Ваз 2110 задняя подвеска устройство: Задняя подвеска Ваз 2110 устройство

Задняя подвеска Ваз 2110 устройство

Детали задней подвески Ваз 2110:  1 – ступица колеса, 2 – кронштейн крепления рычага подвески, 3 – сайлентблок, 4 – кожух амортизатора, 5 – буфер хода сжатия, 6 – крышка кожуха, 7 – опорная шайба, 8 – подушки амортизатора, 9 – распорная втулка, 10 – амортизатор, 11 – резиновая прокладка, 12 – пружина задней подвески, 13 – соединитель рычагов, 14 – рычаг балки задней подвески, 15 – кронштейн крепления амортизатора, 16 – нижняя опорная чашка пружины, 17 – шток, 18 – верхняя опорная чашка пружины.

Задняя подвеска Ваз 2110 – зависимая, с цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия. Основной несущий элемент подвески – задняя балка, состоящая из продольных рычагов и соединителя, сваренных между собой через усилители. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлентблоками. Через центральную втулку сайлентблока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.

Пружина задней подвески Ваз 2110 опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним – через резиновую прокладку – на опору, приваренную изнутри к арке кузова.

Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки (одна – снизу опоры, другая – сверху) и опорную шайбу (под гайкой).

В задней ступице Ваз 2110 установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

тюнинг и ремонт своими руками (фото)

Неисправная задняя подвеска ВАЗ 2110 проявляет себя появлением сзади внизу стука или других посторонних звуков.

Задняя подвеска

Конструкция подвески

Основой задней подвески на автомобилях десятого семейства являются два продольных рычага, связанные балкой-соединителем. Сзади на рычаге, сверху вварена для нижнего крепления амортизатора проушина на кронштейне, а наружу фланец для щита тормозных механизмов и оси колеса.

Впереди у рычагов втулки с резинометаллическими сайлент блоками, закрепленные болтами в кронштейнах на лонжеронах кузова. Пружины задней подвески внизу опираются на чашку, вверху на приваренную к арке специальную опору. К этой опоре через резиновую подушку и опорную шайбу крепится гайкой шток амортизатора.

Сайлентблоки не поддаются ремонту, поэтому в случае выхода их из строя необходима замена: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/saylentbloki.html

Нижняя часть гидравлического телескопического, работающего на сжатие и отбой, амортизатора связана с задней частью продольного рычага. Устройство подвески достаточно просто и надежно. Слабым звеном являются стойки, резинометаллические шарниры и пружины, их срок службы зависит от пробега и условий эксплуатации.

Конструкция задней подвески

Возможные неисправности

Если стук появляется при движении автомобиля, то это возможно из-за того, что:

• отказал амортизатор;
• ослабло крепление штока или «разбито» место его посадки;
• износились резиновые втулки;
• лопнула пружина или сломалась чашка ее опоры;
• разрушился резиновый буфер-ограничитель.

На неисправность амортизатора указывают потеки из него. Резко нажав вниз и отпустив  угол автомобиля, надо посмотреть, как долго он будет качаться. Хорошая стойка, работая на замедление при любом направлении движения, без стука остановит колебания за один, максимум два цикла.

Устройство современного амортизатора достаточно сложно, ремонт требует квалификации и точности изготовления деталей. Замена гораздо проще и выгоднее, тем более выбор по подходящим характеристикам и производителям велик.

Устройство амортизатора

Верхняя точка крепления стойки находится в багажнике, для доступа и визуальной проверки надо снять полку и резиновые заглушки. Втулки, пружины, буфер осматриваются снизу на подъемнике или эстакаде. Резино-металлические шарниры не должны иметь трещин и выпирания резины, дополнительно их качество проверяется, покачивая рычаги ломом или монтажкой. Стук при разрушении буфера появляется при загрузке задней оси на неровностях дороги во время пробоя подвески. Поломка пружины обычно проявляется еще уводом в сторону при движении и своеобразным резким нерегулярным стуком.

О возможных неисправностях передней подвески данного автомобиля можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-podveska.html

Амортизаторы и пружины меняются парой, одновременно слева и справа, даже если деталь отказала только с одной стороны.

Разборка и сборка

Демонтаж задней подвески необходим для замены и ремонта отдельных ее составных частей. Сначала ослабляются гайки крепления амортизаторов в багажнике, шток при этом надо удерживать от проворачивания. Вывесив заднюю часть, снимаются колеса. Тросы «ручника» лучше снимать в сборе: надо снять тормозные барабаны, отсоединить наконечники тросов от привода колодок и оболочку от тормозного щита, освободить крепления к кузову и рычагам подвески. Отключаются шланги и регулятор давления
задних тормозов.

Автомобиль опускается на подставки под кронштейны рычагов, освобождаются верхние крепления амортизаторов к кузову. Снова подняв заднюю часть и отвернув нижние, можно снять стойки, пружины, буфер отбоя. Балка задней подвески освобождается после откручивания болтов крепления к лонжеронам. При необходимости ремонта или замены ступицы и тормозного щита они снимаются, выкрутив соответствующие болты.

При сборке пружины ориентируются  так, чтобы нижний конец упирался в выступ чашки. Пружины должны быть одной группы жесткости, маркируется она цветными точками. У амортизаторов окончательная затяжка проводится на земле со статической нагрузкой подвески весом машины.

Устранить проблемы с передней балкой самостоятельно без обращения в автосервис поможет данная статья: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html

Тюнинг подвески

Заводская задняя подвеска на ВАЗ 2110 является зависимой,  в большинстве современных моделей такого класса зарубежные производители применяют многорычажную независимую. Несколько российских компаний выпускают для тюнинга «десятки» комплект независимой задней подвески со стабилизатором поперечной устойчивости, устройство которой позаимствовано, в основном, у немецких автомобилей.  Крепится она в штатные места, имеется возможность регулировки развала, схождения, жесткости стабилизатора.

Независимая задняя подвеска

Тюнингованная независимая подвеска улучшает управляемость и комфорт, снижает время отрыва колеса от поверхности, увеличивает вертикальный ход, позволяет использовать более жесткие энергоемкие стойки. Правда, эффект будет проявляться только при скоростях более 150–170 км/час и на неровных проселочных дорогах, так что решайте сами, когда и насколько вам необходима независимая задняя подвеска на десятом семействе.

Сзади в подвеске ВАЗ 2110 при интенсивной эксплуатации, расходниками являются амортизаторы и сайлент блоки, со временем требуют замены пружины. Контроль необходимо выполнять при каждом техническом обслуживании, ремонт делать при выявлении неисправностей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Устройство и ремонт задней подвески Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

ВАЗ

/

2110, 2111, 2112

/

ремонт

/

ходовая часть

/

задняя подвеска

Устройство и ремонт задней подвески Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112 своими руками

. Ремонт задней подвески, устранение неисправностей в узлах подвески лада 2110, инструкции по замене пружин и амортизаторной стойки у автомобиля лада 2112, порядок снятия и установки балки ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание и ремонт ходовой лада 2111. Инструкции по эксплуатации узлов ходовой части лада 2110. Проверка задней и передней подвески лада 2112.

Детали задней подвески 1 – ступица колеса 2 – кронштейн крепления рычага подвески 3 – сайлент-блок 4 – кожух амортизатора 5 – буфер хода сжатия 6 – крышка кожуха 7 – опорная шайба 8 – подушки амортизатора 9 – распорная втулка 10 – амортизатор 11 – резиновая прокладка 12 – пружина задней подвески 13 – соединитель рычагов 14 – рычаг балки задней подвески 15 – кронштейн крепления амортизатора 16 –

Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Вывешиваем задние колеса, снимаем спинку заднего сиденья и отводим обивку арки заднего колеса. Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку, удерживая шток амортизатора ваз 2111 ключом «на 6». Снимаем гайку, пружинную и опорную шайбы, верхнюю подушку.

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна ваз 2110 (см. Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы ваз 2111). Вывешиваем заднюю часть автомобиля. Двумя ключами «на 19» отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну… …и вынимаем болт. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимаем задние тормозные колодки ваз 2110 и отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов. Отсоединяем тормозные трубки от задних тормозных цилиндров, а задние тормозные шланги от балки. Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от балки (см. главу Тормозная система ваз 2111). Ключом «на

Снимаем тормозной барабан ваз 2112 (см. Замена задних тормозных колодок). Поддеваем отверткой и снимаем колпак ступицы. Узким зубилом выправляем замятый буртик гайки в двух местах. Головкой «на 30» отворачиваем гайку. Снимаем гайку и упорную шайбу. Снимаем ступицу универсальным двух- или трехлапым съемником. Если последнего нет, выпрессовываем ступицу двумя болтами или винтами (хорошо подходят

Для поднятия задка устанавливаем проставки между нижним концом заднего амортизатора и проушинами балки задней подвески ваз 2110 Выбираем проставки приемлемой высоты, позволяющие поднять задок в два положения – на 40 или 55 мм. Детали крепим к балке заднего моста скосом назад, если под- нимаем задок на большую высоту, либо скосом вперед, если на меньшую. При подъеме задней части автомобиля изменяются

Устройство задней подвески ваз 2110, схема подвески задней

1 – ступица колеса, 2 – кронштейн крепления рычага подвески, 3 – сайлент-блок, 4 – кожух амортизатора, 5 – буфер хода сжатия, 6 – крышка кожуха, 7 – опорная шайба, 8 – подушки амортизатора, 9 – распорная втулка, 10 – амортизатор, 11 – резиновая прокладка, 12 – пружина задней подвески, 13 – соединитель рычагов, 14 – рычаг балки задней подвески, 15 – кронштейн крепления амортизатора, 16 – нижняя опорная чашка пружины, 17 – шток, 18 – верхняя опорная чашка пружины

Задняя подвеска – зависимая, с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия. Основной несущий элемент подвески – балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.

Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним – через резиновую прокладку 11 – на опору, приваренную изнутри к арке кузова.

Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна – снизу опоры, другая – сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой).

В ступице установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник, аналогичный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на оси – переходная (с легкими натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и пополнения смазки. Не допускается устранять возникший люфт подтяжкой гайки, подшипник следует заменить. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому не рекомендуется разбирать ступицу при исправном подшипнике.

Задняя подвеска ВАЗ 2110, 2111, 2112 (десятка)

Детали задней подвески

1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка;

9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага

Крепление амортизатора

1 – защитный кожух; 2 – буфер хода сжатия; 3 – опорная шайба; 4 – изолирующая прокладка пружины; 5 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 – подушки крепления штока амортизатора; 7 – нижняя опорная чашка пружины; 8 – амортизатор; 9 – болт крепления амортизатора; 10 – болт крепления оси ступицы колеса; 11 – тормозной барабан; 12 – подшипник ступицы; 13 – ступица колеса; 14 – ось; 15 – гайка; 16 – стопорное кольцо; 17 – установочный штифт

Детали амортизатора задней подвески

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина впускного клапана; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – шайба; 11 – диск клапана отдачи; 12 – дроссельный диск клапана отдачи; 13 – поршень; 14 – кольцо поршня; 15 – тарелка перепускного клапана;

16 – пружина перепускного клапана; 17 – ограничительная тарелка; 18 – дистанционная втулка; 19 – резервуар; 20 – шток; 21 – опора буфера сжатия; 22 – гайка; 23 – обойма сальника; 24 – защитное кольцо штока; 25 – сальник; 26 – уплотнительное кольцо резервуара; 27 – направляющая втулка штока; 28 – цилиндр; 29 – резинометаллический шарнир

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (смотрите рисунок Детали задней подвески) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами.

Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через изолирующую резиновую прокладку 10 – в опору, приваренную к внутренней арке кузова.

Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический двухстороннего действия. Он крепится болтом 9 (рисунок Крепление амортизатора) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3.

Детали амортизатора показаны на рисунок Детали амортизатора задней подвески).

В ступице 13 (смотрите рисунок Крепление амортизатора) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника устанавливается с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Задняя подвеска на ваз 2110 устройство, неисправности и ремонт

Множество владельцев такого популярного автомобиля, как ВАЗ 2110 часто сталкиваются с такой неисправностью, как поломка задней подвески. Определить наличие дефекта данной детали можно с помощью наличия характерного стука, во время эксплуатации автомобиля.

Устройство задней подвески

Задняя подвеска – деталь, состоящая из нескольких частей, основой для которой служат два рычага, соединенные между собой балкой. Задняя часть рычага, вверху присоединена к нижнему креплению амортизатора, в то время как наружная часть соединяет тормозные механизмы с осью колеса.

Детали задней подвески: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушка амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изолирующая прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага.

На передней стороне рычагов располагаются сайлент блоки, болты, соединяющие конструкцию с кронштейнами кузова. Размещение пружин детали осуществляется за счет приваренной к арке специальной опоры. Также, данная опора присоединяет к себе шток амортизатора с помощью специальной гайки.

Несмотря на то, что подвеска относится к прочным деталям, ее наиболее уязвимыми частями являются: стойки, а также шарниры. Зачастую, причиной появления неисправности принято считать большой пробег автомобиля, а также повышенную эксплуатацию транспорта.

Виды неисправностей подвески

Специалисты определяют несколько причин, которые ведут к поломке подвески.

Причиной появления неисправности могут послужить:

• Поломка амортизатора.
• Износ крепления штока, а также плохое соединение этой детали с его местом посадки.
• Износ втулки.
• Поломка пружины.
• Разрушения буфера – ограничителя.

Одной из наиболее частой причиной поломки подвески, является неисправный амортизатор. Так как амортизатор это сложное устройство, ремонт данной части автомобиля рекомендуется осуществлять с помощью привлечения квалифицированного специалиста.

Ремонт подвески на ваз 2110

Для того чтобы осуществить ремонт подвески, необходимо выполнить ее демонтаж. Извлечение детали, происходит после ослаблении гаек, которые расположены в багажники автомобиля. В это время главная задача мастера – удержать шток, который не должен подвергаться полному проворачиванию. После этого у автомобиля снимаются задние колеса.

Для того чтобы извлечь тросы ручника, проводится ряд мероприятий, в которые входят:

• Снятие тормозных барабанов.
• Отсоединение тросов от колодок и оболочки от тормозного щита.
• Освобождение крепления к кузову и рычагам.
• Отключение шлангов.
• Отключение рычагов давления задних тормозов.

После выполнения всех вышеперечисленных процедур, машина опускается на подставки, а после мастер снимают верхние крепления амортизаторов к кузову. Далее специалист снова поднимает верхнюю часть автомобиля, снимает стойки, буфер отбоя, пружины.

Сборка и установка деталей осуществляется в том же порядке, что и происходила при снятии запчастей. Основная задача мастера – правильно установить пружины, которые должны упираться в чаши. Также мастеру необходимо осуществить правильный подбор пружин. Парные детали должны иметь одинаковую жесткость. Для выполнения затяжки амортизаторов осуществляется статическая нагрузка подвески.

Тюнинг подвески

Подвеска ВАЗ 2110 – зависимая деталь. Но, несмотря на это, все владельцы автомобиля ВАЗ имеют возможность заменить зависимую подвеску зарубежной независимой деталью. Также, в зависимости от производителя, некоторые модели ВАЗ 2110 выпускаются с независимой задней подвеской, которая имеет стабилизатор устойчивости. Именно эта деталь позволяет регулировать развал схождения, а также жесткость стабилизатора.

Главные задачи независимой подвески – улучшение управляемости автомобиля, повышение комфортности при его эксплуатации, ускорение отрыва колес от поверхности, увеличение вертикального хода. Все перечисленные улучшения, автовладелец может наблюдать после увеличения скорости до 150 -170 км/час, а также во время поездки по неровной дороге.

При интенсивной эксплуатации автомобиля, через определенное количество времени, пружина ВАЗ 2110 должна будет подлежать замене. Также, не стоит забывать и о том, что нагрузке подлежит амортизатор автомобиля и сайлент блоки. Для того чтобы избежать непредвиденных ситуаций, каждый автомобиль нуждается в своевременном техническом обслуживании.

Устройство и тюнинг подвески на ВАЗ 2110

В целом, если внимательно осматривать переднюю подвеску ВАЗ 2110, то даже начинающий водитель, не очень хорошо разбирающийся в устройстве и ремонте автомобилей, может обнаружить перечисленные неисправности. Устранить же данные неисправности можно, заменив износившиеся элементы или же просто затянув ослабшие крепления.

Помните, если передняя подвеска ВАЗ 2110 начала издавать посторонний шум или стук, то вам совсем не обязательно сразу же обращаться в ремонтную мастерскую или приобретать дорогостоящие амортизационные стойки – просто тщательно, обращая внимание на каждую деталь, осмотрите всю переднюю подвеску ВАЗ 2110 и найдите неисправность. Кстати, лучше всего обзавестись инструкцией по ремонту «десяток» — таких сейчас на книжном рынке очень и очень много.

Задняя подвеска ВАЗ 2110

Автомобиль оснащён торсинно-рычажной задней подвеской, в состав которой входят рычаги, жёстко соединённые с поперечной балкой, а также винтовые пружины, что работают как рессорный элемент. Помимо этого, в устройство задней подвески входят телескопические амортизаторы.

Для лучшего закрепления амортизаторов рычаги, имеющиеся у задней подвески, соединяются с проушинами при помощи кронштейнов. Задняя подвеска обладает собственным кинематическим свойством, сходным со свойством независимой подвески на продольных рычагах – так получилось из-за того, что объединитель значительно сдвинули вперёд от оси колёс машины.

Чтобы заменить её, необходимо отсоединить амортизатор от рычага, также следует удалить тарелку с резиновым ограничителем. Пружина снимается с помощью небольшого опущения домкрата – вынимается она с резиновой прокладкой. Эти же действия повторяются с другой стороны машины.

Последующую установку пружины стоит начинать с той стороны балки, которую подпирает домкрат. В том случае, если необходимо заменить только резиновые прокладки пружины, вы должны сначала установить прокладки у днища, при этом можно облегчить работу, произведя приклеивание прокладки к пружинному гнезду. Следите за тем, чтобы верхний конец пружины во время ремонта занял правильное положение в гнезде. Ну а нижнюю резиновую прокладку сперва вставляют в пружину, а после этого на рычаг. Благодаря особенностям устройства задней подвески автомобиля, у вас будет возможность произвести замену амортизаторов сначала с одной, а потом уже и с другой стороны машины.

Как и в случае с передней подвеской ВАЗ 2110, у задней могут возникнуть неисправности, из-за которых появляется стук и шум во время движения. Причинами этого могут быть неисправности амортизаторов, пружин или иных элементов. Кроме того, подобные явления возникают при ослаблении болтов и гаек, с помощью которых крепится амортизатор. Также причиной может стать большая загрузка задней оси, соответственно, в таком случае её нужно будет разгрузить.

Модернизация подвески ВАЗ 2110

Если вам хочется улучшить ходовые качества своего «железного коня», то стоит модернизировать заднюю подвеску ВАЗ 2110, для чего необходимо, в первую очередь, произвести замену стандартных амортизаторов. Заменять их лучше всего на однотрубчатые амортизаторы. Сейчас существует много различных производителей, поэтому как можно внимательнее выбирайте лучшие амортизаторы. Кстати, если вы хотите сделать подвеску более жёсткой, то обратите внимание на спортивные амортизаторы.

После этого стоит выбрать пружины, которые приобретаются в зависимости от того, что вам нужно. Так, если необходимо «посадить» авто, то выбирать следует короткие пружины. Часто устанавливают регулируемые стойки, оснащённые двойными пружинами, одна из которых «мягкая», смягчающая езду по гравийным дорогам и предотвращающая колебания низкой амплитуды, а вторая – «жёсткая», снижающая нагрузку, которая появляется при сильных колебаниях.

Следует отрегулировать развал-схождение и расширение колеи авто. Последнее, кстати, достигается при помощи установки в ступицу подставок. Наконец, нужно будет заменить резиновые части втулок и сайлентблоков на полиуретан.

Благодаря подобным изменениям вы сможете наслаждаться поездками на быстрой и послушной машине.

Чей салон лучше ВАЗ 2114 или 2110. Сравнение жесткости кузова

Перед покупкой нового или подержанного отечественного автомобиля каждый автовладелец зачастую очень долго мучается муками выбора между несколькими моделями. И в этот раз мы рассмотрим сравнение двух моделей от АвтоВАЗа, таких как ВАЗ 2114 и ВАЗ 2110. И постараемся выделить все плюсы и минусы каждой машины.

Сразу хочу отметить, что каждую из этих машин мне приходилось эксплуатировать подолгу и я могу объективно сравнить, какая где выигрывает, а какая остается в проигрыше.

Двигатели десятки и четырнадцатой модели

На самом деле, если брать стоковые автомобили, то на машинах десятого семейства устанавливались как обычные 8-клапанные, так и 16-клапанные двигатели. А вот на 14-м в большинстве своем только 8-кл. двигатели. Хотя в последние годы АвтоВАЗ предлагает потребителям купить четырнадцатый и с 16 клапанами, разумеется, за дополнительную плату.

Так вот, если посмотреть последние модификации, то отличий по ДВС между этими моделями нет абсолютно, соответственно и мощность силовых агрегатов будет на одном уровне.

Сравнение жесткости кузова и коррозионной стойкости

Здесь хотелось бы отнести плюс в пользу ВАЗ 2110 и сказать, что кузов у ​​этой машины выполнен более удачно. Он не только жестче 2114, но и более устойчив к коррозии. Это не просто рассуждения, а факты, которые могут подтвердить многие владельцы как той, так и другой модели.

При одинаковых условиях эксплуатации и хранения автомобиля кузов 2114 приходит в негодность гораздо быстрее, чем в десятке.Также стоит отметить, что аэродинамические показатели и характеристики десятого семейства немного лучше, из-за чего скорость автомобиля по паспорту несколько выше.

Салон, панель приборов и отопитель

Что касается исполнения панели приборов, то это, наверное, дело вкуса и особой разницы между этими марками автомобилей я не вижу. Лично мне он показался удобнее 2114 в этом плане, хотя многим больше нравится десятка.Можно бесконечно спорить.

Насчет скрипов и посторонних звуков четырка немного проигрывает своему конкуренту, а именно эта модель считается одной из самых сильных погремушек.

Теперь несколько слов об отопителе салона. Особой разницы не заметил, хотя в достаточно сильные морозы эксплуатировалась и одна и вторая машина. ВАЗ 2110 показался чуть теплее, хотя, откровенно говоря, этой машине далеко до таких моделей, как Калина или Гранта.

Подвеска и комфорт при движении

Так как конструкция амортизаторов и стоек на 99% идентична, разницы толком не ощутишь.Разве что на большой скорости в поворотах десятка будет чувствовать себя увереннее за счет более жесткого кузова, что отмечалось многими владельцами.

Сиденья поудобнее на десятке, да и ехать на дальние расстояния поудобнее будет, конечно, спина не так будет уставать.

В остальном разницы между этими машинами практически нет, если не смотреть на более красивый и современный вид ВАЗ 2110. Ведь за основу взята все та же старая и знакомая модель ВАЗ 2108, детали которой по-прежнему находятся не только в десятке, но и для более современных моделей, таких как Приора, Калина и даже Гранта.

Конструкция стоек и амортизаторов на этих двух моделях практически идентична, поэтому существенной разницы вы не почувствуете, но на больших скоростях при повороте десятая модель ведет себя гораздо увереннее, чем ВАЗ 2114, это происходит за счет более жесткого кузова, что оценили многие владельцы. Сиденья ВАЗ-2110 достаточно удобны, и в них легче преодолевать дальнюю дорогу, так как спина будет уставать намного меньше.

Если рассматривать вопрос безопасности, то у ВАЗ-2110 есть преимущество.По результатам лобового краш-теста выяснилось, что у «десятки» крепкая силовая структура салона. В передние двери вварены мощные трубы, которые в случае лобового удара выполняют роль распорок, ремней безопасности и хомутов, также на высоком уровне. ВАЗ-2114 этим похвастаться не может. При ударе новый бампер, на месте которого раньше была алюминиевая балка, полностью разлетится вдребезги, что, конечно же, затронет водителя и сидящего рядом с ним пассажира.

Сравнить стоимость

Ценовая политика АвтоВАЗа по отношению к этим двум моделям мало чем отличается.ВАЗ-2110 можно приобрести за 250 000 рублей. Положительные характеристики 2110 давно известны. Качественно установленные детали позволяют получать удовольствие от эксплуатации автомобиля. ВАЗ-2110 полностью соответствует гарантии качества, хотя по внешнему виду немного уступает некоторым моделям этой линейки.

Продукция российского автопрома оценивается автомобилистами по-разному, но она так или иначе популярна, и этому есть объяснение.Во-первых, на вторичном рынке автомобили стоят не так дорого, а обслуживание не так дорого, ведь замена неисправной детали — простейшая операция. Недостатков у них много, однако практически все автомобили заводской линейки ВАЗ до сих пор встречаются на дорогах. Самыми популярными в свое время были Лада 2110 и 2114.

2110

Знаете ли вы, что вся молодежь делится на два типа — те, кто любит седан, и те, кто любит хэтчбек? Итак, первый тип был приверженцем «десятки».В свое время он стал настоящим прорывом в отечественном автопроме – и внутренности, и внешний вид были непривычны для завода, выпускавшего «Жигули». Несмотря на то, что модель разрабатывалась в далеких 80-х, первый экземпляр серийного производства сошел с конвейера лишь в 1996 году, и до 2000 года эти «десятки» были карбюраторными.

Прошло время, а восьмиклапанный Газовик остался почти таким же — карбюратор заменили на инжектор.Вот что интересно: с одной болезнью не справились, потому что кулиса машины была очень жесткой, а передача включалась резким движением руки. Часто встречаются автомобили «без передачи», а это значит, что навеска КПП очень сильно сломана.

В 2001 году, можно сказать, произошла маленькая революция — ВАЗ 2110 впервые сошел с конвейера с шестнадцатиклапанным двигателем! До окончания производства в 2009 году «десятки» оснащались двигателями рабочим объемом либо л.5 л или 1,6 л . В 2007 году АвтоВАЗ прекратил серийное производство автомобилей этой модели, а все запчасти поставлялись на завод «Богдан» в Луцке и Черкассах на Украине, где собирались до 2014 года. Модификация «Консул» — лимузин. «Премьер» — это удлиненная версия «десятки».

2114

Лада 2114 «Самара» — это рестайлинговая версия 2109. Кузов изменился визуально, а самарская линейка узнала о том, что облицовка радиатора, молдинги и бампера в цвет кузова.В машину добавили новую панель приборов, регулируемый руль от «десятки», новую «печку» в салоне и передние электростеклоподъемники. «Четырнадцатый» был представлен публике в 2001 году, а серийное производство началось только в 2003 году.

До 2005 года автомобиль выпускался с двигателями рабочим объемом 1,5 л . и соответствовали новому для российского рынка стандарту Евро2, а с 2005 по 2007 год выпускались с двигателем 1,6 л, и в этот же временной период на них ставили восьмиклапанный двигатель от Lada Kalina (ВАЗ-11183).В 2008 и 2011 годах завод добился настоящих прорывов в производстве, раз за разом меняя блоки управления – благодаря этому повысилась экологичность автомобиля, а расход топлива несколько снизился. В 2011 году даже появилась возможность заменить тросик от педали акселератора на электронное управление, из-за чего возникли проблемы с первыми партиями.

В 2009 году Лада-2114 была добавлена ​​мощность в л.с.- теперь это значение было 89. Произошло это за счет установки 16-клапанного двигателя с рабочим объемом 1.6 литров. Вслед за этим динамика, подвеска, коробка передач, сцепление и рабочая тормозная система. А в 2010 году представили «монстра» мощностью 98 л.с.

Общие элементы 2110 и 2114

Обе машины переднеприводные, и обе они переделаны из Самары первого поколения. Расход топлива для всех представленных на вторичном рынке моделей в городе составит примерно 10,7 л на 100 км (если автомобиль в хорошем состоянии). Салон и обивка практически идентичны, но скрип в салоне и огрехи сборки совсем другие.Мощность двигателя примерно одинакова при сравнении по временным интервалам, в которые вносились изменения.

Сравнение и различия

Если в один прекрасный момент Лада-2114 была оснащена электронным управлением акселератором, то в ВАЗ-2110 педаль газа всегда была привязана к тросу. У «четырнадцатого» был кузов хэтчбек, а у 2110 — «седан». И выбор между ними на любителя. Стоимость запчастей очень низкая, и в подавляющем большинстве случаев автолюбители не ездят в сервис и проводят ремонт самостоятельно.

При выборе между этими двумя моделями важно знать об особенностях каждого обозначенного «поколения» — например, те ВАЗ-2110, что собирались на заводе «Богдан», плохо оцениваются владельцами из-за плохого качества сборки. Выбирая эти автомобили на вторичном рынке, важно помнить, что седан 2110 и хэтчбек 2114 одинаково полюбились молодежи и стали для многих первыми автомобилями, поэтому могут находиться в очень плачевном состоянии.

На самом деле обе машины родом прямиком из 80-х: «десятка» разрабатывалась в 80-х, а 2114 унаследовал всю ходовую часть от 2109, так что чего-то экстраординарного ждать не стоит.Кондиционер в салоне устанавливали только владельцы, а летом автомобили перегреваются в пробке — система охлаждения начинает реально работать только при температуре 115 градусов по Цельсию. Эта проблема устраняется «кастомным» бортовым компьютером или установкой кнопки вентилятора на панели управления для ручного охлаждения мотора.

Вывод: что лучше брать?

Аналогичные недостатки есть и у автомобилей

, но в сторону ВАЗ-2110 летит больше «камней» — в основном из-за плохого качества сборки , поэтому основной параметр, по которому можно выбирать между этими автомобилями, — это кузов.Как говорится, «на вкус и цвет друга нет», но все же лучше рассмотреть ВАЗ-2114, ведь версии последних лет сборки будут свежими в своем состоянии.

Поскольку выбор между двумя автомобилями одной марки зачастую затруднен, приходится обращаться за помощью к специалистам. Тем, кто успел «попробовать» обе машины в своей жизни. Только в этом случае можно объективно и беспристрастно сравнить, что лучше ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114.Так как на примере этих машин далее будем сравнивать модельный ряд российского производителя.

Сравнение двигателей

Любопытная ситуация сложилась вокруг двигателей этих серийных автомобилей. Дело в том, что ВАЗ 2114 с первых дней оснащался 8-клапанным двигателем. Тогда как десятая модель могла иметь под капотом как 8-клапанный, так и 16-клапанный агрегат. Однако в последнее время наметилась тенденция устанавливать в модель 2114 16 моторов.

Правда, производитель предлагает сделать это за дополнительную плату.Поэтому сравнение ВАЗ 2110 и ВАЗ 2114 в этом вопросе не выявит победителя. Разницы между модификациями по ДВС не будет.

Сравнение жесткости кузова

Если провести опрос владельцев этих моделей на предмет их отношения к кузову, то получится следующее: ВАЗ 2110 опережает своего конкурента по всем параметрам. Прежде всего, это означает жесткость кузова и его устойчивость к коррозии.Последний фактор определяет более длительный срок службы автомобиля в равных условиях.

Также автолюбители отмечают аэродинамические характеристики десятой модели. Они на порядок выше 14-го. Это означает, что скорость автомобиля будет немного выше.

Изучение салона

Последовательное сравнение отдельных элементов салона не выявило серьезных отличий. Если панель приборов может показаться более удобной в ВАЗ 2114, то отопитель салона будет работать чуть эффективнее уже в ВАЗ 2110.Однако по этим компонентам обе машины безнадежно отстают от тех же Грантов.

И далее. Владельцы 14-й модели часто жалуются на всевозможные скрипы. Объем автомобиля является одним из его ключевых недостатков. Поэтому оценивая, что лучше – 2110 или 2114, небольшое предпочтение можно отдать 10-й модели.

Сравнение в движении, качество подвески

Здесь на первый план выходят косвенные показатели, так как конструктивные элементы машин одинаковы.Поскольку амортизаторы и стойки ничем не отличаются, учитывается уже упомянутая жесткость кузова.

Именно она может повлиять на то, что водителям за рулем 10-й модели будет легче входить в крутые повороты на большой скорости. Также будет плюсом удобное сиденье, позволяющее ездить с комфортом. Поэтому тут вопрос — ВАЗ 2110 или 2114 — даже не стоит.

Безопасность водителя

Преимущество 10-й модели будет очевидным и в плане безопасности.Так как силовая конструкция автомобиля гораздо прочнее за счет мощных труб, вмонтированных в двери. В частности, это подтвердили лобовые краш-тесты. Ремни безопасности также надежны. У 14-й модели при краш-тесте выявилось одно неприятное свойство: бампер просто разлетается при ударе, что чревато осложнениями для сидящих впереди автомобиля.

Внимание. Алюминиевая балка, стоявшая на своем месте раньше, оказалась еще надежнее.

Поэтому при выборе между ВАЗ 2114 или ВАЗ 2110 обязательно следует учитывать приоритет безопасности.

Ценовая политика

Что касается стоимости автомобилей, то здесь предпочтительнее будет десятка. Его покупка обойдется автолюбителю в 250 тысяч рублей, в то время как ВАЗ 2114 обойдется примерно в 300 тысяч рублей. То есть на 20% дороже. Более привлекательный дизайн ВАЗ 2110 обусловлен наличием деталей, которые можно найти даже в Приоре или Гранте.На этом обзор закончится, а выводы делайте сами.

Выбирая себе достойный автомобиль, полностью отвечающий всем современным требованиям, нужно определиться, что именно вы хотите от него получить. Для того чтобы сделать правильный выбор будущего автомобиля, стоит внимательно сравнить не только технические характеристики, но и готовый кузов и отделку салона.

Характеристики ваз 2110 и сравнение с другими моделями ВАЗ

Определяя для себя, какая модель лучше, Нексия или стоит обратить внимание, что цены у них примерно в одной категории.ВАЗ 2110 оснащен 16-клапанным двигателем, иммобилайзером, центральным замком и тонированными стеклами. Кроме того, передние двери оснащены электростеклоподъемниками.

Нексия

может похвастаться 8-клапанным двигателем, выполненным без нейтрализатора, и очень качественной штатной магнитолой, оснащенной сразу 4-мя динамиками. Проверяя ВАЗ 2110 на отрицательные характеристики, можно заметить мелкие недостатки кузова, которые портят внешний вид автомобиля. В некоторых случаях зазоры между деталями достигают таких размеров, что в них помещается палец.

В отделке салона ВАЗ 2110 тоже немало недостатков. Приборная панель хоть и выполнена на первый взгляд значительно лучше, чем у Нексии, но все же получила значительные недочеты. Окна опускаются довольно проблематично. К положительным свойствам можно отнести легкость открывания дверей.

Сравнительный анализ 2110 и 2112

Прежде всего рассмотрим одну из лучших моделей отечественного производства ВАЗ 2110 и сравним ее с другими моделями этой фирмы. За основу можно взять ВАЗ 2112.К преимуществам ВАЗ 2112 можно отнести меньшую стоимость при схожей комплектации салона. Кроме того, в этом автомобиле предусмотрена удобная трансформация пространства кузова. Багажник сделан намного выше, поэтому в него можно загрузить много вещей.

При выборе 2110 или ВАЗ 2112 следует учитывать, что при езде в непогоду на средней скорости заднее стекло останется сухим и чистым, а при малейшем попадании на него воды можно сразу удалить влагу. Конечно, при движении будут заметны весьма существенные различия в управляемости этих двух автомобилей.Стоит обратить внимание на то, что дизайн ВАЗ 2112 сделан лучше. Рассмотрим минусы ВАЗ 2112.

Звук работает с задней подвеской слышно громче, хотя при необходимости эту проблему можно исправить. Если открыть багажник ВАЗ 2112 в холодное время года, в салон начнут поступать струи холодного воздуха. Кроме того, еще одним отрицательным свойством при открывании багажника в зимнее время является плохая работа пневматического держателя, из-за которого можно получить значительную травму от удара пятой двери.При движении задом на ВАЗ 2112 обзор гораздо хуже, чем на 2110, что является существенным недостатком.

Сравнительный анализ 2110 и 2114

Лучше выполнить сравнительную характеристику ВАЗ 2114, чтобы выбрать ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114. О положительных характеристиках ВАЗ 2110 известно немало. Качественно установленные детали позволяют легко пользоваться этим автомобилем. Большие проблемы с подгонкой деталей друг к другу, много зазоров. 2110 полностью соответствует гарантиям качества, хотя и уступает по внешнему виду другим автомобилям аналогичного ценового диапазона.

При этом стоит отметить комплектацию ВАЗ 2114. Полное название модели Лада 2114 Самара 2. Автомобиль представляет собой пятидверный хэтчбек. Следует отметить, что ВАЗ 2114 получил несколько измененный кузов девятой модели ВАЗ. Он относится ко второй линейке самарских автомобилей, получивших стандартный 8-клапанный двигатель. Сегодня компания-производитель предлагает установку двигателя с 16 клапанами на ВАЗ 2114, но для этого потребуются дополнительные средства.

В 2110 кузов выполнен с большей тщательностью, что выгодно выделяет его на фоне ВАЗ 2114.Кроме того, автомобиль имеет очень значительную устойчивость к коррозии по сравнению с четырнадцатой моделью. В случае длительного содержания автомобилей в одних и тех же условиях, кузов ВАЗ 2114 приходит в негодность гораздо быстрее. Да и в аэродинамике уступает ваз 2110 в несколько раз, разгоняется гораздо медленнее.

В плане реализации приборной панели автомобили существенных отличий не получили. Во время движения ВАЗ 2114 издает множество посторонних звуков, которые отсутствуют у 2110.Если сравнивать автомобили по степени прогрева салона в мороз, то существенных различий тоже не заметишь, хотя большинство людей, пользовавшихся этими двумя автомобилями, убеждены, что 2110 и здесь выигрывает у ВАЗ 2114.

Амортизаторы и стойки идентичны, и вы не заметите разницы. Разница лишь в том, что ВАЗ 2110 плавно входит в повороты за счет более жесткого кузова. Сиденья на ВАЗ 2110 удобнее. Если вы планируете проводить много времени за рулем, лучше приобрести именно эту модель.По всем остальным характеристикам автомобили не слишком отличаются друг от друга, но внешний вид ВАЗ 2110 намного лучше, чем у ВАЗ 2114.

Сравнительный анализ 2110 и 2115

При выборе 2110 или 2115 следует ориентироваться на качество каждого из рассматриваемых автомобилей. Ваз 2115 стал новаторской версией отечественного автопрома, созданной на базе своего не менее успешного предшественника ВАЗ 2109. Этот автомобиль создавался как переднеприводный седан, ставший одним из первых представителей линейки Самара 2.

ВАЗ 2115 оснащался двигателем объемом 1,5 литра. Он получил в своей комплектации механическую коробку передач, позволяющую переключать автомобиль на пять различных скоростей. Автомобиль воспринимается как самая изысканная из когда-либо выпускавшихся ВАЗом моделей. Отделка салона также была выполнена на высочайшем уровне, что позволяет считать ВАЗ 2115 совершенно новой моделью.

Все эти качества ставят ВАЗ 2115 в один ряд с ВАЗ 2110. Обе машины выполнены с максимальными качественными характеристиками, которые позволяют эксплуатировать машину длительное время без поломок.Однако не забывайте, что некоторые устанавливаемые детали отличаются. низкое качество. Из-за этого владельцам ВАЗов очень часто приходится платить за ремонт или полную замену поврежденного механизма.

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и процесс

Устройство автомобиля включает в себя множество узлов. Важным компонентом любого автомобиля является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, то глубоко ошибаетесь.Не стоит забывать и о такой составляющей, как сайлентблоки. Этими автомобилями комплектуются любые автомобили, в том числе и ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков – процесс не из легких. Однако вы можете сделать это самостоятельно. Что ж, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они служат?

Во-первых, отметим, что функцию datacomponent выполняет приостановка. Силиконовые блоки – это резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение между деталями.В результате машина едет плавно и мягко.

Часть вибраций и ударов поглощают эти резиновые изделия. Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ-2110 производится нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно обнаружить износ. О них мы поговорим ниже.

Симптомы замены

По каким признакам можно понять, что требуется автомобилю ВАЗ-2110 замена сайлентблоков? Диагностировать целостность уплотнений можно, не выходя из машины, прямо на ходу.Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или стук, скорее всего, изделие пришло в негодность. Также есть обратная связь. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) проводится и в том случае, когда автомобиль стал крениться на поворотах.

Из-за трещин или отработки машина не способна нормально «проглатывать» неровности и крены. Также наблюдается неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если проигнорировать эту проблему, на скорости будет бить по рулю, машину уводит в сторону.Поэтому неисправность необходимо устранять на ранней стадии. Если в районе колес появляются скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобилю требуется замена шумоблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать своими руками. Какие инструменты вам понадобятся для этого? Мы обсудим это дальше.

Подготовка к работе

Итак, для начала необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых силиконовых блоков (полиуретановых или резино-металлических, неважно), требуется стандартный набор трещоточных головок, мыльный раствор, универсальная смазка ВД-40.Как вариант, можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит продукт в разы дешевле, а эффект тот же, отмечают отзывы автовладельцев.

Также, чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков прошла успешно, нужна смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специальных инструментов для замены требуется съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Вы можете использовать трубы с шайбами ​​и тиски. Главное, чтобы шайбы и трубка подошли по диаметру.

Начало работы

Итак, загоняем машину на смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и срываем колесные гайки (с той стороны, с которой на ВАЗ-2110 будут заменять сайлентблоки). Если это передние сальники, то потребуется снять металлическую защиту картера.

Часто болты крепления этого элемента «закипают» под воздействием влаги и перепадов температур. Для облегчения работы орехи рекомендуется предварительно замочить Маннолом или ВД-40. Далее вкручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110).Затем отпустите рычаг. В случае с балкой процедуру ремонта придется проводить на месте.

Как выдавить сайлентблок?

Технология не отличается от расположения резинометаллического уплотнения. Неважно, это замена передних глушителей ВАЗ-2110, передних рычагов или стабилизатора поперечной устойчивости. Как мы уже говорили ранее, запрессовку производят специальным съемником или с помощью тисков. Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок прожигается и через несколько секунд тушится.Так он размякнет – достать такой элемент намного проще. Другой способ – использование мыльного раствора.

Можно использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет.

Запрессовка

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджечь его, как старый? Запрессовка нового сайлентблока выполняется с помощью специального инструмента. Вы можете сделать это сами.

Для этого берем небольшой штифт (длинный штифт), надеваем на него шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки.После нанизывания кусок трубки. Он будет включать внешнюю часть резинового уплотнительного блока. На конце инструмента устанавливаются шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать нужное давление. С другой стороны сайлентблок будет держать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавливаете уплотнение в пазы рычага или балки. Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Его рекомендуется устранить. Сделать это можно наждачной бумагой.Но более эффективным способом является преобразователь ржавчины. Это химическое вещество отлично устраняет коррозию, образуя цинковую пленку на поверхности.

примечание

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он входит в отверстие. Элемент должен проходить максимально точно по всему кругу. Когда деталь прочно удерживается резиновыми бортиками в посадочном месте, можно смело снимать инструмент. На этом процедура замены сайлентблока завершена. Соберите в обратном порядке.Приведенную выше инструкцию по установке и демонтажу уплотнителей можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Могу ли я следовать правилам?

Следует отметить, что четкой процедуры замены этих элементов не существует.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. А вот отталкивание должно основываться на скрипах и стуках подвески. Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Сколько стоит?

Даже при нынешнем курсе цена на эти товары просто дешевая. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то в сервисах за эту работу берут от пятисот до тысячи рублей без учета цены самих расходников.

Заключение

Итак, мы выяснили, как произвести своими руками замену сайлентблоков рычагов на автомобиле ВАЗ-2110. Как видите, процедуру можно выполнить самостоятельно, в гараже (но при условии наличия смотровой ямы).Важный момент – после процедуры замены передних сайлентблоков следует отрегулировать развал-схождение колес. В противном случае ваша машина будет «съедать» резину. И вернуть плоский протектор невозможно.

р>

Передняя подвеска автомобиля | Скачать чертежи, чертежи, блоки Autocad, 3D-модели

Содержание

Техническое задание

Содержание

Введение

1. Обзор конструкций квадроциклов

1.1 Типы квадроциклов

902 Анализ конструкций прототипа подвески

1.2.1 Назначение и основные части подвески

1.2.2 Зависимая подвеска

1.2.3 Независимая подвеска

1.2.4 Особенности конструкции

2. Выбор четырехтактных узлов двигателя

3

90.02

2.2 Вариатор

2.3 Подвеска

2.4 Коробка передач

2.5 Колесный винт

3. Расчет системы сжатия

3.1 Построение кинематической схемы

3 9.00023 9.2 Расчет пружины

3.2.1 Расчет параметров подвески

3.2.2 Расчет параметров пружины

4. Расчет параметров демпфера

5. Расчет рычага подвески методом конечных элементов

Заключение

0 Список литературы 3

Введение

Целью данного проекта является рассмотрение современной конструкции квадроциклов и разработка системы сжатия передних колес для двухместного туристического квадроцикла полной массой 500 кг, развивающего скорость 6080км/ч.

1.2 Анализ конструкций прототипа подвески

1.2.1 Назначение и основные части подвески

Подвеска упруго сообщается между несущей системой автомобиля и мостами или непосредственно с колесами, смягчая толчки и толчки, возникающие при наезде на неровности дороги.

Подвеска автомобиля состоит из упругих, направляющих и демпфирующих устройств.

Устройство упругой подвески служит для снижения динамических нагрузок, в основном за счет действия части веса автомобиля на колеса.При ударе колеса о неровность дороги упругое подвесное устройство сжимается, значительно смягчая удар, передаваемый от колеса на кузов. При ослаблении он сообщает телу колебания, которым подбором соответствующей характеристики упругого устройства можно придать нужный характер. Применение эластичного устройства позволяет исключить копирование кузовом профиля неровностей дороги и улучшить плавность хода автомобиля, при этом возможно передвижение без неприятных ощущений и быстрой утомляемости людей и порчи перевозимых грузов.

При движении автомобиля в результате ударов колес о неровности дороги возникают колебания кузова и колес. Эти вибрации гасятся с помощью амортизатора. Принцип действия гидравлического амортизатора сводится к преобразованию механической энергии колебаний за счет жидкостного трения в тепловую энергию и последующее ее рассеяние.

Направляющее устройство передает продольные и поперечные силы и их моменты. Он определяет движение колес относительно рамы автомобиля.По типу направляющего устройства подвески делятся на две основные группы: зависимые и независимые.

1.2.2 Зависимые подвески

Зависимые подвески чаще всего устанавливаются на грузовые автомобили, где их большие размеры не столь важны, в нашем случае их использование нецелесообразно.

Преимущества:

1. простота и экономичность изготовления

2. отсутствие изменений колеи, схода и развала при подвеске, что обусловливает снижение износа шин и повышение устойчивости автомобиля на обледенелых и скользких дорогах.

3. Отсутствие изменения развала колес при крене кузова на поворотах.

Недостатки:

1. большая масса балки при наличии в ней главной передачи

2. склонность к уводу на дороге с поперечными волнами

3. взаимосвязанность колесных позиций.

1.2.3 Независимая подвеска

Независимая подвеска считается наиболее распространенной на автомобилях и наиболее часто используемой на автотранспорте.

Преимущества:

1. Снижение склонности передних колес к колебаниям вокруг поворотов и наклонам кузова

2.при наезде колеса на препятствие движение одного колеса, вызванное неровностями дороги, не вызывает движения другого колеса;

3. Подвеска позволяет использовать упругие элементы меньшей жесткости, так как величина колебаний в независимой подвеске не ограничивается расстоянием между осью и рамой;

4. уменьшенный вес неподрессоренных частей;

5. Повышенная стабильность.

Учитывая все преимущества, разработаем независимую подвеску для четырехколесного автомобиля.

1.2.4 Особенности конструкции

В связи с малым весом и габаритами квадроцикла разработаем независимую двухрычажную подвеску с опорой упругого элемента и амортизатора на нижний рычаг.

Подвеска передняя независимая, на А-образных стальных рычагах, с винтовыми винтовыми пружинами, однотрубные телескопические гидравлические амортизаторы двухстороннего действия.

Рычаги верхний и нижний имеют аналогичную конструкцию: на концах со стороны рамы выполнены цилиндрические проушины под резинометаллические шарниры (сайлентблоки), а с противоположной стороны — площадка с двумя отверстиями для крепления шара служба поддержки.Шаровые опоры верхних и нижних рычагов взаимозаменяемы и унифицированы с нижними шаровыми опорами подвески автомобилей ВАЗ класса А (семейство ОКА). Опора крепится к рычагу вместе с пыльником и нажимным диском двумя болтами с пружинными шайбами ​​и гайками. Резьбовые концы штифтов как верхней, так и нижней опоры направлены вниз и входят в конические отверстия поворотного кулачка. Пальцы крепятся самоконтрящимися гайками. Таким образом, поворотный кулачок может вращаться вокруг оси, проходящей через центры шаровых пальцев.

Рычаги подвески, в свою очередь, могут поворачиваться в креплениях к раме в пределах хода резинометаллических шарниров (ограничены их упругостью). Рычаги приварены к раме и сделаны одинаковыми для верхнего, нижнего рычагов и амортизатора в целях унификации.

Пружина подвески опирается снизу на чашку, приваренную к корпусу амортизатора, а сверху на опорную чашку, приваренную к штоку амортизатора.

Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при разных скоростях и углах поворота.Схождение колес регулируется изменением длины боковых рулевых тяг вращением регулировочных муфт с ослабленными фиксаторами.

2. Выбор четырехтактных агрегатов

2.1 Двигатель

Двигатель четырехтактный, двухцилиндровый, жидкостного охлаждения.

Четырехтактный двигатель по сравнению с двухтактным имеет больший ресурс, он экономичнее двухтактного двигателя, а также его уровень шума значительно ниже. Четырехтактный двигатель не требует использования сложной выхлопной системы, а чистота выхлопа выше.

Комплектация двигателя — BRP650

Объем — 650см3

Тип — 4-х тактный

Количество цилиндров — 2

Охлаждение — Жидкостное

Максимальная мощность — 40.5кВт (55л.с. 70) при 0 н.с.

Максимальный крутящий момент — 58 Нм при n = 5500 об/мин

2.3 Подвеска

Передняя подвеска двухрычажная. Верхние А-образные кованые рычаги из алюминиевого сплава. Ход передней подвески 208мм.

Задняя подвеска независимая и образует клиренс 210 мм.Пыльники и ШРУСы прикрыты щитками — они продлевают срок их службы. Амортизаторы задней подвески регулируются предварительным натяжением пружины.

Ход задней подвески 228мм.

Выбор подвески основан на ее хорошей возможности установки на квадроцикл, повышенной устойчивости, обеспечении высокой плавности хода, за счет сильного уменьшения поперечного раскачивания.

2.4 Коробка передач

Коробка заднего хода с цепной передачей.

Редуктор заднего хода предназначен для передачи крутящего момента от вала шестерни коробки передач к валам главной передачи посредством карданных передач, а также для осуществления обратного хода квадроцикла при постоянном направлении вращения коленчатого вала двигателя и отключения двигателя при работающем двигателе. механизм.

2.5 Колесный винт

Размеры колес и шин подобраны в соответствии со спецификацией. Эти шины используются на туристических квадроциклах различных фирм.

Размеры колес: 640×260 мм R13.

Заключение

В результате данной работы была разработана двухрычажная независимая подвеска для квадроцикла с максимальной загруженной массой 500 кг, данная схема подвески была выбрана после рассмотрения современных конструкций квадроциклов. Отработана кинематика подвески в программе SolidWorks.Произведен расчет упругих и демпфирующих элементов подвески, показавший работоспособность данной конструкции. Создана трехмерная модель нижнего рычага подвески, с помощью которой проведен прочностной расчет этого элемента подвески.

Что может быть на ваз 2110.

Подвеска ВАЗ 2110 предназначена для комфортного передвижения людей в автомобиле. Основные его функции сводятся к гашению колебаний и динамических нагрузок.Подвеска включает в себя как упругие элементы конструкции, так и жесткие направляющие устройства, а также стабилизатор поперечной устойчивости.

Рассмотрим основные требования к подвеске десятой модели ВАЗ:

• благотворное влияние на пассажиров и водителя;
• хорошая устойчивость автомобиля;
• достаточная эластичность под нагрузкой;
• хороший контакт колеса автомобиля с дорогой;
• максимально бесшумная работа всей системы;
• компоновка удобна для эксплуатации и обслуживания.

К основным элементам подвески ВАЗ 2110 относятся передние и задние телескопические стойки в комплекте с пружинами, стабилизатор поперечной устойчивости, рычаги с шарнирными элементами и разнообразные втулки и отбойники.

Передняя подвеска

Основным элементом передней подвески является телескопическая стойка гидравлического амортизатора. В комплекте с винтовой пружиной она играет основную амортизирующую роль, а также помогает прижимать колесо к дороге. Амортизатор ВАЗ 2110 выполнен в корпусе, нижним креплением которого крепится к поворотному кулаку.Верхний болт является регулировочным болтом при выполнении работ по развалу.

Кроме пружины на передней стойке установлены полиуретановый буфер сжатия и верхняя опора. Опора крепится тремя болтами к стойке брызговика кузова ВАЗ 2110. В стойку встроен подшипник, благодаря которому стойка вращается вокруг своей оси. Сама верхняя опора содержит резиновое основание, гасящее высокочастотные вибрации при движении.

При выходе из строя амортизатора его можно заменить как целиком с корпусом, так и со вставкой.При этом можно поиграть с производителями и жесткостью. Поворотный кулак передней подвески крепится нижней частью через шаровую опору к нижнему рычагу. Силы торможения и тяги поглощаются продольными рычагами, которые крепятся к балке и рычагу с помощью сайлентблоков.

В поворотный кулак установлен радиально-упорный шарикоподшипник. Здесь ступица колеса ВАЗ 2110 установлена ​​в натяг. Подшипник крепится гайкой к хвостовику наружного шарнира привода колеса.

Задняя подвеска ВАЗ 2110

Задняя подвеска автомобиля — гидравлический амортизатор двойного действия. При этом есть еще пружина, отбойник и верхняя опора, которая приварена к внутренней арке кузова. Конструкция основана на несущей задней балке. Именно к нему через болты крепятся амортизаторы. На концах балки делаются резиновые подушки для крепления. Ступица задней подвески ВАЗ 2110 имеет радиальные подшипники, аналогичные установленным спереди, но меньшего размера.Причем устанавливаются они не в натяг, а через проставки.

Анализируя элементы подвески автомобиля, можно выделить следующие группы риска:

• резиновые эластичные элементы;
резиновые сапоги
• ;
• шаровые рычаги;
• сайлентблоки рычагов;
Амортизаторы
• .

Для ВАЗ 2110 характерен именно такой порядок проверки состояния подвески. В первую очередь изнашиваются именно резиновые элементы, особенно это актуально для зимнего сезона.В зону риска попадают и шаровые опоры при износе пыльников. Амортизаторы чаще всего выходят из строя при резких ударах, когда колесо на скорости попадает в яму. При выборе запчастей следует обращать особое внимание на производителя и качество.

Автомобили ВАЗ 2110

очень давно ездят по российским (и не только российским) дорогам, а все началось в 1983 году. полноприводный седан.Однако производитель, то есть Волжский автомобильный завод, не довел эту идею до финиша, и было решено сконструировать модель по одной из предыдущих моделей семейства ВАЗ, а именно «восьмерке». Однако производителю пришлось заморозить и этот проект, так как получившийся автомобиль должен был стать слишком дорогим.

Изначально планировалось, что первые «десятки» появятся в продаже в 1992 году, но тогда выпустить машину не удалось из-за отсутствия спокойствия в стране.В итоге «день рождения» автомобиля пришелся на 27 июня 1995 года – именно тогда с конвейера сошла первая «десятка», которая впоследствии полюбилась очень и очень многим автолюбителям. Эта модель выпускалась до 2007 года, когда ей на смену пришла Lada Priora. Тем не менее, и сейчас при желании можно купить новенькую «десятку», правда, под другим именем – сейчас эта модель производится в Украине, и называется она Богдан 2110.

Особенности и модификации ВАЗ 2110

Устройство автомобиля ВАЗ 2110, безусловно, аналогично устройству других моделей семейства.Сама «десятка» имеет кузов типа седан, кроме того, на рынке появились более поздние модификации автомобиля с кузовами универсал (2111) и «хэтчбек» (2112). Стоит отметить, что все эти модификации «десятки» практически идентичны между собой, а отличаются они только типами кузова, а также установленными моторами.

Двигатель является важнейшим узлом в устройстве автомобиля ВАЗ 2110 (впрочем, как и любого другого автомобиля), а автомобиль комплектовался бензиновыми двигателями, которые могли иметь восемь или шестнадцать клапанов.Двигатели устанавливались четырехцилиндровые, а объем варьировался от 1,5 до 1,6 литра. Изначально автомобиль выпускался с карбюраторной системой питания, но затем производитель стал выпускать автомобили с впрыском топлива. Автомобиль имеет передний привод.

Устройство салона автомобиля ВАЗ 2110, конечно, не отличается роскошью. С другой стороны, эта модель является бюджетной моделью, ее стоимость была и остается для Богдана низкой, так что на роскошь можно было даже не рассчитывать. В салоне с левой стороны под рулем установлены предохранители и реле на все основные функции автомобиля — это очень удобно.Сиденья, если сравнивать с ВАЗ 21099, относительно большие и удобные, но лучше всего в этом автомобиле передвигаются люди среднего или даже худощавого телосложения. По крайней мере, это утверждение верно, если все пассажирские места заняты.

За то время, что производитель выпускает автомобиль, он зарекомендовал себя как надежное транспортное средство, которое даже в очень сильные морозы достаточно легко заводится, если двигатель и аккумулятор автомобиля исправны.

Особенностью устройства автомобиля ВАЗ 2110 является еще и то, что его шасси идеально подходят для российских дорог, которые известны своим «качеством». Также у автомобиля отличный и очень вместительный багажник, что удобно для семьи – он вмещает 450 литров поклажи. Если вам нужно перевезти какой-либо узкий и длинный груз, вы можете полностью откинуть центральную спинку заднего сиденья. Боковые спинки заднего сиденья также откидываются, но важно иметь в виду, что они имеют несколько меньший диапазон движений, чем среднее сиденье.

Не менее важно и то, что при желании водитель может сам отремонтировать автомобиль, так как, во-первых, все необходимые запчасти легко найти в магазинах запчастей, а во-вторых, имеется большое количество иллюстрированных справочников по ремонту. автомобилей ВАЗ.

Как было сказано выше, автомобиль бюджетный, и купить его с рук можно за 100-200 тысяч рублей — стоимость автомобиля зависит от комплектации, региона, года выпуска и, конечно же, состояния автомобиля.Ну а новенький Богдан 2110, который представляет собой ту же «десятку», будет стоить дороже — около 300 тысяч рублей и выше.

Недостатки в устройстве автомобиля ВАЗ 2110

В устройстве автомобиля ВАЗ 2110 есть и недостатки. Одним из серьезных недостатков можно с уверенностью назвать печь – она очень часто ломается, перестает работать как надо, а с самого момента покупки уже может барахлить. Так, часто водители, купившие новую «десятку», жаловались, что при температуре ниже -15 градусов Цельсия нижняя часть салона просто переставала нагреваться, в результате чего ноги постоянно находились в морозе.

Еще одним недостатком автомобиля является плохая шумоизоляция. Можно сказать, что совсем нет. Соответственно, если водителю не нравится шум в салоне, то дорабатывать шумоизоляцию ему придется самостоятельно.

Также важно иметь в виду, что в районе бленды используется не толстое железо, из-за чего при частом нажатии на бленду при ее закрытии часто появляются впадины.

В целом этот бюджетный автомобиль может похвастаться достаточно высокой надежностью – так, он вполне уверенно держит дорогу, так как имеет обтекаемую форму.В устройство автомобиля ВАЗ 2110 также входит прочная подвеска, предназначенная для российских дорог, правда, гидроусилителя руля в машине нет, но при желании его всегда можно установить самостоятельно или заказать.

На самом деле машина очень даже неплохая, особенно если водитель готов пожертвовать некоторым комфортом в салоне — она ​​имеет хорошие ходовые качества, недорогая в обслуживании, легко ремонтируется и может похвастаться приятным внешним видом.

Перечислю всевозможные проблемные слабые места, которые есть у десятков и твенов.

1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать оцинкованного кузова от этой модели все равно, что ждать прибытия инопланетян на планету Земля. Поэтому они с пониманием относятся к тому, что на этих автомобилях часто можно увидеть не только «грибы», но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько лет машине и где она хранилась.

Если вам попалась машина возрастом 15 лет и с пробегом более 150 000 км, и она абсолютно не ржавая, то скорее всего ее просто красили.Однако есть исключения.

2) Изгиб клапанов. Такое случается довольно часто, и это касается 16-клапанного двигателя 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке этой модели.

Но версия 8-клапанная — у нее клапана не гнутся при обрыве ремня ГРМ.

Очень важно после покупки следить за состоянием навесного оборудования и менять ремень, ролики, помпу по мере необходимости.

3) С системой охлаждения тоже иногда творятся чудеса.В частности, часто подтекает антифриз, из-за чего владелец вынужден менять патрубки и хомуты. В моей жизни был случай, когда из-за утечки охлаждающей жидкости двигатель чрезвычайно быстро нагревался, и мне приходилось регулярно заезжать на доработку к мастеру. Благо, ремонтные работы не дорогие, с иномаркой было бы дороже.

4) Что касается подвески, то и здесь у нее есть недостатки. Через 30-40 тысяч километров пробега накрываются амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены.Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и от самих амортизаторов, если выбрать качественные и ездить аккуратно, не ставить большие колеса, то они прослужат дольше.

Разборка шаровых опор, ШРУСов, ступичных подшипников. Этот момент конечно индивидуален, смотря как ездишь.

5) Проблема со стеклоподъемниками, когда одно из стекол отказывается подниматься/опускаться. Это касается и семейства ВАЗ 2114, 2115. Спасти ситуацию можно, сняв кожух и смазав систему смазкой типа Литол, а перед этим проверить контакты, не отключились ли они.

6) Коробка гудит и шестерни плохо втыкаются. Касаемо шума коробки передач, тут ничего не поделаешь, но если скорости плохо включаются, то может помочь банальная замена масла, регулировка троса сцепления или полная замена корзины сцепления, или синхронизаторов.

7) Часто приходится подтягивать ручник.

8) Неисправность печки также является частым случаем. Проблема может быть в контактах — надо пропаивать, течь ОЖ и тд.

9) То что шумно в салоне неудобно, панель дребезжит — тоже естественно.Обычно те, кому надоело, либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и клеят панель.

10) Я бы не стал сразу относить проблему с генератором к его полной замене, т.к. в некоторых случаях достаточно съездить к автоэлектрику, чтобы подпаять контакты и обновить некоторые элементы, чтобы увеличить заряд. Так как часто бывает, что просто не хватает заряда аккумулятора из-за умирающей электрики.

В целом автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут прослужить достаточно долго, если следить, менять расходники и аккуратно ездить.Отличных вариантов сейчас на рынке не так уж и много, но что-то более-менее сносное все же можно найти, если поискать, но вложиться придется немного.

ВАЗ 2112 в преобразователе ржавчины — им замазываешь проблемные места

ВАЗ 2110, или как его называют в народе «Десятка», — российский автомобиль малого класса с передним приводом, завоевавший сердца миллионов соотечественников. Автомобиль выпускался с лета 1995 по 2007 год.Однако, несмотря на то, что прошло почти 10 лет с тех пор, как с конвейера сошла последняя машина, автомобиль до сих пор не теряет популярности.

История автомобиля

Впервые на заводе АвтоВАЗ о модели ВАЗ-2110 услышали еще в 1983 году, тогда под этим лейблом как раз хотели усовершенствовать модель 2108, но инженеры так старались усовершенствовать, что, по сути, пойдя на продажи, она бы существенно отличалась от восьмерки и стоила бы за нее почти в 2 раза дороже, поэтому руководители автомобильной компании решили учесть лишь некоторые изменения и выпустить «девятку».Но из 2110 решили сделать не просто усовершенствование какой-то модели, а создать действительно новый автомобиль Волжской Автостроительной Компании.

После некоторых доработок первый прототип появился уже в 1985 году. Затем этот экземпляр неоднократно тестировался и дорабатывался. За «Десятку» взялись настолько серьезно, что улучшением аэродинамики занялась не малоизвестная автомобильная компания Porsche.

Первый предсерийный автомобиль, уже готовый к эксплуатации, был выпущен в 1990 году, производство было запланировано на 1992 год, но из-за сложной экономической ситуации в стране начало производства было решено отложить.Впервые российский потребитель увидел ВАЗ-2110 в серийном производстве в июне 1995 года.

Конечно, автомобиль нельзя назвать «новинкой», так как иномарки на тот момент уже имели значительный успех, но автомобиль все же стал очень популярным, так как в то время отечественный рынок еще не видел более технологичного российского автомобиля, ведь по сравнению с предыдущими версиями автомобилей Волжского завода, ВАЗ 2110 был поистине инновацией. При этом цена автомобиля была очень низкой, что значительно повышало шанс купить отечественный автомобиль, если не иномарку, которая в то время стоила в разы дороже.

Производство ВАЗ-2110 закончилось в 2007 году, это было связано с тем, что на смену модели пришла рестайлинговая версия седана Lada Priora.

Особенности и характеристики ВАЗ — 2110

Всего в десятом поколении 3 модификации: 2110, 2111 и 2112 … Модели отличались только типом кузова и некоторыми моментами в двигателе, но как таковых отличий нет. Все модели практически идентичны в обслуживании и ремонте.

Модели комплектовались двигателями нескольких типов, от 1,5 до 1,6 л. С 2000 года подача бензина в двигатель осуществляется через систему впрыска. До этого периода автомобили оснащались только карбюраторами. Переход на инжектор удорожал автомобиль, однако за счет значительно меньшего расхода топлива проблема нивелировалась.

Салон в десятом поколении нельзя назвать роскошным, но и бедным его тоже не назовешь. По сравнению с предыдущими версиями автомобилей в интерьер внесено множество доработок, в связи с чем он стал красивее, комфортнее и технологичнее.Также, несмотря на небольшие габариты, места в салоне довольно много, стоит отметить, что места даже больше, чем в девятом поколении автомобилей «Волга».

Автомобиль оснащен передним приводом, который работает достаточно хорошо и помогает автомобилю успешно преодолевать препятствия. Несмотря на небольшую мощность автомобиля, привод достаточно хорошо набирает скорость и стабильно ведет себя на дороге при максимальной нагрузке.

Инженеры очень хорошо поработали над ходовой частью автомобиля.Учитывая, что автомобиль будет эксплуатироваться в основном на отечественных дорогах, шасси сделали достаточно прочным и «неубиваемым». Однако при сильной перегрузке автомобиля управлять не очень приятно, так как подвеска становится очень жесткой и каждый водитель ощущает на себе каждую яму и выбоину.

Плюсы ВАЗ — 2110

• Пожалуй, одним из главных достоинств автомобиля является цена … Стоимость автомобиля относительно невелика для иномарок, тем более что само обслуживание в разы дешевле иномарок.
• Автомобиль очень надежный. Инженеры учли все недостатки своих предыдущих автомобилей и сделали «Десятку» очень надежной. Конечно, некоторые скажут, что машина совсем ненадежная и часто ломается, но это абсурд! Ведь если за машиной ухаживать, то ездить она будет очень и очень долго.
• По сравнению с предыдущими российскими автомобилями, ВАЗ — 2110 имеет очень хороший внешний вид.
• Дорожный просвет автомобиля очень большой, он как раз подходит для отечественных дорог.
• Ну и конечно подвеска это одно из главных достоинств! Инженеры так старались, работая с ней, что практически все автовладельцы в один голос заявляют, что в машине ее не убить.

Недостатки ВАЗ — 2110

1. Низкая мощность. Как ни крути, а по сравнению с иномарками эта машина очень и очень слабая.
2. Автомобиль собирался не самыми опытными инженерами и не с применением новейших технологий, поэтому недоработок, недостатков и проблем в эксплуатации очень много.
3. Плохое качество сборки.
4. Очень слабая изоляция. Когда водитель находится в машине, он слышит практически все шумы снаружи машины. Это очень отвлекает и угрожает жизни людей.
5. Многие автовладельцы жалуются на работу печки в салоне. При температуре -15 градусов Цельсия он еще нормально работает, но если температура ниже, то в салоне появляется настоящий температурный контраст! Ноги очень холодные, но тело выше пояса все в поту.

В общем, учитывая, что это отечественный автомобиль, ВАЗ — 2110 достаточно неплох! Машина красивая, если за ней следить, то надежная. Мощности обычному человеку достаточно для эксплуатации, но небольшой расход топлива полностью приукрасит все положительные эмоции от автомобиля.

Отечественный легковой автомобиль ВАЗ-2110 – своего рода легенда волжского автопрома, поскольку именно этим автомобилем пользуются тысячи граждан России. Несмотря на то, что этот седан был снят с производства несколько лет назад, этот экземпляр можно увидеть на наших дорогах повсеместно.

История производства

Впервые новинка сошла с конвейера еще в 1995 году. Через три года, в 1997 году, было запущено производство «десятки» с кузовом универсал. И только в 1999 году на свет появился хэтчбек. Также вышел малолитражный пикап — ВАЗ-2110 «Богдан». Кстати, мало кто знает, но прототип модели 2110 был разработан в далеких 80-х годах прошлого века.

ВАЗ-2110 — характеристики кузова и качество сборки

Начиная с первых дней выпуска, вплоть до 1999 года, все «десятки» отличались крайне низким качеством сборки.Главный инженерный недостаток касался кузова — огромные неровные зазоры, ужасное качество покраски, отсутствие антикоррозийной обработки. тоже очень быстро ржавеет, как и кузов. Ничем лучше салон автомобиля не отличался – приборная панель напоминала дизайн немецких автомобилей 80-х годов, все элементы отделки плавника сильно дребезжали при езде (без дополнительной шумоизоляции обойтись было просто невозможно). Сложилось впечатление, что на Волжском автомобильном заводе никогда не было контроля качества сборки.Но все недостатки и недостатки перекрывались низкой ценой (хотя, судя по отзывам, она все равно была завышена процентов на 30).

ВАЗ-2110 — характеристики двигателя

На протяжении всего периода производства автомобиль ВАЗ «десятка» оснащался двумя бензиновыми типами двигателей. Первый – это карбюраторный агрегат мощностью 69 лошадиных сил и объемом 1,5 литра. Второй — инжекторный двигатель мощностью 98 лошадиных сил и рабочим объемом 1.6 литров. Оба двигателя были восьми- и шестнадцатиклапанными. Главным преимуществом этих двигателей является возможность работы на 92-м бензине. На новинку устанавливали единую пятиступенчатую коробку передач.

Окончание производства

Автомобиль выпускался серийно до 2009 года, после чего был заменен более новой моделью — «Лада-Приора». Но все равно основные проблемы с недоработкой кузова никуда не исчезли. Похоже, эта проблема будет сопровождать все следующие модели ВАЗ.

Как поменять передние тормоза на ваз 2110

Передние части подлежат замене при износе. тормозные колодки ВАЗ 2110. Эксплуатация тормозных колодок до критического значения отрицательно сказывается как на безопасности движения,

, так и на состоянии тормозных дисков и поршней суппортов.

Часто, когда колодки уже имеют минимальную толщину, поршень тормозного суппорта переходит в крайнее положение и может начать заедать, вызывая торможение колес, сопровождающееся сильным нагревом.Это, в свою очередь, негативно влияет на подшипники ступиц, так как от сильного нагрева смазка начинает терять свои свойства.

Состояние тормозных колодок и сроки их замены напрямую зависят от стиля вождения. Если практикуется агрессивный стиль вождения, то замена колодок производится в два раза чаще, чем при нормальной эксплуатации автомобиля.

Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автомастерских начинается от 500 рублей, и в этой статье мы расскажем, как это можно сделать самостоятельно, сэкономив на ремонте.

Перед заменой колодок приобретается новый комплект, в который кроме колодок входит еще датчик износа тормозных колодок и направляющие суппорта.

Для справки. Если хотя бы одна из колодок износилась, необходимо заменить все колодки на одной оси.

Процедура замены

Автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности, если работы будут выполняться на открытом воздухе. Заблокируйте противооткатные колодки задних колес и ослабьте крепления колес. Далее поддомкратьте одно из передних колес автомобиля и поставьте рядом с домкратом дополнительный упор.

Полностью ослабьте колесные болты и снимите колесо. При необходимости удалите грязь с тормозного узла. Для удобства поверните руль максимально в сторону колеса, где производится замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2110.

Затем освободите тормозной шланг от крепления на стойке и снимите датчик износа колодок.

Выверните болты крепления кронштейна суппорта, предварительно расправив края фиксирующих шайб на краях болтов. Для этого можно использовать острие надежной отвертки или небольшую стамеску.Снимите нижний болт, поднимите кронштейн вверх и закрепите его подручными средствами к стойке.

Часто причиной отказа тормозов являются закисшие направляющие, по которым «гуляет» скоба суппорта. Обычно это порванный защитный кожух направляющей, через щель которого в направляющие попадает вода и грязь с дорожного полотна. После очистки и промывки направляющих на них необходимо нанести специальную смазку, например универсальную смазку для суппортов МС-1600. Смазка также должна быть нанесена на поршень суппорта.Для этого осторожно поддевают защитный кожух поршня и с помощью шприца нагнетают смазку.

Для чего нужна смазка? Смазка защищает резиновый пыльник от высоких температур, сам поршень и цилиндр от коррозии, облегчает ход поршня.

Далее необходимо снять старые тормозные колодки и запрессовать поршень в тормозной цилиндр для установки новых колодок, толщина которых больше, чем у изношенных. При этом нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, который будет повышаться при вдавливании поршня суппорта.

Консультации. Если толщина накладок позволяет использовать их повторно, то после снятия их необходимо пометить. Например, «L» или «P» — левое или правое колесо и внутреннее или внешнее. «Л вн», «Л н», «П вн» и «П н».

Затем нужно отсоединить штекер провода к датчику износа колодок и снять сам датчик с корпуса внутренней старой колодки. Проденьте новый датчик через уплотнительные кольца, а затем вставьте его в новый блок и подсоедините штекер провода.

Устанавливаются новые тормозные колодки (блок с датчиком внутри), кронштейн опускается на место, ставится нижний болт.Затем окончательно затягивают оба болта крепления кронштейна и на каждом болте загибают край стопорной шайбы. Рулевое колесо возвращается в прямое положение.

Колесо ставится на место и болты затягиваются, но не до конца. Затем снимается страховочная стойка, опускается кузов и окончательно затягиваются колесные болты. Далее выполняется аналогичная замена колодок на втором колесе.

После замены всех колодок уровень в тормозном бачке проверяется и доводится до нормы.Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автосервисе начинается от 500 рублей, и всегда нужно думать, что лучше выполнить эту процедуру самостоятельно или обратиться к специалистам.

После замены колодок желательно дать им приработаться на диске, стараясь избегать резкого торможения в районе 150-300 км.

Читайте также другие отзывы

Автомобиль имеет двухконтурную тормозную систему с гидравлическим приводом. Тормозные контуры имеют характерное для большинства переднеприводных автомобилей «крестовое» соединение, когда в одном контуре объединены один передний и один тормозной.заднее колесо с разных сторон. Тормоз имеет вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости. Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следующее устройство: передние тормоза дисковые с вентиляцией, суппорта имеют по одному поршню, также имеется сигнализатор износа колодок. Сзади классические барабаны, колодки которых приводятся в движение двумя гидравлическими поршнями. Колесный цилиндр содержит устройство, которое автоматически регулирует зазор между колодкой и барабаном.

Схема тормозной системы ВАЗ 2110 представлена ​​на рисунке ниже:

Цилиндр главный тормозной (ГТЦ) крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ).Сверху к ГТЦ крепится полупрозрачный расширительный бачок, в крышку которого встроен электронный датчик критического уровня тормозной жидкости. В «носовую» часть цилиндра вкручивается пробка, в которую упирается пружина для возврата тормозной системы в исходное состояние. Так как система двухконтурная, то в ГТЦ два поршня, которые имеют продольное расположение. На поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя, имеется уплотнительное кольцо. расположен между педальным узлом и ГТЦ, он крепится к последнему с помощью двух шпилек.Сам усилитель выполнен неразборным, поэтому в случае неисправности его следует немедленно заменить на новый аналогичный.

Регулятор силы задних тормозов, более известный под прозвищем «колдун», в связи с тем, что многие автолюбители просто не знают его принципа работы и не понимают, зачем он вообще нужен. На самом деле все довольно просто. Регулятор имеет подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось автомобиля рычаг перемещается вместе со сжатием пружин.В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора. При нажатии на тормоз поршень предотвращает нарастание давления в тормозной системе задних колес и в зависимости от расстояния, на которое сжимаются пружины, дозирует тормозное усилие. Правильная отстройка регулятора не позволяет заблокировать задние колеса впереди передних. Таким образом, система обеспечивает правильное соотношение времени блокировки передних и задних колес в зависимости от загрузки автомобиля.

Дисковый тормоз с плавающей скобой состоит из суппорта и колесного цилиндра, скрепленных болтами. К отверстиям направляющих накладок крепится скоба и в них также содержится смазка. Колодки прижимаются пружинами к пазам направляющих, тем самым предотвращая самопроизвольное торможение.

Внутренняя колодка оснащена электронным индикатором критического износа колодки, который сообщит вам, когда ее необходимо заменить. В цилиндр суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, фиксирующим положение колодок на оптимальном расстоянии от диска за счет его упругости.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как есть еще и стояночный тормоз. Привод системы механический с использованием тросов. В салоне есть рычаг, натягивающий тросик, идущий к тросу-уравнителю от каждого заднего колеса. Каждое колесо имеет рычаг тормозной колодки, который поворачивает прокладку и блокирует тормоз.

Вакуумный усилитель тормозов

Для всех автомобилей с бензиновым двигателем немного отличается. Все они имеют камеру, в которой одна из стенок подвижна — диафрагма.Подвижная стенка соединена с двумя тягами, тягой педали тормоза и тягой поршня главного цилиндра. Двигатель через трубку, соединенную с впускным коллектором, создает разрежение, разрежение которого стремится втянуть мембрану. В исходном положении атмосферная камера, расположенная за диафрагмой через клапан и соединенная с вакуумной камерой, благодаря чему не происходит самопроизвольного торможения без нажатия на педаль. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и соединяет атмосферную камеру с атмосферой через канал.При этом давление в атмосферной камере выше, чем в вакуумной, и диафрагма стремится двигаться в сторону ГТЦ, при этом давя на поршень. Таким образом, происходит снижение необходимой мускульной силы ноги водителя для обеспечения эффективного торможения.

Помимо этих деталей, вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для приведения системы в исходное состояние, как только водитель отпускает педаль тормоза.

Неисправности

Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникать из-за износа отдельных узлов, в большинстве случаев достаточно надежна. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их устранения.

1. Ход педали тормоза увеличился, но тормозное усилие осталось прежним или уменьшилось.
   

   Причиной этого может быть утечка тормозной жидкости из цилиндров суппортов колодок барабана. При этом необходимо проверить все суппорта и барабаны, а при обнаружении течи заменить изношенные детали.При этом следует быть осторожным и следить за наличием тормозной жидкости и других смазочных материалов, так как в этом случае колодка частично потеряет свои фрикционные свойства, а торможение значительно ухудшится. Другая причина – воздух в гидравлических линиях. Для его удаления необходимо тщательно прокачать систему. Возможна также течь через шланги гидролинии, через изношенные резиновые уплотнители в ГТЦ и толкатель регулятора давления, в этом случае изношенные детали подлежат замене.

2. Снижение эффективности тормозов.
   

   Одна из причин уже была рассмотрена выше — это попадание горюче-смазочных материалов во фрикционный слой колодки. Это еще может быть полный износ колодок или не та модель. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения также может снижаться не из-за износа каких-либо компонентов, а, например, из-за перегрева тормозной системы на затяжных спусках или неправильной регулировки распределения тормозных усилий между передними и задними колесами.

3. Колеса автомобиля не освобождаются полностью после окончания торможения.
   

   Такая неисправность может возникнуть при отсутствии свободного хода педали тормоза («мертвая зона»), нарушении выступа регулировочного болта на штоке ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110 в данном случае заключается в регулировке системы, которую лучше всего выполнять квалифицированным рабочим. Еще одной причиной может быть заклинивание деталей. Например, при вздутии уплотнителей, которое возникает при попадании в тормозную жидкость топлива или масла.

В этом видео подробно рассказывается об устройстве тормозной системы автомобиля:

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Общее устройство

В конструкции также предусмотрено наличие индикатора износа колодки. На задних колесах установлены приводимые в движение двухпоршневым цилиндром.Также имеется механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основой системы является главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ имеется крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но основным из них является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. Поршни перемещаются в цилиндрах последовательно.Ближайший к вакуумному усилителю герметизирует правый передний и левый задний тормоза. Второй поршень приводит в движение левый передний и правый задний тормозные суппорты. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, одинаковые. Они имеют диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее под низким давлением. Он расположен на поршне, который ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем имеется канавка.

вакуумный усилитель

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя.С его помощью увеличивается усилие, которое прикладывается к педали. Вакуумный усилитель расположен между педалью и цилиндром. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки устройство необходимо немедленно заменить на новое.

Для проверки вакуумного усилителя заглушите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит. Если педаль ушла вперед, то вакуумный усилитель полностью исправен.Конечно, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет функционировать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать плохо.

регулятор давления

Задние тормоза имеют регулятор давления. Крепится скобой к кузову автомобиля с левой задней стороны. Причем одним из болтов крепится кронштейн вилки привода регулятора.Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. Это изменяет силу, действующую на поршень механизма.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля к рычагу прикладывается определенное усилие. В этом случае он переносится на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень. Но этому препятствует усилие, которое действует от рычага. Следующим шагом является балансировка тормозной системы. На задней оси тормозное усилие не создается.В результате блокировка задних колес не допускается. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует движение жидкости по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальную степень сцепления. С помощью регулятора в задние колесные цилиндры подается большее давление. Когда нагрузка на задние колеса снижается, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите, что оттуда течет жидкость, значит, имеется утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо снять обивку в моторном отсеке, чтобы обеспечить доступ к цилиндру. Для этого на ВАЗ-2110 откручиваются три самореза. Под этой обивкой спрятана тормозная система, неисправности которой рассматриваются в статье. Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости. Достаточно немного наклониться. После получения доступа к цилиндру необходимо отключить датчик уровня жидкости.Затем нужно открутить крышку расширительного бачка. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. После этого отверните от цилиндра штуцеры трубок. Уберите их.

Теперь можно открутить две гайки, которыми ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимите цилиндр вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой. Установка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. В этом случае необходимо прокачать систему.Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимите обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал, трубки от ГТЦ отсоединять не нужно. Затем откручиваем две гайки крепления цилиндра к корпусу усилителя тормозов. Подведите ГТЦ к передней части автомобиля — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого нужно отсоединить шланг, идущий от Next, перебраться в салон, отсоединить провода, а затем открутить четыре гайки, крепящие кронштейн педали тормоза. Теперь можно снять усилитель тормозов вместе с педалью.

Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но со временем колодки все же изнашиваются. Для их замены потребуется вывесить передние колеса. Снимите колесо, затем отогните край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт, крепящий суппорт к ступице.Далее откручиваем болт, с помощью отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его необходимо запрессовать газовым ключом до упора.

При отсутствии подходящего ключа необходимо установить внешний блок. После этого суппорт необходимо опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем монтажную лопатку. С его помощью последний запрессовывается в суппорт.Сборку узла необходимо проводить в обратном порядке.

Замена задних колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окно. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно определить, насколько толстые накладки. Обратите внимание, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве автомобилей.

Сначала нужно повесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и, проворачивая молоточком, нанесите легкие удары по торцу. После этого можно снимать барабан. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю. После этого нужно отсоединить наконечник троса стояночного тормоза. Затем шплинт снимается с оси рычага стояночного тормоза. Затем можно установить новые колодки в обратном порядке.

Заключение

Сделать ремонт не сложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимных. В магазинах он называется «ключ для тормозных трубок». С его помощью легко осуществляется откручивание фурнитуры.

Исправные тормозные колодки – залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Чрезмерный износ этих компонентов увеличивает риск потери контроля над автомобилем и аварии.Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя их менять. Кстати, для этого совсем необязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Но сначала разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию.Его основа:

• тормозной диск;
• суппорт;
• Рабочий тормозной цилиндр с поршнем;
• две прокладки;
• крепежные элементы.

Когда нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Накладки, размещенные внутри него, прижимаются, заставляя ступицу перестать вращаться.

Как узнать, что пора менять передние колодки?

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, по истечении которого ее необходимо менять.Передние колодки ВАЗ-2110 не исключение. Их ресурс, по заявлению производителя автомобиля, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной эксплуатации. Часто они выходят из строя намного раньше. О выходе из строя могут сообщить:

Кто-то, наверное, удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа. Когда они стерты больше нормы, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первый признак того, что пора менять колодки.

Если при торможении вы заметили, что автомобиль начинает терять управление и в это время из передних колес доносятся посторонние звуки, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их колодок. Для этого, конечно же, потребуется демонтировать колесо и разобрать суппорт или барабан. Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина накладок должна быть не менее 1.5 мм. Если результат ваших измерений близок к этому значению, спешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И не скупитесь здесь. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089. Стоят такие детали недорого – около 300 рублей.Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но качество у них заметно лучше.

Ни в коем случае не покупайте дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются в два раза быстрее, так еще и конструкция у них достаточно хрупкая.

Важно: колодки, как передние, так и задние, меняются только парами и обязательно на обоих колесах оси! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно комплектом из четырех изделий.

Необходимые средства и инструменты

Итак, если вы уже приобрели запасные части, убедитесь, что у вас есть под рукой необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат

• ;
• баллонный ключ;
• антикоррозийная жидкость;
• шприц медицинский на 20 кубов;
• ключи на 13 и 17;
• шлицевая отвертка;
• плоскогубцы;
• молоток и долото;
• трубный (газовый) ключ.

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110

После завершения работ не забудьте долить тормозную жидкость в бачок.Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В него входят:

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии педали она воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они выдвигаются и разводят подушечки в стороны. Их накладка упирается в рабочую поверхность барабана, из-за чего он перестает вращаться.

Приводится тросом и тягой. Тянем за ручку, на тягу воздействует тросик, он разводит колодки.

Для начала необходимо приобрести сами колодки. При их выборе следуйте советам, данным выше. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: стягивающие и направляющие.

Перед тем, как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь отпустить трос ручного тормоза. Без этого, учитывая, что они не имеют износа, вы вряд ли сможете установить их в барабан.Трос откручивается в смотровой яме с помощью двух рожковых ключей на 13.

Как видите замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс достаточно простой и не займет у вас много времени. Меняйте их вовремя, и ваш автомобиль всегда будет вам послушен.

Как устроена тормозная система ВАЗ 2110? Тормозной контур ВАЗ 2110 оборудован гидроприводом, включающим два контура. Как и у большинства полноприводных автомобилей, тормозные контуры имеют характерное для этих машин включение.Одна цепь объединяет одно сцепление с колесами, которые находятся на обеих частях подвески. Они расположены с обеих сторон. Автомобиль имеет передние тормоза и задние тормоза.

1 — главный цилиндр гидропривода тормозов
2 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»
3 — гибкий шланг переднего тормоза
4 — бачок главного цилиндра
5 — вакуумный усилитель
6 — трубопровод контура «левый передний — правый задний тормоз»
7 — тормоз заднего колеса
8 — эластичный рычаг привода регулятора давления
9 — гибкий задний тормозной шланг
10 — регулятор давления
11 — рычаг привода регулятора давления
12 — педаль тормоза
13 — тормозной механизм переднего колеса

Тормозной цилиндр предназначен для автоматического управления.Необходимо контролировать расстояние, разделяющее колодку и тормозной барабан. Главный тормозной цилиндр крепится двумя шпильками к вакуумному усилителю. Вверху ГТЦ монтируется расширительный бачок. Крышка содержит датчик, оснащенный электронным устройством, необходимо контролировать уровень жидкости. Это позволяет определить, когда его необходимо заменить.

Поршень имеет уплотнительное кольцо. В тормозном устройстве он контактирует со штоком. ВУТ 2110 находится между узлом, отвечающим за педаль, и МСС.Его крепление производится двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода из строя рекомендуется заменить на новый.

Большинству владельцев ВАЗ 2110 это устройство знакомо под названием «колдун». При этом далеко не всем понятно, зачем это нужно. Регулятор тормозного давления расположен на задней подвеске машины. Он оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, в момент нагрузки на пружины он меняет статическое положение.

Результирующая нагрузка распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень помогает снизить нагрузку на задние колесные арки. Если тормозная система работает исправно, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватного срабатывания регулятора необходима настройка, предотвращающая несвоевременную блокировку колес. Сбалансированная тормозная система нужна для соотношения времени блокировки колес автомобиля.

Задняя подвеска ваз 2110 устройство. Возможные неисправности задней подвески и способы устранения

Основным несущим элементом подвески является балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители.Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей. задние колеса и щиты тормозных механизмов. Спереди рычаги 14 снабжены приваренными втулками с запрессованными в них сайлентблоками 3. Через центральную втулку сайлентблока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрено три приваренных болта. Пружина подвески 12 опирается нижним концом на чашку, приваренную к бачку амортизатора, а верхним концом через резиновую прокладку 11 — на опору, приваренную изнутри к арке кузова.Нижняя проушина амортизатора крепится болтами к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток крепится к верхней опоре пружины подвески через две резиновые прокладки 8 (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорная шайба 7 (под гайку). Ступица имеет двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник, аналогичный ступице с подшипником переднего колеса, но меньшего размера. Посадка подшипника на ось переходная (с небольшим натягом или зазором). В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки и повторной смазки.Не допускается устранение образовавшегося люфта подтяжкой гайки, подшипник подлежит замене. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается, поэтому ступицу с исправным подшипником разбирать не рекомендуется.

Возможные неисправности задней подвески и методы устранения

Причина неисправности	Метод исключения
Шум и стук в подвеске при движении автомобиля
1.Неисправные амортизаторы	1. Заменить или отремонтировать амортизаторы
2. Ослабленные амортизаторы или изношенные втулки проушин амортизаторов и резиновые прокладки	2. Подтянуть болты и гайки крепления амортизатора, заменить изношенные или поврежденные детали
3. Износ резиновых втулок рычагов подвески	3. Заменить втулки
4.Осадка или поломка пружины	4. Заменить пружину
5. Стук от «пробоя» подвески из-за разрушения буфера такта сжатия или перегрузки задней подвески	5. Заменить поврежденные буфера, разгрузить заднюю подвеску автомобиля
Отклонение автомобиля от прямого направления
1.Осадка или поломка одной из пружин подвески	1. Заменить пружину
2. Смещение заднего моста автомобиля из-за износа втулок рычагов подвески	2. Заменить втулки
3. Деформация рычагов подвески	3. Заменить рычаги подвески в сборе
Частые «поломки» задней подвески
1.Перегруженный задний мост автомобиля	1. Разгрузить задний мост
2. Усадка или поломка пружины	2. Заменить пружину
3. Не работают амортизаторы	3. Замена или ремонт амортизаторов

Устройство задней подвески ВАЗ 2110, 2112, 2111 состоит из двух продольных рычагов 13, сваренных между собой через усилители с разъемами 12, к задней части которых приварены кронштейны 14 с местами крепления амортизаторов и с фланцами 15.К ним крепятся оси колес вместе с тормозными механизмами. Перед рычагами имеются втулки 16 с резинометаллическими шарнирами 1, через них продеты болты, которые соединены со скобами 2, которые, в свою очередь, крепятся к лонжеронам кузова. Пружины 11 одним концом находятся в чашке амортизатора 9, другим — в опоре через резиновую прокладку 10, приваренную к внутренней арке кузова.

Амортизаторы телескопические двустороннего действия. Болтом 9 они крепятся к кронштейну.Шток крепится к верхней опоре 5 рессоры через резиновые подушки 6 и опорную шайбу 3. В ступице 13 установлен подпятник 12. Ось 14 имеет переходную посадку. В процессе эксплуатации его не нужно регулировать или смазывать, образовавшийся люфт не устранить подтяжкой гайки, только заменой.

Как поднять заднюю подвеску на ВАЗ 2110, 2112, 2111

Для этого необходимо установить проставки между нижним концом амортизатора и проушинами балки подвески.Выбираем проставки такой высоты, чтобы поднять их на 40 или 55 мм. Скрепляем детали скосом назад, если поднимаем на большую высоту, или скосом вперед, если ниже.

4.2.1. Особенности конструкции

Крепление амортизатора

Детали заднего амортизатора

1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – Дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 — пружинный впускной клапан; 6 – зажим клапана сжатия; 7 — гайка обратного клапана; 8 — пружина возвратного клапана; 9 — тарелка клапана отдачи; 10 — шайба; 11 – диск обратного клапана; 12 – Дроссельный диск обратного клапана; 13 — поршень; 14 – поршневое кольцо; 15 — перепускной клапан пластинчатый;

16 – пружина перепускного клапана; 17 — пластина ограничительная; 18 — втулка дистанционная; 19 — накопительный бак; 20 — шток; 21 – поддержка буфера сжатия; 22 — винт; 23 — держатель сальника; 24 – защитное кольцо шатуна; 25 — сальник; 26 – уплотнительное кольцо бака; 27 — втулка направляющая; 28 — цилиндр; 29 — соединение резинометаллическое

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (см. рис. Детали задней подвески ) и разъем 12 , которые спаяны между собой через усилители. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны. 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцами 15 , к которому болтами крепятся оси задних колес вместе со щитками тормозных механизмов колес. Втулки приварены к рычагам подвески перед 16 в котором запрессованы резинометаллические петли 1 .Болты проходят через петли, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2 , которые крепятся к лонжеронам кузова приваренными болтами.

Пружины 1 1 Подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9 , другой конец через изолирующую резиновую прокладку 10 — в опоре, приваренной к внутренней арке кузова.

Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический двухстороннего действия. Прикручен на 9 (рис. крепление амортизатора ) к кронштейну подвески продольного рычага. Стержень крепится к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые прокладки 6 и опорная шайба 3 .

Детали амортизатора показаны на рис. Детали заднего амортизатора ).

в ступице 13 (см. рис. опора амортизатора ) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12 , аналогичный подшипнику передней ступицы, но меньшего размера.В отличие от ступицы переднего колеса, на которой внутреннее кольцо подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице заднего ступичного подшипника 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Штатная задняя балка ВАЗ 2110, как элемент подвески автомобиля, служит для придания устойчивости автомобиля к крену и является таким устройством, на котором крепятся все остальные элементы кормовой подвески.

Устройство задней балки

Балка задняя металлическая, фото которой представлено на нашем ресурсе, конструктивно представлена ​​2-мя рычагами продольного типа и соединительными элементами, которые соединяются сваркой через элементы усиления.В задней части изделия имеются специальные держатели с отверстиями для крепления элементов амортизатора. Также имеются конструктивно выполненные фланцы с отверстиями для крепления осей задней колесной пары вместе с кожухами кормовых тормозных систем.

В передней части балки заднего моста ВАЗ 2110 расположены рычаги с приваренными втулками, в которых запрессовкой установлены шарниры резинометаллического типа. Через них проходят крепления задней балки, которые соединяют рычажную часть задней подвески с держателями штампосварного типа.Те, в свою очередь, крепятся приваренными болтами к лонжеронам кузова.

Пружинные элементы подвески одной плоскостью опираются на опору стойки амортизатора, а другой через изоляторную прокладку резинового типа на приварную опору скрытой дуги оперения кузова. Амортизатор стойки балки задней подвески ВАЗ 2110 представляет собой гидравлическую систему телескопического действия двухстороннего действия.

Сочленяется посредством креплений в виде болтового соединения с держателем рычага продольного типа кормовой подвески.Верхнее крепление стойки выполнено в виде штифтового соединения, при этом тяга крепится к верхней опоре через прокладки резинового типа и опорную шайбу.

Заводская задняя балка «десятка», размеры которой отличаются от параметров аналогичных изделий, имеет артикул 2110-28, а балка «восьмерка» — каталожный номер 2108-28-10.

Снятие и установка задней балки и ее элементов

Если в процессе эксплуатации автомобиля лопнула балка задней подвески ВАЗ 2110, то в дальнейшем ее необходимо заменить.Конечно, как временную помощь, его можно восстановить сваркой. Но делается это исключительно для того, чтобы добраться до места обслуживания, где его нужно заменить.

Эксплуатация автомобиля со сварной балкой задней подвески ВАЗ 2110 не только создает аварийную ситуацию на дороге, но и приводит к нарушению устойчивости автомобиля и ускоренному износу шин автомобиля. Рыночная стоимость задней балки довольно высока, но ее замена в данном случае просто необходима.

Заменяем такое изделие, как балка задняя, ​​купить которую можно в любом специализированном автомобильном магазине, по следующему сценарию:

1. Установить автомобиль на электрический подъемник или специальную ремонтную яму.
2. Демонтируем тормозные колодки с задних колес и освобождаем тросы ручного тормоза от задней балки и держателей.
3. Снимаем тормозные трубки с задних цилиндров, и шланги с кормовой балки.
4. Демонтируем крепления регулятора давления приводного типа с ахтерштевня.
5. Отверните 4 болта крепления ступицы полуоси к ахтерштевню с помощью ключа на «17».
6. Демонтируем ступицу оси вместе с кожухом тормозного механизма.
7. Сняв скобу крепления, демонтируем трубку тормозной системы.
8. При необходимости отсоединяем ось втулки и кожух тормозного механизма, при этом фигурной отверткой выкручиваем 2 винта.
9. Отстегиваем нижний крепеж амортизаторов от задней балки.
10. Снимаем крепления балки задней подвески к держателям.
11. Установите заднюю балку на землю.
12. После снятия креплений разбираем изделие.
13. Снимаем крепления держателя к кузову и демонтируем кронштейн.
14. Установка элемента задней подвески производится в обратном порядке.
15. Крепления для задней балки и нижних стоек амортизаторов комплектуем с установленным на площадке автомобилем.
16. Завершаем работу прокачкой тормозной системы.

В «десятке» специализированных автомобильных магазинов в продаже всегда присутствует стабилизатор задней балки, который используется специалистами как тюнинговый компонент для данной модели. Этот элемент представлен в виде стального стержня с креплениями к кормовой балке и по диаметру похож на стабилизатор поперечной устойчивости, закрепленный на передней подвеске.

Принципиальное отличие состоит в том, что при установке системы на передние колеса и преодолении препятствия задней колесной парой стабилизатор создает крутящий момент, а задний балочный стабилизатор придает кормовой подвеске большую жесткость, при этом он будет создавать меньший крутящий момент .

Установка этого продукта придает автомобилю следующие свойства:

• уменьшает угол крена кузовной части автомобиля при прохождении поворотов;
• увеличивает скорость преодоления поворотных фигур;
• улучшает взаимодействие задней подвески с рулевым механизмом.

Такое изделие, как сайлентблок задней балки, подлежит замене, если слышны определенные стуки или скрип резинотехнических изделий в районе задней подвески, которыми оснащены компоненты ходовой части.При движении вперед или выполнении разворотных фигур машина недостаточно устойчива в кормовой части. При этом наблюдается неравномерный износ протектора на задних колесах.

Порядок замены сайлентблока:

1. Откручиваем крепежные гайки с болтов ахтерштевня, демонтируем удерживающий кронштейн слева и отсоединяем тягу регулирующего тормоза.
2. Высвободить болт из технологического отверстия и слегка приподнять автомобиль на домкрате, отвести проушину балки в нижнюю плоскость.В качестве прокладки между поверхностью кузова и задней балкой используем деревянную балку.
3. Выпрессовываем сайлентблок задней балки при помощи съемника или пробойника.
4. Рабочие поверхности изделия и проушину смазываем раствором, облегчающим его установку, и вдавливаем изделие на место.
5. Вынимаем брус, другим домкратом проводим соосную установку проушины балки задней установки с кронштейном и крепим крепежом.
6. Подтягиваем крепления ахтерштевня на снятом с подъемных механизмов автомобиле.

Подбор сайлентблоков задней балки ВАЗ 2110 осуществляется в соответствии с номером позиции 2110-24. Принципиальное отличие этих изделий от аналогичных деталей модельного ряда ВАЗ заключается в размере наружных диаметров изделия. Штатный сайлентблок задней балки, который можно заменить на электроподъемнике или на эстакаде или водительской яме, приобретается в автосалонах по соответствующему коду номенклатурного каталога.

Задняя подвеска ВАЗ 2110 . Особенности дизайна.

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 1) и разъема 12, которые сварены между собой через усилители.

В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 15, к которым болтами крепятся оси задних колес вместе со щитами колесных тормозов. Спереди к рычагам подвески приварены втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1.Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампованно-сварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приваренными болтами.

Пружины подвески 11 упираются одним концом в чашку амортизатора 9, а другим концом через изолирующую резиновую прокладку 10 — в опору, приваренную к внутренней дуге кузова.

Рис.1 Детали задней подвески: 1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер такта сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; восемь — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изоляционная прокладка; 11 — рессора задней подвески; 12 — разъем рычага; 13-рычажная задняя подвеска; 14-кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Амортизатор Подвеска задняя ВАЗ 2110 Гидравлический телескопический двухстороннего действия.Он прикручен к кронштейну продольного рычага. Шток крепится к верхней опоре пружины подвески с помощью резиновых прокладок и опорной шайбы.

Ступица оснащена двухрядным радиально-упорным подшипником , аналогичным переднему ступичному подшипнику, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которой внутреннее кольцо подшипника установлено с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник на оси имеет переходную посадку.

Замена амортизатора и пружины подвески .

Вам потребуются: ключ «b», гаечный ключ «на 17», два ключа «на 19».

1. Снимите спинку заднего сиденья с соответствующей стороны.

2.Изнутри салона отогните край обивки и отверните гайку верхнего крепления амортизатора.

3. Поднимите заднюю часть автомобиля и ослабьте гайку нижнего крепления амортизатора. Снимите болт.

4. Снимите нижний конец амортизатора с кронштейна и снимите амортизатор с пружиной.

5. Снимите пружинный изолятор в нише колеса.

6. Изнутри салона снимите опорную шайбу.

7.Выньте верхнюю подушку из отверстия в опоре.

8. Снимите пружину с амортизатора.

9. Снимите втулку и нижнюю подушку со штока амортизатора.

10. Снимите корпус с амортизатора и снимите с корпуса буфер такта сжатия.

11.Проверьте амортизатор так же, как и амортизатор передней подвески.

12. Заменить неисправную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора.

13. Замените порванные или ослабленные подушки.

14. Замените порванный защитный кожух 3 (см. рис. 1). При замене крышки снимите крышку с крышки.

15. Замените сломанный или поврежденный 4-тактный буфер.

16. Замените порванную или ослабленную пружинную изоляционную прокладку 10.

17. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированные витки.

Проверьте посадку пружины, нажав на пружину три раза, пока витки не соприкоснутся. Затем приложите к пружине нагрузку 3187 Н (325 кгс). Длина пружины Н при указанной нагрузке должна быть не менее 233 мм (223 мм для экспортных автомобилей). Если длина белой (желтой для экспортных автомобилей) пружины (класс А) меньше 240 мм (230 мм для экспортных автомобилей), замените ее на черную (зеленую для экспортных автомобилей) пружину.экспорт) (класс Б). Сожмите пружину по оси пружины, при этом опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. Рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, при этом пружины должны быть одной группы.

18. Соберите стойку в порядке, обратном разборке. При установке крышки 5 (см. рис. 1) на корпус 3 заправляйте ее край за фланец крышки.

19.Сначала установите изолирующую прокладку 10 на пружину 11 так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки.При этом изолентой прикрепите прокладку к пружине, чтобы она не оторвалась при установке пружины.