Ремонт и тюнинг

Классика задняя подвеска – устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

Задняя подвеска «классики» ВАЗ: неисправности и ремонт

Содержание


Подавляющая масса машин на заре автомобилестроения была с задними ведущими колёсами. По этой причине, задний привод колёс получил название «классический».

Хотя наибольшее распространение сейчас и получили автомобили с передними ведущими колёсами, «классика» всё-таки остаётся в строю. Яркий тому пример, большинство выпускаемых машин таких известнейших производителей, как BMW, или Mercedes.
Но в этой статье речь пойдёт не о них, а об отечественной вазовской «классике» и её задней подвеске.

Конструкция

ВАЗ начал свою историю в начале 70-х годов прошлого века с доработанной под наши условия эксплуатации лицензионной копии Fiat – 124. С конвейера тольяттинского завода она сходила под обозначением ВАЗ 2101. Заднеприводная компоновка в то время была довольно распространённой.

Подвеска называется зависимой, так как задние колёса авто при переезде неровностей, которыми изобилуют наши родные дороги, движутся не независимо друг от друга, а перемещаются совместно с соединяющей их полуоси, жёсткой балкой заднего ведущего моста.

С кузовом авто задний мост соединён пятью тягами (штангами) через резинометаллические шарниры (сайленблоки). Четыре из этих тяг продольные и одна поперечная. Две продольные тяги крепятся к кронштейнам над балкой моста, ближе к её центру и две под ней, по её краям. Они позволяют заднему мосту перемещаться вверх-вниз, но не позволяют проворачиваться ему вокруг своей оси. Верхние тяги короче нижних.

Поперечная штанга ограничивает поперечные перемещения заднего моста. Правый её конец крепится через сайленблок к кронштейну кузова машины, а левый, к кронштейну ведущего моста, возле его левой полуоси.

Резинометаллические шарниры по своей конструкции подобны сайленблокам передней подвески. Резиновая втулка шарнира с большим натягом посажена между металлическими наружной и внутренней обоймами. Внутренняя обойма сайленблока зажата болтом, являющимся осью, между стойками кронштейна. А вот наружными обоймами являются втулки, приваренные к концам продольных и поперечной тяг. Причём, как наружные обоймы, так и резиновые втулки имеют форму песочных часов, увеличивающую площадь контакта. Всего шарниров десять. Четыре шарнира нижних продольных штанг большего размера, чем шесть остальных.

Демпфирующими элементами задней подвески являются цилиндрические пружины, находящиеся между задним мостом и кузовом. Для них на концах балки ведущего моста и на лонжеронах кузова приварены опорные чашки. Со стороны кузова над пружинами установлены резиновые проставки, снижающие вибрации, передаваемые на кузов от задней подвески. Там же, внутри пружин находятся отбойные резиновые буферы, предотвращающие удары витков пружин друг о друга.

Между балкой заднего моста и кузовом, через резиновые втулки установлены два амортизатора.

Наверх

Неисправности и их признаки

Глухие стуки сзади, хорошо слышные при трогании авто вперёд, или назад, могут служить признаком износа шарниров продольных штанг. Их причина, появившиеся зазоры между внутренними металлическими и резиновыми втулками продольных тяг. По причине износа шарниров поперечной штанги, задний мост приобретает излишнюю свободу перемещения, начинается поперечная раскачка задней части кузова авто и его неустойчивое поведение на дороге.

Неисправные амортизаторы также могут быть причиной раскачки задней части автомобиля, вплоть до невозможности движения со скоростью больше 40 км./ч. из-за невозможности поймать дорогу. Верным признаком их неисправности, могут служить свежие потёки масла на их корпусе.

Удары в кузов на неровностях дороги, даже при одном пассажире на заднем сиденье, свидетельствуют о севших пружинах.

Наверх

Устранение неисправностей

На автосервисах, в последнее время, никто не хочет связываться с ремонтом тяг задней подвески «классики». Тем более что в большинстве своём, они имеют свои магазины автозапчастей. Т.е., им гораздо выгодней заменить штанги в сборе.

Однако любой рукастый автовладелец может починить заднюю подвеску сам и без особых финансовых затрат. Для этого нужно всего лишь:

  • ремонтная канава;
  • слесарные тиски;
  • пара ключей на 19;
  • подходящий бородок;
  • что то типа «Фери»;
  • молоток не легче 2 кг;
  • набор резиновых и металлических втулок шарниров;
  • а также вездесущий и очень полезный «Мовиль».

В качестве подставки под конец тяги, при замене её шарнира, подойдёт обрезок подходящей по размеру трубы. Самым важным инструментом, без которого очень трудно обойтись, являются выколотка втулок и конус для выпрессовки-запрессовки внутренних металлических втулок. В свободном доступе полно чертежей с размерами, по которым их можно заказать знакомому токарю, или купить в автомагазине. Для комфортной замены пружин понадобятся:

  • домкрат;
  • подставка под автомобиль;
  • стяжки пружин, хотя можно обойтись и без стяжек, простой монтировкой.

В особо тяжёлых случаях может понадобиться «болгарка» с диаметром диска около 200 мм.

Резинометаллические шарниры задней подвески ходят по нашим ухабам, в среднем 80 – 100 тысяч км. Для их замены достаточно ямы, или эстакады.

При проведении этой работы машина остаётся стоять на колёсах. Что бы задний мост не смещался, продольные штанги нужно снимать по одной, менять сайленблоки и устанавливать её на место. И только после этого, снимать следующую тягу.

Для снятия тяг, откручиваем ключом на 19 гайки, удерживая за шестигранник оси (болты) сайленблоков от проворачивания вторым ключом на 19 мм. и вынимаем ось из шарнира с кронштейном. Часто случается, что ось намертво схватывается ржавчиной с внутренней металлической втулкой шарнира. В этом случае, придётся «болгаркой», узким отрезным кругом обрезать концы оси в зазорах между штангой и стойками её кронштейна. При этом нужно принять все меры безопасности. Защитить глаза от металлической стружки очками, или прозрачной маской, а руки перчатками. Приготовить на всякий случай воды и убрать подальше от места работы всё легко воспламеняющееся, т.к. при резке металла, от камня «болгарки» летит мощный шлейф искр.

Работая «болгаркой» нужно не забывать, что её камень вращается со скоростью 11000 об./мин. и способен при малейшем касании тела нанести глубокие раны.

Конец снятой тяги помещаем на подставку из обрезка трубы. Главное условие, что бы выступ резиновой втулки проходил внутрь подставки, а наружная её поверхность и металлическая втулка, приваренная к штанге, нет. По высоте, подставка должна быть не короче внутренней стальной втулки шарнира. Выколоткой и молотком выбиваем внутреннюю втулку из шарнира штанги. Когда шарнир изношен, внутренняя металлическая втулка, чуть ли не сама вываливается из резиновой, под своим весом. Зажимаем штангу с удалёнными внутренними втулками шарниров в тисках и выковыриваем монтировкой резиновые втулки из их наружных обойм.

Перед обратной сборкой надо зачистить внутреннюю поверхность наружных втулок от ржавчины. Если будут использоваться старые внутренние стальные втулки, то зачистить от ржавчины и их. Но лучше заменить их новыми, предварительно сравнив их длину и диаметр со старыми. Это надо сделать из-за того, что в продаже иногда попадается не кондиция.

Начинаем сборку шарниров с обильной смазки «Фери» внутренних поверхностей наружных обойм и наружных поверхностей резиновых втулок. Можно использовать и любой другой мыльный раствор (гель), но ни в коем случае не моторное масло, или «литол». Резина втулок шарниров не бензомаслостойкая. От нефтепродуктов она разбухнет, потеряет упругость, и шарнир выёдет из строя.

Укладываем конец тяги наружной обоймой на оправку, сверху ставим резиновую втулку и забиваем её одним ударом молотка, весом не меньше 2 кг. Главное, не перепутать резиновые втулки и не пытаться забить втулки нижних штанг в обоймы верхних, или в обоймы продольной. Как выше говорилось, шарниры нижних тяг и их втулки, больше шарниров верхних и продольной тяг.

Теперь вставляем во внутреннюю стальную обойму конус, смазываем их жидким мылом, конусом вперёд вставляем в резиновую втулку и молотком, через выколотку, забиваем до тех пор, пока кромка внутренней втулки шарнира не будет выступать на 1-1,5 мм. над резиной.

Устанавливаем тягу на место, смазав оси шарниров «мовилем», для предотвращения их коррозии и снимаем следующую. Нужно обратить внимание, что посредине нижних штанг приварены стойки, поддерживающие тросы ручного тормоза. На правильно установленной нижней штанге, стойка смотрит вверх. Окончательно затягивать гайки осей штанг надо после того, как во всех из них поменяны резинометаллические шарниры, а сами штанги установлены на место. Перед затяжкой, заднюю подвеску нужно продавить, что бы её шарниры заняли нейтральное положение.

Амортизаторы также меняются из ямы, или на эстакаде. Нижний его конец снимаем, открутив ключами на 19 болт с гайкой его крепления. На болту находится распорная втулка, которая может приржаветь к нему и мешать извлечению болта из кронштейна. В этом случае опять поможет «болгарка». Верхний конец амортизатора снимаем, открутив ключом на 19, гайку его крепления. Конец резьбы, торчащий до гайки, перед её откручиванием лучше зачистить металлической щёткой и побрызгать WD-40, или подобной проникающей смазкой. Установка нового амортизатора в сборе производится в обратной последовательности.

Для замены пружины подвески, надо снять колесо с нужной стороны машины, предварительно поставив её на надёжную подставку, а также открутив и вынув нижний болт амортизатора. Остаётся стянуть пружину стяжками, или просто надавить на вывешенный конец ведущего моста, поддеть плоской монтировкой нижний конец пружины, выведя его из чашки и снять пружину вниз. Новую пружину устанавливаем в обратной последовательности. После установки пружины на место, нужно её сориентировать так, что б её концы вошли в предназначенные для них углубления в чашке моста и резиновом демпфере у кузова. Остаётся установить на место колесо, убрать подставку, опустить авто и прикрутить нижний конец амортизатора к своему кронштейну.

Всё, теперь радуемся, какой стал послушный на дороге автомобиль.

Наверх

dranduleti.com

задняя подвеска ВАЗ классика, особенности задней подвески

   На ВАЗ классика используется зависимая подвеска задних колес. Большинство деталей задней подвески универсальны и подходят к любой модели. Отличие составляют пожалуй лишь пружины. На ВАЗ – 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 они более мягкие и чуть короче, на ВАЗ – 2102 и ВАЗ – 2104 более жесткие и длиннее.

Задняя подвеска ВАЗ классика

   Задний мост соединен с кузовом при помощи одной поперечной и четырех продольных штанг. Поперечная штанга 22 и продольные 3 и 17 соединяются шарнирно болтами 7 одним концом с кронштейнами моста, другим с кронштейнами кузова (см. рис.). По конструкции все шарниры все одинаковые и отличаются только размерами. Состоят они с резиновой втулки 2 и распорной металлической 1.

   Пружины служат упругим элементом и располагаются между двумя чашками – верхней 12 и нижней 5. Сверху чашка  приварена к кузову и между ней и пружиной устанавливается пружинная чашка 10, а так же резиновая прокладка. Между нижней чашкой и пружиной устанавливается пластмассовая прокладка 4.

   Колебания задней подвески ВАЗ классика гасятся гидравлическими амортизаторами 21. Крепятся они одной проушиной к кронштейну заднего моста, а второй — к кронштейну кузова. Крепление производится с помощью резиновых 14 и металлических 27 втулок, а также шайб 26. Ход моста ограничивается дополнительными 18 и основными 6 буферами сжатия.

   В зоне заднего моста к кузову крепится также регулятор давления задних тормозов 20. Регулятор связан с тягой 13, которая установлена на мосту.

   ВАЗ – это круто!

vaz-klassika.com

Особенности устройства задней подвески - Классика


Руководство по ремонту и эксплуатации - Ходовая часть ВАЗ-2101 - ВАЗ-2107 - Особенности устройства задней подвески


Особенности устройства задней подвески

Задняя подвеска

1 – распорная втулка;
2 – резиновая втулка;
3 – нижняя продольная штанга;
4 – нижняя изолирующая прокладка пружины;
5 – нижняя опорная чашка пружины;
6 – буфер хода сжатия подвески;
7 – болт крепления верхней продольной штанги;
8 – кронштейн крепления верхней продольной штанги;

9 – пружина подвески;
10 – верхняя чашка пружины;
11 – верхняя изолирующая прокладка пружины;
12 – опорная чашка пружины;
13 – тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов;
14 – резиновая втулка проушины амортизатора;
15 – кронштейн крепления амортизатора;
16 – дополнительный буфер хода сжатия подвески;
17 – верхняя продольная штанга;
18 – кронштейн крепления нижней продольной штанги;
19 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову;
20 – регулятор давления задних тормозов;
21 – амортизатор;
22 – поперечная штанга;
23 – рычаг привода регулятора давления;
24 – обойма опорной втулки рычага;
25 – опорная втулка рычага;
26 – шайба;
27 – дистанционная втулка.


Задняя подвеска автомобиля зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания.

Направляющее устройство

Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно, при помощи реактивных штанг – двух нижних 3 и двух верхних 17 продольных и одной поперечной 22.

Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес, через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений.

Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами.

Шарнир состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки упорной шайбы и болта крепления штанги.

Упругие элементы подвески

Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины сортируются, под статической нагрузкой 295 кгс, на две группы: А и Б.

Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т. е. группа А – желтой полосой, группа Б – зеленой. Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4.

Основные буфера 6 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным соском в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. В конце хода сжатия основные буфера упираются в тарельчатое донце нижней чашки 5, а дополнительный – в специальную площадку на картере редуктора заднего моста.

Гасящее устройство

Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов, устройство которых описано в следующих подразделах.

Цитата

dricar.ru

Задняя подвеска ВАЗ «классика»: ремонт и обслуживаниеAutoRemka

Задняя подвеска автомобилей ВАЗ «классика» — это узел, который может отремонтировать своими руками даже начинающий автомобилист. При этом такой ремонт можно провести даже в одиночку и в гараже, где нет смотровой ямы.

Основные типы неисправностей задней подвески ВАЗ «классики»

- Износ амортизаторов. Проявляется эта проблема в основном после наезда колесами на какие-то кочки. В такой ситуации автомобиль с изношенными амортизаторами еще долго раскачивается. Определить визуально данную проблему можно попросив кого-то из знакомых понаблюдать за вашим авто в движении или же самостоятельно сильно нажать на багажник и посмотреть на амплитуду раскачивания машины. Отметим, что изношенный амортизатор может являться причиной плохой маневренности автомобиля, что в итоге ведет к возникновению аварийной ситуации.

  • Просаженные пружины. Просто посмотрите со стороны на свой автомобиль и на другие машины такой же марки. Логично предположить, что более заниженный автомобиль имеет просаженные пружины.
  • Изношенные резиновые втулки. Продавленные и деформированные втулки не выполняют своих основных функций, что приводит к появлению стуков в подвеске. Если на протяжении долгого времени игнорировать данную проблему, то разобрав подвеску вы, наверняка, увидите еще и сильный износ крепежных болтов.

После приобретения новых амортизаторов, пружин и резиновых втулок, посчитайте стоимость этих покупок и решите, стоит ли экономить на крепежных элементах, используемых в задней подвеске. Стоит заметить, что в задней подвеске используются самые обычные гайки с гроверами и шайбами, а также гайки со специальными капроновыми кольцами, необходимые для предотвращения возможного откручивания. Также не забудьте приобрести новые подушки под купленные пружины.

Выполняя замену приобретенных деталей, вам придется какое-то время побыть под автомобилем. В связи с этим хотелось бы вас предостеречь от выполнения работ под автомобилем, который стоит на домкрате. Этого категорически нельзя делать. Если вы не имеете возможность загнать машину в гараж со смотровой ямой, то вам нужно воспользоваться специальными подставками. Если и их нет, то возьмите обычную автомобильную резину или используйте подручные материалы. Главное, чтобы выстроенные вами опоры были прочными и устойчивыми.

Автомобильная подвеска только в очень редких случаях бывает чистой. Вероятнее всего вы увидите перед собой закисшие гайки, которые будет трудно открутить. Советуем приобрести жидкую смазку WD-40 и обработать ею все резьбовые соединения подвески. Гайки в обязательном порядке нужно откручивать накидными ключами, рожковые ключи могут повредить грани. Для увеличения «плеча» можете взять кусок трубы. Если ничего не получается, возьмите молоток и хорошенько приложитесь к трубе. Можете не стесняться с ударами, так как сломать эти болты очень сложно. Отвернув болты, проведите их осмотр, думаю, вы придете к выводу, что их стоит заменить. Замените пружину и амортизатор.

Сделать это советуем следующим образом. Верхнюю проушину амортизатора закрепите. Далее на максимум растяните новый амортизатор. Поднимите машину максимально высоко, чтобы можно было установить пружину. Удостоверьтесь, что пружина сориентирована четко по центру и после этого опустите машину на исходную точку. В качестве дополнения под одну из сторон автомобиля можно подложить кирпичи. Такое действие поможет вам сдавить пружину до нужного состояния. Далее закрепите нижнюю проушину нового амортизатора. После этого процесс замены амортизатора и пружины на одной стороне можно считать законченным. Переходите на вторую сторону и там повторите весь перечень вышеописанных действий. После завершения всех действий по замене амортизаторов и пружин, опустите автомобиль на колеса и хорошо затяните все гайки подвески. Теперь покачайте багажник вашего авто. Отсутствие каких-либо скрипов будет говорить о правильно выполненной замене.

Проедьте на отремонтированном автомобиле где-то сто километров и проведите осмотр подвески. При необходимости подтяните прослабленные крепежи.

 

autoremka.ru

Задняя подвеска ВАЗ классика. Снятие и установка.

   Порядок снятия. Для снятия задней подвески ВАЗ классика (ее устойство можете посмотреть здесь) заднюю часть автомобиля подвешиваем и устанавливаем на подставки. Снимаем задние колеса, а также отсоединяем карданный вал (кардан). От стальной трубки, которая закреплена на заднем мосту, отсоединяем тормозные шланги и ставим заглушки во избежание вытекания тормозной жидкости. Отсоединяем от кузова кронштейн троса стояночного тормоза, а также натяжную пружину и отпустив контргайку и натяжную гайку разъединяем переднюю и заднюю части троса. Отсоединяем тягу привода регулятора давления от кронштейна, расположенного на балке моста, а также верхние концы амортизаторов.

   Поддомкратив задний мост, отсоединяем все продольные и поперечную тяги от кузова и снимаем мост. Дальнейшую разборку производим исходя из возникшей необходимости.

   Порядок установки. Установка задней подвески ВАЗ классика производится в порядке обратном снятию. Единственное нужно соблюдать правило затяжки упругих шарниров амортизаторов и тяг, которое состоит в следующем.

   Автомобиль нужно пригрузить таким образом, чтобы расстояние Х составляло 125 мм (см. рис.) и только после этого затянуть гайки на всех болтах тяг и пальцах амортизаторов.

Для всех моделей ВАЗ классика (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107) снятие и установка подвески (задней) выполняется одинаково.

   ВАЗ – это круто!

vaz-klassika.com

Задняя подвеска на Nissan Almera Classic

Задняя подвеска (рис. 7.2) зависимая, рычажнопружинная, с продольными рычагами 8, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой, с поперечным рычагом 5 и управляющей тягой 4. Продольные рычаги соединены с кузовом сайлентблоками 7. Поперечный рычаг одним концом соединен через сайлентблок с балкой подвески, а другим концом - с кузовом. Управляющая тяга соединяет балку подвески с поперечным рычагом, образуя дополнительную кинематическую связь. К балке подвески приварены кронштейны с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы, к которым прикреплены цапфы задних колес вместе со тормозных механизмов.
Основным элементом задней подвески является телескопическая амортизаторная стойка (рис. 7.3), совмещающая функции подрессоривающего и демпфирующего элементов вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизаторной стойке собраны верхняя опора 1 стойки, через которую передается нагрузка на кузов автомобиля, буфер сжатия 2 в сборе с защитным резиновым чехлом 3 и витая цилиндрическая пружина 4.


Рис. 7.2. Задняя подвеска: 1 - амортизаторная стойка; 2 - пружина амортизаторной стойки; 3 - верхняя опора амортизаторной стойки; 4 - управляющая ига; 5 - поперечный рычаг; 6 - балка задней подвески; 7 - сайлентблок; 8 - продольный рычаг


Рис. 7.3. Амортизаторная стойка задней подвески: 1 - верхняя опора амортизаторной стойки; 2 - буфер сжатия; 3 - защитный чехол; 4 - пружина; 5 - телескопический амортизатор


Демпфирующим элементом стойки служит телескопический амортизатор 5 двойного действия.


Верхние опоры амортизаторных стоек прикреплены гайками к кузову автомобиля.


Нижние концы амортизаторных стоек прикреплены болтами к балке подвески.
Ступицы задних колес установлены на двухрядных шариковых подшипниках.
Углы установки задних колес заданы конструктивно и в эксплуатации не регулируются.
Возможен лишь контроль состояния задней подвески по углам установки (см. «Проверка и регулировка углов установки колес»).

Источник: http://remont-nissan-almera.net/hodovaya-chast/193-zadnyaya-podveska-osobennosti-konstrukcii.html

carpedia.club

Установка задней подвески от БМВ Е21 на ВАЗ 2107

Содержание статьи:

0:37
  1. Установка балки
  2. Стойки и пневмоподушки
  3. Чашки, крепление балки, крепление редуктора
  4. Подготовка кардана
  5. Регулировка сход развала
  6. Установка кардана
  7. Тормоза
Установка балки

Сейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту. Делается все ради развала. Идея засела в моей голове давно, когда я увидел Junkie (Копейку клуба Drop Mode). Тогда я решил сделать на своей машине подобное. В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором. Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети.

0:1114

Начнем:
Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления

0:1297

1:1802

Далее сделали место, куда будет крепится балка. Срезали вот эту штуку.

1:1933

 

2:2447

Получилось

2:23

3:528

4:1033

Понятно, что сюда невозможно было бы крепить балку и это место усилили

4:1165

5:1670

6:2175

Далее постараюсь объяснить, как подгоняли балку.
Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо.

6:189

Прикрутили сайлентблоки к балке.

6:253

7:758

Расположили колесо в арке примерное в таком положении, в котором я буду ездить.
Расположили так чтобы колесо было в центре арки

7:995

8:1500

9:2005

Вид сзади

9:20

Отметили точку на месте крепления балки, через салейнтблок.

9:133

10:638

Качество не очень, но суть ясна

10:698

Натянули от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг (от старой подвески) начали мерять.

10:890

11:1395

Таким образом нашли 2-ую точку. И уже начали в этой плоскости мерить балку влево, вправо. Смерили расстояние между центрами салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки.

11:1770

12:2275

Ну и еще фото установленной подвески

12:70

13:575

Что куплено:
-Кардан от Е21 4-х ступки (он длиннее).

13:667

-Стойки задние от Mk1 Kayaba Premium.

13:722

Что нужно купить:
-Барабаны (не было)
-Подушки
-Мелочевка

13:830
Стойки и пневмоподушки

Были куплены кайабовские стойки от 1 гольфа. Эти стойки короткие и хорошо зарекомендовали себя среди моих знакомых.

13:1095

14:1600

Далее были приобретены подушки BLACKTECH 11025С (диаметр амортизатора 39мм)
Были выточены упорные кольца и уплотнительные шайбы (об этом чуть позже).

14:1863

15:2368

Чтобы одеть подушку на стойку нужно проточить вот эти места (указаны на фото) под диаметр отверстия подушки.

15:200

16:705

Было

16:717

Так же нужно выточить упорное кольцо, в которое подушка будет упираться

16:852

17:1357

Стало (с упорным кольцом). Это место герметизируется за счет резиновых колец, которые установлены внутри поршня подушки. Далее нужна герметизация подушки с штоком стойки, для этого точится вот такая вот шайба.  Внутри подушки есть конус, поэтому на шайбе он тоже присутствует.

17:1879

18:2384

Конус

18:13

19:518

С кольцом

19:539

Нижняя часть, которая упирается в шток стойки

19:626

20:1131

Нижняя часть шайбы

20:1169

21:1674

Общий вид

21:1695

Далее одевается подушка и сверху одевается вот такой "грибок"

21:1811

22:2316

На фото плохо видно, но на нем есть выступ, малое кольцо герметизирует "впадину" на подушке (на фото хорошо видно), ну а большое на всякий случай герметизирует борта)

22:301

23:806

24:1311

Ну и после все было собрано и протестировано, утечки обнаружено не было.
.

24:1449

25:1954

Стойка с подушкой в сборе

25:2004
Чашки, крепление балки, крепление редуктора

Дело потихоньку движется. Большая часть работ сделана. Теперь по порядку.
Начну с чашек. Сначала хотели взять за основу трубу диаметром 140мм, но таковой под рукой не оказалось, но зато под рукой были 2 старых огнетушителя нужного диаметра, срезали лишнее, чтобы получилась труба, сточили ее до диаметра 136мм (стенка у них порядка 6 мм, так что не страшно).

25:731

26:1236

Подобный огнетушитель

26:1281

Далее выточили крышку верхнюю, сделали площадку на случай если придется ставить пружины и все это дело соединили в единое целое.

26:1520

27:2025

Фото того, что получилось

27:49

28:554

29:1059

Срезали семерошные крепления задних пружин, те что на фото

29:1170

30:1675

И попытались поставить наши кастомные чашки, но поняли, что им помешает крепление заднего сидения и распорка, ну ничего, отпилили лишнее и установили их на место

30:1973

31:2478

32:504

После чего началось самое "интересное" нужно было подгонять чашки и нижнее крепление стойки таким образом, чтобы стойка была по центру нашей самодельной чашки. Пришлось переделать нижнее крепление стойки (которое находится на рычаге), для этого изготовили похожие крепления какие были на этой подвеске и приварили их рядом, усилив пластиной, будет длинный болт, который будет проходить через эти 2 крепления, так что будет надежно. Новые крепления сделали для того чтобы стойка попадала в отверстия, куда раньше упиралась пружина.

32:1478

33:1983

Ну и потом начали подгонять чашку чтобы стойка была по центру, как только нашли нужное положение, прихватили и обварили

33:2205

34:504

Фото того, что получилось

34:554

Распорку приварили прямо к чашке (на фото видно). Далее было изготовлено крепление редуктора. Была просто взята пластина изогнутая, и было просверлено отверстие.

34:855

 

35:1366

36:1871

Так же усилили крепление балки, просто взяли реактивную тягу, распилили ее и приварили ее к балке.

36:2055

37:504

и усилили стандартное крепление балки сверху. Усилили 3мм шайбой, которую тоже проварили.

37:671

38:1176

39:1681

Вроде бы все, осталось изготовить кардан, сделать болты эксцентрики и заменить расходники.

39:1851

40:2356
Подготовка кардана

Сегодня речь пойдет о кардане. Еще в июне купил кардан от е21 4х ступки, и только сегодня забрал готовый скрещенный с вазовским кардан. Кардан мне скрестили в конце августа, оставалось его только отбалансировать. В этот же день я нахожу за недорого годный кардан, покупаю флянец и везу его мастеру. Там снова отрезают лишнее и скрещивают 2 кардана. Сегодня наконец то забрал готовый, переделанный вариант. Кардан сделали на основе БМВшного, потому что он тоньше ВАЗовского, это для того, чтобы можно было ездить в самом низком положении.

40:1018

41:1523

42:2028
Регулировка сход развала

Были изготовлены у знакомого токаря пластины с бортами и болты эксцентрики (болты со смещенным центром) для регулировок сход развала. К сожалению, фотографий сделать не получилось, поэтому позаимствую с интернета пример, по которому делал.

42:496

43:1001

Пластины с бортами

43:1039

Пластины располагаются таким образом:
Те пластины, что с краю балки - будут отвечать за сход. Располагаем их таким образом

43:1268

44:1773

Пластины, которые ближе к центру балки будут отвечать за развал. Располагаем их таким образом. Только на фото отверстие находится внизу, я расположил его по середине.

44:2087

45:504

Изначально установка данной подвески задумывалась ради одного — сделать развал сзади. Покажу фото что получилось в итоге.

45:733

46:1238

Кстати, купил себе диски, что это за диски скажу позже, параметры:
Диаметр 13
Ширина перед 7 зад 8

46:1415
Установка кардана

С установкой кардана проблем особых не было, нужно было:
1. Изготовить пластину, чтобы закрепить подвесной. ВАЗовский туннель шире БМВшного и пришлось крепление бмв'шного подвесного "продлить"
2. Подобрать болты, чтобы соединить кардан с редуктором. Подошли они от УАЗа.

46:1952

47:2457

Далее просверлили 2 отверстия в новом креплении подвесного и кузове и из салона вставили болты. И все, машина уже может ездить.

47:233

48:738
Тормоза

Установили тормоза, все отлично работает.
Идея установки тормозов таким образом пришла в голову моему папе, за это хотелось бы поблагодарить его в этой записи.

48:1056

Сначала покажу схему как выглядела старая жигулевская тормозная система.

48:1195

49:1700

Жигулевская схема

49:1737

Со старой жигулевской тормозной системы мы оставляем: тройник, шланг и короткую трубку, которая раньше шла от тройника к левому тормозному цилиндру. Докупаем еще один тройник и такой же шланг. Также были изготовлены на заказ 2 тормозные трубки, длиной 45 см с штуцерами под тормозной цилиндр от БМВ и жигулевский шланг.

49:2320

Наша схема теперь выглядит вот так:

49:67

50:572

Сначала идет трубка от главного тормозного цилиндра, в нее вкручиваем ВАЗовский тройник, который мы жестко закрепляем на кузове. В другое отверстие тройника мы вкручиваем шланг, его мы соединяем с новой трубкой, которую провели по рычагу.

50:1012

51:1517

52:2022

В оставшееся отверстие тройника мы вкручиваем "короткую" жигулевскую тормозную трубку, второй конец трубки вкручиваем во второй тройник, который так же жестко закрепляем на кузове. Проделываем такую же операцию с шлангом и трубкой.

52:428

53:933

Трос ручника подошел родной и встал на родные места

53:1031

54:1536

https://www.drive2.ru/l/6955376/, https://www.drive2.ru/l/7195940/, https://www.drive2.ru/l/7289566/, https://www.drive2.ru/l/8062586/, https://www.drive2.ru/l/8648318/, https://www.drive2.ru/l/8754819/, https://www.drive2.ru/l/8774681/

54:1776

следующая статья:

Шаровые опоры ВАЗ 2101, 2106, 2107

Содержание статьи:

Усиленные шаровые опоры для ВАЗ 2106 – описание
Увеличение кастора ВАЗ 2107 переносом шаровой

55:2578 70552

www.spike.su

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о