Ваз 2110 схема тормозных трубок: LuxVAZ | Page not found

Как видите, тормозная система у автомобиля ВАЗ 2110 далека от совершенства в заводском исполнении, однако эффективно и надежно выполняет свои функции. Все возможные неисправности легко устраняются самостоятельно, но в некоторых ситуациях желательно обратиться на профессиональную станцию технического обслуживания.

Замена тормозных трубок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Тормозные трубки – в отличие от тормозных шлангов, они не трескаются со временем, потому что трубки состоят из металла, кроме того их не так то легко порвать (Про тормозные шланги вообще не говорим, потому что их легче порвать и они сильнее подвержены деформации), вот поэтому трубки и используют в автомобиле, а шланги же стоят только в конце, чаще всего это встречается на передних колёсах, потому что колёса поворачиваются при вращении руля и если вместо шлангов трубки будут установлены, то они просто лопнут и Вы останетесь без тормозной системы.

Примечание!
Из-за чего вообще меняются трубки, чаще всего это случается именно во время замены тормозных шлангов, потому что трубки лопаются (А именно их наконечники) и без замены в этом случае не обойтись просто, чтобы осуществить замену трубок, нужно взять: Набор всевозможных ключей, а так же спец. ключом для прокачки тормозов обязательно запаситесь, резиновой грушей и всем тем, что нужно, чтобы прокачать тормозную систему у автомобиля!

Краткое содержание:

Где находятся тормозные трубки?
Они идут ко всем четырём колёсам, более подробно узнать местонахождение каждой трубки можно только если автомобиль рядом будет, сделать это проще простого, просто нужно найти в начале главный тормозной цилиндр (см. маленькое фото), к которому то все четыре трубки и подсоединены и после чего, от нужной Вам трубки идти нужно глазами, так Вы и поймёте их более детальное месторасположение, ну а если в двух словах сказать, то трубки располагаются в подкапотном пространстве и подсоединяются к обоим передним колёсам, ещё же две тормозные трубки (Магистральные их ещё называют) идут на колдун, а проходят они под днищем автомобилем (Указаны красной стрелкой), чтобы они не свисали, трубки закреплены при помощи спец. защиты к кузову, в конце же (Когда они к колдуну подходят) идёт разветвление трубок (От колдуна разветвление идёт, сам колдун указан синей стрелкой) и они уже по отдельности к каждому заднему колесу идут, на фотографии это всё прекрасно увидеть можно, но там изображён немножко другой автомобиль, а именно Лада Калина, но тормозная система у них не слишком различается (Если Калина без ABS) поэтому особо на то, что на фотографии представлен другой автомобиль не смотрите.

Когда нужно менять тормозные трубки?
Редко кто их от времени меняет, да и не зачем это, это вить не резина, они не потрескаются и с ними в основном ничего такого серьёзного не случиться, они чаще всего меняются при деформации или если на трубке явная ржавчина появилась, кроме того трубки меняются при неправильном обращении с ними, а именно если трубка начала течь, или деформировали Вы её как то, то она подлежит замене, в некоторых случаях трубки бывают ещё забиваются грязью и тормозная жидкость не достаёт до задних колёс к примеру, до какого то из передних, в связи с этим, данное колесо не будет тормозить и тормозную трубку нужно будет либо сменить, либо хорошенько продуть сжатым воздухом, чтобы она пробилась и колесо вновь стало работать.

Как заменить тормозные трубки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Всего тормозных трубок на автомобилях десятого семейства, так же как и на машинах Лада Самара и других, 8 штук, сложнее всего менять магистральные трубки, потому что их вести не удобно и понадобиться дополнительное снятие других деталей, а проще всего меняются трубки впереди, сложного ничего в этом нет и много времени не потребуется, в отличие от задней части!

Снятие:
1. В снятие нет ничего сложного, но подготовиться к замене трубок всё же придётся, начните с самого первого, это выкачивание тормозной жидкости из тормозного бачка, её от туда можно при помощи резиновой груши выкачать или мед. шприца (Эту жидкость повторно использовать запрещено, только новую заливайте), иногда люди умудряются поменять трубки не сливая вообще тормозной жидкости из системы, сделать это не сложно, потом просто качнуть тормоза будет нужно маленько и всё, но это если одна трубка какая то меняется, если все, то лучше слить жидкость, так геморроя будет меньше, а вся суть в следующем, при отсоединении трубки (Смотря от чего Вы её отсоединили), другие концы элементы затыкаются чем либо (Если Вы трубку от ГТЦ отсоединили, то отверстие закрывается пробкой какой ни будь, если от тормозного шланга, то конец шланга закрывается болтом подходящего диаметра или ещё чем либо), таким образом трубка и меняется, без сливания тормозной жидкости из системы.

2. Что передние тормозные трубки, что задние, все меняются идентично, на концах у них есть штуцера, а у штуцеров есть гайки, при помощи спец. ключа они отворачиваются и трубки отсоединяются, более подробно как трубку от шланга отсоединить, читайте в статье под названием: «Замена тормозного шланга на ВАЗ», в этой статье всё подробно расписано, как же трубки от Главного Тормозного Цилиндра отсоединяются и от колдуна, смысла рассказывать мы вообще не видим, потому что всё то же самое, гайка штуцера выкручивается (Указана красной стрелкой) и трубка отсоединяется, всё легко и просто.

3. И в завершение разберём тормозные магистральные трубки, они самые длинные и проходят под днищем автомобиля (Идут от ГТЦ и до колдуна), чтобы их снять, отсоединить их со всех концов в начале будет нужно, затем выкрутить три гайки которые защиту крепят (см. фото 1) и снять пластины выполнены которые из металла (Указана одна из них красной стрелкой на фото 2), ну и выньте трубки изо всех держателей, те держатели которые будут деформированы, замените новыми.

Установка:
Устанавливаются трубки в обратном порядке, они выполнены из алюминиевого сплава как правило, поэтому легко ломаются, но зато хорошо гнуться, а подгонять трубки придётся 100%, при подгонке делайте всё аккуратно, слишком сильно трубки не изгибайте и не переломайте их, а иначе придётся проводить операцию всю с самого начала, по замене.

Примечание!
По завершению операции, залейте жидкость в тормозной бачок и прокачайте всю систему (Как прокачать тормоза, читайте в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле»), а иначе тормозов не будет, после прокачки по нажимайте на педаль тормоза с большой силой, а другой человек (Помощник) пусть посмотрим под автомобиль, не где ли ничего не подтекает, всё ли хорошо затянуто, только после этого можете эксплуатировать машину!

Дополнительный видео-ролик:
Тормозные трубки на большинстве автомобилях заменяются похоже, хорошие советы по замене трубок, на примере автомобиля Volkswagen приведены в ролике чуть ниже, его обязательно изучите.

Примечание!
Если же Вы хотите увидеть собственными глазами как меняются трубки, в этом случае посмотрите ещё один ролик, которые тоже расположен по ниже:

Тормозная система ВАЗ 2110.(2112). Ремонт и особенности

Схема гидропривода тормозов

1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – трубопровод контура «левый передний–правый задний тормоза»;
3 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»;
5 – бачок главного цилиндра;
6 – вакуумный усилитель;
7 – тормозной механизм заднего колеса;
8 – упругий рычаг привода регулятора давления;
9 – регулятор давления;
10 – рычаг привода регулятора давления;
11 – педаль тормоза;
А – гибкий шланг переднего тормоза;
В – гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Вакуумный усилитель

1 – корпус вакуумного усилителя;
2 – чашка корпуса усилителя;
3 – шток;
4 – регулировочный болт;
5 – уплотнитель штока;
6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
7 – возвратная пружина диафрагмы;
8 – шпилька усилителя;
9 – фланец крепления наконечника;
10 – клапан;
11 – наконечник шланга;
12 – диафрагма;
13 – крышка корпуса усилителя;
14 – уплотнительный чехол;
15 – поршень;
16 – защитный чехол корпуса клапана;
17 – воздушный фильтр;
18 – толкатель;
19 – возвратная пружина толкателя;
20 – пружина клапана;
21 – клапан;
22 – втулка корпуса клапана;
23 – буфер штока;
24 – корпус клапана;
А – вакуумная камера;
В – атмосферная камера;
С, D – каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.

Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Привод регулятора давления

1 – регулятор давления;
2, 16 – болты крепления регулятора давления;
3 – кронштейн рычага привода регулятора давления;
4 – штифт;
5 – рычаг привода регулятора давления;
6 – ось рычага привода регулятора давления;
7 – пружина рычага;
8 – кронштейн кузова;
9 – кронштейн крепления регулятора давления;
10 – упругий рычаг привода регулятора давления;
11 – серьга;
12 – скоба серьги;
13 – шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – палец кронштейна;
А, В, С – отверстия

Регулятор давления

1 – корпус регулятора давления;
2 – поршень;
3 – защитный колпачок;
4, 8 – стопорные кольца;
5 – втулка поршня;
6 – пружина поршня;
7 – втулка корпуса;
9, 22 – опорные шайбы;
10 – уплотнительные кольца толкателя;
11 – опорная тарелка;
12 – пружина втулки толкателя;
13 – кольцо уплотнительное седла клапана;
14 – седло клапана;
15 – уплотнительная прокладка;
16 – пробка;
17 – пружина клапана;
18 – клапан;
19 – втулка толкателя;
20 – толкатель;
21 – уплотнитель головки поршня;
23 – уплотнитель штока поршня;
24 – заглушка;
А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;
В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов;
К, М, Н – зазоры

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. Привод регулятора давления) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. подраздел 6.4.2). В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. Регулятор давления) соединяются с главным цилиндром, В – с левым, а С – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. Регулятор давления) поджат рычагом 5 (см. рис. Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. Регулятор давления), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. Регулятор давления) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Главный цилиндр с бачком

1 – корпус главного цилиндра;
2 – уплотнительное кольцо низкого давления;
3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»;
4 – распорное кольцо;
5 – уплотнительное кольцо высокого давления;
6 – прижимная пружина уплотнительного кольца;
7 – тарелка пружины;
8 – возвратная пружина поршня;
9 – шайба;
10 – стопорный винт;
11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»;
12 – соединительная втулка;
13 – бачок;
14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости;
А – зазор

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

Тормозной механизм переднего колеса

1 – тормозной диск;
2 – направляющая колодок;
3 – суппорт;
4 – тормозные колодки;
5 – цилиндр;
6 – поршень;
7 – сигнализатор износа колодок;
8 – уплотнительное кольцо;
9 – защитный чехол направляющего пальца;
10 – направляющий палец;
11 – защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя имеет сигнализатор 7 износа накладок.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

Тормозной механизм заднего колеса

1 – гайка крепления ступицы;
2 – ступица колеса;
3 – нижняя стяжная пружина колодок;
4 – тормозная колодка;
5 – направляющая пружина;
6 – колесный цилиндр;
7 – верхняя стяжная пружина;
8 – разжимная планка;
9 – палец рычага привода стояночного тормоза;
10 – рычаг привода стояночного тормоза;
11 – щит тормозного механизма

Колесный цилиндр

1 – упор колодки;
2 – защитный колпачок;
3 – корпус цилиндра;
4 – поршень;
5 – уплотнитель;
6 – опорная тарелка;
7 – пружина;
8 – сухари;
9 – упорное кольцо;
10 – упорный винт;
11 – штуцер;
А – прорезь на упорном кольце

Тормозной механизм заднего колеса (рис. Тормозной механизм заднего колеса) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. Колесный цилиндр), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. Колесный цилиндр) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Привод стояночной тормозной системы

Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

1 – защитный колпачок;
2 – корпус датчика;
3 – основание датчика;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – зажимное кольцо;
6 – отражатель;
7 – толкатель;
8 – втулка;
9 – поплавок;
10 – неподвижные контакты;
11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 и основание 3 с отражателем 6 поджимаются зажимным кольцом 5 к торцу горловины бачка.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика – неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

Замена тормозных трубок ВАЗ 2110

Замена задних тормозного цилиндра ваз 2109 видео.

Замена тормозных дисков ваз 2110.

Снятие заднего тормозного шланга ВАЗ 2110 2111 2112.

Основные элементы тормозной системы.

После снятия трубки, заглушите ее колпачком, который надет на штуцер тормоз…

Сколько тормозной жидкости нужно для замены ваз 2110.

Замена топливных трубок ваз 2110.

Замена тормозных трубок.

Придерживая ключом «на 15» наконечник гибкого шланга, ключом &quo…

6.5.3. Замена тормозных трубок.

Замена магистральной тормозной трубки ВАЗ 2106-КЛАССИКА.

Замена тормозных шлангов ВАЗ 2110.

Ваз нива 2121 тюнинг.

Славу Богу, что тормозной шланг порвался именно когда я ехал очень медленно…

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109.

проточка тормозных дисков. изготовление СЛОЖНЫХ медных трубок различного ди…

Бортжурнал Лада 2110 Tinka.

Снятие заднего тормозного шланга ВАЗ 2110 2111 2112.

Как сменить тормозной шланг.

13. Аналогично заменяются шланги задних тормозных механизмов.

Замена тормозных трубок.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 — снятие, установка…

Особенности замены тормозных шлангов.

6.5.2. Замена тормозных шлангов.

Фото ремонта тормозной трубки, w202club.com.

6.5.3. Замена тормозных трубок.

Задние тормозные трубки ваз 2109.

Трубка тормозная ВАЗ 2110 задняя левая 0,76м (шт.

6.5.2. Замена тормозных шлангов.

Замена тормозных трубок на ВАЗ 2110

Наиболее важной системой любого автомобиля является тормозная. Именно она гарантирует полную управляемость автомобиля на дороге и как следствие — безопасность для пассажиров и водителя. ВАЗ 2110 не является исключением.

У ВАЗ 2110 тормозная система состоит из тех же частей, что и у большинства современных автомобилей с гидравлическим приводом тормозной системы:

1. Педаль тормоза (именно на нее воздействует водитель при необходимости торможения).
2. Усилитель тормозов (увеличивает тормозное усилие и передает его в главный тормозной цилиндр).
3. Главный тормозной цилиндр (формирует давление тормозной жидкости в системе и передает его на тормозные цилиндры колес).
4. Тормозные цилиндры колес (непосредственно вызывают работу тормозного механизма — прижимают тормозные колодки с нужной силой к тормозному барабану).
5. Соединительные тормозные шланги (предают тормозную жидкость из трубопроводов в тормозные цилиндры колес).
6. Тормозные трубопроводы (передают тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра в тормозные цилиндры колес — здесь в системе передачи присутствуют и тормозные шланги).

Как ясно из приведенной схемы — важнейшая роль по передаче тормозного усилия (посредством тормозной жидкости) принадлежит тормозным трубопроводам и соединительным тормозным шлангам.

Именно они наиболее часто и нуждаются в замене. Хотя и сделаны из совершенно разных материалов.

Материалы

Тормозные шланги для ВАЗ 2110 изготавливаются из специальной многослойной армированной резины, сохраняющей свою эластичность при критических температурах эксплуатации. На обоих оконечностях любого тормозного шланга есть специальные фитинги. Их функция — соединение с одной стороны с тормозным трубопроводом, а с другой — с колесным тормозным цилиндром.

Тормозные трубопроводы для ВАЗ 2110 изготавливаются всегда из металла. В каждом конкретном случае это может быть:

1. Медь (большинством автолюбителей считается наиболее предпочтительным материалом для тормозных трубок — так как способна выдерживать большие давления по сравнению со сталью аналогичной толщины. Причина этого — пластичность).
2. Алюминиевый сплав (по качествам нечто среднее между медью и сталью, но часто его путают с просто оцинкованной или покрытой каким-либо другим составом для защиты от коррозии сталью).
3. Сталь (более дешева, чем медь. Но обладает большей хрупкостью и склонна быстро корродировать).

Частые причины замены

Наиболее частые причины замены тормозных трубок:

1. Засорение (из-за попадания в тормозную жидкость грязи).
2. Механическое повреждение (большая часть тормозных магистралей защищены специальными деталями, но это не панацея — иногда трубки просто срезает).
3. Коррозия (в этом случае не помогают и защитные покрытия — трубка перестает держать давление и дает течь).

Алгоритм замены тормозных трубок на ВАЗ 2110

Процесс замены тормозных трубок на ВАЗ 2110 состоит в последовательном демонтаже 8 старых и размещении на их место новых трубок.

Рассмотрим это поэтапно:

1. С помощью большой резиновой медицинской груши или большого медицинского шприца откачивают тормозную жидкость из тормозного бачка.
2. Используя необходимый инструмент, демонтируют защитные элементы и крепления тормозной магистрали к днищу автомобиля.
3. Откручивают фитинги ключам нужного номера. При необходимости фиксируют второй фитинг другим ключом на противоходе.
4. Демонтируют старые тормозные трубки. На их место размещают новые.
5. Фиксируют, с помощью крепежных элементов, к днищу автомобиля новые тормозные трубки. Устанавливают защитные пластины.
6. Заливают в тормозной бачок новую тормозную жидкость. «Прокачивают» систему.

Как видно из описания весь процесс довольно прост. Но есть и несколько важных нюансов.

Важно!

1. При монтаже соразмеряйте свои усилия с материалом тормозной трубки — стальные, в отличии от медных или алюминиевых, выдерживают лишь небольшие изгибы 1-2 раза. После этого они просто лопаются. Сгибы часто используют для подгонки тормозной трубки по длине.
2. Помните, что слитую тормозную жидкость ни в коем случае нельзя повторно использовать. В систему нужно заливать только новую!
3. При замене задних тормозных трубок, ведущих к задним колесам ВАЗ 2110, не забудьте вернуть на место в систему так называемый «колдун» (правильное техническое название — «регулятор тормозного момента гидравлической системы»). При его отсутствии торможение приводит к потере управляемости автомобилем).
4. Иногда, когда речь не идет о полной замене тормозных трубок, а необходимо лишь устранить засор в одной из них, — используют частичный демонтаж без слива тормозной жидкости. Для этого в местах отсоединения тормозной трубки систему герметизируют с помощью подходящих колпачков (для магистрали и цилиндра) и болтов (для тормозных шлангов).

И в заключении нужно еще раз напомнить о необходимости так называемой «прокачки» тормозной системы ВАЗ 2110 — здесь понадобится помощник.

Устройство тормозной системы ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

_____________________________________________________________________________

Устройство тормозной системы ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Рабочая тормозная система автомобилей ВАЗ-2110, ВАЗ-21102– гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес 13 – дисковые (на автомобилях ВАЗ-21102 – вентилируемые), с однопоршневой плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных накладок.

Механизмы тормоза задних колес 7 – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Рис. 35. Техническая схема гидропривода тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

1 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз»; 3 – гибкий шланг переднего тормоза; 4 – бачок главного цилиндра; 5 – вакуумный усилитель; 6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз»; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – гибкий шланг заднего тормоза; 10 – регулятор давления; 11 – рычаг привода регулятора давления; 12 – педаль тормоза; 13 – тормозной механизм переднего колеса.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 крепится к корпусу вакуумного усилителя 5 на двух шпильках.

В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнениях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 с датчиком аварийного уровня жидкости. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости.

В нижней части главного тормозного цилиндра ввернуты два винта, ограничивающий перемещение поршней. Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины, также уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном тормозном цилиндре ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке – левый передний и правый задний.

Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и задних колесных цилиндров взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20,64 мм). Уплотнительное кольцо низкого давления – с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром 1 и крепится к кронштейну педального узла на двух шпильках. Усилитель – неразборной конструкции, при выходе из строя его следует заменить.

Простейшая проверка исправности вакуумного усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед.

Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.

Регулятор давления задних тормозов ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 крепится двумя болтами к кронштейну в левой задней части кузова. Один из этих болтов (передний) также крепит вильчатый кронштейн рычага привода регулятора давления 11.

За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя усилие, с которым рычаг действует на поршень регулятора.

С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора давления. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага.

Когда тормозная система ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним.

При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает.

В корпусе регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 имеется отверстие, закрытое заглушкой.

Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора. Плавающая скоба переднего тормоза включает в себя суппорт и колесный цилиндр, которые стянуты между собой двумя болтами.

Двумя другими болтами скоба крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка.

Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки.

Внутренняя колодка имеет сигнализатор износа накладок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе – 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм – для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу – 0,15 мм.

Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм.

Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Привод стояночной тормозной системы ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Работы по замене главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— Для доступа к гайкам крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю необходимо отвернуть три самореза, удерживающих обивку моторного отсека, и отогнуть обивку.

— Отсоединяем разъем датчика аварийного (минимального) уровнтормозной жидкости.

— Отворачиваем крышку бачка, резиновой грушей или шприцем откачиваем из него тормозную жидкость.

— Отворачиваем штуцеры тормозных трубок от главного тормозного цилиндра.

— Отводим трубки от главного тормозного цилиндра ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

— Отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю.

— Снимаем цилиндр в сборе с бачком.

— Чтобы снять бачок, поддеваем его отверткой с двух сторон.

— Устанавливаем главный тормозной цилиндр в обратной последовательности. Прокачиваем систему гидропривода.

Снятие вакуумного усилителя тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 с педального узла

— Снимаем обивку моторного отсека, облицовку и накладки ветрового окна.

— Чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов, тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

— Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

— Снимаем главный цилиндр со шпилек и отводим вперед, осторожно изгибая тормозные трубки.

— Отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

— В салоне отсоединяем провода от выключателя стоп-сигнала.

— Отворачиваем четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову.

— Вынимаем вакуумный усилитель тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в сборе с кронштейном и тормозной педалью.

— Для снятия выключателя стоп-сигнала отворачиваем контргайку.

— Отворачиваем буфер выключателя стоп-сигнала. Выключатель и буфер стоп-сигнала.

— Отверткой снимаем стопорную скобу пальца толкателя и вынимаем палец.

— Отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну и отсоединяем вакуумный усилитель ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Сборку производим в обратной последовательности.

— При неработающем двигателе свободный ход педали тормоза должен быть равен 3-5 мм.

— Регулируем свободный ход перемещением выключателя стоп-сигнала при отпущенной гайке его крепления.

— Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его буфер упирался в упор педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм.

— В этом положении затягиваем гайку крепления выключателя стоп-сигнала.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Для замены передних тормозных колодок ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 проводим следующие операции:

— Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

— Отгибаем края стопорной пластины нижнего болта крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу.

— Отворачиваем нижний болт и вынимаем его вместе с пластиной.

— Поддев отверткой, поднимаем суппорт с цилиндром вверх.

— Извлекаем из направляющей передние тормозные колодки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

— Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршень как можно дальше внутрь цилиндра. Выполнить эту операцию можно разными методами.

— Большими пассатижами или газовым ключом вдавливаем поршень в цилиндр.

— Другой метод: устанавливаем на место наружную колодку и опускаем суппорт в рабочее положение.

— Опираясь подходящим металлическим стержнем (или монтажной лопаткой) о диск, вдавливаем поршень.

— Устанавливаем передние тормозные колодки в обратной последовательности.

— Законтриваем болты крепления колесного цилиндра к направляющему пальцу.

— После замены передних тормозных колодок ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, для того чтобы установить зазоры между колодками и дисками.

— Обратите внимание, что приработка колодок происходит в первые 100 км пробега.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Для оценки состояния задних тормозных колодок без снятия барабана в щите тормозного механизма имеется смотровое окно. Поддеваем отверткой его заглушку и извлекаем ее из щита. Минимально допустимая толщина накладок – 1,5 мм.

Работы по замене задних тормозных колодок ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы.

— Отворачиваем два направляющих штифта.

— Равномерно поворачивая тормозной барабан, наносим удары по его торцу через молоток или ребро монтажной лопатки.

— Снимаем тормозной барабан ВАЗ-2110, ВАЗ-21102.

— Отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки и вынимаем пружину.

— Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину.

— Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю колодку.

— Снимаем нижнюю стяжную пружину. Снимаем разжимную планку.

— Отсоединив направляющую пружину от задней тормозной колодки ВАЗ-21102, ВАЗ-2110, выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.

— Для замены направляющей пружины колодки извлекаем ее из отверстия щита тормозного механизма.

— Расшплинтовываем ось рычага ручного привода колодок.

— Вынимаем ось и переставляем рычаг на новую колодку. Зашплинтовываем ось.

— Устанавливаем новые задние тормозные колодки ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 в обратной последовательности.

— Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

— Натягивая пружину, вставляем ее конец в отверстие колодки. Вытягиваем проводок.

— После установки новых задних тормозных колодок нужно отрегулировать стояночную тормозную систему.

Замена компонентов переднего тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Для замены переднего тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 выполняем следующие действия:

— Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

— Для снятия колесного тормозного цилиндра отворачиваем два болта крепления цилиндра к направляющим пальцам.

— Разъединяем гибкий шланг и тормозную трубку.

— Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

— Снимаем колесный тормозной цилиндр ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 в сборе с суппортом.

— Зажав суппорт в тиски с мягкими губками, отворачиваем два болта крепления цилиндра к суппорту.

— Снимаем колесный цилиндр. Поддеваем отверткой защитный чехол и вынимаем направляющий палец тормозного механизма.

— Для снятия тормозного диска ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 отворачиваем два болта крепления направляющей колодки к поворотному кулаку.

— Снимаем передний механизм тормоза в сборе (не разъединяя гидропривод) и подвязываем его к амортизаторной стойке.

— Отворачиваем направляющие штифты и снимаем тормозной диск.

— Для снятия защитного кожуха тормозного диска ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 отворачиваем три болта его крепления к поворотному кулаку.

— Снимаем защитный кожух. Собираем и устанавливаем тормозной механизм в обратной последовательности.

— Направляющие пальцы смазываем графитной смазкой.

— Болты крепления направляющей колодок и колесного тормозного цилиндра затягиваем моментом, указанным в приложении.

— Если гидропривод был по какой-либо причине разомкнут, необходимо его прокачать.

Замена рабочего тормозного цилиндра ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

— Снимаем тормозной барабан и колодки.

— Отворачиваем штуцер тормозной трубки.

— Выводим трубку из отверстия рабочего колесного тормозного цилиндра ВАЗ-21102, ВАЗ-2110.

— Во избежание потерь жидкости, надеваем на конец трубки защитный колпачок штуцера прокачки.

— Отворачиваем два болта крепления рабочего тормозного цилиндра к щиту тормозного механизма и снимаем цилиндр.

— После установки рабочего цилиндра и сборки тормозного механизма (включая установку барабана) следует прокачать тормозную систему.

Регулятор давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Операции по регулировке регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— Регулировка необходима и проводится после любых работ, связанных со снятием балки задней подвески, заменой пружин и амортизаторов задней подвески.

— Устанавливаем автомобиль без груза на смотровую канаву, несколько раз прожимаем заднюю часть автомобиля усилием 40–50 кгс для установки задней подвески в среднее положение.

— Ослабляем болт крепления регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 к кронштейну рычага привода регулятора и перемещаем кронштейн отверткой так, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2,0–2,1 мм.

— Зазор проверяем отрезком проволоки соответствующего диаметра.

— После регулировки проводим своего рода дорожный тест, при котором наблюдатель вне автомобиля должен зафиксировать блокировку задних колес, которая должна наступать несколько позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30–40 км/ч.

— При слишком поздней блокировке уменьшаем зазор, при ранней (опережающей блокировку передних колес) – увеличиваем, с обязательной последующей проверкой таким же способом.

Операции по замене регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— Отверткой приподнимаем вверх скобу серьги рычага привода регулятора.

— Выводим конец рычага из отверстия серьги и снимаем скобу.

— Отворачиваем четыре штуцера тормозных трубок и выводим трубки из корпуса регулятора.

— Для предотвращения утечки жидкости из гидропривода на концы трубок надеваем защитные колпачки прокачных штуцеров колесных цилиндров.

— Регулятор давления задних тормозов ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 можно снять без кронштейна крепления или вместе с ним.

— Отворачиваем два болта крепления корпуса регулятора к кронштейну.

— Снимаем регулятор давления и рычаги его привода.

— Для снятия регулятора с кронштейном отворачиваем две гайки крепления кронштейна к кузову.

— Отсоединяем от регулятора давления задних тормозов ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 давления кронштейн и рычаги привода.

— Отворачиваем болт крепления фиксатора упругого рычага.

— Снимаем фиксатор и разъединяем рычаги привода регулятора давления.

— После сборки и установки регулятора давления необходимо прокачать гидропривод и провести регулировку регулятора.

Детали стояночного (ручного) тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102

Операции по замене троса ручного тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— Снятие троса стояночного тормоза показано на примере правого троса.

— Рычаг привода ручного тормоза ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 опускаем в крайнее нижнее положение.

— Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника троса.

— Отворачиваем гайку скобы крепления оболочки троса к балке задней подвески.

— Снимаем скобу крепления троса.

— Выводим оболочку троса ручного тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 из держателя.

— Отверткой отгибаем три скобы крепления оболочки троса к кузову.

— Вынимаем трос из щита тормозного механизма.

— Отворачиваем контргайку и регулировочную гайку тяги.

— Выводим наконечник троса ручного тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 из прорези уравнителя.

— Вынимаем наконечник оболочки троса из кронштейна.

— Аналогичным образом снимаем левый трос стояночного тормоза. Его демонтажу (в отличие от правого троса) мешает выпускная система.

— Cнимаем трос и уравнитель.

— Для снятия рычага привода стояночного тормоза ВАЗ-21102, ВАЗ-2110 и регулировочной тяги отворачиваем две гайки с тяги и снимаем уравнитель (тросы при этом не демонтируем).

— Cнимаем крышку и корпус облицовки тоннеля пола.

— Отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

— Отворачиваем два самореза крепления кронштейна выключателя контрольной лампы стояночного тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 и снимаем кронштейн с выключателем.

— Cдвинув рычаг вперед, снимаем его.

— Расшплинтовываем ось регулировочной тяги.

— Вынув ось, разъединяем регулировочную тягу и рычаг.

— Cборку и установку деталей и узлов стояночной тормозной системы проводим в обратной последовательности.

— Регулируем стояночную тормозную систему.

Последовательность регулировки ручного тормоза ВАЗ-2110, ВАЗ-21102:

— ослабляем контргайку натяжного устройства;

— вращая регулировочную гайку, натягиваем трос;

— полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять 3-5 зубьев по сектору;

— при полностью отпущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заедания;

— затягиваем контргайку.

Правильно отрегулированная стояночная тормозная система ВАЗ-2110, ВАЗ-21102 должна удерживать автомобиль на уклоне 23%.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Лада Гранта, Калина

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ВАЗ-2110

Замена тормозных трубок ваз

Под воздействием агрессивных факторов окружающей среды тормозные трубки и шланги изнашиваются, поэтому периодически нуждаются в замене. Своевременная замена этих элементов – залог безотказной работы машины и вашей безопасности. В этой статье мы дадим ответы на следующие вопросы:

• Как часто нужно менять тормозные трубки и шланги?
• Как отремонтировать самому?

Когда необходима замена трубок и других элементов тормозной системы?

Тормозные трубки меняются редко.Необходимость в этом возникает только в том случае, если машина эксплуатировалась длительное время, в неблагоприятных условиях, способствующих развитию коррозии, или при возникновении каких-либо механических повреждений.

Состояние этих узлов можно оценить самостоятельно, заглянув под кузов автомобиля, либо привезя своего «железного коня» на осмотр к мастерам из сервисного центра. По регламенту диагностика всех компонентов тормозной системы должна проводиться не реже одного раза в год, желательно в конце зимнего периода…Можно совместить осмотр с очередной заменой масла.

Резиновые шланги на всех рабочих цилиндрах подлежат замене, независимо от их состояния, каждые 70-100 тыс. км. пробег. Трубопроводы заменяются только по мере необходимости.

Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:

• Джек;
крестовые отвертки
• ;
• Набор ключей на: «10», «14», «17»;
• Зажимной ключ на «10»;
• Зажимные клещи;
• Баллонный ключ;
• Антикоррозийный состав;
• Тормозная жидкость (для пополнения системы).

Что следует учитывать?

Конструкция тормозной системы и принцип ее работы практически одинаковы для всех моделей автомобилей. Соответственно, метод его восстановления также одинаков для всех марок автомобилей.

Все работы по ремонту трубопровода можно производить на ремонтной яме, эстакаде или на ровной площадке, подняв машину домкратом.

Комплект труб можно приобрести в любом автомагазине. Вы можете заказать трубу заданной длины, уже согнутую нужным образом, конкретно под конкретную модель автомобиля.Либо можно купить универсальную медную леску, а затем самостоятельно придать ей необходимую форму и длину. Последний вариант более экономичен, однако возни с ним намного больше.

Основные этапы замены тормозных трубок на ВАЗ 2109, 2110

Заменить трубопроводы в направлении от главного тормозного цилиндра к каждому колесу можно следующим образом.

1. Отсоедините клеммы аккумуляторной батареи.
2. Поднимите машину на нужную высоту с помощью домкрата.
3. Снимите колеса автомобиля.
4. Ключом «на 10» отверните гайку крепления трубки к главному цилиндру и установите заглушку для пыли и грязи в отверстие подачи.
5. Осторожно отпустите трубку по направлению к колесам. Снимите защитную пластиковую коробку и выньте леску из металлических и пластиковых держателей. Старайтесь делать это аккуратно, чтобы не повредить клипсы.
6. Отвинтите штуцер тормозного шланга и снимите поврежденную магистраль.
7. Начинайте установку новой трубки в обратном направлении: от колеса к главному цилиндру.
8. Переустановите все держатели, при необходимости заменив изношенные или поврежденные детали.
9. Продуйте трубопровод сжатым воздухом, подсоедините его к системе и прокачайте тормозную систему согласно инструкции, восполнив при необходимости объем недостающей жидкости.

Совет: при замене трубопровода желательно залить в систему новую тормозную жидкость.

Важно: при установке новой линии заглушите ее на входе и выходе. Протрите все соединения насухо, чтобы грязь не попала в систему.При монтаже поверхность медного или стального трубопровода желательно обработать антикоррозийным покрытием.

Не забудьте поменять соединительную трубку между колесными суппортами. Для этого используйте зажимной тормозной ключ «на 10», чтобы не сорвать резьбу, отверните штуцер и установите новую трубку. Этот элемент заменяется после замены эластичного шланга на колесе.

Особенности замены тормозных шлангов

При замене тормозных трубок на ВАЗ 2110 не лишним будет проверить состояние эластичных шлангов.Если вы заметили на них даже незначительные трещины и механические повреждения, замените их. Также устанавливайте новые шланги, если срок службы старых уже превысил положенный предел.

Схема замены гибкого шланга состоит из следующих этапов:

1. Цилиндр хорошо очистить металлической щеткой, при необходимости обработать средством для удаления ржавчины;
2. Гаечным ключом «на 14» открутите штуцер опоры колеса;
3. Заглушить отверстие суппорта, чтобы в него не попала грязь;
4. Ключами на «17» и «10» открутить штуцер и отсоединить шланг от трубки;
5. Снимите держатель гибкого шланга;
6. Установите новый шланг последовательно от трубки к суппорту.

Замена описанных выше элементов тормозной системы дело не очень приятное. Однако если вы собираетесь заменить трубопроводы и шланги, радуйтесь, что делать это придется не скоро.

Тормозная система появилась на первых автомобилях. Его наличие стало гарантией безопасности водителя и пассажиров. Первая тормозная система не имела сложного механизма действия и состояла из нескольких механических частей, которые создавали необходимое трение на приводе колеса для его последующей остановки.

Вторым этапом развития тормозной системы стало применение законов гидравлики. При таком способе торможения взаимодействие педали тормоза и рабочих органов тормозной системы осуществляется с помощью специальной жидкости, именуемой — «тормозная жидкость » (или сокращенно ТЖ). Тормозная жидкость позволяет более эффективно останавливать транспортное средство. Кроме того, использование тормозной жидкости смягчило давление на педаль тормоза и сделало управление автомобилем более комфортным.

Для успешной циркуляции тормозной жидкости от системы привода тормозов к рабочим органам она осуществляется по специальным трубкам.Изначально их делали в виде шлангов, но так как они были ненадежными, их заменили другим материалом.

Устройство и принцип работы тормозных магистралей

Торможение автомобиля осуществляется нажатием на педаль тормоза. Рычаг педали воздействует на вакуумный или любой другой усилитель, создающий необходимое давление на тормозную жидкость. Жидкость сжимается и уходит в зону, где это давление минимально. Он поступает в тормозные магистрали, по которым направляется к рабочим органам тормозной системы.Жидкость давит на привод тормозных колодок, и они сжимаются. При отпускании педали тормоза давление в усилителе уменьшается, а пружинный привод тормозных колодок расширяет их и направляет жидкость обратно в усилитель (зона наименьшего давления).

Пропуск жидкости осуществляется по трубам из металла. Трубки выходят от вакуумного усилителя и прокладываются под машиной к рабочим органам тормозной системы. Соединения труб выполнены в виде резьбовых соединений, что позволяет добиться максимальной надежности при создании высокого давления в системе.

Для повышения надежности тормозной системы трубопроводы соединены по диагонали, что позволяет использовать тормоза при выходе из строя одной из магистралей. Так, например, от вакуумного усилителя одна трубка соединяет рабочую часть тормозов переднего левого и заднего правого колес, а вторая трубка направляет тормозную жидкость к переднему правому и заднему левому колесам. На стыке всех четырех труб установлен специальный регулятор давления, который отфильтровывает из системы избыточное давление, чтобы оно не стало причиной разрыва магистралей.

Основные неисправности тормозной системы

К неисправностям тормозных магистралей относятся:

1. Наличие трещин в тормозных магистралях и других внешних дефектов.

2. Плохая герметичность их соединения, в результате чего может наблюдаться течь ТР.

3. Поломка и поломка трубок.

При наличии любой из перечисленных неисправностей необходимо немедленно отремонтировать или заменить тормозные трубки.

Как выполняется ремонт тормозных магистралей?

Этот процесс требует от автолюбителя широких слесарных навыков и умения пользоваться специальным инструментом.Ремонт проводится в случаях, когда нет возможности заменить поврежденную магистраль, предполагает экономию на покупке новых трубок системы и продлевает срок службы старой.

Для завершения ремонта необходимо:

1. Открутить поврежденную трубку от цилиндра или тормозного суппорта.

2. После отсоединения отрежьте поврежденный участок труборезом.

3. Зажмите трубку в 50 миллиметрах от края разреза и срежьте кромку трубки дрелью.

4. Удалите стружку и вставьте в разрез ниппель, чтобы соединить трубку с рабочим механизмом тормоза.

5. Вставить конец трубки в специальное приспособление и развальцевать. Линия, прошедшая ремонт, должна быть продута сжатым воздухом. И только после этого устанавливается с работающим механизмом или другой трубопроводной системой с помощью переходника.

Что касается длины трубы, то этот параметр зависит от модели автомобиля. На некоторых машинах тормозные трубки имеют запас, позволяющий укоротить трубку и снова соединить ее с рабочим механизмом.Металл, из которого изготовлена ​​тормозная трубка, гибкий, поэтому сложностей с ее положением быть не должно.

Видео — Замена главной тормозной трубки ВАЗ 2106

Замена передних тормозных трубок

Для замены передних тормозных шлангов необходимо установить автомобиль на яму и исключить любые движения. Затем:

1. Отвинтите соединительную муфту. Держите шланг гаечным ключом, чтобы он не перекручивался.

2. Отвинтить крепление тормозной магистрали от кузова автомобиля.Обычно они ржавые и должны обрабатываться жидкостью WD-40.

3. Отвинтите другой конец штуцера от тормозного цилиндра или регулятора давления.

4. Установите новую тормозную магистраль и соберите все узлы в обратном порядке.

После ремонта или замены необходимо долить тормозную жидкость и прокачать тормоза. Прокачка обязательна и необходима для выдавливания пузырьков воздуха из тормозной системы автомобиля.

Стоит отметить, что в некоторых автомобилях для снятия тормозных трубок необходимо демонтировать другие элементы, такие как, например, бензобак.Дело в том, что конструкция многих моделей предусматривает прохождение тормозных трубок поверх этих элементов и их демонтаж возможен только при снятии последних.

Что касается моторного отсека, то, как правило, здесь все довольно просто и подлезть к таким элементам, как тормозная трубка, не составит труда.

На этом замена тормозных трубок завершена. Как вы уже догадались процедура эта совсем не сложная и не требует от водителя специальных знаний и умений.Единственное, что необходимо при выполнении ремонтных работ – это соблюдение четкой последовательности действий и повышенная ответственность. Ведь от исправной работы тормозной системы зависит жизнь и здоровье пассажиров и водителя. Удачи на дороге!

Обычно тормозная система отвечает за выполнение одной из важнейших функций, а именно за обеспечение управляемого изменения скорости машины. Кроме того, благодаря такой системе транспорт останавливается и удерживается в одном положении на стоянке.
По этой причине к ремонту тормозной системы нужно подходить с большой ответственностью. Так как чаще всего требуется замена тормозной трубки ВАЗ 2109, больше внимания нужно уделить качеству запчастей.
Замена задней тормозной трубки на ВАЗ 2109 можно произвести самостоятельно.
Важным типом привода в исправной тормозной системе считается гидравлический тип. Помимо педали тормоза, главного тормозного цилиндра, усилителя, а также колесных цилиндров сюда входят различные шланги, а также важные трубопроводы .

Для замены задней тормозной магистрали необходимо приобрести:

• ключ;
• подходящая емкость;
• запасная виниловая трубка.

Порядок проведения работ

Прежде чем приступить к действию, необходимо сначала подготовиться. В ходе подготовительных работ необходимо очистить поверхность соединительных труб от загрязнений.
Также нужно нанести специальный состав на все резьбовые соединения, так будет гораздо легче откручивать гайки.Кроме того, нужно подготовить гаечный ключ, запасную тормозную жидкость для заправки, небольшую емкость для слива остатков жидкости из системы и подходящую виниловую трубку.
Для удобства ремонта рекомендуется устанавливать машину либо на эстакаду, либо на смотровую яму:

• Сначала крестовой отверткой откручиваются два самореза, которые крепят трубку к.
• Подходящим ключом открутите 2 штуцера, через которые трубки крепятся к шлангу с регулятором.
• Трубка удалена.
• После проведения всех необходимых работ трубы монтируются в порядке, обратном демонтажу.
• Долив тормозной жидкости.
• Проверено качество отремонтированных тормозов.

На более новых моделях ВАЗ сначала откручиваются трубки от главного цилиндра и тормозного шланга, только после этого отверстия заглушаются. В этом случае придется открутить 3 гайки крепления и снять пластиковую крышку.
Далее демонтируем металлические пластины и отсоединяем от хомутов необходимые трубки, при их повреждении потребуется их замена.

Внимание! Новые элементы должны быть закреплены в обратном порядке. Для проверки качества работы требуется прокачать систему. Это необходимо сделать для удаления лишнего воздуха.

Увеличенный ход и мягкое провисание педали тормоза при нажатии считаются признаками проникновения воздуха в систему.
Необходимо соблюдать определенную последовательность прокачки тормозов:

• задний правый;
• передний левый;
• задний левый;
• передний правый.

Помимо замены тормозной магистрали может потребоваться замена тормозного шланга.

Как заменить тормозной шланг

Как правило, тормозная система любой машины всегда должна быть в рабочем состоянии. … Для предотвращения растрескивания и обрыва резиновых тормозных шлангов необходимо периодически смазывать их силиконовой смазкой.

Внимание! При наличии хоть малейшего подозрения на неисправность такие элементы необходимо немедленно заменить, так как от этого будет зависеть безопасность как водителя, так и пассажиров.

• ключ на 8 или 10, который используется для демонтажа тормозных трубок;
• с баллонным ключом;
ключ
• размер 17 и 14;
• прозрачная виниловая трубка;
• шайбы уплотнительные медные;
хорошо проникающая смазка
• ;
• емкость для слива «старой» тормозной жидкости;
• новая жидкость, рекомендуется обратить внимание на класс DOT-4.

Ремонтные работы необходимо проводить в определенной последовательности:

• Ведутся подготовительные действия.Машину устанавливают на ровное место, под колеса тыльной стороной по отношению к подвешенному колесу, подкладывают упоры.
• Передняя часть машины (правая или левая) поднимается домкратом. Чтобы автомобиль не поддерживался только одним домкратом, в целях безопасности его размещают на подушках.
  Колесо легко снимается с помощью баллонного ключа.
• Все сменные резьбовые и крепежные детали системы обработаны высокопроникающей смазкой, обеспечивающей легкое отвинчивание.Смазку желательно использовать заранее, чтобы она успела глубже проникнуть в суставы.

• С помощью плоскогубцев снимите фиксирующий зажим шланга, который можно найти на кронштейне корпуса. С помощью ключа на 17 наконечник шланга предохраняют от перекручивания, а ключ на 10 отвинчивает трубный фитинг.
• С кронштейна снимается тормозной шланг, на тормозную трубку надевается защитная заглушка. Такие меры необходимы для предотвращения утечки жидкости.Ключом на 10 откручиваем болт крепления суппорта, удерживающего тормозной шланг.
• Ключ на 14 используется для откручивания болта крепления тормозного шланга, который необходимо демонтировать. Установка нового элемента производится в обратном порядке.

Внимание! Медные уплотнительные шайбы желательно сразу поменять.

По окончании замены обязательно нужно прокачать тормозную систему:

• Для нормальной прокачки требуется долить жидкость в тормозной бачок до максимального предела.С штуцера снимается защитный колпачок, на него надевается заранее подготовленный прозрачный шланг, который опускается в емкость, наполненную жидкостью.
  Таким образом избавляются от воздуха, попавшего в тормозную систему.
• Можно привлечь помощника, он будет нажимать на педаль тормоза до упора, удерживая ее. Такие действия проделываются трижды.
  При этом необходимо открутить штуцер насоса ключом на 8 или 10. Если воздух присутствует, он быстро выйдет в контейнер.

Внимание! Прокачку необходимо повторять до тех пор, пока не будет выпущен весь воздух. Кроме того, нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.

С помощью подробного видео и фото даже непрофессионал сможет своими руками поменять заднюю тормозную трубку или шланг. В этом случае не будет лишней подробная инструкция замены, а также советы и рекомендации от опытных мастеров.
Если ремонт проводится впервые, нужно аккуратно открутить и затянуть болты, чтобы не сорвать резьбу.Чтобы трубки и шланги прослужили как можно дольше, следует покупать изделия только из качественных материалов, поэтому уместно отметить, что цена должна соответствовать качеству.

, принцип работы и неисправности

Рассмотрим простым языком, как работает адсорбер на автомобиле, какие могут быть неисправности адсорбера, а также как легко проверить клапан адсорбера.

Многие автолюбители вообще не знают, что такое адсорбер и уж тем более, зачем он нужен и устанавливается ли он на их автомобиль.Также большинство людей недооценивают этот узел и считают его второстепенным в устройстве автомобиля.

Встречаются заблуждения и в понимании принципа работы клапана продувки адсорбера.

Работа адсорбера

Постараюсь кратко и понятно объяснить принцип работы адсорбера и продувочного клапана. Этот сайт плохо описан в Интернете и очень часто встречаются ошибочные мнения о принципе его работы.

Адсорбер в первую очередь предназначен для уменьшения загрязнения окружающей среды парами бензина.Всем известно, что бензин очень хорошо испаряется. Так, на автомобилях без адсорбера бензин испаряется в атмосферу, а на автомобиле с адсорбером эти пары сгорают в цилиндрах двигателя.

Принцип работы адсорбера на разных автомобилях одинаков, разница только в форме и расположении адсорбера и клапана продувки. У некоторых он установлен в моторном отсеке, а, например, у Лачетти — под днищем возле заднего колеса, а продувочный клапан находится в моторном отсеке.

Пары топлива из бака попадают в адсорбер (емкость с активированным углем) через штуцер с надписью «БАК», где скапливаются при неработающем двигателе. Второй патрубок адсорбера с надписью «ПРОДУВКА» соединен патрубком с клапаном продувки адсорбера, а третий с надписью «ВОЗДУХ» соединен с атмосферой.

1- Штуцер вентиляции ВОЗДУХА, 2 — Штуцер TANK трубки подачи паров топлива от бака к адсорберу, 3 — Штуцер PURGE трубки отвода паров топлива из адсорбера к клапану

При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с впускным коллектором.

При работающем двигателе электронный блок, управляя электромагнитным клапаном, продувает адсорбер свежим воздухом за счет разрежения во впускном коллекторе. То есть пары отсасываются из адсорбера.

Пары бензина смешиваются с воздухом и выбрасываются во впускной коллектор за дроссельной заслонкой, после чего попадают в цилиндры двигателя.

Принцип работы адсорбера

Многие ошибочно полагают, что при запуске двигателя на клапан адсорбера сразу подается напряжение и он открывается, продувая адсорбер.Я даже видел «туториалы» и «обучающие видео» по этому поводу. Фактически управление клапаном продувки осуществляется ЭБУ по специальным алгоритмам, основанным на показаниях датчиков температуры, расхода воздуха и т. д.

Чем больше расход воздуха двигателем, тем дольше продолжительность управления импульсы ЭБУ и тем интенсивнее продувка.

Именно импульсы, а не только напряжение питания! Поэтому существует такое понятие, как «скважность продувки адсорбера», которая колеблется от 0% до 100%.

Вот рабочий цикл продувки адсорбера в диагностической программе Chevrolet Explorer. За всю поездку это только первый сигнал ЭБУ на продувку, равный всего 6%. Так что это сложный и важный процесс в работе двигателя.

Неисправности канистры

Бывают случаи неисправности двигателя по вине клапана адсорбера и обращайте на него внимание только тогда, когда больше нечего менять

Поэтому диагностика и функциональная проверка клапана продувки адсорбера очень важны.Тем более, что это очень просто и не требует никаких сверхъестественных знаний.

Клапан адсорбера. Как это проверить

Принцип проверки одинаков на большинстве автомобилей, но мы будем рассматривать на примере Шевроле Лачетти.

Проблемы с клапаном продувки адсорбера можно разделить на несколько основных моментов:

• импульсы на клапан не поступают
• неисправность катушки клапана
• заклинило клапан в открытом положении
• заклинило клапан в закрытом положении

Проверить импульсы, проводку и обмотку клапана очень просто, во вкладке «механизмы управления — проверка клапана продувки адсорбера».При нажатии на кнопку «ВКЛ» на схеме программы мы увидим эти сигналы

Это означает, что ЭБУ подает команду на клапан. При этом от клапана в такт этим сигналам будет исходить звук щелчков, что, в свою очередь, означает, что импульсы доходят до клапана и обмотка цела, так как клапан срабатывает.

Кстати, если у вас еще нет диагностического адаптера, то советую почитать и .

Электрическая часть в хорошем рабочем состоянии.Мы проверили это. Но чтобы быть уверенным, что клапан физически не застрял, его можно снять и проверить. Демонтируется очень легко и занимает у меня не более 30 секунд.

К клапану подсоединяются две трубки и блок с двумя проводами. Сам клапан даже не прикручивается, а просто вставляется на свое рабочее место.

На фото одна трубка уже снята.

Чтобы снять клапан, достаточно оттянуть две трубки, отмеченные зеленой и красной стрелками (красная уже снята, а зеленая плохо видна с этого ракурса).Трубки легко и просто снимаются без зажимов.

Затем нажмите на металлическую защелку и открепите блок проводки (показан желтой стрелкой)

После этого нажмите на штуцер, указанный красной стрелкой, и клапан выйдет из своего седла.

Клапан нормально закрыт, то есть не пропускает воздух без подачи питания. Проверить это нужно любым доступным способом — резиновой грушей, надувным мячом и т.п.

У меня под рукой был шприц и остался кусок вакуумной трубки.

При перемещении поршня шприца должно ощущаться сопротивление, а сам поршень стремится вернуться в исходное положение, значит клапан герметичен. При извлечении тюбика из шприца должен быть слышен характерный пыхтение. Это означает, что клапан адсорбера плотно закрыт.

Осталось проверить только открытие клапана. Для этого берем два провода вот такими мини-мамами.

И подключаем к разъему клапана адсорбера.Это можно сделать аккуратно и просто проводом без наконечника.

Перемещаем поршень шприца и подключаем провода к аккумулятору. При подключении должен быть слышен тот самый пшик, это значит, что клапан открылся и сбросил давление.

Бывает, что клапан не открывается. Потом только менять на исправный.

Вот и все простые способы проверки клапана адсорбера.

Всем Мира и ровных дорог!!!

Мне нравится 56+

Пользователи, которым понравился этот пост.

При контакте бензина с воздухом выделяются пары, которые, попадая в атмосферу, ухудшают экологию. Для их улавливания в систему вентиляции устанавливается адсорбер. В ряде стран Европы использование данного устройства в автомобиле является обязательным на законодательном уровне и определяется действием экологических норм Евро-2 и выше. Зная устройство адсорбера и зачем он нужен, можно легко выявить неисправности, а также лучше понять его преимущества.

Что такое адсорбер и система EVAP

Многие автолюбители называют устройство для поглощения паров топлива «поглотителем», но это неверно, так как название «адсорбер» происходит от латинских слов «ad» (в пер. «) и «сорбео» (в пер. — «впитывать»), что вместе означает «поверхностное впитывание» (накопление на поверхности). В свою очередь, поглотитель поглощает весь объем и не может быть использован в данном случае.

Схема системы улавливания паров топлива

Так как наибольшее количество паров скапливается в топливном баке, то и адсорбер расположен недалеко от него.По сути, это часть всей системы улавливания паров бензина (EVAP). Последний состоит из следующих элементов:

• Сепаратор паров бензина.
• Адсорбирующий элемент представляет собой емкость с адсорбирующим веществом.
• Вентиляционный клапан.
• Электромагнитный клапан продувки адсорбера (расположен между адсорбером и впускным коллектором).
• Трубопроводы и шланги для соединения с топливным баком, впускным коллектором и атмосферой.

Помимо основных элементов, система EVAP является частью системы бортовой диагностики OBD-II и включает в себя ряд датчиков (паров топлива, давления) и электронный блок управления (ЭБУ), приводящий в действие электромагнитный клапан.

Типы и принцип действия адсорбера

В зависимости от используемого вещества различают несколько типов адсорберов:

• с фиксированным гранулированным адсорбентом средних фракций;
• с подвижным гранулированным адсорбентом средних фракций;
• с мелкозернистым адсорбентом, у которого нижний слой находится в кипящем состоянии.

Наиболее популярен первый тип систем, в которых в качестве абсорбирующего компонента используется активированный уголь.
Адсорбер имеет три выхода для подключения трубопроводов. Первый предназначен для забора паров бензина, второй соединен с электромагнитным клапаном, а третий соединен с воздушным фильтром, обеспечивающим необходимый для продувки перепад давления.

Как работает EVAP:

1. Автомобиль стоит, двигатель выключен.
2. Пары бензина естественным образом выделяются в топливном баке, поднимаются в самую верхнюю точку и скапливаются у горловины.
3. В этой зоне бака расположен сепаратор, который отделяет жидкую составляющую, которая оседает в виде конденсата и отводится по специальным трубам обратно в газгольдер.
4. Остаточные пары, не осевшие в виде конденсата, проходят по паропроводу, попадая в адсорбционный элемент. Они постепенно накапливаются на поверхности адсорбента.
5. Водитель запускает двигатель и при достижении заданной частоты вращения коленчатого вала начинает работать электромагнитный клапан продувки адсорбера. На холостых машинах клапан не работает.
6. Воздух (между впускным коллектором и атмосферой) за счет разности давлений поступает в адсорбционный элемент через вентиляционный клапан, и осуществляется продувка.
7. Воздух и пары бензина из адсорбера подаются в камеру сгорания двигателя.

Признаки неисправности адсорбера

Основной неисправностью адсорбера является загрязнение поглощающего элемента, возникающее естественным путем. В этом случае давление в баке повысится, так как пары не будут отводиться. Характерным признаком этого является шипение при открывании крышки бензобака. Падение оборотов двигателя, которое отмечают многие автолюбители, также может быть причиной засорения адсорбера.

Еще одной важной неисправностью может быть течь электромагнитного клапана. В этом случае датчик адсорбера может через систему диагностики выдать ошибку «Check Engine». Признаком нарушения герметичности электромагнитного клапана является затрудненный пуск двигателя с первого раза, а также при неполной заправке топливом. бак.Починить такую ​​поломку можно в сервисном центре.

В последнее время в автомобилях появляется все больше новых устройств, и амортизатор — одно из них.Для соответствия экологическому стандарту Евро-3 все автомобили должны иметь оборудование, препятствующее попаданию в атмосферу вредных веществ, образующихся в результате сгорания топлива.

Абсорбер играет важнейшую роль в улавливании и переработке отработанных паров в машине. Его устройство и основные принципы функционирования должен знать каждый автовладелец.

Типы используемых поглотителей

Тема защиты окружающей среды актуальна для нашей страны.Это должны делать все, особенно владельцы автомобилей с двигателями. внутреннего сгорания. Ежегодно в атмосферу выбрасываются тонны вредных веществ, которые не делают окружающий мир чище и лучше.

Для улучшения экологической обстановки на каждый автомобиль устанавливается система EVAP, центральное место в которой отведено абсорберу. Классификация по типу впитывающего компонента.

1. Используется стационарный гранулированный абсорбент;

2. Используется подвижный гранулированный абсорбент;

3.Используется мелкозернистый абсорбент, с постоянно кипящим нижним слоем.

Большинство производителей автомобилей используют устройства с первым типом конструкции, так как он оказался наиболее эффективным. Конструкции второго и третьего типов также улавливают пары отработавшего топлива.

Основной их недостаток: возможность всасывания частиц абсорбента в атмосферу с парами отработавшего топлива. Следовательно, для поддержания эффективного рабочего состояния объем абсорбента в плавающих и кипящих моделях требует регулярной проверки.Для этого необходимо демонтировать абсорбер.

Устройство поглощающего элемента автомобиля

Внешне амортизатор представляет собой металлическую продолговатую банку с двумя трубками. Через первую внутрь подаются подлежащие переработке пары, через вторую выводится конденсат. Внутри основного корпуса, имеющего цилиндрическую форму и разделенного внутри стальной перегородкой на две неравные части, размещены абсорбент и испаритель.

Сепаратор закрывает ¾ внутреннего диаметра, что обеспечивает свободный поток охлаждающей жидкости через цилиндр.Абсорбер включает в себя генератор и конденсатор. Чтобы исключить их контакт, они разделены наклонной пластиной. Делитель имеет одну половину — сплошную, другую — перфорированную.

Такая конструкция позволяет абсорбенту конденсироваться и возвращаться в случае испарения. Это позволяет сохранить объем абсорбента. Осевшие капли хладагента поддерживают стабильное давление. Впоследствии они перегорают в моторе.

Принцип работы амортизаторов

Теперь посмотрим, как работает амортизатор на автомобиле.Абсорбер расположен выше, испаритель ниже него. За счет прохождения хладагента по трубам сконденсированная жидкость стекает вниз. После работы охладитель поступает в испарительные трубки. Смешавшись с раствором абсорбента, он поступает в теплогенератор.

При нагревании хладагент отделяется. В конденсаторе вода и насыщенный абсорбент отделяются от пара. Отделенные пары попадают в топливный бак.

Благодаря расположению абсорбера перед катализатором, собираемые им пары топлива обходят выпускной коллектор и катализатор.Благодаря этому катализатор дольше сохраняет работоспособность. Когда в абсорбере открывается электромагнитный клапан, через него продувается воздух. Накопившиеся пары подаются в двигатель на утилизацию.

Характеристики рабочего поглотителя

Рассмотрим некоторые характеристики, позволяющие судить о работоспособности поглотителя.

В нерабочем состоянии давление внутри корпуса должно быть равно атмосферному давлению.

Для предотвращения уноса абсорбента при прохождении хладагента жидкий абсорбент должен иметь стабильную консистенцию.

Чтобы можно было контролировать расход хладагента, он должен иметь постоянную температуру.

Обе жидкости должны быть взаимно растворимы.

Обязательным условием является качественное смесеобразование между испарителем и хладагентом.

Обе используемые жидкости должны быть химически стабильными и полностью безопасными.

Абсорбенты и хладагенты бывшие в употреблении

В современной технике в абсорберах применяют два варианта комбинации испарителей и абсорбентов.Во-первых, в качестве теплоносителя можно использовать аммиак, в качестве абсорбента выступает вода. Вторая смесь использует воду и бромид лития. Обе смеси имеют примерно одинаковые характеристики.

Активированный уголь часто используется в качестве сухого абсорбента. Выбор остается за автопроизводителем.

Таким образом, абсорбер значительно снижает выброс вредных веществ в атмосферу и позволяет незначительно сэкономить топливо.

Согласно евростандарту экологии Евро-3, запрещены выбросы паров углеводородов в атмосферу, которые возникают при испарении бензина.Имея это в виду, ученые придумали устройство, позволяющее улавливать и обезвреживать вышеуказанные пары.

Этим «спасательным» устройством стал так называемый адсорбер, или как его называют некоторые — «абсорбер» (от слова абсорбент — способный поглощать, от части это название также можно считать правильным), он устанавливается в топливную систему автомобиля с целью устранения вредных паров, возникающих в результате испарения бензина.

Сегодня мы постараемся ответить на самые популярные вопросы, связанные с адсорбером, чтобы вы знали что это такое, для чего он нужен и как работает адсорбер топливной системы …В качестве примера возьмем ВАЗ 2110.

В качестве абсорбента, поглощающего пары углеводородов, для заполнения резервуара адсорбера используется уголь. Откуда берутся пары? Пары, как было сказано выше, выделяют бензин за счет нагрева топлива и постоянного взбалтывания при движении паров поднимаются вверх, затем через отверстие в горловине бака попадают в сепаратор. В сепараторе пары конденсируются и стекают обратно в емкость, а часть газов, не успевших перейти из газообразного состояния в жидкое или, проще говоря, стать конденсатом, попадает в гравитационный клапан и сразу в адсорбер через паропровод, который он нейтрализует с помощью активированного угля.Этот процесс происходит в то время, когда двигатель не работает.

При работающем двигателе система управления, открывая электромагнитный клапан, производит продувку адсорбера, после чего вредные пары вместе с воздухом выбрасываются во впускной патрубок, где и сгорают.

Польза от такой системы двоякая, так как, во-первых, не происходит загрязнения атмосферы вредными парами, кроме того, происходит экономия топлива, так как бензин не испаряется, а возвращается через сепаратор в бак.

Из чего состоит адсорбер ВАЗ 2110?

• Трубы и шланги для выпуска пара;
• Трубка слива бензина;
• Продувочный клапан;
• Сепаратор;
• Гравитационный клапан;
• Адсорбер (активированный уголь).

Общие неисправности адсорбера топливной системы

Как и любой фильтр, а адсорбер можно назвать фильтром, фильтрующий элемент со временем загрязняется, после чего производительность данного устройства снижается.

Признаки неисправности адсорбера:

Где находится адсорбер на ВАЗ 2110?

Чтобы найти адсорбер, нужно поднять капот, и посмотреть в левый ближний угол, там вы увидите маленькую черную цилиндрическую банку.

Замена адсорбера ВАЗ 2110 — процедура несложная, заключается в покупке нового адсорбера, снятии старого и подключении всех шлангов в соответствии со способом их подключения.

На этом у меня все, статья про адсорбер подошла к концу, кому понравилось, комментируйте и делитесь статьей в социальных сетях с помощью специальных кнопок внизу статьи. Спасибо за внимание, до новых встреч на ВАЗ Ремонт.

С появлением автомобилей, соответствующих экологическому стандарту «Евро 3», перед конструкторами автомобилей встала задача создать устройство, улавливающее пары углеводородов с целью предотвращения их проникновения в атмосферу.Так во многих автомобилях, в том числе отечественных, стал появляться адсорбер. Что это такое и как работает эта часть? Узнайте ответы на все эти вопросы в нашей статье.

Где находится?

Деталь типа адсорбера представляет собой небольшую черную баночку высотой несколько сантиметров. Он устанавливается практически на всех автомобилях под воздухозаборником с правой стороны моторного отсека.

Адсорбционная характеристика

Для чего нужен адсорбер? В общем случае адсорбция — это процесс поглощения газов жидкими или твердыми телами.В нашем случае основным элементом, «поглощающим» пары в топливной системе, является уголь. Часть этого устройства заполнена им.

Адсорбер — что это? Визуальная характеристика

Само слово «адсорбер» в переводе с английского означает «амортизировать», «поглощать». По своей конструкции эта деталь представляет собой энергопоглощающую пластину. Внешне можно и не сразу определить, что бампер не цельный — внутри него находится специальный наполнитель из полимерных материалов.

Эта часть устройства (бампер) считается основной и преобразует механическую энергию в тепловую, которая затем рассеивается во внешней среде.На пластину, которая находится в адсорбере, возлагается большая ответственность, именно поэтому многие производители предъявляют к ней столь жесткие требования. технические характеристики и свойства всего устройства в целом.

Основным материалом, который используется при изготовлении этого элемента, является ячеистый пластик, а в последнее время производители стали использовать и стеклянные бусины. Качество самого материала также строго контролируется, так как от него зависит здоровье многих людей.По этой причине адсорбер (фото этого устройства вы можете видеть ниже) комплектуется только качественными бамперами.

Но не только от этого зависит безопасность и здоровье людей. Чтобы адсорбер качественно выполнял свои функции на автомобиле ВАЗ «Калина», необходимо свести риск повреждения заднего бампера к нулю. Эта деталь является силовым элементом, и именно она «держит удар», что может спровоцировать механические повреждения. А если устройство сломано или проколото, его уже нельзя допускать к эксплуатации.Это связано с тем, что с каждым ударом адсорбер (2110-й ВАЗ’ и в том числе) теряет способность поглощать выбросы.

Адсорбер — что это? О конструкции

Эта деталь состоит из нескольких конструктивных элементов:

1. Передняя паровая труба.
2. Несколько шлангов.
3. Продувочный клапан.
4. Сепаратор паров и трубка слива топлива.
5. Гравитационный клапан.
6. Трубки адсорбера и продувочные клапаны.
7. Адсорбер.

Принцип работы

Алгоритм действия адсорбера следующий.Пары, образующиеся в баке, по своим свойствам поднимаются вверх и из-за отсутствия у горловины какой-либо емкости сначала попадают в сепаратор. Здесь происходит процесс конденсации. То есть пары снова превращаются в жидкость и сливаются обратно в бак. Та часть, которая не успела превратиться из газообразного вещества в жидкое, попадает в сам адсорбер. Здесь система поглощает эти излишки с помощью активированного угля.

Следует отметить, что данный процесс происходит только при выключенном двигателе.В противном случае система откроет электромагнитный клапан продувки адсорбера для продувки. При этом все пары бензина, образовавшиеся в баке и не успевшие перейти в жидкое состояние, выдуваются через впускной патрубок ДВС и сжигаются.

Благодаря такому принципу действия можно отметить сразу несколько преимуществ использования адсорбера:

1. Атмосфера не загрязняется вредными парами.
2. Автомобиль будет потреблять меньше топлива (пусть и менее чем на 1 процент, но факт остается фактом — без сгоревших паров бензина двигатель потреблял бы больше топлива).

Признаки неисправности адсорбера

Свойство засоряться и приходить в негодность присуще и такой детали, как адсорбер. Неисправности этого устройства могут возникать не только из-за пробоины, возникшей из-за механического повреждения, но и из-за естественного износа (загрязнения) поглощающего элемента. Неисправность этой детали может заключаться в баке. Происходит это из-за скопления большого количества паров, которым некуда деваться из системы. Проверить автомобиль на наличие этих образований достаточно просто – нужно просто открыть крышку бензобака и прислушаться.Если вы слышите характерное шипение, значит, в емкости скопилось много вредных паров атмосферы.

Узнать неисправность можно и другим способом. Например, после прогрева двигателя до температуры более 60 градусов Цельсия обороты холостого хода автомобиля начинают значительно падать. В движении машина может внезапно заглохнуть без видимых причин.

Если на вашем автомобиле наблюдаются подобные симптомы, обязательно проверьте адсорбер. Можно сделать так — отсоединить шланг, идущий от клапана к коллектору, и заглушить его на несколько дней.Если симптомы не исчезли и машина по-прежнему выдает «крутилки» с оборотами, то, скорее всего, забит адсорбер.

Конечно, с забитым устройством машина будет ехать как и прежде, но у нее будут «плавающие» холостые обороты. Однако стоит отметить, что если вовремя не устранить эту проблему или хотя бы периодически не выпускать данные о формировании из контейнера, то при заправке крышка бака будет просто «выстреливать» из горловины, а может даже и не открыться. .И куда он пойдет, никто не может предсказать. В любом случае, каждый раз, когда вы подходите к крышке, опасаться за ее несанкционированный «выстрел» просто неразумно – проще всего поменять эту деталь на новую, тем более, что она не такая дорогая.

Как можно заменить адсорбер?

Вы можете заменить эту деталь в сервисном центре или самостоятельно. Но так как объем работ здесь не слишком велик и сложен (всего на замену адсорбера вы потратите 15-20 минут времени), установить это устройство своими руками вполне реально.Ниже мы более подробно расскажем, как заменить этот элемент в домашних условиях.

Инструменты для готовки

Для начала нам нужно подготовить новый адсорбер, около 100 сантиметров резинового шланга к нему, несколько хомутов, граверы и болты. Стоит отметить, что шланг обязательно должен иметь масло- и бензостойкость и быть оснащен такой деталью, как клапан продувки адсорбера.

Начало работы

Начнем с разборки детали.

Сначала его нужно освободить от креплений, затем отсоединить от него шланг подачи паров бензина к дросселю и провода с блоком.Далее демонтируется продувочный клапан. Также отсоединяется шланг отвода топлива от сепаратора. Открутите и снимите кронштейн. Сделать это несложно, так как он крепится всего тремя болтами.

Установка

На данном этапе адсорбер успешно демонтирован. Теперь вы можете приступить к установке вашего нового устройства. Самый длинный кусок резинового шланга соединяется с трубкой, которая подает пары топлива в продувочный канал. Та часть шланга, которая поменьше, соединяется с впускным патрубком от сепаратора.После этого ставим его на крепления. Теперь подсоединяем шланг подачи пара к продувочному каналу. Последний установлен на крышке двигателя. Сюда же подключается колодка с проводами. Между клапаном продувки и канистрой должен быть установлен длинный шланг. Напомним, что все резиновые трубки должны быть стойкими к воздействию моторного масла и бензина. Старый шланг с трубкой обратного клапана снимается. На свое место устанавливается короткий кусок детали. Все, на данном этапе адсорбер успешно установлен.Как видите, установку этого устройства можно выполнить без помощи специалистов.

Напоследок отметим, что многие автовладельцы устанавливают на ВАЗы десятого семейства адсорберы от младшей модели – «Приоры».

Диагностика клапана своими руками

Если вам нужна только замена клапана адсорбера, то тем более нет смысла вам ехать на СТО. В отличие от установки, для этой работы потребуется несколько минут вашего времени и всего одна крестовая отвертка.Найти такое устройство несложно, и стоит оно всего 500-600 рублей. Ну, у каждого дома есть отвертка Phillips. Вместе с клапаном можно менять и датчик адсорбера, так как он непосредственно управляет первой частью. Однако делать это следует только тогда, когда датчик издает посторонние звуки в виде потрескивания.

Сначала продиагностируем клапан на исправность. Для проверки этой детали нам понадобится мультиметр и несколько кусков проводов.

Сначала освободите фиксатор и снимите блок жгута проводов с продувочного клапана.Затем подключаем минусовой щуп вольтметра к «массе». Включив зажигание, измеряем напряжение на клемме «А» колодки проводки.

В результате должно получиться не менее 12 вольт. Если напряжения нет, или оно меньше нормы, скорее всего, у вас разрядился аккумулятор или неисправен компьютер.

С помощью отвертки Phillips ослабьте хомут, крепящий трубку к клапану. Вынимаем шланг из патрубка. Поддев отверткой, снимаем клапан с адсорбера.Подаем напряжение 12 В от аккумулятора на клеммы (плюс на клемму «А», минус на «В»).

Если клапан после этого не открывается с характерным щелчком, устройство подлежит замене. Кстати, если на новом элементе отсутствует уплотнительное кольцо, его можно позаимствовать у старой детали. Однако это допустимо только при условии, что кольцо не имеет механических повреждений и микротрещин. Если это не так, необходимо также заменить уплотнительную часть.

Как поменять вентиль?

Итак, приступим к работе.Для начала нужно обесточить автомобиль, то есть снять минусовую клемму с аккумулятора. Далее отсоединяем штекер от КПА.

Для этого, чтобы добраться до этой детали, слегка отпускаем хомут впускного патрубка. Снятие его сбоку. Теперь, чтобы не снимать сам ДМРВ, немного отгибаем крепление клапана для его беспрепятственного демонтажа. Втягивание насадки составляет примерно 1 сантиметр.

После этого его нужно подтянуть вверх по пазам.Так что эта часть снимается очень легко. Но на этом клапан адсорбера еще не разобран. Далее нам нужно будет отсоединить по несколько входных штуцеров с каждой стороны. Один из них легко извлечь, а с другим могут возникнуть проблемы. Дело в том, что входной штуцер фиксируется специальной защелкой. Чтобы его снять, нужно утопить фиксатор и поддеть пластиковые усики (штуцер при этом немного приподнимается).

На данном этапе клапан адсорбера успешно демонтирован.Установка нового осуществляется в обратном порядке.

Вывод

Адсорбер — что это за устройство? В этой статье вы узнали, насколько важен этот элемент для автомобиля, а также из каких конструктивных элементов он состоит. Адсорбер сконструирован таким образом, что он непосредственно сообщается с катализатором. А пока машина прогревается, собирает пары бензина в топливном баке, чтобы они не проникали внутрь (проникновение паров в холодный катализатор автомобиля нежелательно).А если вы задаетесь вопросом, нужен ли автомобилю адсорбер или нет, мы ответим вам следующее: если у вас нет катализатора, то без этого устройства вы можете спокойно продолжать движение (конечно, при условии, что вы не думаете о экология и экологические нормы технического осмотра).

Итак, мы выяснили, для чего нужен адсорбер ВАЗ и как его заменить. Помните, что эта деталь имеет большое значение для легковых автомобилей с экологическим стандартом «Евро 3» и выше. При отсутствии этого элемента концентрация вредных паров будет значительно увеличена, соответственно автомобиль снизит свой уровень экологичности с «Евро 3» до «Евро 1» или 2.

Нужно ли прокачивать все 4 тормоза при замене суппорта? – Rustyautos.com

Я спрашиваю себя каждый раз, когда работаю над тормозами старой машины: «Сойдет ли мне с рук просто прокачка одного суппорта», потому что штуцеры для прокачки чертовски ржавые.

Обычной практикой является прокачка всех четырех тормозных магистралей после открытия любой из них. Однако, если тормозная магистраль, которую вы открываете, является независимой тормозной магистралью, то нет, вам не нужно прокачивать все 4 тормоза .

Этот пост будет посвящен определению типа ваших тормозных магистралей, процедуре прокачки тормозов и последовательности. Типы тормозных жидкостей, которые можно смешивать, и типы, которые смешивать нельзя.

Распространенной ошибкой при работе с тормозами является смешивание несовместимых типов тормозной жидкости. Эта простая ошибка может дорого обойтись, так как систему необходимо будет промыть, а компоненты могут быть повреждены. Я расскажу вам, какие тормозные жидкости можно смешивать, а какие ни в коем случае нельзя смешивать.

Штуцер для прокачки тормозного суппорта

Я знаю, что прокачка всех четырех колес может потребовать много дополнительной работы, особенно если спускные ниппели выглядят так, будто они действительно заржавели.Я называю это рулеткой для сосков — отрежут они или не отрежут. Если они это сделают, вы ищете суппорт на замену.

Я понимаю дилемму, но иногда у тебя не будет выбора. Вам придется прокачать все колеса. Чтобы выяснить, можно ли прокачать только один суппорт, нам сначала нужно выяснить, является ли тормозная магистраль независимой линией. (большинство)

Независимая тормозная магистраль

Итак, как я узнаю, что это независимая тормозная магистраль? В большинстве современных автомобилей используются независимые тормозные магистрали.Это легко понять. Если у вас есть блок ABS, проверьте и посмотрите, сколько линий распределения. Скорее всего, они будут отмечены FL (передний левый), FR (передний правый), RR (задний правый) и RL (задний левый).

Каждое колесо имеет собственную выделенную тормозную магистраль. Поэтому можно просто прокачать один тормозной суппорт. (до тех пор, пока тормозная жидкость не сливается или не стекает ниже отметки низкого уровня в бачке).

Если бы ваш автомобиль был произведен в течение последних 20 лет, у вас, вероятно, была бы система ABS. Ранние системы ABS были трехканальными, то есть передние суппорты имели независимые тормозные магистрали, а задние — парные. Это также была популярная схема тормозных магистралей до установки АБС.

Если у вас есть 3-канальная система ABS, любой из ваших передних суппортов будет нормально прокачиваться независимо, но если вы работаете с любым из задних суппортов (или цилиндров), вам нужно будет прокачать оба из них. Вы поняли идею. Вам придется прокачать тормозные суппорты (или цилиндры), которые находятся на одной линии.

Автомобили старше 20 лет, вероятно, будут иметь тандемный главный цилиндр с диагональным расположением тормозных магистралей или парным расположением спереди и сзади. Вам нужно будет определить, имеет ли тормозной суппорт, над которым вы работаете, независимую линию.

Отверстие штуцера для прокачки тормозного суппорта

Открытие тормозных ниппелей иногда может быть самой сложной частью всей работы. Я обычно подхожу к ним с помощью проволочной щетки и WD40 задолго до того, как надену на них гаечный ключ.

От гаечного ключа часто мало толку, так как маленькая головка ниппеля обычно оголена.Тиски должны выполнять свою работу; к сожалению, мы не можем использовать тепло для его перемещения. Поршни суппорта имеют резиновые уплотнения. Если я могу их вытащить, я хотел бы заменить их, но убедитесь, что место ниппеля идентично старым. В противном случае они протекут.

Последовательность прокачки тормозов

Процесс достаточно прост. Если вы прокачиваете все тормоза, начните с тормозной магистрали, которая находится дальше всего от бачка с тормозной жидкостью. На большинстве автомобилей это правое заднее колесо.

Если у вашего автомобиля или грузовика есть одна тормозная магистраль, питающая оба задних колеса, вам необходимо сначала прокачать их обе, прежде чем переходить к передней стороне пассажира (следующей ближайшей). И, наконец, водительское колесо.

Контрольный список тормозной системы

• Ежемесячно проверять уровень тормозной жидкости
• Заменять тормозную жидкость каждые 3 года
• Прокачивать тормоза ежегодно
• Проверять износ тормозных колодок/колодок каждые 3 месяца
• Проверять состояние роторов и барабанов каждые 6 месяцев
• Проверять тормозной цилиндр/ подтекание тормозной жидкости каждые 6 месяцев
• Проверка и регулировка аварийного тормоза ежегодно
• Проверка состояния тормозных магистралей и шлангов ежегодно
• Проверка работы тормозного выравнивателя ежегодно

Типы тормозных жидкостей

Большинство типов тормозной жидкости гигроскопичны.Они поглощают влагу из атмосферы. Тормозную жидкость следует хранить в герметичном контейнере, а крышку бачка с тормозной жидкостью нельзя оставлять открытой на длительное время.

Когда тормозная жидкость имеет высокое содержание влаги, тепло от тормозов поглощается тормозной жидкостью. Затем влага в жидкости закипает и превращается в пар = губчатое ощущение педали тормоза.

Кроме того, влага, если ее игнорировать, приведет к образованию ржавчины внутри суппортов и главного цилиндра.Это не может быть очищено. Их нужно будет заменить. Влага будет проникать в жидкость даже при хорошей герметизации крышки бачка, поэтому важно менять или промывать тормозную жидкость каждые 3 года.

Типы тормозной жидкости кодируются, и тип, который будет использоваться, будет четко указан на крышке бачка с жидкостью. Он будет помечен Dot 3, 4, 5 или 5.1. Я люблю, чтобы все было просто. Тормозную жидкость можно разделить на 2 типа – на основе гликоля или силикона.

Не вдаваясь в подробности, жидкости на основе гликоля совместимы, но в идеале их не следует смешивать, поскольку они имеют разные температуры кипения, но вы не повредите машине, если смешаете их.Семейства совместимых жидкостей на основе гликоля: Dot 3, Dot 4 и Dot 5.1.

В чем разница между точками 3, 4 и 5.1?

В принципе, количество тепла, которое они выдерживают до закипания, чем выше, тем лучше. Но используйте любую жидкость, отмеченную на вашей крышке. Также важно отметить, что жидкости на основе гликоля сдирают краску, поэтому осторожно разбрызгивайте эти вещества.

Жидкость Dot 5 на силиконовой основе нельзя смешивать с Dot 3, 4 или 5.1 на основе гликоля. При смешивании эти жидкости превратятся в отстой в системе, а педаль будет ощущаться как подушка.Смешанные жидкости могут повредить суппорты, главный цилиндр и систему ABS, если оставить их в системе.

Dot 5 используется во всех военных автомобилях, а поскольку он не впитывает влагу, его не нужно регулярно менять. Он отлично подходит для более холодного климата, так как низкое содержание влаги предотвращает замерзание жидкостей и безвреден для лакокрасочного покрытия.

Dot 5 более сжимаемы, чем типы Glycol, поэтому педаль иногда может казаться немного губчатой.

Если вам нужна тормозная жидкость или какие-либо детали тормозной системы, перейдите по ссылке на Amazon ниже.

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов традиционно выполняется двумя людьми. Я помню, как сидел на водительском сиденье, едва дотягиваясь до педали тормоза. Я был тормозным, а мой отец отдавал команды «накачать» и «держать».

Когда дело доходит до прокачки тормозов, у вас есть возможность прокачать, удерживать и отпустить вдвоем, а также есть пара других хаков типа МакГайвера, но лучший вариант — правильный вакуумный комплект для прокачки тормозов.

Вакуумный выпускной комплект Предпочтительно

Комплект для прокачки предпочтительнее, особенно на старых автомобилях, потому что нажатие на педаль тормоза может привести к повреждению уплотнений главного цилиндра, поскольку они вдавливаются в цилиндр глубже, чем обычно.

В своей мастерской я использовал несколько разных типов. Один нагнетает давление в бачок с тормозной жидкостью, и я просто последовательно открываю каждый штуцер для выпуска воздуха. Но за уровнем жидкости нужно следить.

И второй способ, который я предпочитаю, это вакуумный комплект.Ручной вакуумный насос используется для забора жидкости из каждого отдельного стравливающего штуцера. На странице инструментов для ремонта тормозов я перечислил вакуумный насос для прокачки тормозов, который идеально подходит для домашнего использования.

Прокачка тормозов типа MacGyver

Вам понадобится литр тормозной жидкости, WD40, проволочная щетка, чистая тряпка, набор накидных ключей небольшого размера, тиски, 3 фута прозрачного шланга и контейнер для отработанной жидкости.

Вот метод накачки, удерживания и отпускания двумя людьми.

1

• Тормозной насос 5 раз
• Удерживающая педаль тормоза

2

• Начните с колеса, наиболее удаленного от резервуара 
• Нанесите смазку на резьбу штуцера для удаления воздуха (предотвращает загрязнение воздуха)
• Откройте ниппель, чтобы выпустить жидкость
• Закройте ниппель
• Повторите 3–4 раза
1

1 3

9

9

4

• Повторите процесс для всех колес

Вы можете ознакомиться со всеми инструментами, которые я использую для ремонта тормозных систем, включая руководства по ремонту, здесь, на странице инструментов для ремонта тормозов.