Москвич 2140 тормозная система – тормозная система, тормоза (передние – дисковые и задние – барабанные), вакуумный усилитель, схема, ремонт, неисправности
Тормозная система москвич 2140
Строй-Техника.ру
Строительные машины и оборудование, справочник
Тормозная система автомобилей «Москвич»
Категория:
Рулевое управление и тормозная система
Тормозная система автомобилей «Москвич»
Далее: Тормозная система автомобилей «Волга» и «Чайка»
На автомобиле «Москвич-408» тормозная система состоит из колесных колодочных тормозов с гидравлическим приводом от педали. Задние колесные тормоза имеют также ручной механический привод от рукоятки, расположенной под щитком кузова. Тормоза оборудованы устройством, обеспечивающим автоматическую регулировку зазора между колодками и барабаном.
В колесных тормозах применены плавающие самоустанавливающиеся колодки (рис. 2), установленные на тормозных щитах без фиксированных шарнирных опор. От боковых смещений каждая колодка удерживается спиральной пружиной, прикрепленной к тормозному щиту и прижимающей колодку к опорной стойке, приклепанной к щиту. На концах опорных стоек передних тормозов закреплены металлокерамические подпятники, устраняющие возникновение скрипа при скольжении колодок по стойкам. К рабочей поверхности колодок приклеены специальным клеем накладки из асбокаучуковой композиции. Колодки расположены в тормозных барабанах с чугунным ободом, скрепленным со стальным штампованным диском, которым барабан крепится на болтах к ступице колеса или к фланцу полуоси.
Рис. 1. тормозная система автомобиля ЗАЗ-965А «Запорожец»
Рис. 2. Тормозная система автомобиля «Москвич-408»
В передних тормозах каждая колодка управляется отдельным рабочим цилиндром. При такой конструкции в случае торможения при движении автомобиля вперед обе колодки обладают самозахватывающим действием, что увеличивает интенсивность торможения передних колес, на которые приходится при этом около 60% веса автомобиля. Корпус рабочего цилиндра, отлитый из чугуна, закреплен двумя болтами непосредственно на стойке передней подвески, что разгружает щит от тормозных усилий. В цилиндре установлен дюралюминиевый поршень с уплотняющей двухкромочной резиновой манжетой. Снаружи каждый цилиндр уплотнен резиновым чехлом. Один конец колодки упирается в штифт, запрессованный в поршень, а другой профилированный ее конец упирается в опору корпуса рабочего цилиндра второй колодки. Обе колодки стянуты двумя пружинами.
Полости обоих рабочих цилиндров переднего колесного тормоза соединены между собой наружной трубкой. К одному из цилиндров присоединена нагнетательная магистраль, а на втором цилиндре расположен вентиль для выпуска воздуха. Такое последовательное включение цилиндров обеспечивает лучшую их прокачку при удалении воздуха из тормозной системы.
В каждом заднем тормозе верхние концы колодок упираются в штифты двух поршней общего рабочего цилиндра, а нижние профилированные концы соприкасаются с опорными пластинами, приклепанными вместе с удерживающей накладкой к щиту. Поршни снабжены уплотняющими манжетами. Цилиндр закрыт с обеих сторон защитными резиновыми чехлами.
Каждый тормозной цилиндр снабжен отверстием для присоединения трубки нагнетательной магистрали и вентилем для выпуска воздуха. Колодки стягиваются двумя пружинами-.
Для обеспечения автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабанами во все рабочие цилиндры запрессованы с натягом упорные разрезные пружинные кольца 6, для перемещения которых требуется приложение значительного усилия (40—55 кГ). На внутренней поверхности колец нарезана прямоугольная резьба. В эту резьбу завернуты своими хвостовиками поршни.
Москвич 2140 — тормозная система
При неизношенных тормозах кольца установлены на наибольшей глубине в цилиндре. Толщина нитки резьбы в поршнях уже, чем в кольцах. В случае торможения под действием давления жидкости перемещаются только поршни на величину зазора в резьбе колец 6 (в пределах 1,4—1,7 мм), что при неизношенных тормозных накладках обеспечивает плотное прижатие колодок к барабанам. В случае увеличения зазора между колодками и барабаном вследствие износа накладок, после перемещения поршней 7 в пределах зазора по резьбе под действием давления жидкости происходит дальнейшее перемещение их вместе с кольцами до прижатия колодок к барабану, обеспечивающего торможение колес. Перемещением колец в новое положение достигается автоматическая установка требуемого зазора между колодками и барабаном.
Главный тормозной цилиндр с полупрозрачным пластмассовым бачком, закрытым крышкой, прикреплен на регулировочных прокладках к щиту кузова рядом с главным цилиндром гидравлического привода сцепления и имеет с ним в основном одинаковое устройство. Бачок сообщается с полостью цилиндра перепускным и компенсационным отверстиями. В цилиндре установлен поршень с двумя уплотняющими манжетами и пружиной. В головке поршня просверлены осевые отверстия и под манжетой установлен кольцевой пластинчатый клапан.
Нерегулируемый шток поршня соединен при помощи пальца с педалью, подвешенной на двух пластмассовых (полиамидных) втулках да оси, закрепленной в кронштейне переднего щита кузова. Педаль снабжена оттяжной пружиной. В исходном положении педали поршень и головка штока упираются в шайбу, закрепленную в цилиндре стопорным кольцом; при этом между концом штока и поршнем имеется зазор, равный 0,2—1,0 мм. К штуцеру, завернутому в торец главного цилиндра, изнутри цилиндра прижат пружиной двойной клапан 18, а снаружи присоединен тройник с трубопроводами, идущими к передним и задним колесным тормозам. На тройнике также закреплен включатель стоп-сигнала. Действие главного тормозного цилиндра и системы гидравлического привода тормозов аналогично действию главного тормозного цилиндра и системы гидравлического привода тормозов, рассмотренного выше.
Для осуществления ручного привода задних тормозов на задней колодке подвешен на регулировочном эксцентриковом пальце с распорной втулкой разжимной рычаг. К нижнему концу рычага присоединен трос, выведенный наружу через направляющую трубку, привернутую к щиту и снабженную на наружном конце резиновым защитным чехлом. На тросе между концом рычага и упорной шайбой надета пружина, фиксирующая рычаг в исходном положении. Между верхними концами колодок в прорезях их ребер поставлена своими пазами распорная планка.
Ручной привод задних колесных тормозов осуществляется вытяжной рукояткой, установленной в кронштейне под щитком кузова. Рукоятка снабжена стопорной защелкой и при помощи троса, перекинутого через ролик и проходящего через поддерживающий кронштейн с пластмассовыми втулками, соединена с промежуточным рычагом.
Ролик, полость которого при сборке заполнена графитовой смазкой, установлен на оси, закрепленной в кронштейне, приваренном к балке основания кузова. Промежуточный рычаг установлен шарнирно на оси, закрепленной в кронштейне основания кузова, и снабжен оттяжной пружиной. К рычагу при помощи регулировочного наконечника с гайкой и пружиной присоединено коромысло уравнителя. Уравнитель обеспечивает равномерное распределение усилия на оба колесных тормоза. К концам коромысла уравнителя присоединены тросы от рычагов привода колодок задних тормозов. Тросы поддерживаются скобами с резиновыми втулками.
Тормозная система с ножным гидравлическим приводом в условиях эксплуатации в регулировке не нуждается. Регулировка ручного механического привода задних тормозов осуществляется изменением длины наконечника промежуточного рычага, поворотом коромысла уравнителя, эксцентриковыми пальцами 8 рычагов колодок и перестановкой распорных планок.
На автомобиле «Москвич-403» установлена тормозная система, имеющая в основном такое же устройство, как тормозная система автомобиля «Моск-вич-408». В измененном ручном приводе задних тормозов ролик отсутствует, а трос от вытяжной рукоятки соединен с промежуточным рычагом, который, в свою очередь, соединен тросом, проходящим в направляющей трубке и регулируемым наконечником, с коромыслом уравнителя.
На автомобиле «Москвич-407» тормозная система имеет в основном устройство, аналогичное устройству тормозной системы автомобиля «Москвич-403», отличаясь рядом деталей.
Тормозные колодки передних и задних тормозов плавающего типа установлены на тормозных щитах также без фиксированных шарнирных опор. Боковые смещения каждой колодки ограничиваются прижимными упругими пластинами.
Главный тормозной цилиндр (рис. 3) гидравлического привода тормозов укреплен на левой балке подмоторной рамы. Шток поршня главного цилиндра соединен с тормозной педалью. Питательный бачок тормозного цилиндра укреплен отдельно на перегородке кузова под капотом и соединен с тормозным цилиндром трубкой.
Рабочая полость цилиндра, внутри которой установлен поршень с уплотняющими манжетами и отжимной пружиной, соединяется через клапан с рабочими цилиндрами тормозов. Задние тормоза имеют по одному рабочему цилиндру, а у передних тормозов каждая колодка приводится в действие отдельным рабочим цилиндром, который крепится к опорному щиту.
Рис. 3. Тормозная система автомобиля «Москвич-407»
Вытяжная рукоятка ручного тормоза, расположенная под щитком в кузове, гибким тросом 8 соединена с плечом промежуточного рычага, другое плечо которого промежуточным тросом соединено с уравнителем, свободно подвешенным на пружинах под основанием кузова.
Тросы от уравнителя присоединяются к рычагам, подвешенным на задних колодках задних тормозов с помощью регулировочных эксцентри-новых пальцев. Через распорную планку усилие от рычага передается и на переднюю колодку.
Зазор между колодками и барабаном регулируется эксцентриками, установленными в тормозных дисках. Эксцентрики передних тормозов дают ступенчатую регулировку вследствие наличия вырезов на эксцентриках.
Свободный ход тормозной педали (4—6 мм) регулируют изменением длины штока, вращая его по резьбе в соединительной вилке.
Ручной привод задних тормозов регулируют поворотом эксцентриковых пальцев разжимных рычагов и изменением длины промежуточного троса вращением гайки на его наконечнике.
Читать далее: Тормозная система автомобилей «Волга» и «Чайка»
Категория: — Рулевое управление и тормозная система
Главная → Справочник → Статьи → Форум
Передние тормоза
Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание
. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.
Снятие скобы
Снимайте скобу переднего тормоза в следующем порядке:
1. Снимите шплинты 5 (рис. 185) и тормозные колодки 4.
2. Выверните соединительные гайки трубок из гибких шлангов.
3. Отверните гайки крепления шлангов к кронштейнам 27 (рис. 183), снимите пружинные шайбы и выньте наконечники шлангов из отверстий кронштейнов.
4. Разогните стопорную пластину 2 (рис. 196).
5. Выверните болты 3 крепления скобы к стойке, ослабьте затяжку болта 1 крепления поворотного рычага рулевой трапеции и снимите скобу.
Рис. 196. Снятие скобы:
1 — болт крепления поворотного рычага рулевой трапеции; 2 — стопорная пластина; 3 — болты крепления скобы
Разборка скобы
Разборку скобы производите в следующем порядке:
1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров.
Автоклуб «Москвичемания»
Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 197).
3. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы.
4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы.
5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11.
6. Выверните клапаны выпуска воздуха.
Дальнейшую разборку скобы не производите.
Рис. 197. Скоба дискового тормоза:
1 — внутренний корпус скобы; 2 — колпачок клапана выпуска воздуха; 3 — стяжной болт скобы; 4 — наружный корпус скобы; 5 — клапаны выпуска воздуха; 6 — удерживающее кольцо защитного колпака большого поршня; 7 — большой поршень колесного цилиндра; 8 — защитный колпак большого поршня; 9 — уплотнительное кольцо большого цилиндра; 10 — малый поршень колесного цилиндра; 11 — уплотнительное кольцо малого цилиндра; 12 — защитный колпак малого поршня; 13 — удерживающее кольцо защитного колпака малого поршня; 14 — колодка с фрикционной накладкой; 15 — шплинт; 16 — уплотнительное кольцо каналов скобы
Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки.
Выполнив вышеуказанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.
Сборка и установка скобы
После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью, рекомендованной в приложении 2.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
3. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких-либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 197) скобы 62-76 Н·м (6,2-7,65 кгс·м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы Ø10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов 3 (рис. 196) крепления скобы и болта 1 поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Н·м (7-8 кгс·м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам 2 (рис. 183) не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга. После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.
Тормозные колодки
Колодки подлежат замене, если толщина накладок уменьшилась до 3 мм. При снятии тормозных колодок пометьте их, чтобы при последующей сборке поставить на свои места. Замену колодок новыми производите в следующей последовательности:
1. Выпрямите загнутые концы шплинтов 5 (рис. 185), выньте шплинты и извлеките колодки.
2. Переместите поршни внутрь цилиндров, следя за тем, чтобы не повредить пылезащитные колпаки.
3. Поставьте новые колодки (рис. 198), установите шплинты.
4. Зафиксируйте шплинты отгибанием одного конца под углом 45°.
Рис. 198. Установка и снятие колодки дискового тормоза
Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения (рис. 199), не снимая диск с автомобиля; наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
Рис. 199. Проверка биения рабочих поверхностей тормозного диска
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.
регулировка 2140
Регулировка тормозных механизмов Москвич-2140
Ножной гидравлический тормозной привод и тормозные механизмы колес не нуждаются в регулировке в течение всего времени эксплуатации автомобиля.
После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушением в связи с этим заводской установки тормозной педали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.
Установка тормозной, педали проводится после описанной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на одном уровне с площадкой сцепления. Изменение положения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения самопроизвольного вывертывания толкателя из вилки в процессе эксплуатации автомобиля на него навернута контргайка, которую после регулировки следует надежно затянуть.
Единственным узлом тормозной системы, нуждающимся в проведении периодических регулировочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.
Регулировка ручного привода нарушается, во-первых, в результате вытягивания тросов, что может произойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вторых, вследствие износа фрикционных накладок тормозных механизмов задних колес.
Рис. 29. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконечников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки).
Натяжение обоих задних тросов производите равномерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его перпендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стояночным тормозным механизмом и убедитесь в свободном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелчкам защелки).
Другим способом определения правильности регулировки может служить проверка отсутствия нагревания тормозных барабанов задних колес сразу же после пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механизмов (торможение двигателем, остановка без торможения до полной реализации движения автомобиля накатом). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тросов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов.
В случае обнаружения недостаточной эффективности ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегулируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обоих задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, оставив их навернутыми только на самых концах наконечников 4.
Поднимите домкратом автомобиль, подставьте козлы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вывернув два винта, скрепляющих его с фланцем полуоси. Если невозможно снять барабан руками, то следует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смочите керосином. Не допускается наносить удары по ободу барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тормозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.
При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около . Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на которые предварительно нужно навернуть гайки, чтобы сохранить резьбу) поверните барабан по направлению стрелки (рис. 30, а), удерживая металлический стержень в положении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддержания зазоров будет отдалена от зеркала барабана.
Для получения увеличенного зазора между барабаном и задней колодкой, у которой нужное для этого отверстие в колодке занято регулировочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гайку эксцентриковой оси (рис. 30, б).
Убедитесь, что разжимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием
пружины 6 легко отходит в крайнее заднее положение до упора в обод колодки. При необходимости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.
Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулировочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем положении (прижатым к торцу распорной планки 7), вращением эксцентриковой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегулируйте зазор е между наконечником троса и ободом колодки в пределах 4—6 мм.
Затяните ключом гайку 2, удерживая эксцентриковую ось 3 от провертывания отверткой.
Если невозможно получить нужный зазор между наконечником троса и ободом колодки вращением эксцентриковой оси 3 из-за значительного износа фрикционных накладок, • то воспользуйтесь другой парой прорезей в распорной планке, имеющей увеличенное расстояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте колодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нанесенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пружину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.
9.12.
Москвич-2140
Удаление воздуха из гидропривода тормозов (прокачка тормозов)Контур с большими цилиндрами скоб передних тормозов
 |
Контур с малыми цилиндрами скоб передних тормозов и колесными цилиндрами задних тормозов
 |
Удаление воздуха из гидропривода тормозов
| 1 – клапан выпуска воздуха; 2 – шланг; 3 – сосуд с жидкостью |
Прокачка тормозов необходима для удаления из гидропривода воздуха, который может попасть в него вследствие аварийной разгерметизации системы, при ремонте или замене отдельных деталей и узлов, а также в случае профилактической замены тормозной жидкости.
На наличие воздуха в гидроприводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза («мягкая педаль»), о чем также может сигнализировать контрольная лампа, расположенная на панели приборов.
При проведении прокачки следует помнить, что гидропривод имеет два независимых контура:
– один объединяет соединенные шлангами и трубопроводами через сигнальное устройство большие цилиндры скоб передних тормозов;
– второй – малые цилиндры скоб передних тормозов и колесные цилиндры задних тормозов.
Воздух из тормозной системы удаляют сначала из одного контура, начиная с большого цилиндра правой скобы, затем из второго, начиная с малого цилиндра правой скобы, и в последнюю очередь – из колесных цилиндров задних тормозов, начиная с правого.
В случае ремонта какого-либо конкретного узла прокачку следует начинать с него.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| 1. Перед удалением воздуха из тормозной системы надо убедиться в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, очистить от грязи и пыли крышку и поверхность вокруг крышки бачка главного цилиндра тормоза, заполнить бачок жидкостью «Нева», «Томь», «Роса» до отметки «МАХ». |
| Предупреждение Тормозные жидкости «Нева», «Томь», «Роса» можно смешивать между собой. Не допускается применение тормозных жидкостей других марок (БСК и др.) и смешивание их с рекомендованными. |
| 2. Затем тщательно очистить от грязи и пыли клапана выпуска воздуха на узле, из которого будет удаляться воздух, и снять с клапанов защитные резиновые колпачки. |
| 3. Операцию по удалению воздуха из гидропривода тормозов выполняют, как правило, два человека, и проводится она следующим образом. |
| 4. Надеть на клапан 1 (см. рис. Удаление воздуха из гидропривода тормозов) выпуска воздуха резиновый или пластмассовый шланг 2 для слива жидкости. |
| 5. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд 3, частично заполненный тормозной жидкостью. |
| 6. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалами между нажатиями 1–2 с), а затем, держа педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха, при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха (эту операцию следует производить с помощником). |
| 7. После того, как вытеснение жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза. |
| 8. Повторять предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. |
| Предупреждение Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, содержит влагу и, возможно, загрязнена. При удалении воздуха из гидропривода следует добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «М1М», помня о том, что каждый контур гидропривода имеет свою полость в бачке. |
| 9. Снять шланг, вытереть клапан и надеть на него защитный колпачок. |
| 10. Повторить операции по прокачке на всех тормозных узлах, удаляя воздух из них в той же последовательности. |
Похожие статьи
shtyknozh.ru
Тормозная система автомобилей «Москвич-2140» — Механизмы управления — Автомобиль категории «В»
Эта тормозная система имеет конструктивные отличия, основные из которых сводятся к наличию дисковых колесных тормозных механизмов на передних колесах и вакуумного усилителя тормозов, размещенного вместе с главным тормозным цилиндром и приводимого в действие от педали тормоза. Главный тормозной цилиндр имеет во внутренней полости два поршня, которые при торможении подают жидкость в раздельные тормозные контуры привода передних и задних тормозных механизмов колес.
Применение на передних колесах дисковых тормозных механизмов обусловлено удобством их технического обслуживания и большей эффективностью торможения по сравнению с барабанными механизмами. Дисковый тормозной колесный механизм состоит из тормозного диска 1, закрепленного на ступице колеса. Тормозной диск вращается между половинами 8 и 9 скобы, прикрепленной к стойке 4 передней подвески. В каждой половине скобы выточены колесные цилиндры с большим 13 и малым 12 поршнями.
Дисковый тормозной колесный механизм автомобиля «Москвич-2140»
а — в сборе
б — разрез под колесным тормозным цилиндрам
1 —
тормозной диск; 2 — шланги; 3 — поворотный рычаг; 4 — стойка передней
подвески; 5 — грязезащитный диск; 6 — клапан выпуска воздуха; 7 —
шпильки крепления колодок; 8,9 — половинки скобы; 10 — тормозная
колодка; 11 — канал подвода жидкости; 12 — поршень милый; 13 — поршень
большой.
При нажатии на тормозную педаль жидкость из главного тормозного цилиндра перетекает по шлангам 2 с полости колесных цилиндров и передает давление на поршни, которые, перемещаясь с двух сторон, прижимают тормозные колодки 10 к диску 1, благодаря чему и происходит торможение. Отпускание педали вызывает падение давления жидкости в приводе, и поршни 13 и 12 под действием упругости уплотнительных манжет и осевого биения диска отходят от него, и торможение прекращается.
«Автомобиль категории «В»,
В.М.Кленников, Н.М.Ильин, Ю.В.Буралев
www.carshistory.ru
Как Прокачать Тормоза На Москвиче 2140 ~ SIS26.RU
§ 40. Техническое сервис тормозов
Тормозная система автомобиля, как одна из главных, влияющих на безопасность движения, должна полностью соответствовать ГОСТ 25478—82 «Требования безопасности к техническому состоянию. Способы проверки». Для стопроцентно загруженных легковых автомобилей при усилии на тормозной педали менее 490 Н тормозной путь должен быть менее 16,2 м (14,5 м) (в скобках приведены величины для оснащенной массы, т. е. вполне заправленного автомобиля) с исходной скорости 40 км/ч, а установившееся замедление — 5,2 м/с 2 (6,1 м/с 2 ). При всем этом коэффициент осевой неравномерности тормозных сил должен быть менее 0,09, время срабатывания тормозов — менее 0,6 с.
Стояночная тормозная система должна обеспечивать удержание оснащенного автомобиля на уклоне 23%, при усилии на рычаге стояночного тормоза менее 392 Н. Для контроля эффективности деяния тормозной системы используют особые стенды. Техническое сервис тормозной системы нужно начинать с контроля уровня тормозной воды в бачке (доводя его по мере надобности до нормы), также плотности и состояния трубопроводов. Как самостоятельно прокачать тормоза на ваз 2107. Исправность сигнализатора уровня инспектируют нажатием на толкатель на крышке бачка. После 5 лет эксплуатации автомобиля рекомендуется тормозную жидкость поменять свежайшей. Нужно использовать только ту жидкость, которая указана в аннотации по эксплуатации. Смешение либо подмена типа тормозной воды недопустимы.
Потом нужно проверить состояние накладок фронтальных и задних тормозов. Если толщина накладок уменьшилась до 1,5. 2 мм для фронтальных и 2 мм для задних тормозов либо если в накладках есть недостатки (трещинкы, сколы и т. д.), тормозные колодки нужно поменять.
Для снятия тормозных колодок 6 и 7 (см. рис. 90) нужно вытащить пальцы 5. Дисковые тормоза на уаз-«классику»? Прокачать тормоза. Как на уазе,. Если колодки снимают не для подмены, их отмечают, чтоб при сборке поставить на свои места. Сразу следует проверить состояние диска тормоза и убедиться, что он не имеет повреждений либо глубочайших рисок.
Для установки колодок поршни перемещают как можно поглубже вовнутрь цилиндров. При всем этом смотрят, чтоб резиновые защитные уплотнители поршней находились в гнездах и не были повреждены. В случае необходимости уплотнители подлежат подмене. При перемещении поршней вовнутрь цилиндров уровень воды в бачке увеличивается, и чтоб она не перелилась, ее нужно вовремя убирать.
Для подмены тормозных колодок задних тормозов нужно снять тормозной барабан. Снятие и установка тормозного барабана существенно облегчается, если в зазор меж ступицей и барабаном нанести автопрепарат «Унисма» с выдержкой после нанесения 10. 15 мин. Не считая того, для облегчения съема барабана можно использовать технологические резьбовые отверстия.
Подменять колодки необходимо только парами. Для подмены нужно снять стяжные пружины. Зазор меж колодками и барабаном восстанавливается автоматом. Если на рабочей поверхности барабана образовались глубочайшие опасности либо поверхность заполучила чрезмерную овальность, барабаны нужно расточить либо отшлифовать.
При контроле тормозных колодок инспектируют и по мере надобности подменяют защитные резиновые чехлы. После подмены тормозных колодок прокачивать тормозную систему не нужно. Тормозную систему нужно прокачивать при увеличенном свободном ходе педали тормоза и ее «мягкости», свидетельствующей о наличии в тормозной системе воздуха, также при каждом случае подмены деталей, нарушающих гидравлическую плотность тормозной системы, либо при подмене тормозной воды.
Воздух из системы убирают при неработающем движке, прокачивая поначалу цилиндры задних тормозов. Для исключения воздействия регулятора давления при прокачке не допускается подъем задней части автомобиля.
Прокачку тормозов нужно делать в таковой последовательности :
отметить карандашом на внешней поверхности бачка уровень воды, отвернуть крышку и долить жидкость до метки «Мах»;
снять защитные колпачки со штуцеров (см. рис. 89), концы штуцеров протереть незапятанной салфеткой, на один конец штуцера надеть резиновый шланг, а 2-ой конец шланга опустить в прозрачный сосуд, отчасти заполненный тормозной жидкостью; заместо резинового шланга можно использовать пластмассовую трубку соответственного поперечника;
Москвич от А до Я «Как прокачать тормоза на 2140«
Всем привет ! В 28 видео по ремонту автомобиля АЗЛК МОСКВИЧ 2140, я расскажу как верно прокачать тормозную.
Прокачка тормозов
В этом видео я расскажу как стремительно прокачать тормоза после подмены либо ремонта ГТЦ.
надавить резко 3. 5 раз на педаль тормоза с интервалами меж нажатиями 2. 3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть штуцер на 1/2. 3/4 оборота; продолжая жать на педаль, вытеснить вкупе с воздухом жидкость из системы через шланг в сосуд; после того как педаль тормоза достигнет последнего фронтального положения и истечение воды через шланг в сосуд закончится, завернуть штуцер; повторять эту операцию нужно до того времени, пока не закончится выход пузырьков воздуха из шланга;
удерживая педаль нажатой, завернуть штуцер до упора, снять шланг и надеть на него защитный колпачок.
В процессе прокачки нужно смотреть, чтоб уровень воды в бачке был достаточным, потому что подсос воздуха при «сухом» деньке вызовет необходимость повторной прокачки.
По окончании прокачки системы по карандашной метке вернуть уровень воды в бачке. Жидкость, выпущенную из тормозной системы во время прокачки, в предстоящем использовать не рекомендуется. Если тормозная система прокачана недостаточно отлично, то при нажатии на педаль тормоза будет ощущаться в конце ее хода завышенная мягкость — тем большая, чем больше воздуха осталось в системе.
На автомобилях «Москвич—2140» и ГАЗ-3102 «Волга» после прокачки контура раздельного привода нужно погасить сигнализатор неисправности рабочих тормозов. Для этого необходимо плавненько надавить на педаль тормоза при вывернутом на 1,5. 2 оборота клапане прокачки 1-го из тормозных устройств неповрежденного контура гидропривода. Усилие на педаль нужно прикладывать до того времени, пока не погаснет сигнализатор. Удерживая педаль в положении, в каком сигнализатор погас, нужно завернуть клапан прокачки.
Рис. 126. Педаль тормоза:
1 — главный цилиндр гидросистемы тормозов, 2 — вакуумный усилитель, 3 — толкатель, 4 — педаль тормоза, 5 — буфер выключателя стоп-сигнала, 6 — гайка упрямого винта, 7 — выключатель стоп-сигнала, 8 — оттяжная пружина педали
Свободный ход педали тормоза при исправной тормозной системе и неработающем движке должен составлять 3. 5 мм. Как прокачать тормоза за 10 минут — youtube. На автомобиле ВАЗ-2108 его регулируют перемещением выключателя 7 стоп-сигнала (рис. 126) вкупе с буфером 5 при за ранее отвернутой гайке 6. По окончании регулировки гайку 6 затягивают.
Для проверки работоспособности вакуумного усилителя автомобиля нужно надавить пять-шесть раз на педаль тормоза при неработающем движке, чтоб сделать в полостях по обе стороны от диафрагмы однообразное давление, близкое к атмосферному. Остановив педаль тормоза посреди ее хода, следует пустить движок. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска мотора должна «уйти» вперед. Если педаль не «уходит» вперед, нужно проверить плотность соединений шланга к выпускной трубе и к усилителю, потому что ослабление крепления вызывает подсос воздуха и резко понижает эффективность работы усилителя.
Если при насыщенном торможении на сухом жестком покрытии задние колеса блокируются ранее фронтальных либо мало позднее, нужно проверить и отрегулировать регулятор давления. Для этого нужно (на автомобилях ГАЗ-3102 «Волга» и «Москвич—2140», см. рис. 91) отсоединить от кронштейна на заднем мосту нижний конец стойки упругого элемента 9, а в отверстие кронштейна воткнуть болт шаблона; отвернуть на несколько оборотов контргайку, крутить регулировочный болт до совмещения оси стойки с отверстием в шаблоне; удерживая регулировочный болт от проворачивания, затянуть контргайку, снять регулировочный шаблон и закрепить нижний конец стойки на кронштейне заднего моста.
Рис. 127. Регулятор давления:
1 — корпус регулятора, 2 — поршень, 3 — кронштейн рычага привода регулятора, 4 — рычаг привода регулятора, 5 — пластинчатая пружина, 6 — ось рычага привода регулятора, 7 — гибкий рычаг привода регулятора, 8 — фиксатор упругого рычага, 9 — болт крепления регулятора, 10 — кронштейн регулятора давления, 11 — кронштейн привода регулятора, 12 — серьга, 13 — скоба серьги, 14 — болт крепления регулятора, 15 — заглушка
Для проверки работоспособности регулятора давления на автомобиле ВАЗ-2108 (рис. 127) нужно поставить автомобиль на подъемник либо смотровую яму, очистить регулятор от грязищи и убедиться, что регулятор и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной воды, заглушка 15 утоплена в отверстии корпуса регулятора на 1 2 мм, отсутствует свободный ход в соединении серьги 12 с упругим рычагом 7 и пальцем кронштейна 11; надавить на педаль тормоза — поршень 2 должен выдвинуться из корпуса 1 на 1,6. 2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 5.
Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, также его недостающий либо лишний ход свидетельствуют о неисправности регулятора либо его привода.
Проверка работоспособности стояночного тормоза автомобиля заключается в обеспечении удержания автомобиля на уклоне 23% при перемещении рычага на 4. 5 зубцов сектора. Если требуется большее перемещение рычага либо если автомобиль не затормаживается, нужно отрегулировать стояночный тормоз, отпустив контргайку, и, вращая регулировочную гайку, натянуть трос, затянуть контргайку и проверить, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4. 5 зубцов.
В случае невозможности отрегулировать стояночный тормоз натяжением троса нужно при помощи эксцентриков (на автомобилях ГАЗ-3102 «Волга») подвести тормозные колодки к барабану, а при значимом износе накладок колодок (на автомобилях «Москвич») перевернуть распорную планку на 180° в горизонтальной плоскости.
Вопросы темы: 1. как прокачать тормозную канал ваз-2101-2107 как быстро прокачать тормоза самому. Как проверить свободный ход механизма рулевого управления? 2. Как проверить люфт в шарнирах рулевых тяг? 3. В чем сущность прокачивания тормозной системы? 4. Каковы основные причины неравномерного торможения автомобиля?
sis26.ru
Тормоза москвич 2140
Москвич от А до Я «Как прокачать тормоза на 2140»Всем привет ! В 28 видео по ремонту автомобиля АЗЛК МОСКВИЧ 2140, я расскажу как правильно прокачать тормозную…
Тормоза Lucas | ВУТ + ГТЦ Lucas на Москвич 2140
Установил вут и гтц на москвич 2140. Без переделок. В данном видео делюсь своими впечатлениями.
Ремонт задних тормозов и настройка ручника (москвич 2140)Резюме ремонта тормозной системы Москвич 412
Резюме ремонта зеленого москвича.
Главная проблема москвичевских тормозовУстановка передних дисковых тормозов от ваз2108-99 на Москвич.
Перебирал правую сторону суппорта и решил снять видео о том как поставить дисковые тормоза от ваз2108-99. …
Ремонт Москвича 412 (Часть 2). Тормозная система и настройка зажигания.
Видео о ремонте тормозной системы москвич 412 (нового образца). Тонкости ремонта и неисправности.
Прокачка тормозов
В этом видео я расскажу как быстро прокачать тормоза после замены или ремонта ГТЦ.
Улучшение суппортов москвича.»Москвич» 408/412 «Полу-эксклюзив». Ремонт тормозной системы #1
Проект конечно же не умер, а лишь переродился. Теперь «Мосика» будем делать с удвоенным энтузиазмом и напорс…
Тормоза от МЕРСА на МОСКВИЧ
Установка тормозной системы (ВУТ и ГТЦ) на Москвич 412.
Тормоза Lykas 1460 на москвич.Иж 412 проблема с тормозами
Москвич 412. Тормоза юзом.
А На Москвиче Тормоза Лучше!
Мой https://www.instagram.com/lexxflaber/ Ранний доступ к новым видосам бесплатно здесь: https://vk.com/club136189116 Это называется «доез…
Реставрация суппорта Москвич 412
Реставрация, модернизация и ремонт суппортов Москвич 412/2140. https://yadi.sk/d/WLAx95OW3aAieb чертеж компас 3D https://yadi.sk/i/wE_-ALj…
avtoclubvideo.ru