Как сделать гидравлическое сцепление на ваз 2109: Как сделать гидравлическое сцепление на ваз 2109

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

• сам трос;
• смазка Литол;
• набор гаечных рожковых ключей;
• линейка;
• пассатижи.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

inomarki-remont.ru

Фотоотчет. замена сцепления в одиночку — Лада 2109, 1.3 л., 1992 года на DRIVE2

Итак сегодня было произведена замена сцепления на моей девятке. все работы производились в одиночку. Никаких помощников нет и не могло быть. Главной задачей было попробовать себя — смогу или нет. Т.к. сервисам не доверяю последнее время — потому что денег дерут много а делают хуже чем я.

Загнал авто в гараж на яму
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511512.jpg

Как советовали выше полностью открутил левую саблю с крабом и рычагом. Болты шаровых и гайка ступицы предварительно были открученны.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511515.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511521.jpg

Вывел оба шруса из ступиц — далее наживи гайки что бы не попортить резьбу, ж а то были случаи что потом ваще не закрутить эту гайку.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511525.jpg

Далее снят аккумулятор, трос сцепления, трос спидометра, подушки передняя и боковая, стартер что бы коробка полегче была, ну и откручены 3 болта крепления коробки. Под картер двигателя поставил пенек с кирпичиком что б движок не завалился. Всё думал вроде дергается коробка но не снимается — при более детальном осмотре нашел еще одну гайку закрученную на шпильку с противоположной стороны. Над левым внутренним шрусом.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511527.jpg

После откручивании этого коробка с легкостью вывалилась туда куда ей и предназначалось. Повисла задом и висит — сначала не понял а потом увидел что провод массы забыл открутить. После откруивании коробка легла на помост вместе со шрусами. ФОто внутри. Выжимной помоему неочень хорошо себя чувствует — пыльникнеодет почему то. А так вроде крутится.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511530.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511533.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511536.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511541.jpg

маховик в нормальном состоянии. проточить бы но негде. Самое главное износа невидно. нА ФОТО как будто трещины — смотрел детально — зрительный обман.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511547.jpg

Старое сцепление в нормальном состоянии. Рабочий диск сточен на 3мм всего в отличии от нового.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511550.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511552.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511556.jpg

А вот карзине совсем плохо. Лепестки сточены на половину своей толщины
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511558.jpg

Так как оправки я так и не нашел и в комплекте его естественно небыло (идет только в дорогиъ наборах. Решил сделать вот что. Штангенциркулем был замерен диаметр в маховике. Он составил 15мм, Далее пошел по гаражу со штангелем в поиске чего нибудь подходящего. Замерив самодельный ключ обрадовался потому что его диаметр равнялся 14.8мм. Попробовал засунуть — еле влез — но с плотной посадкой. Этого нам и надо. Отмерив где надо мотать изоленту для центровки рабочего диска сцепленияя намотал . Собрал всё в кучу и в таком состоянии закрутил.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511559.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511561.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511567.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511571.jpg

Установил выжимной. Вилку смазал литолом. Рабочую поверхность выжимного тоже. Лишнюю смазку удалил (фото нет)
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511572.jpg

Старый выжимной пластиковый
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511576.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511578.jpg

Далее началось самое интересное. Минут пять подумал как же взад засунуть коробку. Достал два домкрата и длинную хреновину от гаража. Подставил механический домкрат под внутренний левый шрус и начал поднимать сантиметров на 15, далее взял железный прут, упер его в стабилизатор и использовав его как рычаг поднял на высоту достаточную для установки гидравлического домкрата.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511580.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511582.jpg

Таким макаром поднял коробку до нужной высоты — подложил пенек на случай если коробка решит свалиться на меня ))) И начал заталкивать коробку. Пару минут и коробка села на своё место. Значит отцентровал отлично. Далее всё закрутил и поставил назад.

Работу начал в 10.00.
В 12.30 всё было разобранно.
В 14.20 коробка стояла на своем месте.

так что можно управиться одному без снятия шрусов и без сливания масла. И хочу заметить делал первый раз и даже не видел вживую как делается.

по поводу почему так мало отработалло сцепление так и не понял — мне кажется диск был не той строной установлен. КОгда отрегулировал сцепление всё стало на свои места — то есть реулировка четко по центру регулировочной резьбы а не так как на Luk в самом конце.

Был еще момент — после того как всё собрал заметил что масло сопливит с внутренней стороны картера двигателя. Почистил щеткой стало еще сильней течь. Я думаю щас герметиком замажу и в магазин смотаюсь. Естественно в моем городе картера небыло — пришлось ехать в отрадное за 7км. Итого 670р — картер и прокладка.

На фото мятый перемятый и рязный старый картер
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511585.jpg

Сливается масло
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511586.jpg

Новенкий чистенький картер и прокладка. Вообще не похож на старый.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511588.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511589.jpg

Старый картер
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511591.jpg

Заглянул во внутренности двигателя. Интересно ))))) Всё красное почему то. масло свежее поменял тока 200км назад. Маннол классик лью.
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511592.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511594.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511596.jpg
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511598.jpg

Посадил прокладку на герметик и для надежности потом снаружи мазнул ))))
mirei2.users.photofile.ru…5262/xlarge/172511599.jpg

Так же установил защиту картера. Забыл только тросик сидометра поставить.
А так машина на полном ходу теперь )))))

www.drive2.ru

Лада 2108 Колибри › Бортжурнал › Замена сцепления в одиночку на переднеприводных ВАЗах семейства «Самара».

По просьбе моего друга Миши (smalk) Выкладываю краткую инструкцию по замене сцепления на ВАЗ 2108,09,099,13,14,15. Работы проводились с моей машиной мною с 9.30 до 13.00.

И так начнем:
Отсоединяем АКБ. (На инжекторных машинах снимаем корпус воздушного фильтра)
Снимаем левый брызговик двигателя.
Расконтриваем и откручиваем ступичные гайки с обоих сторон.
Поддомкрачиваем и откручиваем левое колесо.
Откручиваем два болта крепления шаровой. Выводим привод из ступицы.

выкручиваем два верхних болта крепления КПП и вкручиваем вместо них болты крепления ГБЦ 2108

откручиваем три гайки стартера и провода и снимаем его.

Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем боковую опору силового агрегата.

Сняли!

Откручиваем кулису переключения передач и заднюю опору силового агрегата

открутили и сняли.

снимаем защитный кожух сцепления

выкручиваем передний болт крепления КПП

откручиваем гайку заднего крепления КПП

Приблизительно выглядит так

заходим со стороны левого крыла и стаскиваем КПП по верхним болтам до упора

хвост КПП ложится на растяжку рычага

через образовавшуюся щель демонтируем сцепление

так

или так

смазав направ

www.drive2.ru

ВАЗ 2109 | Сцепление с гидравлическим приводом

Для привода выключения сцепления используется тормозная жидкость типа SAE J 1703 DOT3 или DOT4 (Duckhams Universal Brake und Clutch Fluid). Периодичность замены тормозной жидкости каждые два года.

Выключение сцепления осуществляется выжимным подшипником, который приводится в действие через рычаг 12 рабочим цилиндром.

Рабочий цилиндр сцепления установлен в верхней части картера коробки передач.

Главный цилиндр находится на опоре педали (закреплен двумя болтами) и удерживается на педали сцепления одним шплинтом.

Главный цилиндр соединен с педалью сцепления вилкой 5 толкателя. При нажатии на педаль сцепления вилка толкателя вдвигает соединенный с ним поршень в главный цилиндр. Благодаря этому внутри главного цилиндра создается давление, которое через магистраль 21 передается рабочему цилиндру сцепления.

Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления. Снятие главного цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:

— снимите облицовочные панели под рулевой колонкой;

— при помощи двух отверток отделите шток главного цилиндра от педали сцепления вместе с направляющим фиксатором;

— отверните гайки крепления главного цилиндра;

— при помощи зажимов пережмите два гибких шланга: один — соединяющий питательный бачок для тормозной жидкости с главным цилиндром, а другой — идущий к рабочему цилиндру;

— подставьте небольшую емкость под главный цилиндр, после чего отверните штуцер и отсоедините трубопровод гидросистемы;

— снимите главный цилиндр привода сцепления вместе с прокладкой. Прокладку сразу же выбросите в отходы, так как при установке следует использовать новую.

Проверку главного цилиндра проводите в следующем порядке:

— очистите внешние поверхности главного цилиндра;

— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;

— извлеките стопорное кольцо, шайбу, поршень и пружину из главного цилиндра;

— очистите детали главного цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;

— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;

— снимите с поршня старые манжеты и установите новые, предварительно смазав их тормозной жидкостью;

— правильно установите в главный цилиндр пружину;

— установите поршень, шайбу и стопорное кольцо в проточку цилиндра;

— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;

— установите резиновый (защитный) чехол.

Установку главного цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:

— затягивайте гайки крепления главного цилиндра требуемым моментом;

— установите новую прокладку между главным цилиндром и перегородкой;

— удалите воздух «прокачкой» из гидросистемы.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления. Снятие рабочего цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:

— в верхней части картера коробки передач отверните болты крепления монтажного кронштейна троса переключения или выбора передач;

— пережмите при помощи зажима гидравлический шланг рабочего цилиндра;

— ослабьте штуцер шланга на рабочем цилиндре;

— отверните два болта крепления рабочего цилиндра и отделите его от картера коробки передач;

— открутите рабочий цилиндр от соединительного штуцера трубопровода, установите в отверстия шланга и рабочего цилиндра заглушки.

Проверку рабочего цилиндра сцепления проводите в следующем порядке:

— очистите внешние поверхности рабочего цилиндра;

— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;

— извлеките специальную пружинную скобу, поршень и пружину из раструба рабочего цилиндра;

— очистите детали рабочего цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;

— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;

— снимите с поршня старую манжету и установите новую, предварительно смазав ее тормозной жидкостью;

— установите в рабочий цилиндр пружину, поршень. Удерживая поршень стержнем (или отверткой) в нажатом состоянии, установите новую пружинную скобу;

— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;

— установите резиновый (защитный) чехол.

Установку рабочего цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:

— перед установкой смажьте тонким слоем молибденовой смазки конец штанги толкателя;

— рабочий цилиндр прижмите к картеру коробки передач, наживите крепежные болты от руки и попеременно затяните их требуемым моментом;

— затяните все штуцеры гидравлических трубопроводов сцепления требуемым моментом;

— соедините конец штанги толкателя с рычагом выключения сцепления;

— установите кронштейн крепления троса переключения или выбора передачи в верхней части картера коробки передач;

— при необходимости долейте тормозную жидкость в питательный бачок;

— удалите воздух из гидросистемы.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

Одной из основных эксплуатационных операций по техническому обслуживанию сцепления является прокачка гидравлической системы, которая выполняется после снятия любого из ее элементов или попадания в систему воздуха. Признаком наличия воздуха в гидравлической системе является замедленное возвращение нажатой педали сцепления или невозвращение ее вовсе. Удаление воздуха из системы необходимо проводить на СТОА при использовании специального оборудования. Перед началом прокачки необходимо убедиться в легкости хода педали сцепления на оси кронштейна и исправности возвратной пружины.

В отличие от тормозной системы из гидросистемы сцепления невозможно удалить воздух, просто «прокачивая» жидкость педалью сцепления и сливая вытекающую жидкость в емкость через резиновый шланг для удаления воздуха. Давление в системе должно быть создано с помощью внешнего источника. Наиболее эффективный способ заключается в применении комплекта для удаления воздуха под давлением, используемого для тормозной системы. Комплект для прокачки под давлением устанавливается на место крышки питательного бачка для жидкости системы привода сцепления. Работы необходимо проводить в соответствии с инструкцией на оборудование.

В экстренных случаях система прокачивается через клапан (штуцер) для удаления воздуха, находящийся на рабочем цилиндре привода сцепления.

Прокачка гидравлического привода без использования специального комплекта производится следующим образом:

— приподнимите переднюю часть автомобиля, выставите его на смотровую яму или эстакаду;

— снимите защитный колпачок с клапана (штуцера) для удаления воздуха, который находится на корпусе рабочего цилиндра;

— наденьте один конец прозрачного (можно и резиновый) шланга на клапан, а другой конец опустите в чистую прозрачную емкость, заполненную на 2/3 объема тормозной жидкостью;

— проверьте уровень тормозной жидкости в питательном бачке и доведите его до отметки «Мах»;

— несколько раз резко нажмите на педаль сцепления (7—10 раз) для создания в системе давления;

— удерживая педаль сцепления, отверните на 1/2 — 3/4 оборота клапан прокачки. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха начнет вытекать в сосуд. После того, как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан при нажатой педали сцепления;

— восстановите нормальный уровень тормозной жидкости в питательном бачке привода сцепления до отметки «Мах»;

— повторите указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится истечение тормозной жидкости с воздухом;

— удерживая педаль нажатой, заверните клапан прокачки на рабочем цилиндре и отпустите педаль сцепления;

— снимите шланг и наденьте защитный колпачок на клапан;

— опустите автомобиль на колеса;

— долейте тормозную жидкость в бачок до отметки «Мах»;

— проверьте «жесткость» педали сцепления. Если ощущается какая-либо «мягкость» или люфт, то необходимо повторить прокачку системы;

— проверьте работу сцепления при переключении передач, при трогании с места на наклонном участке.

Если в процессе проверки выявлены посторонние звуки и имеются замечания по функционированию сцепления (скрежет, неполное выключение), необходимо обратиться на СТОА для прокачки системы под давлением, так как в системе мог остаться воздух.

automn.ru

Замена сцепления ВАЗ 2109 и еще кое что) — Лада 21099, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Привет всем! Давно с машиной ничего не делал, вот отработал вахту и решил заняться сцеплением. В общем после некоторых исследований, остановился на сцеплении Luk. А так же взял сальники на коробку.

Сцепление Luk

Комплект

Но когда снял коробку и сцепление, увидел, что диск сам нормальный, около 6 мм, а на корзине и маховике выработка что могло и быть причиной буксования сцепления. Решил купить маховик. На фото видно различие маховиков)

Старый и новый маховик

Сняли коробку

Внутри кожуха было очень грязно, по этому я решил немного отмыть там, протереть и продуть воздухом, чтобы новое сцепление работало в чистоте)

Так было)

Так стало немного почище)

Поставили сцепление, отцентровали.

Но тут заметил на внутреннем шрусе мелкие задиры. Решил его поменять. Потом проверил другие шрусы, внешний правый издавал не естественные звуки при нагрузке, тогда я решил заменить все 4 шруса. Внутренние купил Белмаг — трипоидные. Внешние взял Fenox — обычные. Порадовала упаковка и комплектация шрусов Фенокс, там был хорошо упакованный в пластиковые защитные чехлы шрус, смазка, кольца, пыльник, хомуты и даже перчатки)))

Шрусы

В итоге из набора Фенокс я решил не ставить стопорные кольца, потому что тонкие были, и пыльник, т.к. он дубовый, резиновый. Пыльники я оставил старые, которые год назад менял — Хорс, силиконовые, которые хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в -43 мороза пару дней назад)

Шрус Белмаг.

Шрус Фенокс

Белмаг трипоидный

Затем практически все собрали, и я обнаружил плохую массу. Так как я для музыки себе приобрел много чего интересного, решил сделать хорошую массу.

Такая была

В общем взял кабель КГ-50, обжал его наконечником.
От медной шины отрезал кусочек, просверлил сверлом на 7.5 отверстие, мечиком 10 с шагом 1.25 нарезал резьбу, зачистил около болта массы краску до металла, накрутил медный брусочек на болт.
Провод от двигателя тоже обжал наконечником. Взял клемму Стингер, вставил в нее провод массы и зафиксировал.
Провод от двигателя и от АКБ приложил на медный брусочек и затянул гайкой.
Одел клемму на АКБ, затянулось еле еле, т.к. выработка на клемме АКБ, держит слабо, нужно уплотнять…

Так стало

Так все закрепил на кузове с помощью медного брусочка

www.drive2.ru

как настроить своими руками трос

Автомобили 09 семейства ВАЗ оборудованы тросовым приводом включения сцепления. Эта технология в 5 раз надежнее относительно классических вариаций с гидравлическим приводом. Однако во время эксплуатации любой механизм требует калибровки и данный блок не является исключением.

Плановый осмотр требуется выполнять каждые 15000 км пробега или один раз в год, смотря что наступит раньше. Однако случаются непредвиденные поломки, при которых требуется оперативное вмешательство.

Признаками некорректной работы блока считаются такие факторы.

1. Трогается машина с места рывками – сцепление буксует, что вызывает неравномерное ускорение.
2. Увеличение расхода горючего примерно на 10-15%.
3. Диссонанс набора оборотов двигателя и фактического ускорения машины.
4. Во время включения передачи от КПП слышны посторонние звуки, скрипы.
5. При осмотре автомобиля присутствует неприятный запах горелых колодок.
6. Педаль проваливается или клинит.
7. Срабатывание привода происходит не посередине хода педали.

Если обнаружен даже 1 из перечисленных пунктов – конструкцию необходимо настраивать.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2109

Суть работ заключается в выставлении необходимого продавливания педали и дозировании натяжения троса. Образно это выглядит так:

• замер высоты педали;
• подтяжка тросика;
• проверка.

Также подробный отчет по процедуре можно посмотреть на видео:

Регулировка троса сцепления

Калибровка тросика сцепления выполняется следующим образом.

1. Подготавливается необходимый инструмент: 2 ключа №17, линейка или рулетка, WD-40 или аналог.
2. Машина загоняется на ровный участок дороги и ставится на стояночный тормоз.
3. Для безопасности можно отключить клеммы АКБ.
4. Слева по ходу движения автомобиля необходимо найти сам трос – деталь прикрепляется к корпусу коробки передач специальным кронштейном.


5. После этого находится сам регулировочный узел (место крепежа к КПП). Там имеется резиновый кожух и две гайки, затянутые по бокам планки.
6. Заливаются резьбы ВД-шкой для лучшего откручивания.
7. Далее, одновременно двумя ключами №17 ослабить гайки.
8. Сторона под №1 крутиться по часовой стрелке для ослабления троса (педаль падает вниз), для натяга, нужно прокрутить ее в обратную сторону – рычаг поднимается.
9. Когда установлено необходимое преднатяжение конструкции, все гайки закручиваются до упора.
10. Затем требуется сесть в машину, 5-6 раз выжать сцепление до упора и проверить правильность настройки, при необходимости подрегулировать еще.

Примечание! Согласно инструкции завода, правильное положение тросика является таковым, когда автомобиль начинает трогаться примерно на середине свободного хода педали сцепления.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Положение и свободный ход рычага сцепления на ВАЗ 2109 устанавливается таким образом.

1. Подготавливается инструмент – линейка или рулетка, два ключа №17.
2. Внутри машины необходимо приложить к боковой части педали измерительную ленту.
3. В не нажатом состоянии высота от пола составляет около 180-190 мм – это нормально.


4. Далее необходимо надавить на рычаг до упора и запомнить на какой отметке остановилась нижняя часть накладки. К примеру, 50-60 мм.
5. Заводом установлено, что длина хода педали сцепления должна составлять 125-135 миллиметров. Значит, для подсчета, из большего числа отнимаем меньшее и получается фактический прожим. Например: 190-50=140 – это допустимо (разрешается не более 160мм). Если значение отличается от эталона на 15%, требуется поправить натяжку троса.

После манипуляций с натяжителем требуется проверить корректность включения передач и момент срабатывания выжимного подшипника. Если все нормы соблюдены, дополнительная калибровка не требуется. Бывает, что настройка не приносит желаемого эффекта, в данном случае необходимо обратиться к квалифицированному мастеру – возможно проблема скрывается внутри самого блока сцепления.

Настройка сцепления ВАЗ 2109 после замены

К примеру, тросик низкого качества за данное время может вытянуться (болячка всех подобных приводов) примерно на 5-10 мм от изначальной длины. Это негативно скажется на точности работы агрегата и его потребуется настроить.

Автор материала: Борисов Максим

rus-avtomir.ru

Лада 21099 › Бортжурнал › —11— Замена сцепления. Со снятием и БЕЗ снятия коробки ВАЗ передний привод.

Всем доброго времени суток!
На пробеге в 84000 км машинка заболела: у нее пропало сцепление. Причем стало пропадать постепенно: жмешь на газ — обороты растут, а скорость — нет. Подтянул тросик — немного помогло, но все равно буксует.
На таком сцеплении я умудрился съездить в Кунгур и обратно, ну и еще около двух месяцев прокатался. Тут ведь главное как: буксует — сбрось газ. Иначе маховик перегреется и песец котенку.

Для замены сцепления на ВАЗ передний привод нам понадобится:
1 — Сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной)
2 — помощник — очень тяжело снимать коробас в одну каску
3 — нормальный набор всевозможных инструментов
4 — кувалда (куда ж без нее 🙂 )
5 — два домкрата

После долгих выборов достойного кандидата на связующее звену между мотором и коробкой было выбрано сцепление фирмы Sachs.

Новое сцепление

Сделано не в Китае

Всякие умные надписи

Открываем новенькую коробку и в ней видим…

Ведомый диск

Выжимной-1

Выжимной-2

Корзина. Вид 1.

Корзина. Вид 2.

Пакетик смазки.

О, вот и фоточка пробега:

Три топора

Теперь сама процедура замены сцепления. По пунктам.
1 — Подготовительные работы: тачку — в бокс\эстакаду. Ключи — по порядку. Домкраты — на изготовку.
2 — Снятие коробки.
2.1. Откручиваем все, что видим сверху (фильтр, датчики, стартер, болты соединения мотора-коробки)

Все сверху откручено (коробка уже снята)

2.2. Откручиваем все, что видим снизу (шаровые, кулиса, болты соединения мотора-коробки, подушки коробки). Сливаем масло с коробки!

Откручена ступичная гайка и шаровая

2.3. Снимаем коробку (пыжимся-кряхтим). По желанию коробку можно немножко почистить изнутри. Чтобы новое сцепление работало в чистоте. Немного пооттирал нагар, пыль, грязь да и забил. Сцеплению от этой чистоты ни жарко, ни холодно.

Снятая коробка (грязная)

Снятая коробка (немного почищенная)

3 — Меняем сцепление. Тупо откручиваем 6 болтов на 8 от корзины. Главное — не слизать шляпки, головка должна быть нормальной. Нет. НОРМАЛЬНОЙ, НЕ Китайской. Центруем новую корзину и диск спец. оправкой (либо пластиковой — идет вместе со сцеплением, либо покупаем — стоит копейки). Оправка эта имитирует первичный вал коробки. Про выжимной тоже не забываем.
Вот и фоточки старого сцепления.

Диск с корзиной спереди

Диск с корзиной сзади

Диск спереди — заклепки уже начали стачиваться

Диск сзади — лысый, как хитман

Старый выжимной

4 — Курим, отдыхаем.
5 — Втыкаем коробку обратно (это потруднее, чем снять). Главное в этом пункте — попасть шлицами вала в шлицы ведомого диска. Если что-то куда-то не лезет — отверткой подкручиваем маховик, дабы шлицы совпали.
6 — Собираем все обратно: подушки-привода-шаровые. Радуемся.

Теперь поговорим о том, как поменять сцепление без снятия коробки.
Отличий, на самом деле, не так уж и много. Распишу по пунктам:

1 — Стартер откручивать не надо, тупо откручиваем его провода + провода ЗХ, датчик скорости.
2 — Домкратим тачку, откручиваем обе шаровые, кулису.
3 — Ослабляем, откручиваем все болты соединения мотора и коробки.
4 — Откручиваем две подушки (заднюю и боковую).
5 — Нежно сдергиваем коробку, она виснет на обоих приводах и места для замены сцепления хватит с избытком.
Если имеются хоть какие-нибудь навыки работы руками и нормальный инструмент, то поменять можно за пару часов.

На этом все. Если будут вопросы — задавайте, буду рад помочь)
Пост продублирован здесь для форумчан.
Не забываем про кнопку «Нравится»\»Поделиться», старался.
Всем добра, отсутствия жезлов и присутствия ровного асфальта.

www.drive2.ru

Замена сцепления ваз 2109 — DRIVE2

И так пред история:Началось все с того что при выжатой и отпущенной педали сцепления был сильный шелест выжимного подшипника, но это пол беды!Самое страшное началось когда передачи перестали включаться, причем это случилось в далеке от дома!Подтянул трос сцепления и поехал дальше, потом, все заработало, остановился, заглушил, ушел, вернулся завел и вот опять не включаются, опять подтянул и поехал дальше, и так несколько раз пока подтягивать уже стало некуда!еле еле до дома доехал!

И так приступим:Делал впервые, ушло времени часа 4 с передышками и обедом!

1) первым делом домкратим одну сторону(водительскую), и снимаем колесо!
2)залазим под машину и снимаем защиту.
3)сливаем масло с кпп

Слив масла с кпп

откручиваем массу с кпп

откручиваем и снимаем стартер

снимаем трос сцепления с проушин

откручиваем трос спидометра

откручиваем кулису кпп от карданчика и сдергаем кулису с карданчика

откручиваем кожух маховика и снимаем его

поддев монтажкой внутреннюю гранату отделяем ее немного от кпп(только не совсем, чтоб не выпала)как на фото

проворачиваем растяжку так чтобы когда кпп у нас отойдет от двигателя не повисла на растяжке крутить гайку головкой на 24 как на фото

снимаем краб открутив 3 болта

откручиваем 2 болта шарового наконечника

откручиваем болты которые соединяют кпп с двигателем там несколько вот таких болтов

откручиваем боковую подушку

откручиваем заднюю подушку

смотрим на корзину и находим на ней 5 болтов под 8й ключ или головку и откручиваем их и снимаем корзину вместе с диском

новую корзину и диск меняем в обратной последовательности., при установи корзины с диском на маховик потребуется: какая нибудь направляющая втулка для центрировки диска, (я использовал кусок металлического прутка который вставил ровно в отверстие и начал закручивать болты корзины к маховику!

далее на кпп находим выжимной подшипник, снимаем его и меняем на новый!

4)откручиваем массу с кпп
5)откручиваем и снимаем стартер
6)снимаем трос сцепления с проушин
7)откручиваем трос спидометра
8)откручиваем кулису кпп от карданчика и сдергаем кулису с карданчика
9)откручиваем кожух маховика и снимаем его
10)поддев монтажкой внутреннюю гранату отделяем ее немного от кпп(только не совсем, чтоб не выпала)как на фото
11)проворачиваем растяжку так чтобы когда кпп у нас отойдет от двигателя не повисла на растяжке крутить гайку головкой на 24 как на фото
12)снимаем краб открутив 3 болта
13)откручиваем 2 болта шарового наконечника
14)откручиваем болты которые соединяют кпп с двигателем там несколько вот таких болтов
15)Обязательно чтобы не упала кпп когда вы ее будете сдергивать поддомкрачиваем ее
16)откручиваем боковую подушку
17)откручиваем заднюю подушку
18)после того как проделали все пункты, покачивая кпп вверх вниз, сдергиваем ее с двигателя!
19)смотрим на корзину и находим на ней 5 болтов под 8й ключ или головку и откручиваем их и снимаем корзину вместе с диском!
20)новую корзину и диск меняем в обратной последовательности., при установи корзины с диском на маховик потребуется: какая нибудь направляющая втулка для центрировки диска, (я использовал кусок металлического прутка который вставил ровно в отверстие и начал закручивать болты корзины к маховику!
21)далее на кпп находим выжимной подшипник, снимаем его и меняем на новый!
22)на этом замена сцепления окончена, дело осталось за малым, собрать все обратно!

www.drive2.ru

ВАЗ 2108 | Сцепление с гидравлическим приводом

Для привода выключения сцепления используется тормозная жидкость типа SAE J 1703 DOT3 или DOT4 (Duckhams Universal Brake und Clutch Fluid). Периодичность замены тормозной жидкости каждые два года.

Выключение сцепления осуществляется выжимным подшипником, который приводится в действие через рычаг 12 рабочим цилиндром.

Рабочий цилиндр сцепления установлен в верхней части картера коробки передач.

Главный цилиндр находится на опоре педали (закреплен двумя болтами) и удерживается на педали сцепления одним шплинтом.

Главный цилиндр соединен с педалью сцепления вилкой 5 толкателя. При нажатии на педаль сцепления вилка толкателя вдвигает соединенный с ним поршень в главный цилиндр. Благодаря этому внутри главного цилиндра создается давление, которое через магистраль 21 передается рабочему цилиндру сцепления.

Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления. Снятие главного цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:

— снимите облицовочные панели под рулевой колонкой;

— при помощи двух отверток отделите шток главного цилиндра от педали сцепления вместе с направляющим фиксатором;

— отверните гайки крепления главного цилиндра;

— при помощи зажимов пережмите два гибких шланга: один — соединяющий питательный бачок для тормозной жидкости с главным цилиндром, а другой — идущий к рабочему цилиндру;

— подставьте небольшую емкость под главный цилиндр, после чего отверните штуцер и отсоедините трубопровод гидросистемы;

— снимите главный цилиндр привода сцепления вместе с прокладкой. Прокладку сразу же выбросите в отходы, так как при установке следует использовать новую.

Проверку главного цилиндра проводите в следующем порядке:

— очистите внешние поверхности главного цилиндра;

— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;

— извлеките стопорное кольцо, шайбу, поршень и пружину из главного цилиндра;

— очистите детали главного цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;

— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;

— снимите с поршня старые манжеты и установите новые, предварительно смазав их тормозной жидкостью;

— правильно установите в главный цилиндр пружину;

— установите поршень, шайбу и стопорное кольцо в проточку цилиндра;

— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;

— установите резиновый (защитный) чехол.

Установку главного цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:

— затягивайте гайки крепления главного цилиндра требуемым моментом;

— установите новую прокладку между главным цилиндром и перегородкой;

— удалите воздух «прокачкой» из гидросистемы.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления. Снятие рабочего цилиндра привода сцепления проводите в следующем порядке:

— в верхней части картера коробки передач отверните болты крепления монтажного кронштейна троса переключения или выбора передач;

— пережмите при помощи зажима гидравлический шланг рабочего цилиндра;

— ослабьте штуцер шланга на рабочем цилиндре;

— отверните два болта крепления рабочего цилиндра и отделите его от картера коробки передач;

— открутите рабочий цилиндр от соединительного штуцера трубопровода, установите в отверстия шланга и рабочего цилиндра заглушки.

Проверку рабочего цилиндра сцепления проводите в следующем порядке:

— очистите внешние поверхности рабочего цилиндра;

— снимите резиновый чехол и, если необходимо, штангу толкателя;

— извлеките специальную пружинную скобу, поршень и пружину из раструба рабочего цилиндра;

— очистите детали рабочего цилиндра от загрязнения, осмотрите их на наличие износа. Коррозия и износ цилиндра и поршня недопустимы;

— смажьте все детали поршня чистой тормозной жидкостью;

— снимите с поршня старую манжету и установите новую, предварительно смазав ее тормозной жидкостью;

— установите в рабочий цилиндр пружину, поршень. Удерживая поршень стержнем (или отверткой) в нажатом состоянии, установите новую пружинную скобу;

— нанесите на конец штанги толкателя тонкий слой молибденовой смазки и установите его в поршень;

— установите резиновый (защитный) чехол.

Установку рабочего цилиндра проводите в порядке, обратном снятию, при этом выполняйте следующее:

— перед установкой смажьте тонким слоем молибденовой смазки конец штанги толкателя;

— рабочий цилиндр прижмите к картеру коробки передач, наживите крепежные болты от руки и попеременно затяните их требуемым моментом;

— затяните все штуцеры гидравлических трубопроводов сцепления требуемым моментом;

— соедините конец штанги толкателя с рычагом выключения сцепления;

— установите кронштейн крепления троса переключения или выбора передачи в верхней части картера коробки передач;

— при необходимости долейте тормозную жидкость в питательный бачок;

— удалите воздух из гидросистемы.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

Одной из основных эксплуатационных операций по техническому обслуживанию сцепления является прокачка гидравлической системы, которая выполняется после снятия любого из ее элементов или попадания в систему воздуха. Признаком наличия воздуха в гидравлической системе является замедленное возвращение нажатой педали сцепления или невозвращение ее вовсе. Удаление воздуха из системы необходимо проводить на СТОА при использовании специального оборудования. Перед началом прокачки необходимо убедиться в легкости хода педали сцепления на оси кронштейна и исправности возвратной пружины.

В отличие от тормозной системы из гидросистемы сцепления невозможно удалить воздух, просто «прокачивая» жидкость педалью сцепления и сливая вытекающую жидкость в емкость через резиновый шланг для удаления воздуха. Давление в системе должно быть создано с помощью внешнего источника. Наиболее эффективный способ заключается в применении комплекта для удаления воздуха под давлением, используемого для тормозной системы. Комплект для прокачки под давлением устанавливается на место крышки питательного бачка для жидкости системы привода сцепления. Работы необходимо проводить в соответствии с инструкцией на оборудование.

В экстренных случаях система прокачивается через клапан (штуцер) для удаления воздуха, находящийся на рабочем цилиндре привода сцепления.

Прокачка гидравлического привода без использования специального комплекта производится следующим образом:

— приподнимите переднюю часть автомобиля, выставите его на смотровую яму или эстакаду;

— снимите защитный колпачок с клапана (штуцера) для удаления воздуха, который находится на корпусе рабочего цилиндра;

— наденьте один конец прозрачного (можно и резиновый) шланга на клапан, а другой конец опустите в чистую прозрачную емкость, заполненную на 2/3 объема тормозной жидкостью;

— проверьте уровень тормозной жидкости в питательном бачке и доведите его до отметки «Мах»;

— несколько раз резко нажмите на педаль сцепления (7—10 раз) для создания в системе давления;

— удерживая педаль сцепления, отверните на 1/2 — 3/4 оборота клапан прокачки. Тормозная жидкость с пузырьками воздуха начнет вытекать в сосуд. После того, как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан при нажатой педали сцепления;

— восстановите нормальный уровень тормозной жидкости в питательном бачке привода сцепления до отметки «Мах»;

— повторите указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится истечение тормозной жидкости с воздухом;

— удерживая педаль нажатой, заверните клапан прокачки на рабочем цилиндре и отпустите педаль сцепления;

— снимите шланг и наденьте защитный колпачок на клапан;

— опустите автомобиль на колеса;

— долейте тормозную жидкость в бачок до отметки «Мах»;

— проверьте «жесткость» педали сцепления. Если ощущается какая-либо «мягкость» или люфт, то необходимо повторить прокачку системы;

— проверьте работу сцепления при переключении передач, при трогании с места на наклонном участке.

Если в процессе проверки выявлены посторонние звуки и имеются замечания по функционированию сцепления (скрежет, неполное выключение), необходимо обратиться на СТОА для прокачки системы под давлением, так как в системе мог остаться воздух.

automn.ru

Гидравлическое сцепление Лада Ларгус, автозапчасти для Лады в Москве

Доставка по Москве пешим курьером 599 руб, водителем 899 руб! Звоните! +7-495-544-24-98. ВНИМАНИЕ! ОБСЛУЖИВАЕМ КЛИЕНТОВ ТОЛЬКО В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ. Срочная доставка по Москве от 1-го часа!

Механизм, служащий для выключения сцепления в Ларгус, называется его приводом. Сцепление — это один из наиболее важных элементов в машине, на него приходится большая нагрузка в процессе движения, служит для предотвращения перегрузок элементов трансмиссии. Для его выключения нажимается соответствующая педаль. Существуют разные типы приводов в автомобилях:

• тросовый или механический;
• гидравлический;
• электрогидравлический.

Наиболее широкой популярностью пользуются тросовый и гидравлический типы. Автомобили ВАЗ Лада Ларгус комплектуются как первым, так и вторым, в зависимости от коробки передач.

В основе тросового исполнения лежит соединение вилки выключения с педалью специальным тросом. Через вилку движение передается на выключающую муфту с выжимным подшипником. При таком исполнении в Lada Largus необходимо периодически регулировать свободный ход педали при помощи троса. В гидравлическом типе реализован принцип гидротормоза, тормозная жидкость применяется в качестве рабочей. Конструкция этого типа сложнее механического (тросового). Привод такой системы содержит два цилиндра: главный и рабочий, состоящие из толкателя и поршня внутри. Выжимной подшипник в данном случае соединяется с рабочим цилиндром. При нажатии педали толкатель передает движение на поршень в главном, а жидкость проникает в рабочий цилиндр. Далее жидкость вызывает движение поршня с толкателем, толкатель передает действие на вилку, выключающую механизм. Штуцеры — специальные клапаны, установленные, чтобы прокачивать систему, на обоих цилиндрах. Возможно дооснащение усилителем — вакуумным или пневматическим, чтобы гидравлическое сцепление Лада Ларгус стало более легким в управлении. 

Подбор гидравлического привода для Лада Ларгус

Если при нажатой педали до упора не происходит полное отключение сцепления, а также возникают характерные звуки при включении заднего хода — это свидетельствует в первую очередь о попадании воздуха в привод. В этом случае необходимо прокачивать гидравлику системы. При утечке жидкости из одного из цилиндров, его необходимо заменить.

В случае, если необходимо заменить запчасть в сборе, Вы сможете подобрать ее на сайте нашего интернет-магазина. Купить деталь или ее комплектующие для ВАЗ Лада Ларгус по доступной цене можно онлайн. Если потребуется дополнительная консультация, воспользуйтесь контактной информацией, указанной на сайте. Наши менеджеры помогут определиться с правильным решением. 

Заказ сцепления на Лада с доставкой по Москве или Подмосковью

При размещении заказа специалистам нашего интернет-магазина Вы также сможете выбрать удобный для Вас способ доставки. По указанному Вами адресу запчасть доставит курьер. Оплату за товар Вы сможете произвести на месте при получении. Товар может быть доставлен также в офис транспортной компании. При желании забрать деталь самостоятельно предусмотрен самовывоз.

Оплата покупки проводится по наличному и безналичному расчету, в зависимости от Вашего пожелания. Заказывая у нас запчасти Вы не тратите время на долгие поиски и общение с продавцами на авторынках. На сайте реализована форма заказа «Купить в один клик» для наиболее оперативного оформления.

Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Их несколько:

1. Обрыв тросика. Одна из наиболее распространенных проблем — повреждение тросика системы сцепления. Слабое место находится в области наконечника где трос с ним соединен в двигательном отсеке. Решение такой проблемы — замена троса, что можно сделать и без привлечения специалистов. Как устранить провал педали сцепления, будет рассмотрено ниже.

2. Поломка возвратной пружины. В процессе эксплуатации часто не выдерживает пружинный механизм, обеспечивающий возврат рычага в верхнее положение. Если пружина лопнула, единственным решением является замена. Поменяйте на месте или на СТО.

Сломанная пружина педали сцепления

Бывают ситуации, когда пружинка просто слетела. В этом случае найдите ее и установите на место. После этого проверяйте работу сцепления и продолжайте движение.

3. Попадание воздуха в гидравлический привод — для автомобилей Ваз 2101-07. При наличии такой неисправности прокачивайте систему. Если подходящего инструмента нет, тогда вызывайте эвакуатор или в гараж.

4. Выход из строя выжимной вилки. Этот узел монтируется на КПП автомобиля, а ее ресурс не так уж и велик. Что делать, если из-за поломки узла провалилась педаль сцепления? Решение — замена вышедшего из строя элемента. При выполнении работы проверьте состояние диска сцепления и также поменяйте его при необходимости.

5. Проблемы в работе главного цилиндра. Возможны ситуации, когда один из цилиндров «пробивает», на нем появляются дефекты или порвалась манжета. Если провал педали вызван этой неисправностью, не все потеряно. Несколько раз резко нажмите на управляющий рычаг, после чего последний может вернуться на место.

6. Поломка ведомого диска. Если провал педали сцепления вызван выходом из строя диска, диагностировать причину несложно. В этом случае педаль становится податливой и мягкой. Неисправность часто вызвана деформацией узла, поломкой ведомого диска, утечкой или механическими повреждениями.

Провалилась педаль сцепления, как решить проблему?

При обнаружении поломки попробуйте восстановить работоспособность устройства одним из методов:

1. Поменяйте тросик. Для выполнения работы подготовьте набор гаечных ключей, пассатижи и трос под замену. Хорошо, если под рукой будет рожковый или накидной ключ (с ними удобнее).

Далее действуйте так:

• Поднимайте капот машины.
• Находите место, где трос фиксируется к наконечнику.
• В случае обрыва снимайте наконечник с помощью ключа.
• Переходите в салон и демонтируем тросик от педали, после чего тяните его на себя и извлекайте полностью.
• Берите новую деталь и ставьте ее вместо поврежденного троса. При этом собирайте механизм по обратному алгоритму.

После завершения работ подрегулируйте ход педали. Выставляйте свободный ход (30 мм) и общий ход (около 147 мм).

Регулировка педали сцепления

2. Замените пружинку. Если педаль сцепления не возвращается из-за поломки пружины, действуйте так:

• Подготовьте пружину. Желательно, чтобы она была под рукой. В противном случае придется отправиться в магазин за покупкой.
• Поднимайте крышку капота и скручивайте гайку тросика.
• Убирайте старую пружинку.
• Берите новый элемент и ставьте него на место. Будьте осторожны, чтобы избежать повреждений. Заводите мотор и прокатитесь 100-200 метров. Если проблем со сцеплением нет, продолжайте движение.

Как добраться до СТО?

К сожалению, техника не всегда подводит возле дома или СТО. Бывает, что сцепление отказало где-то на трассе, а до ближайшего сервиса несколько километров. Толкать машину в такой ситуации нерационально, поэтому приходится применять другие способы.

Следуйте простому алгоритму:

• Включите первую передачу (в этот момент отпускайте педаль газа).
• Поворачивайте ключ в замке зажигания. В момент, когда двигатель начнет «подхватывать», добавляйте газ. Действуйте аккуратно, чтобы машина не заглохла.
• Продолжайте движение на 1-й скорости. Не пытайтесь включить вторую передачу без сцепления, особенно если у вас нет навыков, хотя это и возможно. Неправильное включение чревато поломкой узла.

Перед выполнением упомянутых советов сделайте следующее:

• Поставьте машину на склоне или хотя бы прямой трассе, чтобы транспорт не откатывался назад.
• Перед началом движения прогревайте мотор.
• Заранее продумайте путь. Желательно, чтобы по дороге приходилось сталкиваться с меньшим числом светофоров и перекрестков.
• Включайте «аварийку».
• Делайте как можно меньше перемещений в левую или правую сторону.

Если вы определили, почему провалилась педаль сцепления, а устранить проблему в дороге не удается и не получается тронуться на первой (второй) скорости, вызывайте эвакуатор или остановите авто, готовое отбуксировать авто до гаража (СТО). Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Жесткая педаль сцепления

Если вы являетесь обладателем автомобиля с автоматической коробкой передач, то данная статья может показаться вам неинтересной, ведь сейчас речь пойдет о незаменимой детали для транспортных средств с механической трансмиссией. Конечно, мы имеем ввиду педаль сцепления, которая как раз и выполняет роль основного связующего звена между желанием водителя и «послушностью» машины. Для включения или выключения сцепления необходимо приложить к педали определенное усилие, однако если от водителя требуются чрезмерные нагрузки, тогда это явный признак присутствия каких-либо неполадок в системе.

1. Причины жесткой педали сцепления

Почему же все-таки нам иногда приходится встречаться с таким явлением как «жесткая педаль сцепления»? На самом деле существует несколько наиболее распространенных причин. Во-первых, нередко заедает сам рычаг педали или затирается трос, во-вторых, источником подобных проблем может послужить и слишком сильный износ подшипника вилки сцепления, из-за чего она также начинает туго двигаться. В некоторых случаях тугая педаль сцепления объясняется закупоркой в гидравлической системе либо износом выжимного подшипника.

Естественно, для восстановления нормальной работоспособности педали сцепления придется предпринять ряд необходимых действий, но для начала попробуем разобраться в различных признаках проявления тех или иных неисправностей. К примеру, если жесткость педали сцепления является результатом износа подшипника вилки, то при нажатии на педаль вы услышите некое характерное урчание, свидетельствующее о том, что выжимной подшипник уже отработал отведенное ему время, и его пора заменить новой деталью.

Выпускаемые сегодня механизмы рассчитаны на преодоление достаточно больших дистанций (больше 1300 км), однако водителю не помешает проведение регулярной диагностики и своевременное устранение появляющихся проблем (в том числе и замена сломанных деталей). В тех же случаях, когда к системе относятся халатно и невнимательно, педаль сцепления прослужит вам от силы 50 000 километров пробега, а в больших грузовых автомобилях проблемы могут быть вызваны плохой притиркой новых элементов.

Не стоит исключать из возможных причин «жесткого сцепления» и проблему неполного включения механизма. В таких ситуациях при переключении передачи водитель транспортного средства услышит характерный скрежет. Это объясняется неспособностью ведомого диска нормально оторваться от нажимного диска. Чтобы устранить эту неисправность, лучше всего сразу обратиться к профессионалам.

Неполное выключение устройства также имеет свои причины. К ним относят:

— неправильную регулировку троса;

— заедание ведомого диска;

— неправильную сборку узла системы;

— коробление диска;

— сильный износ механизма включения.

Проблема «жесткой» педали сцепления встречается в разных машинах, и транспортные средства с гидроприводом далеко не исключение. Если вы являетесь владельцем именно такого автомобиля, тогда вам следует знать, что тугая педаль сцепления может объясняться несколькими причинами: гнутой вилкой, закоксованными шлицами первичного вала, по которому и скользит ведомый диск, загрязнением втулки, по которой передвигается выжимной подшипник, а также повреждением внутренней части гибкого шланга системы гидропривода. Это наиболее типичные объяснения проблемы тугой педали, однако они далеко не единственные.

К примеру, на старых шлангах может отслоиться кусочек резины, который в итоге будет играть роль своеобразного клапана, поэтому если искать причину без демонтажа КПП, можно самостоятельно заменить гибкий шланг и прокачать сцепление, а если это не поможет, тогда уже обращаться к специалистам сервиса.

2. Что делать, если педаль сцепления жесткая?

Если педаль сцепления на вашем транспортном средстве вдруг стала тугой, а передачи переключаются с определенным усилием (а бывает и такое, что скорость вообще не включается), в первую очередь необходимо установить точную причину подобного явления. Вполне вероятно, что потребуется полная замена и настройка тросика сцепления. Этот процесс имеет свои особенности, а перед монтажом нового элемента необходимо его хорошенько смазать специальной жидкостью. Для этого часто используют состав WD-40.

Кроме того, нередко педаль сцепления просто невозможно выжать. Зачастую этому предшествует ее чрезмерно легкое нажатие или полный «провал». Подобные поломки часто связаны с неправильной регулировкой троса или же с его обрывом. В таких случаях нелишним будет проверить состояние выжимного подшипника, который может быть поврежден, из-за чего и возникают трудности с нажатием педали. Также следует проверить на предмет повреждений и диафрагменную пружину, расположенную на нажимном диске.

Если вы привыкли сами заниматься ремонтом вашего транспортного средства и хорошо знакомы с особенностями его конструкции, тогда подобную проверку можно выполнять в самостоятельном порядке, но в большинстве случаев автовладельцы предпочитают обращаться за помощью к специалистам СТО.

3. Как это исправить?

Наиболее простой способ «смягчить» педаль сцепления – это смазать направляющую выжимного подшипника и опору вилки сцепления. Конечно, данный способ поможет устранить проблему только в том случае, если исключены более серьезные неисправности и дефекты деталей. Для выполнения указанной задачи совсем не обязательно демонтировать КПП. Просто снимите с вилки трос, затем защитную резинку, а после этого зафиксируйте вилку, чтобы она не выскользнула из усов опорного подшипника. Выполнив эти задачи, возьмите фонарик и посмотрите, достаточно ли в механизме смазки.

Если она отсутствует, тогда аккуратно очистите проволокой грязь и смажьте деталь. Подвигайте вилку в разные стороны, так смазка лучше распределится по всей поверхности. Также не стоит забывать об опоре, расположенной за вилкой, она тоже должна быть хорошо смазана. Конечно, из-за ограниченного подкапотного пространства выполнять все вышеперечисленные действия достаточно неудобно, но при желании нет ничего невозможного. Поэтому запаситесь терпением и смело приступайте к выполнению задачи.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку. 

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол. 

Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины. 

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

 Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач. 

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

 Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска. 

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

Скрипит педаль сцепления ваз 2109

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

• Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
• Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Дорогие друзья. Я думаю практически каждый владелец переднеприводного ВАЗа сталкивался с проблемой скрипящего троса при выжиме сцепления. Казалось бы мелочь и можно забить и ездить так, но не приятно. Да и сам по себе выжим педали сцепления становится со временем туже, а это уже следствие. Итак, метод борьбы со скрипом троса сцепления на ВАЗ выражается в смазке троса сцепления без его демонтажа с автомобиля.

На самой вилке сцепления — сдвигаем резиновую шайбу троса, из прорези вынимаем штырь троса сцепления, на нем имеются две гайки и пластмассовая «бобышка», протираем бобышку и вилку сцепления, смазываем их сопрягаемые части графитной смазкой, собираем в обратной последовательности (рекомендуем кстати бобышку развернуть на 180 градусов от того положения в котором она стояла), так же резиновую шайбу влотную придвигаем к вилке. Сам тросик сцепления смазваем моторным маслом под резиновой гофрой, со стороны вилки сцеления и возле педали сцепления, смазываем в месте вхождения тросика в оболочку, смазываем при помощи шприца с маслом и иголки. Для удобства проведения процедуры ставим машину под уклон, передом в низ. Масло не спеша, но уверенно стекает в глубь оплетки в низ. А из за наклона машины вперед стекает через моторный щит. Обеспечивая тем самым смазку всего троса. После этой процедуры педаль становится как бы мягче и все скрипы пропадают. Такая вот простая но нужная процедура, потому что если «забить» то впоследствии трос от повышенной нагрузки просто рвется, и тогда только замена.

Замена главного рабочего цилиндра сцепления

Как правило, главный и рабочий цилиндры представляют собой достаточно надежные детали, которые выходят из строя очень редко. В большинстве случаев они ремонту не подлежат. Хорошая новость заключается в том, что эти узлы недорогие и их достаточно просто заменить самостоятельно. При незначительных неисправностях рекомендуется выполнить ремонт, что не является сложным мероприятием. Ниже рассмотрим, как заменить оба цилиндры сцепления.

Конструкция привода гидравлического сцепления

Привод гидравлического сцепления на отечественных автомобилях практически не отличается от систем, установленных на иномарках. Благодаря этому нижеописанную информацию можно использоваться в качестве пособия не только для машин бренда ВАЗ. Для проведения самостоятельного ремонта, демонтажа и установки цилиндров необходимо знать всю конструкцию этого узла, которая включает следующие элементы:

• Педаль сцепления, расположенная в салоне. Она представляет собой основной орган управления.

• Главный цилиндр размещен сразу за педалью. Он реализует функцию передачи усилий от педали на рабочий цилиндр.

• Рабочий цилиндр. С помощью этого механизма осуществляется перемещение вилки и нажимного подшипника.

• Вилка включения сцепления.

• Нажимной подшипник.

• Система трубопроводов, по которым перемещается тормозная жидкость.

Диагностика главного или рабочего цилиндра 

Диагностика автомобилей сегодня набирает все большую популярность. Надобность этой процедуры переоценить невозможно, так как она позволяет контролировать состояние машины на протяжении всего эксплуатационного периода. С ее помощью можно предотвратить любую поломку и устранить изъян на начальном этапе развития, что свою очередь положительно сказывается на стоимости ремонтных работ. В этом разделе разберемся, как сделать самому проверку главного и рабочего цилиндров без использования специального оборудования.

• Визуальный осмотр цилиндров. Необходимо тщательно проверить поверхность цилиндров и трубок на наличие потеков. Проблема может заключаться в разгерметизации узлов соединения деталей или повреждении корпуса.
• Проверьте наличие жидкости. Если Вы обнаружили существенное снижение уровня рабочей смеси, это свидетельствует об утечке. Как правило, причиной такой неполадки является выход из строя манжеты или неисправность поршня.
• Тестирование на наличие воздуха. О наличии воздуха внутри системы может свидетельствовать провал педали сцепления. Для исправления неполадки необходимо выполнить прокачку сцепления. Если процедура не помогла, выполните замену или ремонт цилиндров сцепления.
• Наличие посторонних звуков. При нажатии на педаль сцепления и переключении скоростей слышны посторонние звуки или ощущается вибрация на рычаге переключения передач. Сначала тщательно проверьте всю систему. Проблема может заключаться в выходе из строя одного или нескольких элементов.

Стоит понимать, что при наличии каких-либо признаков неисправности необходимо срочно провести диагностику и устранить поломку. В противном случае такая небольшая проблема может привести к более сложной, устранение которой в лучшем случае  потребует значительных финансовых затрат.

Как заменить рабочий цилиндр сцепления

Для выполнения всех нижеописанных операций понадобятся: набор гаечных ключей, отверток и пассатижи. Предварительно отключите отрицательный провод от АБ и слейте жидкость из системы гидропривода.

Сначала необходимо отсоединить шплинтующий элемент, который подключен к толкателю рабочего цилиндра гидропривода включения сцепления. Для этого используйте плоскогубцы. С помощью того же инструмента нужно снять оттяжную пружину с вилки.

Слегка открутите штуцерный шланг. Проще всего это выполнить, воспользовавшись рожковым ключом.

Рабочий цилиндр прикреплен 2 болтами к картеру, открутить которые проще всего торцевым ключом 13. После выполнения этой операции извлеките толкатель из вилки. Это позволит беспрепятственно демонтировать нужный цилиндр.

Вслед за этим нужно снять болты, размещенные на отверстиях рабочего цилиндра. С помощью гаечного ключа на 17 зафиксируйте наконечник тормозного шланга, усилием руки открутите деталь. В соединении между цилиндром и шлангом есть специальное уплотнительное кольцо, его нельзя терять. Как правило, в новых комплектах такое кольцо не предусмотрено.

Замена рабочего цилиндра сцепления новым аналогом выполняется в обратной последовательности. В процессе работы следите за тем, чтобы шланг гидравлического привода не перекручивался. Для этого сначала нужно ослабить затяжку штуцера в месте соединения его с трубопроводом. В завершение систему нужно наполнить рабочей жидкостью, проверить целостность соединений и всех сегментов. Затем при необходимости произведите регулировку системы.

Как снять главный цилиндр сцепления

Подготовительные работы для выполнения этой операции идентичные предыдущей. Перед началом нужно отсоединить минусовый контакт от АБ, осушить бочек гидравлического привода. Перед началом демонтажа необходимо снять крепежный эластичный хомут с расширительной емкости, чтобы сдвинуть его в сторону.

Необходимо смещать трубопровод со штуцером. Для выполнения этой операции понадобится рожковый ключ 13. Сначала нужно слабить затяжку крепежного хомута, что позволит сместить шланг со штуцером, расположенным на главном цилиндре.

Для выполнения следующего действия возьмите торцевой ключ 13 и удлинитель. С помощью этого инструмента открутите обе гайки, которые являются основными крепежными элементами главного цилиндра. После этого, деталь можно снять со шпилек. 

Замена главного цилиндра сцепления путем ремонта не рекомендуется, из-за дешевизны детали и кропотливости всего процесса. Монтаж выполните в обратной последовательности. После монтажа заправьте систему рабочей жидкостью и проверьте все соединения на предмет утечки.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? Регулировка привода (педали) сцепления ВАЗ 2107 Регулировка педали сцепления.

Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

[Скрыть]

Признаки неисправности сцепления

Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

Если, наоборот, ход педали небольшой, он не будет полностью встроен в ведомый диск, как говорят водители, произойдет проскальзывание или потеря крутящего момента.

Диагностика системы

• Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется при возникновении проблем при переключении скоростей или при запуске.
• Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или происходит нажатие педали — это очевидные признаки того, что систему необходимо отрегулировать.
• Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
• Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
• Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

Приборы

Подготовительные работы

Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт. Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить автомобиль на опору с помощью домкрата.

Регулировка

Проверка

После завершения обязательно проверьте:

1. Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите задний ход.Если все в порядке, включится бесплатно без всякого шума!
2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

В заключение скажем, что захват — очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление.В равной степени может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Основной задачей сцепления является временное разъединение (разъединение) двигателя и трансмиссии и их плавное соединение. Эти операции необходимы во время движения для управления передачей: переключение передач, остановка, торможение, запуск автомобиля.

В случаях, когда нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, машина перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — становится невозможно двинуться с места, трансмиссия переключается с хрустом, также машину можно остановить и ускоренный.

Как отрегулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления .В зависимости от марки автомобиля зазор троса на механической муфте можно проверять и регулировать по-разному.

Есть три основных способа:

• изменение длины троса при работе рычага сцепления;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
• измерение расстояния между регулировочной гайкой и ограничителем троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но измерение необходимо проводить между точками, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления . Автомобиль необходимо надежно поднять на пандусы или опоры. С включением ручного тормоза и блокировкой колес.

1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и торчащий через хватку рычага управления. На выступающем конце кабеля расположены резьбовые втулки с двумя гайками.
2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключателя находится в состоянии покоя, и когда он направлен внутрь.
3. Для измерения держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой точкой отсчета, например краем картера сцепления.
4. Осторожно нажмите на рычаг до упора, совместите линейку с концом и измерьте расстояние между рычагом и контрольной точкой.
5. Потяните рычаг наружу и снова измерьте расстояние. Находим разницу между двумя размерами и сравниваем с указанными данными производителя.
6. Если зазор необходимо отрегулировать, ослабив накидную гайку на резьбовой втулке, которую называют народом контргайки (на некоторых автомобилях VW это накидная гайка).
7. Затем поверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор, при необходимости отрегулируйте.

На некоторых автомобилях с защитным днищем добраться до стука и повернуть при необходимости очень сложно. В этом случае для выполнения этой процедуры вам понадобится специальный гаечный ключ с разъемом и универсальным диском.

Измерение зазора .Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, например краем корпуса муфты. Первую операцию провожу при неподвижном рычаге управления, а потом при нажатии. Разница между этими двумя размерами заключается в величине свободного хода рычага на тросе. Это разрыв в тросике сцепления.

Другой способ проверки и регулировки . Находим место, где стоит трос сцепления за заглушку и гайки на резьбовой втулке.

1. Плоскогубцами вытащить пружинный стержень из вилки сцепления.
2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем до возможного уровня, который позволит поднять педаль сцепления до предела.
3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем муфты муфты муфты сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
4. Сравните полученные данные с номером, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля.
5. Если необходимо отрегулировать, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления . Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска зажмите педаль сцепления.
2. Обнаружив расположение троса сцепления, находим, где внешний трос прижимается к краю корпуса.
3. Стопорная и регулировочная гайка находятся на конце троса, рядом с крепежной скобой.
4. Возьмитесь за внешнюю часть троса и потяните назад до упора, чтобы обнажить внутренний трос.
5. Линейкой измеряем длину оголенной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
6. Сравните полученные данные с данными, указанными производителем, и при необходимости скорректируйте.
7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку назад или вперед для получения оптимального значения.
8. Затяните контргайку и снова произведите измерение.

Проверка и регулировка гидравлической муфты . Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционного диска.

1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и снабжен стопорной гайкой.
2. Надежно поднимите автомобиль на аппарели или осевых стойках.
3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
4. Плоскогубцами снимите пружину с вилки. Нажмите на вилку сцепления вперед до упора.
5. Удерживая его в таком положении, с помощью линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
6. Давайте опускаем вилку, а затем еще раз измеряем расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
7. Разница между этими двумя размерами — зазор сцепления. Сравните его с цифрой, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля, и при необходимости отрегулируйте.
8. Стопорно-регулировочная гайка находится на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
9. Винт регулировочной гайки поворачивает в сторону рабочего цилиндра для увеличения зазора или в сторону свечи сцепления для уменьшения. Когда измерения верны, затяните стопорную гайку.
10. Повторно проверяем и при необходимости заново настраиваем.

Как отрегулировать хват на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) . Ставим машину на ровную площадку и включаем стояночный тормоз.Открываем капот и отключаем минусовую клемму от АКБ.

2) . Далее с помощью линейки установленного перпендикуляра акселератора и пола измерьте расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на ускорителе. В случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, вам нужно будет отрегулировать.

3) . Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросовой системы с педалью.Как правило, он находится напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые находятся на конце этого кабеля. На фото они обозначены цифрами 1 и 2. Гайка под номером 1 откручивается, но не до конца, а второй закручиваем или откручиваем, до нужного свободного хода акселератора, то есть до момента пока ход не станет равным 12 — 13 см.

4) . Учтите, при ослаблении второй стойки свободный ход увеличится, а при скручивании — уменьшится.

5) . Далее сажусь на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаю педаль сцепления, после чего опускаю ее. Проделываем это еще раз и проверяем свободный ход. В необходимых случаях процедуру можно повторить.

6) . После регулировки сцепления продвигаем ограничительную втулку в вилку до упора.

7) . Это полный процесс корректировки.

Как регулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) .Когда педаль нажата, нужно измерить расстояние от пола до нижнего края с помощью рулетки. В переделе должно быть 18-20 сантиметров.

3) . Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго измерения 6-7 см. В итоге у нас получится 13-14 см. Для автомобилей нормальными считаются ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109.

4) . В случаях, когда это значение различается в ту или иную сторону, вам нужно будет заново отрегулировать сцепление.То есть либо подтянуться, либо расслабиться.

5) . Удерживаем контргайку одним ключом, а вторым немного ослабляя контргайку.

6) . Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Измеряем размеры и в случае удовлетворительного результата затягиваем стопорную гайку и на этом работа считается завершенной. Но если нет, нужно будет еще раз проделать эту операцию.

Видео

Как отрегулировать сцепление на Лада Калина?

1) . Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отключите ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем кожух обдува.

2) . Протяните трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление, которое пружина приложена к PS.

3) . Удерживая трос в таком положении, штангенциркулем измерьте расстояние между пластмассовым поводком и рычагом вилки. Оно должно быть 2,7 см.

4) . В тех случаях, когда расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо затягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

6) . После регулировки расстояния воздушный фильтр устанавливается на место.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 необходимо загнать в яму или подъезд.Но в тех случаях, когда такой возможности нет, машину с помощью домкрата устанавливают на опоры с соблюдением всех мер безопасности.

1) . Свободный ход необходимо отрегулировать так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора составляло 0,4 — 2 миллиметра. В противном случае вам нужно будет настроить. С помощью ключа «На 10» аккум немного откручиваем и выставляем нужный зазор, проворачивая его через него.

2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен инжекторный впрыск топлива, то потребуется снять защитную заслонку.

3) . Перед нанесением на резьбу толкателя смазочной смеси очистите ее от загрязнений.

4) . Проводим испытание толкателя, так как от этого зависит ход выжимного подшипника. Заглушку вдавить до упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как необходимо существенное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) . Перемещение толкателя регулируется ключом «на 17».Также необходимо воздержаться от проворачивания контргайки толкателя, но с помощью ключа «на 13» ослабить контргайку.

6) . Закрепив толкатель ключом «на 8», выставляю нужные 4-5 миллиметров ключом «на 17».

7) . Закрепите контргайку.

8) . Проверьте ход педалей, который должен находиться примерно в 30 миллиметрах от верхнего положения, пока время не будет отключено. При необходимости можно повторить операцию.

Как регулировать сцепление с дорогой на газелях?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приори?

Требуемое положение кабеля можно измерить двумя способами.

Первый способ — ориентация по педали сцепления, ход которой должен быть в пределах 125 — 123 миллиметра. Но второй метод заключается в измерении длины кабеля, выходящего из корпуса. В выпущенном состоянии он должен составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, что объясняется большей надежностью.Это процедура для первого варианта, которую мы подробно опишем и опишем.

1) . Ключом «На 17» откручиваем стопорную гайку, фиксирующую крышку кабеля в гнезде коробки.

3) . С помощью наконечника с резьбой отрегулируйте провал кабеля. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость трансмиссии. В тех случаях, когда сцепление отрегулировано правильно, гайки можно закрепить.

3) . С помощью 2 гаечных ключей ослабляем гайку крепления наконечника троса, после чего, закручивая или ослабляя их, добиваемся хода педали 125-135 мм.

4) . Садимся на водительское сиденье и до упора не менее 3-х раз нажимаем педаль сцепления. Затем снова измеряем и перемещаем. В случае необходимости отрегулируйте.

Как отрегулировать сцепление на поле?

Заключение

Поддержка работы — не сложная задача, но требует определенного внимания и терпения. Однако при правильном подходе успех не заставит себя ждать. Хороший ремонт.

Сцепление — один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач.Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передачи и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «переключателя» крутящего момента.

В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник.Это не первичный вал, что немного говорит с КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Это связано с подшипником, который приводит в движение заглушку привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть задерживающим или нажимным;

Накладки фрикционные. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

Ведомый диск сцепления.Этот узел отличается круглой формой. Основное его предназначение — подключение первичного редуктора. В диске имеются демпфированные пружины (необходимые для уменьшения вибраций), шлицевая муфта, радиационная основа и футеровка;

— «Корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «Корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отполирован с одной из сторон и плотно закреплен на маховике.

Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля нажатием на педаль сцепления.Принцип его работы очень прост. В обычном положении (при нажатой педали) отпускные пружины прижимаются друг к другу двумя дисками — прижимным и сцепным. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате первичный вал находится в шлицевой муфте и передает момент вращения.

Как только водитель, управляющий автомобилем, прижимает педаль сцепления к полу, выжимной подшипник начинает свою работу. Он давит на застывшие пружины и снимает нажимной диск с диска сцепления.Вал первичной КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

Особых требований к регулировке сцепления на ходу нет. Автомобилист должен следить за работоспособностью рычага и своевременно производить регулировку. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь все узлы сцепления должны выдерживать большую нагрузку.Часто потребность в регулировке возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с нерегулируемым сцеплением, то возможны проблемы с включением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20 %).

А какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно выполнить за 30-40 минут самостоятельно.

Проведение всего комплекса наладочных работ не доставит проблем даже новичку. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

1. Покрасить машину на эстакаде. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
2. Начать работу из салона автомобиля. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. У ВАЗ-2107 этот параметр колеблется от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения проводятся от точки упора педали до упора непосредственно в поршень цилиндра. Если все нормально — продолжаем дальше. Если нет — проводим юстировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

Поверните ограничитель (он находится под стопорной гайкой), измеряя по ходу зазор.Как только вам удастся попасть в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

1. Снять грязевые башмаки (для автомобилей с инжектором).
2. Хорошо очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

1. Измерить свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого существующего подшипника. Проверить следующие манипуляции:

Вытяните свечу сцепления как можно дальше;

Измерьте свободный ход (нормальный параметр — от 4 до 5 мм).Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, ее лучше на время отсоединить.

1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно у нас есть контргайка с ключом на «13».

1. Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. В то же время, используя ключ на «17», поверните гайку и покажите желаемый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (мы уже упоминали выше).
2. После завершения регулировки надежно закрепите гаечный ключ на регулировочной гайке и потяните контргайку.
3. Теперь переходим в салон и проверяем общий ход педали. Вот норма — 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента выключения сцепления. При необходимости проведите еще раз комплекс регулировочных работ.

Достаточно вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени.Теперь вам не нужно будет идти на сотню из-за таких мелочей — вы все сделаете. Удачи.

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о конкретной педали, до тех пор, пока не почувствуете, что нажатие на нее происходит не так, как всегда.

Именно такому делу, как отрегулировать педаль сцепления, мы и вам и посвятим. Оказывается, регулировка педали сцепления не требует высшего образования и навыков.Т.е., с этим вполне можно справиться своими руками.

Когда нужна регулировка сцепления

На примере сцепления на «Классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Зачем нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление частично выключается, а диск сцепления все еще соприкасается с маховиком двигателя.

Небольшой ход педали, не включается полностью ведомый диск, есть пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

Как правильно диагностировать сцепление

Как всегда, апеллируем к народному опыту. Вам нужна линейка. Но, измеряя ход педалей, вы начнете, когда расскажете вам о поведении машины, с или о начале движения.

При попытке плавно начать движение возникают рывки или удары, шум при включении трансмиссии или нажатии на педаль сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностический тест сцепления. Для этого нужно немного. Завести двигатель, медленно отпустить педаль сцепления и съехать с места.

Если движение начинается сразу, как только вы начали отпускать педаль сцепления, это свидетельствует об отсутствии свободного хода. Если автомобиль не задел даже при полностью отпущенной педали сцепления, значит ход педали больше нормы.

С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки на педали.Норма — 160 мм. Если расстояние больше, то нужно отрегулировать привод сцепления.

Как отрегулировать сцепление

В рабочее состояние приведем регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце кабеля (на открытом пространстве) делается болт.

Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления так, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличьте педали — затяните гайку на наконечнике, уменьшите ход педали репой гайки.

После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до места педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления, пока не будет достигнуто желаемое расстояние педали.

Регулировка гидравлической муфты осуществляется следующим образом. Общая длина от стержня толкателя должна быть в пределах 5 мм до пробки для замораживания. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

Осмотр или заворачивание регулировочной гайки на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

Важно! Мы представили вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что ваши авто параметры могут совпадать. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своем автомобиле, сначала ознакомьтесь с инструкцией по обслуживанию и ремонту от производителя.

Удачи Вам при регулировке сцепления своими руками.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не регулируется сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

Примечание!
Для регулировки потребуется в запасе: основной набор ключей гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А так же нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

Резюме:

Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

Главный цилиндр расположен в режущем пространстве автомобиля, для того, чтобы его видеть, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление?
Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А также замерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

Необходимо отрегулировать неподвижную систему, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это движение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию провести нельзя, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить вам за счет регулировки сцепления, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначен буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Из салона автомобиля регулировка сцепления осуществляется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или меньше совсем нет, то регулировать за счет гаек толкателя Под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте 1–2 ролика контура.

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как следствие, затяните стопорную гайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.0 мм «.

Примечание!
Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произвести повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от втулки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, ведь по сути вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите радиатор так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с родного места, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой, на этот раз, ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем клещи типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работоспособности сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

Примечание!
Задняя трансмиссия в этом случае должна включаться без порезов, стуков и других шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение машины, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление упало!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его с частями пересаживают.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видеоролик:
О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видеоролика, который находится ниже:

Прокачка сцепления своими руками

Ситуации, в которых система сцепления любого автомобиля может работать некорректно или даже выйти из строя, могут быть вызваны разными причинами. В любом случае такая неисправность может существенно угрожать жизни водителя, его пассажиров и окружающих.В случаях, когда происходит отказ системы передачи крутящего момента от двигателя транспортного средства к остальным агрегатам, прокачка сцепления часто является единственным приемлемым способом устранения угрозы для жизни.

Какое сцепление?

Люди, достаточно далекие от познания устройства автомобиля, под понятием «сцепление» часто объединяют два совершенно разных понятия.

Действительно, эти два термина звучат одинаково, но означают совершенно разные вещи.

Типичные повреждения

Каким бы дорогим и высокотехнологичным ни был автомобиль, его сцепление с дорогой является одним из самых уязвимых мест. Со временем прокачка сцепления ВАЗ становится такой же необходимой, как и обслуживание и ремонт аналогичных узлов более дорогих автомобилей.

• механический износ деталей, узлов и узлов;
• неправильная регулировка смежности отдельных компонентов;
• Попадание в систему воздуха, влаги и пыли.

Вот и все, на последнем аспекте стоит обратить внимание. Именно этот дефект чаще всего приводит к выходу из строя сцепления. При этом, в отличие от многих других случаев, эту неисправность можно устранить самостоятельно. Правильно проведенная прокачка цилиндра сцепления очень часто способна избавить автовладельца от потери времени, сил и серьезных финансовых средств.

Когда нужен наддув

Когда нужно выполнять эту операцию? Следует повторить, что прокачка сцепления ни в коем случае не панацея, способная устранить любую проблему с управлением транспортным средством.Такие действия не могут решить проблему в случае критического износа или неправильной регулировки узлов и механизмов.

Конечно, поскольку исправность сцепления любого автомобиля напрямую связана с безопасностью движения, при обнаружении проблем желательно обращаться к высококвалифицированным специалистам.Благодаря тому, что они обладают глубокими теоретическими знаниями в области проектирования автомобилей, богатым практическим опытом и всем арсеналом необходимого оборудования и специального инструмента, прокачка сцепления (Opel не исключение) будет осуществляться в кратчайшие сроки, с гарантия качества. Тем не менее, весь цикл работ можно провести самостоятельно.

Зачем нужна эта процедура?

Система привода сцепления современных автомобилей состоит из следующих узлов:

• главный цилиндр с поршнем-толкателем;
• контур шлангов и трубопроводов;
• Элементы системы крепления.

Если не трогать механические детали и не вникать в тонкости кинематических схем, то такая операция, как прокачка сцепления, преследует лишь одну достаточно узкоспециализированную цель — удаление лишнего воздуха из гидросистемы, что должно не быть там в принципе.

Трудности, которые обязательно возникнут

Несмотря на то, что прокачка сцепления (Опель, Ниссан или БМВ) вполне доступна не только специалистам, но и рядовым автовладельцам, эта процедура, тем не менее, сопряжена с определенными трудностями.

Что требуется?

Тем не менее, если вы обладаете соответствующими навыками и проявляете максимум внимания, прокачка сцепления Ауди или автомобиля практически любой другой марки вполне доступна рядовому автовладельцу.Правда, для этого необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Ну и, конечно же, необходимые инструменты и оборудование. Однако для этого вида работ не потребуются особо сложные инструменты, оборудование или агрегаты. Правда, потребуется проявить высокую степень усидчивости, аккуратности и внимательности.

Оборудование и инструменты

Для самостоятельной прокачки сцепления потребуется следующий минимум материалов и инструментов от автовладельца:

• штатный ремонтный комплект;
• 2 литра тормозной жидкости, используемой в нормальных условиях;
,
• — сливной шланг, имеющий сечение, соответствующее диаметру сливной пробки главного гидроцилиндра;
• Емкость пустая для слива отработанной технической жидкости.

Конечно, из соображений безопасности не лишним будет укрыть место работы изоляционным материалом и снабдить себя такими базовыми средствами индивидуальной защиты, как перчатки, фартук, головной убор, очки и так далее.

Особенности муфты подкачки в зависимости от модели

Само собой разумеется, что каждая модель автомобиля имеет свои индивидуальные особенности в части конфигурации гидросистемы для обеспечения работы механизмов сцепления, конструктивных решений и применяемых технологических приемов.

Как самостоятельно прокачать сцепление автомобиля

Как при наличии воздуха в гидравлике системы управления сцеплением, так и при отсутствии явных признаков его наличия прокачка происходит следующим образом:

• Сначала технический жидкость добавляется в бачок главного цилиндра (как правило — единственного).Его уровень не должен быть ниже 1,5-2 см «погон», а не вырез шеи. Залейте масло через фильтр.
• После этого необходимо найти входной раструб пневмогидроусилителя (ПГУ). Снимите с него предохранительный колпачок и подсоедините шланг, другой конец которого будет опускаться в заранее подготовленную емкость с тормозной жидкостью (1,5-2 литра).
• Теперь нужно открутить перепускной клапан гидробака на один оборот.
• Потом идет прямая прокачка гидросцепления.Осуществляется долгим нажатием на соответствующую педаль (лучше, если это сделает помощник) до тех пор, пока жидкость, попадающая в резервуар, не перестанет образовывать пузырьки;
• Теперь остается только снять шланг, завинтить вентиль в прежнее положение и поставить на место резиновый колпачок.

Все, прокачка гидравлики сцепления своими руками закончена.

Приготовление сцепления: базовая установка гидравлического сцепления

Основное руководство по настройке гидравлического сцепления

Давление со стороны сверстников может быть жестким, куда бы вы ни обратились, кто-то говорит вам, как вы должны строить свой проект.Вам нужно использовать этот двигатель, эти шины — отстой, хром отсутствует, полировка присутствует, черт возьми, просто покрасить все в черный цвет. То же самое и с преобразованием трансмиссии, некоторые из вас сделали новое преобразование с 5 или 6 скоростями, и некоторые из вас думают об этом. Тогда возникает вопрос, использовать ли я механическое сцепление или гидравлическое сцепление? Большинство преобразований по той или иной причине завершается гидравлическим преобразованием, но если вы не уверены или хотите получить дополнительную информацию … прочтите!

Гидравлическое включение сцепления существует уже довольно давно и стало стандартным оборудованием легковых / грузовых автомобилей с механической трансмиссией с 1980-х годов по настоящее время.В самом упрощенном виде гидравлическая система работает так же, как ваша тормозная система, только в гораздо меньшем масштабе. Педаль сцепления толкает шток, соединенный с поршнем внутри главного цилиндра. Этот поршень проталкивает жидкость по трубопроводу к рабочему цилиндру или гидравлическому выжимному подшипнику, который затем прикладывает силу к нажимному диску, чтобы выключить сцепление. Когда вы отпускаете педаль сцепления, жидкость теряет свое давление, и сила пружины нажимного диска перемещает подшипник назад, позволяя диску снова войти в зацепление.Достаточно просто, но во всем этом есть некоторая физика, которая может превратить гидравлическое сцепление в мечту или кошмар в зависимости от настройки.

Иногда оба называются «подчиненными цилиндрами», но слева вы видите гидравлический выжимной подшипник, а справа — внешний рабочий цилиндр.

Если у вас был какой-либо опыт вождения автомобиля или грузовика с механической коробкой передач более раннего возраста, который был оснащен механической тягой, скорее всего, вы управляли автомобилем с педалью сцепления, которую только кузовостроитель чувствовал бы комфортно, нажимая на нее.Там происходит пара вещей. 1. В какой-то момент была установлена ​​«высокопроизводительная» муфта. Один из способов заставить сцепление удерживать большую мощность — это придать нажимному диску большую жесткость пружины, чтобы он сильнее зажимал диск, чтобы он не проскальзывал. Это, в свою очередь, затрудняет нажатие, и это приводит к возвращению на педаль. 2. Механическое соединение не настроено должным образом, и вы не получаете достаточного рычага давления на пружины прижимного диска, чтобы получить хороший легкий толчок. 3. Вам нужно перестать пропускать день в тренажерном зале.

также могут иметь те же проблемы с педалями, что и механические сцепления, но только потому, что размер отверстия главного цилиндра и передаточное число педалей не оптимизированы для вашей ситуации. Гидравлическое давление можно использовать для перемещения большего количества груза с меньшими усилиями при правильной настройке. Вот почему так важно всегда обращаться за советом при сборке гидравлической системы сцепления. Большинство комплектов для конкретных автомобилей, представленных сегодня на рынке, оптимизированы для автомобиля, для которого они созданы, и вы, как правило, получаете отличное ощущение педали и общую чистую установку.Конечно, нужно иметь в виду, что ощущения от педали субъективны, особенно для тех из вас, кто постоянно пропускает тренировку ног в тренажерном зале. То, что нравится одному человеку, может показаться слишком жестким или слишком мягким для другого, и если вы окажетесь в такой ситуации, вы обычно можете поменять отверстие на другое отверстие главного цилиндра, чтобы исправить проблему.

бывают всех размеров и стилей, что позволяет использовать их в самых разных областях.

Основное правило: чем меньше диаметр отверстия, тем легче ощущается педаль, пока вы сохраняете пропорцию движения педали в одном и том же месте.Большинство производителей главных цилиндров рекомендуют передаточное число педалей около 6: 1 для лучшего ощущения. Вы не всегда можете достичь оптимального передаточного отношения педали из-за ограничений вашей настройки, и может потребоваться отрегулировать размер отверстия главного цилиндра, чтобы компенсировать разницу. Это также область, в которой вам нужно быть осторожными, поскольку вы уменьшаете размер отверстия, вам также необходимо увеличивать ход поршня, чтобы получить эквивалентное количество движения жидкости. Каждый гидравлический подшипник или рабочий цилиндр потребует определенного движения жидкости для достижения полного хода.Убедитесь, что движение жидкости в главном цилиндре соответствует требованиям подшипника или рабочего цилиндра, который вы хотите использовать.

После того, как вы выберете детали, которые вы собираетесь использовать, не менее важно правильно их установить. Если вы создаете систему с нуля, очень важно убедиться, что когда педаль сцепления нажимает на поршень главного цилиндра, это происходит по прямой линии. Мы видели, как многие главные цилиндры выходили из строя из-за боковой нагрузки.У большинства главных цилиндров здесь есть немного места для маневра, но не забирайте ногу, когда вам дают только дюйм. Мы также рекомендуем использовать высококачественные фитинги и соединительные линии для соединений. Не стоит дешеветь здесь, когда лучшее можно получить всего за несколько долларов дороже. Одна из лучших частей комплекта гидравлического сцепления — отсутствие множества движущихся частей, которые мешают работе коллекторов и выхлопной системы. Тем не менее, это не дает вам свободы для привязки гидравлической линии к коллекторной трубе.Держите все гидравлические линии как можно дальше от тепла и истирания, чтобы обеспечить бесперебойную работу. То же самое и внутри корпуса колокола. Для некоторых подшипников потребуется гибкий шланг, подсоединенный к основанию подшипника внутри колпака. Обязательно закрепите все свои линии, чтобы они не могли двигаться. Мы видели больше отказов трубопроводов из-за контакта с прижимной пластиной, чем любых других отказов.

После того, как вы втиснете маховик, муфту и подшипник, внутри кожуха раструба не так много места, поэтому очень важно сохранить эти гибкие линии закрепленными.

Хотя все еще есть некоторые критики, которые скажут вам, что системы гидравлического сцепления опасны и могут выйти из строя, поэтому вам следует придерживаться механического сцепления, но сегодня доступно достаточно высококачественных вариантов, которые дадут вам отличные результаты при правильном соединении. Производители оригинального оборудования используют гидравлические системы в течение многих лет без каких-либо серьезных проблем, поэтому нет оснований полагать, что только потому, что ваш автомобиль не пришел таким образом, его нельзя заставить работать таким образом.Как и все остальное, что вы изменяете в своем проекте, при тщательном планировании и выполнении гидравлическая система сцепления может стать прекрасным обновлением.

Следите за обновлениями, поскольку мы обсудим конкретную настройку и удаление воздуха из гидравлической системы сцепления в следующем информационном бюллетене. Если вам нравится то, что вы читаете, обязательно поделитесь этим с друзьями.

Теперь мы предлагаем бесплатную доставку, рычаг переключения передач и ручку переключения передач для всех трансмиссий Tremec, приобретенных через Интернет. Щелкните ссылку кнопки ниже для получения дополнительной информации!

Как сделать гидравлический ручник своими руками на ВАЗ?

Самостоятельно для тюнинга можно сделать ручник гидравлический.ВАЗ любой модели укомплектован гидравлической тормозной системой, но тросовой конструкции. Это ухудшает характеристики, так как трос имеет свойство растягиваться, поэтому эффективность ручного тормоза снижается. Да и сами барабанные тормоза мало надежны.

Эффективность торможения крайне низкая. Но для полноценной работы гидравлического ручного тормоза необходимо, чтобы задние колеса имели дисковые тормоза. Вторая, отрицательная сторона — согласно ПДД запрещено вносить изменения в тормозную систему.Поэтому, проводя такую ​​модернизацию, вы действуете на свой страх и риск.

Основное назначение

Установить и настроить ручник гидравлический на ВАЗ-2109 можно, имея определенные навыки и инструменты. Несмотря на запреты, такие конструкции можно найти в продаже и произвести установку на любую марку и модель автомобиля. Все работы желательно проводить на смотровой яме или подъемнике. С помощью гидравлического ручного тормоза вы значительно улучшите эффективность тормозной системы.В конструкции предусмотрен регулятор, позволяющий распределять усилие между передним и задним контурами. Регулятор позволяет и предотвращает полную блокировку задних колес.

На что способен ручной тормоз с гидравлическим приводом?

С помощью этой конструкции полностью заблокируйте задние колеса, чтобы выполнить нагрев резины на передней оси. Это будет полезно любителям гонок. Простым водителям будет полезна блокировка, чтобы снизить вероятность заноса при прохождении поворотов на мокрой дороге.Устройство установлено рядом с рычагом ручного тормоза, поэтому к нему легко получить доступ. Если регулятор установлен правильно, то усилие на задний тормоз будет распределяться плавно, и эффективность передних тормозов повысится.

Гидравлический ручной тормоз

В автомагазинах вы можете приобрести комплект гидравлического ручного тормоза. Установить своими руками можно, но для этого потребуется несколько дополнительных элементов:

1. Шайбы медные для тормозов в количестве 10 шт.
2. Трубки металлические в количестве 5 шт. Чтобы немного сэкономить, можно купить комплектацию для автомобилей «Газель».
3. Колпачки.
4. Повороты.
5. Шланги тормозные к ВАЗ-2101-2107.
6. Тройник тормозной системы.
7. Хомуты-стяжки пластиковые в количестве 50 шт.
8. Регулятор тормозов для автомобилей ВАЗ любой модели.
9. ГТЦ для ВАЗ-2101. Если это не так, то можно использовать любой другой цилиндр.

Кроме того, потребуется наличие тормозной жидкости для последующей заправки системы.Ведь переделка включает врезку в тормозные магистрали вспомогательного контура.

Подготовительные работы

Перед началом настройки необходимо избавиться от старой несовершенной системы. Для этого полностью демонтируется механический привод. Обратите внимание, что после установки гидравлического ручного тормоза картина работы привода суппорта полностью изменится. Если по умолчанию попарно работали два механизма, которые находятся на колесах, расположенных по диагонали, то после доработки схема будет осевой (задняя и передняя).Но перед тем, как установить гидравлический ручник, нужно снять старый.

Как демонтировать трос ручного тормоза

Для проведения демонтажа старого ручного тормоза необходимо выполнить несколько действий:

1. Установить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник. Все зависит от того, какие удобства у вас есть. Если таких удобств нет, то лучше даже не браться за дело.
2. Заднюю часть автомобиля следует поднять на домкрате, предварительно установив под передние колеса упоры.
3. Установить опору под заднюю балку.
4. Поскольку на гидравлический стояночный тормоз можно установить барабанные тормоза, конструкцию нельзя сильно изменить. Снимите колеса и барабаны с задней оси.
5. Чтобы не мешали демонтировать резонатор и глушитель.
6. Снять с выравнивателя тяги.
7. Демонтировать трос, сняв его с колодок на обоих колесах.
8. Теперь нужно произвести некоторые манипуляции в машине. Откройте доступ к рычагу ручного рычага и открутите застежки.Затем полностью снимите его с сиденья.

Теперь вы можете приступить к установке новой системы, для этого вы можете использовать один из двух популярных способов.

Способ установки №1

Установить гидравлический ручник на ВАЗ, по мнению специалистов, можно двумя способами. Самый простой и доступный подразумевает следующие манипуляции:

1. В подкапотном пространстве необходимо установить еще один тормозной цилиндр. Идеально подходит для главного цилиндра сцепления от автомобиля ВАЗ-2101.
2. Снять расширительный бачок для тормозной жидкости.
3. Вам нужно будет сделать небольшой переходник самостоятельно. Обрежьте резьбу и установите шайбу (должна быть резьба под штуцер).

Сборка всей системы начинается от родного ГТЦ до муфты цилиндра, затем до регулятора, ручки, контура задних тормозов. Для соединения всех компонентов между собой воспользуйтесь трубками от автомобиля «Газель». Просто выберите те, которые подходят по размеру. Крепление трубок производится к тем местам, к которым крепился трос ручного тормоза.

Способ установки №2

Для начала нужно проделать несколько манипуляций под капотом:

1. Закрутите трубку, идущую к левому тормозному механизму, и наденьте на нее заглушку.
2. Закручиваем трубку идущую к переднему правому колесу. Установите его в отверстие, предназначенное для правого заднего тормоза.

Перед началом работ обязательно слить всю жидкость. Старайтесь делать все аккуратно, чтобы не повредить гидравлические механизмы. Старайтесь не допускать попадания жидкости на металл, так как она его съест.Дальнейшие действия:

1. Между сиденьями устанавливаете новый ручник.
2. Установите болт вместо маятника регулятора. Крепим к низу туловища. Пока рекомендуется снять передние сиденья, чтобы они не мешали и не пачкались во время работы.
3. От моторного отсека по днищу проложена трубка до новой руки.
4. Снизу в кабине проложить патрубки от регулятора.
5. Выберите размеры трубы и установите их на задний мост.
6. На задней балке на кронштейне закрепите гибкий шланг.
7. Обязательно надеть кольцо из резины, чтобы шланг не протирался во время работы. Чтобы было удобнее носить, обрежьте это кольцо.
8. Подсоедините шланг к трубам. Для крепления металлических трубок используйте пластиковые хомуты-стяжки.

Окончание работ по второму способу

Старайтесь не допускать ремонта, что шланг перекручен. Это может привести к повреждению и утечке жидкости. Сначала нужно подтянуть край, на котором нить наружная.После затяжки внутренней резьбы. Как самому сделать гидравлический ручник? Завершающий этап выглядит так:

1. Зафиксируйте положение новой системы, проверьте затяжку всех резьбовых соединений.
2. Залейте тормозную жидкость в расширительный бачок.
3. Поднять систему по схеме от дальнего цилиндра к более близкому. Вовремя доливайте жидкость в бак. В противном случае откачку придется проводить заново.
4. Проверить работу тормозной системы.Суппорты выдавливаются?

Собрав все собранные узлы — устанавливаем на колеса. Перед первой поездкой убедитесь, что тормоза исправны. Если есть проблема, немедленно устраните ее. При первой поездке не разгоняйтесь до большой скорости, чтобы можно было остановить машину хотя бы двигателем. Все вышеперечисленные способы подходят для установки гидравлического ручного тормоза своими руками на ВАЗ любой модели, а также на автомобили других производителей (в том числе зарубежных).

Стоимость тюнинга

Пришло время составить подробную смету запчастей, использованных при настройке тормозной системы. Цена на все компоненты может отличаться в зависимости от того, приобретаете вы новые или бывшие в употреблении. Ориентировочная стоимость:

1. Тормоз гидравлический в сборе — стоимость около 2700 руб. Можно найти дешевые китайские копии, но стоит ли им доверять — решайте сами. Качество такой продукции очень часто бывает низким.
2. Регулятор 400-500 руб.
3. Трубки тормозные для автомобиля «Газель» — 300-400 руб.
4. Цилиндр сцепления (главный) на классику примерно 450-500 руб.
5. А мелкие расходники — шайбы из меди, пластиковые хомуты-стяжки, тормозной шланг ВАЗ-2101, жидкость — на все вы потратите примерно 500-600 рублей.

По скромным меркам стоимость тюнинга обойдется примерно в 5000 рублей. Если для вас это много, то откажитесь от этой идеи и просто установите новый трос троса вместо старого натянутого.Рекомендуется перед началом работы ознакомиться с советами специалистов, пообщаться с теми, кто уже проделал подобную работу. Они смогут дать вам много практических советов по улучшению тормозной системы на конкретном автомобиле.

Нужны ли мне задние дисковые тормоза?

Ответ неоднозначный, так как у дисковых тормозов явные преимущества перед барабанными. Если вы делаете тюнинг системы, не поленитесь и поставьте диски на задний мост. Их преимущества даже в мелочах — колодки заменить намного проще, чем на барабане (да и стоимость комплекта ниже).Задние колеса автомобилей ВАЗ с передним приводом идеально подходят к колесам от модели 2109. Переделок до минимума, все становится как «родное». Но если бюджет на тюнинг у вас ограничен, то можно использовать стандартную систему. Барабанные тормоза работают относительно хорошо, а использование гидравлики навсегда избавит вас от необходимости тянуть за трос. И при любом уклоне машина встанет нормально, без скольжения.

Заключение

Доработка очень интересная, и сделать это может любой желающий, благо материалов и инструментов для этого в продаже полно.Кроме того, вы можете купить готовый комплект для конкретной машины, в который будет входить не только гидравлический ручник, но и вся система труб и шлангов, вам останется только подключить все и прокачать тормоза. Стоимость такой конструкции будет выше, но надежность будет хорошей. Если вы думаете, что не сможете освоить работу, лучше откажитесь от нее и отдайте машину опытным мастерам, которые сделают все на высшем уровне. Ведь от качества тормозов зависит ваша жизнь и здоровье.

Поставил двигатель 16 клапанный на ВАЗ 2109. Поставил готовый двигатель

Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
16-клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-ми клапанным, отличается лучшей тягой при выходе на высокие обороты … В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный двигатель в 16-клапанный на ВАЗ 2109 на инжекторный. двигатель своими руками.

Особенности инжекторного двигателя на автомобиле ВАЗ 2109

На автомобиль ВАЗ 2109 установлен четырехрядный четырехтактный бензиновый двигатель:

• Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке устройство стоит поперечно.
• Шестнадцатиклапанный имеет два распредвала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, отсчет ведется от шкива коленчатого вала.
• Распределительная фаза впрыска — система питания агрегата.
• Контроллер управляет двигателем.
• Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
• На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
• Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
• Сзади — масляный фильтр, выпускной коллектор, датчик положения коленвала.
• Спереди впускной коллектор, топливная рампа с форсунками, датчик детонации, щуп уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
• Сверху, под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
• Блок цилиндров изготовлен из чугуна.
• Цилиндры расточены в блоке и имеют номинальный диаметр 82 миллиметра. Ремонтные размеры можно увеличить на 0,4 мм или 0,8 мм.
  Класс цилиндра обозначается латинскими буквами внизу корпуса блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
• Пять опор подшипников прикреплены к блоку цилиндров специальными болтами в нижней части, со съемными крышками.Крышки не взаимозаменяемы, они специально обозначены на внешней поверхности.
  Коленчатый вал защищен от осевого перемещения установкой упорных полуколец в посадочные места на средней опоре. Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади такой элемент выполнен из металлокерамики.
  Одно или оба полукольца меняются, когда осевой зазор коленчатого вала увеличивается более чем на 0,35 миллиметра.
• Вкладыши шатуна и коренных подшипников изготовлены из стали-алюминия, тонкостенные.На опорах пятого, четвертого, второго и первого верхних коренных подшипников БК имеются проточки на внутренней поверхности.
  Нет канавок на нижних вкладышах коренных подшипников, на верхнем вкладышах третьего подшипника и вкладышах шатунов.
• На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-клапанным двигателем коленчатый вал выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре шатунных шейки. Он имеет восемь противовесов, отлитых за одно целое с валами.
• Масло к шейкам шатунов подается от коренных шеек через просверленные каналы коленчатого вала, закрытые пробками.
• Устанавливается на передний зубчатый шкив коленчатого вала привода распределительного вала. Он с ней связан, он же служит гасителем крутильных колебаний коленчатого вала.
• Сзади на коленчатом валу закреплен маховик со стальным зубчатым венцом, который служит для запуска двигателя стартером.
• Поршни изготовлены из алюминия. В продольном сечении юбка поршня в поперечном сечении коническая, в поперечном — овальная.
  На внешней поверхности вверху три паза для установки поршневых колец.Для нижнего маслосъемного кольца в канавке проделаны отверстия, через которые масло со стенок цилиндра направляется к поршневому пальцу.
  На головке поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленчатого вала.

Совет: Не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без отверстия. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом канавка будет немного выше, чем в старом, что приведет к поломке кольца на «ступеньке», образующейся вверху при износе цилиндра.

Два верхних поршневых кольца являются компрессионными.
Не пропускают газы в картер двигателя и способствуют отведению тепла от поршня к цилиндру:

• На ней установлена ​​общая головка на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком устанавливается прокладка, армированная металлическими элементами.

Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

Все три части: блок, прокладка и головка скрепляются винтами.
Головка центрируется на блоке с помощью двух втулок:

• С обеих сторон головки, в верхней части, по пять опор для установки распредвалов.
• 16-ти клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. У каждого из них по восемь кулачков.
  В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. При вращении распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала зубчатым ремнем.
  Опорный ролик расположен под шкивом впускного распредвала, а холостой ход — под выпускным распредвалом.На зубчатый шкив распредвала впускных клапанов приварен диск, обеспечивающий работу датчика фаз.
  Для сборки узла на ведущие шестерни имеются установочные метки: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с меткой на корпусе масляного насоса, а метки на шкивах распределительного вала с метками на приводе распределительного вала, расположенными на его передней крышке.
• Спеченные седла и латунные направляющие клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на втулках впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия — на втулках впускных.
  Отверстия защищены от грязи колпачками масляного дефлектора; детали выполнены из маслостойкой резины.
• Стальные клапаны V-образно расположены в два ряда. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
  Приводятся в движение гидравлическими толкателями от кулачков распредвала. Смещение на один миллиметр оси кулачка относительно оси гидротолкателя позволяет корпусу гидротолкателя вращаться вокруг своей оси.
  Благодаря этому он равномерно изнашивается. Работа гидротолкателей осуществляется при постоянной подаче масла под давлением.
  Это обеспечивается каналом, расположенным в HZ, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя слив из масляных каналов и каналов, по которым масло подается на шейки распределительного вала, расположенные в нижней части корпуса подшипника.

Совет: Гидравлические толкатели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро их разрушить, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидравлический толкатель необходимо заменить; это не подлежит ремонту.

• Клапан закрывается одной пружиной. Он опирается нижним концом на шайбу, а на тарелку, которую держат две панировочные сухари — верхняя.
  Снаружи сложенные сухари выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных выступа, которые входят в пазы на штоке клапана.
• На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники, гидротолкатели, шейки и подшипники распределительного вала смазываются под давлением.
  Масло распыляется на стенки цилиндров, затем на пальцы и кулачки распределительных валов, толкатели, на головку поршня и штоки клапанов. Остальные компоненты двигателя смазываются самотеком.
• Масляный насос установлен на передней стенке БК. Здесь же расположены внутренние шестерни и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
• Маслоотделитель расположен в крышке HZ для принудительного отсоса газов.

Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 на 16-ти клапанный впрыск

При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на высоких оборотах. Двигатель на 5000 об / мин легко выезжает на ровную прямую дорогу.
Для выполнения работ вам понадобится:

• Головка блока цилиндров V16 в комплекте с ресивером и коллекторами.
• Корпус дроссельной заслонки, в котором установлен датчик, контролирующий положение дроссельной заслонки.
• Датчик детонации.
• Регулятор холостого хода.
• Штаны с кислородным датчиком.
• Ролики.
• Датчик массового расхода воздуха.
• Термостат с датчиком.
• Шкивы.
• Крышка газораспределительного механизма.
• Датчик фазы.
• Электропроводка высокого напряжения.
• Проводка к форсункам и под капотом.
• Бензобак в сборе.
• Указатель уровня масла.
• Топливопроводы и трубопроводы.
• Генератор.
• Рампа с насадками.
• VS 5.1 контроллер … -42
• Датчик положения коленчатого вала.
• Датчик скорости.
• Электропроводка топливного насоса.
• Кронштейн генератора.
• Натяжитель ремня.
• Шатуны.
• Коленчатый вал и шкив генератора.
• Кольца и пальцы.
• Поршни.
• Паук.
• Датчик уровня масла.
• Корпус масляного насоса вместе с отливом под ДПКВ.

Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая агрегат, но для удобства двигатель лучше взлетать.

Рабочие инструкции включают:

• Съемная КП, бензобак, топливопроводы.
• Демонтируется вся система зажигания.
• Генератор, термостат и все ремни и шкивы сняты.
• Устанавливается новый бензобак с бензонасосом. Его фото представлены ниже.

• Отсоединены патрубки системы охлаждения. Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, цена на продукцию невысока, поэтому лучше заменить все.
• Поддон снят.
• Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых более низкая степень сжатия. К тому же в них нет специальных канавок, которые нужны для клапанов новой ГБЦ.
• Замена масляного насоса на устройство с отливом для ДПКВ на крышке.

• Меняются патрубки всей системы охлаждения.
• Выполнены подготовительные работы к установке 16-ти клапанной головки. При этом расположение крепежных отверстий такое же, но их диаметр необходимо расширить до 12 миллиметров, а болты от старой головки сделать короче.
• Топливопроводы должны быть взяты от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на существующие стандартные места.
• Топливный бак подключается к магистралям после установки на место.
• Проводка к ТНВД сделана от блока управления.
• Провода датчика уровня топлива старые.

Совет: новую проводку не нужно удлинять, но в стенке моторного отсека проделайте дополнительное отверстие.

• Просверливается отверстие для установки датчика детонации, нарезается резьба М8.
• Насос меняется.
• Установлен новый сапун картера, который приобретается одновременно с масляным щупом.

Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и головку.Удалите все выступы, на которых сопрягались детали, и обработайте их фрезой. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

• Термостат установлен от автомобиля с инжекторным двигателем.
• Соединения охлаждающей жидкости подключены.
• Задняя крышка газораспределительного устройства, ролики, шкивы смонтированы.
• Ремень установлен по меткам.
• Генератор смонтирован с приводом. Устанавливаются кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора.Все товары приобретаются комплектом.

• При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства прикручиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
• Под верхним натяжителем используется один болт от старого и один новый, под который на колодке есть отверстие.
• Все датчики установлены: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле впускного шкива распределителя — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры, старый датчик в головке и давления масла. датчик остается, в термостат установлен новый от инжекторной модели.
• Крышка клапана ставится на герметик.
• Открыты модуль зажигания, дроссельная заслонка, ресивер, гофра, провода свечи зажигания. Прокладывается проводка к датчикам.
• Поставлены воздушный фильтр, новый трос.
• Устанавливается новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
• Заправлен маслом, охлаждающей жидкостью, бензином.
• Подключает проводку в салоне к приборной панели и замку зажигания.

Как правильно переоборудовать на автомобиле с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-ти клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео.После того, как все работы будут проделаны под капотом, останется совсем другой приятный на вид двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

Объект переделки — карбюраторный двигатель модификации 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099. Основная цель — переделка в 16-клапанный инжектор путем установки блока цилиндров главного двигателя от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ -2109, на котором была установлена ​​16-клапанная головка, показала большую разницу в поведении автомобиля по сравнению с обычной для него системой питания.На низких оборотах (до 2000 об / мин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после выхода двигателя на высокие обороты с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5000 об / мин, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

Что нужно для такого апгрейда?

• ГБЦ 16В,
• с коллектором и ресивером,
• датчик детонации,
• дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
• ДМРВ,
• передняя выхлопная труба с ДК,
• термостат с датчик,
• оба видео,
• шкивы распределительного вала,
• датчик фазы,
• крышка газораспределения,
• комплект проводки,
• контроллер,
• полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
• индикатор и датчик уровня масла,
• датчик положения КВ,
• аппарель с комплектом форсунок,
• поршни с кольцами и штифтами,
• генератор с кронштейнами и натяжителем,
• шкив коленвала,
• шатуны,
• привод генератора,
• масляный насос корпус со сливом для датчика положения KV,
• выхлопная система в комплекте.

Наряд на выполнение работ

Все операции можно выполнять, не снимая агрегат, но если снимать его, работать будет намного удобнее.

• Головка блока снята, все топливопроводы, штатный бензобак, полностью разобран, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
• Отсоединены патрубки системы охлаждения. Некоторые из них можно использовать, но жадничать не стоит, ведь комплект к двигателю ВАЗ 2112 стоит довольно недорого.
• Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями с плавающими пальцами модели 12 и десятиточечными шатунами. Такая замена связана с тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
• Масляный насос заменен на другой, на крышке которого имеется слив для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять без мощного шестигранника невозможно.
• Установлены новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые трубы. Датчик включения вентилятора не нужен.
• Ведется подготовка к установке головки на 16 клапанов. Несмотря на то, что расположение креплений такое же, укорачивать болты с предыдущей головки все же придется, а в новом отверстии нужно просверлить сверлом х12.
• Топливопровод установлен от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
• Топливный бак установлен на место и подключен к трассе. Устанавливает проводку к ТНВД от блока управления. Оставьте провода датчика уровня топлива старыми.
• Чтобы не удлинять новую проводку, можно вырезать отверстие в стенке моторного отсека при его установке в стенку моторного отсека как на ВАЗ-2110.
• В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба х8.
• Насос установлен от ВАЗ-2112.
• для вентиляции картера заменен на новый от ВАЗ-2112, он приобретается в комплекте с масляным щупом.
• Головка установлена, при этом старая прокладка заменена на новую, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головку, для чего необходимо удалить все выступы на стыках, и пройти по каналам роликовой фрезой, чтобы уменьшить сопротивление внутри них.
• Термостат установлен от инжекторного двигателя Самара-21082.
• Патрубки системы охлаждения подключены.
• Задняя крышка механизма ГРМ, шкивы и ролики от модели 2112 смонтированы. Ремень установлен по меткам, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается комплектом.
• Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старый, но для термостата нужно покупать новый, рассчитанный на инжекторный двигатель.Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специализированной литературе.
• Крышка клапана установлена ​​на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место установлен воздушный фильтр, установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
• Выхлопная система смонтирована. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
• Проводка подключена к замку и панели приборов. Масло залито, система охлаждения залита, бак залит бензином.

Но прежде чем приступить к такой переделке, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборке можно найти готовые 12-клапанные двигатели от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации такой переделки могут возникнуть проблемы, то в Украине двигатель для автомобиля считается не более чем обычной запчастью.

Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала. Стоит ли и как воплотить идею в жизнь?

Зачем устанавливать новую трансмиссию?

Установка нового двигателя может пригодиться тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автолюбители знают, что «девятка» имеет неплохие ходовые качества, требует немного бензина и в целом не такая прихотливая в обслуживании, как иномарки, поэтому ее часто настраивают.Замена двигателя из 8 ячеек на более совершенную модель имеет свои преимущества:

1. Повышенная мощность.
2. Улучшение ходовых характеристик на высоких скоростях.
3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
4. Более стабильная работа силового агрегата.
5. Постоянная регулировка клапана не требуется.

Но есть и минусы:

1. Вам нужно заменить много деталей и инструментов в гараже.
2. На низких оборотах двигатель 16k немного хуже своего 8-клапанного собрата.

Здесь есть два варианта замены:

1. Установка всего двигателя от модели 2112. В этом случае потребуется замена не многих деталей, но стоимость всего двигателя может отложить эту идею.
2. Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый двигатель

Ставим двигатель 2112 на «девятку», так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга.Также понадобится топливопровод подходящего диаметра (можно и стальной, но лучше медный) и бензобак от той же 12-й модели. Далее ведется такая работа:

1. Демонтируем старый блок питания, отсоединяем все патрубки и электронику. Для того, чтобы снять и установить двигатель, нужен кран для удобства, так как весь агрегат увесистый. Это основная проблема в гараже.
2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый.Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат используется. Также проверьте натяжение ремней.
3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливопроводы.
4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали одинаковые по размеру, но устройство их другое, что не является препятствием для установки.
5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнутся.
6. Теперь можно приступить к электромонтажу форсунки.Если «девятка» 2002 года выпуска и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Их обычно кладут под днище и фиксируют шпильками.
8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
9. С установкой генератора придется попотеть, так как родные крепления не подходят.Найдите подходящие, замените — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
10. В стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубцов.
11. Последний редизайн — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Примерка помогает уложить все детали на свои места.

Мощность двигателя такого автомобиля, как ВАЗ 2114, многим автолюбителям может показаться недостаточной.Однако это можно исправить. Разбираемся, как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры мотора с аналогичной головкой блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

В результате значительно увеличивается мощность силового агрегата. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличения «прочности» вашего автомобиля.Разве переделывать 8-ми клапанный двигатель на 16-ти клапанный ВАЗ 2114?

Возникает вопрос о разнице мощности авто. Например, мощность автомобиля, у которого объем двигателя достигает 1,5 литра, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

Это достаточно большая разница, поэтому вам нужно выяснить, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свой автомобиль.

Особенности разборки двигателя

Первое, что нужно сделать, это максимально аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно с особой осторожностью. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в Интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, и только после этого самому делать разборку.

Под клапанной крышкой можно найти множество неприятных дефектов, в том числе плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть плохо, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

Все это означает, что после разборки двигателя можно найти множество неисправностей или изношенных деталей. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и не будет переживать, что повышенная мощность ВАЗа может стать фатальным фактором и привести к поломке в ближайшее время.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они очень надежны и достаточно долговечны.

Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

К ним относятся:

• трубка антифриза;
• масляный насос;
• масляный поддон;
• различные датчики;
• коленвал и др.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже метод действительно поможет сделать машину еще мощнее, чем раньше.

Переделка двигателя ВАЗ 2114

Переделка 8-ми клапанного двигателя в 16-ти клапанный ВАЗ 2114

В процессе доработки двигателя необходимо заняться доработкой болтов. Они используются для крепления головки с 16 клапанами. Для модернизации двигателя ВАЗ менять блок цилиндров нет необходимости, но поменять головку все же необходимо. Чтобы каждый болт надежно входил в отверстие для крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия, которые могут быть обнаружены в прокладке, также нуждаются в доработке. Они должны идеально подходить к размеру болта. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

После этого следует поменять:

• и затем шатуны.

Шатуны ваз 2114

Это нужно делать при сборке цилиндров.

А теперь пора доработать и отрегулировать проводку.

Важно видеть отличие конструкции 16-клапанных поршней от 8-клапанных. Кроме того, у них другое расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

После сборки двигателя нужно переделать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые затраты, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов… Это самый простой способ сэкономить, поэтому не стоит его игнорировать.

Как переоборудовать 8-клапанный двигатель в 16-клапанный Особенности установки

Болты могут визуально сильно отличаться друг от друга, но пугаться не стоит. Необходимо использовать модифицированные болты.

Эти болты имеют следующие характеристики:

1. Диаметр равен 8-ти вентильному болту;
2. Длина 16 клапанов.

Чтобы облегчить продвижение этих болтов в отверстие, их следует предварительно развернуть.Если установить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, то надежности двигателя можно только позавидовать.

Болты ГБЦ ВАЗ 2114

Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам с достаточным опытом работы. Они обязательно все сделают правильно и правильно.

Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля — тюнинг выпускного коллектора.Это отличный способ немного увеличить номинальную мощность вашего автомобиля.

Полезное видео

Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

После завершения установки следует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет правильно настроить блок управления двигателем, а затем установить на компьютер специальную программу.

Устранение неисправностей в автомобилях с АКПП: при включении трансмиссии тянет машину

С каждым годом количество автомобилей с АКПП постоянно растет.Особенно эта тенденция наблюдается в крупных городах. Почему выбирают автоматическую коробку передач? Отзывы автовладельцев говорят об удобстве использования. Сегодня мы рассмотрим проблемы с этой коробкой и почему она так популярна.

Преимущество станка перед механикой

Несмотря на то, что автоматическая коробка передач намного дороже, сложна по конструкции и содержит множество узлов и механизмов, она имеет ряд преимуществ перед механической коробкой передач. Главная особенность машины — возможность работать без необходимости выжимать сцепление и вручную переключать пониженную или повышенную передачу.Благодаря этому достигается комфорт во время движения, водитель меньше отвлекается и лучше следует за дорогой.

Также машина обеспечивает плавное переключение передач, момент переключения которой для водителя практически незаметен. Есть недостатки. Автоматическая коробка передач разгоняет машину намного дольше. Но разработчикам удалось это исправить, добавив функцию принудительного ручного подъема или опускания трансмиссии. Но не все так гладко.Со временем управление такими автомобилями становится другим — при включении трансмиссии автомат тянет машину. Причин этого явления много.

Какие симптомы?

Данная неисправность не всегда сопровождается простым подергиванием. При переключении передач слышен стук, вибрация и чрезмерный шум. Все это указывает на проблемы в механизме переключения передач. Ниже мы рассмотрим, почему это происходит.

Проблемы с включением «Драйва»

Если машина начинает дергаться при переходе из режима «Стоянка» в режим «Привод», причиной этого явления является износ гидравлических компонентов.Если при переключении с АКПП на пониженную передачу возникают рывки, нужно провести диагностику тормозной ленты и трения.

Отдельно стоит сказать о соленоидах.

Соленоиды

Кран-регулятор электромеханического типа. Его основное предназначение — восприятие электрических импульсов от ЭБУ и управление каналами гидравлической плиты. По команде блока управления соленоиды открывают или закрывают их. Такие элементы используются как на автоматических, так и на роботизированных ящиках.Благодаря им контролируется поток масла в системе. Соленоиды расположены в плите гидрораспределителя и установлены в канале гидроагрегата при помощи нажимной плиты. Основные проблемы с ним касаются электрической части. Элемент подключается через штекер электропроводки к ЭБУ трансмиссии. На многих трансмиссиях этот разъем поврежден, из-за чего автоматическая трансмиссия тянет автомобиль, когда вы включаете трансмиссию. Во время компьютерной диагностики на экране отображается ошибка связи с соленоидом.Эта проблема решается только при полном снятии автоматической коробки. Также отметим, что ресурс соленоидов составляет 100 тысяч километров. Если при переключении передач слышен стук, обратите внимание, когда производилась их последняя замена.

Дергается при разгоне

Одна из самых частых проблем, волнующих автовладельцев, — это толчок при переключении передач. Когда вы набираете скорость, машина начинает дергаться. В этом случае проверьте уровень масла. Если он находится на минимальной отметке, возобновите его до среднего или максимального значения.Насос может быть не в состоянии создать желаемое давление масла.

Если АКПП тянет автомобиль при включении трансмиссии, проверьте также блокировку бублика (гидротрансформатора).

Удары зимой

Такие симптомы не обязательно являются признаком неисправности. В большинстве случаев АКПП при включении трансмиссии дергает машину из-за холодного масла. При включении двигателя зимой нужно тщательно прогреть не только двигатель, но и коробку.Специалисты рекомендуют продолжить движение через 3-5 минут после запуска. Масло в автоматической коробке — это рабочая жидкость. Что он передает крутящий момент от двигателя к колесам. Когда температура падает, масло меняет вязкость.

Чтобы вернуть его к нормальному значению, поверните селектор переключения передач несколько раз в положение P, R, N, D и обратно. Когда масло прогреется до рабочих температур, управление АКПП порадует — трансмиссии не дергаться при разгоне.

Вибрация в спине

Если при разгоне трансмиссия переключает передачи нормально, но при переключении селектора в реверсный режим коробка передач вибрирует, на это есть несколько причин. Первый — это неисправность контрольных датчиков в коробке.

Решить эту задачу своими руками очень сложно. Ремонт автоматических коробок передач следует доверить профессионалам. С помощью компьютерной техники будут считаны ошибки и, в зависимости от неисправности, будут заменены датчики или другие элементы коробки.

Программные проблемы

Подергивание при переключении скоростей возникает при неисправности управления автоматикой. Эта проблема решается обновлением прошивки электронного блока управления АКПП. Эта работа проводится в специализированных центрах. Эта операция позволяет оптимизировать трансмиссию и уберечь ее от толчков и подергиваний во время движения.

Замена масла

Большинство неисправностей вызвано неправильной работой трансмиссии. В половине случаев автоматические коробки передач ремонтируют из-за несвоевременной замены масла.И если в механических трансмиссиях он залит на весь срок эксплуатации, то для АКПП норма 60 тысяч километров. Если машина едет под нагрузкой (например, с прицепом), этот срок сокращается до 40 тысяч. Старое масло нередко пахнет дымом, это очень плохой знак. Цвет жидкости не должен быть черным. Свежее масло имеет красный оттенок.

Также, как работающие в механизме коробки передач, образуются стружки. Улавливается специальными магнитами на поддоне.Часто их несколько.

При замене масла поддон необходимо очистить вместе с магнитами. Наличие сколов в гидроагрегате чревато поломками и неисправностями в виде рывков и вибраций. Езда по грязному, черному маслу грозит быстрым износом гидроплиты и других деталей АКПП.

Не только масло

По истечении этого срока необходимо менять не только рабочую жидкость.Конструкция автоматической коробки, в отличие от механики, имеет собственный масляный фильтр. Его тоже нужно заменить. Также меняю накладки поддона картера. Установлен на красный герметик. Забиты все сиденья.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему АКПП тянет машину при включенной трансмиссии. Неисправности могут касаться как механических, так и гидравлических частей. Любые симптомы следует считать ошибками. После ремонта перепрошивается электронный блок управления.Полный сброс ошибок. Также отметим, что при своевременном обслуживании ресурс этой трансмиссии сравним с механикой. Зимой старайтесь не ездить на холодном боксе. В случае острой необходимости допускается движение на холодной коробке передач при условии плавного пуска и низких частот вращения коленчатого вала. Первые 1-2 километра не удерживают их выше двух тысяч.

ВАЗ-2109 Замена задних стоек: правила и процесс замены

На автомобиле ВАЗ-2109 замена задних стоек необходима при чрезмерном износе или повреждении.Если сравнивать подвеску «девятки» с «классикой», то она совершеннее, КПД выше, конструкция немного проще. Хотя общие черты все же есть — в конструкции есть пружины и амортизаторы.

Только на «девятке» они собраны в единый узел, а на «классике» независимо друг от друга установлены. Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 можно произвести самостоятельно, достаточно лишь знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться прибором.

Конструкция задней подвески

Основой всей конструкции является амортизационная стойка, которая гасит колебания кузова при движении по неровной поверхности. Замена задних стоек ВАЗ-2109 производится без демонтажа других узлов подвески автомобиля. Задний амортизатор состоит из: амортизатора

• ;
• металлические пластины под пружину;
пружины
• ;
• подушки резиновые;
• элементы креплений — гайки и болты.

Все эти элементы соединены в единый узел и устанавливаются с двух сторон автомобиля. Оказывается, конструкция гасит вибрации, которые производит вся задняя часть автомобиля при движении по неровной дороге.

Из чего состоит амортизатор?

Кроме того, сам амортизатор включает в себя множество более мелких элементов. В основе лежит система, чем-то напоминающая ручной насос. Только вместо воздуха качается масло.Некоторые амортизаторы можно отремонтировать — достаточно их полностью разобрать и заменить все пришедшие в негодность комплектующие. Также необходимо будет залить масло, причем ровно столько, сколько указано в ТУ на конкретную модель.

Какой инструмент нужен для замены стоек?

При замене сайлентблока задней стойки ВАЗ-2109 желательно установить автомобиль на яме или эстакаде. В этой ситуации ремонт проходит намного быстрее, потому что удобств больше. Для самостоятельного ремонта потребуется:

1. Домкрат желательно гидравлический.
2. Опоры под кузов.
3. Противооткатные упоры — устанавливаются под передние колеса.
4. Набор ключей.
5. Съемник пружины.
6. Проволока стальная.

Проволока может потребоваться для фиксации пружины в сжатом состоянии. Но вместо стали можно использовать толстую медь или алюминий. Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

Подготовительные работы

Перед началом работ по замене резинок на задних стойках ВАЗ-2109 или демонтажу элементов необходимо тщательно подготовиться.Для этого перед началом ремонта предварительно обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса необходимо нанести на металл смазку, чтобы резьба от ржавчины и грязи полностью очистилась.

Как снять заднюю стойку на «девятке»?

Для демонтажа задней стойки на ВАЗ-2109 нужно выполнить несколько простых действий:

1. Ослабить болты крепления колеса со стороны, на которой проводится ремонт.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате.
3. Полностью снимите колесо.
4. Подставьте опору под кузов и опустите автомобиль.
5. Проверить, насколько хорошо пружина сжимается съемником.
6. Откройте багажник, снимите резиновую заглушку, закрывающую место крепления штока амортизатора.
7. Длинным трубчатым ключом на 17 или специальным инструментом откручиваем гайку от штока.
8. Снимите нижнюю опору амортизатора.
9. Вытяните всю стойку в сборе.

Вот и все, теперь можно отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

Ремонт или замена?

Перед некоторыми автомобилистами встает вполне резонный вопрос — а стоит ли пытаться восстанавливать старые стойки собственными силами, ведь стоимость новых достаточно высока? Самая дешевая недорогая продукция и качество обойдется минимум в 1500 рублей за штуку.Если вы решите отремонтировать их самостоятельно, выйдет минимум в три раза дешевле. Но есть несколько подводных камней:

1. Если ресурс старых стоек уже приличный, то на штанге может быть сильная выработка, из-за которой иногда невозможно добиться идеальной герметичности.
2. Вряд ли возможно залить внутрь амортизатора столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару граммов в меньшую сторону — амортизатор не сработает.Если перелить норму, то сальники порвутся.

Сборка задней стойки «девятки»

А теперь несколько слов о том, как правильная замена задних стоек ВАЗ-2109. Многие автолюбители меняют только амортизаторы и подушки, особого значения пружинам не придают.И на них стоит обратить внимание. По мере износа они провисают, и длина всех витков становится меньше необходимой. В результате вся подвеска не будет работать должным образом.