Замена сцепление приора: Замена сцепления Лада Приора со снятием и без снятия коробки: инструкция

Устройство, регулировка, настройка и замена сцепления Лады Приора

Содержание статьи:

0:37

1. Устройство сцепления Лады

0:94

2. Регулировка сцепления Лады Приора

0:166

3. Замена сцепления в Ладе Приора

0:231

4. Настройка сцепления Лады Приора

0:299

1. Устройство сцепления Лады

1:861

Из «мурзилки».
Соединение выполнено через специальный храповый механизм, регулирующий длину троса. Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля не требуется регулярно проверять и регулировать рабочий ход педали сцепления. Этот механизм также обеспечивает отсутствие зазора в приводе выключения сцепления.

1:1428

В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются. Для компенсации этого износа в привод выключения сцепления встроен механизм автоматической регулировки длины троса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления, поворачиваясь, натягивает трос. При этом сжимается пружина, расположенная во втулке механизма регулировки и поджимающая фиксаторы зубчатого наконечника троса. Фиксаторы освобождают наконечник, в результате чего он свободно вытягивается из поводка троса, компенсируя износ накладок диска.

1:2406

Если накладки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не разжимает фиксаторы — зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым наконечником троса перемещается вперед (по ходу движения автомобиля), натягивая трос. При этом распорная втулка, упираясь в кронштейн, разжимает подпружиненные фиксаторы и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.

1:1003

После установки троса регулируем привод сцепления. Для этого вытягиваем трос за резьбовой наконечник вперед до упора, преодолевая усилие пружины, и удерживаем трос в таком положении.
Штангенциркулем измеряем расстояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки выключения сцепления, которое должно составлять 27 мм.
При необходимости вращением поводка добиваемся требуемого расстояния. При снятии нагрузки (отпускании троса) поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазора. После этого нажимаем педаль сцепления три раза для срабатывания механизма автоматической регулировки длины троса. Проверяем полный ход педали сцепления, который не должен превышать 146 мм.

1:2247

2:504

3:1009

4:1514

5:2019

2. Регулировка сцепления Лады Приора

Начало попахивать периодически сцеплением. Решил подтянуть, открыл мурзилку и удивился, что на приоре так легко это сделать.
Дождался выходных, взял обычную отвертку, линейку.

5:397

6:902

Отключаем ДМРВ, снимаем воздушный фильтр.

6:982

7:1487

Видим тросик и на конце пластиковый зажим.

7:1568

8:2073

Оттягиваем за этот зажим на себя,

8:63

9:568

замеряем сколько мм от конца пластикового зажима до вилки(должно быть 27мм).
У меня было 15мм.

9:739

10:1244

Крутим этот зажим против часовой стрелки,

10:1324

11:1829

тем самым увеличивая размер от вилки до зажима. Замеряем, должно быть 27мм,
если так, то отпускаем тросик, сажаем в вилку. Садимся в машину, нажимаем 3 раза в пол сцепление, идем обратно смотрим, замеряем сколько стало, если все так же 25-27мм, то все сделано, если больше или меньше — регулируем дальше. В итоге, все обратно собираем, заводим, проверяем.
Лично у меня запах сразу пропал, значит сцепление еще поживет.

11:2577

3. Замена сцепления в Ладе Приора

2 месяца назад начало барахлить сцепление (стало туже нажиматься, какие-то щелчки при нажатии появились) и начал греметь выжимной подшипник. Пока ездил, думал пройдёт, но выжимной всё громче и громче гремел, сцепление ещё хуже стало работать. Посоветовался с друзьями, сказали езжай покупай новое сцеплении, у тебя скоро развалится выжимной, а менять лучше сразу полностью сцепление, так как сложностей много. Поехал в магазин посоветовался с продавцом какое лучше взять сцепление, продавец посоветовал взять фирму КРАФТ или ВИС, но сказал, что КРАФТ больше берут чем ВИС, пришлось брать КРАФТ, цена 1800р. Буквально недели 3 назад сцепление пропало скорости перестали включаться. Сразу загнал к дяде в гараж и начали с ним потихоньку всё разбирать.

11:1429

Для замены сцепления понадобились:
1. Кирпичи — чем больше тем лучше и 2 домкрата.
2. Комплект ключей и головок с различными удлинителями (головки на 8 и на 19 пригодились больше всего. Нужен будет ключ на 15!
3. Небольшой вал для центровки диска сцепления (брал на разборке, прям с другой коробки мне отрезали сам вал, цена 100р).
4. Пригодится какая-нибудь смазка (я не помню какой мы смазывали), нужно будет смазывать ШРУСа, и место где находится выжимной подшипник.
5. Новый шток по которому ходит выжимной подшипник (цена: около 100р).

11:2391

12:504

13:1009

14:1514

Поддомкратили 2мя домкратами и поставили её на кирпичи.

14:1619

15:2124

16:504

17:1009

Выдернули оба ШРУСа из коробки.

17:1070

18:1575

19:2080

20:504

Сняли левую стойку, чтобы было удобнее подлезть, вытащить и вставить обратно коробку.

20:664

21:1169

22:1674

23:2179

24:504

Вот старая корзина, ещё на движке, половину лепестков не стало.

24:622

25:1127

Выжимной весь рассыпался, замучился запчасти от него по коробке собирать, и ешё отломило одно ушко.

25:1312

26:1817

Сцепление видимо было уже меняно, так как стояло тоже КРАФТ.

26:1930

27:2435

28:504

29:1009

Установил новый шток, по которому ходит выжимной подшипник.

29:1122

30:1627

Это старый шток.

30:1660

31:2165

На всю работу ушло 7 часов.

31:50

4. Настройка сцепления Лады Приора

На автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 (2172 и т.п.) привод выключения сцепления беззазорный, т.е. зазоры в приводе отсутствуют. Трос привода выключения сцепления снабжен механизмом храпового типа для компенсации его длины во время эксплуатации при износе накладок ведомого диска сцепления, поэтому регулировка привода сцепления в эксплуатации не требуется.
Однако согласно рекомендации завода-изготовителя во время проведения каждого технического обслуживания необходимо контролировать ход педали сцепления и при этом четкость переключения передач.

31:1126

32:1631

Регулировка привода выключения сцепления Лада Приора ВАЗ 2170

32:1746

33:2251

Регулировка привода выключения сцепления Лада Приора ВАЗ 2170

33:114

34:619

Устройство сцепления Лада Приора ВАЗ 2170

34:696

1. Установите трос привода выключения сцепления в исходное положение, для чего, преодолевая усилие пружины механизма, переместите нижний наконечник троса вперед по направлению движения автомобиля до упора. Удерживая наконечник в вытянутом положении, измерьте размер L между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установите его вращением поводка в нужную сторону.
2. Введите наконечник троса в паз вилки выключения сцепления и отпустите его. Под действием пружины поводок наконечника должен установиться на вилку сцепления без зазора.
ПРИМЕЧАНИЕ
Пред установкой поводка наконечника на вилку сцепления нанесите на его поверхность, контактирующую с вилкой, смазку ЛСЦ-15 или Литол-24.
3. Нажмите на педаль сцепления три раза до упора и повторно измерьте расстояние L (см. п. 1). В случае необходимости повторите регулировку привода выключения сцепления.

34:2362

Перед регулировкой было L=15-17 мм. Сделано 27 мм. Разницы нет…

34:110

https://www.drive2.ru/l/8322921/

34:146

https://www.drive2.ru/l/1140337/, https://www.drive2.ru/l/3266412/, https://www.drive2.ru/l/1597710/

34:250

следующая статья:

Устранение дребезжания рычага КПП в Ладе Приоре

Устранение дребезжания рычага КПП, казалось бы, мелочь, но на самом деле очень неприятная вещь. Как правило, дребезжит

35:1099 44130

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Сцепление

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
3. Сцепление

6.1.1 Сцепление
Особенности конструкции Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения Снятие и установка сцепления Замена подшипника выключения сцепления Замена вилки выключения сцепления Замена троса привода выключения сцепления

6.1.2 Особенности конструкции
Рис. 6.1 . Сцепление: 1 – поводок наконечника троса; 2 – рычаг вилки выключения сцепления; 3 – кожух сцепления; 4 – болт крепления сцепления к маховику; 5 – нажимной диск; 6 – маховик; 7 – ведомый диск; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – передняя крышка картера сцепления; 10 – кар…

6.1.3 Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

6.1.4 Снятие и установка сцепления
Вам потребуются: ключ «на 8» (удобнее торцовая головка), большая отвертка… …оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни). 1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»). 2. Ес…

6.1.5 Замена подшипника выключения сцепления
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). 2. Выведите концы пружинного фиксатора из зацепления с муфтой подшипника. 3. Снимите подшипник с направляющей втулки. 4. Отожмите четыре лапки пружинного держателя и снимите держ…

6.1.6 Замена вилки выключения сцепления
Вам потребуются: отвертка, пассатижи. 1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления»). 2. Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол 1, снимите его с рычага вилки 2 выключения сцепления. Порванный или потерявший упругость за…

6.1.7 Замена троса привода выключения сцепления
Вам потребуются: ключи «на 8», «на 17», штангенциркуль или линейка. 1. В салоне под панелью приборов ключом «на 8» отверните гайку крепления упора оболочки троса к кронштейну педалей и снимите упор с кронштейна. 2. Поддев отверткой, снимите с пальца педали сцепления стопо…

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

90000 MINI Cooper Clutch Master and Slave Cylinder Replacement (R50 / R52 / R53 2001-2006) 90001 90002 90003 90004 90005 90004 This article is one in a series that have been released in conjunction with Pelican Parts ‘new book, How to Maintain and Modify your MINI Cooper. This book contains 270 pages of full color projects detailing everything from performance modifications to changing your brake pads. With more than 1,100 full-color glossy photos accompanying extensive step-by-step procedures, this book is required reading in any MINI owner’s collection! Click here for more details 90005 90008 90009 90010 The MINI Cooper and Cooper S use a hydraulic clutch engagement system — there are no cables involved with the actuation of the clutch.When you press on the clutch, pressurized brake fluid moves from the master cylinder through either a metal or rubber line to the slave cylinder mounted on the transmission. This results in a system that takes less physical effort to move. 90011 90010 Although this actually creates a more reliable clutch system, over time, there can be a failure or break-down of the system if the slave or master cylinder get old and begin to leak or fail. A spongy feel to the clutch pedal, grinding of gears when shifting, long pedal travel, and hydraulic leaks under the car are all signs that one or more components of the system have failed.The first place I like to start is the clutch slave cylinder, as it is easy to replace. 90011 90010 Replacement of the slave cylinder on the Cooper S is a snap. Its location is easy to get to from underneath the car. Start by jacking up the car (Pelican Technical Article: Jacking Up Your MINI) and removing the front splash shield. The slave cylinder is located on the right side of the transmission on the front. 90011 90010 The slave cylinder is a bit more difficult to replace on the R50 Cooper models.This requires removal of the airbox, battery and the battery box as the slave cylinder sits on the top of the transmission. (See Pelican Technical Article: Engine and Transmission Mount Replacement for more info). Once you have removed all of these components, the slave cylinder is accessible from the top of the transmission. 90011 90010 Disconnect the hydraulic line from the cylinder by pushing back the retaining clip where the feed line fits into the cylinder. Now carefully pry the fitting out of the top of the slave cylinder.Make sure that you have a drip pan to catch the fluid that will leak out. Keep in mind that there is a small rubber nipple that fits over the end of the feed line that can get stuck inside the slave cylinder. You will want to carefully pick this out of the cylinder and re-fit it back on to the feed line. Remove the two 10mm nuts that hold the cylinder to the transmission. The slave cylinder will come right off. 90011 90010 Installing the new slave cylinder is a bit tricky. In order to bleed the system, you will need to compress the slave cylinder fully prior to hooking up the hydraulic line.The slave cylinder is normally compressed by the huge amount of force on the clutch pressure plate. The pressure plate exerts force on the throwout arm, which in turn presses against the slave cylinder’s piston. Now, when you press the clutch pedal, the hydraulic pressure exerted against the throwout arm is greater than the force of the pressure plate holding it back. Thus, the pressure plate moves, disengages the clutch plate from the flywheel of the engine and allows you to shift the gears. 90011 90010 With the slave cylinder arm fully extended, there is an air pocket in the circuit that can not be bled out.With the arm compressed, it eliminates the pocket and allows bleeding. BMW specifies a special tool for fully compressing the slave cylinder. I was able to construct a suitable tool using a 2 arm General Motors steering wheel puller available at any auto parts store. The key is to use two long 10mm bolts with nuts on the backside. It will take a bit of effort to compress the cylinder while threading the nuts on. 90011 90010 Reconnect the hydraulic line the new slave cylinder. It simply pops in.Again, make sure that you have the small rubber nipple fitted to the end of the hydraulic line, or you will have a huge puddle of brake fluid all over the garage floor the first time you step on the pedal. (Ask me how I know this, grr …) Let the slave cylinder hang for while we move on to the master cylinder. When the slave cylinder is detached from the transmission, you should not press the clutch pedal. This could cause damage to the slave cylinder. 90011 90010 Now move up to the brake fluid reservoir, unscrew the cap and remove the electrical connection going to the brake fluid level sensor on the right hand side.Just underneath is a feed line that sits higher than the lines going to the brakes. This is the feed line for the master cylinder. Now, removing the slave cylinder first should have drained the reservoir to just underneath the feed line. If not, use a turkey baster or a syringe to remove enough fluid from under the feed line. This leaves enough fluid in the system so that air does not enter the brake lines, but prevents fluid from leaking out once you remove the clutch master cylinder. 90011 90010 Move into the driver’s side footwell and remove the lower bolster panel by prying it off along the top edge and carefully remove it.Disconnect the switch to the Aux. driving lights if they are installed on your car. 90011 90010 Removing the master cylinder is a pretty straightforward procedure, although it is a pretty tight fit under the dash. The first step is to locate the clutch pedal arm. The master cylinder is held to this arm with a black plastic pivot bolt. On the right side of this bolt are two ‘ears’ that lock it in place. You will need to compress the ears to push the bolt out. The problem is that you can not get a regular pair of needle-nose pliers in between the clutch arm and the side of the car.I used a pair of 90 degree offset pliers to compress them, and then pushed the bolt out enough to grab it with a pair of pliers. 90011 90010 Now remove the clutch safety switch from the master cylinder. This is the switch that prevents you from starting the car unless you push the clutch pedal in. Push it slightly towards the front and it will release. (See Figure 14). 90011 90010 There are two 10mm bolts that hold the master cylinder to the mounting bracket with two nuts on the other side. These can be a bit of a challenge to remove.You can do it one of two ways. One way is to pull the bolts to the left while loosening them. This will keep the nuts from turning as they will be locked in place by the grooves in both the bracket on the top and the casting on the bottom. The other method is to loosen the bolts enough to where the nuts emerge from the grooves. Then you would just need to counterhold the nut while you remove the bolt. 90011 90010 At this point, slide the master cylinder out of the clutch arm and pull it down from underneath the dash.The pressurized line going to the slave cylinder allows the connection to be rotated; however the black plastic feed line coming from the reservoir will seem too short to allow this. The feed line itself is longer than it appears. What you need to do is carefully pull the feed line out from the firewall. If you look up near the brake fluid reservoir, you’ll see the extra length of line. Be careful when doing this and DO NOT pull it from the connection on the cylinder. 90011 90010 Next, place a towel under the cylinder to catch any brake fluid.Rotate the cylinder so you can access the retaining clip where the metal line goes in. Pry back the clip and detach the line. Remove the reservoir feed line by pulling it off the cylinder. Take note that there is a small o-ring on the inlet pipe. Make sure that the o-ring is not stuck inside the feed hose. If it is, remove it. On the back of the old cylinder is a 90 degree fitting. Remove this by prying back the retaining clip and pull it off, making sure that the o-rings are in good shape. 90011 90010 Now remove the plastic protective plugs from the new cylinder.Take the 90 degree fitting and pop the retaining clip back into the closed position. Pop the male connection into the new cylinder and pop the other end into the metal line under the dash. Now take the feed line and press it onto the feed inlet until it stops. 90011 90010 Rotate the master cylinder back into position up under the dash. You may want to have a helper pull the feed line back through the firewall up near the reservoir to prevent it from getting kinked. Also, do not forget to plug the connection for the fluid level sensor back in 90011 90010 Now bolt the master cylinder back into place.Getting the nuts started on the back of these bolts can be a little difficult due to the space in there, but make sure that they seat correctly in the grooves in both the casting and the bracket. Next, reattach the clutch safety switch, and line up the clutch arm with the cylinder and drive the pivot bolt back in. Put the bolster panel back on and move on to the fluid reservoir. Fill it to between the MAX and MIN marks. 90011 90010 The system now needs to be bled. I like to use the Motive Products Power Bleeder (available from PelicanParts.com) for this task. For more information on using the Power Bleeder, see Project 50 on Bleeding Brakes. Attach the power bleeder to the top of the master cylinder reservoir and pump up the pressure in the bleeder. NOTE: DO NOT exceed 1 bar (14psi) doing so can damage the seals in the clutch hydraulic system. When the slave cylinder is detached from the transmission, you should not press the clutch pedal. This could damage the slave cylinder. Move to underneath the car and attach your bleeder hose to the bleed nipple on the slave cylinder.Let the system bleed out until no more bubbles appear. 90011 90010 Now remove the steering wheel puller from the clutch slave cylinder. As you remove the puller, the piston will move outward, which will also draw more fluid into the cylinder. Check the reservoir level and add fluid as needed. The end of the clutch cylinder piston has a domed end which fits into the throwout arm coming out of the transmission. Carefully fit the slave cylinder into the mounting bracket on the transmission and make sure the domed end fits into the dished end on the arm.Once in place, thread the mounting bolts back in and torque them to 24Nm (18ft / lbs.) 90011 90010 R50 Cooper: The slave cylinder is a bit more difficult to replace on the R50 Cooper models. This requires removal of the airbox, battery and the battery box as the slave cylinder sits on the top of the transmission. (Please refer to our article on Transmission mount removal for more info). Once you have removed all of these components, the slave cylinder is accessible from the top of the transmission.Bleeding the slave cylinder uses the same procedure as on the Cooper S. 90011 90010 When finished, remove the bleeder system, lower the car, and try the clutch again. The pedal should have a good feel to it, and the clutch should engage normally. If you are still having problems, recheck that the system is completely bled of air. 90011 90010 Replacing the clutch slave cylinder on the R55 / R56 / R57 cars is similar to the R50 / R52 / R53 models, except that you do not need to pre-bleed the unit by compressing the cylinder.Also, the bleeder port has been changed to a plastic valve that is much easier to open and close. When pressure bleeding, open the bleeder valve and keep it open until all air bubbles have been bled from the system. Once the fluid coming out of the cylinder is free of air, close the bleeder valve. 90011 90010 Now disconnect the power bleeder and slowly press the clutch pedal down fully 10 times. Check the fluid reservoir and add fluid as needed. If the clutch pedal still seems spongy at this point, reconnect the power bleeder and open the clutch bleeder valve again, allowing any additional air to escape.90011 90058 90003 90060 90010 Figure 1 90011 90005 90064 90010 Shown here are a new clutch master and slave cylinder for the MINI Cooper S. It’s recommended that you replace both at the same time as replacing just one tends to increase wear on the other, causing it to fail. As always, Pelican parts can supply you with both. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 2 90011 90005 90064 90010 Remove the splash shield under the front of the engine and locate the clutch slave cylinder.It is mounted on the front of the transmission. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 3 90011 90005 90064 90010 Use a flat head screwdriver to push the clutch hydraulic line retaining clip back 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 4 90011 90005 90064 90010 Carefully remove the clutch hydraulic line from the slave cylinder.90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 5 90011 90005 90064 90010 Place a drain pan under the line as all of the brake fluid drains out of the hydraulic circuit. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 6 90011 90005 90064 90010 Installing the new slave cylinder is a bit tricky. In order to bleed the system, you will need to compress the slave cylinder fully.BMW specifies a special tool for this job, however I was able to construct a tool using a two arm GM steering wheel puller and some extra long nuts and bolts from the local hardware store. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 7 90011 90005 90064 90010 Unscrew the cap for the brake fluid reservoir and disconnect the plug going to the brake fluid level sensor. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 8 90011 90005 90064 90010 You will want to use either a turkey baster or a syringe to remove enough brake fluid so that the level is just below the green line drawn on the brake fluid reservoir in the picture.This leaves enough fluid in the system so that air does not enter the brake lines, but prevents fluid from leaking out once you remove the clutch master cylinder. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 9 90011 90005 90064 90010 Remove the driver’s side lower bolster panel by prying it off along the top edge and carefully remove it. Disconnect the switch to the Aux. driving lights if they are installed on your car.90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 10 90011 90005 90064 90010 This picture shows the various connections that hold the clutch master cylinder in place. 1. the two 10mm bolts securing the master cylinder in place (green arrows), the clutch safety switch (red arrow), the pressure line to the slave cylinder (purple arrow), and the plastic pivot bolt that mechanically connects the master cylinder to the clutch pedal (yellow arrow) 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 11 90011 90005 90064 90010 Remove the plastic pivot bolt by pressing the two ears together on the left hand side of the clutch pedal arm as shown by the green arrow then press it out in the direction shown by the yellow arrow.90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 12 90011 90005 90064 90010 Shown here is the plastic pivot bolt coming out the other side of the clutch pedal arm. (Green arrow) This bolt can be a bit difficult to remove as there is not a lot of room to work with. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 13 90011 90005 90064 90010 Once the bolt starts to emerge from the other side, grab it with a pair of pliers and pull it all the way out.90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 14 90011 90005 90064 90010 Next, remove the clutch safety switch from the side of the master cylinder. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 15 90011 90005 90064 90010 Remove the two 10mm bolts securing the master cylinder to the car. Keep in mind that the bolts in the picture have nuts attached to the rear that will spin freely once loose, so you will need to reach up and manually remove them.90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 16 90011 90005 90064 90010 Here is a shot of the clutch master cylinder viewed from the other side. You can see the nuts on the back of each mounting bolt (green arrows) remove the nuts from the bolts and set both aside. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 17 90011 90005 90064 90010 With both bolts removed, maneuver the master cylinder down from under the dash.The black plastic clutch feed line is longer than it appears. Most of it is on the other side of the firewall near the brake fluid reservoir. You can gently pull this extra length of line through the firewall to help lower the cylinder down and out. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 18 90011 90005 90064 90010 Place a towel under the clutch master cylinder to catch any brake fluid still in the system.Remove the clutch feed line by simply pulling it off the cylinder. Be sure to check the o-ring on the inlet is in good shape. Then, press back the retaining clip on the pressure line going to the slave cylinder and pull out the line. Also, if you have not already, transfer the 90 degree fitting from the old cylinder onto the new cylinder. (Green arrow) 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 19 90011 90005 90064 90010 You may find it helpful to have a helper pull the feed line back out through the firewall while you place the clutch master cylinder back up in place underneath the dash.90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 20 90011 90005 90064 90010 With the clutch master cylinder re-installed, attach a power bleeder to the brake reservoir and pressurize the system. It is important not to exceed 1 bar or 14psi as this can damage the seals in the clutch hydraulics while bleeding. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 21 90011 90005 90064 90010 With the steering wheel puller still compressing the slave cylinder, attach a hose to the bleeder valve.Open the bleeder screw and let the system bleed until there are no more air bubbles coming out. It’s also important to keep an eye on the reservoir level. If the level drops below the clutch feed line, you’ll have to start bleeding all over again. You may also need to have a helper quickly push down and pull back on the clutch pedal to remove all the air from the circuit. Just remember NOT to push the clutch pedal without the slave cylinder compressed or not installed on the transmission. You risk blowing the seals on the cylinder.90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 22 90011 90005 90064 90010 Now remove the steering wheel puller from the clutch slave cylinder. As you remove the puller, the piston will move outward, which will also draw more fluid into the cylinder. Check the reservoir level and add fluid as needed. The end of the clutch cylinder piston has a domed end which fits into the throwout arm coming out of the transmission.Carefully fit the slave cylinder into the mounting bracket on the transmission and make sure the domed end fits into the dished end on the arm. Once in place, thread the mounting bolts back in and torque them to 24Nm (18ft / lbs.) 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 23 90011 90005 90064 90010 Shown here is the clutch slave cylinder for the R50 Cooper models with a 5 speed transmission. The procedure for bleeding the cylinder is the same as on the Cooper S.The difference here is that the slave cylinder is mounted on top of the transmission. Once you have access to the cylinder, remove the two 10mm bolts holding it in place (green arrows) and disconnect the fluid lines. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 24 90011 90005 90064 90010 Here is the same steering wheel puller rigged up to compress the slave cylinder on the R50 MINI Cooper. 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90003 90060 90010 Figure 25 90011 90005 90064 90010 This picture shows the clutch slave cylinder on the later R55 / R56 / R57 models.The procedure for changing the cylinder is the same as the R50 / R52 / R53 cars, the only difference being that the bleeder valve on the cylinder is a plastic valve that is much easier to open and close (green arrow). 90011 90010 Large Image | Extra-Large Image 90011 90005 90008 90009 .90000 4 Symptoms of a Bad Clutch Master Cylinder (and Replacement Cost in 2020) 90001 90002 Updated 90003 December 20, 2019 90004 90005 90002 A clutch master cylinder links your left foot to the clutch in a three pedaled vehicle with a hydraulic clutch. If the master cylinder has completely failed, it will likely leave you stranded, unless you can figure out a way to limp home without the use of the clutch. This is especially dangerous if the brake and clutch share the same reservoir, as you could be left without brakes as well.90005 90002 90009 Looking for a good online repair manual? 90010 Click Here for 5 of the most popular options. 90005 90002 Fortunately, the most common failure mode of a clutch master cylinder is leaking clutch fluid, which may give you some early warning signs before the system fails completely. 90005 90014 How a Clutch Master Cylinder Works 90015 90002 Modern vehicles with a manual transmission use hydraulic fluid (usually brake fluid) to transfer the movement of the clutch pedal into an actuation of the clutch fork.When you depress the clutch pedal, a rod attached to the clutch pedal assembly pushes on hydraulic fluid in the clutch master cylinder. 90005 90002 Since this fluid is not compressible, it is forced to travel down the clutch lines to the slave cylinder, which is attached to the clutch fork. The clutch fork forces the clutch to separate from the pressure plate and flywheel, allowing the engine and wheels to spin independently. 90005 90002 90021 See Also: Common Causes of a Manual Transmission That’s Hard to Shift 90022 90005 90014 Top 4 Bad Clutch Master Cylinder Symptoms 90015 90002 Here are four of the most common signs your clutch master cylinder is starting to fail or has already completely failed.Note that the following are likely only helpful if you have a hydraulic clutch problem, and do not apply to a cable operated clutch system. 90005 90028 # 1 — Low Clutch Fluid 90029 90002 90031 90031 90005 90002 A clutch master cylinder will have low and high marks on the side of the reservoir indicating a safe volume of clutch fluid. If your clutch fluid level falls below the low mark, it’s time to top up. The reservoir cap or owner’s manual should tell you what type of fluid to use. 90005 90002 Once you top up your clutch fluid, keep an eye on the level.The clutch fluid level should not drop over time like you might see in brake fluid. Brake fluid level drops over time because the brake caliper piston extends further as your brake pads wear, but the clutch does not operate this way. 90005 90002 A chronic loss of clutch fluid is indicative of a leaking clutch master or slave cylinder. 90005 90028 # 2 — Soft or Spongy Clutch Pedal 90029 90002 90043 90043 90005 90002 Have you noticed your clutch pedal feeling a bit lighter and easier to depress than it used to? Unlike clutch fluid, air is compressible.If you have air in the clutch master cylinder, the pedal will start to feel very soft, even if the clutch seems to work perfectly. 90005 90002 Try bleeding the clutch to resolve the problem. If the issue returns after a bit of time has elapsed, the clutch master cylinder may be at fault. 90005 90028 # 3 — Engagement Point Suddenly Changed 90029 90002 90053 90053 90005 90002 On your way to work one morning, you almost stall a couple times and can not seem to get the car moving without jerking all over the place.You swear you know how to drive stick, maybe you’re just tired. 90005 90002 If this has happened to you, it might be a good idea to pop the hood and check the clutch fluid level. 90005 90002 If the clutch fluid reservoir is empty, there may be a tiny bit of fluid left in the lines to keep you going, but you’ll definitely notice a difference in clutch engagement, if you’re even able to get it into gear at all. 90005 90002 The clutch will engage right off the floor and very abruptly in this situation.90005 90002 90021 Related: How to Adjust a Clutch Pedal on a Car 90022 90005 90028 # 4 — Dark Clutch Fluid 90029 90002 90071 90071 90005 90002 If you’ve changed your clutch fluid recently but notice it’s suddenly become very dark, one of the internal seals in the clutch master cylinder may be failing. Bits of rubber in these seals can break down and contaminate the clutch fluid, very quickly discoloring the contents of the reservoir. 90005 90002 If you have not changed your clutch fluid recently, check your owner’s manual for the recommended maintenance interval.The proper way to change clutch fluid is to flush the system with fresh fluid, bleeding the clutch lines in the process. 90005 90002 However, you could also try the following as a quick and dirty test for a failing seal since clutch fluid is cheap: 90005 90080 90081 Suck the old clutch fluid out of the reservoir (using something like a turkey baster, for instance). 90082 90081 Top off the reservoir with fresh fluid. 90082 90081 Wait a couple days to see if the new fluid turns dark. 90082 90081 If your fluid gets dark within a couple days, it is likely you have a failing seal in the clutch master cylinder, especially if you exhibit any other symptoms listed above.90082 90089 90014 Clutch Master Cylinder Replacement Cost 90015 90002 90093 90093 90005 90002 Depending on the vehicle, replacing the clutch master cylinder is often fairly cheap and easy. It is even possible for most home mechanics to tackle this job themselves. 90005 90002 In some vehicles, all that is needed is to buy a new clutch master cylinder, unscrew the clutch line, unbolt the clutch master cylinder from the firewall and install the new unit (reverse the procedure). 90005 90002 If having a professional replace your clutch master cylinder, expect to pay somewhere in the range of 90009 $ 180 to $ 420 total 90010.90005 90002 Parts will usually cost $ 100 to $ 300. It should not take them more than an hour to replace the cylinder so you’re looking at $ 80 to $ 120 for labor in most cases. 90005 90002 90009 Note: 90010 It is often recommended to replace the clutch slave cylinder at the same time as the master cylinder. When one of these parts fails, it’s often the case that the other part follows suit soon after. 90005 90002 Some clutch master cylinders can be rebuilt to cut costs. Most units are supposed to be bench bled before installation.The clutch pedal will likely need adjustment after replacement of the clutch master cylinder. Consult your specific vehicle’s factory manual for more information. 90005.90000 Harley Starter Clutch Replacement | Fix My Hog 90001 90002 A common component to fail on a Harley-Davidson is the starter. Whether from age or lack of proper battery / motorcycle maintenance, it is almost inevitable that your starter will need to be pulled for rebuild or repair. 90003 90002 Harley’s starter design changed in 2007 and we found ourselves no longer having to get into the primary drive to repair or replace a starter! Prior to 2007, the starter clutch and the starter gear were two separate parts.Harley has since changed the design. Now the Harley starter clutch and gear are one component within the starter and swapping one out is easier than ever. 90003 90002 Changing the Harley starter clutch is actually very much the same process as earlier (5 speed style) starters, with the exception of not having to touch your primary. This saves, both time and money. Well, just a little less money as you do not need any primary oil or gaskets. This starter clutch, however, will cost us a little more than its predecessor.90003 90002 How long it takes to replace your Harley starter clutch will simply depend on what model HD you own. Once the starter is on the bench, it is a quick, easy process to separate the gear housing section of the starter from the motor and solenoid sections. The clutch assembly is held in with only a light, press fit. An internal o- ring assists in keeping it aligned, properly orientated, and sealed within the housing. 90003 90010 Tech Tip 90011 90002 We have had customers tell us «my starter is leaking».Sounds absurd. Obviously there is no oil inside the starter. Well, there should not be, but if the starter’s internal o-ring fails it can allow primary oil to travel into the starter and then out through a small passage in the starter housing. 90003 90002 So yes; in a way- «The starter is leaking»! This is why it is important to change both o-rings when repairing your starter. 90003 90002 Watch Bob pop this starter apart — clean, and reassemble it. You will see; it’s easy to do it yourself. 90003 90002 90019 Related on Topic Videos: 90020 90003 .