1

Крепление задней балки к кузову ваз 2109: Крепление задней балки ваз 2109 к кузову

Содержание

Крепление задней балки ваз 21099

Приобретая подержанный автомобиль (например, ВАЗ 2108, 2109, 21099) в первую очередь следует обратить внимание на состояние его кузова и кузовного покрытия. Это и не мудрено, так как кузов – самая дорогая составляющая автомобиля.

Перечень основных слабых мест кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

  1. Места крепления задней балки к кузову автомобиля.

Задняя балка автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими рычагами через резинометаллические шарниры крепится к треугольным кронштейнам с правой и левой сторон кузова. Кронштейны в свою очередь сидят на шпильках и закреплены гайками (по три шпильки и три гайки на кронштейн). Шпильки приварены к специальному усилителю из более толстого металла, находящемуся внутри заднего лонжерона.

Вокруг кронштейнов со временем возникает очаг коррозии (возможно из-за нарушения защитного слоя лонжерона, несвоевременной обработки защитным составом его внутренней полости, вибронагруженности данной части кузова). Сначала коррозия съедает металл порога вокруг кронштейна, потом принимается за усилитель. Через некоторое время крепления балки к кузову попросту вырывает, и автомобиль становится неуправляемым. Очень важно провести ремонт этого соединения на ранней стадии разрушения (пока не разрушился усилитель внутри лонжерона).

Металл лонжерона под кронштейнами в этом случае можно заменить более толстым. В сильно запущенных случаях (например, когда балку уже вырвало) ремонт тоже возможен, но более трудоемок, так как требует восстановления разрушенных элементов с соблюдением геометрических параметров (иначе возможен увод автомобиля в сторону и подъедание резины задних колес). Подробнее про ремонт креплений задней балки см. «Ремонт мест креплений задней балки к кузову на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

  1. Места крепления кронштейнов растяжки («крабов») передней подвески к кузову автомобиля.

Аналогичная ситуация возникает при образовании коррозии в районе крепления «крабов» к нижней части рамки радиатора. В местах крепления кронштейнов рамка радиатора так же имеет усилители из более толстого металла. В основном разрушения начинаются вокруг них. В продаже имеются ремонтные вставки под кронштейны, которые необходимо вварить вместо разрушенных. Ремонт должен проходить с соблюдением всех геометрических размеров, так как в противном случае нарушается установка углов колес, которая в дальнейшем не поддается регулировке. См. «Ремонт мест крепления кронштейнов растяжки передней подвески к кузову автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

  1. Стаканы стоек передней подвески.

Грязь, скапливающаяся в арках передних колес, со временем приводит к разрушению брызговиков двигателя и соответственно стаканов передних стоек. Постоянная вибронагрузка мест крепления верхней части стоек (опорных подшипников) к кузову является причиной появления трещин возле их шпилек и гаек. Ремонтная деталь имеется в продаже, но замена ее трудоемка. В качестве профилактики рекомендуется периодически обновлять защитное покрытие арок колес и использовать пластиковые локера (подкрылки).

  1. Стаканы стоек задней подвески (арки задних колес).

Такая же ситуация складывается и со стаканами стоек задней подвески. Ржавчина здесь обычно начинает появляться со стороны колесных арок, за стойками. Если не разрушились сами стаканы стоек, то все может обойтись лишь заменой прогнивших участков на свежий металл, что не так сложно. Рекомендации по профилактике те же: защитное покрытие колесных арок, проливка скрытых полостей специальными составами и использование подкрылков.

Разрушение порогов наиболее распространенная проблема кузовов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Эксплуатация автомобиля с прогнившими порогами вобщем-то возможна, но жесткость кузова резко снижается прямо пропорционально степени разрушения. Особенно прогрессирует ржавчина под пластиковыми декоративными накладками на пороги. Замена порогов в большинстве случаев невозможна без восстановления элементов пола, к которым пороги крепятся. Порог автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из четырех элементов (двух усилителей, нижней части и внешней накладки). Замена производится либо в целом, либо тех элементов, которые наиболее подверглись коррозии.

В качестве профилактики разрушения и продления жизни порогов автомобиля рекомендуется не использовать декоративные накладки или проводить дополнительную обработку под ними, периодически проводить обработку скрытых полостей и внешних элементов специальными составами, прочистку дренажных отверстий в нижней кромке порогов. Подробнее о замене порогов см. «Замена порогов автомобиля ВАЗ 2108», «Замена порогов автомобилей ВАЗ 2109, 21099».

  1. Дверь задка ВАЗ 2108, 2109, крышка багажника на ВАЗ 21099.

Постоянно летящая грязь оседает на двери задка автомобиля и вызывает коррозию ее нижней кромки, что со временем приводит к разрушению. В принципе ремонт данной детали возможен, но по цене сопоставим с заменой двери на новую или б.у., но в хорошем состоянии. В качестве профилактики рекомендуется устанавливать на заднюю верхнюю часть кузова над дверью задка спойлер. Загрязнение двери сильно сократится.

Примечания и дополнения

— Остальные проблемы: места крепления рычагов подвески и кронштейнов стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, элементы пола под ногами с усилителями, нижние части дверей, рамка ветрового стекла, дренажные отверстия кузова и пр. имеют место не на всех автомобилях и встречаются несколько реже и менее существенны.

Еще статьи по ремонту автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Монтаж и демонтаж балки

Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

  1. Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
  2. Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
  3. Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
  4. Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
  5. После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
  6. После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Диагностику рекомендуется проводить у специалистов, несмотря на то, что ремонт планируется осуществлять самостоятельно.

Ремонт/замена задней балки ВАЗ 21099-2109-2108 своими руками


  • Для монтажа и демонтажа задней балки рекомендуется использовать подъемник.
  • Если же такой возможности нет, то заднюю часть автомобиля необходимо аккуратно поднять домкратом и подставить под специальные «гнезда» для домкрата опоры. Перед этим под передние колеса нужно не забыть подставить башмаки и включить передачу.

Порядок замены задней балки


  • Пока автомобиль стоит на земле, необходимо ослабить гайки на колесах, после чего можно поднимать машину.
  • Снять с обеих сторон задней подвески амортизаторы.
  • Отсоединить тросы стояночного тормоза и вынуть из кронштейна, находящегося на кузове, «рубашки» тросов.
  • Отогнуть скобки, крепящие трос к кузову, после чего вытащить из кронштейнов оба троса. Это делается для обеспечения удобного доступа к крепежному болту балки.
  • От кронштейна, который находится на балке заднего моста, нужно отсоединить серьгу, через которую проходит упругий рычаг привода регулятора давления, соединяющийся с кронштейном рычага.
  • На балке с обеих сторон отсоединить от трубок тормозные шланги. Для предупреждения утечки тормозной жидкости необходимо сразу чем-нибудь закрыть отверстия.
  • С каждой стороны открутить по одной гайке с болтов, крепящих балки к кронштейнам.
  • Выбить болты (они могут «сидеть» достаточно плотно, поэтому можно бить достаточно сильно). После этого балка может быть снята, для чего ее можно просто выкатить на колесах.

Полезные рекомендации


  • Перед тем, как разбирать балку, нужно заранее ослабить натяжку гаек ступиц и других соединений, закручиваемых с большим моментом.
  • Резинометаллические шарниры рекомендуется менять в специализированной мастерской — для этого необходимы специальные инструменты, а также опыт подобной работы.
  • В инструкции по эксплуатации написано, что балки нужно демонтировать вместе с кронштейнами, открутив по три гайки, удерживающие их. Но по причине длительной эксплуатации машины шпильки могут ржаветь, а значит и легко треснуть. По этой причине балку рекомендуется снимать, отсоединив ее от кронштейнов — лучше пускай они остаются на кузове.

Балка устанавливается на место в обратном порядке, здесь нет никаких подводных камней. После того, как автомобиль уже будет стоять на земле, нужно подтянуть все гайки. Также необходимо все проверить после 80-100 км пробега. После установки балки на место должна быть прокачана тормозная система, отрегулирован стояночный тормоз, а также, в случае необходимости, развал и схождение.

Оторвало крепление задней балки ваз 2109

#1 Dimaspb

  • New
  • 1 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21099
    • Откуда: Санкт-Петербург

    оторвано крепление задней балки слева. по хорошему надо переварить всё днище, пороги

    подскажите во сколько на какую сумму рассчитывать – работа + материал.
    если всё днище переварить + пороги + лонжероны и если пока устранить главную проблему: задний левый лонжерон

    авто ваз 21099, 99г

    есть ли тут сварщики из спб, м.ладожская ?

    #2 Алексей Фролов

  • New
  • 1 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 21093 Ваниль
    • Откуда: Липецк

    оторвано крепление задней балки слева. по хорошему надо переварить всё днище, пороги

    подскажите во сколько на какую сумму рассчитывать – работа + материал.
    если всё днище переварить + пороги + лонжероны и если пока устранить главную проблему: задний левый лонжерон

    авто ваз 21099, 99г

    есть ли тут сварщики из спб, м.ладожская ?

    #3 марсиянин

  • VIP Member
  • 4 530 сообщений
    • Марка авто: хорошая машина- я доволен
    • Откуда: город пермь

    Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

    1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

    Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

    Монтаж и демонтаж балки

    Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

    Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

    При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

    С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

    1. Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
    2. Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
    3. Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
    4. Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
    5. После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
    6. После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

    Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

    Частенько любители отечественных авто сталкиваются с проблемными кузовами. К примеру, купили вы поддержанный ВАЗ 2109. На первый взгляд вроде бы все хорошо, но когда дело доходит до кузова — вы понимаете, что не все так гладко, возникают даже мысли о замене кузова целиком. Но не стоит бояться этой проблемы.

    При помощи нужных инструментов и ровных рук можно избавиться от сгнившей арки, днища или порога. В этой статье мы опишем поэтапный процесс ремонта кузова.

    Проблема отечественных авто

    Ремонт кузова автомобиля начинается с подбора инструментов. Сразу скажу, что список будет достаточно большим, ведь работа трудоемкая и требует большое количество приборов, включая электронные и газовые модели. Нам понадобится хотя бы три вида молотов разных размеров, лепестковый и зачистной круг (он хорошо снимает краску и легкую ржавчину).

    ВАЗ 2109

    Болгарка также будет к месту, баллон углекислоты на 10 кубов, сварочный аппарат с максимальным током 150 ампер, несколько штук зубил, набор сверл по металлу. Без домкрата здесь тоже не обойтись, лучше чтобы их было два.

    Запаситесь отрезными кругами примерно на 1-2 миллиметра и одним зачистным. Подойдет любой вид электролобзика. Кисть с преобразователем ржавчины, фибровый круг (можно заменить простой бюджетной щеткой). Стандартный шоферский набор, шнур 2мм и отвес. Вроде бы я перечисли все, что нужно. Пора приступать к работе.

    Снятие прогнивших частей

    Начинаем ремонт со снятия гнилых, ржавых и деформированных частей. Я буду описывать процесс на примере автомобиля, ВАЗ 2109, который мне поручено было отремонтировать. Приведу для начала свои проблемные места в машине. У автомобиля полностью прогнил передний пол со всеми поддомкратниками и усилителями. И использовать домкрат только можно было с подмоторной балкой. Задний пол тоже сгнил. Коррозия задела и двери автомобиля. В общем, днище почти отсутствовало. Крылья были не в лучшем состоянии.

    Капот в передней части заметно покрылся ржавчиной, отсутствовали все соединители пола и пол бензинового бака, запасного колеса. Эта же участь постигла и отражатели почти всех фар. В районе редуктора лопнул передний лонжерон. А над глушителем, в полу багажника красовалась огромная дыра. По углам двери «съела» коррозия.

    Я подробно описываю состояние своего автомобиля, чтобы автолюбители определили схожие поломки в своем и сделали правильные выводы. После того как необходимый инструмент для ремонта кузова автомобиля под рукой начинаем монтаж.

    Монтаж и работа с инструментом

    Шаг 1

    Сначала проводим разборку в моторном отсеке: сливаем тосол, а затем снимаем и сам радиатор. Двери тоже нужно убрать, если там все прогнило окончательно, то его можно просто оторвать, срезаем отбортовки болгаркой, к которым был приварен телевизор.

    Задняя балка ВАЗ 2109: монтаж и демонтаж, ремонт

    Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

    1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

    Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

    Монтаж и демонтаж балки

    Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

    Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

    При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

    С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

    1. Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
    2. Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
    3. Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
    4. Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
    5. После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
    6. После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

    Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

    Замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109 своими руками: пошаговая видеоинструкция

    Ресурс сайлентблоков ВАЗ-2109 равен 30 тысяч километров пробега. Если вы предпочитаете передвигаться неаккуратно – часто попадаете в ямы или проезжаете неровности дорожного покрытия на высокой скорости, то ресурс этого элемента может снизиться практически в два раза. Разберемся, как проводится замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2109.

    Описание неисправностей и основная информация

    В процессе эксплуатации автомобиля неизбежно появляются вибрации, которые подавляют сайлентблоки. Они же предотвращают деформации. Выход из строя этих деталей сопровождается:

    • неустойчивым поведением автомобиля на дороге;
    • неравномерным износом шин;
    • скрипами в области задней балке, ударами по кузову (особенно ощутимо это на плохих дорогах).

    Стоит отметить, что описанные признаки являются косвенными. Глухие стуки возникают при неисправности задней стойки. Для того чтобы точно определить причину появления описанных симптомов, нужно провести диагностику ходовой части.

    Читайте также: Вес двигателя ВАЗ-2109

    Менять сайлентблоки необходимо, если конструкция их имеет дефекты:

    • снижение упругости резиновой части;
    • обрыв резиновой части;
    • проворачивания элемента в посадочном месте;
    • смещение втулки.

    Если вы заметили, что с ходовой частью есть проблемы, стоит не откладывая загнать машину в гараж, провести диагностику, а затем и последующую замену.

    На ремонт стоит отправиться и после выработки ресурса сайлентблоков. Провести его не сложно своими руками.

    Приобретение нового элемента

    Итак, вы выяснили, что проблемы с ходовой частью связаны с поломкой сайлентблоков. Перед тем как начинать работы, необходимо приобрести новую запасную часть. В первую очередь смотрите на маркировку. Важно купить вариант именно для ВАЗ-2109. Если вы ошибетесь, сайлентблок поставить будет невозможно. Запасная часть должна быть промаркирована: 2109-2914054. Многие продавцы автозапчастей могут рекомендовать приобрести запасную часть от «десятки», но для ее установки вам придется немало потрудиться с запрессовкой резиновой части.

    Существует две разновидности сайлентблоков:

    1. С резиновыми втулками. Традиционная запасная часть, обеспечивает мягкость во время работы подвески. Основной недостаток – недолговечность такой запасной части, особенно если вы часто перемещаетесь по участкам дороги с плохим асфальтовым покрытием.
    2. Со вставками из полиуретана. Более жесткая, что и является ее главным недостатком. При этом такая запасная часть намного дольше служит, так как она устойчива к изменениям температуры и деформациям.

    Выбор сайлентблока по материалу делайте исходя из своего бюджета и предпочтений. Хорошие отзывы от экспертов и автолюбителей заслужили производители БелМаг, СЭВИ, SS20 и Boge.

    Читайте также: Медленно работают дворники на ВАЗ-2109

    Как проводится замена

    Перед началом работы установите автомобиль над ямой или загоните на эстакаду. Обязательно зафиксируйте колеса при помощи башмаков. Далее придерживайтесь инструкции:

    1. Снимите заднее колесо. Без него будет намного проще работать.
    2. Для замены сайлентблока вам не потребуется снимать заднюю балку, поэтому не торопитесь проводить демонтаж.
    3. При проведении работы на левой стороне, вам потребуется снять тягу, относящуюся к регулятору давления в задней части тормозной системы. Для этого вам потребуется извлечь трос «ручника» из крепления, расположенного по правой стороне, и фиксирующую скобу тяги.
    4. Ключом на 12 открутите гайку, располагающуюся на креплении задней балки. Тут вам может потребоваться создать дополнительный рычаг при помощи торцевого ключа, который накидывается на вороток. После того как вы уберете этот болт, поднимите на домкрат ту сторону автомобиля, на которой проводятся работы.
    5. Аккуратно отведите балку вниз, чтобы она вышла из проушины. Следите за своими действиями, так как вы рискуете оборвать тормозной шланг.
    6. Заранее подготовьте деревянный брусок, который на этом этапе необходимо будет разместить между кузовом и проушиной. При этом балка должна находиться ниже проушины.
    7. Далее работу можно провести со специальным инструментом, но мы расскажем, как демонтировать сайлентблок без съемника. Возьмите металлическую трубку и молоток, ими выбейте старые втулки.
    8. Очистите посадочное место.
    9. Для того, чтобы облегчить себе опрессовку, смажьте посадочные места мыльным раствором или жидкостью для мытья посуды. В этом случае запрещено смазывать посадочные места маслом или солидолом, так как эти химические составы со временем разъедают резиновую часть детали.
    10. При помощи молотка или специального инструмента запрессуйте сайлентблоки на местах. Проведите обратную сборку автомобиля.

    Читайте также: Какой должна быть компрессия на ВАЗ-2109

    По окончании работ, тщательно затяните каждую опору сайлентблока. Как видите, выполнить эту работу несложно даже в одиночку. По времени она занимает не больше часа.

    Сайлентблок задней балки | RtiIvaz.ru

    Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

    Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

    Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

    Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

    Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

    Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

    Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

    Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

    Далее приступаем к основной части…

    Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

    • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
    • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


    • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
    • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
    • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
    • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
    • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
    • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
    • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
    • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
    • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
    • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
    • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
    • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
    • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

    Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

    Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

    Видео:

    Балку снимать полностью необязательно.

    Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

    Читайте далее:

    Патрубки системы охлаждения рвутся

    Установка ГБО

    Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

    Задняя балка на ваз 2109

    Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

    1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

    Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

    Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

    Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

    При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

    С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

    Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
    Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

    1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

    2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

    3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

    4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

    ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
    Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

    5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

    Источники

    • tuningtaza.ru/замена-балки-задней-подвески-на-автомобиле-ваз-2108-ваз-2109-ваз-21099.html
    • expertvaz.ru/2109/zadnyaya-balka-remont.html
    • drive2.ru/l/535603451044823455/

    Балка задней подвески ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

    1. Включите первую передачу и установите под передние колеса противооткатные упоры ("башмаки"). Ослабьте болты крепления обоих задних колес. Вывесите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.
     2. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов ручного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля.3. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке.

    Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

    6. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните заднюю часть автомобиля. Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м), гайку крепления балки к кронштейну кузова – 68–84 Н·м (6,8–8,4 кгс·м). Прокачайте тормозную систему и отрегулируйте привод ручного тормоза. После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

    4. Отверните гайки нижнего крепления стоек, выньте болты и отсоедините стойки от кронштейнов балки с обеих сторон автомобиля. Помощники должны придерживать балку.

    Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески.

    5. Отверните по болту крепления балки к кронштейну кузова с обеих сторон автомобиля, опустите балку задней подвески и выньте ее из-под днища.

    Фонари диодные ВАЗ 2109. Фары передние и задние

    Практически каждый автовладелец хочет сделать свою машину уникальной. И не беда, речь идет о «Майбахе» или ВАЗ 2109, 21099. С их помощью можно сделать эксклюзив практически любой автомобиль. Далее рассмотрим элементы тюнинга фар на ВАЗ 2109 и 21099, и как это можно сделать своими руками.

    Следует отметить, что тюнинг как передних, так и задних фар не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд.Главное, чтобы была нужна ваша фантазия и необходимые материалы.


    Тюнинг задних фар ВАЗ 2109

    Альтернативная оптика

    Помимо того, что альтернативная оптика на ВАЗ 2109 или 21099 красива, такие фары намного надежнее штатных осветительных приборов.

    А они портят внешний вид машины? Дело в том, что стекло пропускает влага, в результате окисляются контакты, и лампу можно просто преодолеть.Даже если этого не произойдет, стекло будет запотевать, что приведет к плохой видимости на дороге. Замена очков ничего не даст. Результат если и будет, то ненадолго.

    Исходя из этого, можно сказать, что или 2109 и 21099, или передние фары - это скорее необходимость, чем просто внешнее изменение.


    Альтернативная оптика на ВАЗ 2109

    Типы ламп

    Для задних и передних фонарей можно использовать лампы двух типов:

    Как показывает практика, для задних фонарей чаще всего выбирают светодиодные лампы.Это обусловлено тем, что такие осветительные приборы намного дешевле, но в то же время долговечны и экономичны.

    К тому же такие достоинства светодиодных ламп можно выделить именно на ВАЗ 2109, 21099:

    • срок службы - не менее 10 лет;
    • эргономика;
    • энергосбережения;
    • Предупреждение
    • в 3 раза быстрее, чем ксенон.

    На фоне всего этого такие фары дают оптимальное для автомобиля количество света.Если менять задние или передние фары, желания нет, можно произвести тюнинг уже использованный. Следует отметить, что, в отличие от передних фонарей, задние на ВАЗ 2109 или 21099 можно красить даже изнутри. Представьте, что на самом деле это довольно просто.


    Фары задние светодиодные

    Необходимые материалы

    Прежде всего, следует отметить, что обычная краска из-под нее не подойдет. Это связано с тем, что пространство внутри нагревается, и краска просто скользит.Используйте для тюнинга задних фар на ВАЗ 21099 или 2109 только специальную краску.

    Специальное вещество для тюнинга фонарей должно выдерживать высокие температуры. Стоимость одной такой бутылки не превышает 500 рублей.


    Краска для тонировки автомобильных фар

    Чтобы краска на фарах держалась долго, следует провести подготовительный этап. Алгоритм действий:

    • фары в разобранном виде;
    • удален дополнительный отражатель указателя поворота;
    • через мелкую наждачную бумагу или специальное вещество удалил хром с поверхности фонаря;
    • нанесена грунтовка.

    Обратите внимание, что высыхать грунтовка должна не менее одного часа. Нанести вещество на ВАЗ 2109 или 21099 ярмарку в 2-3 слоя. Иначе краска при эксплуатации просто слетит.


    Подготовка фар к покраске

    Процесс покраски

    Краску необходимо наносить не менее 4-5 слоев. Не менее часа нужно просушить. После этого можно собирать задний фонарь целиком.

    Особенно тщательно на завершающем этапе нужно относиться к герметику. Старый полностью удален. После этого поверхность заднего фонаря обезжиривается и наносится новый герметик соответствующего цвета.

    При неправильном применении этого защитного вещества задняя фара ВАЗ 2109 (21099) запотевает, что приведет к более серьезным последствиям. В общем, сделать своими руками очень просто.

    Пленка тонированная

    Если картина вам не подходит, можно использовать тюнинг с помощью пленки.

    Следует отметить главное правило: чем лучше пленка, тем лучше результат.Поэтому в этом случае экономия нецелесообразна.

    Пленку можно наносить на светильники как снаружи, так и изнутри. Но если вы планируете смелить фару впереди, следует понимать, что пленка намного быстрее приходит в негодность.


    Тонировка фар пленкой

    Процесс выпавших фар

    Алгоритм:

    • фары аккуратно разобраны и разобраны;
    • удалил отражатель абразивным материалом или специальной жидкостью.

    Рекомендуется оклад с крашеным скотчем, чтобы в процессе работы не поцарапать его. Чтобы пленку было легче коптить по краям, это не слишком острый шпатель. Чуть посложнее наклеить пленку на задние фонари. Процесс оклейки такой же.

    Задние фонари (фары) ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 имеют следующие лампочки:
    1) Стоп-сигналы.
    2) Габаритные размеры.
    3) реверс.
    4) витков.
    5) противотуманный фонарь.

    От узла крепления на задних фарах идет жгут проводов. Назначение каждого отдельного провода в жгуте можно понять по его цвету:
    1) Стоп-сигналы - красный
    2) Размеры - желтый
    3) задний - зеленый.
    4) витка - синяя.
    5) Фонарь художественный - оранжево-черный.

    Естественно, необходимо понимать, что если автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 старый и много кто занимался проводкой, то цветовое соответствие провода его назначения может быть нарушено.То есть красный провод можно преобразовать не в стоп-сигналы, а например по габаритам. Но в целом это очень важный момент: разработчики ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Специально функциональное назначение провода помечено определенным цветом, чтобы было удобнее при эксплуатации.

    Если в задней фаре ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 не работает какой-то световой сигнал, то перед тем, как подняться на монтажный блок и открыть электричество, проверьте следующее:
    1) Надежность крепления массы фара задняя к кузову ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.
    2) Проверить надежность крепления разъема провода к фаре.
    3) исправность лампочки
    4) Качество контакта лампочки с платой фонаря. Часто бывает, что все целиком и лампочка и масса хорошая, а на лампочку приходит 12 вольт, а она не светит. Причина - плохой контакт лампочки с платой. В этом случае необходимо очистить цоколь лампочки и накладку на фонаре мелкой наждачной бумагой. Как сказал один умник: «Электрик - наука о контактах.«
    Для разборки заднего фонаря ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 сначала снимаем защитную пластиковую крышку. Затем отсоединяем черный провод лампы от массы. Затем снимаем разъем со световой платы и вынимаем саму плату с фонарем. лампочки из корпуса фары.При необходимости замены самой фары откручиваем оставшиеся болты крепления фары к раме автомобиля и вынимаем ее.

    Есть один важный момент, что многие владельцы ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 не знаю.Это задний противотуманный фонарь.
    Включает кнопку между тревожной кнопкой и обогревом заднего стекла. Работать задний противотуманный фонарь будет только при:
    1) включенном зажигании.
    2) Средние фары включены.
    3) Нажата кнопка на фонарике.
    Противотуманная фара ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 - единственная, у которой внутри фары есть отражатель. Благодаря этому отражателю свечение фонаря становится ярче.

    Как только на рынке появилась ВАЗ «Девятка», сразу появились фары на ВАЗ 2109.Фонари на ВАЗ 2109 в базовой комплектации по стандарту имеют мощность 60 Вт и силу тока 10 ампер. Несмотря на такую ​​небольшую мощность, фары при бережном обращении с автомобилем могут прослужить десяток лет. В то время как другие осветительные приборы, не прошедшие сертификацию, зачастую не выдерживают таких сроков.

    По месту расположения на кузове фонари делятся на передние и задние. Их конструкция разработана таким образом, чтобы лучше всего рассеивать световой поток и защищать лампу от механических повреждений.Для этого внутренняя поверхность покрыта тонким слоем алюминия, а корпус выполнен из стекла или прозрачного пластика, способного преломлять свет.

    Фонарь гидрокорректор

    Очень важной деталью системы освещения ВАЗ 2109 является гидрокорректор источника направленного света, который состоит из видимого устройства (главного цилиндра), двух рабочих цилиндров и соединительных трубок. Трубки заполнены незамерзающей жидкостью. Если в машине нет гидро-директора, на его место ставится специальная заглушка.Гидрокорректор помогает водителю настраивать фонари: направление луча света, который производит свет, идет в вертикальном направлении.

    Регулировка осуществляется просто с места водителя - вам нужно повернуть ручку на панели приборов в одно из четырех положений в зависимости от распределения нагрузки в автомобиле. Поскольку гидрокормер - это цельный элемент, в случае поломки его замена происходит полностью вместе с трубками и цилиндрами. Замена происходит в следующей последовательности.

    Устанавливать новый гидрокормер необходимо в обратном порядке, учитывая, что в первую очередь запускать следует с исполнительных цилиндров.

    Схема электропроводки осветительных приборов и их работы

    Иногда осветительные механизмы не выдерживают условий эксплуатации, и у них возникают определенные проблемы. Часто такими проблемами являются неработающие фонари духовки, отсутствующий фонарь заднего хода, не включение стоп-сигналов и мигание светового сигнала поворота.

    Противотуманные фары на ВАЗ 2109 можно включить только в том случае, если в машине горит Ближний свет. Для этого нажмите кнопку на панели приборов, после чего в ней загорится лампочка. Когда вы сохраните ту же кнопку, они выключатся.

    Для переключения режима освещения, а также включения и выключения мигающих поворотников необходимо использовать рычаг переключения. Он расположен слева от руля. Регулировка рычага происходит достаточно просто, так как он перемещается по вертикальной и горизонтальной оси.

    Замена фонарей и их латуни

    Фары на Жигулях крепятся к кузову автомобиля всеми четырьмя гайками. Для того, чтобы взять эту систему крепления, необходимо сначала снять обшивку внутри багажника. После этой манипуляции можно получить хороший доступ к креплению корпуса заднего осветительного прибора машины. Для того, чтобы замена этих фонарей происходила легко и просто, потребуется несколько устройств:

    • головка торцевая № 8;
    • Расширение
    • ;
    • рукоятка с храповым механизмом.

    Стекло дальнего света Фары Жигулей можно заменить как переднее, так и заднее, со снятием кожуха фары и без него.

    Замена проводится довольно часто, так как по дороге на большой скорости автомобиля в защитные окна осветительного прибора могут попадать разные типы предметов и вещей (часто камни). Заводская защита фары довольно слабая, поэтому стекло не всегда выдерживает удар, растрескивание или рассыпание.Также иногда повреждаются стекла фар из-за ошибочного ухода за ним со стороны автомобилиста.

    Замена проводится всего на несколько вещей:

    • непосредственно прозрачный корпус фары;
    • клей-герметик для стекла;
    • растворитель для очистки поверхностей;
    • вспомогательных материалов и инструментов (молоток, перчатки и др.).

    Для повышения устойчивости фар к механическим повреждениям используется защита фар из ударопрочного пластика.Эта защита устанавливается очень аккуратно с помощью герметичного клея, чтобы предотвратить дальнейшее запотевание стекла.

    Каждому автомобилисту хочется, чтобы его техника стала заметной и оригинальной. Вы можете модернизировать любую машину независимо от года выпуска и модели. «Девятка» - популярный автомобиль прошлого века, который выпускал российский автопром. Один из вариантов реконструкции - тюнинг фар на ВАЗ 2109. Фары на ВАЗ 21099 и фары на ВАЗ 2108 такие же.

    • замена штатной оптики на ксенон;
    • с использованием светодиодов;
    • Покрытие световых конструкций тонированными средствами.

    Замена ламп

    Заводские лампочки, установленные в автомобиле, недолговечны. Светодиоды имеют такие преимущества перед обычной лампой накаливания:

    • срок службы не менее 5 лет;
    • эргономика;
    • низкое потребление электроэнергии;
    • быстрое срабатывание.

    Ночью очень важно иметь хороший обзор на дороге.Смена оптики часто улучшает показатели освещенности инструментов. Ксеноновые лампы мощнее диодов, но светодиоды просты в обслуживании, отличаются невысокой стоимостью. Не забывайте, что нерегулируемые ксеноновые лампы излучают очень мощный световой поток. Это может привести к дорожно-транспортному происшествию, так как встречный водитель может на время ослепнуть от яркого света.

    Живопись

    Распространенный способ автонастройки - затемнение оптики специальным лаком или окраска.Для выполнения работы вам понадобится баллончик с черной краской.
    Допускается использование только материалов с высокими температурными показателями. Обычная краска в результате нагрева сойдет, и никакого колеровочного эффекта не останется.

    Работа выполняется поэтапно:

    1. Фара снята с автомобиля.
    2. Оптика полностью разобрана.
    3. Откручены винты, удерживающие маску фары.
    4. Снять отражатель указателя поворота.
    5. Считается хромированной краской.
    6. Нанесена печать на пластик в три слоя.
    7. После полного высыхания грунта наносится краска (автомеханики рекомендуют наносить краску в 5 слоев).
    8. Дизайн собран.
    9. Очищенные стекла фар от старых составов.
    10. Стекло моет, протирает насухо и обрабатывает обезжиривающим средством.
    11. Черный герметик распределяется по краям.
    12. Устройство собрано и установлено на автомобиль.
    13. Подключение к цепи через блок предохранителей.

    При неполном контакте стекла и блока оптики возможно попадание в воздух, из-за чего фары запотевают.

    Пленка тонированная

    Недорогой способ поменять оптику на ВАЗ 2109 - использование тонировочной пленки. Результат зависит от качества применяемых материалов. Хорошие тонирующие пленки имеют высокий светофор. Это важный показатель, от которого зависит жизнь всех участников движения на дороге.Допускается нанесение пленки на внутреннюю и внешнюю плоскости фар.

    Нанесение тонирующей пленки на внешнюю поверхность возможно без снятия оптики с автомобиля. Для этого необходимо подготовить поверхность: удалить пыль, грязь, самолет должен быть чистым и сухим. Делается насечка, вырезается кусок нужного размера. На стекло наносится вода с мылом. С пленки снимается защитный слой, он наносится на фару. В воздухе. Самолет аккуратно протирается ветошью, остатки жидкости удаляются.Этот метод быстрый и простой. Его выполнит даже автомобилист, не имеющий особых навыков и знаний.

    Тонирующая пленка легко снимается. Но тюнинг фар ВАЗ 2109 пленкой имеет и свои отрицательные стороны:

    • отслоение материала через некоторое время;
    • уменьшение яркости излучаемого света;
    • нарушение правил дорожного движения, за которое грозит штраф;
    • затруднения при прохождении техосмотра.

    Улучшение задних упоров

    Тюнинг задних фонарей ВАЗ 2109 несложный.Эту операцию можно произвести своими руками или обратиться в специализированный автоцентр. В модернизации задних упоров часто нужна даже заводская оптика: окисляются контакты, перегорают лампы. Возможно несколько вариантов реконструкции:

    1. Использование светодиодных накладок. Светодиодные ленты позволяют создать неповторимый рисунок и выделить автомобиль в потоке.
    2. Применение диодных колец. Диодные ленты придадут задним стопам и сделают их выразительными.
    3. Тонировка. Тюнинг Автомобильные фары можно использовать с пленкой или краской.Стоит обратить внимание на характеристики материала: он должен выдерживать высокую температуру.

    Изменение внешнего вида автомобиля - занятие интересное. Есть много видов тюнинга. Важно всегда помнить, что автомобиль - средство повышенной опасности. У водителя всегда должен быть хороший обзор и освещение в темноте.

    ВАЗ-2109 замена задних стоек: правила и процесс замены

    На ВАЗ-2109 замена задних стоек необходима при чрезмерном износе или повреждении.Если сравнивать подвеску «девятки» с «классикой», то она совершеннее, КПД выше, конструкция немного проще. Хотя общие черты все же есть - в конструкции есть пружины и амортизаторы.

    Только на «девятках» они собраны в единый узел, а на «классике» устанавливаются самостоятельно. Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 можно произвести самостоятельно, достаточно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться инструментом.

    Конструкция задней подвески

    Основа всей конструкции - амортизирующая стойка, которая гасит колебания кузова при движении по неровной поверхности. Замена задних стоек ВАЗ-2109 без демонтажа остальных узлов подвески автомобиля. Стойка задней подвески состоит из:

    • амортизатор;
    • металлических пластин под пружину;
    • пружины;
    • Резиновые накладки
    • ;
    • крепежных элементов - гайки и болты.

    Все эти элементы соединены в единый блок и установлены с двух сторон автомобиля. Оказывается, конструкция подавляет вибрации, которые производит вся задняя часть автомобиля при движении по неровной дороге.

    Что такое амортизатор?

    Кроме того, сам амортизатор включает в себя множество более мелких элементов. База - это система, похожая на ручной насос с чем-то. Только вместо воздуха качается масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать - достаточно их полностью разобрать и заменить все пришедшие в негодность комплектующие.Также нужно будет залить масла, причем ровно столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.

    Для самостоятельной проверки исправности амортизатора просто опустите кузов как можно ниже. В этом случае его запас должен входить как можно больше. После этого тело резко отпускают. С хорошим амортизатором тело будет раскачиваться на 1-3, а затем остановится. Но если прибор неисправен, тело будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что масло полностью вытекло из корпуса или были разрушены уплотнительные резиновые кольца.

    Какой инструмент нужен для замены стоек?

    При замене втулок задней стойки ВАЗ-2109 желательно поставить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. В таком положении ремонт проходит намного быстрее, потому что здесь больше удобств. Для самостоятельного ремонта вам потребуется:

    1. Домкрат - желательно гидравлический.
    2. Опоры под кузов.
    3. Башмаки - устанавливаются под передние колеса.
    4. Набор ключей.
    5. Съемник пружин.
    6. Проволока стальная.

    Для фиксации пружины в сжатом состоянии может потребоваться проволока. Но вместо стали можно использовать толстую медь или алюминий. Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

    Подготовительные работы

    Перед началом работ по замене резинок на задних стойках ВАЗ-2109 или демонтажу элементов необходимо тщательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта предварительно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40.Не менее получаса необходимо нанести на металл смазку, чтобы полностью очистить резьбу от ржавчины и грязи.

    Всего две точки крепления стойки девять сзади - внутри багажника верхняя и нижняя балка. Чтобы снять амортизатор, необходимо открутить гайки и болты крепления. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение стальной проволокой или какими-то жесткими скобами. Главное - не дать пружине разжаться в процессе ремонта.

    Как снять заднюю стойку на "девятке"?

    Для демонтажа задней стойки на ВАЗ-2109 нужно выполнить несколько простых действий:

    1. Ослабить болты крепления колеса с той стороны, на которой проводится ремонт.
    2. Поднять заднюю часть автомобиля на домкрате.
    3. Полностью снимите колесо.
    4. Подставьте под кузов опору и опустите на нее автомобиль.
    5. Проверить, насколько хорошо пружина сжата съемником.
    6. Открыть багажник, снять резиновую заглушку, закрывающую крепление штока амортизатора.
    7. Используйте длинный трубный ключ на 17 или специальный инструмент, чтобы открутить гайку от штока.
    8. Отвинтить нижнюю опору стойки амортизатора.
    9. Вытяните всю стойку в сборе.

    Вот и все, теперь можно отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

    Отремонтировать или поменять?

    Перед некоторыми автолюбителями возникает вполне резонный вопрос - а не попробовать ли самому восстановить старые стойки, ведь стоимость новых достаточно высока? Самая дешевая неизвестной продукции и качества будет стоить не менее 1500 рублей за штуку.Если вы решите отремонтировать их самостоятельно, это будет как минимум в три раза дешевле. Но есть несколько подводных камней:

    1. Если ресурс старых стоек уже приличный, то на штоке может присутствовать сильное развитие, из-за которого иногда невозможно добиться идеальной герметизации.
    2. Вряд ли удастся залить в амортизатор столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если опуститься на пару грамм - амортизатор не сработает.Если залить выше нормы - порвутся пломбы.

    А качество деталей в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Поэтому замена целых стоек намного эффективнее. Ресурс у них будет намного выше восстановленных.

    Сборка задней стойки "девятки"

    А теперь несколько слов о том, как произвести правильную замену задних стоек ВАЗ-2109. Многие автолюбители меняют только амортизаторы и подушки безопасности, пружинам особого значения не придают.И на них стоит обратить внимание. По мере износа они спадают, и длина всех витков становится меньше необходимой. В результате вся подвеска не будет работать должным образом.

    При сборке необходимо соблюдать следующие правила:

    1. Установите на стойку сжатую пружину.
    2. Закрепите резиновые прокладки на последнем витке пружины изолентой.
    3. Осторожно, стараясь не сместить пружину относительно амортизатора, установите стойку на место.
    4. Закрепите гайку на верхней части стержня амортизатора.
    5. Установите нижнюю часть стойки на балку. Закрепите болтом.

    Затяните все резьбовые соединения после сборки и снимите съемник с пружины. После этого можно установить колесо на место и приступить к ремонту второй стороны - это точно так же. Ремонтировать окончательную затяжку гаек желательно после того, как автомобиль будет установлен на колеса. А через 20-30 километров проверяем затяжку всех соединений - иногда гайки вылезают после езды.Попробуйте использовать гайки с пластиковыми фиксаторами на резьбе.

    Регулировка заднего моста КПП ВАЗ 2106. Регулировка заднего моста заднего моста ВАЗ

    При установке Редуктора ВАЗ 2106 на верстак ключом «на 10» поверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

    Core нанесите метки на станину и соответствующую крышку подшипника для установки крышки на ее место при сборке

    Ключом «на 14» повернуть болты крепления крышек подшипников

    Вынуть наружные кольца подшипников и регулировочные гайки из корпуса дифференциала.Если подшипники не меняются, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально сработали и нежелать их нежелательно.

    Проверить отсутствие радиальных люфтов в коробке передач

    Съемник опрыскивает внутренние кольца конических подшипников

    Ключом "на 17" переворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее

    Сателлитная ось с бородкой

    Поворачиваем шестерни полуоси и вытаскиваем шестерни сателлиты

    Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, выставляя их положение

    Вытаскиваем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку.При сборке коробки передач заменяем на новую

    Мерцание из мягкого металла убивает внутреннее кольцо конического подшипника с валом ведущей шестерни

    Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерни главной передачи

    Подходящим инструментом выбить наружные кольца конических подшипников из картера

    Сборка редуктора ВАЗ 2106

    Детали коробки передач тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем.В случае повреждения хотя бы одного зуба (сколы, волны, риски, кожухи на рабочих поверхностях) замените шестерни на новые. Грань между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должна быть острой. Если видны малейшие опасения или округления - основная пара заменяется на новую. Незначительные повреждения оси сателлита, полуосей шейных шестерен и их посадочных отверстий Устранить неглубокую корку с последующей полировкой. При сборке манжеты гайка с фланцем и распорная втулка заменяются новыми.

    Если сборка Редуктора ВАЗ 2106 будет производиться в предыдущем картере, изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров изготовления старых и новые шестерни. Отклонение в размере знака «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница двух поправок будет 4 - (- 12) = 16.Итак, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратной поправке (на старом 4, а на новом -12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делают приспособление из старой ведущей шестерни.

    Привариваем пластину длиной 80 мм и выносим на размер 50-0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Заводской номер и отклонение от размера выгравированы на конической части вала.Посадка Под подшипники рассчитываем (можно и мелкую шкуру) до скользящей посадки. Пропишем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное устройство устанавливают внутреннее кольцо заднего подшипника А и вставляют устройство в картер двигателя. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку с моментом 0,8-1,0 кгс.м.

    Выставляю Картера в горизонтальном положении на уровне

    Подшипник Подшипник с круглым стержнем (плоскими головками) и плоским зондом определяют величину зазора между ним и зажимной пластиной.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между размером зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни -15. Значит, необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 - (- 0,15) = 2,95 мм.

    Устанавливаем регулировочное кольцо необходимой толщины на вал и используя трубу подходящего размера прижимаем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер.Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

    Постепенно затяните гайку динамометрического ключа до момента 12 кгс.м.

    Определяем момент поворота вала ведущей шестерни. Для этого на фланец шейки плотно наматываем за несколько оборотов прочную нить и динамометр к нему. Усилие, при котором фланец начнет равномерно вращаться, должно составлять 7,6-9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16-20 кгс.CM) (для новых подшипников). Если усилия не хватает - достаем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки момент поворота превысил 20 кгс кг.мм (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

    Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестерне КПП обнаружился осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые эталонные регулировочные кольца.Полуоси нужно вставлять в корпус дифференциала плотно, но крутить рукой.

    Из стального листа толщиной 2,5-3 мм делаем ключ для затяжки регулировочных гаек. Контроль скольжения B. основная пара. и предварительное натяжение подшипников дифференциала осуществляются одновременно, в несколько этапов: Следить за гайкой от ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

    Штангенциркулем измеряют расстояние между крышками и накручивают вторую гайку до упора и доходят до нее на 1-2 зуба гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; Вращением первой гайки устанавливается нужный зазор в зацеплении 0,08-0,13 мм. Это минимально ощутимое для пальцев в зацеплении, сопровождающееся легким стуком зуба о зуб; Рукой контролируйте постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягивайте обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимую герметичность подшипников.

    Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно устраняем люфт в зацеплении каждой пары зубцов.Если она равномерная во всех положениях шестерен, устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в любом секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или включения токарного станка. Запорные пластины бывают двух типов: с одной или двумя лапами. В зависимости от положения паза гайки установите один из них.

    Проверка зубчатой ​​передачи

    Необходимо проверить после того, как окончательно соберете и отрегулируете задний мост коробки передач. Для этого закрасьте зубки краской.Использовать для этих целей слишком жидкую краску не стоит - она ​​будет разрастаться и закупоривать зубы, слишком толстая - не болтается в промежутках между зубами. Вращение ведущей шестерни в обоих направлениях с одновременным замедлением.

    Проделайте эти манипуляции до тех пор, пока не будет обозначено четкое пятно контакта. Проверка установки шестерни и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

    Если при проведении регулировки необходимо было переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины регулировочной установки, которые устанавливаются между концом внутреннего кольца заднего подшипника привода. шестерня и конец шестерни.

    Пятно контакта зубьев шестерни шестерни заднего моста:

    Задний редуктор ВАЗ 2106 - очень надежный узел этой легендарной машины, довольно редко выходящий из строя. В основном причина поломки - неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание. Не исключены заводские дефекты, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанный с огромным пробегом автомобиля.

    Характерные неисправности заднего редуктора

    Чаще всего поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены.Основными причинами появления редуктора заднего моста являются:

    • износ хвостовика солевого раствора;
    • износ подшипника хвостовика или дифференциала;
    • поломка элементов дифференциала;
    • износ или поломка деталей главной пары.

    Признаков поломки заднего моста ВАЗ 2106 не заметить. Кожаные масла из КПП или характерный «кривый» звук, исходящий от этого узла при движении, сразу выдают причину неисправности.И если утечку трансмиссионного масла устранить несложно, просто заменив сальник хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так-то просто.

    Сначала необходимо проверить, пропадает ли шум при движении автомобиля. Если пропадает, причина точно в главной паре КПП. Если шум или гудение остались, причиной неисправности, скорее всего, является поломка хвостовика подшипника или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении нет силы контактировать с элементами главной пары, и соответственно их состояние не влияет на гудение руля.

    Прежде всего, следует отметить, что чаще всего главная пара подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно размытые детали коробки передач, естественно, подвергаются сильнейшим термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь, падение уровня масла происходит при неисправном уплотнении, которое приходит в негодность при слабом нагружении хвостовика гайки. Вторая причина, которая часто приводит к замене коробки передач ВАЗ 2106 - это повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большими перегрузками.В-третьих, нельзя исключить заводской брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

    Ремонт заднего моста и замена КПП

    В зависимости от причины поломки для восстановления работы трансмиссии могут потребоваться следующие ремонтные работы:

    • замена датчика Редуктора ВАЗ 2106;
    • замена и регулировка главной пары;
    • дефект подшипника дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
    • на замену Редуктора ВАЗ 2106.

    Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора - очень сложный в техническом плане. Требуются специальные знания и инструменты в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел регулируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте КПП ВАЗ 2106, вы сможете в этом убедиться. Между тем, чтобы не допустить поломки этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, и нет ли утечек из уплотнений.


    Замена сальника редуктора ВАЗ 2106 необходима при утечке трансмиссионного масла. Простые орехи с орехами здесь не годятся. Поэтому, прежде чем вы узнаете, как отрегулировать редуктор ВАЗ 2106, научитесь заменять утопленный сальник. Для ремонтных работ Вам потребуется:

    • комплект рожкового ключа и концевых головок;
    • элементист для снятия сальника;
    • смазка литол-24;
    • оправка для установки нового сальника;
    • ключ шестигранный для откручивания сливной пробки;
    • молоток;
    • емкость для слива масла;
    • Масло трансмиссионное
    • .

    Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше проводить на смотровой яме.


    Замена производится в следующем порядке:

    1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив тару, сливаем.
    2. Кардан выкручен Вал. С фланца редуктора заднего моста.
    3. Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
    4. Снимите фланец.Обычно он легко снимается, но при плотной установке по нему легко можно ударить молотком.
    5. Если есть раковины на поверхности фланца или изготовление на набережной, то его заменяют.
    6. Съёмником снимаем плетеный задний уплотнитель моста редуктора ВАЗ 2106.
    7. Новый сальник смажьте консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
    8. С помощью оправки легкими ударами молоток вставил сальник на место.
    9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
    10. Прикрепляем карданный вал к заднему мосту.
    11. Залить масло в Редуктор ВАЗ 2106 до уровня горловины бухты. Рекомендуется использовать трансмиссионные масла известных производителей. Добавлять в него молибденовую добавку для уменьшения трения между деталями мы не будем.

    После ремонта также необходимо проверить состояние сапунки, а при необходимости очистить.Если возникла необходимость полной замены этого узла, то нужно знать, что передаточное число Редуктора ВАЗ 2106 равно 3,9, показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять Редуктор ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

    Регулировка редуктора ВАЗ 2107 на заднем мосту ...

    Добро пожаловать автолюбителям классических моделей ВАЗ Сайт Автоблоб! В этих роликах рассмотрим редуктор ВАЗ 2107 и регулировку. Видео Николая Владимировича посвящено владельцам заднеприводных автомобилей С сегодняшнего дня Тренд над редуктором заднего моста.Наглядная инструкция по ремонту и регулировке показала редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычный отечественный автомобиль.

    Рассмотрим редуктор заднего моста ...

    Основными элементами коробки передач являются шестерни главной передачи, это так называемые «конусная» и «планетарная», составляющие главную пару редуктора. Завод изготовил четыре варианта главных пар:

    • Pacific, устанавливаемых на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической передаче и 40 планетарных. Количество крутящих моментов - 4.44, это более медленный вариант. Снят с производства;
    • На ВАЗ 2101 - знаменитой «копейке» главная пара имела 10 зубьев на «коне» и 43 на «планетарной», с передаточным числом 4.3, снятых с производства;
    • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «коне» и 41 на «планетарном»;
    • ВАЗ 2106 - 11 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9 считается быстроходной коробкой передач.

    Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ВАЗ 2102 в запчасти, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

    Дифференциальное устройство

    Планетарная передача прикреплена к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух зубчатых полуосей, двух сателлитов и пальца. Основные, наиболее часто встречающиеся неисправности дифференциала - это износ сателлита (люфт) и износ пазов на зубчатых колесах.

    На автомобиле спинку сателлитов можно определить поворотом кардана вала На четверть и более, если люфта нет, вал практически остается на месте при попытке повернуть его в ту или иную сторону.

    Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и оказывается, что шумить просто нечем.

    Причиной появления шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после сброса газа является (почти 99,9%) износ основной пары зубьев. На редукторе снятия это хорошо видно. Часть боковых зубцов, которая используется для движения вперед, имеет значительный износ, в то время как сторона для заднего хода практически не изнашивается.

    Если после разборки и дефекта деталей главной пары был обнаружен износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и это будет просто пустой тратой времени и финансов. Необходимо только заменить основную пару.

    Main-page

    Шестерни главной пары выбираются на заводе с учетом характеристик контакта, шума и других параметров и маркируются. Например, выбиты планетарные передачи - ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары).Номер главной пары 4091 установлен на конической передаче.

    После маркировки эти детали стали «основной парой» и не устанавливаются одни без другой, то есть «родственники». Применялась и «Коничка» «-6», это поправка для сборки главной пары в коробке передач. При проверке дефектов дифференциала и проверке его подшипников на износ и, при необходимости, замену. Часто износ подшипников провоцируют непрофессиональной заменой сальника КПП.Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тяга, какая мощность) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

    В результате шумоподавитель появляется после небольшого пробега после замены сальника хвостовика. Только в этом случае шум «гюль» в коробке передач будет постоянным и не похож на шум изношенных зубьев главной передачи. При этом гул постоянно, вне зависимости от того, добавлен или сброшен газ.

    Сборка редуктора заднего моста

    Видео 1:

    Регулировка коробки передач с помощью специальных устройств и устройств управления ...

    При сборке коробка передач регулируется по 4-м параметрам:

    1. Выбор регулировочного кольца

    Параметры с 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки глубины зубчатого зацепления зубьев «конский» и «планетарный», которая строго установлена. Здесь просто нужна «коррекция -6» для этой основной пары, о которой говорилось выше.Конечно, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

    В этом видео уравнивание основной пары будет производиться с помощью специального устройства. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого устройства нет и это лишь наглядный пример Регулирует параметр глубины зацепления. Будет предоставлен вариант для настройки без «настройки».

    Устройство также устанавливает «тоа» с помощью микрометра, имитирующего шестерню главной пары. Индикатор обнулен.Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника и в этом случае индикатор показывает значение - 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах - 3,0. На второй посадке самолет оказался - 3,45. Среднее арифметическое - 3,3. Для настройки используем поправку на «Коничку» - «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Необходима толщина регулировочной шайбы - 3,36 мм. С помощью микрометра подобрать шайбу необходимой толщины.

    Примечание. По мере износа подшипника хвостовика он начинает крутиться на корпусе «Конички».В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика шестерни. Получается, что при замене сальника хвостовика даже с нормальным моментом затяжки сбивается регулировка глубины зубчатого зацепления шестерни главной пары и обеспечивается «воющая» пара, как и ее быстрый выход из строя.

    Вернемся к сборке редуктора ...

    2. Регулировка предварительного натяга хвостовика подшипника

    Подшипник хвостовика садится на «коня» и устанавливается новая распорная втулка.На видео хорошо видно, что новая гильза гладкая без каких-либо деформаций, а ранее стоявшая деформировалась. Происходит следующее. При затяжке люка хвостовика заданным моментом (от 12 до 26 кгс) гильза принимает на себя усилие затяжки и деформируется как пружина, создавая натяжение. Усилие затяжки гаек КПП ВАЗ 2107-Е значительная и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

    На видео мы видим, какое «устройство» использует мастер.Необходимо затянуть гайку хвостовика до обратного люфта. Для правильной затяжки гайки хвостовика должны вращаться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, стало, предварительная нагрузка подшипника выполнена правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.

    Дифференциал с подшипниками установлен и закреплен крышками (момент затяжки около 8 кгс) и регулировочные гайки подшипников дифференциала гнуты.

    3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора Основная пара и предварительный натяг подшипников дифференциала

    Для этих целей необходима следующая «адаптация» с двумя индикаторами.Регулировка гаек на видео хорошо и все показано для вывода планетарной передачи на зубья «Конички» добиваясь необходимого зазора. Данные регулировки заводского зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой разрыв предусмотрен для новой основной пары («Конички» и «Планетарная»). Зазор проверяют в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для основной рабочей пары после регулировки составляет 0,13-0,14 мм.

    После регулировки регулировки регулировочные гайки перекручивают специально для этого пластины с одним-двумя «жопами».На этом сборка и регулировка завершены.

    Видео 2:

    Регулировка глубины главной пары

    Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (коробка передач ВАЗ 2107 такая же).

    В этом случае необходимо выбрать толщину регулировочной шайбы.

    Итак: вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и накручиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Установлен дифференциал с планетарной передачей, затянуты крышки подшипников и болты их крепления.

    Совет - напоминание ...

    При замене сальника хвостовика допускается ряд некорректных действий, которые в конечном итоге приводят к досрочному выходу редуктора. Перед тем, как освободить люк хвостовика, по технологии выполнения работ по замене сальника необходимо снять полуоси (что практически не работает, так как объем работ увеличится в разы). Хотя по прайс-листу снятие полуосей скорее всего будет занесено в ведомость и за это будет снята плата, так как для этого нужна технология замены сальника.Это обязательное условие, так как полуось будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировке Просто добиться этого будет невозможно.

    Перед тем, как отпустить гайку хвостовика, ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки в районе 12 кгс. Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно по гарантии использовать герметик. Значит, риска 0,15 мм на коробке передач будет достаточно, чтобы масло прошло через внешнюю поверхность сальника.

    Вернуться к сборке ...

    Регулировочные гайки установлены, и зазор предварительно выбран на главной паре (конечный зазор от 0,08 до 0,12 мм). Затем краска наносится на зубья планетарной передачи из аэрозольного фонаря и хвостовиком необходимо совершить легкое движение в разные стороны, чтобы зафиксировать краску пятна контакта.

    Теперь при повороте задней шестерни «планетарной» шестерни хорошо видно пятно контакта ее зубьев с зубьями «Конички». В месте контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины.Нажать на гайку хвостовика небольшую гайку, тем самым отодвинув ее подшипник, что дает возможность сдвинуть зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшить» толщину регулировочной шайбы. Регулировочные гайки подшипников дифференциала имеют образцовый зазор (немного уменьшился).

    Затем снова наносим краску на зубья планетарной передачи и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но этого недостаточно и необходимо снова затянуть люк хвостовика.Аналогичные действия с лакокрасочными и поворотными механизмами необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, и звук поворотных зубцов станет тише.

    После правильной (окончательной) настройки звука будет практически тошнить.

    Не забывайте при каждой затяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В результате пятно контакта точно покрывает всю поверхность зубов. Стоит отметить, что в этом состоянии находится пятно контакта на старых (отработанных) парах.Для новых основных пар контактов, как было сказано выше, он должен располагаться в центре зубьев.

    Далее. Отдаются крышки планетарного механизма и снят дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика, где шайба, оставался зазор. Этот зазор измеряется набором щупов, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

    Получается, как и в случае использования инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3,36 мм. Подшипник хвостовика снимается, устанавливается регулировочная шайба (3,36 мм), подшипник ставится на место, и коробка передач собирается. Черенок ставится, гайка хвостовика оттягивается, min 12 кгс. Есть дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затянуты, но не до конца.

    Кстати, чехлы по местам не перепутаешь. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительный зазор на главной паре.Затем окончательно затягивают болты крышек дифференциала. Окончательно отрегулирован зазор в главной паре и установлены регулировочные гайки.

    Видео 3 замена КПП в заднем мосту:

    На этом работы по сборке и регулировке Редуктора ВАЗ 2107 заканчиваются.

    Палуте

    ВАЗ 2101. Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-21011

    .

    Практически все современные автомобили Тип седан оснащается несущим кузовом, ВАЗ 2101 в этом случае не исключение.Что несет тело, спросите вы? Это означает, что стальной бокс кузова не только удобен вместимостью пассажиров, водителя и их багажа, но и по совместительству «несет» на себе (обоих) все элементы, узлы и агрегаты автомобиля.

    Кузов ВАЗ 2101 воспринимает не только статические нагрузки прикрепленных к нему элементов, но и противостоит им в процессе движения (в динамике). Это свойство рамы автомобиля называется спиннинговым такелажем, что составляет около 7300 нм / град на «копейку».

    ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верь? Автомеханик с 15 лет тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономится 35000 рублей в год!

    Очень сильно при таком показателе прочности и жесткости кузова ВАЗ 2101 сказывается состояние его днища, порогов и крыши, которые связаны с передней панелью, дверными и оконными проемами стоек, поперечными панелями багажного отделения. Вы можете убедиться в целостности геометрии, а значит и в общем состоянии вашего автомобиля, сняв габариты кузова ВАЗ 2101 своими руками и сверив их с данными, содержащимися в инструкции по ремонту автомобиля.

    0 Базовая линия автомобиля
    1 Крепление радиатора, верх
    2 Маятниковый рычаг и рулевой механизм
    3 Центр оси педали педали
    4 Ось центра механизма рулевого управления
    5 Центральное центральное заднее колесо
    6 Крепление заднего амортизатора
    7 Глушитель, крепление сзади
    8 Глушитель
    9 Поперечная тяга
    10 Ось центра задних колес
    11 Верхняя продольная тяга
    12 Тяга нижняя продольная
    13 Центральное центральное переднее колесо
    14 Места крепления спереди
    15 Стабилизатор поперечной устойчивости
    16 Кронштейн радиатора
    17 Центр оси тела
    18 Радиатор, верхнее крепление
    19 Задняя опора двигателя
    20 Ручной тормоз
    21 Опора кардана
    22 Амортизатор задний

    0 Горизонт
    1 Ось болтов передних креплений стабилизатора на пересечении оси поверхности лонжеронов
    2 Ось болтов снизу крепежа рулевого механизма и кронштейна «маятник»
    3 Пересечение технологических отверстий передней части днища с лонжеронами
    4 Пересечение технологических отверстий с задними отверстиями передних боковин
    5 Осевые болты продольных днищ
    6 Осевой болт продольного верхнего
    7 Болт верхний поперечной тяги
    8 Ось задней части тех отверстий нижнего усилителя / поверхность усилителя
    9 Ось переднего болта крепления стабилизатора
    10 Пересечение № 2 с пружинным крылом
    11 Номер позиции 3 Вид сверху
    12 Номер позиции 4 Вид сверху
    13 Номер позиции 5 / Наружная поверхность кронштейна корпуса
    14 Номер позиции 6 / Внешняя поверхность средней стороны
    15 Позиция номер 7, вид сверху
    16 Позиция номер 8, центр арматуры отверстия
    17 Центральная продольная ось кузова

    Что следует из вышеизложенного? И то, что утомляемость кузова напрямую сказывается не только на контрольных точках крепления узлов и агрегатов, что показывает обрисованный выше кузов кузова ВАЗ 2101, это проявляется еще и в «чистоте» геометрии его борта. и фронтальный вид.Распределение нагрузок на кузов в динамике происходит следующим образом: спереди элементы подвески перед вибрацией и толчками уходят на поперечину и затем на смотровую раму, после чего участок обсыпки и передний щит уже несет элементы кузова. Сзади такая же картина возникает сзади, только в укороченном виде, то есть без навесного силового агрегата, сразу от подвески на кузове автомобиля.

    ВАЗ 2101 схема кузова

    Как вы понимаете, при таком кузове и работе его подвески последнюю роль в устойчивости и безопасности автомобиля играет то, что сделана рама автомобиля.Понятно, что у нас будет больше усилий слабые места кузова, то что он будет жесткий и устойчивый, но в этом и вся суть вопроса с хитростью: сколько весит кузов ВАЗ 2101?
    Усиливая раму автомобиля, мы увеличиваем его массу, тем самым увеличивая нагрузку на его конструктивные части. Замкнутый круг? Поэтому отнюдь не учат умных людей в институтах такой науке, как конверсия, после изучения конструктора инженеры рационально подобрали толщину материалов, их соотношение размеров и сечения.В конечном итоге все эти факторы помогли получить «на выходе» высокопрочную раму ВАЗ 2101.

    1 0,7 мм - бленда
    2 1,0 мм - брызговики
    3 1,0 мм - Передняя панель
    4 0,9 мм - перед пола
    5 0,9 мм - Крыша
    6 0,9 мм - пол, зад
    7 0,7 мм - ствол
    8 0.7 мм - заднее «оперение»
    9 0,7 мм - дверные панели снаружи
    10 0,9 мм - пороги
    11 0,9 мм - переднее «оперение»

    Для экономии веса и удешевления детали не несущие нагрузки (крышки багажного отделения и открытое пространство) Изготовлены из более тонкого металла. Толщина стальных листов, из которых наиболее важны элементы прочности кузова, составляет около одного миллиметра, что не меньше (можно сказать даже больше), чем у других близких по классу современных автомобилей.

    Переднее и заднее «оперение» «Копейки» приварены к кузову, что позволило на равных правах ввести в несущую схему автомобиля, что также способствовало снижению его веса, составляющего 955 килограмм.

    Но это его общая масса, узнать сколько весит кузов ВАЗ 2101 поможет компоновка:

    • 140 кг - масса силового агрегата с навесным оборудованием;
    • 26 килограмм - коробка передач;
    • 10 килограмм - карданный вал;
    • 52 килограмма - задний мост;
    • 7 килограмм - радиатор;
    • 280 килограмм - фактически вес самого кузова ВАЗ 2101.

    Как не особо впечатляющая цифра. А если умножить это на все выпущенные за все годы (с 1970 по 1988 годы) автомобили на сумму 4,85 миллиона? Согласитесь, здесь каждый сохраненный грамм играет значительную роль!

    Но не все так просто. Долговечность кузова не в толщине металлического листа, из которого он изготовлен, позавидует то, насколько производителем на заводе (в нашем случае и самим владельцем) была проведена антикоррозионная защита.

    Как правило, после сварочных работ перед окрасочной камерой кузов ВАЗ 2101 подвергался фосфатированию, в ходе которого вся его поверхность подвергалась химически стойкой фосфатной пленке. Кроме того, результат был закреплен слоем грунтовки, нанесенной с помощью электрофореза, что позволило переборному слою создать равномерное покрытие в самых труднодоступных местах. Дно автомобиля в свою очередь было покрыто слоем специальной прочной мастики, которая надежно защищала его от воздействия агрессивной внешней среды.

    Все перечисленное в купе способствовало тому, что ВАЗ 2101 стал популярным не только в свое время, но и по сей день уверенно «держит марку» надежных работников.

    Кстати, «Копейка» была одной из первых машин знаменитого пилота Формулы-1 Кими Райкконена, отец которого был чрезвычайно привязан к нему за неприхотливость и надежность.

    * Высота без груза. Скачать информацию со страницы
    ↓ Комментарии ↓
    Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментариев. Powered by Disquus.

    1. Технические характеристики 1.0 Технические данные 1.1 Основные размеры Автомобиль ВАЗ-2101 1.2 Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-21011 1.3 Основные размеры автомобиля ВАЗ-2102 1.4 Технические характеристики автомобилей 1.5 Органы управления и контроля 1.6 Замок зажигания 1.7 Управление вентиляцией и салоном отопление

    2. Эксплуатация и обслуживание 2.0 Эксплуатация и обслуживание 2.1. Эксплуатация автомобиля 2.2. Техобслуживание автомобиля

    3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Особенности устройства 3.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.3 Снятие и установка двигателя 3.4 Разборка двигателя 3.5 Сборка двигателя 3.6 Испытания двигателя 3.7 Проверка двигателя на автомобиле 3.8. Блок цилиндров 3.9. Поршни и штоки 3.10. Коленчатый вал и маховик 3.11. Головка блока цилиндров и клапанный механизм 3.12. Распредвал и его привод 3.13. Система охлаждения 3.14. Система смазки

    4. Топливная система 4.0 Топливная система 4.1. Система питания 4.2. Карбюратор

    5. Система зажигания 5.0 Система зажигания 5.1 Установка момента зажигания 5.2 Зазор между контактами прерывателя в распределителе зажигания 5.3. Проверка устройств розжига на стенде 5.4. Возможные неисправности розжига, их причины и методы устранения

    6. Система запуска и зарядки 6.0 Система запуска и зарядки 6.1. Аккумуляторная батарея 6.2. Генератор 6.3. Стартер

    7. Коробка передач 7.0 Коробка передач 7.1. Сцепление 7.2. Коробка передач 7.3. Карданная передача 7.4. Задний мост

    8. Шасси 8.0 Шасси 8.1. Передняя подвеска 8.2. Задняя подвеска 8.3. Амортизаторы 8.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и методы устранения

    9.Рулевое управление 9.0 Рулевое управление 9.1 Особенности устройства 9.2. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 9.3. Рулевой механизм 9.4. Шарики тягового и шарикового рулевого управления 9.5. Кронштейн маятникового рычага 9.6 Возможные неисправности рулевого управления

    10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1. Особенности устройства 10.2. Проверить и отрегулировать тормоза 10.3. Кронштейн педалей сцепления и тормоза 10.4. Главный цилиндр 10.5. Передние тормоза 10.6. Задние тормоза 10.7. Регулятор давления задних тормозов 10.8. Стояночный тормоз 10.9 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения

    11.Электрооборудование 11.0 Электрооборудование 11.1. Электрические схемы 11.2. Освещение I. Световая сигнализация 11.3. Звуковые сигналы 11.4. Стеклоочиститель 11.5. Электродвигатель подогревателя 11.6. Устройства управления

    12. Корпус 12.0 Корпус 12.1 Особенности устройства 12.2. Ремонт острова корпуса 12.3. Лакокрасочные покрытия 12.4. Антикоррозийная защита кузова 12.5. Двери 12.6. Капот, крышка багажника, бамперы 12.7. Остекление кузова и омыватель лобового стекла 12.8 Панель приборов 12.8. Снятие и установка 12.9. Количество мест 12.10. Нагреватель

    13.Особенности ремонта 13.0. Особенности ремонта 13.1. Автомобиль ВАЗ-21011 13.2 Автомобили ВАЗ-21013 13.3. Автомобиль ВАЗ-2102 13,4 Автомобили ВАЗ-21021 и ВАЗ-21023

    14. Приложения 14.0 приложения 14.1 Моменты затяжки резьбовых соединений 14.2 Инструменты для ремонта и обслуживания Автомобиль 14.3 Отработанные горюче-смазочные материалы и рабочие жидкости 14.4 Основные данные для регулировки и контроля

    automend.ru.

    ВАЗ 2101 | Размеры | Жигули.

    Габариц.

    Размеры двух вариантов кузова

    Кузов седан, кузов хэтчбек или кузов универсал (Turnier): Mondeo играет на всю клавиатуру.При ширине 1931 миллиметра разницы между ними не обнаружено. Иная картина по длине - максимум 4804 миллиметра у Turnier, в двух других вариантах 4731 миллиметр. Что касается высоты, то каждая версия модели идет своим путем: в зависимости от конструкции шасси кузова седан имеет высоту в пределах 1420-1460 миллиметров, кузов Hatchback соответственно 1429-1459 миллиметров и Тюрье - 1441-1471 миллиметр. Если есть крыша боковая, высота Turnier увеличивается еще на 40 миллиметров.Впрочем, полное согласие в колесной базе: 2754 миллиметра - хороший показатель для машины повышенного среднего класса. Кроме того, Mondeo выделяется большим салоном, который позволяет разместить пять взрослых пассажиров.

    Даже на задних сиденьях три среднеразмерных европейца не испытывают страха перед пространством. Пассажиры Mondeo могут путешествовать не только с ручной кладью: в кузове седана и в кузове хэтчбек максимальный объем, по нормам VDA, 500 литров - включая запаску.В Turnier грузовой объем 540 литров уже доступен вместе с запасным колесом. При складывании заднего сиденья модель с кузовом хэтчбек унесет на крышу 1370 литров, а Turnier полностью проглотит даже 1700 литров.

    autumn.ru.

    ВАЗ-2101 фото. Характеристики. Габаритные размеры. Масса. Шины

    Волжский автомобильный завод создавался по той же схеме, что и газовый в свое время, Правительство СССР закупило технологию и модельный ряд у иностранной компании и поручило ей обучать советских специалистов новейшим методам работы.Партнером Минпрома на этот раз стал итальянский Fiat. На будущем заводе в Тольятти планировалось произвести три модели: седан и универсал комплектации «Норма», а также суданский люкс. Fiat 124 был выбран в качестве прототипа для «нормы».

    ВАЗ-2101 - видео дрифт

    ВАЗ-2101 - видео тюнинг

    Советские специалисты, собранные с разных заводов, начали знакомство с автомобилем в 1966 году, за целый год до строительства завода в Тольятти (и даже раньше Fiat 124 стал «автомобилем года» в Европе).Нравится машина мне или нет, неизвестно. До нас дошли только документально подтвержденные отзывы: слабый кузов и небольшой просвет по меркам советского бездорожья; дисковые тормоза Бойтесь грязи и прочих претензий того же типа. Совместно с итальянскими инженерами было внесено более 800 изменений, и не только для упрочнения и повышения живучести.

    Заменена конструкция распредвалов двигателя на более современную, улучшена задняя подвеска для лучшей управляемости; Передние сиденья сделали сложенными в кровать, ручки дверей заменили на травматологические - кстати, унифицированные с гарнитуром (FIAT в разные версии ставил разные ручки, что менее технологично).Будущий ВАЗ-2101 назывался Fiat 124R (от слова «Россия»). Считается, что фиатовцы также остались довольны ценным опытом тестирования своих моделей в чрезвычайно суровых условиях.

    Милиция ВАЗ-2101

    ВАЗ-2101 стал первым автомобилем в СССР, получившим цифровое 4-значное обозначение по правилам нового отраслевого документа - это 025270-66. Критики исторического решения о строительстве ВАЗа говорят, что одиозный протитальский проект вытянул кадры и денежные ресурсы с других заводов, из-за чего не было реализовано хорошее развитие отечественных ведомств, газа и АЗЛК, больше приближающихся к условиям СССР, да и сами заводы погрузились в длительный застой.С другой стороны, без ВАЗ-2101 промышленность долгое время не могла удовлетворить огромный спрос на автомобили. Объем производства автомобилей в Тольятти в разы превышал выпуск любого другого завода, и все же стояла двухлетняя очередь.

    «One unit» стал первым советским автомобилем, легко ездящим на морозе, с нормальным обогревом салона и удобными сиденьями. По трассе в салоне можно было поговорить, не усиливая голоса, и без устали проехать вдвое большее расстояние.Специально под новую модель Разработали первый советский антифриз, знаменитый Тосол А40, и создали сеть Всероссийских школ (это было обязательным требованием FIAT). Итальянцы также передали технологии производства отделочных материалов, которые не поднимаются на солнце. Преимущество ВАЗ-2101 перед другими советскими автомобилями оказалось настолько очевидным, что многие технические решения были быстро приняты на вооружение и на других заводах. Вся промышленность страны стала возможностью для рывка вперед, осталось только ее использовать.

    Качество изготовления также поднялось на новую высоту и держится более 10 лет. «Агрегаты» ранних серий без проблем десятилетиями обходились без замены масла, аккумулятора, сцепления и тормозных колодок без признаков ржавчины. Поэтому машину и назвали уважительно - «первая», «единственная», а прозвище «копейка» появилось только в 1990-х годах. К тому же ВАЗ-2101 можно считать долгожителем конвейерного. Учитывая, что все последующие модели классического семейства являются, по сути, только его модификациями, в выпуске продержалось более 40 лет.

    Технические характеристики ВАЗ-2101 Жигули

    Тип кузова: 4-хд. Седан (5 мест.)

    Двигатель ВАЗ-2101

    Объем: 1,2 л-максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 64/4 47 при 5600- Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин: 89 при 3400

    Объем: 1,3 Максимальная мощность, л.с. / кВт при об / мин: 69/51 при 5600- Максимальный крутящий момент, НММ при об / мин: 96 при 3400

    Максимальная скорость ВАЗ-2101.

    КПП: 4 ступы. MechanicalBenzine: АИ-92

    Габаритные размеры ВАЗ-2101

    Длина: 4073 мм-ширина: 1611 мм.Высота: 1382 мм, клиренс: 170 мм, колесная база: 2424 мм. Зад / перед, мм: 1305/1349

    Какое масло заливать в двигатель ВАЗ-2101

    5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40

    Размер шин ВАЗ-2101

    165/70 / R13; 165/80 / R13

    Экологический класс ВАЗ-2101.

    Расход топлива ВАЗ-2101

    Город 9,4 л; Трасса 6,9 л; Смешанный 9,2 л / 100 км

    Грузоподъемность ВАЗ-2101

    Масса ВАЗ-2101

    Снаряженная машина: 955 кг - допустимая полная масса: 1355 кг

    Объем бака ВАЗ-2101

    39 литров

    Багажник ВАЗ-2101 объем

    325 литров

    фото ВАЗ-2101 тюнинг своими руками

    себя


    Лада Грант Лифтбек Характеристики Двигатель Габаритные размеры Расход топлива Объем бака, грузоподъемность багажника


    Лада Грант Седан Объем бака

    Вместимость багажника

    ВАЗ-2102 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива

    900 08

    ВАЗ-212180 Фора Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


    Лада Веста Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


    ВАЗ-2103 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


    ВАЗ-2105 Объем бака, Грузоподъемность багажника Расход топлива


    Шевроле Нива Новый образец Обзор двигателя Размеры Расход топлива


    ВАЗ-2110 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


    ВАЗ-2108 Объем бака, вместимость багажника Расход топлива


    Лада Калина 2 хэтчбек Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


    ВАЗ-2107 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


    ВАЗ-2109 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


    ВАЗ-2106 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


    Лада Приора седан Объем бака, загрузка багажника ок. Вместимость Расход топлива


    ВАЗ-2121/2131 Нива Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


    ВАЗ-2115 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


    ВАЗ-2111 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


    ВАЗ Марш-1 (Лада-Бронно 1922-00) фото конфигурация


    ВАЗ-2112 Объем бака, грузоподъемность багажника расход топлива


    ВАЗ-21099 Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива


    ВАЗ-2104 Бак объем, грузоподъемность багажника Расход топлива


    Ока ВАЗ (SeaZ, КАМАЗ) -1111 Тюнинг фото Видео двигателя


    ВАЗ-2120 Надежда Объем бака, грузоподъемность багажника Расход топлива

    Загрузить подробнее...

    Комментировать

    mir-Automoto.ru.

    Технические характеристики ВАЗ-2101

    Параметры автомобиля Модель автомобиля ВАЗ
    2101 21011 21018 21019
    ротор
    общие данные

    Кол-во мест с водителем

    Грузоподъемность, кг.

    Масса выхлопной машины, кг

    Масса на переднюю ось, кг:

    отрезная машина

    Масса на заднюю ось, кг:

    отрезная машина

    Просвет автомобиля при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм:

    до пересечения передней подвески

    балка заднего моста

    Наименьший радиус поворота (по оси колеи переднего внешнего колеса), м

    Максимальная скорость на высшей передаче, км / ч:

    с вагоном полной массы

    160

    Время разгона автомобиля с места с переключением на вариацию до скорости 100 км / ч, от:

    при общей массе автомобиля

    с водителем и одним пассажиром

    Максимальный подъем на длину не менее двойной длины автомобиля, преодолеваемый без разгона с общей массой автомобиля,%

    Тормозной путь При общей массе автомобиля от скорости 80 км / ч, м

    Двигатель

    Модель двигателя:

    ВАЗ 311. ВАЗ 411.

    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм:

    Рабочий объем, л:

    Степень сжатия

    Мощность номинальная по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 5600 мин, л.с.

    70

    Максимальный крутящий момент по ГОСТ 14846 (нетто) при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин, кгс - м

    Порядок цилиндров

    Трансмиссия

    Сцепление

    Цельный с центральной нажимной пружиной

    Трансмиссия

    механический, трехходовой, четырехступенчатый

    номера передачи:

    четвертый

    реверс

    Карданная передача

    два вала с промежуточной упругой опорой соединены с редуктором с помощью упругой муфты.Два жестких карданных шарнира на концах заднего вала имеют игольчатые подшипники

    .

    главная передача

    коническая, гипоидная

    соотношение

    3,9 3,9
    Шасси

    Подвеска передних колес

    независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими рессорами, телескопическими гидроамортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

    Подвеска задних колес

    Балка зависимая жесткая, связанная с корпусом из одной поперечной и четырех продольных тяг, с цилиндрическими рессорами и с гидравлическими телескопическими амортизаторами

    диск штампованный

    размер обода

    1 Вт -330 (4.50-13)

    диагональ камеры

    6.15-13 (155-330)

    камера радиальная

    Управление ролями

    Редуктор рулевого механизма

    глобальный червяк с двухзаходным катком

    соотношение

    Рулевой привод

    трехзвездочный, состоит из одной средней и двух боковых симметричных тяг.Чашка, маятниковый рычаг и поворотные рычаги

    Торкемосе

    Рабочие тормоза:

    перед

    диск

    барабаны с самоцентрирующимися колодками и регулятором давления задних тормозов

    Приводные тормоза

    гидравлическая опора, двухконтурная

    Стояночный тормоз

    механическая, с тросовым приводом на задние тормозные колодки

    Электрооборудование

    Система электрооборудования

    один около воды, отрицательный полюс источников питания подключен к массе

    Номинальное напряжение в

    Аккумуляторная батарея

    6 ст -55.Емкость 55 А. ч при режиме разряда 20-5

    Генератор M-211, переменный ток со встроенным выпрямителем, обратный ток 42 A при 5000 мин - "
    Стартер СТ-221, с электромагнитным тяговым реле и муфтой свободного хода
    Свеча зажигания A17DV
    Кузов
    Кузов

    Седан цельнометаллический, несущий, четырехдверный

    Двигатель 1.2л, 8-кл. 1.2л, 8-кл. 1,3л, 8-кл.
    Длина, мм. 4073 4043 4043
    Ширина, мм. 1611 1611 1611
    Высота, мм. 1440 1440 1440
    Колесная база, мм 2424 2424 2424
    Шаг передних, мм 1349 1349 1349
    Шаг назад, мм 1305 1305 1305
    Клиренс, мм. 170 170 170
    Объем багажника минимальный, л 325 325 325
    Тип кузова / количество дверей Седан / 4.
    Расположение двигателя Спереди, продольно
    Объем двигателя, см 3 1198 1198 1300
    Тип цилиндра В строке
    Количество цилиндров 4 4 4
    Ход поршня, мм 66 66 66
    Диаметр цилиндра, мм 76 76 79
    Отжим 8,5 8,5 8,5
    Количество клапанов на цилиндре 2 2 2
    Система подачи Карбюратор
    Мощность, л.с. / об.мин. 64/5600 64/5600 70/5600
    Крутящий момент 89/3400 89/3400 96/3400
    Вид топлива АИ-92. АИ-92. АИ-92.
    Привод Задний Задний Задний
    Тип КПП / количество передач MCPP / 4. MCPP / 4. MCPP / 4.
    Передаточное число главной пары 4,3 4,1 4,1
    Тип передней подвески Двойной поперечный рычаг
    Задняя подвеска типа А Винтовая пружина
    Тип рулевого управления Червячная передача
    Объем топливного бака Л. 39 39 39
    Максимальная скорость, км / ч 140 142 145
    Снаряженная масса автомобиля, кг 955 955 955
    Допустимая полная масса, кг 1355 1355 1355
    Шины 155 SR13. 165/70 SR13 155 SR13.
    Время разгона (0-100 км / ч), с 22 20 18
    Расход топлива в городском цикле, л 9,4 9,4 11
    Расход топлива в загородном цикле, л 6,9 6,9 8
    Расход топлива в смешанном цикле, л 9,2 9,2 -

    Краткое описание и история

    Именно ВАЗ 2101 - старейшая модель Волжского автозавода, с которой началась история отечественного автопрома.19 апреля 1970 года с конвейера завода сошел первый малый трамплин. За основу модели был взят Fiat 124 1966 года выпуска. По сути, первые «копейки» были почти итальянскими автомобилями, ведь технические характеристики ВАЗ 2101 и Fait 124 мало чем отличались друг от друга: двигатель объемом 1,2 литра и начальный уровень отделки салона. Разницы между машинами почти не было.

    В дальнейшем отечественные автоконструкторы значительно улучшили конструкцию автомобиля в условиях эксплуатации в нашей стране.Дорожный просвет был увеличен, т.к. качество дорожного покрытия не всегда позволяло двигаться с удобством и комфортом. Кузов и подвеска были значительно усилены, что позволило улучшить технические характеристики ВАЗ 2101. Задние дисковые тормоза от FIAT заменили на барабанные. Объяснялось это их прочностью и устойчивостью к пыли и грязи, которых всегда хватало.

    Изменениям подверглось практически все, включая конструкцию двигателя. Увеличено расстояние между цилиндрами (дало возможность очистить диаметр цилиндров), распредвал перенесен на ГБЦ.Кроме двигателя, изменениям претерпели сцепление, коробка передач, задняя подвеска. В результате масса автомобиля увеличилась на 90 кг. В конструкции ВАЗ 2101 произошло более 800 изменений и отличий.

    С 1970 по 1986 год на заводе было собрано около трех миллионов автомобилей ВАЗ 2101. Спустя 19 лет со дня выхода машины из колонны первый коммерческий экземпляр занял почетное место в музее АвтоВАЗа.

    Тюнинг ВАЗ 2101.

    ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102, данные по геометрии кузова и КПП ВАЗ 2101, 2102 (Жигули) Способы ремонта, точки приварки кузовных деталей, все взято из заводской документации.

    Детали кузова

    1 - передняя панель;
    2 - лонжерон передний;
    3 - фары;
    4 - крыло переднее;
    5 - капот;
    6 - передняя панель;
    7 - короб приточный;
    8 - боковина;
    9 - рама окон;
    10 - Панель ригеля нижняя
    устройств;
    11 - панель крыши;
    12 - Панель рамы заднего стекла;
    13 - боковина крыши;
    14 - каркас задней перегородки с полкой;
    15 - Задняя панель;
    16 - поясница;
    17 - крышка багажника;
    18 - крыло заднее;
    19 - ЗАПАСНАЯ ЧАСТЬ;
    20 - арка заднего колеса;
    21 - пол багажника;
    22 - пересечение пола багажника;
    23 - задний переход этажа;
    24 - передний этаж;
    25 - усилитель передней стойки;
    26 - брызговики;
    27 - Стойка брызговика

    Поперечные сечения основных корпусов (вид кузова сбоку)

    Основные сечения кузова (вид кузова сверху)

    Основные размеры кузов ВАЗ 2101, 2102 (Жигули) для проверки точек крепления агрегатов:

    0 - базовая линия;
    1 - верхнее крепление радиатора;
    2 - крепление рулевого механизма и маятникового рычага;
    3 - ось педалей тормоза и сцепления;
    4 - центральный рулевой механизм;
    5 - Центр заднего колеса;
    6 - крепления амортизаторов задней подвески;
    7 - заднее крепление глушителя;
    8 - переднее крепление глушителя;
    9 - крепление поперечной штанги задней подвески;
    10 - ось задних колес;
    11 - Крепление верхних продольных тяг задней подвески;
    12 - Крепление нижней продольной тяги задней подвески;
    13 - центр переднего колеса;
    14 - узлы крепления передней подвески;
    15 - крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
    16 - нижнее крепление радиатора;
    17 - ось автомобиля;
    18 - верхнее крепление радиатора;
    19 - заднее крепление силового агрегата;
    20 - Крепление ручных тормозов;
    21 - крепление опоры карданного вала;
    22 - Крепление амортизаторов задней подвески

    Существенные ремонтные работы деталей. Кузова падают на аварийные автомобили, что в большинстве случаев требует проверки геометрии точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

    Контрольные точки проверки пола кузова ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

    1 - пересечение осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов;
    2 - центр осей нижних болтов картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага;
    3 - пересечение центров передних технологических отверстий передних этажей с поверхностями лонжеронов;
    4 - пересечение задних технологических отверстий передних полов с поверхностями лонжеронов;
    5 - центр осей болтов крепления нижних продольных тяг;
    6 - центр осей торцевых болтов верхних продольных тяг;
    7 - пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
    8 - центр пересечения заднего обрабатывающего отверстия центрального заднего усилителя пола с поверхностью усилителя;
    9 - центр осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
    10 - пересечение центров осей нижних болтов крепления рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага с поверхностями брызг лонжеронов;
    11 - центр передних технологических отверстий лицевых этажей;
    12 - центр задних технологических ям передних этажей;
    13 - пересечение осей болтов крепления нижних продольных тяг с наружными поверхностями кронштейнов кузова;
    14 - пересечение осей болтов верхних продольных тяг с внешними поверхностями средних лонжеронов;
    15 - пересечение оси болта крепления поперечной тяги с кронштейном кузова;
    16 - задний напольный открыватель заднего тона;
    17 - продольная ось автомобиля;
    0 - контрольная линия

    По контрольным точкам пола кузова можно, не разбирая узлов и агрегатов шасси, проверить положение элементов пола на установке.

    Контрольные размеры дверных проемов

    Диагональные размеры заголовков передней и задней дверей, показанные на рисунке, должны быть соответственно равны 1273 ± 2 мм и 983 ± 2 мм.

    Расстояние между стойками от центров верхних фиксированных петель до противоположных стоек проемов, в центре замков дверных замков, должно быть одинаковым: для проема входной двери 889 ± 2 мм, для задней части - 819 ± 2 мм. От центров нижних фиксированных петель до противоположных стоек дверных проемов, в центре замков замков расстояния должны соответствовать: для открывающегося дверного проема - 926 ± 2 мм, для заднего - 863 ± 2 мм.

    Справочные линейные размеры между центральными стойками ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

    Контрольные размеры кузова: стеклоподъемники и капот ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

    Размеры органов управления: проемы задних окон и крышки багажника ВАЗ 2101, 2102 (Жигули)

    Размеры окон по диагонали окон должны быть: для лобового стекла 1375 ± 4 мм, для заднего окна - 1322 4-2 мм.

    Расстояние между фланцами окон окон по оси автомобиля должно быть равным, соответственно для лобового 537 3 мм, для заднего - 509 3 мм.

    Размеры по диагонали должны быть равны раскрытию капота 1547 ± 4 мм, для крышки багажника - 1446 4-2 мм. Ширина проемов по оси автомобиля должна соответствовать: для открывания капота 876 ± 4 мм и для крышки багажника - 601 ± 1 мм.

    Разница диагональных размеров оконного проема, а также проема заднего стекла, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

    Допускается неравномерный зазор (конус) не более 1.5 мм, выступ лицевых поверхностей относительно фиксированный не более чем на 2 мм.

    Места сварки переднего крыла

    Места сварки заднего крыла

    Линии сварки панелей крыши и передней части

    Линии сварки панелей крыши и хвоста

    9000 швы контактной сварки. Стрелками обозначены точки газовой сварки.

    Ремонт деформированных поверхностей

    Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заделкой вмятин из быстротвердеющих пластиков или припоя.

    Протертые места оперения расправляют, как правило, вручную с помощью специального инструмента (металлических, пластиковых, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

    Правка с подогревом применяется для стяжки (стяжки) сильно натянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого набухания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600-650 ° С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20-30 мм.

    Вытягивание поверхности следующим образом:

    - газовая сварка, от периферии к центру дефектного участка, нагрев металла и удары деревянного изображения и молотка для прослушивания нагретых мест с помощью плоской опоры или наковальни;
    - Повторяйте операции нагрева и укладки до получения гладкой поверхности панели.

    Неровности панелей можно выровнять полиэфирной шпатлевкой, термопластом, эпоксидной мастикой, холодной отверткой и припоем.

    Полиэфирная шпатлевка образует надежное соединение с панелями, очищенными до металла. Это двухкомпонентные материалы: ненасыщенная полиэфирная смола и отвердитель, который является катализатором быстрого отбраковки смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время высыхания при температуре 20 ° С - 15-20 минут. Таким образом сокращается продолжительность нанесения шпатлевки и нет необходимости наносить ее в несколько слоев.

    Термопласт выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения на металлическую поверхность панели, термопласт приобретает при 150-160 ° С.

    Заливаемую поверхность необходимо тщательно очистить от ржавчины, окалины, старой краски. и другие загрязнения.

    Для лучшей адгезии рекомендуется создать шероховатость на поверхности с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопласта выравниваемую область нагревают до 170-180 ° C и наносят первый тонкий слой порошка, который наполняется металлической каткой.Затем наносят второй слой и так далее, прежде чем заполнить неровности. Каждый слой приклепывается до получения монолитного слоя пластичной массы. После складывания слой зачищается и разравнивается металлическим кругом.

    Поврежденные коррозией участки кузовных панелей можно отремонтировать эпоксидными мачтами холодной шуруповерта, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки. В состав мастики входят отвердители, пластификаторы (для повышения пластичности смолы и ударной вязкости затвердевшего эпоксидного состава), наполнители (для уменьшения усадки смолы и приближения коэффициентов теплового расширения смолы и металла).

    Posses 18 или Posses 20 используются для выравнивания секций, ранее заполненных вращением, построения краев деталей и устранения зазора. Для предотвращения коррозии лучше использовать безмягкий способ нанесения припоя.

    При значительных повреждениях панели заменяют на новые, применяя контактную сварку и электросварку в среде защитных газов.

    Чаще всего при ремонте острова требуется замена крыльев, передней и задней панелей. Способы замены и ремонта этих деталей могут быть положены в основу ремонта других частей сердечника, при этом расположение сварных швов необходимо.

    Из чего состоит задняя подвеска. Подвески легковых и грузовых

    Задняя рессорная подвеска тележки :
    1 - проушина рессоры;
    2 - втулка резиновая;
    3 - кронштейн;
    4 - втулка;
    5 - болт;
    6 - шайба;
    7 - палец;
    8 - втулки резиновые;
    9 - шайба пружинная;
    10 - гайка;
    11 - кронштейн;
    12 - втулка резиновая;
    13 - втулка;
    14 - пластина серьги;
    15 - болт;
    16 - фиксатор;
    17 - корневой лист;
    18 - листовая рессора;
    19 - пружина дополнительная;
    20 - стремянка;
    21 - колодка;
    22 - задний мост;
    23 - амортизатор;
    24 - прокладка резиновая;
    25 - лонжерон рамы

    В конструкции большинства грузовиков, прицепов и автобусов используется зависимая подвеска на продольных полуэллиптических рессорах.В грузовиках и автобусах нагрузка на заднюю ось может существенно различаться в зависимости от веса перевозимого груза и количества пассажиров. Поэтому рессорная подвеска заднего моста, помимо основной пружины, содержит дополнительную - пружину. Основная пружина крепится средней частью с помощью специальных зажимов - трапов - к балке моста. Концы рессоры крепятся к раме автомобиля с помощью специальных кронштейнов. Поскольку длина пружины изменяется во время ее прогиба, один из концов пружины должен иметь возможность перемещаться в продольном направлении относительно рамы.Для этого используются специальные кронштейны с качающейся дужкой, скользящими и упругими опорами.
    У пружины меньше листьев, чем у основной пружины. В середине он также прикреплен к балке моста, обычно поверх основной пружины, а его концы не прикреплены к раме. На раме напротив плоских концов рессоры установлены упорные кронштейны. Когда автомобиль не загружен, работает только главная пружина. При определенной нагрузке основная пружина изгибается так, что концы пружины упираются в кронштейны, и пружины начинают работать вместе.В этом случае увеличивается общая жесткость подвески.


    Пневматическая подвеска автобусов

    Пневматическая подвеска часто используется в подвеске современных грузовиков, прицепов, полуприцепов и автобусов. Пневмоподвеска легче пружинной, обеспечивает более высокий комфорт езды и позволяет регулировать расстояние от грузовой платформы или пола кузова до дорожного покрытия. Это особенно важно для грузовых автомобилей, где необходимо облегчить процесс погрузки и разгрузки транспортного средства на пандусах, складах и т. Д.Некоторые автомобили имеют специальные панели управления для регулировки высоты погрузочной платформы, когда водитель находится вне автомобиля. Пневматическая подвеска автобусов обеспечивает постоянный уровень пола независимо от количества пассажиров, что повышает комфорт и безопасность при посадке и выходе. Конструкция пневмоподвески некоторых автобусов позволяет дополнительно понижать уровень пола на остановках.


    Балансировочная подвеска

    Если соседние оси многоосного грузовика, прицепа или полуприцепа расположены близко друг к другу, можно использовать сбалансированную подвеску.В таких подвесках оси качаются на соединенных с ними балансирных рычагах и пружинах. В этом случае пружины воспринимают только силу тяжести автомобиля, а тяговые и тормозные силы, а также реактивный и тормозной моменты передаются толкающими и противодействующими стержнями. Соседние оси опираются на концы общих рессор, а рессоры посередине прикреплены к ступицам, которые могут вращаться вокруг оси балансира, закрепленного на раме.

    Существует несколько типов подвески грузовых автомобилей.Каждый тип подвески имеет свои конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики. Подвеска - это набор деталей, которые прикрепляют колеса автомобиля к кузову. Сама механическая сборка включает в себя несколько элементов. Элементы подвески снижают вибрацию при переходе автомобиля по неровной дороге. Эффективность подвески зависит не только от гашения вибрации, но и от уровня гашения шума извне, возникающего при движении автомобиля.

    Особенности конструкции подвески грузовых автомобилей

    Подвеска грузовика эталонного типа должна иметь легкую конструкцию и изготавливаться из прочных материалов.Основная задача подвески - предотвращение крена, превышающего предел наклона автомобиля. Размах кузова не должен превышать предельных значений при экстренном торможении и прохождении поворотов.


    Кинематические характеристики колес и рулевого управления должны соответствовать характеристикам подвески грузовика. Благодаря качественной подвеске обеспечивается оптимальная установка колес. Все автомобильные подвески для грузовых автомобилей делятся на:

    При выборе подвески для установки на грузовой автомобиль необходимо учитывать упругость основного элемента.Также существуют пружинные подвески и пружинные, гидропневматические и пневматические, торсионные подвески для грузовых автомобилей.

    Все перечисленные типы систем подвески грузовых автомобилей имеют свои эксплуатационные преимущества. Но в зависимости от дорожных условий и характеристик автомобиля могут быть недостатки в эксплуатации подвески.

    При создании модификации автомобиля конструкторами учтены все достоинства и недостатки подвески.Сегодня можно отметить, что производители грузовиков используют разные типы подвески для передних и задних колес легковых автомобилей. Самая удачная разновидность подвески - конструкция Макферсон. Эта конструкция подвески используется с 1950-х годов.

    К Категория:

    Автосервис

    Подвески легковых и грузовых автомобилей

    Подвеска автомобиля служит для смягчения ударов колес от неровностей дороги, гашения колебаний рамы или кузова и снижения динамических нагрузок на опорную систему.

    Состоит из трех основных частей: упругого элемента, демпфирующего элемента (амортизатора) и направляющего устройства. Кроме того, в подвеску легковых автомобилей введены стабилизаторы поперечной устойчивости в качестве дополнительного устройства.

    Эластичный элемент соединяет раму с передней и задней осями или колесами и поглощает удары, возникающие при движении автомобиля, обеспечивая необходимую плавность хода. В качестве упругого элемента используются листовые рессоры, пружины, пневмоцилиндры и крутильные упругие стержни (торсионы).

    Демпфирующий элемент - амортизатор, предназначен для быстрого гашения вертикально-угловых колебаний рамы или кузова автомобиля. Наибольшее распространение получили телескопические амортизаторы двустороннего действия, гасящие колебания как при сжатии, так и при растяжении упругого элемента.

    Направляющее устройство обеспечивает вертикальное перемещение колес, а также передачу толкающих и тормозных усилий от колес к раме или монококу. По типу направляющего устройства подвески делятся на зависимые (пружинные и балансировочные) и независимые (пружинные).

    При зависимой подвеске оба колеса жестко связаны друг с другом осью, подвешенной к раме. В этом случае движение одного из колес в поперечной плоскости вызывает движение другого колеса.

    При независимой подвеске колес каждое колесо подвешивается непосредственно к раме или несущему кузову, и движение одного колеса практически не зависит от движения другого.

    Рисунок: 1. Схемы подвески: а - зависимая; б - независимая

    Тип направляющего устройства подвески определяет конструкцию передней управляемой оси, основной частью которой является балка.Если он жестко соединен с колесами, то мост называется неразрезным, а если через упругие элементы - разъемным. На легковых автомобилях используются разъемные передние мосты с независимой подвеской колес. Все грузовики обычно имеют неразрезной передний мост и зависимую подвеску.

    Подвеска независимая. На легковых автомобилях семейства ГАЗ (ГАЗ-24-10 «Волга», ГАЗ-ЗЮ2 «Волга») применяется независимая подвеска передних колес рычажного типа на винтовых пружинах, работающая совместно с двумя телескопическими амортизаторами. и стабилизатор поперечной устойчивости.Эта подвеска представляет собой независимый блок, установленный на поперечине, жестко связанной с подрамником. Нижний и верхний рычаги подвески установлены поперек автомобиля и имеют продольные оси качения. Нижние рычаги соединены двумя шарнирами с осью, находящейся в поперечине, а верхние рычаги надеваются на ось, закрепленную на специальном кронштейне. Рычаги соединены с осью резиновыми втулками, которые работают на кручение и уменьшают передачу вибрации на кузов при движении автомобиля.

    Рисунок: 2. Независимая шарнирная подвеска передних колес

    Упругим элементом подвески является пружина, которая упирается нижним концом в опорную чашку, а верхним концом - в штампованную головку поперечины. Телескопический амортизатор двустороннего действия расположен внутри пружины и закреплен снизу в чашке опоры, а сверху с помощью резиновых подушек - в кронштейне, жестко прикрепленном к поперечине. Вместе с амортизатором в верхней части крепится его кожух.Наружные концы верхнего и нижнего рычагов с помощью штифтов и резьбовых втулок соединены с верхним и нижним торцами стойки, в которой на игольчатых подшипниках установлен шкворень, закрепленный штифтом в шкворне.

    Ступица колеса установлена ​​на внешнем конце поворотной оси на двух конических роликовых подшипниках. Сила тяжести автомобиля передается через пружину на нижние рычаги, стойку, поворотную ось, подшипники, ступицу и через колесные диски на шину. При движении по неровностям дороги нижние рычаги поднимают и сжимают пружину, которая воспринимает часть силы тяжести в передней части автомобиля.Более того, движение одного колеса практически не зависит от движения другого. Возникающие в результате вибрации автомобиля гасятся амортизатором, а динамический ход подвески ограничивается резиновыми бамперами, приклепанными к нижнему и верхнему рычагам.

    Для повышения устойчивости автомобиля на поворотах и ​​уменьшения его крена в передней подвеске установлен торсионный стабилизатор поперечной устойчивости. Это U-образный стержень из пружинной стали, установленный поперек автомобиля. Средняя часть тяги крепится к кронштейнам, установленным на лонжеронах рамы (подрамника), а концы через стойки стабилизатора и резиновые накладки соединяются с чашками опорных пружин.При крене кузова вбок стабилизатор поперечной устойчивости поворачивается и ограничивает наклоны кузова, одновременно распределяя нагрузки, действующие на пружины подвески. Стабилизатор снижает крен автомобиля на 15-25% при движении автомобиля на крутых поворотах.

    Независимая бесшарнирная рычажно-рессорная подвеска передних колес широко применяется на заднеприводных автомобилях малого класса семейств Москвич и ВАЗ. К основным достоинствам такой подвески можно отнести меньшую массу неподрессоренных частей, уменьшение силы, действующей в шарнирах подвески, и простую конструкцию.Конструктивное отличие такой подвески состоит в том, что она имеет поворотную стойку, жестко связанную непосредственно с цапфой колеса. Концы стойки расположены в верхнем и нижнем рычагах на шаровых опорах, что позволяет цапфе совершать угловые перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях.


    Рисунок: 3. Независимая бесшарговая подвеска передних колес

    Независимая бесшпиндельная подвеска автомобиля Москвич-2140 собрана на штампованной поперечине и представляет собой съемную независимую единицу.Нижний и верхний рычаги установлены на осях, закрепленных на поперечине. Нижние рычаги качаются на двух разборных резинометаллических втулках, а верхние - на неразъемных резинометаллических шарнирах. На внешних концах верхних рычагов смонтированы шарниры сборно-разборные, состоящие из шарикоподшипников и головок шариковых пальцев поворотной стойки. Верхний шаровой палец вставляется в цилиндрическое разъемное гнездо стойки и фиксируется болтом, а нижний шаровой палец вставляется в коническое гнездо стойки и фиксируется гайкой.Ступица колеса установлена ​​на шарнире поворотной стойки на двух конических роликоподшипниках.

    Эластичный элемент подвески - это винтовая пружина, установленная между поперечиной и нижним рычагом подвески. Внутри пружины находится телескопический амортизатор двустороннего действия. Ограничение сжатия и хода отдачи обеспечивается резиновыми амортизаторами, прикрепленными к оружию. Подвеска также взаимодействует со стабилизатором поперечной устойчивости. Работа такой подвески при движении транспортного средства аналогична работе подвески, описанной выше.

    Рисунок: 4. Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2108 «Спутник»

    Передняя подвеска заднеприводных автомобилей ВАЗ в основном аналогична подвеске заднеприводных автомобилей «Москвич». Однако это не съемный блок, и его можно полностью собрать только на транспортном средстве.

    На переднеприводных моделях автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и АЗЛК-2141 применяется независимая подвеска передних ведущих колес. Основным элементом подвески является качающаяся телескопическая стойка, выполняющая одновременно роль направляющего устройства и демпфирующего элемента в виде гидравлического амортизатора двустороннего действия.

    Винтовая пружина и буфер сжатия установлены на стойке, ограничивая перемещение колес вверх. Перемещение колеса вниз ограничивается гидравлическим амортизатором отдачи, расположенным в амортизаторе. Верхний конец стойки соединен с корпусом через резиновую опору. В опоре установлен подшипник 8, обеспечивающий вращение стойки при повороте управляемых колес.

    Нижняя часть стойки соединяется с помощью кронштейна с шкворнем.Поперечный рычаг соединен с цапфой шаровым шарниром, с поперечиной корпуса - резиново-металлическим шарниром.

    Стабилизатор поперечной устойчивости крепится к нижнему рычагу и к кронштейну кузова автомобиля с помощью резиновых прокладок. Концы стабилизатора вместе со специальными распорками рычагов воспринимают тяговые и тормозные силы от передних ведущих колес и передают их на кузов.

    Подвеска зависимая. Задняя и передняя оси грузовиков и автобусов, а также задние оси многих легковых автомобилей имеют независимую подвеску.Его широкое использование объясняется тем, что он не только смягчает удары, получаемые колесами от неровностей дороги, но и передает тяговое и тормозное усилие с колес на раму автомобиля. Самым распространенным упругим элементом такой подвески является пружина, которая одновременно является ее направляющим устройством.

    Механизмы и узлы, соединенные с колесами через пружины, называются подрессоренными частями автомобиля, а узлами и деталями, соединенными непосредственно с колесами (балки переднего и заднего моста, рычаги, тяги и т. Д.)) называются неподрессоренными частями.

    Рассмотрим устройство зависимой рессорной подвески автомобиля ЗИЛ -130. Передняя ось этого автомобиля подвешена к раме на двух полуэллиптических рессорах с гидроамортизаторами. Каждая пружина состоит из листов из кремнистой стали. Первые две листовые рессоры (большие по длине) называются корневыми. В средней части каждой пластинки рессоры есть два штампованных выступа, препятствующих их продольному и поперечному перемещению. С этой же целью листы рессоры стягивают струбцинами.

    Шарнирное соединение переднего конца пружины в кронштейне рамы осуществляется следующим образом. На конце пружины через накладку крепится проушина двумя болтами и стремянкой. В нее запрессована втулка, через которую свободно проходит пружинный штифт, закрепленный в кронштейне. Масленка используется для смазки пальца.

    Средняя часть рессоры соединена стремянками с передней осью балки.

    Задний конец пружины расположен в проушинах кронштейна и опирается на сухарь из износостойкой стали.При любом допустимом прогибе пружины конструкция подвески позволяет ей свободно перемещаться в продольном направлении в результате скольжения основного листа по опорной трещине.

    Для защиты подвижного корневого листа от износа на его конце приклепана вспомогательная подкладка. Опора трещотки установлена ​​на штифте, концы которого расположены в двух вкладышах из легированной стали. Вкладыши, закрепленные в кронштейне стяжным болтом с распорной втулкой, служат для защиты кронштейна от истирания концами пружин.Прогиб пружины ограничен резиновыми амортизаторами. Бампер установлен в опоре на лонжероне рамы, а бампер прикреплен к рессоре с помощью трапов.

    Амортизатор шарнирно соединен с передней осью и рамой с помощью пальца и резиновой втулки. Проушина вращается относительно пальца в результате деформации резиновых втулок.

    Задний мост автомобиля подвешен к раме на парных полуэллиптических рессорах, из которых две основные рессоры и две дополнительные рессоры (рессоры).Основная пружина состоит из 13 лепестков, а дополнительная пружина - из девяти. Основная рессора крепится к картеру заднего моста при помощи трапов с накладками. Передний и задний концы задней главной рессоры крепятся к раме скобами так же, как концы передней подвески.

    Если автомобиль не нагружен, работает только основная пружина, в этом случае концы дополнительной пружины и кронштейны не соприкасаются друг с другом. Когда автомобиль нагружен, рама в результате прогиба основной пружины опускается и концы дополнительной пружины упираются в кронштейны.В этом случае работают обе пружины. Для плавного изменения жесткости дополнительной пружины в начальный период ее работы опорные поверхности кронштейнов имеют фасонную поверхность.

    Для смягчения ударов балки заднего моста о раму при эксплуатации автомобиля в сложных дорожных условиях на лонжеронах рамы установлены резиновые амортизаторы.

    Многие грузовики 4X2 имеют переднюю и заднюю подвески, аналогичные описанной выше. Наряду с этим подвеска грузовиков ГАЗ имеет конструктивную особенность, заключающуюся в том, что корневые листы рессор как передней, так и задней подвески не имеют накладных проушин для их крепления.Корневые пластины с кронштейнами каркаса соединяются с помощью толстостенных резиновых вставок (опорной и торцевой). Это соединение не требует смазки, а также способствует плавному ходу автомобиля.

    Рисунок: 5. Зависимая подвеска грузового автомобиля: а - передний мост; б - задний мост

    Перевернутые продольные полуэллиптические листовые рессоры используются в трехосных автомобилях, у которых промежуточная и задняя оси обычно расположены близко друг к другу. Иногда используется на четырехосных автомобилях и многоосных прицепах.К раме автомобиля на специальных кронштейнах крепится поперечная ось, на концах которой в втулках установлена ​​ступица, которая при помощи трапов крепится к средней части рессоры. Концы рессоры опираются на кронштейны крышек полуосей заднего моста.


    Рисунок: 6. Задняя подвеска трехосного автомобиля

    Ведущие мосты соединены с рамой стержнями, которые передают толкающие силы на раму. Для этого каждая ведущая ось имеет нижние кронштейны на концах втулок полуосей, которые соединены с кронштейнами рамы двумя нижними тягами.Кроме того, к каждой ведущей оси прикреплен верхний кронштейн, который верхними тягами соединен с кронштейном рамы. Стержни с кронштейнами соединены шаровыми пальцами.

    При сбалансированной подвеске обе задние оси образуют общую тележку, которая может качаться вместе с пружинами на оси, и, кроме того, в результате прогиба пружины каждая ось может совершать независимые движения, что обеспечивает хорошую адаптируемость колеса для неровностей дороги и высокой проходимости автомобиля.Когда оси смещены под углом, концы рессор скользят в опорных кронштейнах.

    Подвеска обеспечивает упругое соединение между рамой или кузовом и осями автомобиля. Элементы и агрегаты подвески вместе с шинами смягчают действие на автомобиль нагрузок ZK от веса автомобиля ГК и неровностей дороги, передают раме или кузову продольную силу Рк, поперечные силы и момент Мр от колеса, гасящие колебания подрессоренных и неподрессоренных частей автомобиля.Эти функции выполняются упругим элементом, направляющим устройством и демпфирующим устройством.

    Упругие элементы, снижающие динамические нагрузки, улучшают плавность хода транспортных средств, которая характеризуется величиной сжатия упругих элементов под действием статической нагрузки и собственной частотой транспортного средства под действием динамической нагрузки (удара). . Необходимая плавность хода обеспечивается при сжатии упругих элементов подвески легковых автомобилей на 150–300 мм, а для грузовых автомобилей - на 60–120 мм.При этом частота собственных колебаний автомобиля должна быть в пределах 60-120 ударов в минуту (1-2 Гц).

    По конструкции упругие элементы делятся на металлические, резиновые, пневматические, гидравлические и комбинированные. Наиболее распространены металлические упругие элементы в виде листовых рессор, винтовых пружин и торсионных валов, которые отличаются простотой конструкции, высокой прочностью и невысокой стоимостью. В большинстве автомобилей используются листовые рессоры или винтовые пружины в сочетании с резиновыми амортизаторами. Это увеличивает жесткость подвески в конце ее сжатия и тем самым снижает количество вибрации транспортного средства при высоких динамических нагрузках.

    Листовые рессоры входят в конструкцию передней и задней подвески всех отечественных грузовиков и в заднюю подвеску большинства легковых автомобилей. Полуэллиптическая пластинчатая рессора собирается из отдельных гнутых стальных листов различной длины. Кривизна листьев увеличивается от верхнего самого длинного корневого листа к нижнему. Это обеспечивает плотное взаимное сцепление листов в собранной пружине и снижает напряжение в наиболее нагруженном корневом листе. Листы в рессоре стягиваются центральным болтом или центрируются своими углублениями и выступами (ЗИЛ-130).От углового смещения листы удерживаются зажимами, которые снизу приклепываются к концам определенных листов и стягиваются болтом с распорной втулкой, препятствующей заклиниванию листов.

    Рисунок: 7. Схема подвеса: 1 - направляющее устройство; 2 - рама; 3- упругий элемент; 4- шток амортизатора; 5 - клапан сжатия; 6 - возвратный клапан; 7 - поршень амортизатора; 8 - цилиндр амортизатора; 9 - балка

    Пружинный узел устанавливается на опорных площадках или подушках балки моста и крепится к ним двумя лестницами через подушку.Концами корневого листа рессора соединяется с рамой или лонжероном кузова через кронштейны. Под действием нагрузки от веса автомобиля пружина распрямляется, а расстояние между ее концами увеличивается, поэтому передний конец пружины имеет простое шарнирное соединение с лонжероном, а задний - подвижное соединение. В легковых автомобилях задний конец рессоры соединен с лонжероном качающейся серьгой, благодаря пыльнику рабочая длина рессоры, а следовательно, и ее жесткость, остаются неизменными.В грузовых автомобилях задний конец пружины может скользить в фиксированном кронштейне, поэтому при увеличении нагрузки рабочая длина пружины уменьшается, а ее жесткость увеличивается.


    Рисунок: 8. Зависимая рессорная подвеска: 1 - проушина; 2 - кронштейны; 3 - лонжерон; 4 - прижимной болт хомута; 5 - накладка 4; 6 - буферы резиновые; 7 - амортизатор; 8 - бисквит; 9 - прижимной болт кронштейна; 10 - балка; 11 - стремянка; 12 - хомут; 13 - пружина 14 - шарнирный палец

    Резиновые буферы снижают вибрации автомобиля и

    Задняя подвеска грузовиков претерпевает значительные изменения нагрузки и поэтому имеет дополнительные небольшие рессоры - рессоры, средней частью устанавливаемые на главные рессоры и фиксируемые общими трапами.Над свободными концами рессор на лонжеронах установлены упорные кронштейны, а при расправлении рессор под большой нагрузкой упоры подходят к рессорам и включают их, увеличивая жесткость задней подвески.

    Конец корневого листа для поворота имеет проушину Y с втулкой, которая включает в себя штифт, соединяющий пружину с кронштейном или дужкой. Задний скользящий шарнир пружины передает на него нагрузку от кронштейна через стяжной болт 9, боковые накладки, штифт и трещотку 8.Вместо пальца переднего шарнира и сухаря заднего соединения используются резиновые подушки, улучшающие работу подвески (ГАЗ-5ЕА).

    Коррозионная стойкость и износостойкость листов повышены за счет введения между ними графитовой смазки. В легковых автомобилях уменьшение трения и скрипа рессор достигается за счет установки проставок из неметаллических материалов между листами.

    Полуэллиптические рессоры воспринимают и смягчают динамические нагрузки ZK на автомобиль со стороны колеса и неровности дороги, передают на раму тяговое усилие Pk и реактивный момент Mp, создаваемые крутящим моментом Mk (или тормозным моментом Mx и тормозная сила Pt) При этом пружины способствуют гашению колебаний, поэтому можно считать, что пружины выполняют функции упругих, направляющих и демпфирующих устройств.

    Пружины рассчитаны на прочность на изгиб и допустимый прогиб, основной лист рассчитан на прочность под действием продольных и скручивающих сил. В зависимости от результатов расчета количество рессорных листов может находиться в диапазоне от 6 при толщине 6,5 мм («Москвич-2140») до 16 при толщине 10,2 мм (ЗИЛ-130). Материал листовых рессор - высокоуглеродистая сталь, содержащая кремний, хром, марганец. После закалки и струйной обработки листы приобретают высокую эластичность и усталостную прочность.

    Винтовые пружины используются в передней подвеске большинства легковых автомобилей, иногда в их задней подвеске (ВАЗ-2101). По сравнению с листовой рессорой пружина такой же жесткости легче, дешевле и долговечнее. Но пружина воспринимает только вертикальную нагрузку ZK и слабо гасит колебания, поэтому в рессорной подвеске используется направляющее и демпфирующее устройство. При расчете пружины определяются напряжения кручения в ее витках, сжатие и жесткость пружины. Материал пружины - сталь того же типа, что и листы высокоуглеродистой пружины с добавками кремния и марганца, закаленная и подвергнутая дробеструйной обработке.

    Направляющее устройство передает продольные, поперечные силы и моменты от колес, а также определяет характер движения колес при сжатии упругих элементов. По типу взаимного влияния движения колес одной оси бывают зависимые и независимые подвески.

    Зависимая подвеска обеспечивает жесткое соединение колес с цельной осью, так что движение одного колеса при наезде на неровность передается на всю ось и на другое колесо.Эта подвеска проста по конструкции, но при движении по неровной дороге вызывает значительную вибрацию кузова. Это привело к его применению для передних и задних мостов всех отечественных грузовиков, а также для задних мостов большинства легковых автомобилей.


    Рисунок: 9. Независимая рычажно-рессорная подвеска: 1, 11 - резиновые буферы; 2 - чашка; 3- стойка стабилизатора; 4- нижний рычаг; 5 - ось нижнего рычага; 6 - втулка резиновая; 7 - П-образный стержень; 8- подрамник лонжерон; 9- поперечина; 10- пружина; 12 - ось верхнего рычага; 13 - плечо; 14 - гнездо головки поперечины; 15 - амортизационная стойка; 16 - амортизатор; 17 - шкворень; 18 - шкворень

    Независимая подвеска характеризуется использованием составной оси, когда каждое колесо независимо соединено с рамой, и одно движется независимо от другого.Это снижает жесткость, подвеску и раскачивание оси на высоких скоростях движения, что значительно улучшает устойчивость и комфорт езды. Поэтому на передних колесах всех легковых автомобилей применяется независимая подвеска.

    Наибольшее распространение получила рычажно-рессорная независимая подвеска с поперечно качающимися рычагами (рис. 12). Основой подвески является поперечина, прикрученная к лонжеронам подрамника и имеющая нижнюю и верхнюю оси. Нижний и верхний рычаги шарнирно закреплены на этих осях своими внутренними концами, а их внешние концы шарнирно соединены с верхней и нижней головками стойки.Два дополнительных выступа стойки имеют соосные отверстия для шкворня, который одновременно входит в отверстия поворотной вилки. К нижним рычагам прикручивается чашка с сиденьем, в которую входит нижний конец пружины, а верхний конец пружины упирается во внутреннее гнездо головки поперечины.

    При толчке от неровности на дороге колесо поднимается, вращает рычаги вокруг своих осей и сжимает пружину, из-за чего большая часть энергии этого толчка поглощается, а не передается телу.При повышенных нагрузках и значительном подъеме колес резиновый амортизатор приближается к упору головки и активируется, увеличивая жесткость подвески и ограничивая подъем колес. Колеса заднего хода ограничены буфером.

    Расположение осей и длина рычагов обеспечивают небольшое изменение расстояния между колесами (гусеницы) при их перемещении и соответствие изменения угла развала колес и угла схождения. Это обеспечивает хорошую устойчивость и управляемость автомобиля.

    Стабилизатор поперечной устойчивости соединяет подвеску одного и другого колеса с некоторой жесткостью, что снижает крен кузова и поперечные колебания. Он состоит из П-образной планки, средняя часть которой соединена с лонжеронами через резиновые втулки с фиксаторами и скобами, а концы - через резиновые подушки со стойками и чашками. При подъеме одного колеса или увеличении нагрузки на него (например, при прохождении поворотов) стабилизатор поперечной устойчивости, сопротивляясь скручиванию, передает нагрузку на подвеску другого колеса.Это уменьшает разницу в подъеме колес, тем самым уменьшая крен и раскачивание кузова. Если ход колес одинаковый, то стабилизатор не срабатывает.

    Независимая рычажно-рессорная подвеска может иметь бесшарнирную конструкцию, где вместо шкворня с вилкой и отверстиями под шкворень поворотная стойка с отверстиями в нижней и верхней частях для шкворней шаровых опор нижнего и верхние рычаги подвески (ВАЗ-2101, Москвич-2140) ... Шаровые опоры обеспечивают раскачивание рычагов в вертикальной плоскости и вращение в горизонтальной плоскости стойки, штампованной вместе с осью колеса.При этом исключается шарнирное соединение, что позволяет уменьшить количество деталей и общий вес подвески, уменьшить количество точек ее смазки.

    Смазка независимой подвески необходима для нормальной работы шарниров рычагов, шкворня и осуществляется через Май-Ленки. Некоторые петли имеют резиновые втулки и поэтому не требуют смазки.

    Рычаги, стойка, поворотная ось нагружены вертикальной силой веса транспортного средства и горизонтальными силами во время ускорения, торможения или поворота.Стойка испытывает дополнительную крутящую нагрузку от тормозного момента, которая воспринимается шарнирами рычагов. С учетом этих нагрузок рычаги, стойка и ось рассчитаны на прочность на изгиб, кроме того, верхние рычаги рассчитаны на сжатие, а нижние - на растяжение. Материал рычагов, стоек и цапф - среднеуглеродистые низколегированные стали с небольшим содержанием хрома, никеля и молибдена.

    Ось предназначена для прочности на изгиб, раздавливание и сдвиг, изготовлена ​​из низкоуглеродистых, низколегированных или среднеуглеродистых сталей с последующей закалкой.

    Демпфирующее устройство обеспечивает быстрое снижение колебаний автомобиля на упругих элементах подвески под действием динамической нагрузки. Наиболее распространенным демпфирующим устройством является телескопический гидравлический амортизатор двустороннего действия, создающий сопротивление сжатию и растяжению (отдаче) упругих элементов. Сопротивление создается за счет преобразования энергии механической вибрации в рассеиваемую тепловую энергию из-за вязкости и трения жидкости в амортизаторе. Амортизаторы повышают устойчивость, управляемость, плавность хода и устанавливаются в передней подвеске грузовых автомобилей, а также в передней и задней подвеске легковых автомобилей.

    Цилиндр амортизатора шарнирно соединен с балкой 9 и заполнен амортизирующим маслом. Цилиндр содержит поршень с клапаном сжатия и клапаном отдачи, шток поршня шарнирно соединен с рамой или корпусом. Во время вибрации корпуса или колеса на подвеске поршень в цилиндре совершает возвратно-поступательное движение. При сжатии подвески поршень опускается вниз, давление масла под ним увеличивается, за счет чего открывается клапан сжатия и масло выталкивается в полость над поршнем.Когда подвеска восстанавливается, поршень поднимается, откатной клапан 6 открывается, и масло перетекает из верхней полости цилиндра в нижнюю. Сопротивление потоку масла через секции клапана во время движения поршня гасит колебания автомобиля на подвеске.

    Сопротивление амортизатора связано со скоростью движения его поршня, это соотношение называется характеристикой амортизатора. В сжатом состоянии сопротивление амортизатора должно быть в 2-5 раз меньше сопротивления отдаче, чтобы не вызывать значительной жесткости подвески при передаче толчков и ударов от колес на кузов.

    Расчет амортизатора заключается в определении проточных сечений каналов и клапанов для получения требуемых характеристик и выборе габаритных размеров, обеспечивающих нормальный тепловой режим, при котором температура амортизатора не должна превышать + 100 ° С.

    Подвеска автомобиля ВАЗ-2101. Передняя подвеска, независимая, бесшарнирная, установлена ​​на штампованно-сварной поперечине, прикрученной к лонжеронам кузова. Правильное положение поперечины определяется регулировочными пластинами между кронштейном поперечины и лонжероном.Ось нижнего рычага прикручивается к нижней части поперечины через регулировочные шайбы двумя болтами. Угол развала колес регулируется одинаковым изменением количества шайб под обоими болтами. Эти же шайбы позволяют регулировать угол наклона оси поворота, что требует специального оборудования. Ось верхнего рычага имеет вид длинного болта и устанавливается в специальные кронштейны корпуса с проставкой между ними.

    Нижнее и верхнее рычаги штампованы из листовой стали, каждое имеет треугольный контур, внутренняя сторона которого выполнена в виде вилки с отверстиями для шарнирной установки на оси.На внешней поверхности есть отверстие для крепления шаровой опоры или поворотной стойки. Такая конструкция обеспечивает необходимую жесткость и прочность рычагов при передаче на кузов продольных, поперечных сил и моментов от колес. К нижнему рычагу приварены кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости и чашка рессоры. В отверстии чашки находится нижний кронштейн амортизатора, закрепленный на рычаге.

    Шарнирное соединение рычагов и осей выполнено на резинометаллических втулках (сайлентблоках), состоящих из резиновой вставки, запрессованной стальной трубы и запрессованного стального сепаратора.Сайлентблоки запрессовываются в отверстия вилок рычагов и фиксируются на осях рычагов гайками. Таким образом, при повороте рычага внешняя обойма сайлентблока поворачивается относительно своей внутренней трубки на оси за счет упругости и внутреннего трения резиновой вставки. В шарнирах отсутствует внешнее трение поверхностей, что значительно увеличивает их прочность и исключает необходимость смазки.

    Шаровые опоры неразъемные, имеют конструктивные отличия, так как нижний шарнир принимает на себя большую нагрузку от тормозного момента, рулевой тяги и веса автомобиля на передней оси.Его полусферический штифт опирается на резиновую вставку, рабочая поверхность которой покрыта слоем нейлона с добавкой дисульфида молибдена, что значительно снижает износ сопряжения. Вкладыш находится в обойме и благодаря эластичности своей специальной резины постоянно прижимается к головке пальца, предотвращая появление щели при износе сопряжения. Сверху на палец установлена ​​металлокерамическая опорная втулка, которая своей внутренней поверхностью сопряжена со стержнем, а внешняя полусферическая поверхность сопряжена с корпусом петли.На внешней поверхности втулки имеются канавки для улучшения смазки.

    Рисунок: 10. Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101: 1 - вставка; 2, 17 - шаровые пальцы; 3, 20 - зажимы; 4, 19 - тела петель:. 5, 18 - втулки; 6 - колесный диск; 7 - поворотная стойка; 8 - направляющие штифты; 9 - ось поворотной стойки; 10 - ступичные подшипники; 11 - болт крепления колеса; 12 - сальник; 13 - кронштейн тормозного суппорта; 14 - тормозной диск; 15 - кожух; 16 - кольцо; 21 - шайба; 22 - шарнир верхний; 23 - плечо; 24 - прокладка пружины; 25 - рессорная подушка: 26, 31 - сайлентблоки; 27 - ось верхнего рычага ;.28 - лонжерон кузова; 29 - пластины регулировочные; 30 - поперечина; 32 - шайбы регулировочные; 33 - ось нижнего рычага; 34 - амортизатор; 35 - рессора: 36 - болт крепления амортизатора оси; 37 - кронштейн крепления амортизатора; 38 - нижний рычаг; 39 - защитный кожух; 40 - шарнир нижний; 41 - ступица

    Верхний шарнир имеет штифт с полусферическим буртиком, которым штифт опирается через резиновое кольцо и стальную полусферическую шайбу на вилку. Опорная втулка, как и нижняя петля, надевается на палец и работает в паре с корпусом.

    После сборки петель корпус и вилка свариваются точечной сваркой. Внутренняя полость петель заполнена смазкой через отверстие, закрытое заглушкой, и защищена от пыли и влаги резиновым покрытием.

    Петли в сборе фиксируются в отверстиях рычага по три болта. Хвостовики шарового пальца имеют коническую форму и имеют резьбу для фиксации в отверстиях поворотного рычага.

    Пружина подвески своим нижним концом опирается через стальную прокладку на чашку нижнего рычага, а верхний конец упирается в специальный кронштейн корпуса через резиновую прокладку.В зависимости от жесткости при нагрузке 435 кг пружины на заводе делятся на две группы. При длине более 232 мм пружины маркируются желтой краской на внешней поверхности средних витков и относятся к группе А. Если длина меньше или равна 232 мм, пружина маркируется зеленой краской и входит в группу Б. Рессоры одинаковые должны быть установлены в передней и задней подвеске одной группы. В виде исключения допускается установка пружин группы А в передней подвеске и пружины группы В в задней подвеске.

    Когда колесо значительно поднимается и пружина сжимается, верхний рычаг упирается платформой в резиновый амортизатор, закрепленный в специальном кронштейне корпуса. Обратный ход колеса при возврате пружины ограничен пластиковым амортизатором в виде втулки на штоке переднего амортизатора (рис. 11).

    Амортизатор телескопический двустороннего действия в передней подвеске расположен внутри рессоры. Его нижняя часть шарнирно соединяется с кронштейном нижнего рычага, а верхняя часть соединяется с кронштейном корпуса через резиновые подушки (рис.10). Нижний шарнир представляет собой резиновую втулку с трубкой и обоймой, запрессованную в проушину корпуса амортизатора (сайлентблока) (рис. 11). При установке на кронштейн в отверстия втулки и кронштейна вставляется ось-болт, на котором втулка затягивается гайкой. Благодаря своей эластичности втулка позволяет амортизатору вращаться вокруг оси.

    Передний и задний амортизаторы идентичны по конструкции, различаются длиной, креплением, ходом и характеристиками. Амортизатор состоит из трех основных узлов: корпуса 19 в сборе, рабочего цилиндра 18 в сборе и штанги 23 в сборе.

    Рисунок: 11. Амортизатор автомобиля ВАЗ-2101: 1 - навеска; 2 - втулка; 3 - шарнирный держатель; 4- проушина корпуса; 5 - корпус клапана сжатия; 6 - пружина клапана сжатия; 7 - осевое отверстие клапана сжатия; S - радиальное открытие клапана сжатия; 9 - клапан сжатия; 10 - впускной клапан; 11 - гайка возвратного клапана; 12 - пружина возвратного клапана; 13 - отверстия в поршне для возвратного клапана; 14, 29 - уплотнительные кольца; 15 - перепускной клапан; 16 - ограничительная пластина; 17 - буфер; 18 - рабочий цилиндр; 19 - корпус амортизатора; 20 - капиллярное отверстие; 21 - кожух; 22 - гайка корпуса; 23 - приклад; 24 - распорная втулка.ка; 25 - крышка; 26 - защитное кольцо; 27 - прокладка; 28 - сальник штока; 30 - направляющая штанги; 31 - дренажная трубка; 32 - пружина перепускного клапана; 33 - отверстия в поршне для перепускного клапана; 34 - возвратный клапан; 35 - поршень; 36 - седло клапана сжатия; 37 - пружина впускного клапана; 38 - отверстие для впускного клапана

    Цилиндрический корпус снизу закрыт приварной проушиной с сайлентблоком, сверху в него вкручивается гайка с отверстиями под ключ.

    Рабочий цилиндр имеет запрессованный снизу корпус клапана сжатия, в центральное отверстие которого ввинчивается седло с клапаном сжатия, запрессованным пружиной.Седло через ограничительную пластину и пружину прижимает впускной клапан к отверстиям. Сверху цилиндра находится направляющая стержня из металлокерамики с капиллярным отверстием, сливной трубкой и резиновым уплотнительным кольцом. В направляющей установлено резиновое уплотнение штока, обойма которого запрессована гайкой через полиуретановую прокладку и защитное кольцо. В то же время гайка захватывает цилиндр с корпусом клапана сжатия в отверстии проушины.

    Шток хромирован, отполирован и имеет на верхнем конце колпачок, который фиксируется при помощи запрессованной распорной втулки.К крышке приваривается кожух, защищающий шток от пыли, влаги и повреждений. На нижнем конце штока находится спеченный поршень с резиновым уплотнительным кольцом и сквозными отверстиями, расположенными в двух окружностях. Отверстия на внутренней окружности закрываются возвратным тарельчатым клапаном, который сжимается пружиной, упирающейся в буртик гайки, навинченный на шток. Отверстия на внешней окружности закрываются тарельчатым байпасным клапаном под действием ограничительной тарельчатой ​​пружины.

    Для нормальной работы амортизатора необходимо, чтобы весь объем полостей под поршнем, над поршнем и нижняя часть резервуара между цилиндром и корпусом амортизатора были заполнены маслом.

    Сжатие пружины подвески при подъеме колеса заставляет шток амортизатора и поршень двигаться вниз, создавая давление на масло под поршнем. Благодаря этому открывается перепускной клапан, и из-за низкой жесткости его пружины масло с небольшим сопротивлением течет через отверстия снизу в верхнюю полость цилиндра. При этом часть верхней полости занимает объем введенного в нее стержня, из-за чего все масло из нижней полости не может перетекать в верхнюю.Этот «избыток» масла при медленном движении поршня амортизатора вытекает через небольшое осевое отверстие клапана сжатия в резервуар между цилиндром и корпусом амортизатора. При резком сжатии подвески и быстром движении поршня амортизатора давление масла под поршнем увеличивается, и клапан сжатия открывается, преодолевая значительную жесткость его пружины. Масло может вытекать в резервуар через радиальное отверстие 8 клапана, степень открытия которого зависит от скорости поршня.Таким образом, сопротивление амортизатора сжатию определяется диаметром отверстия, жесткостью пружины и степенью открытия радиального отверстия клапана сжатия, что определяет характеристики сжатия амортизатора.

    Отдача подвески и движение штока поршня вверх увеличивают давление масла над поршнем. Когда поршень движется медленно, масло поступает в отверстия и через канавки диска клапана в нижнюю полость. Быстрое движение поршня открывает обратный клапан, преодолевая повышенную жесткость его пружин, и масло перетекает в нижнюю полость цилиндра.Из-за наличия стержня в верхней полости, масла, поступающего в нижнюю полость, недостаточно для ее заполнения, и в ней создается небольшой вакуум. В результате открывается впускной клапан с пружиной небольшой жесткости, и масло с низким сопротивлением поступает в нижнюю полость из резервуара. Характеристики и устойчивость амортизатора к отдаче определяются размером отверстий, канавок клапана и жесткостью пружины.

    Сжатие удара и движение поршня вниз создает небольшой вакуум над поршнем, который может привести к втягиванию воздуха через уплотнение штока.Пузырьки воздуха и пары масла в цилиндре амортизатора искажают его работу и нарушают нормальную работу. Для предотвращения попадания воздуха в цилиндр полость над поршнем сообщается с резервуаром через капиллярное отверстие и полиэтиленовую трубку, через которую масло может всасываться в цилиндр. Если в цилиндр попадают пузырьки воздуха и пары масла, то при восстановлении амортизатора они через то же отверстие и трубку сбрасываются в резервуар и накапливаются в его верхней части, не влияя на характеристики амортизатора.

    Поворотная стойка имеет два конических отверстия для опоры стержней шарового пальца. К его фланцу изнутри крепится поворотный рычаг, снаружи - кронштейн тормозного суппорта и защитный кожух. Конические роликоподшипники устанавливаются на оси поворотной стойки, запрессовываются в ступицу и фиксируются гайкой со стопорной шайбой. Для подшипников смазка вводится в ступицу, которая удерживается запрессованным сальником и колпачком. Тормозной диск прикручивается к ступице двумя винтами в виде направляющих штифтов.На них колесо устанавливается своим диском и вместе с тормозным диском крепится к ступице четырьмя болтами с коническими центрирующими поверхностями.

    Подвеска задняя зависимая, рессорная, с реактивными тягами, ее элементы и агрегаты соединены балкой заднего ведущего моста. Система реактивных стержней передает на корпус продольные и поперечные силы, моменты от колес и состоит из двух нижних, двух верхних продольных стержней и поперечного стержня. Продольные стержни передают тягу, тормозные силы и их моменты, поперечный стержень передает поперечные силы.Поперечные и нижние продольные стержни изготовлены из труб со вставленными и приваренными проушинами, верхние стержни - из стержня с приваренными к концам проушинами. Все тяги шарнирно соединены с кронштейнами балки ведущего моста и кронштейнами кузова. Петли I состоят из двух конических резиновых втулок, вдавленных в проушину, с трубкой и шайбами, удерживаемыми развальцовкой трубки. Петли соединяются с кронштейнами с осями в виде болтов и окончательно затягиваются гайками с моментом 8 кгм на автомобиле с полной нагрузкой.

    Пружины подвески устанавливаются своими концами в опорные чашки, приваренные к балке и корпусу ведущего моста. Пружина упирается в нижнюю чашку через пластиковую прокладку, на верхнюю чашку - через резиновую прокладку. Как и в передней подвеске, пружины устанавливаются в соответствии с их жесткостью. При больших нагрузках и сжатии пружины нижняя чашка опирается на резиновый амортизатор, расположенный внутри пружины и закрепленный в верхней чашке. В этом случае ограничение подъема ведущей оси обеспечивается резиновым амортизатором, закрепленным в кронштейне кузова над средней частью оси, который не позволяет карданному валу касаться пола кузова.Обратный ход моста ограничен амортизаторами.

    Задние амортизаторы установлены на двух конических резиновых втулках. Амортизатор соединен нижней проушиной с кронштейном балки ведущего моста, верхней - с кронштейном кузова. Наклонное расположение амортизаторов обеспечивает необходимый ход подвески и увеличивает поперечную устойчивость кузова.


    Рисунок: 12. Задняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101: 1 - нижняя продольная балка; 2- верхний продольный стержень; 3- буфер; 4 - пружина; 5 - кронштейн основания кузова; 6 - амортизатор; 7- балка; 5 - поперечный стержень; 9 - кронштейн балки; 10 - опорные чашки; - стержневой шарнир; 12 - втулка; 13 - шайба; 14 - проушина штанги; 15 - навеска

    Подвеска автомобиля «Москвич-2140».Передняя подвеска независимая, бесшарнирная, в основном соответствует конструкции передней подвески автомобиля ВАЗ-2101 и имеет некоторые особенности (рис. 13). Штампованная сварная поперечина крепится болтами к лонжеронам рамы через резиновые прокладки и втулки, что снижает передаваемую на кузов вибрацию. Поперечина изогнута в горизонтальной плоскости, а оси закрепленных на ней рычагов расположены под углом 15 ° к продольной оси, что позволило улучшить размещение двигателя.

    Нижний и верхний рычаги установлены на осях в сайлентблоках. Между осью плеча и опорой поперечины имеются проставки для регулировки угла развала. Под болты крепления оси устанавливается кронштейн, позволяющий регулировать угол наклона оси поворота. К нижнему рычагу приварены кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости и резиновый упор-упор.

    Шаровые опоры разборные. Штифт нижнего шарнира имеет сухарь, который своим концом и внутренней поверхностью сопряжен со штифтом, а внешняя полусферическая поверхность сопряжена со вставкой, запрессованной в корпус петли.Снизу к сферической поверхности пальца небольшое усилие пружины прижимает держатель, который, упираясь в нижний конец крышки, не дает пальцу опускаться. В крышку ввинчивается масленка. Конический хвостовик пальца закреплен в отверстии поворотного рычага гайкой.


    Рисунок: 13. Передняя подвеска автомобиля «Москвич-2140»: 1 - поперечина; 2 - пружина; 3 - прокладка пружины; 4 - амортизатор; 5, 39 - сайлентблоки; 6 - болт оси верхнего рычага; 7 - ось верхнего рычага; 8, 15 - регулировочные шайбы; 9 - плечо; 10, 21 - буферы резиновые; 11 - верхний шарнир ;.12 - вкладыш рессора; 13 - заглушка; 14 - нажимная вставка; 16, 33 - навески; 17 - корпусная вставка; 18, 30 - шаровые пальцы; 19 - стяжной болт; 20 - поворотная стойка; 22 - гайка шарикового пальца; 23 - ступица колеса; 24 - ступичные подшипники; 25 - гайка подшипника; 26 - колесная гайка; 27 - винт крепления тормозного диска; 28 - тормозной диск; 29 - шарнир нижний; 31 - вставка; 32 - бисквит сферический; 34 - обойма; 35 - крышка; 36 - масленка; 37 - нижний кронштейн амортизатора; 38 - сайлентблоки; 40 - нижний рычаг; 41 - ось нижнего рычага

    Верхняя петля имеет штифт с шаровой головкой, опирающийся на полиамидную вставку, запрессованную в корпус петли.Пружина прижимает нажимную вставку сверху к головке пальца. Между поверхностью рычага и фланцем корпуса имеются прокладки для устранения осевого люфта пальца. Смазка вводится в стык через заглушку. Хвостовик пальца фиксируется стяжным болтом в глухом отверстии поворотной стойки.

    Петли прикручены к рычагам и защищены от пыли и влаги резиновыми накладками.

    Пружина подвески устанавливается между нижним рычагом и чашкой поперечины, которая имеет резиновую прокладку.По жесткости пружины делятся на три группы и обозначаются одним, двумя или тремя рисками на эталонной катушке. На левой и правой сторонах подвески должна быть установлена ​​одна из трех групп пружин.

    Амортизатор телескопический двухстороннего действия, по конструкции и работе близок к описываемому амортизатору ВАЗ-2101. Передний амортизатор не имеет защитного кожуха, задний амортизатор отличается по длине, креплению, ходу и характеристикам.

    Поворотный рычаг имеет ось и фланец, к которым крепятся тормозной суппорт и поворотный рычаг. На подшипниках оси вращается ступица с пятью запрессованными болтами. Сальник и колпачок удерживают смазку в ступице, затяжка подшипников регулируется гайкой. Тормозной диск прикручивается к ступице двумя винтами, а затем вместе с колесным диском крепится к болтам ступицы накидными гайками.

    Подвеска задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах.Листы в рессоре стягиваются центральным болтом, головка которого входит в отверстие подушки на балке заднего моста, фиксируя положение пружины. Хомуты устанавливаются на штифты третьего и пятого листов. Резиновые прокладки хомутов вместе с полиэтиленовыми шайбами ​​между торцами листов предотвращают скрип пружин во время работы. Пружинный узел устанавливается на подушку снизу балки заднего моста и крепится к балке стремянками.Стремянки закрывают балку сверху через буферный держатель, снизу проходят через отверстия накладки и гайками фиксируют пружины.

    Передний конец корневого листа в форме выступа имеет прессованную и расширенную тонкостенную втулку, которая улучшает условия работы двух резиновых втулок. Проушина с втулками шарнирно соединена шпилькой с кронштейном на лонжероне основания кузова. Палец в отверстии на внутренней щеке кронштейна закреплен гайкой, в большом отверстии на внешней щеке палец имеет две выпуклые шайбы.При затяжке гайки резиновые втулки получают посадку с натягом в проушине и на штифте, после чего шайбы, опираясь на ступеньку штифта, распрямляют и фиксируют штифт в отверстии на внешней щеке кронштейна.

    Задний выступ корневого листа соединен с лонжероном качающейся серьгой. Два пальца прижимаются к внешней щеке серьги, которые входят в резиновые втулки, установленные в задней проушине, и втулку, приваренную к лонжерону корпуса. Внутренняя щека и гайка создают необходимое натяжение на резиновых втулках.При значительном прогибе пружины срабатывает полый резиновый амортизатор, дополнительный буфер ограничивает подъем моста.

    Рисунок: 14. Задняя подвеска автомобиля «Москвич-2140»: 1 - рессора; 2, 18 - буферы резиновые; 3 - хомут прокладки; 4 - хомут; 5 - шайба; 6 - болт крепления амортизатора; 7 - сайлентблоки амортизатора; 8 - штифт крепления амортизатора; 9 - серьга; 10 - амортизатор; 11 - балка; 12 - подушка балки; 13 - стяжной болт; 14 - гайка стремянки; 15- пружинная колодка; 16 - стремянка; 17 - буферный держатель; 19 - втулка лонжерона; 20 - серьги-гайки; 21 - серьга на пальцах; 22 - пружинная ушная шпилька; 23, 27 - гайки крепления втулок и шпилек; 24 - шайбы крепления втулки и штифта; 25 - втулка проушина пружины; 26 - кронштейн лонжерона

    Задние амортизаторы наклонены и установлены в резиновых втулках.Нижняя проушина включает палец, вдавливаемый в отверстие накладки, верхняя проушина прикручивается к кронштейну корпуса.

    Подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга». Передняя подвеска независимая, шарнирная, установлена ​​на кованом двутавре, прикручена к лонжеронам. Для увеличения жесткости поперечина дополнительно соединяется с основанием корпуса раскосом в виде стержня с резьбовыми концами. Нижний и верхний рычаги установлены «внутренними» концами в сайлентблоках на осях поперечины.Верхняя ось привинчивается к головке поперечины через два набора регулировочных шайб. Изменяя их количество в обоих наборах, регулируют угол развала колес, путем переключения от одного набора к другому угол наклона шкворня.


    Рисунок: 15. Передняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»: 1 - барабан тормозной; 2 - колесный диск; 3 - регулировочная шайба; 4 - винт крепления тормозного барабана; 5 - шкворень; 6-контактный; 7 - колпачок; 8 - опорная гайка; 9 - ступица; 10 - сальник; 11 - колесная гайка; 12 - упорный подшипник шкворня; 13 - шарнирно-игольчатый подшипник; 14 - втулки с внутренней резьбой; 15 - втулки с наружной резьбой; 16 - пальцы петель стойки; 17 - уплотнительные кольца; 18 - стойка; 19 - заглушка; 20, 34 - буферы резиновые; 21 - плечо; 22 - прокладка пружины; 23 - кожух амортизатора; 24 - регулировочные шайбы; 25 - ось плеча; 26 - сайлентблок; 27 - лонжерон; 28 - поперечина; 29 - ось нижнего рычага; 30 - нижний рычаг; 31 - пружина; 32 - чашка опорной пружины; 33 - амортизатор; 35 - стопорный штифт; 36 - поворотный рычаг; 37 - заглушка; 38 - щит тормозной

    Наружные концы рычагов соединены со стойкой резьбовыми петлями.Наружная резьбовая втулка запрессовывается в головку подкоса, внутренняя резьбовая распорка с рифлеными концами зажимается между концами рычагов пальцем и гайкой. Когда рычаги качаются вместе с ними, внутренняя втулка вращается по резьбе неподвижной внешней втулки в головке рейки. Резьбовые соединения смазываются пресс-масленками и уплотняются резиновыми кольцами. Стойка соединена с шкворнем шкворнем, который фиксируется в отверстиях цапфы вилки стопорным штифтом и вместе с ним вращается в игольчатых подшипниках опор стойки.Подшипники изнутри уплотнены резиновыми кольцами, снаружи закрыты заглушками. Вертикальную нагрузку поддерживает упорный шарикоподшипник в обойме с резиновым уплотнительным колпачком. Игольчатые и шариковые подшипники смазываются через пресс-масленки. Осевой зазор в шарнире определяется регулировочной шайбой.

    Нижний конец пружины упирается в чашку, прикрученную к нижним рычагам, а верхний конец упирается в опору поперечины через резиновую прокладку.Когда колесо значительно поднимается и опускается, резиновые буферы 20 и 34 начинают работать вместе с пружиной. Стабилизатор поперечной устойчивости прикреплен к чашке пружины.

    Амортизатор телескопический двухстороннего действия с резиновым защитным кожухом. Задний амортизатор отличается длиной, креплением на нижнем конце, ходом и характеристиками.

    Шарнирный палец имеет ось и фланец с привинченным шарнирным рычагом и тормозным щитком. Ступица, установленная на роликовых подшипниках, имеет сальник и колпачок, удерживающие смазку, гайка 8 регулирует затяжку подшипников.Тормозной барабан крепится на болтах, запрессованных в ступицу, привинченных тремя винтами и окончательно скрепленных с диском колеса накидными гайками.

    Задняя подвеска на продольных полуэллиптических рессорах. Его конструкция принципиально не отличается от задней подвески автомобиля Москвич-2140. Особенностью подвески является наличие резиновых подушек с зажимами между рессорой, балкой заднего моста и колодкой 8.

    Подвеска автомобиля GAE-53A зависит от продольных полуэллиптических рессор.Передняя подвеска имеет 12 листовых рессор, стянутых центральным болтом и четырьмя хомутами. Пружинный узел крепится к опорной площадке балки моста двумя лестницами с гайками. Стремянки закрывают балку сверху через обойму резинового буфера-ограничителя 8. К концам первого и второго корневых листов приклепаны чашки для резиновых подушек, через которые пружина опирается на кронштейны, приклепанные к лонжерону. Снизу к кронштейнам прикручиваются крышки, зажимающие резиновые накладки. Верхние и нижние подушки безопасности на обоих концах пружины передают вертикальные нагрузки, передние подушки безопасности - тормозное усилие, а упорная подушка - тяговое усилие.Задний конец пружины при отклонении и расправлении может перемещаться между подушками в кронштейне. При сборке между листами пружины помещается графитовая смазка.


    Рисунок: 16. Задняя подвеска автомобиля ГАЗ-24 «Волга»: 1 - кронштейн лонжерона; 2 - буферы резиновые; 3 - амортизатор; 4 - балка; 5-резиновые подушки; 6 - пружина; 7 - серьга; 8 - пружинная колодка


    Рисунок: 17. Передняя подвеска ГАЭ-53А: 1 - кронштейн передней рессоры; 2 - лонжерон; 3 - кронштейн амортизатора; 4 - амортизатор; 5 - кронштейн задней рессоры; 6, 14 - чашки подушек; 7 - пружинные подушки; 8 - буфер резиновый; 9 - болт прижимной пружины; 10 - балка; А - буферный зажим; 12 - стремянка; 13 - пружинный зажим; 15 - колодка упорная

    Амортизаторы телескопические двухстороннего действия, устанавливаемые только в передней подвеске.Верхняя проушина с резиновыми втулками закреплена на пальце кронштейна, нижняя - на пальце, прикрученном к балке моста.

    Задняя подвеска - листовая рессора и листовая рессора (рис. 18). Каждая пружина удерживается отдельным центральным болтом и зажимами. Пружина имеет мягкую подкладку и покрывается лестницей сверху через подушку. На подушке балки заднего моста установлена ​​пружина с рессорой и закреплена через подушку лестничными гайками. Концы рессор опираются на кронштейны через резиновые прокладки, как и в передней подвеске.Под нагрузкой свободные концы верхних листов рессор упираются в резиновые подушки, прикрученные к кронштейнам. Прогиб пружин и движение задней оси вверх ограничиваются резиновым амортизатором на прокладке, привинченной к лонжерону снизу, так что балка оси упирается в амортизатор.


    Рисунок: 18. Задняя подвеска автомобиля ГАЗ-63А: 1 - кронштейн передней рессоры; 2 - подушка пружинная; 3 - подвеска; 4 - подрессоренная колодка; 5 - стремянка; 6 - пружинная штанга; 7.9 - стяжные болты; 8 - рессорная накладка; 10 - кронштейн задней рессоры; 11 - пружина; 12 - накладка стремянок; 13 - буфер резиновый

    Подвеска автомобиля ЗИЛ-130 - зависимая на продольных полуэллиптических рессорах. Передняя подвеска имеет 11 листовых рессор, центрируемых выступами и выступами, стянутых зажимами. Пружина с резиновой амортизирующей подушкой прикрыта трапами и крепится гайками к опорной площадке балки моста. Передний конец корневого листа имеет накладку, к которой при помощи стремянки и двух болтов крепится проушина с бронзовой втулкой.Проушина соединяется с кронштейном штифтом, который фиксируется в отверстиях кронштейна двумя стяжными болтами. Смазка поверхности пальца осуществляется через масленку, осевой и радиальный каналы. Задний конец корневого листа с накладкой можно перемещать в кронштейне между опорой трещотки и втулкой стяжного болта. Подставка для взлома крепится на штифт, закрепленный в боковых вставках, которые соединяются с кронштейном стяжным болтом.

    Амортизаторы устанавливаются только в передней подвеске и фиксируются проушинами с резиновыми втулками на пальцах верхнего и нижнего кронштейнов.

    Задняя подвеска состоит из листовых рессор и листовых рессор (рис. 20).


    Рисунок: 19. Передняя подвеска автомобиля ЗИЛ-130: 1 - проушина рессоры; 2 - кронштейн передней рессоры; 3 - пружинная колодка; 4 ушные стремянки; 5- пружинный зажим; 6- пружинная стремянка; .7, 10 - буферы резиновые; 8 - амортизатор; 9 - кронштейн верхнего амортизатора; 11 - кронштейн задней рессоры; 12 - лонжерон шпангоута; 13 - взломщик опорный; 14 - прижимной болт кронштейна; 15 - боковая вставка; 16 - втулка стяжного болта; 17 - втулки крепления амортизатора; 18 - нижний кронштейн амортизатора; 19 - балка; 20 - масленка; 21 - ушной палец; 22 - стяжной болт проушины


    Рисунок: 20.Задняя подвеска автомобиля ЗИЛ-130: 1 - кронштейн передней рессоры; 2 - подвеска; 3 - стремянка; подпружиненный; 5 - кронштейн задней рессоры; 6 - опорный взломщик; 7 - боковая вставка; 8 - пружина

    1. Проверить крепление осей рычагов передней подвески.
    2. Проверить крепление рычагов на осях через одно ТО-2.
    3. Проверить крепление тормозных щитков через одно ТО-2.
    4. Проверить крепление крышек пружинных кронштейнов.
    5. Проверить клепаные соединения рамы, обращая особое внимание на крепление кронштейнов пружин.
    6. Проверить регулировку подшипников ступиц передних колес (для автомобиля ЗИЛ-130 - через одно ТО-2).

    Для этого приподнимите переднюю ось, снимите колпак ступицы, отверните регулировочную гайку на пол-оборота и проверьте, свободно ли вращается колесо. Затяните гайку гаечным ключом с длиной плеча 200-400 мм, поворачивая колесо в обе стороны. Плотно проворачивая колесо, ослабьте гайку на 1 / 5-1 / 3 оборота и проверьте затяжку подшипников. Колесо должно свободно вращаться без осевого и радиального люфта.В этом положении регулировочная гайка блокируется, и если после проезда 8-10 км ступица не получает заметного нагрева, регулировка считается завершенной.

    Перед регулировкой подшипников через ТО-2 замените смазку в ступицах колес. Для этого снимаем ступицу, промываем керосином и кладем в нее 0,1-0,25 кг Консталина 1-13 или Литола-24 (ВАЗ-2101). Затем установите ступицу и отрегулируйте затяжку ее подшипников, как описано выше.

    Проверка центровки колес

    Перед проверкой и регулировкой углов необходимо установить нормальное давление в шинах, проверить герметичность подшипников ступиц передних колес, устранить люфт в шарнирах подвески и рулевых тяг.Затем следует обеспечить номинальную нагрузку автомобиля и, отодвинув его на несколько метров, поставить на ровную горизонтальную площадку. Колеса должны стоять прямо.

    Сначала регулируется угол наклона литейщика или оси поворота колес, затем углы развала, схождения и максимального поворота. Наиболее точная регулировка проводится на специальной подставке, но можно использовать и самые простые методы.

    Регулировка угла наклона главного поворота на автомобиле ВАЗ-2101 осуществляется изменением количества шайб под тот или иной болт оси нижнего рычага подвески.На автомобиле «Москвич-2140» этот угол регулируется перемещением регулировочного кронштейна от одного к другому болта оси верхнего рычага. Для проверки этого угла понадобится специальное приспособление или подставка. На автомобиле ГАЗ-24 «Волга» угол наклона оси поворота можно проверить косвенно по отвесу. Если отвес касается переднего конца верхней головки стойки амортизатора, то он должен проходить на расстоянии 26-31 мм от переднего конца нижней головки стойки амортизатора. Этот угол регулируется путем изменения количества регулировочных шайб под тем или иным болтом оси верхнего рычага.

    Развал проверяется косвенно с помощью отвеса на внешней стороне шин. Сначала необходимо найти точки равного бокового биения шин и установить автомобиль так, чтобы эти точки находились на общей вертикали. Разница между нижним и верхним расстоянием от боковой поверхности шины до отвеса должна быть в пределах от 1 до 5 мм. Угол развала регулируется одинаковым изменением количества одинаковых прокладок под обоими болтами осей рычагов.

    Чтобы облегчить регулировку углов ролика и развала, вы можете разгрузить рычаги подвески, подняв переднюю часть автомобиля и сжав пружину подвески специальной стяжкой.

    Схождение связано с углом развала колес, поэтому после регулировки ролика и развала обязательно проверьте и отрегулируйте центровку колес с помощью линейки. Сначала измеряется расстояние по горизонтали между внутренними боковыми поверхностями шин на уровне центров колес спереди и отмечаются точки измерения.Затем машина катится вперед, так что отмеченные точки сзади находятся на одном уровне, и снова измеряется расстояние между ними. Разница между результатом второго и первого измерений дает значение сходимости. Схождение колес легковых автомобилей регулируется изменением длины боковых рулевых тяг путем поворота их муфт. В грузовых автомобилях эта регулировка производится поворотом рулевой тяги относительно концов, что также изменяет ее длину.

    Угол поворота колес должен обеспечивать необходимый радиус поворота транспортного средства без касания колес деталей подвески и лонжеронов.Он характеризуется углом максимального поворота внутреннего колеса, а рулевой привод обеспечивает поворот другого колеса на некоторый меньший угол. Для автомобилей ВАЗ-2101 и ГАЗ-24 «Волга» угол максимального поворота составляет 39 °, не регулируется и обусловлен положением выступов-упоров на рулевой сошке. На автомобиле «Москвич-2140» этот угол составляет 35 ° и регулируется болтами в кронштейнах лонжеронов, упирающихся в выступ рулевого или маятникового рычага.У автомобилей ГАЗ-53А и ЗИЛ-130 угол поворота колес составляет 34 ° (для левого колеса ЗИЛ -130-36 °) и регулируется болтами в шарнирах, упирающихся в специальные выступы балки переднего моста.

    При техническом обслуживании проверяется состояние шарниров, рессор, амортизаторов, колес и шин на подвеске и устраняются неисправности.

    С помощью EO проверяется состояние шин и регулируется давление воздуха в них. На шинах не должно быть посторонних предметов и повреждений.Для автомобилей ВАЗ-2121 и ВАЗ-2109 после обкатки проверяются и регулируются углы наклона передних колес. Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2109 дополнительно проверяется состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости кронштейнов буфера сжатия.

    На ТО-1 проверяется состояние рычагов шаровых опор, защитных резиновых чехлов и колпачков. Для автомобиля ИЖ-2715 балансировка колес проверяется и переставляется по схеме, для автомобиля УАЗ-Э1512 зазор в шкворнях поворотных кулаков.

    После одного ТО-1, автомобиля ВАЗ-2121 и УАЭ-31512 проверьте балансировку колес, переставьте их по схеме, дополнительно проверьте состояние шин автомобиля УАЗ-31512, проверьте и отрегулируйте углы схождения передних колес.

    При ТО-2 в автомобиле ИЖ-2715 проверяются и регулируются углы передних колес. Для автомобилей ИЖ-2715 и ОАЭ-31512 проверяется упругость рессор и крепление рычага поворотного кулака, рессорных трапов, пальцев рессор, амортизаторов.в автомобиле ВАЗ-2109 проводится проверка балансировки колес и при необходимости их балансировка и перестановка.

    После одного ТО-2 автомобиль ВАЗ-2121 проверяет состояние резиновых подушек стабилизатора поперечной устойчивости, исправность гидроамортизаторов и состояние резиновых втулок.

    Осмотрите шины и удалите застрявшие предметы, определите давление воздуха и степень износа с помощью манометра, осмотрите клапаны.

    При проверке утечки воздуха из шин нанесите мыльный раствор на входное отверстие клапана.Утечка воздуха через зону свидетельствует о ее неисправности.

    По мере износа протектора низкопрофильных шин с глубиной канавки 1,6 мм на поверхности протектора появляются индикаторы износа в виде поперечных полос шириной 12 мм каждая. Таких полос шесть, и они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. Их наличие указывает на опасность дальнейшего использования покрышек.

    Для балансировки колес используются специальные стойки фирмы "Schenk" со снятием колес с автомобиля и фирмы "Cher-chil" - без снятия.При отсутствии стоек балансировка выполняется на ступице переднего колеса. Для этого приподнимите автомобиль и ослабьте затяжку подшипников ступицы, отвернув регулировочную гайку на 90-120 °. Затем колесо вращается. Если он останавливается в одном положении, возникает дисбаланс.


    Рисунок: 21. Виды износа шин: а - контроль износа низкопрофильных шин: 1 - «индикатор» износа протектора; б - преждевременный износ при: 1 - избыточном давлении; 2 - пониженное давление; 3 - неправильная установка углов установки колес; 4 - угол биения колеса; 5 - нарушение балансировки колес; б - неправильный развал

    Рисунок: 22.0 положение между метками на равные части и нанесите среднюю метку. Средняя отметка соответствует световому пятну на колесе. По обе стороны от средней отметки установите балансировочные грузы массой 30 г. Поверните колесо на указанный ранее угол. Если после остановки колес грузы занимают нижнее положение, то их массы для балансировки достаточно. В случае, если грузы занимают верхнее положение, установите более тяжелые грузы и, вращая колесо, убедитесь, что оно остановилось в нижнем положении грузов.Затем переместите грузы на равное расстояние от средней отметки и повторите операции несколько раз, добиваясь баланса колеса. В конце операции колесо, в зависимости от приложенной силы, остановится в разных положениях. Задние колеса балансируются на одной из ступиц передних колес.

    В автомобиле UAE-31512 для проверки осевого зазора пальцев поддомкрачивают машину и снимают колесо, откручивают болты сальника шарового уплотнения и сдвигают сальник. Затем встряхните тормозной барабан поворотного кулака руками вверх и вниз.В этом случае люфта быть не должно. Если есть зазор, удалите необходимое количество прокладок сверху и снизу, а для сохранения выравнивания петли снимите прокладки той же толщины.

    Проверьте состояние защитных резиновых чехлов и колпачков, нажав пальцем.

    Стук в верхнем и нижнем шарнирах подвески автомобилей ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 проявляется при движении по неровностям дороги или раскачивании вручную подвешенных передних колес в поперечном направлении.

    Для автомобиля ИЖ-2715 состояние верхнего шарового шарнира определяется при поднятой передней части автомобиля. При проверке осевого перемещения шарового пальца пружина обоймы сжимается. Осевое перемещение пальца не должно превышать 2,5 мм, а для автомобиля ВАЗ-2121 зазор между пальцем и корпусом шарового шарнира не должен превышать 0,7 мм. Величина осевого зазора шарового пальца верхнего шарнира между прижимной и опорной гильзами проверяется в собранном виде без пружины перед установкой ее на верхний рычаг подвески.При нажатии на шариковый палец рукой зазор не должен превышать 0,3 мм. При правильной регулировке поворот шарового пальца вручную становится затруднительным.

    Состояние нижнего шарового шарнира в автомобилях ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 определяют штангенциркулем, измеряя расстояние между пальцем и корпусом шарового шарнира. Для этого домкратом приподнимите переднюю часть автомобиля, снимите колесо, установите под ступицу деревянный брусок 6 высотой 280 мм и опустите автомобиль так, чтобы ступица колеса упиралась в колодку.Затем с нижней части шарового шарнира снимается коническая заглушка. Если расстояние h между пальцем и корпусом шарового шарнира больше 11,8 мм, то опору заменяют.

    Рисунок: 23. Поворотный кулак автомобиля УАЗ -31512: а - проверьте затяжку штифтов: 1 - регулировочные шайбы; 2 - пластина верхняя; 3 - тормозной барабан; 4 - шкворень; 5 - пластина нижняя; 6 - регулировка угла поворота: 1 - рулевая тяга; 2 - упор ограничителя вращения колеса; 3 - поворотный кулак правый; 4 - масленка; 5 - болт ограничения вращения

    Для автомобиля ВАЗ-2121 перед началом проверки состояния резинометаллических соединений подвески визуально установить отсутствие деформации рычагов, осей, поперечин и передних стоек.Для проверки вывесите передние колеса автомобиля и измерьте радиальное смещение A внешней втулки резинометаллического шарнира относительно внутренней втулки, а также расстояние B между внешней шайбой и внешним концом наружной рукав. Если смещение A превышает 2,5 мм, а размер B находится в пределах 3,0-7,5 мм для нижнего рычага и 1,5-5,0 мм для верхнего рычага, то петли заменяются. Появление стука в передней подвеске свидетельствует об ослаблении крепления, которое необходимо подтянуть.

    Рисунок: 24. Шаровые опоры и опоры а - верхний шарнир П автомобиля 2715: 1 - заглушка - 2 пружина; 3-4 - прокладка; 5 - прижимная вставка; 6 - корпус; 7 - вставка; 8 - резиновый защитный чехол; 9 - Ша, палец гладкий; А и Б - Полости для заполнения маслом; б - проверка состояния нижнего шарового шарнира автомобиля ВАЗ-2121: 1 - ступица колеса; 2 - нижний рычаг; 3 - нижний палец; 4 - корпус шарового шарнира; 5 - штангенциркуль; 6 - деревянный брусок; в - проверка состояния резинометаллических петель: 1 - резиновая втулка петли; 2 - наружная втулка петли; 3 - гайка крепления оси рычага подвески; 4 - шайба; 5 - ось рычага подвески; 6 - внутренняя втулка петли

    На автомобиле ВАЗ-2109 проверяют состояние резинометаллических петель, верхних опор телескопических стоек, резиновых втулок и подушек.Если при осмотре обнаруживается вздутие или разрыв резиновых деталей или появление стуков петель, петли заменяют. Состояние верхней опоры телескопической стойки (рис. 42) проверяется на полностью заправленном и снаряженном автомобиле с полной нагрузкой, которая распределяется на два передних и два задних сиденья в салоне и в багажном отделении. Автомобиль ставят на горизонтальную платформу и поворачивают рулевое колесо до тех пор, пока зазор А между ограничителем хода верхней опоры не станет равномерным по окружности, и измерьте его линейкой.Если зазор А превышает 10 мм, заменяют верхнюю опору. Чтобы проверить шаровой шарнир, снимите переднее колесо и измерьте расстояние B между нижним рычагом и защитным кожухом. Если это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм при раскачивании подвески, шаровой шарнир заменяется.

    Регулировка углов установки передних колес влияет на износ шин и устойчивость автомобиля во время движения. Развал считается положительным, если колеса наклонены верхней частью наружу, и отрицательным, если они наклонены внутрь.Продольный наклон стойки считается положительным, если ее нижний конец наклонен вперед, а отрицательным - назад. Схождение считается положительным, если расстояние между боковыми поверхностями шин, измеренное спереди, меньше, чем на противоположной стороне.

    Чтобы проверить угол развала, поставьте автомобиль на ровную поверхность и нажмите на переднюю подвеску в направлении сверху вниз. Проверьте давление в шинах. Угол развала проверяется с помощью отвеса, который проходит через капот и крыло автомобиля, а расстояния A и B измеряются от боковых поверхностей обода до шнура.

    Для автомобилей ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 угол развала переднего колеса и угол бокового наклона стойки регулируются изменением общей толщины пакета регулировочных шайб (рис. 44). Эти прокладки устанавливаются между плоскостью сопряжения оси рычага и плоскостью тяги на поперечине подвески. Прокладка 1,5 мм изменяет угол развала на 10-15 футов. Перемещение одной проставки с заднего крепления оси рычага на переднее увеличивает угол наклона стойки на 1 °. Удаление одной прокладки из заднего крепления оси рычага увеличивает наклон стойки примерно на 30 футов, практически без изменения развала.

    Для автомобиля ВАЗ-2109 угол развала регулируется эксцентриковым болтом 15 (см. Рис. 42) с ослабленными гайками. По окончании регулировки гайки затягивают с моментом 90 Нм. Разница в углах развала продольного наклона стойки между левым и правым колесами не должна превышать 30 '. Продольный наклон оси поворота регулируется путем изменения количества шайб, установленных на обоих концах распорок подвески. Одна регулировочная шайба изменяет угол ролика на 20 футов.Чтобы увеличить угол наклона оси поворота, уменьшите количество шайб на удлинителе спереди или сзади. Чтобы уменьшить этот угол, сзади растяжки добавлены шайбы. При установке регулировочных шайб на растяжку убедитесь, что фаски на шайбах направлены в сторону конца растяжки. Нарушение этого правила приводит к ослаблению крепления растяжек.

    Для проверки углов установки колес автомобиль ставят на ровную поверхность. Выдвижная телескопическая линейка 5-129 измеряет расстояние между ободом колеса на расстоянии около 180 мм от поверхности платформы.

    Рисунок: 25. Колесо переднее с телескопической стойкой автомобиля ВАЗ-2109:

    Затем автомобиль катят вперед так, чтобы точки измерения, отмеченные на ободе, отодвинулись назад, а также стояли на 180 мм от поверхности платформы и повторили измерение. При несовпадении результатов измерений с данными Таблицы 27 проведите регулировку В автомобилях ИЖ-2715 и ВАЗ-2121 схождение передних колес регулируется изменением длины боковых тяг, а в автомобиле ВАЗ -2109 за счет изменения длины правой и левой рулевых тяг.В автомобиле UAE-31512 схождение передних колес регулируется изменением длины поперечной рулевой тяги. При регулировке схождения автомобиля ВАЗ-2109 плоскость низа внешнего наконечника устанавливают параллельно плоскости опорной поверхности поворотного рычага.

    При несоответствии в настройке углов поворота колес, ухудшении маневренности ТС при прохождении поворотов или трении шин передних колес о выступающие части передней подвески и лонжеронов.

    Для автомобиля ИЖ-2715 при максимальном угле поворота рулевого колеса зазор между шиной и выступающими частями левого и правого колеса должен составлять 10-15 мм. Отрегулируйте угол максимального поворота колес ограничительным болтом, вкрученным в кронштейн на лонжеронах.

    Для автомобиля У АЗ-31512 максимальный угол поворота правого колеса вправо, а левого влево не должен превышать 27 °.

    Рисунок: 26. Проверка параметров установки передних колес: а - угол развала: 1 - крыло автомобиля; 2 - отвес; б - схождение

    Для этого по верхней части прикорневого листа натягивают нить.Затем измерьте расстояние от середины нити до середины корневого листочка. Для автомобиля ИЖ-2715 прогиб задней рессоры должен составлять 70 мм, для автомобиля ОАЭ-31512 для передней рессоры это значение должно быть не менее 100 мм, для задней -119 мм. Разница прогиба стрелы для одноименной правой и левой рессор не должна превышать 10 мм. В случае с автомобилем ИЖ-2715 к каждому дополнительному второму листу добавляются пружины при наличии тяги. Проверьте состояние противоскрипных прокладок и шайб, установленных на концах второго и пятого листов рессор.Заменить изношенные прокладки и шайбы.

    При осмотре амортизаторов и гидроопор проверяют их герметичность, состояние резиновых втулок, резинометаллических шарниров, а также их крепления к кузову, раме или подвеске автомобилей. Работоспособность амортизаторов и гидравлических стоек проверяется путем раскачивания автомобиля над испытуемым агрегатом сверху. Колебания прекращаются через 3-4 периода после приложения усилия исправными амортизаторами или гидрораспорками. Кроме того, проверяют амортизаторы, прокачивая их вручную.При этом отключаются нижние концы амортизаторов. Хороший амортизатор имеет больше прочности на разрыв, чем на сжатие. Неисправный амортизатор может иметь провалы или заедания во время прокачки.

    Причины неисправности амортизаторов - утечка масла через сальники, засорение клапанов, отстой пружины. При обнаружении неисправностей затяните гайку сальника или замените ее. Провисшие или сломанные пружины и детали промываются и заменяются.

    Для устранения неисправностей замените пружину или подложите подкладку под ее верхний конец, замените изношенные детали, отремонтируйте пружины, амортизаторы, проверьте надежность креплений, отрегулируйте углы установки и схождения колес, отрегулируйте давление в шинах, замените шины и балансирные колеса, отремонтируйте неисправности подвески.

    Подвески автомобиля зависимые, рессорные. Передняя подвеска имеет гидроамортизаторы, задняя подвеска ГАЭ -53-12, ЗИЛ-431410, ЗИЛ -4331, КАЗ-4540 имеет дополнительные рессоры.

    Неисправности рессорной подвески: поломка и трещины на рессорах, потеря упругости и износ по толщине рессор, износ резиновых накладок, хомутов, поломка центрального болта, износ штифтов, верхних и нижних опор, сережек . Для устранения неисправностей снимается пружина, заменяются изношенные и сломанные детали, после разборки проверяется прогиб пружины стрелы.Перед сборкой листы смазываются графитовой смазкой. Изношенные подушки можно заменить другими, вырезанными из старой покрышки.

    Работоспособность амортизатора ухудшается при засорении клапанов, поломке деталей. В этом случае амортизатор разбирается, моется, а изношенные и сломанные детали заменяются. К повреждениям амортизаторов относятся также износ штока и задиры на его поверхности, усадка или поломка пружин клапана, износ поршневых компрессионных колец, утечка жидкости через сальники.Утечка жидкости устраняется затяжкой гайки резервуара или заменой сальника. При разборке амортизатора и установке резиновых уплотнений штока их внутренние поверхности, соприкасающиеся со штоком, смазываются смазкой ЦИАТИМ-201. При сборке учитывать, что компрессионные, возвратные и перепускные клапаны нельзя менять местами, так как это нарушит нормальную работу амортизатора. После установки клапанов закрутите пробки и через заливное отверстие влейте свежую жидкость в корпус.После сборки и заливки жидкостью амортизатор проверяется на стенде.

    Для замены жидкости амортизатор снимается с автомобиля, ставится вертикально и, фиксируя нижнюю проушину, поднимает шток в верхнее положение, откручивает гайку бачка и снимает шток с поршнем. Приготовьте необходимое количество жидкости для амортизатора и залейте рабочий цилиндр доверху. Оставшаяся жидкость сливается в бачок амортизатора, затем амортизатор собирается в обратной последовательности и устанавливается на автомобиль.В процессе эксплуатации амортизаторы не требуют специальной регулировки, а о неисправности свидетельствует длительное раскачивание автомобиля во время движения.


    Рисунок: 27. Задняя подвеска КамАЭ-5320: 1 - задний амортизатор; 2 - пружина; 3 - кронштейн струйной штанги; 4 - тяга 9, 16 - штифты; 10 - расширительная втулка; 11 - пружинная опора; 12 - задний мост; 14 - мак; 19 - башмак рессоры; 20 - прокладка крышки башмака; 21 - гайка; 22 - наполнитель манжеты; 27 - упорное кольцо; 28 - сальник; 29 - гайка крепления стяжки балансирного кронштейна; 35 - задняя подвеска; 36 - масленка

    При износе накладки скользящего конца корневого листа задней подвески автомобиля ЗИЛ-431410 накладка снимается.Сухари скользящего конца передней и задней рессор при износе более чем на половину толщины стенки переставляют так, чтобы они лежали на подкладке основного листа неизношенной частью. Стремянки рессор автомобиля затягиваются последовательно: две передние гайки по направлению к автомобилю, а затем две задние гайки.

    В автомобиле КАМАЭ-5320 в передней подвеске для защиты стенки кронштейна рессоры от износа на пальцы сухарей устанавливаются гильзы и фиксируются стяжным болтом.На скользящем конце корневого листа заклепками закрепляют подкладку для защиты корневого листа от износа. В задней подвеске каждая пружина соединена лестницей с башмаком оси балансирного устройства. Концы рессор входят в отверстия опор, приваренных к балкам моста. При отклонении концы пружин входят в опоры. Толкающие силы и реактивные моменты передаются на раму шестью стержнями. Петли штоков самодвижущиеся, для защиты от воды и грязи установлены уплотнительные манжеты, для смазки - масленки.

    Уравновешивающее устройство имеет две оси, башмаки. Кронштейны связаны между собой и закреплены шпильками на кронштейнах задней тележки. Самодвижущиеся сальники и уплотнительные кольца предотвращают утечку масла из ступиц подвески. В крышке маслозаливной горловины есть отверстие с пробкой. При повреждении уплотнений башмаков балансирного устройства и шарниров реактивных штанг эти узлы разбирают, поврежденные уплотнения заменяют. Если оси и втулки балансировочного устройства изношены, их шлифуют до устранения следов износа и установки ремонтных втулок.Когда концы корневых листов задних рессор изношены на половину толщины, первый и третий листы меняются местами. Осевой зазор в башмаке балансировочного устройства регулируется, когда автомобиль поднимается, снимается задняя пружина или когда концы задней пружины отсоединяются от осевых опор. Для этого накручиваем гайку крепления башмака, чтобы балансир не вращался вручную. Если поворачивается, операция повторяется.

    При техническом обслуживании подвески периодически проверяйте состояние рессор и амортизаторов и устраняйте выявленные неисправности.

    При ТО-1 очищают пружины от грязи, смазывают пальцы рессор, проверяют крепления рессор, амортизаторов и подвесок. Проверить затяжку гаек стремянок для крепления проушин пружины, затягивать до сжатия пружинных шайб.

    При ТО-2 дополнительно проверяют отсутствие перекоса передней и задней оси, состояние рамы, подвески, амортизаторов, крепят хомуты стремянки и пальцы передней и задней рессор, подушки передних рессор. и амортизаторы.

    На автомобиле КамАЭ-5320 смазывают пальцы рессор, шарниры реактивных штанг, башмаки балансировочного устройства, проверяют крепление рессор, амортизаторов, реактивных штанг и кронштейнов, исправность уплотнительные манжеты на башмаках балансировочного устройства и стержнях, проверьте и отрегулируйте осевые зазоры в башмаках балансировочного устройства, проверьте отсутствие зазоров в шарнирах струйных стержней. Масло заливается в башмаки до уровня заливных отверстий, закрытых пробками.Чтобы слить масло, снимите крышку с башмака подвески балансира. Одновременно с заменой масла проверяется осевой зазор в башмаках балансировочного устройства. При необходимости подтяните гайки после ослабления стяжных болтов. После затяжки башмаки должны вращаться на осях.

    ТО Категория: - Автосервис

    Рисунок: 127. Гидравлический амортизатор : I - проушина; 2 - кожух; 3, 4 - сальники; 5 - перепускной клапан; 6, 15 - отверстия в поршне; 7 - возвратный клапан; 8, 11 - пружины; 9 - впускной клапан; 10 - клапан сжатия; 12, 13 - отверстия в основании; 14 - поршень; 16 - корпус; 17 - цилиндр; 18 - приклад; 19 - отверстие в направляющей тяги.

    Основными частями амортизатора (рис. 127) являются корпус 16, рабочий цилиндр 17, кожух 2, поршень 14 со штоком 18, клапан сжатия 10, возвратный клапан 7, перепускной клапан 5, впускной клапан 9. Рабочий цилиндр расположен внутри корпуса, снизу к основанию приварен, а сверху цилиндр закрыт направляющей штока. Внутри цилиндра движется поршень, соединенный со штоком. Поршень имеет два ряда отверстий, расположенных по кругу. Отверстия 6 на большом диаметре закрываются тарельчатым байпасным клапаном 5, отверстия меньшего диаметра 15 закрываются снизу пластиной возвратного клапана 7.В основании цилиндра по окружности имеется один ряд отверстий, которые сверху закрываются впускным клапаном 9. В центре основания находится клапан сжатия 10.

    Пространство между цилиндром и поршнем называется резервной полостью; вместе с рабочим цилиндром он заполнен жидкостью.

    Выход штока из цилиндра уплотнен резиновым сальником 3. Между обоймой сальника и направляющей штока находится сальник 4, закрывающий резервную полость.

    Работа амортизатора. При плавном ходе сжатия поршень перемешивается, под ним создается давление, за счет чего открывается перепускной клапан 5 на поршне, и жидкость перетекает в пространство над поршнем. Вся жидкость из-под поршня не может вытекать в пространство над поршнем, так как часть объема над поршнем занята штоком. Следовательно, часть жидкости через приоткрытый клапан сжатия 10 перетекает в резервную полость.

    При резком сжатии создается большое давление под поршнем, клапан сжатия открывается на большую величину.Жидкость через клапан 5 поступает в пространство над поршнем и через клапан 10 в резервную полость.

    При плавном ходе отдачи давление создается в пространстве над поршнем. Жидкость течет через отверстия 15 и щели в обратном клапане 7 в пространство под поршнем. При этом жидкость из резервной полости поступает в это же пространство через впускной клапан 9.

    При резком ходе отдачи давление над поршнем быстро возрастает. Жидкость, преодолевая усилие пружины, открывает клапан 7 и перетекает в пространство под поршнем.При этом часть жидкости из резервной полости проходит через впускной клапан 9 в пространство под поршнем.

    Во всех случаях, когда жидкость протекает через узкие отверстия клапана, создается трение жидкости о стенки отверстий и между его слоями. За счет этого трения гасятся колебания рамы. При трении выделяется тепло, поэтому исправный амортизатор должен быть теплым.

    Рисунок: 128 Задняя подвеска трехосного автомобиля : 1 - промежуточный мост; 2, 3 - кронштейны реактивных штанг; 4, 8 - кронштейны рессор; 5 - пружина; 6.15 - подвеска; 7 - стремянка; 9 - задний мост; 10, 11, 14-струйные штанги; 12 - балансир; 13 - ось.

    Задняя подвеска (рис. 128) трехосных автомобилей - зависимая, рессорная, сбалансированная. Основными частями такой подвески являются две перевернутые рессоры 5, два балансира, две оси 13 (на автомобилях Урал-4320 и ЗИЛ-131 - одна общая ось), два кронштейна моста, две задние подвески, шесть реактивных штанг 10, 11. , 14, четыре резиновых буфера.

    Ось 13 запрессована в кронштейн 6, который крепится шпильками к кронштейну 15, последний прикручен к лонжерону рамы.На концах осей 13 по две втулки установлены балансиры 12. От осевых смещений балансир фиксируется накидной гайкой, затянутой болтом. Трущиеся поверхности балансира смазываются маслом, заливаемым через верхнее отверстие в крышке балансира, масло сливается через нижнее отверстие, отверстия закрываются пробками. Со стороны кронштейна b балансир уплотнен сальником и резиновыми кольцами.

    Пружина в средней части крепится к балансиру двумя лестницами 7.Концы рессор свободно устанавливаются в кронштейны балок моста.

    Резиновые амортизаторы, прикрепленные к лонжеронам рамы, ограничивают движение осей вверх и смягчают удар балок о раму.

    Реактивные стержни используются для передачи толкающих и тормозных сил от балок моста на раму, они также воспринимают реактивные моменты от мостов, возникающие при трогании с места или торможении. Каждый мост имеет три стержня - один верхний и два нижних. Удочка состоит из стержня и двух головок.На автомобилях КамАЗ-4310 и Урал-4320 в головках шатунов устанавливаются шаровые пальцы с вкладышами и пружиной, головка закрывается крышкой. В головке имеется масленка для смазки трущихся поверхностей шарнира. На автомобиле ЗИЛ-131 в головке устанавливаются шаровая цапфа и обойма со вставками. Вставка изготовлена ​​из тканой ленты, пропитанной специальным составом. Петля уплотнена резиновым чехлом. В процессе эксплуатации шарниры жиклеров на этом автомобиле не требуют смазки.

    Гидравлические штанги прикреплены к подвескам и балкам мостов.

    При сбалансированной подвеске обе оси образуют общую тележку, которая может качаться вместе с пружинами на оси, и, кроме того, из-за отклонения пружин каждая ось может двигаться независимо, что обеспечивает хорошую адаптируемость колес к неровное дорожное покрытие.

    Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

    Тормозная система ВАЗ-2109 - двухконтурная тормозная система с гидроприводом. Давление в нем достаточно велико, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки.Конечно, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не было утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что если один из шлангов сломан, торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Таким образом, аварийной ситуации удастся избежать. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

    Главный тормозной цилиндр

    ГТЦ является наиболее важным, так как он создает необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности.В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые необходимо заменять при проведении ремонта. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокий КПД, во многом это обеспечивается за счет использования надежных элементов.

    Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля. Ни для кого не секрет, что он слишком агрессивен, содержит множество присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что сжатие вызывает повышение температуры жидкости, следовательно, ее вязкость изменяется.Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус - со временем испаряются дополнительные компоненты. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

    Вакуумный усилитель

    Если вы знаете тормозную систему ВАЗ-2109, то вы видели, что на брандмауэре (между кабиной и моторным отсеком) есть большая цилиндрическая форма, емкость с которой связана ГТЦ. Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива).Это вакуумный усилитель тормозов.

    Служит для облегчения вождения. С его помощью усилие, прикладываемое к педали, уменьшается в несколько раз, чтобы остановить машину. Вам обеспечены комфорт и безопасность. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте прокатиться на старых «Жигулях», в которых нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная - все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

    Тормозные суппорты

    На передней оси установлены суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска.При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 замена суппортов производится крайне редко, так как у них большой ресурс. Это устройство состоит из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом есть отверстие, в которое ввинчивается ниппель, используемый для откачки системы. Внутри находится стальной поршень. Это он колодки гоняет.

    Крепление переднего суппорта производится ступицей буксирного колеса двумя болтами. Не нажимайте педаль тормоза при выполнении работ, если передние колодки сняты.Это приведет к тому, что поршень выйдет из корпуса. Собрать после этого не получится. Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного попроще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение подушечек по бокам.

    Регулятор давления

    Этот элемент позволяет повысить эффективность тормозной системы. Не секрет, что весь процесс торможения происходит на 75% передних колес.А в остальном - тыловой. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на это влияет степень загрузки автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно осуществляла регулировку усилия на суппортах передних и задних колес.

    С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля.Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна. При ремонте необходимо предварительно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Для откручивания концов трубок понадобится специальный ключ. Приобрести в автомагазинах, обжимного типа. В отличие от рожкового дерева или кепки, не облизывает лицо.

    Трос ручного тормоза

    Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты пользуются стояночным тормозом. Поэтому за состоянием этого агрегата не следят, без чего цепь тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной.Причина тому - привычка настраивать машину на скорость. А зимой такая привычка оказывается полезной, ведь может произойти примерзание колодки к барабану. В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

    Но часто требуется стояночный тормоз. Только не все могут его правильно отрегулировать. Работы желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала за два щелчка поднимите рычаг стояночного тормоза. Затем, используя ключи и проникающую смазку, ослабьте контргайку.Во-вторых, отрегулируйте гайку, удерживайте натяжение троса. Опустите рычаг и проверьте, касаются ли колодки барабанов. В противном случае настройка верна.

    Замена трубок и шлангов

    Для этой работы потребуется специальный ключ для обжима на 8, о котором говорилось выше. Также необходимо приобрести в магазине медные прокладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки - для соединения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.

    При замене шланг необходимо полностью слить жидкость. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и цельной трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также к стойке прикреплены шланги с резиновым уплотнением. На стыке шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо установить медные шайбы для герметизации.

    Замена тормозной жидкости

    Замена жидкости в системе выполняется в соответствии с планом.упомянутый выше, один раз в два года. Но если отремонтировать тормозную систему ВАЗ-2109, установить новые патрубки или шланги, то нужно будет долить жидкость и помпу. Для этого собираются все элементы, жидкость заливается в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса - заднего правого. И продвигайтесь по мере приближения к левой передней части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы впервые не запутаться, вам в этом поможет тормозная система ВАЗ-2109.

    Вам понадобится небольшая емкость, в которую налейте тормозную жидкость. Вам также понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если подходящего нет, то на время ремонта позаимствуйте у системы очистки лобового стекла. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 следует провести прокачку - это обеспечит работоспособность.

    Замена колодки

    Однако это самое простое, что вы можете ожидать при обслуживании. К сожалению, на автомобилях ВАЗ-2109 отсутствует контроль износа колодок, поэтому проводить его следует визуально. Для замены нужно будет снять колесо, сначала приподняв отремонтированную сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые вы просто снимаете. Конструкция тормозной системы ВАЗ-2109 такова, что снимать суппорт полностью не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Для начала нужно прижать поршень суппорта с помощью крепления, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

    Замена подшипника заднего моста ВАЗ 2109 своими руками

    В статье рассказывается, как заменить подшипник задней ступицы. ВАЗ 2109 - автомобиль переднеприводный, за ним - цилиндрические подшипники. Если они вышли из строя, то эта проблема сразу же проявит себя. Слышен очень сильный вой, давящий на уши.Такое ощущение, что вы находитесь в самолете, который вот-вот взлетит. Даже при движении с включенной нейтральной трансмиссией этот звук продолжает слышаться и не пропадает. Конечно, чем больше износ подшипник, тем громче этот вой. Все работы производятся только с помощью специальных инструментов. В том случае, если у вас их нет, вы можете произвести ремонт и с помощью подручных средств, но это будет намного сложнее и дольше.

    Как проверить подшипник ступицы

    Но сначала нужно сделать диагностику, она проводится до того, как будет произведена замена подшипника ступицы заднего колеса.ВАЗ 2109 - автомобиль незамысловатый, все проверки задней подвески достаточно просты. Чтобы проверить целостность подшипника, нужно проделать некоторые манипуляции. От руки раскручиваем колесо, в ступице которого вышел из строя подшипник, и прислушиваемся, какие бывают звуки. Если подшипник полностью исправен, посторонних звуков не будет. Но сломанное устройство сразу выдаст себя, так как будет шум. Это очень похоже на то, как будто шарики катятся в металлической обойме. Есть даже ощущение, что внутри просто нет смазки.Если неисправность только на одной стороне автомобиля, то у вас есть возможность сравнить звуки при вращении обоих колес.

    Какие инструменты вам нужны?

    Самое главное - ключ на 30. Ошейник должен быть как можно длиннее. Крутящий момент гайки на ступице очень большой. Однако гаечный ключ подходит, если он имеет небольшие изгибы. При снятии и установке вам понадобится пробойник или небольшое зубило. Желательно приобрести универсальный съемник подшипников, а также ступицы колеса.При себе нужно иметь хоть какие-то плоскогубцы, но лучше, конечно, съемник стопорных колец. Также необходимо иметь в своем арсенале ключ на 12 или 8, в зависимости от того, какой штифт в вашем хабе. Этим ключом необходимо открутить направляющий штифт, которым фиксируется барабан. Зато стопорная гайка ручки поворачивается ключом на 13. Иногда нужна 14-головка. И самый главный инструмент в этой процедуре - хороший молоток. Без нового подшипника в комплекте с стопорными кольцами и гайками вам не обойтись.Однако замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 проводится аналогично.

    Подготовка к ремонту

    Намного удобнее проводить все ремонты на смотровой яме. Конечно, при его отсутствии на опоры можно установить всю заднюю часть автомобиля. Для этого нужно надежно закрепить кузов автомобиля, поставив его на ровную поверхность. Передние колеса должны быть оснащены упорами, и должна быть включена первая передача. Перед началом работы необходимо отпустить гайку, которой был затянут ручной рычаг.

    Обращаем ваше внимание, что при проведении работ без смотровой ямы должна полностью свисать та сторона автомобиля, на которой проводится техническое обслуживание. Под ним установите надежную опору, а затем с огорчением пополам добраться до места установки гайки фиксатора. Работы по замене ступичного подшипника выполняются аналогично всем модификациям переднеприводных автомобилей. На ступице колеса есть защитный колпачок, который необходимо снять. После этого вооружитесь стамеской и молотком, расправьте загнутый край на гайке.Процедура довольно проста, поэтому не требует особых пояснений. Таким же образом производится замена передней ступицы ВАЗ 2109. Отличия незначительны.

    Отвинчивание гайки

    Теперь необходимо ослабить гайку ступицы заднего колеса. Возьмите ключ на 30, при необходимости увеличьте длину запястья. Чем длиннее рычаг, тем легче будет открутить эту гайку. И потихоньку затягивает затяжку. Выдвинуть ручку ключа можно с помощью металлической трубы. Чтобы колесо не проворачивалось, необходимо, чтобы помощник держал педаль тормоза в нажатом состоянии.Однако, если автомобиль установлен на все четыре колеса, тормозить не нужно. Упоры под передние колеса позволяют удерживать машину. Данная процедура необходима при замене задней ступицы ВАЗ 2109.

    Снятие колеса

    При снятии гайки необходимо снять колесо. Для этого сначала откручиваем болты, на которых производилось крепление. Затем поднимите бортик автомобиля на домкрате и установите его на опору. Только после этого необходимо полностью открутить все болты и снять колесо.Затем с помощью ключа на 12, а на некоторых моделях автомобиля - на 8 или 10 необходимо открутить направляющие штифты, которыми фиксируется тормозной барабан. Желательно перед началом этого действия осторожно постучать по ним молотком. Обратите внимание, что для откручивания этих штифтов лучше всего использовать гаечные ключи. Таким же образом производится замена ступицы ВАЗ 2109. Своими руками все работы можно сделать очень быстро.

    Снятие барабана

    С тормозным барабаном проблем возникнуть не должно, так как затяжка на стояночном тормозе уже ослаблена.Немного потяните за барабан и сделайте круговые движения в ту и другую сторону. Не пытайтесь сбить барабан обычным молотком, если вдруг он плохо снимается. Лучше всего постучать им по кругу резиновым молотком. Только после этого можно полностью открутить гайку, фиксирующую ступицу. Снимите его, а также шайбу, которая находится под ним. После этого ступицу заднего колеса можно снимать.

    Снятие ступицы

    В том случае, если у вас нет спецпуллера, нужно взять то колесо, которое вы только что разобрали, перевернуть так, чтобы задняя сторона смотрела на вас.Закрепите его на ступице как минимум двумя болтами. Не затягивайте их, просто заверните на 5-7 витков. Теперь сильно надавите на себя. Только будьте осторожны, чтобы случайно не упасть на спину. За несколько подходов ступица должна сходить со своей оси. Затем необходимо снять стопорное кольцо с внутренней стороны подшипника. Аналогично разбирается ступица переднего колеса ВАЗ 2109. Заменять его необходимо только при наличии механических повреждений.

    Снятие подшипника

    Это делается с помощью специальных щипцов, но можно использовать тонкую отвертку.Внутреннее кольцо на подшипнике необходимо снять с помощью специального съемника с двумя фонарями. Но если его нет, вставьте долото в заднюю часть этого кольца и аккуратно нанесите несколько ударов молотком. Когда это кольцо начинает двигаться, необходимо полностью демонтировать его с помощью монтажного ножа. Обратите внимание, что при наличии мелких повреждений, которые обязательно появляются после работы с долотом, необходимо их зачистить с помощью мерного файла. Теперь вы можете извлечь сам подшипник.

    Желательно всю работу делать съемником, это занимает всего несколько секунд.Но если это не так, то придется использовать кусок трубы, диаметр которой такой же, как у подшипников. Вам также понадобится молоток побольше, потому что с этой работой практически невозможно справиться. Удары должны быть резкими и сильными. Насколько сильно вы пострадаете с этим подшипником - неизвестно. По такой схеме замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2109 может занять длительное время. Не исключено, что вся работа по лепке займет от 30 минут до часа. После демонтажа необходимо смазать и очистить всю внутреннюю поверхность ступицы.

    Установка подшипника

    С установкой нового подшипника намного проще - можно реализовать его как съемником, так и тисками. Но проще всего забить молотком. Главное в этом деле - установить распорку из дерева. Когда новый подшипник станет почти равным ступице, возьмите зажим старого, чтобы использовать его в качестве проставки. После установки нового подшипника потребуется поставить стопорное кольцо. Как и в случае разборки, необходимо использовать либо съемник, либо тонкую отвертку.Но замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109 еще не завершена. Ролик нужно поставить на место.

    Установка ступицы

    Теперь нужно установить ступицу с новым подшипником на оси. Для этого требуется много усилий, толкать нужно вручную. Если не двигается, то молотком с проставкой нанесите несколько резких ударов. Просто аккуратно нанесите их на внешнее кольцо. Затем наденьте шайбу и наденьте гайку на ось ступицы колеса. Когда гайка затягивается, ступица полностью располагается на своей оси.

    Установка колесного барабана производится в обратной последовательности. В самом конце необходимо подтянуть гайку на ступице. Момент должен быть не менее 19 кгс / м. Но если у вас нет динамометрического ключа, придется помнить, какое усилие прилагалось к гайке при закручивании. Так же точно и затянуть. На этом замена заднего ступичного подшипника ВАЗ 2109, повысился комфорт, исчезли посторонние звуки.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *