Замена сальников клапанов ваз 2110 16 клапанов: Замена сальников клапанов на ВАЗ 2110 8/16 без снятия головки блока

прайс на ВАЗ 2110-2112, приора, калина

Наименование работ	ВАЗ 2108-099
Капитальный ремонт двигателя  (без расточки и шлифовки, без с/у)	7000
Диагностика двигателя	200/400
Замена маслосъемных колпачков без с/у ГБЦ	2500
Замена вкладышей ДВС	2500/3000
Замена ремня (цепи) ГРМ	1300
Замена распредвала и рычагов	1400
Ремонт ГБЦ (без замены направляющих клапанов, без с/у)	2500
Замена к/вала	4500-4700
Регулировка клапанов	500/800
Замена блока ДВС	5500-6000
Замена башмака механизма натяжения цепи (1 шт.)	—
Замена успокоителя (комплект)	—
Замена переднего сальника коленвала	1400
Замена заднего сальник коленвала (без с/у КПП)	300
Регулировка натяжения ремня ГРМ	200
Замена свечей	50
Замена поддона (прокладки поддона)	500
Замена масляного насоса (приемной трубы)	1000
Замена карбюратора	400
Замер компрессии	200
Снятие – установка двигателя	3000
Замена трамблера	300
Замена бензонасоса	500-800
Замена фильтров	200
Замена поршневых колец без с/у ДВС	5000
Замена прокладки приемной трубы	400
Замена прокладки коллектора	1200
Замена прокладки ГБЦ	2500
Замена масла в двигателе	300
Замена термостата	400
Замена переднего сальника распредвала	600
Замена радиатора	700
Замена прокладки крышки толкателей	—
Замена оси коромысел	—
Замена топливных форсунок	900
Установка фаз ГРМ	500
Замена прокладки клапанной крышки	900
Промывка топливной системы	400
Прокачка тормозов	100
Прокачка главного тормозного цилиндра	100
Замена тормозных колодок передних	500
Замена тормозных колодок задних	800
Замена тормозного шланга или тормозной трубки	200
Замена тормозного цилиндра переднего (суппорта)	300
Замена тормозного цилиндра заднего	350
Замена главного тормозного цилиндра	400
Замена вакуумного усилителя тормозного	1200
Замена троса ручного тормоза	750
Замена тормозного диска	400
Замена регулятора тормозных сил	250
Замена тормозного барабана	200
Регулировка стояночного тормоза	100
Замена балки	—
Замена шаровой опоры (1 шт. )	250
Ремонт поворотного кулака (сторона)	—
Замена нижнего рычага	400
Замена кронштейна растяжки	400
Замена рычага  растяжки	400
Замена верхнего рычага	—
Замена с/блоков (нижних)	700
Замена подшипника ступицы (1 колесо)	450
Регулировка подшипника ступицы	—
Замена пальца рулевой трапеции	250
Замена пальцев рулевой трапеции
Замена сайлент-блоков растяжки	800
Замена маятникового рычага	—
Замена пружин передних (стоек), 1 шт.	850
Замена пружин задних (стоек), 1 шт.	600
Замена амортизатора переднего (1 шт.)	—
Замена амортизатора заднего (1 шт.)	—
Замена рессоры (1 шт. )	—
Замена втулок 1 рессоры	—
Замена стремянок (2шт)	—
Замена рулевой колонки (рейки)	1000
Ремонт рулевой колонки (рейки) без с/у	800
Замена стоек стабилизатора 1 шт.	200
Замена пыльника привода (ШРУСа)	500-550
Замена втулок стабилизатора	400
Замена поводка стояночного тормоза	450
Замена сайлент- блоков задней балки	1500
Замена поворотного кулака	700
Замена реактивной тяги (1 шт.)	—
Замена втулок реактивных тяг (10 шт.)	—
Замена глушителя 1 часть	400
Замена стартера	600
Замена подушки двигателя (1 шт.)	300
Замена ремня генератора, вентилятора	150
Замена карданного вала	—
Замена крестовины	—
Замена крестовины раздатки	—
С/У раздатки	—
С/У передний мост	—
С/У задний мост в сборе	—
Замена редуктора заднего моста	—
Замена полуоси (1 шт. )	—
Замена подшипника полуоси (1 шт.)	—
С/У КПП	2000
Замена эластичной муфты	—
Замена подвесного подшипника	—
Замена траверсы КПП	—
Замена сцепления	2300-2500
Замена рабочего цилиндра сцепления	—
Замена вилки сцепления	2300-2500
Регулировка сцепления	150
Замена троса сцепления	от500
Замена маховика без с/у КПП	300
Замена сальника полуоси	—
Замена сальника хвостовика	—
Замена бензобака	600/1000
Установка защитных арок (пластик)	1000
Установка защиты поддона картера	200
Замена масла в двигателе без промывки	300
Замена масла в ГУРе
Замена масла в КПП	150/300
Замена масла в редукторе заднего моста	—
Замена крана отопителя	800
Замена радиатора отопителя	от1500
Замена мотора отопителя	800-1500
Замена колеса (1 шт. )	50/100
Ремонт КПП без с/у	3500
Замена помпы охлаждения	от1500
Замена ОЖ (тосола)	400
Замена фары	350
Замена троса спидометра	300
Замена привода спидометра	300
Замена троса капота	300
Замена муфты рулевого вала	—
Замена редуктора стеклоочистителя	400-800

Замена клапанов ваз 2106

Как осуществить замену маслосъемных колпачков на ВАЗ-2106

Если вы здесь, то вы – гордый владелец автомобиля ВАЗ-2106, у которого есть некоторые проблемы. Возможно, вам доставляет удовольствие наблюдать, как настырные иномарки тащатся за вашей «шестеркой» и глотают сизый выхлоп, но маленькие незаметные колпачки как спалившая Москву свеча могут привести к смерти всего двигателя, а значит превратить вашего железного коня в скромный образец недвижимости. Решение починить авто было абсолютно правильным, и при некоторой сноровке вы быстро справитесь с проблемой.

Перед работой

Камера сгорания мотора должна быть защищена от попадания посторонних веществ, поэтому цилиндры нуждаются в защите от масла. Здесь на сцену выходят маслосъемные колпачки, или сальники, которые при движении штоков клапанов защищают камеру сгорания. Со временем они теряют эластичность, и качество их работы падает. Ничто не препятствует маслу попасть туда, где ему находиться нельзя.

Если вы заметили, что выхлоп стал синеватым и густым, на свечах зажигания появилась копоть или даже нагар, а ваш ВАЗ-2106 пожирает масло, будто бензин, то очень вероятно, что проблема с сальниками коснулась и вас. Нужно набраться смелости открыть капот и изучить проблему. Возможно, в замене нуждается весь механизм газораспределения, но пока что мы поговорим только о колпачках: если уж напрягаться, то планомерно.

Устройство маслосъемных колпачков не очень сложное, хотя встречаются как качественные образцы, так и недолговечные. Состоят они из таких деталей:

1. Каркас. Стальная втулка, гарантирующая сальнику прочность.
2. Пружина, оказывающая давление на шток клапана и обеспечивающая герметичность.
3. Сам колпачок, он удаляет со штока остатки смазки. Изготавливается из эластичных материалов вроде каучука или фторопласта. Именно эта часть конструкции затвердевает.

Для подготовки к замене маслосъемных колпачков вы должны будете отыскать некоторые инструменты. Можно при желании выполнять работу и без них, стараясь воспользоваться подручными аналогами, но кому нужно забивать гвоздь прикуривателем, когда изобретен молоток. Вам понадобятся:

• съемник, пинцет или плоскогубцы для извлечения старых колпачков;
• рассухариватель клапанов для сжимания пружин;
• оправка для установки сальников;
• прут или трубка из мягкого металла для удержания клапанов от падения.

Если вы уверены, что больше заработаете за то время, пока возились бы с машиной, можете доверить ВАЗ-2106 автомеханикам-профессионалам. Но, пожалуй, если вы здесь, следовательно, решительно настроены поменять колпачки своими руками.

Процедура ремонта

1. Прежде всего, необходимо добраться до маслосъемных колпачков. Выкручиваем гайки крышки с головки блока, не забываем положить в отдельное место шайбы, чтобы не потерять их.
2. Крутим коленвал и внимательно следим, когда метки на крышке совпадут с метками на звездочке распредвала. Это положение обеспечит сохранность клапанов после снятия сухарей.
3. Откручиваем подшипники распредвала. От массы проблем может избавить фиксация звездочки и цепи, потому что они обожают падать в картер двигателя и портить этим весь остаток дня.
4. Поршень в первом цилиндре достиг верхней мертвой точки. Самое время для демонтажа свечи и снятия пружины. После этого отведите в сторону рычаг.
5. Регулировочный болт нужно ослабить, затем установить съемник для пружины.
6. Прут или трубку из мягкого металла вставляем в отверстие свечи, это предохранит клапаны от падения.
7. Достаем «рассухарку» и нажимаем на пружину, пока не покажутся сухари. Иногда они прикипают, и нужно освободить их, легонько постучав.
8. Снимаем пружины, тарелки клапана и шайбы.
9. Фиксируем зажимом клапан и вынимаем отживший свое сальник. Можно помогать процессу легкими постукиваниями молоточка.
10. Новый маслосъемный колпачок перед процедурой смазываем моторным маслом. Надеваем на все новые сальники защитные колпачки, которые должны идти в комплекте. Это защитит поверхность клапана от царапин в процессе напрессовки. Напрессовка совершается тем же рассухаривателем, только другой стороной.
11. Таким же образом повторите действия на остальных клапанах. Важно не забыть прокручивать коленчатый вал перед работой со вторым и третьим цилиндрами.

После установки новеньких, эластичных и герметичных маслосъемных колпачков собирайте все в обратной последовательности. Если все получилось правильно – можете быть довольны собой! Ремонт осуществлен.

Ваз 2106: замена сальники клапанов в домашних условиях

Сальники клапанов (маслосъемные колпачки) ваз 2106

Замена сальников клапанов ваз 2106 понадобится, когда вы заметите увеличение расход масла, и появление при этом периодического либо постоянного дымления сизого цвета (возникает при разрыве колпачком либо сильном износе). Синий (сизый) дым из выхлопной трубы — очень нехороший знак, который означает что автомобиль нуждается в ремонте двигателя.
Наша инструкция поможет вам выполнить замену сальников самостоятельно.

Назначение сальников

Сальники клапанов предназначены для удаления излишков масла, попадающего на стержни клапанов. Именно излишков, определенное количество его должно омывать втулку с клапаном.
Если сальники клапанов(по каким либо причинам) перестали работать (пришли в негодность) и в камеры сгорания стало попадать масло, вам необходима замена сальников клапанов на ваз 2106.

Признаки того, что сальники пришли в негодность

Кроме дыма из выхлопной трубы существует целый ряд признаков:

• Появление смазки на резьбе свечей зажигания
• Дымление машины на холодном двигателе (очень хорошо это заметно при запуске двигателя с утра)
• Появляются темные полосы на постели распределительного вала в области пропускающего колпачка
• Повышается расход масла
• Частые выходы из строя одной, либо нескольких свечей зажигания

Не спешите сразу делать капитальный ремонт, зная, что дымление и повышенный расход масла может возникнуть по причине выхода из строя поршневых колец(см.Замена поршневых колец своими силами), и некоторых других.
Сначала давайте выявим неисправность, чтобы стала ясна цена вопроса:

• Чтобы отличить неисправность сальников клапанов от других неисправностей с похожими симптомами воспользуйтесь полезным прибором – компресометром
• Замерив компрессию в каждом цилиндре, вы точно поймете, что вам необходимо ремонтировать
• Так как изношенные колпачки клапанов практически не влияют на показания величины компрессии (если компрессия во всех цилиндрах в пределах нормы, значит, сработались маслосъемные колпачки, если в каком то цилиндре компрессия слабая – готовьтесь к капитальному ремонту мотора)

Сальники клапанов в процессе работы приходят в негодность по следующим причинам:

• Естественная выработка материалов
• Перегрев двигателя
• Применение сальников клапанов изготовленных из низкокачественных материалов
• Повышенный зазор во втулках самих клапанов
• Изначально неправильный монтаж сальников

Профессионалы утверждают, что для ваз 2106 замена сальников клапанов необходима через каждые 18 – 25 тысяч километров

Очень полезные рекомендации

Рекомендуем не заливать дизельное масло (как советуют любители) в бензиновый двигатель, в нем будет появляться густой осадок, что приведет к закупорке всех масляных каналов мотора.
Эта работа требует от вас некоторых навыков, если вы уже знакомы с устройством мотора и инструментом, самостоятельно не боитесь разбирать двигатель, то четко следуя нашим полезным советам, вы сможете произвести замену сальников клапанов своими руками.
Для замены вам потребуется новый комплект маслосъемных колпачков(см.ВАЗ 2106: замена маслосъемных колпачков своими силами), который рекомендуем заказать в магазине специализирующемся на запчастях либо сразу приобрести, колпачки есть в наличии.
Спросите: Почему в специализированном магазине? Потому что, имея опыт работы, нами сделан следующий вывод – специализированный магазин заинтересован в хорошей репутации и принципиально не будет брать на продажу «левый» либо заведомо некачественный товар.
На любо авто рынке же выбор колпачков гораздо шире, часто иногда продавцы не имеют понятия о том, кто производитель товара, поэтому никакой гарантии качества в таком случае не ждите. Достоверно известно, что основная масса дешевых запчастей сегодня на авто рынке — привозится из Китая.
В специализированном же магазине запчастей продавец может определить по компьютеру, введя код в вашем техпаспорте, модель двигателя, исходя из этих данных, подберет необходимые (подходящие) сальники клапанов.

Инструменты

• набор ключей
• круглый оловянный пруток 8миллиметров в диаметре
• плоская отвертка
• пинцет
• съемник для сальников либо плоскогубцы
• инструмент для рассухаривания клапанов
• оправка для запрессовки сальников
• комплект новых сальников

Переходим к замене

Чтобы произвести замену сальников клапанов на автомобиле, до них еще надо добраться.
Замена сальника клапанов ваз 2106 начинается с:

• Поднимаем капот и снимаем клеммы с аккумуляторной батареи
• С помощью ключа на 10, откручиваем гайки (их три), крепящие крышку воздушного фильтра
• Удаляем крышку и фильтрующий элемент
• Откручиваем четыре гайки, расположенных на карбюраторе, и демонтируем с него корпус фильтра воздуха
• Ключом на 10 откручиваем гайки, крепящие крышку клапанов к головке блока
• Снимаем крышку после отсоединения от карбюратора тяги акселератора
• Отсоединяем поперечный валик, расположенный на переднем щитке в моторном отделе
• Подводим шкив коленчатого вала на отметку соответствующую верхней мертвой точке, как в первом, так и в четвертом цилиндре
• От распредвала, воспользовавшись ключом на 17, откручиваем болт, крепящий приводную шестерню
• Затем снимаем шестерню, а цепь подвешиваем на куске проволоки, конец которой удобно закрепить на запорной скобке капота
• Теперь снимаем сам распредвал с постелью в сборе
• Выкручиваем и достаем все свечи зажигания
• Запомните положение бегунка в трамблере
• Чтобы избежать выпадения клапанов в цилиндр, меняем сальники клапанов на цилиндрах, где поршни находятся в положении ВМТ
• Потом подводить поршни следующих цилиндров в ВМТ и менять сальники на них (сначала приступаем к замене сальников в цилиндрах 1-вом и 4-том, затем проворачиваем коленчатый вал на 180°, и меняем сальники во 2-ром и 3-ем цилиндрах).
• Через отверстие свечи для этого вставляем заготовленный пруток из олова ( либо другого мягкого металла) диаметром примерно 8 миллиметров либо отвертку как вариант между клапаном и поршнем (на котором производим замену сальника)
• Наворачиваем гайку на шпильку для крепления постели распределительного вала и заводим под нее захват рассухаривателя

Заводим захват рассухаривателя под накрученную нами гайку

• Надавливаем на рычаг рассухаривателя, чтобы сжать пружины клапана, и вытаскиваем сухари пинцетом

Пинцетом достаем сухари

• Затем снимаем тарелку клапана, наружную и внутреннюю пружины
• Потом опорные шайбы верхнюю и нижнюю
• Используя отвертку (на фото внизу именно отвертка, можно съемником либо плоскогубцами), поддеваем и стаскиваем сальник с втулки клапана

Отверткой поддеваем и достаем колпачок

• Чтобы избежать повреждения рабочей кромки нового сальника, одеваем на клапан специальную пластиковую втулку. Она, как правило, идет в комплекте с сальниками клапанов
• Предварительно смазываем кромку нового колпачка моторным маслом, затем надеваем колпачок на клапан

Надеваем сальник на клапан через специальную пластиковую втулку, чтобы не повредить внутреннюю поверхность его

• Пинцетом достаем пластиковую втулку
• Затем напрессовываем наш сальник, через оправку ударами молотка, на направляющую втулку клапана

Напрессовываем колпачок на втулку молотком через оправку

• Теперь собираем клапан с пружинками , тарелкой и сухарями в обратной последовательности
• Вот так выполняется замена сальника клапанов на ваз 2106 остальные по той же схеме
• После замены всех сальников клапанов, простукиваем по ним молотком, чтобы окончательно посадить сухари на место
• Собираем газораспределительный механизм
• Прежде чем установим распредвал, проворачивая коленчатый вал, верните бегунок в трамблере в исходное (которое вы запоминали) положение
• Метка на шкиве коленчатого вала при этом должна оказаться напротив длинной отметки расположенной на передней крышке мотора
• После завершения сборки газораспределительного механизма необходимо отрегулировать тепловые зазоры

Вот вы уже сами произвели замену сальников клапанов в домашних условиях, поздравляем, это позволит вам сэкономить деньги в будущем. Видео прояснит непонятные для вас моменты.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 производится примерно через 30000 километров пробега. Если его нет, то все равно лучше заменить через 2-3 года, потому что колпачки сохнут от старости. О том, как заменить колпачки на 2106 – в статье.

Содержание статьи:

• Когда проводится замена колпачков
• Инструменты
• Подготовка
• Замена колпачков
• Видео

На данный момент в магазинах можно встретить силиконовые маслосъемные колпачки, которые по своим характеристикам намного лучше резиновых. Никто не говорит об их долговечности, все дело в эластичности силикона. Это очень важно в условиях российской зимы, особенно, если мотор не оборудован предпусковым подогревателем.

Когда меняют маслосъемные колпачки на 2106

Конечно, есть автолюбители, которые досконально следят за своим железным конем и многие процедуры выполняют по расписанию. Однако, таких очень мало, поэтому будем обращать внимание на внешние признаки.

Прежде всего, расход масла. Пока речь не пошла о литрах, стоит обратить на это внимание. Со временем, когда маслосъемный колпачок изнашивается, он превращается в заливную горловину, а стержень клапана – в поршень, который это масло толкает. Представьте, что двигатель работает на 1600 оборотов. Это значит, что в одном цилиндре совершается в минуту 800 тактов, а значит и клапан ходит туда-обратно 400 раз. А если таких клапанов восемь? В общем, через маслосъемные колпачки может уходить очень много масла.

Далее – повышенная дымность, снижение мощности мотора. Надо запомнить одну простую истину – масло в двигателе не горит, оно коксуется. Горят только присадки. Все мы знаем мотоциклы, в которых масло мешается с бензином. Все мы помним, сколько от них дыма. Но ведь там топливо разбавляется маслом в пропорциях 1:200. Здесь они значительно больше. То есть, если наблюдаем голубой дым из выхлопной трубы, то стоит задуматься о замене маслосъемных колпачков. Само собой, на такой смеси двигатель не будет развивать полной мощности, как на чистом бензине.

Инструменты для замены маслосъемных колпачков 2106

Прежде всего, надо сразу запастись достаточным набором инструментов, чтобы потом, когда двигатель уже разобран, не метаться в их поисках. Итак, вот краткий список.

• Ключ для поворота коленчатого вала;
• Рассухарка;
• Набор отверток с плоским жалом, разной ширины;
• Набор ключей и головок;
• Пинцет;
• Прокладка под крышку клапанов;
• Если планируется регулировка клапанов, то необходим щуп толщиной 0,15 мм;
• Оловянный пруток толщиной около 1 см толщиной;
• Съемник для маслосъемных колпачков.

Подготовка к замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106

Мы будем рассматривать замену маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 без снятия головки, так что это будет одновременно проще и сложнее. Простота, состоит в том, что нет необходимости демонтировать головку. А сложность, что тоже логично, в том, чтобы не уронить клапан в цилиндр.

Для начала, откручиваем натяжитель цепи, потом потребуется ее натянуть. Это нужно для того, что без препятствий снять шестерню распредвала.
Далее снимаем крышку клапанов и отмечаем на цепи положение шестерни. Это нужно для того, чтобы потом не выставлять метки. В принципе, этого можно не делать, но так проще.

Теперь откручиваем шестерню, снимаем ее и закрепляем цепь так, чтобы она не упала в картер. Если это произойдет, то придется снимать поддон, радиатор, лобовую крышку и потом выставлять фазы ГРМ. В общем, приятного мало.

Теперь снимаем корпус распредвала. Далее выкручиваем свечи, чтобы легче было вращать коленвал. Придерживаем цепь натяжку и выставляем поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Именно для этого нужен ключ для вращения коленвала. Чтобы попасть точно на ВМТ, нужно совместить метку на шкиве коленвала с последней по ходу меткой на лобовой крышке.

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106

Теперь устанавливаем рассухарку на любой клапан первого или четвертого цилиндров, затем вставляем в свечное отверстие оловянный пруток и зажимаем его, надавив на рассухарку. Это делается для того, чтобы клапаном не пробить дыру в днище поршня. Теперь рывком надавливаем на рассухарку так, чтобы пружина сжалась, аккуратно достаем сухари пинцетом. Важно их не потерять, иначе придется бежать в магазин.

Затем съемником снимаем старый колпачок и напрессовываем новый. Теперь снова сжимаем пружину и устанавливаем сухари. Так поступаем с каждым клапаном в первом и четвертом цилиндрах.

Теперь проворачиваем коленчатый вал на 180 градусов и выставляем поршни второго и третьего цилиндров в верхнюю мертвую точку. Проводим те же операции с клапанами. Затем устанавливаем на место распределительный вал с корпусом. Порядок затяжки болтов корпуса распредвала показан на рисунке. Теперь совмещаем метки на шестерне распредвала и цепи, если требуется регулировка клапанов, то проводим ее. Затем ставим на место все детали.

Видео: замена колпачков ВАЗ 2106

Как поменять маслосъемные колпачки ВАЗ 2106

В статье мы поговорим о том, как заменить маслосъемные колпачки ВАЗ 2106. Иногда их называют маслоотражательными, что тоже верно, как и сальники клапанов. Это небольшие элементы, изготовленные из прочной резины и керамики, способные выдержать большие температуры. Используются они в системе газораспределения для недопущения попадания масла в камеры сгорания.

Если посмотреть на конструкцию двигателя внутреннего сгорания, то можно увидеть, что клапаны смазываются моторным маслом в верхней части. Снизу же происходит сгорание топливной смеси. А теперь представьте, что будет, если по одному из клапанов начнет просачиваться масло?

Правильно, оно сгорит, причем оставит много копоти на стенках камеры сгорания, также может появиться дым из глушителя. Следовательно, в зависимости от степени разрушения, появится и расход масла.

Почему изнашиваются маслосъемные колпачки ВАЗ 2106

Новые сальники клапанов упругие и мягкие, эластичные, крепко обжимают клапан, не допуская попадания смазки в камеры сгорания. В зависимости от того, какой срок эксплуатации у двигателя, колпачки меняют свои свойства.

Воздействие различных температур – например, при прогреве зимой сальники могут за несколько минут претерпеть нагрев более чем на сотню градусов.

Именно это условие и определяет степень износа колпачков. Они становятся твердыми, начинают пропускать масло и не выполняют свои прямые обязанности.

Производится замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 своими руками довольно просто – не нужно иметь образование моториста, достаточно выполнять все работы аккуратно. Из специального инструмента вам потребуется:

1. Рассухариватель клапанов – для сжимания пружины.
2. Оправка для установки сальников.
3. Съемник или плоскогубцы для извлечения старых колпачков.
4. Прут из мягкого металла для фиксации клапанов в цилиндрах двигателя.

Все это должно быть у вас в наличии, если занимаетесь ремонтом ВАЗ 2106 самостоятельно. В противном случае постепенно все приспособления покупаете в магазинах.

Процедура замены

При замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 нужно придерживаться определенного алгоритма:

1. Снимаете крышку с головки блока, выкрутив все гайки. И не потеряйте шайбы, которые находятся под ними.
2. Прокрутите коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадут метки на звездочке распредвала и крышке. В таком положении коленчатого вала поршни первого и четвертого цилиндров находятся в ВМТ. Следовательно, после снятия сухарей клапаны не выпадут.
3. Снимаете пастель подшипников распредвала, фиксируете звездочку и цепь, чтобы они не упали вниз, иначе достать их будет очень проблематично.
4. Итак, в первом цилиндре поршень находится в ВМТ, теперь нужно выкрутить свечу и снять пружину, после чего увести в сторону рычаг.
5. Ослабляете крепление регулировочного болта и устанавливаете съемник для пружины.
6. В отверстие свечи вставляете прут из мягкого металла (идеально использовать олово), чтобы не позволить клапанам упасть вниз.
7. Рассухаривателем сжимаете пружину до той поры, покуда сухари не освободятся. Вполне возможно, что придется по ним слегка постучать – очень часто прикипают.
8. Демонтируете пружины, снимаете тарелки и шайбы.
9. Теперь можно установить первый маслосъемный колпачок ВАЗ 2106 на свое место. Ставите зажим на клапан и, постукивая небольшим молотком, вынимаете старый колпачок. Новый смажьте маслом и снимите пружинку с верхней части. Поставьте на место и, используя оправку, запрессуйте в отверстие. После можно одеть пружину.
10. Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 на остальных клапанах проводится аналогично, только не забудьте прокрутить коленвал перед тем, как проводить работы со вторым и третьим цилиндрами.

После окончания всех работ установите цепь и звездочку на место, проведите натяжение привода. Убедитесь, что все установили, прежде чем запустить двигатель. Видео по теме:

Замена маслоотражательных колпачков клапанов Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Инструкции по ремонту, снятию и установке вала двигателя лада 2110 своими руками, регулировка двигателя автомобиля лада 2111, устройство двигателя ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя

Снимаем распределительный вал (см. Снятие распределительного вала двигателей ВАЗ-2110, -2111).
Устанавливаем коленчатый вал в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров ваз 2110. В этом положении вала меняем маслоотражательные колпачки клапанов 1-го и 4-го цилиндров.

Вынимаем толкатель с регулировочной шайбой из гнезда головки блока цилиндров.

Выворачиваем свечу зажигания 1-го цилиндра.

Через свечное отверстие вставляем пруток из мягкого металла (диаметром около 8 мм) между днищем поршня и тарелкой клапана, на котором меняем колпачок.

Устанавливаем рассухариватель клапанов ваз 2110. Подпятник рассухаривателя упираем в тарелку клапана, а зацепной рычаг заводим за гайку, навернутую на шпильку крепления корпуса подшипников распределительного вала ваз 2112.

Сжимаем пружины и извлекаем пинцетом сухари.

Вынимаем тарелку пружин…

…и сами пружины.

Специальными щипцами…

…снимаем маслоотражательный колпачок с направляющей втулки клапана ваз 2110.

Смазав новый колпачок моторным маслом, напрессовываем его оправкой на направляющую втулку.

Собираем клапанный механизм 1-го цилиндра ваз 2111 в обратной последовательности. Затем повторяем эти работы для 4-го цилиндра. После чего, провернув коленчатый вал на 180° (ВМТ поршней 2-го и 3-го цилиндров ваз 2112) аналогичным образом меняем маслоотражательные колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров.
Собираем механизмы в обратной последовательности.

Замена сальников клапанов ВАЗ 2114 8 клапанов

На сегодняшний день сальники представляют собой конструкцию, выполненную в виде колпачка, изготовленного из резины. Чтобы сальник был надежен его усилили стальной втулкой и пружиной. Благодаря пружине кромка колпачка плотнее прижимается к рабочей части клапана. Сама конструкция не определяет эффективность детали. Важен именно материал, из которого сделан сальник. Если колпачок изготовлен из вторкаучука или акрилового каучука, это говорит о хорошем уплотнении.

Маслосъёмные колпачки очень легко и просто найти. Они находятся прямо на клапане. При разобранном двигателе колпачки необходимо искать в ГБЦ.

Причины износа маслосъемных колпачков

Во время работы мотора коленчатый вал, на холостом ходу, вращается на 700-800 оборотов в минуту, а при езде — до 4500 оборотов в минуту. За минуту клапана могут проходить в диапазоне 150 — 1200 тактов. Большая нагрузка приходится на сальники. Помимо этого, на сам колпачок оказывает влияние агрессивная химическая среда.  В этом случае на материал сальника оказывают воздействие выхлопные газы и масло. В результате таких нагрузок, материал сальников становиться твердым. После этого рабочие кромки детали стираются. Износ можно заметить по сизому дыму, который выходит из выхлопной трубы. Дым может появиться при торможении мотором, либо во время запуска двигателя.  Вторым признаком износа является повышенный «аппетит» к маслу. При этом может не наблюдаться течей смазочной жидкости. Расход может возрасти примерно до одного литра масла на 1000 километров.

Если замена колпачков не будет сделана вовремя, то в скором времени вас ожидает капитальный ремонт двигателя.

Для замены клапанов необходимы следующие инструменты:

• специальное приспособление для сжатия клапанной пружины,
• пассатижи,
• пинцет,
• оправа,
• пруток оловянного припоя
• молоток.

Пруток должен быть не более 8 сантиметров в диаметре.

Замена

Замену следует производить в следующей последовательности:

1. Сперва нужно снять клеммы + и — с аккумулятора. и вынимаем свечи

2. Далее скидываем ремень ГРМ.

3. С распредвала необходимо убрать зубчатый шкив.

4. Скидываем провода от первого крепления, а после этого нужно открутить гайки и третий болт крепления.

5. Отворачиваем равномерно четыре оставшиеся гайки, которые находятся на передней крышке, затем откручиваем шесть гаек задней крышки.

6. Убираем переднюю и заднюю крышку предварительно сняв шайбы.

7. Достаем распредвал.

8. Необходимо провернуть коленвал, чтобы поршень в цилиндре, в котором мы хотим заменить колпачки, встал в верхней мертвой точке.

9. После этого нужно отвернуть свечу, и вставить в свечной колодец пруток из олова, между днищем поршня и тарелкой клапана.

10. После проделанной операции нужно установить приспособление для рассухаривания клапанов.

11. Далее, как следует прижимаем пружину клапана.

12. С помощью пинцета достаем сухари. Прижимаем пружину и вынимаем сухари пинцетом

13. Верхнюю тарелку и пружины снимаем.

14. Достаем верхнюю тарелку

15. Нужно снять маслосъемные колпачки с направляющей втулки, делаем это с помощью ранее приготовленной цанги.

— После снятия маслосъемного колпачка, нужно ударить по бойку находящийся на рукоятке, это делается для того чтобы маслосъемный колпачок спрессовался.

16. Аккуратно вытаскиваем колпачок из цанги при помощи пассатижей.

Убеждаемся в том, что направляющее клапана не были повреждены.

Внимание!! Перед установкой новых колпачков одеваем направляющие на втулки которые шли с калпочками в комплекте и не забываем их извлечь после того как новые колпачки будут на месте.

17. Далее нужно запрессовать колпачок в нижнюю тарелку, делаем это с помощью оправки.

Внимание!! После того как колпачок встал на место надеваем пружину. незабываем снять направляющие

1. Вся последующая сборка происходит в обратной последовательности.
2. Оловянный пруток убираем из свечного колодца.
3. Замену всех оставшихся колпачков производим аналогично.
4. Необходимо смазать моторным маслом всю область работ.
5. Монтируем опору головки блока распредвала.
6. Обязательно нужно промазать герметиком головку блока в том месте где располагается крайняя опора.
7. Затем производим установку распредвала.
8. Корпусы подшипников устанавливаем на свои места, затягиваем гайки, предварительно надев шайбы.
9. Затяжку гаек необходимо осуществлять равномерно.
10. Производим установку сальника распредвала.

На этом все работы закончены. Вы сами убедились, что всю работу можно проделать своими руками, все достаточно просто.

Замена сальников распределительных валов и коленчатого вала 16 клапанного двигателя ВАЗ 2110 2112

Просмотров: 16332

Основными признаками неисправности сальников являются протечки вокруг них, маслянные пятна, визуальные повреждения.

Замену сальников лучше всего производить при замене ремня грм, роликов ремня грм или замене помпы, шкивов, так как в следствии комплекса производимых работ это будет равнозначно ревизии для данных элементов.

 

Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ. Накидным ключом «на 17 мм» ослаб­ляем болт крепления зубчатого шкива выпускного распределительного вала. Вставив в отверстие шкива отвертку, удерживаем его.

 

Таким же образом ослабляем болт зубчатого шкива впускного распределительного вала

 

 

Поддеваем отверткой сальники и вынимаем их.

 

Смазав моторным маслом рабочую кромку, запрессовываем но­вые сальники подходящим отрез­ком трубы. Собираем привод ГРМ в обратной последовательности. Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя Снимаем ремень привода ГРМ

 

Поддеваем двумя отвертками зубчатый шкив коленчатого вала…

 

…и снимаем его с носка коленчатого вала

 

Поддеваем отверткой сальник. ..

 

…и извлекаем его из крышки масляного насоса

 

Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом и запрессовываем подходящим отрезком трубы.

 

Сборку проводим в обратной последовательности. Замена заднего сальника коленчатого вала Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве. Снимаем коробку передач и сцепление (смотрите раздел Снятие коробки передач ВАЗ 2110 2111 2112). Для наглядности все операции выполнены на демонтированном двига­теле. Головкой «на 17» отворачиваем шесть болтов крепления маховика.

 

Помечаем положение маховика относительно коленчатого вала Снимаем маховик.

 

Поддеваем отверткой сальник…

 

извлекаем его из держателя

 

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник. Маховик устанавливаем по меткам. Смазываем резьбовую часть болтов герметиком.

Замена сальника распредвала ваз 2110 своими руками

Манжета распредвала

Как известно, замена сальника распредвала ваз 2110 или манжеты, как ее называют, проводится довольно часто. Манжета – это такая составляющая, которая подвергается постоянным нагрузкам.
На ваз 2110 замена сальника распредвала может быть проведена своими руками без особых сложностей. Об этом и будет рассказано в данной статье.

Снятие манжеты

Начали:

• снимается крышка ГБЦ;

Примечание. Чтобы замена сальников распредвала ваз 2110 прошла успешно, не обязательно демонтировать двигатель или распредвал ваз.

Сальник распредвала ваз 2110 16 клапанов

Сама манжета находится за зубчатым шкивом. Чтобы демонтировать ее следует вооружиться специальным инструментом – 2085. Если такого нет, помочь снять сальник может обычный крючок.
Итак, приступим к снятию:

• в первую очередь, ослабляем фиксаторы натяжного приспособления поликлинового ремня;
• снимаем ремень;
• теперь нужно демонтировать демпфер;
• доходим до предохранительных щитков – верхнего и нижнего;
• отсоединяем их от торца двигателя;
• теперь нужно провернуть коленвал до тех пор, пока поршень цилиндра не встанет в верхнюю мертвую точку.

Примечание. Выполняя вышеописанную операцию рекомендуется использовать метку момента зажигания.

• ослабляем натяжное приспособление зубчатого ремня;
• снимаем его.

Примечание. Этот ремень можно конечно закрепить соответствующим образом, а не снимать. Но, как известно, ремень нельзя стягивать, иначе он деформируется. Поэтому все-же лучше его снять.

Сальник распредвала ваз 2110 8 клапанов

С этого момента работ нельзя также проворачивать коленчатый вал, так как один из поршней уже находится в верхней мертвой точке.
Продолжаем:

• блокируем соответствующим образом шкив распредвала;
• для начала ключом отворачиваем болт, а монтировкой держим вал от проворачивания.

Можно попросить и помощника, если он есть, подержать вал от прокручивания. Кроме того, чтобы вал не проворачивался, можно пропустить через отверстие в шкиве головку на 10 с удлинителем, а затем надеть ее на гайку, фиксирующую заднюю крышку ремня ГРМ.

• шкив распредвала снимается.

Примечание. Для того, чтобы не потерять шпонку, следует извлечь ее из паза распредвала.

• теперь следует заняться снятием сальника, который предстанет перед нами;
• берем отвертку и снимаем манжету.

Съемник вворачивается в сальник, как можно дальше. Одновременно следует нажать на проскальзывающую храповую муфту.

• нужно ослабить винт с насечкой, а внутреннюю деталь вращать по направлению распредвала, до тех пор, пока сальник не выйдет.

Установка новой манжеты на распредвал

Ваз 2110 сальник распредвала

Примечание. Новую манжету рекомендуется в обязательном порядке смазать маслом машинным.
Кроме того, смазывается резьбовая головка инструмента, которым проходимся вдоль вала. Только после этого манжета запрессовывается внутрь при помощи резинового молотка.

Чтобы легко установить новую манжету рекомендуется использовать вместо подручного средства втулку подходящего размера. Также нужно взять длинный болт и крупную шайбу.

Примечание. Болт, который подбирается, должен обязательно быть того же диаметра, как и шкив распредвала.

Итак:

• втулку устанавливаем на наружном диаметре сальника;
• устанавливаем их вместе, используя болт и шайбу;
• затягиваем болт до тех пор, пока манжета не встанет на место (то есть, заподлицо с крышкой).

Примечание.
Если под рукой не окажется втулки, манжету можно запрессовать и ударами молотка через бородок. Помним, что запрессовывать манжету полностью нельзя, ведь так она может перекрыть отверстие, откуда сливается масло.

Для чего нужна своевременная замена манжеты

Замена сальника

Не стоит говорить о том, что своевременная замена манжеты распредвала продлит жизнь автомобиля. Срок замены сальника распредвала зависит от возраста автомобиля, манеры езды, условий и многого другого.
Своевременная замена манжеты снижает текущие расходы на автомобиль. Как известно, манжета распредвала уплотняет соединение, не допуская протечку масла.
Это и есть основная задача сальника. Если манжета начинает пропускать масло, значит она пришла в негодность.
Если в этом случае опоздать с заменой, увеличится расход масла в двигателе, а двигатель будет постоянно загрязнен, как мотор деревенского трактора.
Масло по мере своего вытекания из сальника, будет разрушать неметаллические детали, которых в автомобиле не мало. Кроме того, ухудшится контакт в клеммах, что приведет к торможению завода машины.
Как и было сказано выше, манжету распредвала желательно снимать и запрессовывать специальным инструментом. Некоторые даже утверждают, что менять сальник нужно обязательно у специалистов, но это не совсем верно.
Дело в том, что так утверждают или сами мастера, которым нужен постоянный поток клиентов или те водители, которые опасаются сделать что-то своими руками. В самостоятельной работе подробное видео и фото – инструкции станут неплохими советчиками, а желание и терпение, залогом успеха.
Проводя работы по ремонту или замене своими силами, можно сэкономить семейный бюджет, для которого расходы на автомобиль – немалая доля. Не секрет, что у специалистов цена на такую несложную операцию, как замена манжеты распредвала сравнительно высокая и себя не оправдывает.
Лучше научиться делать это самому, тем более что сделать это очень просто.

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Сальник коленчатого вала – благодаря нему масло не выплёскивается через край коленвала, всего сальника у вала два, по научному, передний сальник, задний сальник, передний ещё можно самому поменять но вот задний уже проблемно будет, для этого снять коробку передач будет нужно, потом маховик, за это не все люди возьмутся.

Примечание!
Снимается передний сальник по времени не быстро, во время работы, два шкива коленвала снять придётся, ремень генератора, подкрылку, колесо, ну и так по мелочи, но чтобы это всё снять, понадобятся инструменты, а именно: Всем тем запаситесь что нужно для снятия и установки ремня ГРМ (Читайте: «Замена ремня ГРМ на десятках»), а так же две плоских отвёртки понадобятся Вам, молоток не большой, головка подходящего размера чтобы сальник запрессовать обратно, плоскогубцы и моторное масло, точно такое же какое залито на данный момент у Вас в двигатель автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится передний сальник коленвала?
Автомобили ВАЗ 2110 комплектуются множествами двигателями, начиная от карбюраторного движка взятого от девятки и заканчивая инжекторным 124 движком, с 16 клапанной головой, но низ, а именно блок цилиндров поршневая группа у них у всех одна и та же и поэтому сальник коленвала, на всех движках располагается в одном и том же месте, но только снимать сальник на 124 движке по сложнее будет, потому что не так просто на них ремень ГРМ скинуть и установить его обратно, а это будет нужно сделать, более подробно местонахождение данного сальника можно увидеть на двух фотографиях чуть ниже, на большом фото мы указали шкив коленвала (За ним ещё один шкив стоит их все снять будет нужно), а на маленьком фото уже виден сам сальник и оба шкива сняты с автомобиля.

Когда нужно менять передний сальник коленвала?
Сальники меняются только после того как через них масло выливаться начнёт, понять это можно заглянув под автомобиль (Если лето и на улице сухо), или же просто если масло начало быстро уходить, то сальники тоже стоит проверить, если окажется что масло выдавливается именно через передний сальник коленвала или задний (Не суть), то сразу стоит проверить систему вентиляции картерных газов и по возможности прочистить её или если шланги в ней пережаты, то исправить данную проблему, так как вентиляции картера, очень сильно влияет на сальники коленвала и начинать лучше всего именно с неё и возможно, проблема исчезнет и сальники никакие менять не придётся (см. статью: «Очистка системы вентиляции картера на десятках»).

Примечание!
Как правило когда сальник изнашивается и через него начинает вытекать по чуть чуть масло, при работе движка, шкив разбрызгивает всё масло по двигателю и в связи с этим масло и на ремень ГРМ чуть-чуть попадает и на сам движок, а это очень плохо, в конечном итоге получается так что ремень весь в масле будет (Из-за этого он перескочить может и машина троить начнёт), поэтому заглядывайте под двигатель когда есть возможность, снимайте как можно чаще крышку ГРМ, всё под ней смотрите и если окажется такое что сальник порвался чуть-чуть и не держит герметичность в системе смазки, то Вы это сразу увидите и проблем в будущем с машиной не произойдёт и Вы будете уверены что не встанете на трассе на длительное время!

Как заменить передний сальник коленвала на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
В данной статье описывается процесс замены сальника только лишь на 16 клапанных автомобилях, если у Вас 8 клапанное десятое семейство, то в этом случае, переходите на статью под названием: «Замена сальника коленвала на девятках» в ней на примере 8 клапанного движка всё описано!

Снятие:
Чтобы снять сальник, сначала ремень снимите ГРМ со всех верхних шкивов и роликов (Как это сделать, описано в статье по замене ремня ГРМ на автомобиле, ссылку на данную статью мы уже приводили в самом начале статье, листайте выше), затем ремень генератора снять будет нужно со шкива коленвала (Как снять ремень, описано в статье: «Смена ремня генератора на ВАЗ»), после проделанных операций, приступайте к снятию большой и малой шестерни коленчатого вала, обе шестерни крепятся за счёт одного болта (Он их в центральной части удерживает) который вывернуть накидным ключом или головкой с удлинителем будет нужно (см. фото 1), но чтобы добраться до него, домкратом придётся правую сторону поднять (По ходу движения автомобиля смотрите), снять колесо (Как снять колесо, читайте в статье: Правильная замена колёс на автомобилях) и при необходимости снять ещё подкрылку, если подкрылка не мешает, то не снимая её выворачивайте болт крепления шкивов и первым делом, снимите большой шкив с коленчатого вала, на нём же установлена шайба, чтобы её не потерять, снимите её с большого шкива коленвала (см. фото 2), следом ремень с маленького шкива скиньте (см. фото 3) и в завершение, сам маленький шкив снимите с вала, на этом всё, можете считать что Вы добрались до сальника, но есть один нюанс, на шкиве коленвала есть шпонка, чтобы её не потерять, пассатижами аккуратно снимите её и отложите в сторонку (см. фото 4), когда это будет сделано, можете извлечь сальник из крышки масляного насоса при помощи тонких отвёрток, когда будете извлекать, обратите внимание на то какой он стороной стоит, новый сальник устанавливайте точно так же.

Установка:
Ставится сальник при помощи отрезка трубы или головки подходящего диаметра, то есть он прислоняется сперва к своему посадочному месту, а затем забивается во внутрь (см. фото 1), сальник должен будет сесть четко, если будет нужно, заправьте его при помощи отвёртки или карандаша, когда с установкой сальника всё закончено будет, установите оба шкива на своё место и заметьте чтобы установить большой шкив на маленький, отверстия Б и А между собой совпасть должны будут, ещё шпонку установить не забудьте на коленчатый вал и перед установкой большого шкива, ремень оденьте на маленький (Кстати ремень устанавливайте точно так же как он и стоял, обычно на них стрелка есть, она должна будет смотреть в ту же сторону в которую смотрела при снятии или просто смените ремень на новый, его то уж как хочешь можно устанавливать на шкивы и ролики), после сборки, заведите автомобиль и посмотрите, не выбрасывает ли масло через сальник.

Примечание!
Перед установкой, сальник смазывается моторным маслом и точно тем же, который в двигатель залит автомобиля, делается это лишь для того, чтобы сальник легче установить было (А смазывать нужно рабочую кромку, она на фото ниже стрелкой указана)!

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик ниже, в нём показывается замена сальников распределительных валов, а так же замена переднего сальника коленвала, если Вы сальника распредвалов менять не будете, то можете не снимать их шкивы с автомобиля.

Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) своими руками: особенности работы

Если двигатель начал «кушать» масло, это не значит, что пришло время проводить капитальный ремонт. Не исключено, что потребуется замена сальников клапанов ВАЗ-2110. В системе газораспределения 8 клапанов, это специальные масляные дефлекторы. Они не допускают попадания смазки в камеры сгорания у ножек клапана. А при разрушении сальников масло начинает вытекать в цилиндры.

Что такое железы?

Элементы из резины, необходимые для удаления масла из ножек клапана. К тому же резина обладает высокой прочностью, способна выдерживать высокие температуры. При попадании масла в цилиндры оно начинает гореть, из выхлопной трубы идет черный дым (явный симптом того, что двигатель требует капитального ремонта). В некоторых случаях эти симптомы могут вызывать направляющие клапана.

На ножках клапанов, внутренних поверхностях камер сгорания, выпускном коллекторе появляются нагар.Это значительно снижает мощность двигателя, так как меньшее количество топливно-воздушной смеси поступает в цилиндры. Значительно сократился ресурс двигателя, увеличился расход бензина. Поэтому, если вы заметили первые симптомы поражения желез, срочно их меняйте — последствия могут быть плачевными. В автосервисах цены на замену масляных ремней высокие, что уж говорить о капремонте двигателя или ГБЦ.

Характерные признаки повреждений

Перед тем, как приступить к ремонту, нужно убедиться, что действительно поломка.Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) требуется в случаях, когда проявляются следующие симптомы:

1. Повышенный расход масла.
2. Дым при запуске холодного двигателя автомобиля.
3. Нижний край резьбы свечей зажигания жирный.
4. При открытии ГБЦ видны маслянистые черные полосы на распредвале.

Все эти признаки указывают на неисправность клапанных уплотнений (сальников). Кромка, на которой расположена пружина, не выполняет свою функцию — масло не сливается с клапанов.В случае полного выхода сальника из строя значительно увеличится расход масла. Количество сажи также увеличится.

Какие пломбы лучше покупать?

Для замены сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) потребуется покупка запасных частей. На полках магазинов можно найти детали продукции многих фирм. Но самыми качественными будут сальники этих производителей:

1. «Элринг». Производятся в Германии, представляют собой мультибрендовые элементы (могут устанавливаться на двигатели любых автомобилей, в том числе отечественных «десятков»).
2. «Резерв» — производится в городе Самара, отлично показывает себя при использовании на отечественных автомобилях.
3. «Гетц» — производятся в Германии, но на российском рынке много подделок.
4. «Виктор Рейнц» — тоже немецкий производитель, элементы хорошего исполнения.

Обращаем ваше внимание, что установка некачественных или поддельных изделий повлечет за собой их скорейший выход из строя. Компания «Goetz» производит уплотнители клапанов только красного цвета. А если вы встречали на прилавке элементы этого производителя, но зеленого цвета, то это явная подделка.

Подготовительные работы

Перед заменой сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходимо выполнить несколько несложных манипуляций для подготовки автомобиля к ремонту:

1. Отсоедините отрицательную клемму АКБ.
2. Снимите корпус воздушного фильтра.
3. Снимите крышку, закрывающую механизм ГРМ.
4. Отсоедините трос всасывания воздуха (на моделях с карбюратором).
5. Откручиваем две гайки, которыми крепится крышка, закрывающая распределительный вал.
6. Установить шкивы распределительного и коленчатого валов по меткам.
7. Зафиксируйте шкив распределительного вала, вставив трубку в паз. Необходимо, чтобы она надевала штифт в ГБЦ.
8. Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала гаечным ключом на 17.

Вот и все, теперь весь клапанный механизм перед глазами. Если работы ведутся на карбюраторном двигателе, потребуется снять насос (топливный) и распределитель зажигания.Аналогичные работы ведутся по замене направляющих клапанов.

Замена сальников

Обязательно снимаем шкив распредвала и откручиваем пастели, на которых он расположен. Обязательно откручиваем болты от центра к краям. Рокер и пастель снимаем и откладываем в сторону (обязательно запомните их расположение). Дальнейшие манипуляции:

1. Снимите коромысла.
2. Выкручиваем свечи.
3. Расукувариваете клапаны на первом и четвертом цилиндрах.Для этой работы желательно использовать съемник.
4. Удалите старые масляные репелленты с помощью двух отверток или съемника. Старайтесь не повредить металлокерамические детали направляющих втулок.
5. Новые сальники следует смочить маслом.
6. На верхнюю часть клапана (там, где расположены прорези для сухарей) установите специальную полиэтиленовую втулку.
7. Установите новый сальник и снимите втулку. Нажать сальник можно с помощью трубчатого ключа 10.

После всех манипуляций с заменой сальника установить на клапан пружины, тарелки и сухари.В автосервисах цены на такие услуги достаточно высокие — около 1500 рублей. И это в случае замены сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов). Для 16-клапанных двигателей эта услуга стоит дороже.

Окончание работ

После того, как вы установили все новые масляные дефлекторы, можно переходить к сборке. Заменить сальники клапанов, не снимая головки, вполне возможно. Ведь демонтаж ГБЦ — трудоемкий процесс, который потребует замены прокладок и сливов антифриза.Сборка двигателя:

1. Установите крышку, используйте только новую прокладку.
2. Установить шкив распределительного вала и затянуть болт.
3. Установить шкивы распределительного и коленчатого валов, надеть ремень ГРМ и натянуть его.
4. Установить все навесное оборудование.

После ремонта убедиться, что двигатель пришел в норму, признаков поломки больше нет. Если требуется ремонт клапанов ВАЗ-2110, то необходима простая замена масляных дефлекторов.Придется демонтировать ГБЦ и поменять, заточить все клапана.

Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) своими руками: особенности работы

Если двигатель начал «кушать» масло, то это не значит, что пора проводить капитальный ремонт. Не исключено, что потребуется замена сальников клапанов ВАЗ-2110. В системе газораспределения 8 клапанов, они оснащены специальными масляными дефлекторами. Они не допускают попадания смазки в камеры сгорания по ножкам клапана.А при разрушении сальников масло начинает вытекать в цилиндры.

Что такое сальники?

Элементы изготовлены из резины и необходимы для удаления масла с ножек клапана. К тому же резина обладает высокой прочностью, способна выдерживать высокие температуры. При попадании масла в цилиндры оно начинает гореть, из выхлопной трубы идет черный дым (явный признак того, что двигатель требует капитального ремонта). В некоторых случаях эти симптомы могут вызывать направляющие клапана.

На ножках клапанов, внутренних поверхностях камер сгорания, выпускном коллекторе появляются нагар. Это значительно снижает мощность двигателя, так как в цилиндры поступает меньше топливовоздушной смеси. Значительно сократился ресурс двигателя, увеличился расход бензина. Поэтому, если вы заметили первые симптомы разрушения пломб, срочно их меняйте — последствия могут быть плачевными. В автосервисах цены на замену маслосъемника высокие, что уж говорить о капремонте двигателя или ГБЦ.

Характерные признаки повреждений

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо убедиться, что поломка действительно есть. Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) требуется при появлении следующих симптомов:

1. Повышенный расход масла.
2. Дым при запуске холодного двигателя автомобиля.
3. Нижний край резьбы свечей зажигания маслянистый.
4. Открывая головку блока цилиндров, можно увидеть маслянистые черные полосы на распредвале.

Все эти признаки выдают неисправность сальников (сальников) стержней клапанов. Край, на котором расположена пружина, своих функций не выполняет — масло не сливается с клапанов. В случае выхода из строя сальника расход масла значительно возрастет. Количество сажи также станет больше.

Какие сальники лучше покупать?

Для замены сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) потребуется покупка запасных частей.На полках магазинов можно найти детали продукции многих компаний. Зато у таких производителей пломбы будут наивысшего качества:

1. «Элринг». Сделаны в Германии, представляют собой мультибрендовые элементы (могут устанавливаться на двигатели любых автомобилей, в том числе отечественные «десятки»).
2. «Резерв» — произведены в Самаре, отлично показывают себя при эксплуатации на отечественных автомобилях.
3. «Goetz» — производятся в Германии, но на российском рынке много подделок.
4. Victor Rains тоже немецкий производитель, элементы имеют хорошие характеристики.

Обращаем ваше внимание, что установка некачественных или поддельных элементов повлечет за собой их преждевременный выход из строя. Компания Goetz производит клапанные уплотнения; они только красные. И если вы встречали на прилавке элементы этого производителя, но зеленого цвета, то это явная подделка.

Подготовительные работы

Перед заменой сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходимо выполнить несколько несложных манипуляций для подготовки автомобиля к ремонту:

1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ .
2. Снимите корпус воздушного фильтра.
3. Снимите крышку, закрывающую механизм привода ГРМ.
4. Отсоедините трос всасывания воздуха (на моделях с карбюратором).
5. Откручиваем две гайки, которыми крепится крышка, закрывающая распределительный вал.
6. Пометьте шкивы распределительного и коленчатого валов.
7. Зафиксируйте шкив распределительного вала, установив в прорезь отрезок трубки. Это необходимо, чтобы она надела шпильку в ГБЦ.
8. Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала с помощью гаечного ключа на 17.

Вот и все, теперь весь клапанный механизм перед глазами. Если работы ведутся на карбюраторном двигателе, потребуется снять насос (топливный) и распределитель зажигания. Аналогично проводятся работы по замене гидрораспределителей.

Замена сальника

Обязательно снимите шкив распредвала и открутите пастели, на которых он расположен. Обязательно откручиваем болты от центра к краям. Снимите и сложите рокеры и пастель (обязательно запомните их расположение). Дальнейшие манипуляции:

1. Демонтировать пружины коромысел.
2. Выкручиваем свечи.
3. Вздутие клапанов первого и четвертого цилиндров. Желательно для этой работы использовать съемник.
4. Снимите старые масляные дефлекторы с помощью двух отверток или съемника. Постарайтесь не повредить металлокерамические детали направляющих втулок.
5. Новые сальники смочить маслом.
6. На верхнюю часть клапана (там, где есть прорези для сухарей) установите специальную полиэтиленовую втулку.
7. Установите новый сальник и снимите втулку. Сальник можно запрессовать с помощью трубного ключа на 10 мм.

После завершения всех манипуляций с заменой сальника установите на клапан пружины, тарелки и сухари. В автосервисах цены на такие услуги достаточно высокие — около 1500 руб. И это при замене сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов). Для 16-клапанных двигателей эта услуга стоит дороже.

Завершение работ

После установки всех новых масляных дефлекторов можно приступать к сборке. Заменить сальники клапанов, не снимая головок, реально. Ведь демонтаж ГБЦ — процесс трудоемкий, который потребует замены прокладки и слива антифриза. Двигатель в сборе:

1. Установите крышку, используйте только новую прокладку.
2. Установите шкив распределительного вала и затяните болт.
3. Установить шкивы распределительного и коленчатого валов, надеть ремень ГРМ и натянуть его.
4. Установить все навесное оборудование.

После ремонта обязательно проверьте, что двигатель вернулся в норму и больше нет симптомов повреждений.Если есть необходимость в ремонте клапанов ВАЗ-2110, то незаменима простая замена масляных дефлекторов. Придется демонтировать ГБЦ и поменять, заточить все клапана.

Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) своими руками: особенности работы

Если двигатель начал «кушать» масло, то это не значит, что пора проводить капитальный ремонт. Не исключено, что потребуется замена сальников клапанов ВАЗ-2110. В газораспределительной системе 8 клапанов, на них есть специальные маслоотражатели.Они не допускают попадания смазки в камеры сгорания на ножки клапанов. А при разрушении сальников масло начинает просачиваться в цилиндры.

Что такое пломбы?

Изготовлен из резиновых элементов и необходим для удаления масла с ножек клапанов. К тому же резина обладает высокой прочностью, способна выдерживать высокие температуры. При попадании масла в цилиндры оно начинает гореть, из выхлопной трубы идет черный дым (явный симптом того, что двигатель требует капитального ремонта).В некоторых случаях причиной этих симптомов могут быть направляющие клапана.

На ножках клапанов, внутренних поверхностях камер сгорания, выпускном коллекторе есть нагар. Это значительно снижает мощность двигателя, поскольку в цилиндры поступает меньше топливовоздушной смеси. Значительно снижается ресурс двигателя, увеличивается расход бензина. Поэтому, если вы заметили первые симптомы разрушения сальников, срочно их меняйте — последствия могут быть плачевными. В автосервисах цены на замену маслоотражателей высокие, что уж говорить о капремонте двигателя или ГБЦ.

Характерные признаки поломок

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо убедиться, что поломка действительно есть. Замена сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) требуется в случаях, когда есть такие симптомы:

1. Повышение расхода масла.
2. Дым при запуске холодного двигателя автомобиля.
3. Нижний край резьбы свечей зажигания маслянистый.
4. При открытой головке блока цилиндров на распредвале видны маслянистые черные полосы.

Все эти признаки выдают неисправность масляных съемных колпачков (уплотнителей) клапанов. Край, на котором расположена пружина, не выполняет свою функцию — масло не сливается с клапанов. В случае выхода из строя сальника расход масла многократно увеличится. Количество углерода также станет больше.

Какие сальники самые лучшие?

Для замены сальника клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходимо приобрести запчасти. На полках магазинов можно найти детали продукции многих компаний. Но самые качественные пломбы производят такие производители:

1. «Эллринг». Производятся в Германии, представляют собой мультибрендовые элементы (могут устанавливаться на двигатели любых автомобилей, в том числе отечественные «баллы»).
2. «Резерв» — производятся в Самаре, отлично показывают себя при эксплуатации на отечественных автомобилях.
3. «Goetz» — производятся в Германии, но на российском рынке много подделок.
4. «Виктор Рейнс» тоже немецкий производитель, элементы обладают хорошими эксплуатационными качествами.

Обращаем ваше внимание, что установка некачественных или контрафактных элементов повлечет за собой их быстрый выход из строя. Компания «Гетц» занимается производством сальников клапанов, они имеют только красный цвет. И если вы встретили на прилавке элементы этого производителя, но зеленого цвета, то это явная подделка.

Подготовительные работы

Перед заменой сальников ВАЗ-2110 (8 клапанов) необходимо произвести несложные манипуляции для подготовки автомобиля к ремонту:

1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
2. Снимите корпус воздушного фильтра.
3. Снимите крышку, закрывающую механизм ГРМ.
4. Отсоедините трос всасывания воздуха (на моделях с карбюратором).
5. Открутите две гайки, которыми фиксируется крышка, закрывающая распределительный вал.
6. Установить шкивы распределительного и коленчатого вала по меткам.
7. Зафиксируйте шкив распределительного вала, вставив кусок трубы в паз. Необходимо, чтобы он надевался на шпильку в ГБЦ.
8. Ослабьте болт крепления шкива распределительного вала с помощью гаечного ключа на 17.

Вот и все, теперь весь клапанный механизм перед глазами. В том случае, если работы будут проводиться на карбюраторном двигателе, необходимо будет снять насос (топливный) и распределитель зажигания.Аналогичным образом ведутся работы по замене направляющих клапанов.

Замена сальников

Обязательно снимите шкив распредвала и закрутите пастели, на которых он расположен. Обязательно откручиваем болты от центра к краям. Рокер и пастель снимаем и откладываем в сторону (обязательно запомните их расположение). Дальнейшие манипуляции:

1. Демонтировать пружины коромысел.
2. Вывернуть свечи.
3. Просушите клапаны первого и четвертого цилиндров.Для этой работы желательно использовать съемник.
4. Удалите старые стропы с помощью двух отверток или съемника. Старайтесь не повредить металлокерамические детали направляющих втулок.
5. Новые сальники необходимо замочить в масле.
6. На верхнюю часть клапана (там, где расположены прорези под печенье) установите специальную полиэтиленовую втулку.
7. Установите новый сальник и снимите втулку. Запрессовка сальника может производиться гаечным ключом на 10 труб.

Выполнив все манипуляции с заменой масляного уплотнения, установите на клапан пружины, тарелки и печенье.В автосервисах цены на такие услуги достаточно высоки — около 1500 рублей. И это в случае замены сальников клапанов ВАЗ-2110 (8 клапанов). Для 16-клапанных моторов эта услуга стоит дороже.

Завершение работ

После того, как поставят все новое можно приступать к сборке. Заменить сальники клапанов, не снимая головки, вполне реально. После демонтажа ГБЦ это трудоемкий процесс, который потребует замены прокладки и слива антифриза.Сборка двигателя:

1. Установите крышку, используйте только новую прокладку.
2. Установите шкив распределительного вала и затяните болт.
3. Установить шкивы распределителя и коленчатого вала, установить ремень ГРМ и натянуть его.
4. Установить все навесное оборудование.

После проведения ремонта обязательно проверьте то, что работа двигателя вернулась в норму, больше нет симптомов поломки. При необходимости ремонта клапанов ВАЗ-2110 незаменима простая замена маслоотражателей.Придется демонтировать ГБЦ и поменять, прочистить все клапана.

p>

Признаки неисправности уплотнений клапана

Уплотнения клапана помогают контролировать расход масла и смазку клапана

Клапаны

являются важной частью регулирования в любой системе, и их уплотнения предназначены для использования в различных типах двигателей для регулирования расхода масла и смазки клапанов. Конструкция и изготовление уплотнения являются ключом к обеспечению рабочих характеристик и долговечности уплотнения. .

Клапаны

имеют множество применений и используются практически во всех промышленных процессах, включая переработку воды и сточных вод, горнодобывающую промышленность, производство электроэнергии, переработку нефти, газа и нефти, производство продуктов питания, химическое и пластиковое производство и многие другие области.

Некоторые примеры уплотнений клапана включают: седла шарового клапана, диски шаровых клапанов, набивку штока, уплотнения штока, диски клапана, набивку клапана, уплотнения клапана и набивку штока клапана.

Наличие надлежащего уплотнения клапана может сэкономить тысячи долларов на ремонте в конце дня, поэтому важно проверять их нерегулярно.Например, мы сосредоточимся на автомобилях, но это можно применить к различным системам и отраслям. Вот некоторые симптомы плохого уплотнения клапана, которые, возможно, необходимо заменить:

Выполнение теста холодного двигателя

Один из надежных способов определить, неисправно ли уплотнение клапана, — это выполнить тест холодного двигателя. Если ваш автомобиль простоял всю ночь или в течение более длительного периода времени, на верхней части крышки клапана будет немного масла, оставшегося с момента последней поездки.Когда вы запускаете двигатель, масло всасывается через плохое уплотнение в зону сгорания, из-за чего из выхлопной трубы выходит голубоватый дым. Это может указывать на то, что ваш клапан не герметичен и пора покупать новый.

Холостой ход

Еще один способ проверить плохое уплотнение клапана — это знать, что происходит, когда ваш автомобиль работает на холостом ходу. Когда ваш автомобиль останавливается на значительный период времени, высокий уровень вакуума приведет к скоплению масла вокруг клапанной системы, когда она закрыта.В случае неисправного уплотнения клапана, когда вы снова начинаете ускоряться, это масло может в конечном итоге попасть через уплотнение в направляющую клапана. Это приводит к тому, что из выхлопной трубы выходит еще больше синеватого дыма из-за горения масла.

Высокий уровень расхода масла

Высокий уровень расхода масла — еще один показатель того, что у вас плохое уплотнение клапана. Это связано с тем, что масло выливается или чрезмерно сжигается, что приводит к снижению уровня масла с большей скоростью, чем обычно. Вы можете обнаружить эту потерю масла с помощью базового масляного щупа и регулярно вести журнал уровней масла.Если вокруг транспортного средства не обнаружено утечек масла, возможно, у вас плохое уплотнение клапана, поскольку масло, скорее всего, сгорит, что приведет к чрезмерному дыму.

Высокий уровень дыма

Еще одним признаком неисправного уплотнения клапана, как упоминалось выше, является большое количество дыма. Обычно при первом запуске автомобиля присутствует дым от выхлопных газов, но если он начинает длиться дольше, чем обычно, уплотнение клапана может ухудшиться. Кроме того, если у вас плохое уплотнение клапана, чрезмерное количество дыма будет идти волнами как индикатор горения масла.

Тест торможения двигателем

Торможение двигателем — это когда другие способы, помимо внешнего торможения, используются для замедления вашего автомобиля внутри двигателя. Когда у вас плохое уплотнение клапана, масло, которое скапливается на передней крышке головки, в конечном итоге сгорит, когда вы нажмете на акселератор после некоторого выбега. Это особенно заметно при спуске с горы и снова будет обозначено чрезмерным дымом, выходящим из выхлопной трубы. Масло здесь горит дольше, чем в обычных случаях.

Мощность ускорения нарушена

Последний показатель плохого уплотнения клапана — это недостаток силы разгона.Вы также можете выполнить тест на сжатие, чтобы убедиться, что это так. Более высокий уровень сжатия будет указывать на проблему с уплотнением клапана, в то время как низкий уровень сжатия будет указывать на проблему с поршневым кольцом. Эти две области могут быть очень похожи по своим ошибочным симптомам, поэтому лучше знать об их различиях.

Плохо спроектированное уплотнение может привести к заливанию моторного масла, что в конечном итоге может привести к поломке. Gallagher Fluid Seals понимает важность хорошо спроектированного промышленного уплотнения и может помочь разработать индивидуальное решение для вас или предоставить стандартные готовые уплотнения от ведущих мировых поставщиков.

---

Для получения дополнительной информации о уплотнениях клапанов, почему они не работают, или для поиска решений, обратитесь в технический отдел Gallagher.

Оригинал статьи можно найти на сайте Real Seals.

Почему сильно греется двигатель? Почему быстро греется ВАЗ 2112 16 клапанов

Авария перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оборудовано термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя.Если во время поездки срабатывает аварийный сигнал о перегреве (или стрелка индикатора температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это означает, что температура охлаждающей жидкости составляет от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости. (при условии хорошей системы охлаждения и радиатора охлаждения). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, необходимо выполнить следующее:

Шаг 1. Выключите кондиционер в салоне и включите обогреватель салона.Это поможет вам быстро выбрать двигатель из движка. Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2. По возможности выключите двигатель и дайте ему остыть (может потребоваться более часа).

Шаг 3. Ни в коем случае не пытайтесь снимать герой радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если горит сигнализация перегрева, продолжить поездку невозможно, иначе двигатель может получить серьезные повреждения.

Шаг 5. Если двигатель не дышит теплом и явно не перегревается, возможно, проблема связана с неисправностью термодатчика или индикатора температуры. После этого можно продолжать движение, но необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, не появились ли признаки перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.

Общие причины перегрева двигателя

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Забит, загрязнен или забит радиатор.

Фактическая муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильный угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Ремень привода поворотного вентилятора.

Неисправен ее железный радиатор.

Сияющие тормоза.

Замерзание теплоносителя (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Система охлаждения фортифицированного водяного насоса
(проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу насоса).

Обмен опытом

Владелец жаловался, что двигатель его машины перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по скоростной автомагистрали.Автомобиль был оснащен двигателем, который при движении в городском цикле работал безотказно.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил герметик радиатора и водяного насоса, посчитав, что причина перегрева — снижение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что при вращении двигателя охлаждающая жидкость разбрызгивалась из одного из цилиндров при закручивании двигателя. Проблема была устранена после замены уплотнительной прокладки головки блока цилиндров.Очевидно, утечка, вызванная дефектом прокладки, была не настолько велика, чтобы вызвать нарушение режима двигателя — до тех пор, пока частота вращения и нагрузка на двигатель не увеличиваются настолько, чтобы не происходило роста утечки охлаждающей жидкости и нагрева. быстрый рост температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в состав охлаждающей жидкости входят силиконовые соединения и силикаты, которые, попадая в этот датчик, обычно отравляются. Ухудшение характеристик датчика может способствовать возникновению этой неисправности.

Рис. 7.42. В середине 1980-х многие производители стали использовать приводные поликлинические ремни (ремень с продольным V-образным ходом вместо поперечных зубцов). К двигателю подходят водяные насосы старых моделей, но может оказаться, что они будут вращаться в направлении, противоположном тому, в котором должны. Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить неподходящий вентилятор, угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому потоку воздуха через радиатор

.

Для правильной работы систем охлаждения большое значение имеет состояние и правильная установка Приводной ремень.Натяжение приводного ремня решающим образом сказывается не только на режиме работы водяного насоса, но и генератора переменного тока, компрессора системы кондиционирования и других агрегатов ременной передачи. При замене ремня или регулировке его натяжения необходимо измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно определяет желаемое.

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начал прогреваться. Если посмотреть на индикаторный щиток, то стрелка стремится к красной зоне, а в расширительном бачке жидкость закипает — это означает, что неисправна система охлаждения.

Стрелка указателя температуры ушла в красную зону, значит двигатель в состоянии перегрева

Многие автомобилисты помнят причины наезда на старые «Жигули». На 16-клапанных двигателях причины такого эффекта почти такие же. Рассмотрим, по каким причинам основной блок питания начинает греть сверхъестественное:

• Система засорения.
• Корпус термостата.
• Повреждение насоса. Заменить насос. .
• Радиатор.
• Неисправность датчика охлаждения.
• Не запускать охлаждающий вентилятор (см. «)».

Все эти проблемы могут быть вызваны перегревом двигателя.

Методы ликвидации

Для устранения причины нагрева двигателя необходимо установить эпицентр воздействия. Для этого стоит проверить каждый узел. После определения проблемы стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим последовательность действий.

Контур системы охлаждения двигателя

Радиатор и патрубки

Одной из причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора и форсунок, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к появлению трещин в форсунках и поломке радиатора, что появится течь охлаждающей жидкости.

При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе силовой агрегат будет быстрее прогреваться и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать практически непрерывно.

Форсунки радиатора и системы охлаждения

Проблема решения проблемы довольно простая — демонтаж радиатора из системы и его чистка как снаружи, так и изнутри.

Второй этап — осмотр труб на предмет расходов и замены продуктов износа.Как показывает практика, многие автолюбители расширяют систему охлаждения за систему охлаждения (тюнинговый вариант) радиатора и патрубков.

Помпа (водяной насос)

Одной из основных причин перегрева становится то, что появляется водяной насос платформы . Определить эту неисправность довольно просто, ведь в районе помпы появляется соответствующий вой. Также признаком неисправности может быть то, что по валу помпы потечет жидкость. Неисправность достаточно серьезная — замена водяного насоса.

Водяной насос установлен на двигатель

Термостат

Термостат — это первое место, где стоит поискать неисправность.

Итак, для термостата в малом круге двигатель греется чаще даже при движении по трассе, где достаточно набегающего воздушного потока, чтобы система могла остыть.

Моторный термостат

Есть один нюанс, когда термостат не стоит менять — это если он вышел из строя зимой.Затем дополнительное охлаждение обеспечивает минусовую температуру. Конечно, если летом вышел из строя термостат, то для предотвращения перегрева мотора его необходимо как можно скорее заменить.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения — безобидная поломка, которая может привести к тому, что на панели приборов индикатор будет показывать неверные данные, поэтому водитель даже не узнает, какой перегрев двигателя произошел, пока он не разгонится по ходу движения.

Обычно эта неисправность сопровождает множество справедливых факторов, поэтому пропустить ее довольно сложно. Решение проблемы одно — замена датчика системы охлаждения и сброс возникших ошибок в ЭБУ.

Датчик охлаждения

Вентилятор

Последняя причина перегрева, особенно в летнее время Становится вентилятор системы охлаждения.

Вентилятор под капотом обозначен стрелкой

Итак, поломка этого узла может привести к тому, что двигатель будет перегреваться, но.

В этом случае последствия могут быть самые разнообразные, ну нужно проверить вентилятор в исправном состоянии, а так же точный датчик его включения.Этот элемент выходит из строя довольно редко, а потому причиной не срабатывания может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которую легко устранить.

Последствия несвоевременного устранения дефектов

Не все водители осознают, к каким последствиям может привести тот факт, что двигатель будет перегреваться и продолжит ездить с постоянно работающим вентилятором или частыми перегревами.

Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 этапа, которые следует рассматривать отдельно.

Слабый перегрев

При перегреве двигателя до 10 минут последствия могут быть незначительными. Значит, будут трещины в форсунках системы охлаждения, развёрнуты сальники клапанов и раздача Vala .. Также будут выдвинуты клапаны, и масло попадёт в камеры сгорания, что будет отмечаться выходом чёрного дыма. от выхлопной системы.

Последствия слабого перегрева, а именно выдвижение клапанов

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб головки блока цилиндров. Для устранения этих последствий придется разобрать GBC и отдать его на поверхность протоката. Таким образом, получается, что капитальному ремонту подлежит голова блока.

Сильный перегрев

При сильном перегреве Стенки блока цилиндров деформируются и поджариваются при плавлении поршневой группы, деформации шатунов или даже поломке коленчатого вала. Таким образом, двигатель ремонту не подлежит, так как обычно это стенки силового агрегата Рушане, и их восстановление невозможно.

выводы

Причины нагрева и перегрева 16 клапанного двигателя Методы устранения установлены и рассмотрены. Таким образом, несвоевременный ремонт этого узла может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и будет подлежать замене. Поэтому при первых признаках того, что система охлаждения дала сбой, необходимо найти и устранить причину, так как замена выйдет гораздо дороже.

Перегрев двигателя автомобиля — проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— Как заметить, что двигатель перегрелся;
— Почему двигатель вообще греется и в определенных ситуациях;
— Как делать при перегреве двигателя.

Чтобы понять суть вопроса, необходимо последовательно прочитать все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить перегрев двигателя

На первый взгляд кажется очень простым — с точки зрения прибора или датчика температуры двигателя. Это правда, если бы не одно — начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной атмосферой вокруг, что смотрят на панель приборов только в одном случае — сколько осталось топлива. Автолюбители со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, тоже не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате часто возникает ситуация, когда перегрев обнаруживается, когда температура двигателя давно превышает допустимые нормы, и двигателю наносится непоправимый ущерб.Это непоправимый перегрев — одна из самых тяжелых неисправностей, приводящая к очень серьезным последствиям. Но это уже потом тупо.
Но есть способ, который не допустит момента перегрева. В пробках это проблематично, и присутствует не всегда, но о чем нужно знать:

Как только температура двигателя превышает допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа или при разгоне автомобиля даже небольшой, отчетливый слышит детонационные трещинки , которые в простонародье называют «стуком пальцев».«Это неправда, но это определение знает все.
Если вы слышали такой звук — 99% вероятность, что двигатель перегрелся, и необходимо принять меры.

Детонационный стук — это звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда взялось понятие «стук пальцами», мне лично неизвестно. И вот истинная причина возникновения таких хламов — нарушение процесса сгорания топлива.То, что вы слышите, — это не что иное, как взрывы топливной смеси. Для нормальной работы двигателя процесс горения контролируется, как только нарушается один из параметров работы — процесс выходит из-под контроля, и горение переходит во взрыв. Отсюда понятие — детонация (от слова детонировать — взорваться) стучит. Когда двигатель перегревается — это первая ласточка.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что это нормальная температура, а что — перегрев.Однозначного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов по Цельсию рабочая.
Допустима температура двигателя до 100 градусов. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов — допускается. Коротко — до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов по Цельсию — перегрев, необходимо принять меры.

Причины, которые могут вызвать перегрев

1. Отсутствие охлаждающей жидкости.Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а почему: помните внешнюю поверхность для охлаждения? При недостатке жидкости поверхность контакта жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и передача тепла в окружающую среду бывает плохой. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие считают, а в процессе эксплуатации жидкость испаряется — не забывайте регулярно проверять ее уровень. И конечно же следить за состоянием радиатора и патрубков — течи недопустимы.Бывают случаи внутренних протечек — в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода в выхлопной трубе Не будет пробега, а постоянное снижение уровня жидкости без видимых протечек — причину укажут и направят к специалисту. Вода, скопившаяся в цилиндрах, в момент запуска двигателя может привести к гидроудару — это в буквальном смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между ячейками радиатора довольно маленькие, и постепенно они могут быть заражены представителями мира насекомых.Это не шутка, был случай, когда небольшое загрязнение радиатора (вместе с плохим состоянием двигателя) — привело к постоянному перегреву автомобиля. Следите за чистотой радиатора и хотя бы иногда продувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильный угол зажигания. При ухудшении угла зажигания нарушается процесс сгорания топлива. Как следствие — повышение температуры сгорания и снижение мощности. Мощность упала, а нужды нет. Что вы делаете? Правильно — нажимаем на педаль газа больше.Получается, что на расчетном режиме работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) — расходуется больше топлива. Отсюда перегрев. Кстати, проблема с зажиганием может возникнуть (она спонтанно, а не после вашего вмешательства в мелко налаженный механизм двигателя) в случае натяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но широко распространенная — имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число приводит к снижению мощности и увеличению температурного режима сгорания топлива.Выход один — заправлять в одном месте, поэтому вероятность испортить бензин ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста — использование некачественной охлаждающей жидкости, да еще и воды. Чуть подробнее. С точки зрения физики лучше использовать воду, потому что вода имеет лучшую теплопроводность, чем спиртосодержащий антифриз. Но — в воде есть соли (вы можете наблюдать на стенках чайника) — тоже происходит внутри двигателя.В результате нарушается циркуляция воды, снижается эффективность охлаждения и двигатель перегревается. Если в расширительный бачок налить воду — лейшен дистиллированный, он очищается от солей. И лучше всего использовать специальный антифриз. Поверьте — полностью удалить накипь с двигателя — невозможно. И еще одно «Очарование воды: Если после воды, например, к зиме, морочишь антифриз — будьте готовы к потекам (течь может куда угодно: радиатор, форсунки) — это факт. Если постоянно ездить« на антифризе », «ничего не происходит, но после воды — антифриз течет на 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля изнашиваются поршневые кольца, служащие уплотнением камеры сгорания, что приводит к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (запомните формулу) и перегреву авто.

Как оказалось тоже сложно. Если проще, то так: топливо лучше комбинируется при определенном давлении, которое создается в камере сгорания.Давление около 12 атмосфер. Если взять трубу, воткнуть картошку и залить внутрь, то внутри будет создаваться давление, которое называется сжатием. Сила, с которой вы дуете, представляет собой силу расширения топлива при сгорании, которое давит на поршень и приводит к вращению коленчатого вала. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картофель и трубка). Теперь, если положить кусочек картофеля, неплотно прилегающий к нему, и опуститься — воздух пройдет мимо поршневого картофеля.

Вот тут и происходит в двигателе с износом поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате часть энергии расширения топлива при сгорании проходит через поршень (между поршнем и цилиндром), и компрессия снижается (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И снова — потеря мощности и перегрев. Здесь выход — обратиться к специалисту.

7. Вентилятор радиатора.В некоторых (старых) моделях автомобиля такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился прямо от коленвала через ремень. Теперь вентиляторы электрические и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не работать, и вентилятор не включится. Это довольно частая причина. Стоит просто выйти и посмотреть — возможно окисление контактов подключения мотора.

8. Пробки, образовавшиеся при разливе жидкости. Кстати, в этом случае датчик температуры может не показывать повышение температуры.Как избавиться от пробки — тема отдельной статьи. От себя добавлю — при заливке жидкости в систему охлаждения машина должна стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат делит систему охлаждения на два круга — маленький и большой. Маленький используется для обогрева автомобиля (количество жидкости уменьшается, радиатор отключен), при достижении определенной температуры большой круг (радиатор подключается) Если термостат заклинивает, используется только маленький круг: количество жидкости не хватает, радиатор отключен — перегрев авто.По заливке нижних форсунок можно определить подходящие к радиатору: если они холодные, а машина перегрета — поменяйте термостат.

10. ПОМП. Помпа — это насос, который принудительно перегоняет воду для улучшения циркуляции. По большому счету с помпой может случиться две неприятности: она просто летает — увидите, и вторая, которую сложнее определить — износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки насос медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (хуже циркуляция воды) можно определить неравномерный нагрев — радиатор стоит холодно, и двигатель закипает. ВНИМАНИЕ — такие же симптомы и в плане термостата, и наличия пробок.

Могут быть и другие причины — одна из разряда «не придумает». Например — не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к перегрузке автомобиля, увеличению нагрузки на двигатель и перегреву. Кабель «обработчика» можно подделать — был такой случай. Машина немного тормозит, но в жару этого достаточно.

И еще немного грешить на включенный кондиционер.По большому счету, это довольно надуманная причина. Конечно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но при разработке это было учтено. Если очень плохой двигатель — полный износ, то такое может случиться. Что поделать — выключить чудо современного автопрома.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем мы поговорим в конце, — это перегрев в пробке на дороге. От этого никто не застрахован.

Как делать, если в пробке машина перегрелась

При длительном движении автомобиля на пониженной передаче двигатель работает с большой мощностью, что само по себе приводит к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременного перегрева не страшно, но если вы видите, что машина не крутится, пора действовать.

Важно — Без крайней необходимости не переключайте двигатель. Это без крайностей. Подогретый, перегретый двигатель — почти 100% гарантия ремонта. Описывая, что происходит в двигателе в этом случае достаточно долго (поворот вкладышей вместе с коленвалом, с последующим запуском двигателя — меньшего, из возможных неприятностей), просто примите веру.

ВАЖНО — Не пытайтесь поливать воду водой или заливать холодную воду в радиатор. Результат один — ремонт. Более того, можно попробовать так, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды — микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Автомобиль перегрелся — попробуйте выехать на обочину. Не работает — не паникуйте и не обращайте внимания на окружающих — вам важно сохранить двигатель.
Остановился на холостом ходу, включил печку на полную и ждем. Если через 5-10 минут ситуация не улучшится — заклинило мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить машину на стояночный тормоз.

Единственная причина сразу заглушить двигатель, это пары из-под капота. Скорее всего, лопнет сопло охлаждения, и дальнейшая эксплуатация двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такая, перегрев двигателя, если приглядеться. Теперь вы знаете — почему греется двигатель, и как он с этим справится.

Если вы владеете автомобилем длительное время, то наверняка у вас были проблемы, связанные с перегревом двигателя. На ВАЗ 2110-2112 такие проблемы не исключение. Конечно, когда машина совсем свежая, то такие проблемы редки, но когда годы и большой пробег Бери свои — тогда придется решать возникшие проблемы, то есть устранять неисправности.

Система охлаждения автомобилей ВАЗ 2110 и 2112 практически не отличается от большинства моделей отечественного производства, поэтому часто проблемы очень похожи, и методы их решения тоже.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

В расширительном бачке вашей машины уровень охлаждающей жидкости должен быть равен почти оллоне бачка. Если посмотреть на этикетку, окажется, что верхний риск на корпусе Баха с отметкой MAX. Если такой отметки нет, скорее всего, она будет на верхнем крае зажима.

При необходимости до нужной отметки стоит долить тосол или антифриз. Стоит отметить еще один факт, что зимой при недостаточном ее уровне плита может работать неэффективно, то есть воздух будет дуть не так жарко, как при нормальной работе каменки.

Неисправность термостата

Если клапан термостата находится в закрытом положении, охлаждающая жидкость будет циркулировать по небольшому кругу, в результате чего двигатель очень быстро перегреется. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить термостат на новый.

Если вдруг эта проблема оказалась в пути, и до места ремонта нужно ехать довольно далеко, можно попробовать постучать по корпусу термостата, может это приведет к нормальной, хоть и временной эксплуатации.

Неисправность датчика температуры и вентилятора охлаждения радиатора

Еще одна причина, по которой двигатель ВАЗ 2110-2112 может прогревать двигатель, это выход из строя вентилятора охлаждения или датчика, который опять же отвечает за его работу.

Рассмотрим оба этих случая более подробно.

1. Если датчик температуры неисправен, то при достижении порога температуры порога мощности вентилятора он просто не будет работать и в этот момент температура двигателя начнет стремительно ползти вверх. Обычно это происходит в пробках, и быстро сбросить Т до нормального невозможно. И в этом случае может даже закипеть тоосол или антифриз, и мотор перегреется, чего допускать нельзя. Попробуйте выехать на более или менее свободный участок дороги, чтобы набрать скорость, а затем вам нужно использовать тормозной двигатель, чтобы быстро снизить температуру.
2. Что касается неисправности самого вентилятора, то в принципе все описанные симптомы здесь будут, только решение проблемы обойдется немного дороже, так как стоимость нового моторчика вентилятора без футляра составляет не менее 600 рублей.

Если у вас ВАЗ 2110 или аналогичный автомобиль отечественного производства, то вы можете отписаться о проблемах, которые у вас есть, и возможно это поможет полностью ответить на вопрос: «Почему ВАЗ 2110?».

Перегрев двигателя — не редкость для такой машины, как ВАЗ 2110.Желательно, чтобы эта проблема была у автомобилей с большим пробегом. Хотя с относительно новыми экземплярами не стоит исключать перегрев мотора.

Виновником часто становится пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Общие причины

Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей — с 8 и 16 клапанами. Существует несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит самый перегрев силовых агрегатов.

Рассмотрим каждую из причин и способы устранения этих проблем по отдельности.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость играет огромную роль в системе охлаждения. В расширительный бачок залили специальное вещество, а именно антифриз или тоосол.

Материал по теме:

В нормальной ситуации уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне быстрого риска МАХ на корпусе резервуара. Это говорит о том, что мощность заполнена примерно на 50-60 процентов.

Если на бачке такой отметки нет, ориентируйтесь на хомут. Жидкость должна доходить до верхнего края.

1. Если происходит перегрев двигателя, попробуйте просто добавить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне.
2. Если вы давно не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую, а просто полностью заменить на новую охлаждающую жидкость.
3. Выбирая между Тосолом и Антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому.И в основном из-за финансовой доступности Тосола. Но на практике антифриз лучше . Одно из важнейших его достоинств — вещество не замерзает при сильных морозах. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.

Термостат

Еще одна причина перегрева мотора — заклинивание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет осуществлять свое движение только по небольшому контуру.В результате это приведет к сильному нагреву. электростанция. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в пути. Выполнить качественный ремонт на обочине дороги у вас вряд ли получится . Но один метод можно опробовать — постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет на какое-то время вернуть устройству работоспособность. Так вы сможете добраться до собственного гаража или ближайшей станции техобслуживания.Там уже заменен термостат на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он один раз возглавил, ситуация наверняка скоро повторится.

Материал по теме:

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы среагировал на изменение нагрева мотора . При достижении указанной отметки датчик срабатывает и включает охлаждающий вентилятор.

При неисправности этого устройства происходит перегрев силового агрегата, т. К. Вентилятор не работает.Следовательно, температура не опускается ниже критических отметок, а продолжает постепенно повышаться.

Материал по теме:

Если у вас похожая беда, застрявшая в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, так как двигатель работает, а встречные воздушные потоки не охлаждаются) ), Постарайтесь побыстрее выехать из затора, найдите свободный участок дороги.

На свободном отрезке повернуть, а затем начать торможение двигателем.Так температура снизится, перегрева не произойдет. Регулярно эксплуатировать машину никак нельзя. Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптомы неисправности вентилятора аналогичны неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Facebook.

Твиттер.

Мой мир

В контакте с

Google+

Какая должна быть компрессия в цилиндрах 2110. Компрессия в цилиндрах разная

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель. Зачем проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев.Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к этому времени уже был немаленький (около 90 000). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с этим увеличился расход топлива и масла, то следует провести диагностику двигателя. Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если измерить компрессию в цилиндрах двигателя.Компрессия двигателя — это давление в цилиндрах в конце такта сжатия. Он измеряется в кг / см2, барах, МПа или атмосферах. Когда у ВАЗа компрессия высокая, то меньше газов будет пробиваться в картер двигателя и, следовательно, больше газов будет выполнять полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на реакцию дроссельной заслонки, стабильность двигателя, расход бензина и масла. Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, уменьшению максимальной скорости автомобиля, ухудшению динамики разгона и увеличению количества всасываемого топлива и масла.

А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель штатной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс / см2) = степень сжатия * X степень Степень сжатия входит в технические характеристики двигателя и отличается для каждая модель двигателя. Коэффициент X зависит от типа двигателя и равен 1.2..1.3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5 * 1,2 = 12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работ Для проведения работ нам понадобятся: ✔ манометр ✔ свечной ключ

1. В первую очередь необходимо прогреть машину до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем нужно сбросить давление в топливной системе. Для этого необходимо снять предохранитель помпы и запустить двигатель, чтобы израсходовалось оставшееся топливо в системе.Когда двигатель глохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

Для 8 клапанов

для 16 клапанов

4. Снимите высоковольтные провода со всех свечей и открутите все 4 свечи свечным ключом. 5. Затем установите датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания одного из цилиндров.

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник.Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю, сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ Гидрокомпенсатор (ГК) в двигателе ВАЗ 2112 21124/21126 — важнейшая составляющая двигателя автомобиля.Их использование на двигателе ВАЗ-2112 дает возможность не проверять периодически тепловые зазоры, как в … Плохо работает печка или слабо дует кондиционер? Независимо от марки и модели автомобиля, с этой проблемой может столкнуться каждый. Часто виной всему забит салонный фильтр. Рассмотрим, как заменяется салонный фильтр Гранта. Салон меняет говно … Основными узлами и узлами ТНВД УТН-5 (ТНВД) двигателя Д-240 МТЗ 80, 82 являются корпус насоса, плунжерные пары, распредвал, клапаны , регулятор.Неисправность или выход из строя этих агрегатов приводит к хаотичной работе … Двигатели объемом 1,5 и 1,6 л (8 и 16 клапанов) устанавливаются на автомобиль ВАЗ 2114 (2115), следовательно, работоспособность форсунок должна быть выбирается в зависимости от типа двигателя. Неправильный выбор может увеличить расход топлива или …

Почему-то многие автовладельцы путают такие понятия, как степень сжатия и степень сжатия. Между другими, не смотря на их сходство, они не совпадают.Это примерно похоже на угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Достаточно отметить, что степень сжатия — это геометрическая величина, выраженная в абсолютных единицах (то есть это просто данные, которые не измеряются в каких-то единицах), они практически не меняются для двигателей одной модели, если они не были доработаны, но находятся в стандартной комплектации … Компрессия, в свою очередь, измеряется в единицах давления (бар, МПа, атмосфера), ее показания очень сильно зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля.На данный момент мы расскажем, что такое компрессия двигателя ВАЗ 2110.

Сжатие — это физическая величина, которая определяет давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Его измеряют в кг / см2 или атмосферах, реже можно встретить измерения в килопаскалях, барах и других единицах. Степень сжатия может сильно варьироваться в зависимости от износа. Это может зависеть от степени сжатия (хорошее сжатие двигателя можно рассматривать как приблизительно рассчитанное значение как средство умножения степени сжатия на 1.5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для штатного двигателя ВАЗ 2110 будут порядка 7-9 атмосфер. (Если мотор форсированный, то компрессия может измениться до 11-13 атм.).

Под компрессией понимается техническое состояние двигателя и всей машины в целом, а также давление масла. Чем выше степень сжатия, тем меньше газов попадет в картер двигателя и, как следует, больше газов совершат полезную работу, при этом все это также увеличит мощность.Расход масла, реакция дроссельной заслонки, устойчивость двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива будут зависеть от уровня сжатия. Помимо всего этого, на величину сжатия может влиять состояние электрооборудования (аккумулятор, стартер, соединительные провода) при его измерении.

При падении компрессии в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 (может это происходит во всех цилиндрах сразу) или при разной степени компрессии во всех цилиндрах двигатель потребуется в ремонте.Часто основной предпосылкой падения компрессии является усыхание поршневых колец, например, после перегрева. На втором месте клапаны. Потом пробой прокладки ГБЦ. Также могут быть экзотические предпосылки, такие как изрезанный поршневой палец или прогоревший поршень, который «размолотил» гильзу. Чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии, в цилиндр заливается масло, после чего снова определяется компрессия. Если при всем этом она значительно увеличивается, то почти всегда виноваты кольца.Если нет, то, скорее всего, в клапанах или в головке.

Основные существенные несоответствия, которые вызывает низкая компрессия — падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона, увеличение количества всасываемого топлива и масла — иногда очень заметны.

Для измерения компрессии ВАЗ 2110 нужно использовать специальный прибор — измеритель компрессии, имеющий вид обыкновенного манометра, с помощью которого будет измеряться давление в шинах.У такого устройства есть специальный переходник, который необходимо вкрутить в свечи, либо просто плотно прижать к отверстию резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или катушку, что позволяет сохранять показания прибора для комфортного чтения. Компрессометры этого типа можно купить на любом авторынке.

Компрессию часто определяют в 2 вариантах: расширенная — с закрытыми заслонками в карбюраторе, очень обычная — с открытыми заслонками. Для получения более четких результатов профессиональные механики измеряют компрессию двумя предложенными методами.При этом даже свечи зажигания в других цилиндрах не откручивают, снимая замеры на холодном двигателе, с открытыми или закрытыми заслонками в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает точнее находить недостатки.

При полностью закрытой заслонке в цилиндры попадает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, порядка 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже невысокое (1 атм при 100% открытой дроссельной заслонке вместо 0.5-0,6 атм). При закрытой заслонке протечки оказываются небольшими, перепадов давления практически нет. Значение в баллоне очень чувствительно к утечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.

При полностью открытом дросселе этого не произойдет. В цилиндр будет поступать гораздо больше воздуха, что приведет к увеличению сжатия, при этом утечка будет значительно меньше, чем подача воздуха. В результате даже при серьезных недостатках компрессия может не упасть до низкого уровня (например, низкая компрессия двигателя ВАЗ 2110 будет 9-10 атмосфер).

На основании конструктивных особенностей различных вариантов измерения сжатия мы дадим несколько советов по их использованию.

При полностью открытой заслонке измерение компрессии позволяет найти:

• издевательство (сильное повреждение) поверхности цилиндра;
• выгорание или деформация клапанов;
• закоксовывание (зависание) колец в канавках поршня;
• Прогорание и поломка поршня.

При полностью закрытой заслонке измерение компрессии позволяет найти:

• зависание клапана (в конструкциях с гидротолкателем — дефекты профиля кулачка распредвала;
• Плохое прилегание седла к клапану.

Таким образом, для автомобилей без гидроподъемников, например ВАЗ 2110, имеет смысл определять компрессию с открытыми заслонками.

Что такое компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

Сжатие — это максимальное давление в цилиндре, которое возникает в результате завершения процесса сжатия.Указанное значение измеряется несколькими способами. Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Сжатие — величина переменная, она изменяется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным для разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Наверное, каждый водитель хоть раз слышал о сжатии, но его часто путают с другим значением, а именно с силой сжатия. Сразу скажу, что это совершенно разные вещи.Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а степень сжатия — только в конце хода.

Проблемы со сжатием

Самая частая проблема компрессии для ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать и детали изнашиваются. Почему это происходит? Происходит это из-за неаккуратного отношения к автомобилю, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и сбоям в работе рабочей системы.Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие выход из строя, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗов снижается из-за износа поршней. Это означает, что вам нужно обратить внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит при неплотной посадке ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но является нормальным явлением для отечественных автомобилей, особенно в ВАЗ 2110.

Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этой цели, и довести неприкосновенную деталь до требуемых размеров. Иногда при незначительных дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но есть еще одна проблема, а именно возникновение поршневых колец. Тогда недопустимо использование густого моторного масла и утолщение за счет присадок, для устранения проблемы необходимо провести комплексный ремонт.Бывает также, что поршни застревают. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (около 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и заменяются. Теперь стоит дать мотору поработать. Что случится? Масло размягчило накипь на свечах за час, и теперь (при заведенном двигателе) оно будет легко отработано и не зашлаковывает жизненно важную для автомобиля деталь. Это значит, что компрессор на ВАЗе заработает нормально.

Как самому установить компрессор?

При неисправности старого устройства необходимо установить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это не трудоемкий процесс, но требует максимальной осторожности и осторожности. Для работы вам придется вооружиться следующим оборудованием:

• комплект для компрессорного агрегата;
• ключей;

Схема установки компрессора

• система воздушного фильтра;
Регулятор давления
• ;
• паста на основе абразивных компонентов.

Перед началом работ следует убедиться, что блок питания полностью остыл, иначе можно получить ожог. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Зажимы коллектора сняты. Сейчас на мотоблок устанавливают крепеж детали, которую в народе называют улиткой.

Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорного агрегата. Он более эффективен, надежен и прослужит намного дольше. Ремень регулируем так, чтобы он не был слишком тугим, но и не слишком болтался.Следующим шагом будет установка воздуховода и крепление регулятора давления.

На выходе компрессора установлен фильтр. Последний этап работы — настроить форсунку так, чтобы в силовой агрегат не поступала бедная смесь. Лучше это проверить в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Для новичка это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет.Описанная работа должна быть проделана 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык будет отработан на автоматическом уровне.

Диагностировать детали силового агрегата можно не разбирая его. Для правильной диагностики нужно знать, какая компрессия должна быть у 2110. В статье есть информация о том, как измерить компрессию и подробные инструкции с видео-тестом 16-клапанного двигателя.

[Скрыть]

Для чего нужна верификация?

После длительной эксплуатации 16-клапанный двигатель ВАЗ 2110 начинает работать неравномерно, увеличивается дымность, расход топлива и масла.Причиной таких неисправностей может быть значительный износ шатунно-поршневой группы. Чтобы выяснить это, необязательно полностью разбирать двигатель, достаточно измерить давление в его цилиндрах в зависимости от того, какая компрессия, чтобы сделать выводы о исправности узлов.

Сжатие — это давление в цилиндрах топливовоздушной смеси, которое создается в конце такта сжатия. Если сжатие слишком велико, концентрация топливовоздушной смеси высока, в результате она быстро воспламеняется и происходит взрыв.Это губительно сказывается на деталях двигателя ВАЗ 2110 с 16 клапанами.

При малой компрессии мощность двигателя уменьшается, ухудшается, он не достигает максимальных оборотов, увеличивается расход горюче-смазочных материалов. При этом топливовоздушная смесь воспламеняется медленно, что приводит к перегреву двигателя. Если давление в цилиндрах разное, то воспламенение смеси в одном будет раньше, в другом позже. В таких условиях двигатель будет работать неравномерно, пропадает слаженность работы валов и поршней, что увеличивает их износ.

Давление в баллоне может падать по следующим причинам:

• прогорание клапана или поршня;
• износ шатунно-поршневой группы;
• прогорание прокладки ГБЦ;
• трещины в тарелке выпускного клапана;
• Разрушение седла клапана.

Какая компрессия является стандартной для ВАЗ 2110 с 16 клапанами, можно рассчитать по следующей формуле:

Степень сжатия = Коэффициент сжатия * К-фактор

Степень сжатия указана в инструкции по эксплуатации автомобиля и для каждой модели разная.Коэффициент К зависит от типа двигателя: для бензинового — 1,2, для дизельного — 1,8. Опытные водители в расчетах не нуждаются, так как по своему опыту знают, какая компрессия должна быть на их машине.

Компрессию в цилиндрах следует регулярно измерять, чтобы вовремя диагностировать и устранять проблемы, не доводя двигатель до капитального ремонта. Измерения проводятся при открытых и закрытых заслонках карбюратора.

Открытый демпфер позволяет выявить следующие проблемы:

• задир и механическое повреждение поверхности цилиндра;
• выгорание и деформация арматуры;
• неисправности и перегорания арматуры;
• Закоксовывание и заедание поршневых колец.

При закрытой заслонке можно определить:

• зависают ли клапаны
• при использовании гидротолкателя определяются дефекты профиля кулачка распредвала;
• подходит к седлу клапана.

Делаем проверку на 16-клапанный автомобиль

Для проверки компрессии на 16-клапанном двигателе ВАЗ 2110 лучше пригласить помощника и подготовить следующие инструменты:

При выборе устройства следует обратите внимание на его концевой выключатель, с помощью которого он соединен с двигателем.Он может быть резьбовым или резиновым. Лучше выбирать ниткой, это облегчит работу.

Самый простой и доступный для каждого водителя способ диагностировать двигатель — это проверить компрессию в цилиндрах.

Замеряем компрессию

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи зажигания и замеряем компрессию, как при открытых, так и при закрытых дроссельных заслонках. Разумеется, нужен помощник. Получаем мрачный результат — разная компрессия.

Причин тому может быть любое количество: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью поршней, клапанов и самих цилиндров. Не забудьте добавить сюда дефекты и пломбы.

Сразу грозная туча надвигается на неприятный вопрос — действительно ли нужно делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначный — нет.

Показания компрессометра доступны, нужно применять их на практике

Если в одном цилиндре видна низкая компрессия и при этом нестабильная работа двигателя на холостом ходу, то велика вероятность износа кулачка распредвала, который контролирует выпускной клапан.

Если компрессия разная по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, сгорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы добавили немного моторного масла в каждый цилиндр и повторили тест на сжатие, показания увеличились — поршневые кольца изношены.

Способы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин разной компрессии в цилиндрах очень много.Причем, если следовать «умным» книжкам, то вскрытие необходимо, которое, как известно, покажет причину.

Но одна мысль о том, что на вас обрушится куча проблем, ужасает. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленвала. А если зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не избежать. Нет, не торопись пока об этом думать.

Поэтому специалисты рекомендуют рассматривать появление колец как первую возможную причину образования низкой компрессии в цилиндре.Это когда происходит чрезмерное закоксовывание, и они практически прилипают к поршню. Если описанный ниже вариант не устраняет проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения заедания колец и увеличения компрессии

Этот метод не гарантирует, что показания компрессора изменятся. Но на самом деле эффективно, если различное сжатие в цилиндрах образовалось именно из-за появления колец.Как минимум, ваша совесть будет чиста, и тогда вы исключите этот пункт из диагностики.

• Закупаем качественную жидкость для чистки клапанов. В инструкции к нему должно быть указано, что он добавляется в моторное масло.
• Сегодня вечером откручиваем все свечи и наливаем в баллоны 50-70 мл. эту жидкость с помощью «луковицы» или шприца.
• Утром, через 12 часов провернуть двигатель, затем очистить свечи и отрегулировать зазоры, и только потом прикрутить их на место.
• При запуске двигателя не пугайтесь качества и количества дыма из выхлопной системы.
• Въезжайте на дорогу, чтобы проехать участки на более высокой скорости. То есть задача — дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте, где будете это делать. Учитывайте состояние дорожного покрытия, погодные условия, интенсивность движения. В идеале это делать на загородной трассе.
• Важно! Предыдущий пункт необходимо выполнить в обязательном порядке, иначе приставшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда разборки ГБЦ не избежать.
• После обкатки на скорости 100-120 км / ч на участке 10-20 км. повторно измерить компрессию в цилиндрах.

Если в одной из «котлов» давление существенно ниже, чем в других (например, везде 11,5, а в одной только 6,0 атмосферы), это говорит о разнице в сжатии. Естественно, это негативно сказывается на работе силового агрегата. Часто падение компрессии можно наблюдать в нескольких «точках». Однако в этом случае можно смело сказать, что двигателю требуется срочный ремонт.Причин падения компрессии может быть много; для его устранения требуется снятие ГБЦ. Вот основные причины:
1. Пробитая (прогоревшая) прокладка ГБЦ. Одна из самых частых причин — «вылечить» заменой этого элемента.
2. Головка блока цилиндров недостаточно затянута. Собственно из этого следует вышеупомянутая причина, прокладка начинает пропускать давление и в конечном итоге прорывается через него.
3. Пропустить кольца. Подобное явление актуально, если уплотнительные кольца сильно изношены или сломаны.Если в одной «кастрюле» давление спало, кольца гарантированно разорвутся. В этом случае требуется капитальный ремонт двигателя.
4. Коксование. Кольца покрываются коксом из-за использования некачественного моторного масла или большого пробега. Масло выгорает, и кольца застревают на одном месте, не проходя по канавкам. Износится только одна сторона, поэтому двигатель изнашивается быстрее. На коксование указывает падение компрессии во всех цилиндрах.
5. Износ стенок блока цилиндров. Явление редкое, чаще всего возникает из-за использования производителем некачественных материалов.
6. Перегрев ДВС. Если двигатель перегревается, кольца и стенки блока начинают пропускать давление, а вместе с ним и масло. Частично это можно определить по голубоватому дыму из выхлопной трубы.
7. Прогорание поршня. Если поршень сломан, компрессия в цилиндрах будет практически нулевой. Он может выгореть как сверху, так и сбоку. Часто поршни ломаются при обрыве ремня ГРМ, когда из-за нарушения фаз газораспределения встречаются с клапанами.
8. Клапаны. Компрессия может упасть из-за их неправильной регулировки, из-за перегорания или обрыва при обрыве ремня ГРМ.

ВАЗ 2111 Двигатель прогрет. Проверка системы охлаждения. Тесты мойки двигателя

Ежедневные проверки и устранение неисправностей
Эксплуатация автомобиля зимой
Поездка на STR
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
Меры предосторожности и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы
Двигатель и его системы
Трансмиссия
Шасси
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов
Система вентиляции и отопления
Электрооборудование автомобиля
Коды неисправностей
Electrochemis

Введение

Введение

В 1996 году началось производство нового семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ-2110.Примечательно, что это единственное семейство автомобилей ВАЗ, которое не получило названий, а потому продавалось под заводским индексом (даже для внешнего рынка модель называется просто LADA 110). В семейство входят модификации в кузове седан (ВАЗ-2110, LADA 110), универсал (ВАЗ-2111, LADA 111) и хэтчбек (пятидверный — ВАЗ-2112, LADA 112; или трехдверный — BA3-. 21123). Кроме того, существуют различные мелкосекторные варианты, например, удлиненный ВАЗ-21108 «Премьер» или ВАЗ-21104М — седан с другими крыльями, капотом, бамперами, оригинальной обивкой дверей.
Новое семейство отличалось хорошей аэродинамикой, оригинальным дизайном внешнего вида и салона. Для изготовления деталей кузова, наиболее подверженных коррозии, используется оцинкованный металл, а в кузов вклеиваются несъемные стекла (ветровые, задние и боковые).
Даже у седанов багажное отделение очень просторное для своего класса, а хэтчбеки и универсалы, в которых можно складывать спинки задних сидений, также могут служить для перевозки довольно габаритных грузов, например, холодильника.
Изначально только карбюратор короткоземный 1.На Десятку устанавливались 5-литровые двигатели ВАЗ21083 мощностью 69 л. С участием. Однако довольно скоро этот силовой агрегат уступил место двигателям нового поколения с распределенным впрыском топлива и электронным управлением. Новые 1,5 и 1,6 литра могут иметь как два, так и четыре клапана на цилиндр, что сказывается на их тяговых качествах и экономичности.
Настоящее руководство адресовано установленным на данный момент всем моделям семейства ВАЗ-2112 (1,5л) и ВАЗ-21124 (1,6л) шестнадцатой плавки с электронным управлением Bosch, «Январь» или GM, однако приведенное выше описание также полностью подходит Для ремонта восьмистворчатых двигателей, установленных ранее.
Все двигатели агрегатируются пятиступенчатыми механическими коробками передач.
В базовой комплектации Автомобили «десятого» семейства могут похвастаться наличием твидового салона, иммобилайзера, центрального замка, электростеклоподъемников передних дверей и атермальных стекол. Более дорогая комплектация оснащена подогревом передних сидений, противотуманными фарами, бортовым компьютером, велюровым салоном (который другие дилеры называют бархатом) и литыми дисками. Перечень оборудования, которое может быть установлено по запросу, не ограничивается: комплект пластиковых ящиков, хромированные дверные ручки, доработанный щиток приборов, кондиционер и т. Д.
В «десятке» долгое время нельзя было назвать новинку, но приемлемая ремонтопригодность, а также невысокая цена А доступность запчастей до сих пор делают этот автомобиль одним из самых популярных среди покупателей. Даже после того, как в 2007 году выпуск «десятого» семейства на заводе АвтоВАЗ был прекращен, производство моделей возобновилось в Украине на автомобильном заводе Корпорации «Богдан».
Как и ВАЗ, Богдан 2110 неплохо подходит для дальних поездок по отечественным дорогам — облегчены хорошие динамические показатели, комфортная подвеска и небольшой расход топлива.

Заводская гарантия на автомобили десятого семейства — 35 тыс. Км или 2 года, смотря что будет раньше. Многие официальные дилеры также предоставляют собственную, более продолжительную гарантию, сокращая при этом межсервисные пробеги в полтора-два раза.
В данном руководстве даны рекомендации по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ / Богдан 2110/2111/2112 с инжекторными восьми- или шестнадцатыми перчаточными двигателями объемом 1,5 и 1.6 литров.
Примечание
Данные о расходе топлива приведены для справки и имеют усредненный характер для различных типов кузова. Рекомендации по руководству
также можно использовать для ремонта восьмиклапанных двигателей.

Чрезвычайные ситуации

Эксплуатация

Двигатель

2. Перегрев двигателя

Как правило, при нормальных условиях эксплуатации автомобиля стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости постоянно находится в средней зоне шкалы.Температура двигателя может повыситься при длительном движении автомобиля на подъеме, особенно в жаркую погоду. Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, необходимо выяснить причину перегрева двигателя.

ВНИМАНИЕ
Если продолжить движение на автомобиле, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости находится в критической зоне, двигатель может получить серьезные повреждения и выйти из строя.

ВНИМАНИЕ
Пары и брызги кипящей охлаждающей жидкости, вытягиваемые под давлением из-под крышек перегретого двигателя, могут вызвать сильные ожоги.Не поднимайте вытяжку, если из-под нее выходит пар.
1. Включить сигнализацию аварийного освещения и, выжимая педаль сцепления, направить автомобиль на обочину, после чего он должен оставаться в безопасном месте. Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз. Отключите все вспомогательное электрооборудование.
2. Если стрелка указателя температуры находится в критической зоне, но пар не выходит из-под капота, следует полностью открыть блок управления расходом воздуха и установить подогреватель на максимум.Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут. Следите за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если перегрев был вызван повышенной нагрузкой на двигатель (например, при преодолении затяжного крутого подъема в жаркий день), температура двигателя должна практически сразу начать снижаться. В этом случае нужно охладить двигатель на холостом ходу. После нормализации температурного режима, когда стрелка индикатора температуры вернется в среднюю зону шкалы, можно продолжить поездку на автомобиле.
ВНИМАНИЕ
Если пар не выходит из-под капота, а горячая охлаждающая жидкость не течет по дороге, не останавливайте двигатель сразу.
3. Если пар идет из-под капота или если горячая охлаждающая жидкость стекает на дорогу — это признак разгерметизации системы охлаждения, например, из-за лопнувшего или заклинившего шланга. Вы должны немедленно выключить двигатель. Следует отметить, что перегретый двигатель часто не останавливается сразу после выключения зажигания, продолжая работать в результате так называемого псевдокального зажигания.Для того, чтобы принудительно остановить двигатель, необходимо плавно выжать упор педали акселератора или включить любую передачу при сжатии рукоятки, нажать на тормоз и отпустить сцепление.
4. Дождитесь прекращения выделения пара или утечки жидкости, а затем откройте капот.
5. Проверить отсутствие видимых причин потери теплоносителя, например, трещин на стенках шлангов или протечек трубопроводов. Поскольку все детали двигателя и системы охлаждения имеют высокую температуру, следует соблюдать осторожность, чтобы не получить ожоги.Если вы обнаружили утечку охлаждающей жидкости, перед продолжением поездки на автомобиле необходимо устранить неисправность и восстановить герметичность системы охлаждения. Прорванный шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Повреждения радиатора, термостата или обогревателя устранить на месте довольно сложно, поэтому для того, чтобы добраться до ближайшей СТО, рекомендуется долить воды в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически останавливаясь для охлаждения двигателя и восстановления уровня жидкости в системе охлаждения.
ВНИМАНИЕ
Не добавляйте холодную воду в горячий двигатель, так как это может привести к его повреждению. Дать двигателю полностью остыть нужно при открытом капоте не менее получаса.
Не допускайте длительной эксплуатации двигателя с использованием чистой воды вместо охлаждающей жидкости (смеси антифриза и дистиллированной воды), так как это приведет к образованию накипи в системе охлаждения, в результате чего ее охлаждающая способность снизится, и ресурс двигателя уменьшится.
6. Причиной перегрева двигателя может быть термостат. Чтобы это проверить, необходимо внимательно проверить температуру верхнего и нижнего шлангов радиатора на ощупь. Если нижний шланг холодный — неисправен термостат, из-за чего охлаждающая жидкость не может циркулировать по радиатору. В этом случае нужно дать двигателю полностью остыть, а затем продолжить движение к ближайшей СТО, внимательно следить за указателем температуры и периодически останавливаться, чтобы двигатель остыл.
7. Если термостат исправен, а двигатель все еще не охлаждается, необходимо включить зажигание и убедиться, что электровентилятор радиатора вращается. Проверить сервисный датчик включения вентилятора радиатора. Для этого отсоедините разъем от датчика, установленного на корпусе термостата, и подключите выводы разъема, после чего включите зажигание.
8. Если вентилятор после замыкания выводов не включается, причиной неисправности может быть перегоревший предохранитель, вышло из строя реле или сгоревший мотор.Проверьте состояние соответствующего предохранителя (см. Раздел «Предохранители» ниже в этой главе) и, при необходимости, замените его новым соответствующим номиналом.
9. Для проверки работоспособности электродвигателя вентилятора необходимо использовать два дополнительных провода, которые необходимо подключить сначала к разъему электродвигателя, а затем непосредственно к извлечению аккумуляторной батареи, соблюдая полярность. Если электромотор заработал, необходимо проверить проводку и включение вентилятора радиатора с помощью дополнительного оборудования.
ВНИМАНИЕ
Провода должны быть изолированы и надежно закреплены. Нельзя допускать замыканий проводов между собой!
10. Если утечки охлаждающей жидкости не обнаружено, проверьте ее уровень в системах охлаждения расширительного бачка.
ВНИМАНИЕ
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка, пока двигатель не остынет полностью. Поскольку горячая жидкость в этот момент находится под давлением, она может вылиться вверх или из-под трубки, пар под давлением вырвется наружу, что может вызвать серьезные ожоги.
11. Если расширительный бачок был пуст, то может потребоваться доливка охлаждающей жидкости. Необходимо надеть защитные перчатки или накрыть крышку большим куском плотной ткани. Осторожно поверните крышку против часовой стрелки до ощутимого упора. Поворачивая крышку, нельзя давить на нее сверху. После того, как давление в системе охлаждения станет атмосферным, следует дополнительно повернуть крышку против часовой стрелки. Снимаем крышку.
12. Охлаждающая жидкость Police. Как уже было сказано выше, если охлаждающая жидкость рекомендованной марки отсутствует, может быть адресована чистая вода радиатора.При первой возможности необходимо полностью слить из системы охлаждения двигателя разбавленную водяную охлаждающую жидкость и заменить ее кондиционированной жидкостью рекомендованной марки.
13. Плотно закройте крышку. Запустите двигатель и следите за поведением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка снова поднимется в красную зону, двигатель нуждается в ремонте. Следует подтянуть машину к СТО.
14. Если температура двигателя нормализовалась, необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.При необходимости долейте охлаждающую жидкость в бак и доведите ее до отметки «MAX». Затем закройте крышку расширительного бачка.

При первых признаках перегрева, если стрелки указателя температуры ушли в красную зону, но паровые клубы не вылезают из-под капота, включить максимальный режим обогрева салона (см. «Система автоматического управления отопителем»). Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите сигнализацию, разблокируйте педаль сцепления и по инерции автомобиля постарайтесь плавно съехать к краю проезжей части и максимально остановиться у обочины, а по возможности — вне проезжей части.Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным на полную мощность подогревателем.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не останавливайте двигатель немедленно! Единственное условие — сохранить герметичность системы охлаждения. Если у меня лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под съемного бачка, двигатель придется немедленно остановить!

После остановки перегретого двигателя возможен локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее соприкосновения с верхними частями двигателя и образование паровых пробок.Это явление называется «тепловым ударом».

1. Заглушите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите пространство наддува. Определите, откуда берутся пары. При осмотре двигателя обращайте внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.

A WARNING
Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко падает, жидкость закипает и брызги могут разлетаться.Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно затяните сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поверните пробку.

Полезный совет
Клапан пробки расширительного бачка играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима. Поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс / см2). При этом температура кипения воды повышается до 120 ° C, а токсола до 130 ° C. К сожалению, при закрытом клапане в закрытом положении наблюдается значительное превышение избыточного давления — более 0.2 МПа (2 кгс / см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или разрыву одного из шлангов.

3. Взгляните под приборную панель со стороны переднего пассажира и выясните, нет ли под ней протечек или следов охлаждающей жидкости, выходящей из радиатора отопителя.

При обнаружении утечки охлаждающей жидкости прорванный шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (обычно серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Кожаный радиатор, термостат или обогреватель довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и при перемещении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Предупреждения
Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса.
Никогда не затягивайте холодную воду в перегретый двигатель.Двигатель должен остыть при открытом капоте не менее 30 минут

4. Двигатель может перегреться при выходе из строя термостата, регулирующего поток жидкости в системе охлаждения через радиатор или им (для ускорения прогрева прогрева двигателя). Для проверки термостата необходимо проверить температуру шланга, соединяющего корпус термостата с радиатором на прогретом двигателе. Если шланг холодный, термостат неисправен, циркуляции по радиатору нет.

5. Очень часто причиной перегрева двигателя, в системе охлаждения которой установлен электровентилятор, является мощность вентилятора. Дайте двигателю следить за температурой и обратите внимание, срабатывает ли вентилятор системы охлаждения при перегреве двигателя.

6. Если вентилятор не включается, возможно, он заблокировал предохранитель, неисправно реле включения, заблокирован электродвигатель или неисправна проводка.

7. Проверить целостность электропроводки, надежность подключения электрических разъемов.

8. Если проводка в порядке, проверьте предохранитель и в случае неисправности замените его.

9. Если предохранитель исправен, попробуйте заменить реле мощности вентилятора.

11. Если электродвигатель заработал, неисправна проводка; Если нет, то тоже неисправна проводка или сам электродвигатель. Реле и электродвигатель малопривлекательные, замените их сборными (см. Раздел 9 «Электрооборудование»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Допускается попадание на место ремонта с подключенным непосредственно к аккумуляторной батарее электродвигателем.По приезду не забудьте отключить электродвигатель от аккумулятора, иначе это приведет к его разрядке.

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начал прогреваться. Если посмотреть на индикаторный щиток, стрелка стремится в красную зону, а в расширительном бачке закипает жидкость — это значит, что в системе охлаждения неисправность.

Стрелка указателя температуры ушла в красную зону, значит двигатель в состоянии перегрева

Многие автомобилисты помнят причины наезда на старые «Жигули».На 16-клапанных двигателях причины такого эффекта почти такие же. Рассмотрим, по каким причинам основной блок питания начинает греть сверхъестественное:

• Система засорения.
• Корпус термостата.
• Повреждение насоса. Заменить насос. .
• Радиатор.
• Неисправность датчика охлаждения.
• Не запускать охлаждающий вентилятор (см. «)».

Все эти проблемы могут быть вызваны перегревом двигателя.

Методы ликвидации

Для устранения причины нагрева двигателя необходимо установить эпицентр воздействия.Для этого стоит проверить каждый узел. После определения проблемы стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим последовательность действий.

Контур системы охлаждения двигателя

Радиатор и патрубки

Одной из причин перегрева двигателя может быть засорение радиатора и форсунок, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к появлению трещин в форсунках и поломке радиатора, что появится течь охлаждающей жидкости.

При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе силовой агрегат будет быстрее прогреваться и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать практически непрерывно.

Форсунки радиатора и системы охлаждения

Проблема решения проблемы довольно простая — демонтаж радиатора из системы и его чистка как снаружи, так и изнутри.

Второй этап — осмотр труб на предмет расходов и замены продуктов износа.Как показывает практика, многие автолюбители расширяют систему охлаждения за систему охлаждения (тюнинговый вариант) радиатора и патрубков.

Помпа (водяной насос)

Одной из основных причин перегрева становится то, что появляется водяной насос платформы . Определить эту неисправность довольно просто, ведь в районе помпы появляется соответствующий вой. Также признаком неисправности может быть то, что по валу помпы потечет жидкость. Неисправность достаточно серьезная — замена водяного насоса.

Водяной насос установлен на двигатель

Термостат

Термостат — это первое место, где стоит поискать неисправность.

Итак, для термостата в малом круге двигатель греется чаще даже при движении по трассе, где достаточно набегающего воздушного потока, чтобы система могла остыть.

Моторный термостат

Есть один нюанс, когда термостат не стоит менять — это если он вышел из строя зимой.Затем дополнительное охлаждение обеспечивает минусовую температуру. Конечно, если летом вышел из строя термостат, то для предотвращения перегрева мотора его необходимо как можно скорее заменить.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения — безобидная поломка, которая может привести к тому, что на панели приборов индикатор будет показывать неверные данные, поэтому водитель даже не узнает, какой перегрев двигателя произошел, пока он не разгонится по ходу движения.

Обычно эта неисправность сопровождает множество справедливых факторов, поэтому пропустить ее довольно сложно.Решение проблемы одно — замена датчика системы охлаждения и сброс возникших ошибок в ЭБУ.

Датчик охлаждения

Вентилятор

Последней причиной перегрева, особенно летом, становится вентилятор системы охлаждения.

Вентилятор под капотом обозначен стрелкой

Итак, поломка этого узла может привести к тому, что двигатель будет перегреваться, но.

В этом случае последствия могут быть самые разнообразные, ну нужно проверить вентилятор в исправном состоянии, а так же точный датчик его включения.Этот элемент выходит из строя довольно редко, а потому причиной не срабатывания может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которую легко устранить.

Последствия несвоевременного устранения дефектов

Не все водители осознают, к каким последствиям может привести тот факт, что двигатель будет перегреваться и продолжит ездить с постоянно работающим вентилятором или частыми перегревами.

Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 этапа, которые следует рассматривать отдельно.

Слабый перегрев

При перегреве двигателя до 10 минут последствия могут быть незначительными. Значит, будут трещины в форсунках системы охлаждения, сальники клапанов развернуты и распределены Vala. Также будут выдвинуты клапаны, и масло будет попадать в камеры сгорания, что будет отмечаться выходом черного дыма из выхлопной системы.

Последствия слабого перегрева, а именно выдвижение клапанов

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб головки блока цилиндров. Для устранения этих последствий придется разобрать GBC и отдать его на поверхность протоката. Таким образом, получается, что капитальному ремонту подлежит голова блока.

Сильный перегрев

При сильном перегреве стенки блока цилиндров деформируются и поджариваются; поршневая группа, деформация шатунов или даже поломка коленвала. Таким образом, двигатель ремонту не подлежит, так как обычно это стенки силового агрегата Рушане, и их восстановление невозможно.

выводы

Причины нагрева и перегрева 16 клапанного двигателя Методы устранения установлены и рассмотрены. Таким образом, несвоевременный ремонт этого узла может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и будет подлежать замене. Поэтому при первых признаках того, что система охлаждения дала сбой, необходимо найти и устранить причину, так как замена выйдет гораздо дороже.

Авария перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оборудовано термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя.Если во время поездки загорается аварийный сигнал перегрева (или стрелка индикатора температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это означает, что температура теплоносителя находится в пределах от 120 ° С до 126 ° С. Эта температура все еще ниже температуры кипения теплоносителя. точка (при условии, что система охлаждения и радиатор охлаждения в порядке). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, необходимо выполнить следующее:

Шаг 1. Выключите кондиционер в салоне и включите обогреватель салона.Это поможет вам быстро выбрать двигатель из движка. Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2. По возможности выключите двигатель и дайте ему остыть (может потребоваться более часа).

Шаг 3. Ни в коем случае не пытайтесь снимать герой радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если горит сигнализация перегрева, продолжить поездку невозможно, иначе двигатель может получить серьезные повреждения.

Шаг 5. Если двигатель не дышит теплом и явно не перегревается, возможно, проблема связана с неисправностью термодатчика или индикатора температуры. После этого можно продолжать движение, но необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, не появились ли признаки перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.

Общие причины перегрева двигателя

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Забит, загрязнен или забит радиатор.

Фактическая муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильный угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Ремень привода поворотного вентилятора.

Неисправен ее железный радиатор.

Сияющие тормоза.

Замерзание теплоносителя (в морозную погоду).

Неисправен термостат.

Система охлаждения фортифицированного водяного насоса
(проскальзывание крыльчатки на внутреннем валу насоса).

Обмен опытом

Владелец жаловался, что двигатель его машины перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по скоростной автомагистрали.Автомобиль был оснащен двигателем, который при движении в городском цикле работал безотказно.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил герметик радиатора и водяного насоса, посчитав, что причина перегрева — снижение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что при вращении двигателя охлаждающая жидкость разбрызгивалась из одного из цилиндров при закручивании двигателя. Проблема была устранена после замены уплотнительной прокладки головки блока цилиндров.Очевидно, утечка, вызванная дефектом прокладки, была не настолько велика, чтобы вызвать нарушение режима двигателя — до тех пор, пока частота вращения и нагрузка на двигатель не увеличиваются настолько, чтобы не происходило роста утечки охлаждающей жидкости и нагрева. быстрый рост температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в состав охлаждающей жидкости входят силиконовые соединения и силикаты, которые, попадая в этот датчик, обычно отравляются. Ухудшение характеристик датчика может способствовать возникновению этой неисправности.

Рис. 7.42. В середине 1980-х многие производители стали использовать приводные поликлинические ремни (ремень с продольным V-образным ходом вместо поперечных зубцов). К двигателю подходят водяные насосы старых моделей, но может оказаться, что они будут вращаться в направлении, противоположном тому, в котором должны. Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить неподходящий вентилятор, угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому потоку воздуха через радиатор

.

Для правильной работы системы охлаждения большое значение имеет правильная установка приводного ремня.Натяжение приводного ремня решающим образом сказывается не только на режиме работы водяного насоса, но и генератора переменного тока, компрессора системы кондиционирования и других агрегатов ременной передачи. При замене ремня или регулировке его натяжения необходимо измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно определяет желаемое.

Сигнализация перегрева охлаждающей жидкости

Большинство автомобилей оборудовано термодатчиком, измеряющим рабочую температуру двигателя.Если во время поездки срабатывает аварийный сигнал о перегреве (или стрелка индикатора температуры переходит в красную зону опасного нагрева), это означает, что температура охлаждающей жидкости составляет от 120 ° C до 126 ° C.Эта температура все еще ниже точки кипения охлаждающей жидкости. (при условии хорошей системы охлаждения и радиатора охлаждения). Если загорается сигнал о перегреве охлаждающей жидкости, необходимо выполнить следующее:

Шаг 1. Выключите кондиционер в салоне и включите обогреватель салона. Это поможет вам быстро выбрать двигатель из движка.Установите вентилятор на максимальную скорость вращения.

Шаг 2. По возможности заглушите двигатель и дайте ему остыть (может потребоваться более часа).

Шаг 3. Ни в коем случае не пытайтесь снимать железку радиатора, пока двигатель не остынет.

Шаг 4. Если горит сигнализация перегрева, продолжить поездку невозможно, иначе двигатель может получить серьезные повреждения.

Шаг 5. Если двигатель не дышит теплом и явно не перегревается, возможно, проблема связана с неисправностью термодатчика или индикатора температуры.После этого можно продолжать движение, но необходимо время от времени останавливаться, чтобы проверить, не появились ли признаки перегрева двигателя и нет ли следов утечки охлаждающей жидкости.

Распространенные причины перегрева двигателя

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Забит, загрязнен или забит радиатор.

Фактическая муфта привода вентилятора или неисправен электровентилятор.

Неправильный угол опережения зажигания.

Низкий уровень масла в системе смазки двигателя.

Ремень привода поворотного вентилятора.

Неисправен ее железный радиатор.

Замерзание теплоносителя (в морозную погоду).

Система охлаждения с обогащенным водяным насосом

(Проскальзывание крыльчатки по внутреннему валу насоса).

Владелец жаловался, что двигатель его машины перегревается, но это происходит только тогда, когда он едет по скоростной автомагистрали. Автомобиль был оснащен двигателем, который при движении в городском цикле работал безотказно.

Слесарь промыл систему охлаждения и заменил герметик радиатора и водяного насоса, посчитав, что причина перегрева — снижение расхода охлаждающей жидкости в системе охлаждения.В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что при вращении двигателя охлаждающая жидкость разбрызгивалась из одного из цилиндров при закручивании двигателя. Проблема была устранена после замены уплотнительной прокладки головки блока цилиндров. Очевидно, утечка, вызванная дефектом прокладки, была не настолько велика, чтобы вызвать нарушение режима двигателя — до тех пор, пока частота вращения и нагрузка на двигатель не увеличиваются настолько, чтобы не происходило роста утечки охлаждающей жидкости и нагрева. быстрый рост температуры.

Слесарь также заменил датчик кислорода (0 2), так как в состав охлаждающей жидкости входят силиконовые соединения и силикаты, которые, попадая в этот датчик, обычно отравляются. Ухудшение характеристик датчика может способствовать возникновению этой неисправности.

Рис. 7.42. В середине 80-х многие производители стали использовать приводные поликлинические ремни (ремень с продольным V-образным ходом вместо поперечных зубцов). К двигателю подходят водяные насосы старых моделей, но может оказаться, что они будут вращаться в направлении, противоположном тому, в котором должны.Это может привести к перегреву двигателя после замены насоса. Если установить неподходящий вентилятор, угол атаки его лопастей не будет соответствовать требуемому потоку воздуха через радиатор

.

Для правильной работы системы охлаждения важно состояние и правильная установка приводного ремня. Натяжение приводного ремня решающим образом сказывается не только на режиме работы водяного насоса, но и генератора переменного тока, компрессора системы кондиционирования и других агрегатов ременной передачи.При замене ремня или регулировке его натяжения необходимо измерить натяжение ремня с помощью измерителя натяжения ремня, чтобы убедиться, что оно определяет желаемое.

Материалы: http://vaz-rukovodstvo.ru/2110/peregrev-dvigatelya.html

Перегрев двигателя — не редкость для такой машины, как ВАЗ 2110. Желательно, чтобы эта проблема была у автомобилей с большим пробегом. Хотя с относительно новыми экземплярами не стоит исключать перегрев мотора.

Виновником часто становится пробег. По мере эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, системы постепенно приходят в негодность.

Как известно, ВАЗ 2110 комплектуется двумя типами двигателей — с 8 и 16 клапанами. Существует несколько основных, наиболее частых причин, из-за которых происходит самый перегрев силовых агрегатов.

Рассмотрим каждую из причин и способы устранения этих проблем по отдельности.

Двигатель десятки

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Охлаждающая жидкость играет огромную роль в системе охлаждения.В расширительный бачок залили специальное вещество, а именно антифриз или тоосол.

В нормальной ситуации уровень охлаждающего раствора должен быть на уровне быстрого риска МАХ на корпусе резервуара. Это говорит о том, что мощность заполнена примерно на 50-60 процентов.

Если на бачке такой отметки нет, ориентируйтесь на хомут. Жидкость должна доходить до верхнего края.

1. Если происходит перегрев двигателя, попробуйте просто добавить недостающее количество охлаждающей жидкости, чтобы она была на оптимальном уровне.
2. Если вы давно не меняли охлаждающую жидкость, лучше не добавлять свежую, а просто полностью заменить на новую охлаждающую жидкость.
3. Выбирая между Тосолом и Антифризом, большинство владельцев ВАЗ 2110 отдают предпочтение первому. И в основном из-за финансовой доступности Тосола. Но на практике антифриз лучше. Одно из важнейших его достоинств — вещество не замерзает при сильных морозах. Для отдельных регионов нашей страны это ключевой фактор при выборе теплоносителя.

Термостат

Еще одна причина перегрева мотора — заклинивание клапана термостата. Если он остается в закрытом положении и не открывается, охлаждающая жидкость будет осуществлять свое движение только по небольшому контуру. В результате это приведет к сильному нагреву. электростанция. Сам по себе перегрев грозит очень и очень серьезными последствиями.

Такая неисправность может проявиться в самый неподходящий момент — в пути. Выполнить качественный ремонт на обочине дороги у вас вряд ли получится .Но один метод можно опробовать — постучать по корпусу термостата. Часто это позволяет на какое-то время вернуть устройству работоспособность. Так вы сможете добраться до собственного гаража или ближайшей станции техобслуживания. Там уже заменен термостат на новый. Ремонтировать нет смысла. Если он один раз возглавил, ситуация наверняка скоро повторится.

Термостат в двигателе

датчик температуры

Датчик температуры необходим для того, чтобы среагировал на изменение нагрева мотора .При достижении указанной отметки датчик срабатывает и включает охлаждающий вентилятор.

При неисправности этого устройства происходит перегрев силового агрегата, т. К. Вентилятор не работает. Следовательно, температура не опускается ниже критических отметок, а продолжает постепенно повышаться.

Если у вас подобная беда, застрявшая в пути ( чаще всего перегревается мотор в пробках, т. К. Двигатель работает, а встречные воздушные потоки не охлаждаются ), постарайтесь побыстрее выехать из затора, найти свободный участок дороги.

На свободном отрезке повернуть, а затем начать торможение двигателем. Так температура снизится, перегрева не произойдет. Регулярно эксплуатировать машину никак нельзя. Но это отличный способ добраться до гаража или автосервиса, определить причину неисправности датчика, а затем заменить его.

Вентилятор охлаждения

Симптомы неисправности вентилятора аналогичны неработающему датчику температуры. То есть двигатель прогреется, указатель на панели приборов будет в красной зоне.

Опять же, находясь в пути, рекомендуем применить метод торможения двигателем. Далее направляйтесь в гараж. Дать машине остыть. А пока идите в магазин за новым поклонником. Этот прибор для ВАЗ 2110 стоит около 600 рублей.

Проблемы с вентилятором

Прочие причины

Есть и другие не менее популярные причины перегрева двигателя. Поэтому предлагаем вам ознакомиться со всеми из них на нашем столе.

Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости

Rake Co.до нужного уровня, ориентируясь на риски или зажим на расширительный бачок

Забит или забит радиатор

Сделать промывку радиатора. Если это не помогло, блок подлежит замене

Насос системы охлаждения облицован (на внутреннем валу проскальзывала крыльчатка)

Лучше заменить насос

В системе смазки критический уровень масла

Следите за уровнем масла до требуемого уровня. Если старое, заменить масло

Неправильно установлен угол опережения зажигания

Выполните регулировку момента

Неисправность термостата

Заменить прибор на аналогичный новый

Электродвигатель охлаждающего вентилятора вышел из строя

Ремонту подлежит, но лучше установить новый мотор

Столкнувшись с таким явлением, как перегрев двигателя, не спешите отправлять свой ВАЗ 2110 в ремонт на автосервис.Многие причины перегрева можно найти своими руками, а также справиться с ними самостоятельно. Услуги сто сейчас не из дешевых, к сожалению.

Щелкните, чтобы отменить ответ.

Все о 2109.

Как снять и прочистить форсунки на ВАЗ 2109 (инжектор)?

Причины перегрева двигателя на ВАЗ 2109 (карбюратор, инжектор)

Ни для кого не секрет, что двигатель — это основной узел всего автомобиля. Ваша возможность прокатиться на машине, расходовать оптимальное количество топлива и зависит не только от ее характеристик.Но перегрев — вполне обычная ситуация, при которой многие допускают серьезные ошибки.

Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

Градуировочный коллектор — это составная градуировочная система, выполняющая процесс отвода выхлопных газов из цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

Материалы: http://luxvaz.ru/vaz-2110/153-greetsya-dvigatel.html

Сообщение отредактировал. Ich: 04.10.2006 — 22:10

Тут все ясно либо нет либо нет, либо доли мало.

На горячем двигателе прикоснуться к температуре радиатора, на холодном поменять термостат. Если горячий, прикоснитесь к шлангам, нанесите и слейте и встряхните их, как грушу.

В расширительном бачке есть уклон тонкий, при нажатии на газ из него надо заливать Тосол (доволен обильно) в талек, если он не качает помпу ниже замены.

З.Ы. В первую очередь поменять датчики температуры (а их 2) буду менять куплю в авто на Островском в отделе «импорт автозапчастей своими руками». ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!У меня такой глючил один из датчиков.

Значит на мой взгляд работает правильно !!!

Так же можно посмотреть, какого цвета у вас Тососол, если в нем много ржавчины то нужно мыть, а то будут проблемы, возможно уже есть !!!

Есть специальные средства для промывки системы охлаждения.

При необходимости объясню. Пишите в личку!

Машине 5 лет, все было ОК и вдруг начал перегреваться. Доходит до того, что еда 90-100, а температура около 110 градусов и вентилятор работает.

после термостата все форсунки горячие.

Вы все еще меняете термостат?

Сообщение отредактировал MiraCle: 17.05.2007 — 11:15

Да, поменять. Поменял местами в полуоткрытом состоянии. Циркуляции через радиатор просто не хватает.

Из головы все получится.

Помпа встряхивает (Тососол выходит из паровых труб)

А может у кого-то есть фото термостата в сборе 21082-1306010

Одновременно меняется О

Если инжектор, дак есть железо можно понизить температуру на ВЕНТ.

добавлено в 1179475829.

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал MiraCle: 18.05.2007 — 16:07

До 95 градусов, горячая труба. Х-холодно. Все остальные сопла горячие. После 95 градусов труба X тоже нагревается.

Как вы определили, при какой температуре открывается клапан термостата? В Мурзилке говорят, что клапан нужно открывать при температуре охлаждающей жидкости в пределах 87-92 градуса.