Разное

Замена радиатора печки без снятия панели на лада калина: Замена радиатора печки Лада Калина без снятия панели » Лада.Онлайн

Содержание

Замена радиатора отопителя Лада Калина без снятия панели (без разбора)

Неопытному автолюбителю может показаться, что замена радиатора печки сопряжена с рядом трудностей. Однако в действительности эту процедуру можно выполнить своими руками. Есть даже поговорка:

поменял отопитель печки, прошёл посвящение в КАЛИНОводы.

Где находится радиатор

Расположение радиатора отопителя отмечено стрелочкой.

Вблизи.

Замена без снятия панели

Самый простой вариант замены радиатора не предполагает снятия центральной консоли. Алгоритм действий следующий:

  1. Работы следует проводить после того, как двигатель полностью остынет.
  2. Снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.
  3. Откручиваем пробку, расположенную в нижней части радиатора и сливаем антифриз.

    Подставляем снизу емкость и откручиваем сливную пробку.

  4. Снимаем корпус воздушного фильтра и патрубка подачи воздуха.

    Демонтировали патрубок подачи воздуха.

  5. Вот место где выходят патрубки отопителя под капот..

    Рабочее место под капотом – снят фильтр и патрубок.

  6. Теперь вы получаете доступ к креплению радиатора печки. Со стороны капота откручиваем гайку и снимаем патрубки отвода и подачи охладителя.

    Патрубки сняты – переходим в салон автомобиля.

  7. Продолжаем демонтаж из салона авто. Снимаем педаль газа, предварительно отсоединив ее от тросика управления. Демонтируем декоративные накладки, установленные на рулевой колонке. Снимаем элементы управления поворотниками, дворниками.

    После снятия педали газа видна декоративная накладка отопителя.

  8. Производим демонтаж колонки. Она закреплена на четырех гайках, расположенных в районе электроусилителя руля. Также потребуется открутить болт крепления карданчика, расположенный на рулевой рейке.
  9. Теперь вам открывается доступ к самому радиатору. Откручиваем декоративную накладку радиатора, закрепленную на трех болтах.

    Винты декоративной накладки радиатора отопителя.

  10. Берем ножовку и спиливаем боковую часть пластикового корпуса отопительной системы. Впоследствии ее придется приклеить обратно.

    Размечаем место выреза.

    Высверливаем либо вырезаем пластик.

    Готово – можно снимать радиатор.

  11. После того, как часть кожуха будет выпилена, неисправный радиатор извлекается.

    Так выглядит отсек после демонтажа радиатора.

На последнем этапе необходимо установить новую деталь. Далее монтируем снятые узлы в обратной последовательности.

Устанавливаем новый радиатор.

Закрепляем вырезанную деталь с помощью термопистолета.

Демонтированный радиатор отопителя на пробеге 46 000 км. Явных следов подтёков не было, но воняло в салоне очень сильно.

Удаляем воздушную пробку

После замены отопителя в системе появится воздушная пробка. Это ПЛОХО! Плохо и для охлаждения, и радиатор не будет полностью прогреваться и будет холодно в салоне.

Этот способ подходит для всех обладателей Лада Калина. И с электронной педалью и без неё.

  1. Заливаем антифриз по нижнюю риску бачка ОЖ.

    Нижняя риска бачка. Заливать по сюда.

  2. Заводим двигатель.
  3. Откручиваем (ослабляем) датчик температуры.

    Датчик температуры отмечен стрелочкой. На фото редакционная Калина, здесь стоит двигатель от Приоры.

  4. Ждём когда выйдет воздух и пойдёт охлаждающая жидкость. При необходимости доливаем до нижней риски антифриз.
  5. Закручиваем датчик температуры.
  6. Даём прогреться двигателю до рабочей температуры, включаем печку и проверяем «идёт ли тепло в салон».

Артикулы

Оригинальный артикул — LADA 11180-8101060-00.

Новый радиатор приобретают и меняют вместе с резиновыми патрубками.

Аналоги

Снизу проверенные временем аналоги. На самом деле их достаточно больше.

  • PEKAR 11188101060
  • LUZAR LRh 0118
  • KRAFT KT104017
  • ДААЗ 1118.8101060

Опасность поломки

Течь из радиатора отопителя может стать причиной серьезных неприятностей.

Дело в том, что этот элемент установлен как раз над блоком управления (ЭБУ). Поэтому несвоевременная замена чревата заменой ЭБУ, его зальёт охлаждающей жидкостью и он выйдет из строя.

Как вовремя распознать

Причины частой замены

Радиаторы печки именно в Калине славятся своей недолговечностью. А все это потому, что алюминиевый корпус данной детали не выдерживает длительного контакта с агрессивными антифризами.

Поэтому при замене мы рекомендуем медные радиаторы, их можно запаять и они в целом более долговечны.

Почему алюминий с завода

Родной радиатор отопителя ДААЗ (алюминий).

Он дешевле, и лучше отдаёт тепло.

С завода залит G12+ Felix Carbox-40.

Хотя тут вызывает вопросы выбор типа антифриза. Он плохо реагирует на алюминий, поэтому многие владельцы Калин осуществляют полную замену антифриза.

Видео о том, как бывает по-другому или Седьмой способ замены радиатора отопителя

Замена радиатора печки Лада Калина без снятия панели

Как известно, от качества и эффективности работы отопителя (печки) в салоне автомобиля напрямую зависит комфорт, безопасность, а также здоровье водителя и пассажиров. Более того, важным составным элементом системы отопления салона является радиатор печки, который фактически интегрирован в систему охлаждения двигателя.

Это значит, что если указанный радиатор вышел из строя, тогда печка не будет работать нормально. В случаях, когда течет радиатор печки, это может привести к утечкам ОЖ из системы охлаждения, что может стать причиной перегрева двигателя. Так или иначе, зачастую радиатор печки нужно ремонтировать или менять.

При этом доступ к данному элементу на многих авто сильно затруднен. Если рассматривать популярную модель Лада Калина, радиатор отопителя Калина также расположен в труднодоступном месте. Далее мы рассмотрим, где стоит радиатор печки Калина, а также как снять печку на Калине. 

Содержание статьи

Замена печки Лада Калина: тонкости и нюансы

Итак, сразу отметим, что замена печки на Калине сопряжена с определенными сложностями. Причина заключается в том, что на практике такая деталь меняется не часто. По этой причине конструкторы расположили радиатор фактически внутри приборной панели. В результате замена радиатора отопителя на Лада Калина своими руками превращается в достаточно сложную и трудоемкую задачу.

Другими словами, если вышла из строя печка, Калина не является тем автомобилем, где замена радиатора может быть выполнена быстро и легко без специальных навыков и знаний. На практике, нужно знать, как поменять печку на Калине, а также учитывать ряд особенностей.

Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить выполнение данной процедуры опытным специалистам в автосервисе. Если же замена печки Калина выполняется самостоятельно, тогда рекомендуем ознакомиться с приведенным ниже материалом. 

Важно понимать, чтобы добраться до отопителя, нужно снимать приборную панель. Однако, благодаря наработанным на практике методам также возможна замена радиатора печки без снятия торпеды (приборной панели). Получается, есть два способа замены радиатора печки на ВАЗ Калина, каждый из которых имеет как плюсы, так и минусы. 

  • Прежде всего, на Калина замена радиатора печки без снятия панели выглядит более привлекательным решением по ряду причин. Сразу отметим, способ действительно простой, однако нужно быть предельно аккуратным и осторожным. Дело в том, что при таком способе есть иск попадания тосола или антифриза на ЭБУ. Причина в том, что блок управления стоит в не самом подходящем и удобном месте.

Замена печки на Калина со снятием панели (замена радиатора отопителя) является «классическим» и более сложным способом, так как сначала нужно произвести снятие большого количества деталей и затем реализовать обратную сборку.

При этом риски залить ЭБУ намного меньше, а также отсутствуют другие неприятные моменты, которых не избежать при выборе первого способа. Давайте рассмотрим указанные способы более подробно.

Печка Лада Калина: замена радиатора отопителя со снятием панели

Вполне очевидно, что для замены нужно будет снять панель приборов на Калине. Другими словами, чтобы ничего не пилить, а также плотно посадить радиатор печки на место, нужен полный разбор панели приборов.

  • Чтобы поменять радиатор печки со снятием торпедо на Калине, сначала снимается минусовая клемма с аккумулятора, а также декоративное жабо (находится под капотом). Далее снимается корпус воздушного фильтра и АКБ, освободив доступ к патрубкам радиатора.
  • После отсоединяются шланги, сливается антифриз. Теперь нужно отсоединить шланги на печку, выкрутить болт фиксации радиатора к моторному щиту.
  • Затем в салоне нужно приступить к выкручиванию саморезов с двух сторон передней панели.
  • Далее убирается декоративная накладка перед лобовым стеклом, снимаются дефлекторы воздуховодов, магнитола, ручки управления климатом.
  • Затем нужно снять блок управления климатом, отсоединяя провода и тяги. По окончании нужно вывернуть 2 шурупа, так как они держат панель.
  • После можно снимать декоративный кожух рулевой колонки, подрулевые переключатели, замок зажигания. Чтобы снять саму панель, выкручиваются девять болтов. Затем с осторожностью (чтобы не оборвать проводку) панель извлекается из салона.
  • Теперь открыт доступ к блоку отопителя (прикручен к вертикальным ребрам жесткости) Нужно отсоединить крепежи и вытащить элемент, выполнить ремонт и замену вышедших из строя деталей.

    По окончании радиатор ставится на место, при этом между радиатором отопителя и стенкой корпуса не допускается наличие зазоров и щелей. Далее можно выполнять обратную сборку.

  • Важно учитывать, что при установке передней панели Калина все электрические разъемы должны быть подключены, проводка разложена по местам. Важно добиться легкого и плотного прилегания торпедо к моторному щиту, все крепежные отверстия должны совпасть.
  • Завершающим этапом становится установка на места элементов декора и подключение патрубков под капотом. Остается залить тосол, завести двигатель, прогреть мотор и проверить работоспособность печки.

Обратите внимание, при разборке и сборке  панели ЭБУ нужно отвести в сторону. Также отключать и подключать все электрические разъемы нужно аккуратно, чтобы не повредить защелки.

Печка на Калине: замена радиатора без снятия панели

После первого варианта  рассмотрим способ замены радиатор печки Калина без снятия панели. Часть действий похожа, однако есть и отличия.

  • Если коротко, сначала нужно снять минусовую клемму с АКБ, выполнить демонтаж кожуха руля, выкрутив болты крепления.
  • После снимаются накладки педалей, руль и педальный узел. При снятии последнего педаль газа нужно выжать до конца, далее откручивается крепление тормоза.
  • Сняв крепление тормоза на Калина, можно демонтировать патрубки радиатора отопителя.
  • Теперь потребуется отпилить нижнюю часть панели. Выпиливаем столько, сколько нужно, чтобы снять крепления и достать радиатор печки.
  • Затем нужно извлечь радиатор. Задача сложная, следует подобрать положение, чтобы радиатор печки удалось достать.

    Кстати, можно распилить старый радиатор перед извлечением на две половины, однако в этом случае никак не избежать того, что ОЖ прольется в салон.

  • Достав старый отопитель, перед установкой нового патрубки немного укорачивают (на 1.5-2 см). Это позволяет облегчить последующую установку. Далее с разных сторон надеваются шланги (обратите внимание, шланги отличаются по диаметру).
  • Надев шланги, сборку можно произвести в обратном порядке. Поставив и закрепив радиатор, остается  приклеить отпиленную часть  панели. Для этого хорошо подойдет эпоксидный клей.

Как видно, радиатор отопителя на Калина без снятия панели можно поменять достаточно просто и быстро. Главный недостаток – необходимость пилить панель, что является неприемлемым для многих владельцев. В таком случае следует рассмотреть способ замены радиатора печки Lada Kalina со снятием панели приборов.

Выбор радиатора печки Калина

На практике, если рассматривать отопитель Калина, печка не самая лучшая и не особо надежная. Как правило, если не менять антифриз и не промывать систему, радиатор отопителя служит 4-5 лет, после чего начинаются проблемы.

Также к выходу из строя приводит загрязнение основного радиатора, рост давления и, как следствие, пробой трубки радиатора печки. По этой причине важно регулярно обслуживать систему охлаждения, убирать воздушные пробки, а также подбирать радиатор печки правильно, чтобы не повторять процедуру его замены по причине установки элемента низкого качества каждые 2-3 года.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему печка ВАЗ 2110 не греет или не работает. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым отопитель ВАЗ 2110 может работать некорректно или полностью выйти из строя, а также о способах диагностики и ремонта печки ВАЗ 2110.

Зачастую, для замены многие приобретают оригинальную деталь. При этом также вполне можно подобрать вариант из аналогов. Каталожные номера радиатора отопителя на Калину 1118-8101060 (артикул оригинального радиатора отопителя).

Оригинальный радиатор легко устанавливается, без доработок и переделок. Что касается аналогов, можно взять Pekar 1118-8101060 или Fenox RO0001O7,  а также Luzar LRH 0118. Еще можно выбрать радиатор печки Крафт для замены. В некоторых случаях владельцы отмечают, что аналог по качеству может быт лучше оригинала.

   

Что в итоге

Как видно, печка Калины не является сложной в плане устройства, однако доступ к радиатору печки затруднен. Отметим, что замена радиатора отопителя на Калине, в среднем, требуется каждые 3-4 года. По этой причине для замены рекомендуется подбирать или оригинальную деталь, или качественный аналог. 

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется ремонт печки ВАЗ 2107. Из этой статьи вы узнаете об устройстве печки 2107, принципах работы, частых неполадках и основных неисправностях, а также способах доработки и/или ремонта данного узла.

Напоследок отметим, что процедуру замены радиатора со снятием панели лучше совместить с шумоизоляцией  и другими работами, которые требуют разборки салона автомобиля.

Это позволит как заменить радиатор печки рекомендуемым  самим заводом-изготовителем способом, так и выполнить другие работы, в рамках которых торпедо на Калине нужно снимать.

Читайте также

Замена радиатора печки Лада Калина со снятием и без снятия панели: видеоинструкция

Выход из строя отопителя машины в зимний период – очень большая неприятность. Если это случилось в холода, то придется, не откладывая производить ремонт. Но когда речь идет о плановой замене какого-либо состарившегося или пришедшего в негодность элемента отопительной системы, то, несомненно, лучше отложить ее до лета.

В настоящей статье мы расскажем, каким образом происходит замена радиатора печки Лада Калина. Причем подробно распишем два основных способа, первый из которых предполагает демонтаж панели приборов, а второй позволяет обойтись без этого. Какой из них в реальности легче сказать просто, однако каждый автолюбитель, читающий эти строки, волен самостоятельно выбирать тот, что ему больше по душе.

Причины поломок

Для малоопытных автовладельцев будет полезно узнать, из-за чего приходит в негодность радиатор отопителя. Не исключено, что эта информация позволит избежать неправильной эксплуатации и продлить срок службы обогревателя и всех его узлов.

Система отопления чаще всего перестает работать надлежащим образом из-за:

  • скапливания в радиаторе накипи и шлаков;
  • засорения самой печки грязью и пылью;
  • потери целостности трубок радиатора.

В первом случае ускоряет износ (и значительно) низкокачественная жидкость охлаждающая, при изготовлении которой нередко используют не дистиллированную воду, а обычную из-под крана.

От посторонних загрязнений печку надежно защитит фильтр салонный. Эта мера тем более будет полезна и для машин, снабженных кондиционером. Главное – не забывать его регулярно очищать, и все будет в порядке.

У радиатора, как правило, трескаются расположенные внутри патрубки – в случае обнаружения протечки ОЖ в первую очередь именно там следует искать проблему.

Как правильно выбрать радиатор отопителя

Выбирая из довольно обширного ассортимента подходящий радиатор, следует помнить несколько простых правил.

В первую очередь нужно обратить внимание на металл, из которого сделан элемент системы отопления. Дешевые варианты изготавливают из алюминия. Если он треснет, то у владельца останется только один путь – выбросить его и купить новый.

Между тем латунно-медная модель, пускай и дороже, но прекрасно ремонтируется – трещины в ней без труда запаиваются.

Важно также, чтобы завихрители у нового радиатора были изготовлены из прочного пластика. Как показывает практика, такие модели служат многие годы и редко когда засоряются.

Замена со снятием панели

Для этих работ потребуется определенный набор инструментов:

  • комплект отверток;
  • плоскогубцы;
  • ключи гаечные.

Если вы занимаетесь этим впервые, то постарайтесь не растерять все винты и шурупы – их придется открутить довольно много. Важно также запоминать – где какой стоит.

Прежде всего, следует полностью слить антифриз. Для этого машину устанавливают на яму и, скрутив пробку, собирают жидкость в ведро.

Затем удаляют винты, при помощи которых радиатор крепится. После этого освобождаем педаль газа от удерживающих ее на месте гаек. Снимают обшивку торпеды и вслед за ней контроллер.

Читайте также: Замена лампы ближнего света на Калине

И, наконец, наступает очередь демонтировать:

  • панель приборов;
  • каркас уплотнителя;
  • собственно, сам неисправный радиатор.

На его место ставится новый элемент, и сборка производится в обратном порядке.

Как показывает практика, своими руками произвести замену радиатора можно, но придется повозиться довольно много времени. Потому лучше призвать на помощь товарища. Хорошо, если у него есть опыт подобного ремонта. В противном случае все же стоит обратиться в автосервис.

Без снятия панели

Этот вариант не потребует демонтажа многих деталей и позволит справиться с работой быстрее.

Порядок действий такой:

  • сливаем антифриз;
  • демонтируем педаль газа;
  • убираем рулевой электроусилитель.

После этого требуется ножовкой разрезать радиатор вдоль. Если он алюминиевый, то это много времени не займет, поскольку трубки в нем пластиковые. Не забудьте подложить тряпки – в нем всегда остается ОЖ.

Перед установкой нового узла нужно будет немного подрезать идущие к нему шланги (на 15-20 миллиметров) – это разрешит их легче впоследствии надеть.

Сборка производится обратным порядком. Последним этапом является заливка тосола. ОЖ должна быть свежей – старая не годится.

С процессом замены можно также ознакомиться, просмотрев это видео:

Печка Калины. Замена радиатора печки

Здравствуйте, уважаемые читатели блога Kak-kupit-auto.ru. Замена печки на Калине — это непростая задача, но именно именно о ней мы с вами поговорим в этой статье. Печка Калины — это одно из главных ее преимуществ. Греет она хорошо, и даже в сильный мороз салон прогревается довольно быстро. Пока Калина новая – все идет отлично, но уже вскоре Калина может разочаровать своего владельца. Если радиатор печки начнет подтекать, то на ковриках в салоне появятся лужи антифриза, а в худшем случае тосол может даже залить электронный блок управления двигателем.

Замена радиатора печки без снятия панели

Итак, если в районе радиатора печки Вы обнаружили маслянистую жидкость – значит пора выполнить замену радиатора печки Вашей калины и сделать это желательно поскорее, пока течь не усилилась. Радиатор печки в Калине находится в центральной консоли, чуть ниже отсека для магнитолы, чуть правее и выше педали газа.

Сняв пластиковую накладку, Вы сможете увидеть поверхность радиатора и визуально оценить его состояние. Взгляните, на моей Калине после восьмой зимы радиатор печки выглядел так:

Штатный калиновский радиатор отопителя делают из дух материалов: пластика и алюминия. Зимой он испытывает большие перепады температуры, поэтому и подтекать радиатор начинает, обычно в холодное время года. На моей калине радиатор печки начал подкапывать уже на третьем году жизни, но это происходило так медленно, что я ничего не заметил.

Тосол проник внутрь ЭБУ и окислил плату, она замкнула, и машина перестала заводиться. Поставив новый ЭБУ (цена 5000 р.), я замотал его в полиэтилен (надо было сделать это еще на новой машине). Прошло еще 5 лет, окислы на торце радиатора становились все заметнее и вот прошлой зимой, первые капли антифриза упали на коврик с водительской стороны:

Думаю, все это время тосол очень медленно подтекал из радиатора в воздуховод, откуда успевал испаряться потоком воздуха. Позже, вынув родной радиатор печки Калины, я обнаружил под ним лужицу зеленого цвета:

Итак, увидев капли тосола, я понял, что откладывать ремонт печки больше нельзя. На весну я запланировал обязательную замену радиатора печки Калины и в ожидании начал изучать интернет в поисках информации.

Печка Калины. Замена печки на Калине

Перерыв пол интернета, я понял, что информации по данному вопросу недостаточно. Достоверно мне удалось выяснить лишь то, что замена радиатора печки на калине – это непростая задача. Наши уважаемые конструкторы спроектировали машинку таким образом, что для замены радиатора печки надо разбирать чуть ли не половину салона, автомобиля:

Тогда я позвонил в автосервисы и узнал, что за процедуру замены печки Калины придется заплатить 5-7 т.р. Сумма меня насторожила, но самой неприятной мне показалась необходимость демонтажа многих элементов салона, включая переднюю панель. Как-то не хотелось, в результате НЕзаводской сборки, получить новых сверчков или поломку действующих узлов, поэтому я стал настойчиво искать альтернативные варианты для замены радиатора без снятия передней панели автомобиля.

Довольно долго я изучал информацию в интернете и в результате выяснил, что:

    • Для установки нового радиатора надо извлечь старый (это понятно), но сделать это, не снимая приборную панель, можно только отломав от старого радиатора его длинные штуцера, торчащие из салона в моторный отсек
    • А вот установить новый радиатор, без демонтажа торпедо – невозможно. Установить новый радиатор мешают его длинные штуцера. Укоротить их на новом радиаторе нельзя – тогда не удастся надеть на них шланги со стороны моторного отсека. Посмотрите, штуцера и так не слишком-то выступают в моторный отсек, особенно нижний:

Сравните, слева новый радиатор (со штуцерами), а справа – старый (уже без штуцеров):

Размеры штатного радиатора печки Лады Калины

В свое время мне так и не удалось найти ни размеров, ни четкого изображения радиатора печки Калины, можно сказать, подбирать радиатор приходилось вслепую, договариваясь вернуть, если не подойдет. Поэтому спешу поделиться с Вами, дорогие читатели, этой информацией. Надеюсь, она окажется полезной, например, если Вы решите ставить радиатор печки от другой машины.

Итак, габариты радиатора печки Калины: 240х195х50 мм

Также Вам могут пригодиться размеры ниши, в которую устанавливается радиатор отопителя Калины: 54х198 мм. Однако, если соберетесь ставить радиатор печки от другой машины, то имейте ввиду, что края у этой ниши сильно скруглены:

Способы замены радиатора печки на Калине

Теперь, уважаемые читатели, я опишу способы замены радиатора печки, которые мне удалось найти на просторах интернета. Мне удалось выяснить четыре способа установки радиатора печки на Калину, из которых я выбрал последний (тогда он показался мне оптимальным).

    • Снятием приборной панели
    • Укорочением штуцеров радиатора
    • Выпиливанием воздуховодов
    • Печка от газели

Давайте рассмотрим каждый из способов замены печки Калины и разберем плюсы и минусы каждого из них.

Снятием приборной панели

Данный метод замены радиатора печки Калины официально рекомендован заводом изготовителем. Согласно этому способу, по задумке наших конструкторов, для замены радиатора отопителя надлежит снять торпедо – переднюю панель автомобиля. Этот вариант был мной сразу же отвергнут, как минимум по двум причинам.

    • Во-первых, я не хочу для замены печки разбирать «полмашины», т.к. при сборке что-то может быть собрано неправильно, что-то может скрипеть, а что-то может вообще перестать работать
    • Во-вторых, самостоятельно это делать никому не пожелаю, а в сервисе это стоит около 5-7 тыс.р. – довольно дорого и никаких гарантий ))

Здесь Вы найдете подробное описание этой варварской процедуры.

Выпиливанием воздуховодов

Второй способ замены печки на Калине заключается в том, что часть воздуховода выпиливается,

затем вставляется новый радиатор печки,

а отпиленная стенка воздуховода методом клея возвращается на свое место:

Этот способ я отклонил потому, что он показался мне самым варварским и колхозным (после разборки панели, конечно). С другой стороны, у него есть свои плюсы:

    • не нужно снимать металлическую пластину с резинкой
    • нет необходимости разбирать педаль тормоза
    • используются родные патрубки и радиатор (все идеально подходит)

Этот метод может быть довольно эффективен, при условии, если Вы сможете восстановить герметичность распиленных воздуховодов.

Укорочением штуцеров радиатора

Третий способ – укорочение штуцеров на штатном Калиновском радиаторе печки. Теоретически можно укоротить штуцера родного Калиновского радиатора до такой длины, чтобы стало возможно установить его в нишу. Тогда надо использовать более длинные шланги (например, от печки 2108), и надевать их на укороченные штуцера прямо в салоне автомобиля.

В тот момент единственное упоминание успешного применения данной методики мне показалось неубедительным, а других свидетельств найти не удалось. Когда я представил себе, как буду все это собирать в районе падального узла, то данный способ показался мне НЕ очень перспективным, однако, сейчас, изучив расположение узлов, я думаю, что в следующий раз надо попробовать установить штатный радиатор именно по этому способу.

Замечу, что штатную резинку-уплотнитель вместе с металлической пластиной, скорее всего, использовать не удастся, поэтому снижается герметичность салона и это главный недостаток данного метода, не считая неудобство сборки патрубков на радиаторе.

Печка от Газели или от Волги

Название метода говорит само за себя – суть в том, чтобы заменить штатный радиатор на радиатор печки от другого автомобиля, например, от Волги или Газели. Забегая вперед, скажу: этот метод я Вам НЕ рекомендую, чуть позже поймете почему.

Смысл этого способа замены радиатора печки состоит в том, что, вместо штатного, в Калину можно поставить радиатор печки от Газели или Волги (по размерам он должен подходить), но штуцера у него имеют другую конфигурацию, поэтому их надо выводить вправо – со стороны пассажира.

Для того, чтобы вывести штуцера справа, надо проделать отверстия в пластиковой стенке под бардачком, а шланги прокинуть через верх – за приборной панелью, благо места там достаточно. Отверстия в стенке можно проделать с помощью паяльника, а насчет эстетики не волнуйтесь – шланги можно будет увидеть, только с высоты поверхности сиденья.

Преимущество данной схемы в том, что для замены радиатора не нужно ничего не разбирать под капотом, достаточно слить лишний антифриз, а остальные работы делаются в салоне автомобиля.

На мой взгляд, конструкторам Калины стоило применить именно эту схему: расположить радиатор печки штуцерами вправо и сделать, чтобы он вынимался в сторону пассажира, а слева наоборот, закрыть отсек герметично. В таком случае, для замены радиатора со стороны пассажира, не приходилось бы разбирать две педали, а под капотом понадобилось бы только слить излишки антифриза.

Здесь я нашел подробный положительный отчет о том, как волговский радиатор идеально подходит для замены штатного на Калине.

Отзывы про медный радиатор были только положительными, поэтому я решил поставить себе такой и приступил к поиску радиатора. Однако, найти это медное чудо мне не удалось. Вместо него мне все время попадались вот такие радиаторы, у которых высота превышает допустимую более, чем на сантиметр. Кстати, цена такого медного радиатора — около 2 тыс.р.

Так и не найдя медный радиатор подходящего размера, я купил за 650 р. газелевский радиатор из пластика и алюминия и поставил его на калину. Процесс установки подробно описывать не стану, т.к. этот путь развития оказался тупиковым. Приведу только фото для сравнения размеров:

Обратите внимание: газелевский радиатор печки (на фото справа) на сантиметр меньше по ширине, а штуцера у него тонкие – всего 16 мм, в то время, как у калиновского – 18 и 20 мм. Кроме того, штуцера показались мне слишком длинными, поэтому я их укоротил. Как оказалось, делать этого было нельзя.

Шланги от двигателя к радиатору я использовал цельные по 1,5 метра, чтобы не создавать лишнего сопротивления. Штуцера на двигателе имеют диаметр 20 мм. Надеть на них 18-й шланг мне не удалось, поэтому я использовал армированный шланг диаметром 20 мм.

И вот, через неделю после установки газелевского радиатора, из-под шлангов на радиаторе печки начал капать антифриз. Подтянув хомуты, я обнаружил, что течь только усиливается. Тогда я снял шланги и понял, что эти штуцера настолько хлипкие, что под натиском хомутов просто сложились внутрь.

Пришлось купить еще один газелевский радиатор, но на этот раз с более мощными штуцерами диаметром 18 мм. Странно, но этот радиатор обошелся дешевле – всего 600 р.

Второй экземпляр выглядел серьезнее, вид у него был надежный, добротный, на коробке красовалась надпись «сделано в германии», но по ширине он также уступал калиновскому около сантиметра. Летом я напрасно не придал этому значения, но с приходом зимы стало ясно: плотность посадки радиатора играет ключевую роль в эффективности работы печки.

Устанавливая второй радиатор от газели, я не стал обрезать штуцера, надел на них шланги, идущие к двигателю (два армированных шланга диаметром 20 мм, длинной 1,5) и закрепил каждый шланг двумя хомутами. Впоследствии, за полгода эксплуатации никаких протечек здесь не возникло:

Итак, со вторым радиатором я проездил с июня по декабрь, а с наступлением морозов понял, что печка у меня практически не греет. Теперь я понимаю, что плохо уплотнил радиатор печки, поэтому холодный воздух под давлением от вентилятора, вместо того, чтобы проходить через пластины радиатора, устремлялся мимо, в зазор образованный по причине недостаточной ширины радиатора.

Кроме того, при установке радиатора печки от газели я недостаточно уплотнил радиатор поролоном. Взгляните, как у меня был уплотнен радиатор печки от газели. Это пример, как делать не надо, а как надо уплотнять радиатор печки, Вы увидите чуть позже.

Что если перевернуть штатный радиатор?

Итак, друзья, с приходом холодов я заметил, что печка греет слабовато, а при температуре за бортом -10°С окна оттаивали только минут через 30-40 интенсивного движения. Ездить так было нельзя, и в очередную оттепель я решил затеять третью (надеюсь последнюю) замену радиатора печки.

К этому времени у меня пришло понимание, что хватит экспериментов и ставить все таки надо родной радиатор печки от Калины, идеально подходящий по размерам и форме. Причем перед установкой его надо тщательно уплотнить поролоном, чтобы воздух от вентилятора проходил через пластины радиатора, а не мимо него.

В тот момент я пока не знал, как буду ставить штатный радиатор, но выпиливать воздуховоды или разбирать торпедо я по-прежнему не собирался. Мне казалось, что должен быть какой-то более простой и логичный способ установки штатного радиатора. Заранее купив новые патрубки и радиатор печки от Калины (650 р.), я снял установленный радиатор от газели и попытался поставить штатный радиатор на его место. Как и следовало ожидать, штуцера уперлись в перегородку моторного отсека, поэтому штатный радиатор не удалось задвинуть в нишу даже на половину его длины.

После демонтажа радиатора от газели я стал думать, как поставить штатный радиатор, ничего при этом не ломая. Покрутил, повертел радиатор, поставил его так и эдак, и вдруг мне в голову пришла идея: а что если перевернуть радиатор отопителя штуцерами не к мотору, а в сторону водителя?

Идея была хоть и смелой, но жизнеспособной, поэтому часа через 4 из дефлекторов отопительной системы уже дул горячий воздух. Теперь, давайте рассмотрим от начала и до конца весь процесс замены печки на Калине методом реверса радиатора. Начнем с составления списка всего, что нам понадобится.

Инструменты и материалы для ремонта печки Калина

Обязательно:
    • Две отвертки: крестовая и плоская (для откручивания хомутов)
    • Ключ-трещотка
    • Головки на 7 и 8 (для откручивания хомутов)
    • Головки на 10, 13
    • Длинная головка на 10 (длиной 5 см)
    • Ключи на 10, 13
    • Длинные клещи или плокогубцы (чтобы выломать штуцера старого радиатора)
    • Пилка по металлу (аккуратно отпилить штуцера нового радиатора)
    • Острый нож (для нарезки поролона)
    • Штатный радиатор печки Калина 11183
    • 3 метра армированного шланга, внутренним диаметром 20 мм
    • Два уголка из трубок (D=18-20 мм, размером 50х50 мм)
    • Поролон толщиной 5 и 15 мм
Желательно:
    • Освещение: лампа-переноска или фонарь
    • Кусок шланга для слива ОЖ + трубка-переходник
    • Тонкогубцы (для откручивания труднодоступных хомутов)

Обращаю ваше внимание, уважаемые читатели, что для ремонта совершенно необходимы два трубчатых уголка диаметром 18-20 мм (по диаметру шланга) размером 50х50 мм, которые будут поворачивать поток жидкости от штуцеров вверх (на фото они справа):

Можно попробовать обойтись без этих уголков, но в таком случае шланги будут сильно перегибаться и возможно, антифриз не сможет свободно циркулировать по ним. Кроме того, в местах изломов неизбежно повышается нагрузка, поэтому возрастает риск протечек, которые в салоне автомобиля крайне нежелательны.

Уголки я купил по 50 р. в магазине запчастей для ГАЗ. Заодно прихватил пригоршню хомутов подходящего размера

Замена печки на Калине методом реверса радиатора

Итак, начнем. Ставим машину так, чтобы слева можно было открыть водительскую дверь и выполнять работы в районе педального узла. Открываем капот, снимаем воздушный фильтр и воздуховод.

Отверстия в воздушном фильтре и в дросселе рекомендуется заткнуть чистой тканью, чтобы за время работы внутрь не попала пыль, грязь и посторонние предметы, способные в дальнейшем повредить двигатель.

Снимаем аккумулятор и площадку под ним (ключи на 10, на 13, ключ-трещетка с головкой на 13).

Для полного снятия площадки, откручиваем головкой на 10 труднодоступную гайку, которая крепит к площадке два трубопровода. Эти шланги приходится откручивать каждый раз при снятии площадки под АКБ, поэтому я их соединил вместе и к площадке больше не прикручиваю, ибо они и так никуда не денутся

Дальше нам надо слить антифриз, но сделать это можно, как минимум, двумя способами.

Как слить тосол на Калине?

Во избежание ожогов, работы с охлаждающей жидкостью выполняйте только на остывшем моторе.

Слить тосол можно двумя способами:

  • 1) Можно открутить сливную пробку в нижней правой части радиатора охлаждения двигателя и открыть пробку расширительного бачка. Если будете сливать классическим методом, то рекомендую Вам штатную пробку радиатора заменить на вот такую тюнинг-версию, которая продается в магазине за 15 р. Шлицы под отвертку на штатной пробке (на фото — слева) быстро разбиваются, искать ее приходится на ощупь – она не выступает из радиатора, а тюнинговая пробка (на фото — справа) хорошо заметна и легко откручивается от руки. Всем калиноводам рекомендую поставить такую пробку!

  • 2) Второй метод слива антифриза заключается в том, чтобы слить лишь ту часть тосола, которая находится в радиаторе печки (1-2 литра). При этом вся слитая ОЖ будет собрана в канистру и ни капли не прольется, а остальная жидкость останется на своих местах в системе.

Методика следующая: снимаем шланг с подогрева дроссельного узла:

Из этого шланга будет сливаться ОЖ, поэтому его надо нарастить другим шлангом, а свободный конец положить в канистру, где будет собираться слитый тосол. В качестве переходника я использую высокую головку на 10, благо в ней есть сквозное отверстие, и, по сути, она является трубкой.

Далее, зажимаем пальцем штуцер подогрева дроссельного узла (с которого снят шланг) и дуем в расширительный бачок. Давление в системе возрастает и антифриз устремляется по шлангу прямо в канистру. Когда из шланга пойдет воздух, значит основная часть тосола из печки уже вышла.

Дуть в расширительный бачок – занятие на любителя, поэтому кто-то предпочтет слить ОЖ через пробку радиатора, но я для себя сделал простейшее преспособление, позволяющее накачивать воздух в систему с помощью компрессора. Разобрав старую пробку от расширительного бачка, я просверлил в ней отверстие и вставил изнутри сосок от автомобильной камеры:

Теперь накачиваем бачек насосом или компрессором и ОЖ сливается сама.

Демонтаж старого радиатора печки Лада Калина

Итак, когда тосол слит, снимаем с верхнего и нижнего штуцеров двигателя патрубки, питающие печку.

Диаметры нижнего и верхнего патрубков со стороны двигателя составляют 20 мм.

Диаметр обоих штуцеров без учета бортиков – также 20 мм.

Если обратить внимание на выступающие на штуцерах бортики, то становится ясно, почему на них очень трудно надеть армированный шланг диаметром 18 мм. Во всяком случае, мне это сделать не удалось. А вот 20-й шланг подходил идеально, поэтому я рекомендую Вам использовать именно шланг диаметром 20 мм.

Забегая вперед скажу, что армированный шланг я купил в обычном хозяйственном магазине по цене 60 р/метр. Два куска по 1,5 метра хватит с запасом даже для установки радиатора печки от Газели, а для установки перевернутого штатного радиатора будет достаточно и 1 метра в каждом направлении. Лучше покупайте шланг диаметром 20 мм (на фото он справа), т.к. его легче надеть на штуцера со стороны двигателя.

У меня 20-й шланг был установлен с радиатором от Газели, но при замене на штатный радиатор, эти шланги отправились в утиль, а их место занял шланг диаметром 18 мм (т.к. был в запасе). Однако, чтобы соединить его с двигателем, я делал переходники, но об этом чуть ниже.

Дальше нам надо добраться до штуцеров радиатора отопителя и снять с них старые патрубки. Сделать это непросто – штуцера находятся в труднодоступном месте, поэтому я открутил от рулевой рейки левую тягу (на фото она лежит поверх рулевой рейки), хотя, возможно, Вы обойдетесь и без этой операции. Хомуты на штуцерах сильно окислились, да и для работы ключом там просто нет места, поэтому отвернуть хомуты мне удалось лишь длинными тонкогубцами:

Когда шланги сняты, откручиваем гайку, которая находится на длинной шпильке, слева от штуцеров радиатора печки:

Забегая вперед, скажу, что эта шпилька крепит к моторному щиту стальную пластину, на которой приклеена резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность салона. Вот ее фото со стороны педалей:

Хомут нижнего партрубка откручивается проще:

Патрубки сняты. Верхний шланг – длиннее (на фото он внизу)

Теперь перемещаемся в салон и откручиваем три винта, фиксирующие крышку радиатора печки, а также блестящую стальную пластину:

Далее, снимаем педаль газа с кронштейна. Можно ее отсоединить от тросика газа, но я этого делать не стал – просто убрал ее в сторону.

Заодно сразу выдвинем на себя педаль тормоза – это обеспечит нам достаточно места, чтобы вынуть радиатор из его ниши. Разобрать педаль тормоза надо, если Вы предпочтете легко достать старый радиатор, не распиливая его ножовкой по металлу, как это делают здесь. Для этого, снимаем стопорную пластину и вынимаем шплинт, которым педаль крепится к штоку:

Далее надо снять датчик нажатия тормоза. Отсоединяем от датчика две клеммы, ослабляем пластиковую гайку на 19 и выкручиваем датчик из его резьбы.

Подсказка: если отметите маркером место на резьбе, где находилась гайка, то при сборке настройка стоп-сигнала займет у Вас гораздо меньше времени.

Когда педаль отсоединена, и датчик стопа снят, педаль свободно двигается в продольном направлении. Выводим педаль назад (на себя) и влево. Этому будет препятствовать упор на педали, в который раньше упирался демонтированный датчик. Упор может даже слегка отогнуться – это не страшно (при сборке мы вернем его в исходное положение), главное сейчас вывести педаль на себя.

Дальше поднимаем шумку и головкой на 10 откручиваем три болта крепления кронштейна педали газа к кузову.

Кронштейн снимаем, лишнюю шумку отворачиваем в сторону и Вы можете попробовать вынуть радиатор печки из его гнезда. Если Вам это удастся, значит вся эта статья написана зря, ведь таким же образом можно поставить на место новый радиатор )). Если же чуда не случилось, и вытащить радиатор Вам помешали штуцера, торчащие в моторный отсек, то берете какие-нибудь клещи и смело перекусывайте штуцера под основание. Постарайтесь не повредить уплотнитель, прикрепленный к стальной пластине – он нам еще пригодится.

Когда внешняя часть штуцеров будет отломана – снимите со штуцеров стальную пластину с уплотнителем. Если штуцера все еще мешают – отломайте их под основание.

Далее, легким движением вынимаем старый радиатор из его посадочного места. Теперь можно приступать к установке нового. Если будете пробовать поставить радиатор как есть, постарайтесь не замять его края – алюминиевые пластины очень тонкие, их легко повредить.

Установка перевернутого радиатора печки на Калину

Итак, рассмотрим, как ставить радиатор в перевернутом виде – патрубками не к мотору, а к водителю:

Если штуцера не обрезать, то места для посадки шлангов остается совсем мало. Теоретически можно сначала надеть шланги, и ставить радиатор уже в сборе со шлангами, но я пошел по другому пути. У меня были два трубчатых уголка, я подключил их к шлангам, затем установил радиатор и в конце подключил уголки к радиатору. Штуцера на радиаторе я обрезал до минимума, оставив 30 и 50 мм.

Длина 30 мм была выбрана исходя из того, что она позволит, при необходимости установить на верхний штуцер второй хомут. Добавив еще 20 мм (диаметр шланга), я получил длину нижнего штуцера50 мм.

Теперь я проверил — тосол не подтекает, поэтому второй хомут на каждом штуцере не нужен. Для установки одного хомута можно уменьшить длину штуцеров еще на 15 мм, поэтому, рекомендую Вам, дорогие читатели, в целях экономии места, ограничить длину штуцеров размерами 15 и 35 мм.

После установки уголков на радиатор, у меня получилась примерно такая конструкция.

Установив радиатор печки в посадочное гнездо, я понял, что по длине эти уголки помещаются впритык. Поэтому еще раз рекомендую Вам сделать штуцера на 10-15 мм короче.

Затем я оставил хомуты на своих местах, а уголки снял для упрощения монтажа. Вспоминая неудачный опыт установки газелевского радиатора, я решил хорошенько уплотнить радиатор и обклеил его поролоном по следующей схеме.

Вся дальняя стенка заклеена поролоном толщиной 15 мм, плюс со стороны штуцеров приклеены две полоски квадратного сечения 15х15, сверху и снизу. Благодаря этим двум полосам, из под радиатора вообще не дует, ни сверху (холодный воздух), ни снизу (теплый). Поэтому рекомендую Вам, уважаемые читатели, поступить аналогично, ведь благодаря правильному уплотнению поток от вентилятора будет проходить именно через радиатор печки, а значит, он будет лучше нагреваться.

Справа и слева толстый поролон я клеить не стал, чтобы он не ободрался при монтаже. Мне показалось, что там будет достаточно поролона толщиной 5 мм, и надо сказать, заходил радиатор в свою нишу довольно туго.

Когда радиатор обклеен поролоном, оставляем его хорошенько подсохнуть, а в это время установим на свои места шланги. Металлическую пластину мне пришлось доработать. Изначально она выглядела так:

Выступающую стенку пришлось отломать, так как она не позволяла установить одновременно радиатор и шланги. После доработки деталь приобрела следующий вид:

Дальше вставляем шланги в уплотнительную резинку. Шланги, особенно диаметром 20 мм, будут сидеть в резинке довольно туго, поэтому вставить их в резинку следует до того, как пластина с резинкой будут установлены на кузов.

Устанавливаем металлическую пластину и уплотнитель на их место. Следует подчеркнуть, что наличие штатного уплотнителя положительно влияет на герметичность салона и шумоизоляцию, поэтому его желательно сохранить.

Глубокой головкой на 10, не забывая установить шайбу, притягиваем пластину к моторному щиту:

Когда пластина с резинкой прикручена, протолкните шланги из салона в моторный отсек и наденьте их на штуцера двигателя. С этим у Вас проблем быть не должно, т.к. вы будете использовать шланг диаметром 20 мм, а вот мне пришлось сделать из подручных средств переходники с 18-го шланга на 20-й.

Часть переходников со стороны двигателя я сделал из штатного патрубка от печки Калины, диаметром 20 мм, который планировал использовать и поэтому купил в магазине, вместе с радиатором:

В качестве переходников я использовал трубки диаметром 18-20 мм, которые давным-давно купил в магазине автозапчастей ГАЗ.

Теперь, когда шланги были смонтированы на свои места, я выполнил установку радиатора печки в нишу, в сборе с уплотнителями:

После этого, вставляем уголки в шланги, затягиваем хомуты, а лишнюю часть шлангов убираем вверх, за вентиляционный короб.

И последним шагом соединяем уголки с радиатором. Не знаю, влияет ли это, но я подключил нижний шланг с двигателя к нижнему штуцеру радиатора, а верхний – к верхнему.

Дальше я все собрал, и у меня получилась вот такая чудная картина.

Было бы не плохо еще прикрутить радиатор к вентиляционному коробу тремя винтами, которые для этого предназначены, но я этого пока не сделал, т.к. радиатор и без того сидит очень плотно, из-под него нигде не дует, да и возиться с креплением, пока зима, особого желания нет )).

Справа остались следы установки печки от газели – отверстия, сделанные паяльником. Поролон плотно их закрыл, но летом я планирую заклеить их эпоксидной смолой, таким образом, герметичность будет восстановлена в полном объеме. Сейчас точно знаю, что с печкой от Газели запаривался напрасно. Надо ставить штатный радиатор печки от Калины, и точка!

Теперь перечислим в обратной последовательности все, что надо вернуть на свои места.

Сборка

Возвращаем на свое место педаль тормоза. Сделать это будет мешать упор, так вот его надо вывести в сторону и это позволит вернуть педаль на ее законное место. Если упор отогнулся вперед, то после возвращения педали на ее место, выпрямите упор с помощью плоскогубцев.

Соединив педаль со штоком, не забудьте установить стопорную пластину.

Также не забудьте поставить, подключить и обязательно настроить датчик нажатия педали тормоза:

Не забудьте подключить и настроить датчик нажатия педали тормоза. Стоп-сигналы должны загораться уже при слабом нажатии на педаль.

Также, устанавливаем на место кронштейн педали газа и на него саму педаль, которую обязательно фиксируем на кронштейне стопорной пластиной.

Пожалуй, в салоне все, теперь переходим в моторный отсек. Не забудьте вернуть на место рулевую тягу и прикрутить на место тепловую защиту (если Вы ее откручивали):

Ставим на место воздушный фильтр, воздуховод, затем площадку под АКБ и сам аккумулятор.

Итак, все собрано, осталось залить антифриз и выгнать воздушную пробку из печки. Прежде, чем заливать тосол, убедитесь что все шланги надеты на свои места и все хомуты на них затянуты, включая шланг подогрева дроссельного узла.

Признаться, залив антифриз и проверив систему охлаждения, я по началу, был немного удручен, тем, что печка снова не греет. В отчаянии я прибавил газу и заметил, что на высоких оборотах воздух из печки идет гораздо горячее. Тогда до меня дошло: в системе воздушная пробка. Воздух скапливается в высшей точке (у меня это в шлангах) и не дает тосолу нормально циркулировать через печку.

Воздух из системы я выгонял так же, как делаю это уже лет 7. Достаточно просто поездить на высоких оборотах (3-4 тыс.об) и поток тосола сам разобьет воздушную пробку на пузырьки, а затем вынесет их в расширительный бачек. Следите за уровнем тосола и убедитесь, что пробка расширительного бачка хорошо запускает воздух внутрь, и тогда воздушная пробка Вам не страшна.

Вот, пожалуй, и все, уважаемые читатели! Искренне надеюсь, что эта статья поможет Вам заменить радиатор печки и у Вас больше не будет проблем с этим агрегатом. Желаю, чтобы в Вашей машине печка работала отлично, никогда не подтекала, и пусть, даже в сильный мороз, в Вашем авто будет тепло и уютно!

Штатный радиатор по реверсивной схеме поставил 5 декабря 2015. Езжу с ним почти месяц, на носу Новый год, печкой пока очень доволен ))

PS декабрь 2016
С радиатором печки, установленным по реверсивной схеме я проездил до мая 2016 года, а затем Калина была начищена до блеска и перешла во владение второго хозяина. За эти полгода никаких проблем с радиатором печки мной выявлено не было, но подводя итог накопленного опыта «борьбы» с радиатором печки, я предположу, что в следующий раз я поставил бы радиатор по обычной схеме.
Но как это сделать, не снимая панель? — спросите вы. А вот как:
Один хороший человек подсказал мне, что радиатор печки Калины можно установить патрубками вперед, немного обрезав штуцера и надев на них удлинненные шланги от ВАЗ-2108, просунутые из моторного отсека. Затягивать хомуты на штуцерах придется не в моторном отсеке, а в салоне, и здесь придется повозиться. Этот способ подсказал мне грамотный спец в одном хорошем автосервисе, за что выражаю ему благодарность от всего сообщества калиноводов.

Уважаемые читатели! Если у Вас тоже есть удачный опыт замены радиатора печки без разборки панели — расскажите об этом в комментариях.

© Kak-Kupit-Auto.ru

Замена радиатора печки на Лада Калина

На чтение 3 мин Просмотров 153 Опубликовано Обновлено

Печка в салоне автомобиля создает комфортные условия для водителя и пассажиров. Иногда это устройство выходит из строя из-за возникновения проблем с радиатором. Это устройство является важнейшим конструктивным элементом любого отопителя. Именно по этой причине важно знать, как осуществляется замена радиатора печки на Лада Калина и на других отечественных автомобилях.

Отопитель в Лада Калина – одно из главных преимуществ авто. Однако со временем владельцы машины могут замечать в работе печки различные отклонения. Наличие антифриза на ковриках в салоне – главный повод для того, чтобы взяться за устранение течи печки. Затягивать с этим не стоит, ведь тосол может залить электронный блок управления, что в конечном итоге выльется в более серьезные проблемы.

Распространенные неисправности радиатора печки на Лада Калина

С радиатором Лада Калина чаще всего возникают следующие проблемы:

  • Засорились каналы, что стало причиной повышения давления в системе и, как следствие, пробой трубки;
  • Износ патрубков в ходе эксплуатации автомобиля;
  • Возникновение воздушной пробки в системе.

Наличие маслянистой жидкости в районе устройства – первый признак того, что оно нуждается в замене. Замена печки в Лада Калина осложнена тем, что сконструирована она довольно сложно и недружелюбна в отношении ремонта и замены деталей. Чтобы добраться до радиатора, который находится в центральной консоли, необходимо проделать довольно большой объём работы по демонтажу различных элементов. Как же провести всю работу без снятия панели?

Одним из наиболее аккуратных и доступных способов по замене печки на Лада Калина считается выпиливание патрубков либо корпуса отопителя. Именно второй вариант для многих владельцев машины является более предпочтительным, так как достаточно провести один раз работу и забыть о проблемах по демонтажу в будущем в случае возникновения подобных неисправностей.

Демонтаж отопителя без снятия панели

Чтобы вырезать корпус печки лучше всего вооружиться паяльником или инструментом для выжигания по дереву. Первым делом необходимо снять «клемму-минус» и демонтировать кожух руля. Для удобства выполнения всей работы также желательно на панели управления отопителя регулятор перевести в холодное положение, дабы обеспечить беспрепятственный доступ к радиатору. Далее необходимо придерживаться следующего порядка действий:

  1. Открутить три гайки педали акселератора и убрать её внутрь для последующего удобства.
  2. Демонтировать воздуховод с воздушным фильтром.
  3. Демонтировать патрубки, идущие к радиатору.
  4. Вырезать максимально достаточный размер отверстия в нижней части панели.
  5. Демонтировать радиатор.

Однако вытащить поломанное устройство у владельцев Лада Калина без проблем получается не всегда. Необходимо стараться вынимать радиатор целиком одновременно с кронштейном и уплотнителем через вырезанное отверстие. Иногда возникают трудности – новый радиатор не проходит. Приходится укорачивать патрубки на 1-1,5 см. Но если без проблем удалось демонтировать старое устройство, то, вполне вероятно, что без особых проблем удастся установить и новое. После чего необходимо провести сборку в обратной последовательности и приклеить часть вырезанной панели.

Замена радиатора печки Лада Калина без снятия панели: как поменять и снять

Заменить радиатор системы отопления в модели Лада Калина весьма непросто, поэтому стоимость такой услуги в сервисе достаточно высока. Те владельцы, которые в силу своего опыта уже сталкивались с самостоятельной заменой данного узла, характеризуют эту работу одним выражением: потребуется разобрать чуть ли не половину автомобиля.

Здесь созревает актуальный вопрос: как самому выполнить замену радиаторного узла системы отопления, причем сделать это упрощенным методом?

Владелец Лада Калина, который отважится на такую процедуру, неминуемо будет вознагражден существенной экономией средств. В данной статье расскажем, как снять радиатор и печку, как это осуществить без снятия панели.

Когда менять?

Вспомним советское время, когда все радиаторы, включая и изделия для системы отопления, изготавливались из меди. Эти узлы обладали завидной надежностью, поэтому замена радиатора печки была в числе редких процедур, а ремонтопригодность не вызывала сомнений. Иногда появлялась необходимость очищать полости этих изделий от образовавшейся накипи.

Начало 90-х ознаменовалось появлением алюминиевых радиаторов, являющихся более дешевыми. Такие узлы обзавелись немалой популярностью в среде производителей, которые и поныне прибегают к их установке в свои новые и имеющиеся в модельных линейках автомобили. Эту тенденцию также исповедует «АвтоВАЗ», героически комплектуя Лада Калина алюминиевыми версиями радиаторов.

Применение изделий такого плана вызывает ряд проблем:

  1. Алюминиевое изделие не обладает долговечностью и проявляет склонность к появлению утечек спустя пару-тройку лет интенсивной эксплуатации. Такой случай не предполагает ремонта, поскольку устранить течь в изделии не представляется возможным.
  2. Охлаждающая жидкость, испаряясь через негерметичный радиатор, создает ядовитые пары, которые проникают в салон, обладают сладковатым привкусом и оседают на стеклах в виде запотевания, похожего на жирные пятна.
  3. Конструктивно под этим радиатором производитель расположил контроллер бортовой системы. При попадании антифриза внутрь этого устройства наблюдается выход его из строя. Замена контроллера недешева, поэтому принятие мер по скорейшей замене радиатора здесь как нельзя кстати.
  4. Доступ к радиаторному узлу весьма непрост, поэтому даже такое мероприятие как очистка является весьма трудоемким занятием.

В числе главных причин, вызывающих утечку антифриза из отопительного радиатора, фигурирует применение владельцами Лада Калина дешевых антифризов. Подделок на рынке предостаточно, поэтому внимательность при выборе – один залогов беспроблемной работы системы отопления. Подделки заключают в себе присутствие разных вредных веществ, которые проявляют негативное воздействие на алюминиевую структуру, вызывая протечку.

Сегодня довольно популярными в продаже стали специальные герметизирующие вещества, призванные изнутри ликвидировать небольшую утечку. Данный способ не всегда способен оказать помощь, а вот риск засорения всего контура охлаждения достаточно велик. Не следует доверять таким компонентам, а нужно склоняться к скорейшей замене радиатора.

Какую модификацию этого элемента выбрать? Большинство владельцев в один голос рекомендуют продукцию «ДААЗ» (Димитровградского автоагрегатного завода).

Подготовительный процесс с предварительной разборкой

Для обеспечения возможности производить ремонтные работы по замене радиатора потребуется обзавестись инструментами такого характера:

  • слесарным набором, включающим в себя широкий ассортимент стандартных ключей;
  • ножовкой по металлу с возможностью выдвигания полотна;
  • емкостью в паре со шлангом для обеспечения слива антифриза;
  • силиконовым герметизирующим веществом или иным средством для склейки пластика;
  • ветошью.

Во время процедуры по замене отопителя в модели LADA Kalina рекомендуем также заменить патрубки его питания и обратного тока. На старых шлангах высока вероятность появления трещин, которые могут проявить себя неожиданно и негативно. Указанный подход избавит от необходимости повторной процедуры трудоемкого разбора с целью замены патрубков. Советуем обратить внимание на силиконовые изделия.

Предварительная разборка

  1. Сначала потребуется опустошить систему от рабочей жидкости, перед тем как будет осуществляться замена радиатора печки. Это производится посредством открытия пробки на основном радиаторе и слива антифриза в заранее подготовленную тару.
  2. Теперь необходим демонтаж воздушного фильтра вместе со всасывающим патрубком.
  3. Снимаем АКБ.
  4. Когда появляется доступ к патрубкам печки предварительно подвигаем емкость под место стыка патрубков с отопительным радиатором. После снятия шлангов в тару соберется не менее 1 литра антифриза.
  5. Около патрубков обнаруживаем гайку, которой зафиксирована находящаяся внутри пластина. Ее потребуется сдвинуть, поскольку вероятен риск создания помех процессу снятия радиаторного узла. Для этого из подкапотного отсека ослабляем и отворачиваем гайку. Выполняем это после полного схода жидкости из обозначенных патрубков.
  6. Переходим в салон и снимаем приводной трос акселератора.
  7. Далее потребуется демонтаж самой педали. Она закреплена посредством трех болтов.
  8. Снимаем декоративную панель радиатора (она расположена по правый бок от педали газа).
  9. Тормозная педаль LADA Kalina тоже способна причинить неудобства разборочной операции. Демонтировать не придется, однако путем извлечения штока ее можно приподнять выше своего рабочего положения.

На этом этап предварительной процедуры разборки завершен.

Рулевая рейка Гранта

Подшипник ступицы передней Гранта

Лада Гранта автомат

Основной этап

Замена радиатора печки в Лада Калина доступна посредством двух способов:

  1. Традиционный. Здесь понадобится выполнить разборку передней панели. Извлечение узла предполагается через открывшийся проем.
  2. Быстрый, без снятия панели. Он не предусматривает потребности в демонтаже панели. Извлечение радиатора осуществляется в направлении в бок. Аналогичным действием производится монтаж нового изделия. Здесь потребуется немного надрезать декоративную панель радиатора, дабы увеличить ширину технологического проема, необходимого для монтажного процесса.

Именно о данном способе пойдет далее речь, как поменять радиатор своими руками непосредственно без снятия панели.

Многие опытные владельцы советуют сделать обозначенный проем перед непосредственным демонтажем радиатора LADA Kalina. Также можно озадачиться созданием проема перед установкой нового изделия.

  1. Для свободного извлечения узла в бок понадобится отвинтить пластмассовую накладку, расположенную сбоку.
  2. Теперь отодвигаем ранее указанную пластину, которая служит для прикрытия штуцеров радиатора.
  3. Эти элементы обрезаем выдвинутым полотном ножовки. Манипуляция требуется для возможности бокового смещения старого узла.
  4. Подняв тормозную педаль, производим извлечение отработанного изделия.

Если с извлечением штока тормозного педального узла наблюдаются сложности, то рекомендуем применить порезку и извлечение старого радиатора по частям

  1. После снятия надрезаем ранее указанную пластиковую рамку
  2. Теперь в появившийся проем можно без труда установить новое изделие
  3. Последним действием в сборочном этапе, выполняемом по обратному алгоритму, будет заливка жидкости.

Замена радиатора печки завершена.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как снять радиатор и печку, а также как поменять все собственноручно. Основным недостатком данного метода является испорченная панель радиатора контура отопления Лада Калина. Это не критично, поскольку поддается исправлению. Обрезанный кусок можно зафиксировать посредством герметизирующего вещества или клея. Для сокрытия изъяна ремонтный участок поверхности можно оклеить черным скотчем.

Снятие и замена радиатора печки Лада Калина

Всем привет как вы уже поняли из прошлой статьи у меня на Калине потёк радиатор печки. Пришло время, пройти посвящение в калиноводы. Как говорится, истинный Калиновод хоть раз в жизни должен поменять радиатор печки. Итак, приступим к данному обряду.

Приобрёл я радиатор печки на Ладу Калину, антифриз, хомуты и шланги, а также черный герметик. Хомуты и шланги так на всякий случай, чтобы если что не бежать за ними в магазин.

Так, первым делом думаю снять аккумулятор, по любому мешать будет.

Также сниму корпус с фильтром. Ну, всё аккумулятор и корпус с фильтром снял.

Теперь буду сливать антифриз при помощи компрессора, таким способом удалось слить около 2-х литров антифриза, но всё равно без потери жидкости не обойдусь в лом полностью всё сливать.


Ну, всё ребята подготовительные работы закончены. Сейчас буду откручивать хомуты на патрубках и одну гайку крепления. Шпилька длинная придётся попотеть, чтобы открутить с неё гайку кто-то отпиливает половину, но я не стал. И да говорят, что гайку можно только с ямы открутить, но не чего подобного сверху прекрасно можно подлезть. Ну, всё снял патрубки с печки на картинке внизу можно увидеть, как течет антифриз и гайку тоже открутил.


Следующим шагом буду откручивать электронную педаль газа Калины, которая держится на четырёх гайках. Для этого потребуется ключ на 10. После того как открутил нужно отсоединить штекер и убрать педаль в сторону.


Теперь буду откручивать нижнюю пластмассу, у меня на одном саморезе сидит.

Далее нужно открутить железное крепление и ещё один саморез как видно на картинке.


Я принял решение вырезать люк при помощи сверла, чтобы вытащить радиатор печки Калины. Ну, начал я вырезать сломал два сверла, но все, же сделал люк.

Теперь буду пробовать вытаскивать радиатор, но он не особо хочет вылезать. Решил, не церемонится, и отпилить патрубки старого радиатора печки, а то они какие, то длинные и мешают.

Ну, все, наконец, то смог вытащить и в голову мгновенно пришла мысль как же новый то радиатор засунуть ведь у него патрубки вырезать нельзя. Ну, как говорится, нужно пробовать.
На картинке ниже видим старый радиатор, который потёк сразу видно.

В комплекте с новым радиатором печки шёл поролон некоторые говорят, зачем его клеить, но я наклеил.


Ну все теперь попытаюсь запихнуть новый радиатор печки, в общем не получается патрубки мешаются.

Буду вырезать дальше пластмассу. В общем, пришлось три раза подрезать, так как изначально я не знал, как нужно вырезать этот люк.

Ну, все, наконец, то получилось установить радиатор печки на место теперь нужно железку крепления отогнуть и просунуть патрубки.

Ну, в принципе все готово, единственное возникает проблема, как это всё собрать ведь пластмассу я разрезал на мелкие кусочки. Решил все эти кусочки склеить, при помощи супер клея как видно на картинке ниже вроде держится нормально.

Но если бы я знал изначально, я бы сразу вырезал такой лючок, отсюда возникает вопрос, почему нельзя было сразу сделать такой технологический люк на двух саморезах с завода не понятно. Далее я все собрал и обмазал черным герметиком. Выглядит, как мы видим на картинке не очень, но там снизу красота и не нужна.

Теперь нужно все собрать в обратном порядке, закрепить все патрубки, крепления, кстати, хомуты и шланги были в порядке, не пришлось менять. Дальше нужно поставить обратно корпус воздушного фильтра, также поставить аккумулятор залить жидкость и не забыть выгнать воздух из системы охлаждения. Ну, вот и все я рассказал свой опыт замены радиатора печки на автомобиле Лада Калина всем пока.

Видео по снятию и установке радиатора печки на Ладе Калине

Лада

калина появляется свист при движении задним ходом. Причины и способы устранения свиста из-под капота. Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Многие неисправности автомобиля можно определить по звуку. Когда слышны какие-то посторонние шумы в виде дребезжания, воя или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков.Но есть определенные признаки поломок, которые появляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, который может быть вызван рядом факторов. В этом случае такие неприятные звуки могут быть при уже работающем моторе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свисток двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент.Однако так бывает не всегда и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых частей автомобиля. Это заставляет усомниться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не прибавит. Самый частый сигнал о поломке — свист при запуске двигателя. Причем, с этим сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, уехавших недавно.

Свистящий звук может быть слышен во время работы двигателя из-за ряда различных неисправностей в двигателе автомобиля.Обычно это не такой опасный знак, как раздражающий. Хотя если мотор стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше свистит, то затягивать с устранением этой проблемы явно нельзя. Некоторые неучтенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одна из основных причин свиста при запуске двигателя — это ремни всевозможных приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и износ приводит к появлению того очень раздражающего свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя.А может наоборот пропадать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.


При появлении свиста первым делом необходимо проверить натяжение приводных ремней.

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможно проскальзывание, что приводит к свисту при работающем двигателе. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его с нормальным люфтом.Грязь и масло на ремнях также могут вызывать проскальзывание. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Чаще всего проблема с точки зрения излучаемого шума — ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и исчезает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень находится в одной амплитуде с роликами и шкивами. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Также бывает, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук.При этом никаких изменений сразу не наблюдается. А причиной этого может быть обрыв ремня генератора. После его обрыва прекращается зарядка аккумулятора при работающем двигателе. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают это и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одна наиболее частая причина свиста из моторного отсека автомобиля.Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание. Обрыв ремня ГРМ может сопровождаться капитальным ремонтом мотора из-за изгиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работе двигателя и не доводить ситуацию до крайностей. Это не относится ко всем типам двигателей, однако реальная проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодном вызывается одними и теми же ремнями. Если он пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них. В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто соскользнув. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора раскручивается сам по себе и не заклинивает.Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить довольно просто.

Если вы слышите какой-то свист при запуске двигателя и впоследствии во время его работы, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние. Не исключено, что некоторые из них потребуют натяжения или замены.

Ролики и подшипники

Дополнительные элементы автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные звуки, — это всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих частях двигателя.Часто при неисправности издают звуки, немного отличающиеся от обычного свистка — низкий вой. Этот звук появляется, когда двигатель работает еще на холостом ходу, но усиливается с увеличением оборотов и сразу исчезает или становится намного тише. Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить», заменив вышедшие из строя детали.

Неисправности системы впуска

Если при работающем двигателе слышен свист, и вы уже убедились, что причина не в другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность.Это может быть либо дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создает определенную турбулентность воздуха, либо впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот агрегат, о чем не стоит забывать.

Во втором случае проблема в засорении впускного клапана PCV. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что вызывает выдавливание масла через уплотнения из-за чрезмерно высокого давления и появления самого свиста при работающем двигателе.Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества… Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о его неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «гибели» этой важной детали. Чаще всего такая неисправность возникает на машинах, потребляющих солярку … Поэтому владельцы таких машин знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать при свистке из-под капота?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых двигатель и его компоненты могут издавать свист при запуске двигателя или во время его работы.Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-либо специальными профессиональными навыками. С заменой множества ремней и роликов, с их натяжкой, а также с очисткой системы впуска элементов вы можете справиться самостоятельно. Но если вы не уверены, что справитесь с такими проблемами, то с ними лучше не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогостоящего ремонта и множества лишних хлопот. что может застать вас врасплох.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать поспешных решений.

Sweet может быть вызвано рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования транспортного средства.Но как обеспечить постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление писка происходит из-за повышенного трения ремня о шкив генератора (коленчатого вала) или нормального проскальзывания.

В этом случае на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

  • Повышенный износ ремня.Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
  • Контакт со шкивом генератора (коленчатым валом) или непосредственно ремнем различных жидкостей (антифриз, масло и т. Д.).
  • Ремень некачественный.
  • Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или дребезжать. В такой ситуации выручить может только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в автомобиле ремень генератора? — Не паникуй.Первое, что необходимо сделать, — это поставить небольшой диагноз. Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверить, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и определиться с дальнейшим ремонтом:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потрепаны, то без замены ремня не обойтись.Однако покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

На ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр оказался более-менее, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы будем рассматривать общий случай.

Приготовьте рукоятку с храповым механизмом, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

С помощью ключа «17» слегка открутите верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если необходимо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например печку, дальний свет и отопление.Если свисток пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что чрезмерная затяжка также недопустима (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках). Способ нанесения очень простой.

Распылите средство на внутреннюю поверхность ремня и шкивов. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на вашей машине пищит ремень генератора, то не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делать. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Автомобильная печка очень активно эксплуатируется, особенно в морозы.Очень часто после длительного пробега при включении ТЭН раздается назойливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится понятно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

Что делать, если свистит свисток на Ладе Калине, из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя довольно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, имеющий несколько режимов работы.Если появится свист или шум, значит, радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать вентилятор.

Основные поломки

Шум и свист — это уже поломка, стоит заметить, печка либо работает, либо нет. Если от него совсем нет обдува, то, скорее всего, заклинило мотор или изношены щетки. И если был шум, а потом в какой-то момент он исчез и нагреватель вообще перестал работать, это означает, что двигатель остановился и необходимо проверить подшипник или втулки.

  • Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
  • Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу в салоне Калины.
  • Салазки вентилятора удерживаются на месте четырьмя гайками, которые необходимо отвинтить. Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
  • Снимите декоративную накладку с передней правой стойки; под ним есть еще два самореза, которыми крепится пластиковая панель и блок нагнетателя. Их нужно открутить, снять нагнетательный блок и приподнять пластиковую панель, которая застегивается на липучку. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом. Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
  • Сядьте на пол Lada Kalina и снимите, отключив при этом электрический разъем.Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем установите блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации электродвигателя вентилятора печки Лада Калина

  • Перед снятием фиксатора отметить положение крыльчатки относительно вала, демонтировать крыльчатку.
  • После того, как вы получите доступ к двум болтам, нужно их открутить и открыть мотор.
  • Вверху отцепите фиксатор анкера, снимите шайбы и вытащите анкер.
  • Таким образом, вы откроете себе доступ к втулкам.
  • Очистите и смажьте детали.
  • На якоре протрите и отшлифуйте контактные пластины мельчайшей зернистостью.
  • Также необходимо очистить и протереть зажимные блоки.
  • Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильным, чистым и блестящим.
  • Смазывать только сильно трущиеся поверхности графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в будущем они будут протекать.

Важно! Не сверлить отверстия и не заливать масло на вал и не распылять WD при снятии охлаждающего шланга. Делать это не рекомендуется, хотя в интернете есть множество рекомендаций по этому поводу. Подобные действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

  • Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
  • Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия достаточно простые, главное при сборке не запутаться, на что прикрутить. Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь максимально решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора.Это происходит из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо это обнаруживается в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист. Натяжение довольно простое и не требует много времени, и требуется совсем немного инструмента:

  1. Гаечный ключ на 8 колец, или рожковый, или храповик — тоже подойдут.
  2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут.Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, нужно рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и убедитесь, что при работающем двигателе больше свистящих свистов не возникает. Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, заднее стекло обогрева и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, довольно короткий промежуток времени будет гудеть и даже заклинивать. Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если необходимо, наоборот, ослабить, то шток нужно будет повернуть по часовой стрелке.Затем затяните контргайку. Похоже, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мною материалу, отпишемся в комментариях.

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух из кондиционера). После долгого пробега, а это обычно 80 — 100 000 километров, начинает слышаться раздражающий свист, когда гнал дует, наверное, многие с ним сталкивались.После выключения вентилятора свист исчезает. Становится понятно, что свистит плита, но не сама плита, а элемент для ее продувания. Что делать, как исправить, ведь ехать реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев все можно сделать самому …

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода. Ребята, сегодня разбирать какую-то конкретную модель не буду, все потому, что болезнь лечится практически так же.Я постараюсь дать вам над чем подумать, как и что делать, и думаю, вы можете удалить вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя свои модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне под панелью стоит радиатор печки (возможно, рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором. У него, как правило, есть несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет поток воздуха.Как выясняется, зимой для обогрева салона используется радиатор печки, зимой для охлаждения используется радиатор кондиционера.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях практически не слышно), точнее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если при включении вентилятора слышен свист или треск, значит, здесь что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор.Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их в этом узле не так уж и много. Надо сказать «обогреватель» — работает он или нет. Если печка совсем не дует, значит, заклинило электродвигатель, либо изношены щетки. Если вы еще как-то проехали на ура, а потом в один прекрасный момент он пропал, и перестала работать печка, значит двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (от длительного использования) и ее нужно очистить.

Следовательно, в 70% случаев действительно помогает смазка, но если долго ехали с шумом, возможно подшипник уже изношен. Поэтому как только появится треск и так далее, разбираем печку и чистим.Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, тем более на «классике» вместо подшипников использовались втулки, после их разработки требовалось заменить, однако многие мастера до сих пор устанавливают подшипники на отопитель ВАЗ — как мне кажется, это верно!

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства происходит по-разному, но суть всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы элементы можно было смазать.

Я ХОЧУ предупредить — перед снятием электродвигателя — автомобиля, чтобы избежать ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрический гребешок (лопасти) вверху, качающий воздух. Вот небольшой пример.

Свист идет от самого мотора, в нем один или два подшипника удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников или их засорении (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т. Д.Возможны два варианта развития событий:

  • Только чистка … Диагностика простая, попробуйте покрутить снятый мотор — если крутится иногда сложно даже со знакомыми звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистите вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Достаточно на очень долгое время бесшумной работы.

  • Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Тут дело обстоит сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «загляните внутрь». При длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинивать, они просто ломаются, шарики в них «заклинивают». Многие теперь могут сказать — зачем, нужно просто покупать новый двигатель! Возможно, это более справедливое наблюдение, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, идет в сборе) не очень мала.Например, для частного она будет варьироваться от 5000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина более высокого класса, то цены растут геометрически. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят копейки.

SO : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если можно было открутить но лопасти снять нельзя, ставьте, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, а не в кипяток, но не в теплый (60 — 65 градусов), их можно дополнительно закрепить на кипятке, клей немного размягчит, пластик расширится и вы будете медленно снимать лопасти.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. «Половину» мотора нужно делать осторожно, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.

Далее снимаем подшипники, повторюсь еще раз — их часто бывает два, после чего меняем. Один аспект, как правило — вы не сможете подобрать точно такие, которые у вас установлены.Однако, сняв параметры вала, или взяв старую версию — идем в специальный магазин, коих у нас в городе много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шарикоподшипник, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

причин и способов устранения. Как работает воздушный поток

Автомобильная печка используется очень часто, зимой обогреваем салон, а летом охлаждаем (холодный воздух из кондиционера).После долгого пробега, который обычно составляет 80 — 100 000 километров, начинает слышаться раздражающий свист, когда дует гнать, наверное, многие сталкивались. После выключения вентилятора свист пропадает. Становится понятно, что свистит плита, но не сама плита, а элемент для ее продувания. Что делать, как исправить, ведь ехать реально неудобно! Выход есть и в 70% случаев все можно сделать самому …

Сразу хочу отметить, что сейчас мне многие пишут о своих конкретных моделях, а именно Лада Калина и многие ВАЗ, Солярис, Форд Фокус, Шкода.Ребята, сегодня разбирать какую-то конкретную модель не буду, все потому, что болезнь лечится практически так же. Я постараюсь дать вам над чем подумать, как и что делать, и думаю, вы можете удалить вентилятор самостоятельно, просто зайдите на форумы, используя свои модели.

Как работает воздушный поток?

Устройство очень простое — в салоне под панелью стоит радиатор печки (возможно, рядом кондиционер), который обдувается специальным мощным вентилятором.У него, как правило, есть несколько режимов обдува, обычно подразделяются от «1» до «4», чем больше включено, тем сильнее будет поток воздуха. Как выясняется, зимой для обогрева салона используется радиатор печки, зимой для охлаждения используется радиатор кондиционера.

На новых иномарках не шумит (в первом и втором положениях практически не слышно), точнее слышен сильный набегающий поток воздуха, но сторонних звуков нет. Это указывает на то, что вентилятор работает правильно и вся система работает правильно.

Если при включении вентилятора слышен свист или треск, значит, здесь что-то не так, нужно разобрать панель и снять вентилятор. Радиаторы тут ни при чем.

Основные неисправности

Свист — это уже неисправность — их в этом узле не так уж и много. Надо сказать «обогреватель» — работает он или нет. Если печка совсем не дует, значит, заклинило электродвигатель, либо изношены щетки.Если вы еще как-то откатали на ура, а потом в один прекрасный момент он пропал, и перестала работать печка, значит двигатель точно встал, скорее всего проблема в подшипнике или втулках.

Однако свист еще не означает, что электродвигатель вышел из строя, возможно, там просто скопилась грязь (из-за длительного использования) и ее необходимо очистить.

Следовательно, в 70% случаев действительно помогает смазка, но если долго ехали с шумом, возможно подшипник уже изношен.Поэтому как только появится треск и так далее, разбираем печку и чистим. Что еще хотелось бы отметить на нашем ВАЗе, тем более на «классике» вместо подшипников использовались сайлентблоки, после разработки требовалось их замена, правда, многие мастера до сих пор устанавливают подшипники на отопитель ВАЗ — как я думаю, это правильно!

Разбор — чистка вентилятора

Как я уже писал выше, в каждой машине снятие этого устройства происходит по-разному, но суть всегда одна, у нас либо полностью снят вентилятор, либо есть прямой доступ к нему, чтобы элементы можно было смазать.

Я ХОЧУ предупредить — перед снятием электродвигателя — автомобиля, чтобы избежать ненужных коротких замыканий.

Вентилятор почти всегда имеет одинаковую конструкцию — это электродвигатель и цилиндрический гребешок (лопасти) вверху, качающий воздух. Вот небольшой пример.

Свист идет от самого мотора, в нем один или два подшипника удерживают вал вращения. При выходе из строя подшипников или их засорении (годовой) грязью возникают непонятные звуки — свист, треск, гудение и т. Д.Возможны два варианта развития событий:

  • Только чистка … Диагностика простая, попробуйте покрутить снятый мотор — если крутится иногда сложно даже со знакомыми звуками, то пропылесосьте двигатель, смажьте подшипники — другие вращающиеся элементы (можно любую силиконовую смазку, иногда можно использовать WD -40), очистите вал от грязи.

Обычно этого хватает в 70% случаев, электродвигатель начинает работать тихо, легко, без лишних звуков.Достаточно на очень долгое время бесшумной работы.

  • Ремонт и замена подшипников вала … Диагностика — вал вообще не вращается. Тут дело обстоит сложнее, вам нужно будет разобрать сам двигатель — «загляните внутрь». При длительной неправильной эксплуатации подшипники могут заклинивать, они просто ломаются, шарики в них «заклинивают». Многие теперь могут сказать — зачем, нужно просто купить новый двигатель! Возможно, это более справедливое наблюдение, но стоимость вентилятора отопителя (а он, как правило, идет в сборе) не очень мала.Например, для частного она будет варьироваться от 5000 до 10 000 рублей, что очень много! А если у вас машина более высокого класса, то цены растут геометрически. Так что замена подшипников очень оправдана, стоят копейки.

SO : Откручиваем лопасти, они либо пластиковые, либо металлические (часто алюминиевые). Посередине будет гайка, которую нужно закрутить, если можно было открутить, но лопасти не снимают, ставим, НО НЕ ВЕСЬ двигатель — в горячую воду, а не в кипяток, но не в теплый (60 — 65 градусов), их можно дополнительно закрепить на кипятке, клей немного размягчит, пластик расширится и вы будете медленно снимать лопасти.

Далее разбираем сам электродвигатель, обычно два-три болта (гайки), которые легко откручиваются. «Половину» мотора нужно делать осторожно, чтобы не потерять все мелкие детали. После снятия крышки у вас будет что-то вроде этого.

Далее снимаем подшипники, повторюсь еще раз — их часто бывает два, после чего меняем. Один аспект, как правило — вы не сможете подобрать точно такие, какие установлены на вашем.Однако, сняв параметры вала, или взяв старую версию — идем в специальный магазин, коих в нашем городе очень много — покупаем подходящий вариант.

Просто подбираем по размеру, берем обычный шариковый, можно даже наш отечественный — дольше будут ходить. Одеваем их на вал, собираем мотор и радуемся.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Это происходит из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо это обнаруживается в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист.Натяжение довольно простое и не требует много времени, и требуется совсем немного инструмента:

  1. Ключ на 8 колец, или рожковый, или храповик — тоже подойдет.
  2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, необходимо рукой надавить на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и убедитесь, что при работающем двигателе больше свистящих свистов не возникает.Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Во-первых, изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, гула и даже заклинивания в течение довольно короткого промежутка времени.Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник ушел под замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода услуг с вашей Калиной.

Если, наоборот, необходимо ослабить, то шток необходимо будет повернуть по часовой стрелке. Затем затяните контргайку. Похоже, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мною материалу, отпишемся в комментариях.

Многие неисправности в автомобиле можно определить по звуку. Когда слышны посторонние шумы в виде дребезжания, завывания или свиста, это может сигнализировать о поломке одного из агрегатов автомобиля. Некоторые неисправности довольно легко устраняются вместе с сопутствующими симптомами в виде надоедливых и неприятных звуков. Но есть определенные признаки поломок, которые появляются чаще всего. Чаще всего при запуске двигателя раздается свист, который может быть вызван рядом факторов.В то же время такие неприятные звуки могут быть при уже работающем моторе. Далее мы поговорим о причинах таких явлений и способах их устранения.

Свисток двигателя при запуске и работе

Всегда приятно знать, что ваш автомобиль полностью исправен и не доставит неудобств в самый неподходящий момент. Однако так бывает не всегда, и многие автовладельцы сталкиваются с рядом проявлений выхода из строя некоторых частей автомобиля. Это заставляет усомниться в своем «железном коне», а положительных эмоций такая машина явно не прибавит.Самый частый сигнал о поломке — свист при запуске двигателя. Причем, с этим сталкиваются не только владельцы старых автомобилей, но и практически новых, уехавших недавно.

Причиной того, что при работающем двигателе слышен свист, может быть ряд различных неисправностей в двигателе автомобиля. Обычно это не такой опасный знак, как раздражающий. Хотя если двигатель стал издавать такие посторонние звуки и двигатель все больше и больше свистит, то затягивать устранение этой проблемы явно нельзя.Некоторые неучтенные неисправности могут привести к дорогостоящему ремонту и множеству проблем.

Ремни

Одна из основных причин свиста при запуске двигателя — это ремни всех видов приводов в подкапотном пространстве автомобиля. Плохое натяжение и их износ приводит к появлению того очень надоедливого свиста, который может усиливаться с увеличением оборотов двигателя. А может наоборот пропадать при нажатии на педаль газа. В любом случае звук, издаваемый ремнями, очень хорошо слышен и не заметить его невозможно.


Когда появляется свист, первым делом необходимо проверить натяжение приводных ремней.

Первым делом проверьте натяжение всех приводных ремней. Если какой-либо из них ослаблен, то возможно проскальзывание, что приводит к свисту при работающем двигателе. В этом случае необходимо натянуть ремень до допустимых пределов, чтобы оставить его с нормальным люфтом. Грязь и масло на ремнях также могут вызывать проскальзывание. В этом случае его необходимо тщательно очистить, а лучше всего заменить на новый.

Самая распространенная проблема, связанная с производимым шумом, — это ремень генератора. Свист появляется при запуске двигателя и исчезает при увеличении оборотов двигателя, так как ремень имеет ту же амплитуду, что и ролики и шкивы. Это может грозить недостаточным зарядом аккумулятора и всеми вытекающими отсюда проблемами. Также бывает, что двигатель свистит, а потом вдруг перестает издавать этот звук. При этом никаких изменений сразу не наблюдается. А причиной этого может быть обрыв ремня генератора.После его обрыва прекращается зарядка аккумулятора при работающем двигателе. Обычно об этом сигнализирует специальная лампочка на панели приборов, но не все водители замечают это и придают этому значение. Такие невнимательные автовладельцы рискуют остаться где-нибудь в безлюдном месте с севшим аккумулятором.

Еще одна наиболее частая причина свиста из моторного отсека автомобиля. Здесь последствия игнорирования проблемы могут быть гораздо серьезнее, чем в предыдущем случае. Проблема здесь не столько в ремне, сколько в подшипнике, но на это обязательно стоит обратить внимание.Обрыв ремня ГРМ может сопровождаться капитальным ремонтом мотора из-за изгиба клапанов, что стоит больших денег. Поэтому необходимо своевременно реагировать на всевозможные свистки при работающем двигателе и не доводить ситуацию до крайностей. Это не относится ко всем типам двигателей, но настоящая проблема широко распространена.

В большинстве случаев свист в двигателе на холодном вызывается одними и теми же ремнями. Если он пропадает при прогреве двигателя, то причина точно в них.В холодное время года есть вероятность, что смазка в подшипнике ремня генератора может сильно загустеть и ремень не сможет вращать шкив генератора, просто соскользнув. Решением этой проблемы может быть замена этой смазки и натяжение ремня генератора. Но перед этим нужно убедиться, что шкив генератора вообще раскручивается сам по себе и не заклинивает. Поэтому, как видите, свист на холодном двигателе устранить довольно просто.

Если вы слышите свист при запуске двигателя и впоследствии при его работе, то в первую очередь обратите внимание на натяжение всех ремней в двигателе автомобиля и проверьте их состояние.Не исключено, что некоторые из них потребуют натяжения или замены.

Ролики и подшипники

Другими элементами автомобильного двигателя, которые могут издавать неприятные звуки, являются всевозможные подшипники и ролики, которые присутствуют во многих агрегатах двигателей. Часто при неисправности издают звуки, немного отличающиеся от обычного свистка — низкий вой. Этот звук появляется, когда двигатель работает даже на холостом ходу, но усиливается с увеличением скорости и сразу исчезает или становится намного тише.Если вы определили, что двигатель свистит именно из-за этих элементов, то это можно «вылечить», заменив вышедшие из строя детали.

Неисправности системы впуска

Если при работающем двигателе слышен свист, и вы уже убедились, что причина не в чем-то другом, то, скорее всего, во впускной системе двигателя появилась какая-то неисправность. Это может быть либо дроссельная заслонка, которая периодически заклинивает и создает определенные завихрения воздуха, либо впускной клапан PCV, отвечающий за рециркуляцию картерных газов.

В первом случае свист при работе двигателя устраняется тщательной промывкой. Но чтобы хорошо очистить его от грязи, необходимо полностью снять этот агрегат, о чем не стоит забывать.

Во втором случае проблема в засорении впускного клапана PCV. Горячий воздух из картера не может нормально циркулировать из-за этого, что приводит к выдавливанию масла через сальники из-за чрезмерно высокого давления и появлению самого свиста при работающем двигателе.Настоящая проблема «лечится» обычной чисткой этого клапана. Для этого нужно демонтировать клапан, который находится либо на клапанной крышке, либо рядом с воздушным фильтром на патрубке вентиляции картера. Если клапан металлический, то отлично подойдут все чистящие средства, которые не поцарапают поверхность. В том случае, если он пластиковый, то следует избегать слишком агрессивных аэрозолей и жидкостей. После этого просто верните вентиль на место и свист прекратится.

Неисправности турбины

Многие современные автомобили оснащены турбокомпрессорами, которые значительно увеличивают их мощность и ходовые качества.Но это еще один узел в двигателе, который может сигнализировать о его неисправности характерным и громким свистом. Это может быть вызвано утечкой воздуха на стыке двигателя и турбокомпрессора. Обычно такие звуки говорят о скорой «гибели» этой важной детали. Чаще всего такая неисправность возникает на автомобилях, потребляющих дизельное топливо. Поэтому владельцы таких автомобилей знают, что свист турбины дизеля ни к чему хорошему не приводит.

Что делать, если из-под капота доносится свист?

Мы перечислили все возможные неисправности, при которых двигатель и его компоненты могут свистеть при запуске двигателя или во время его работы.Для устранения большинства из них автовладельцу не нужно обладать какими-либо специальными профессиональными навыками. Заменой многих ремней и роликов, их натяжением, а также чисткой элементов системы впуска можно заняться самостоятельно. Но если вы не уверены, что справитесь с такими проблемами, то с ними лучше не затягивать, а обратиться в автосервис к мастерам своего дела и тогда вы сможете избежать гораздо более дорогостоящего ремонта и множества лишних хлопот. это может застать вас врасплох.

Автомобильная печка очень активно эксплуатируется, особенно в морозы. Очень часто после длительного пробега при включении ТЭН раздается назойливый свист, который пропадает после выключения вентилятора, поэтому становится понятно, что дело не в самой печке, а только в вентиляторе.

О том, что делать, если свисток на Ладе Калине, вы узнаете из нашей статьи. В большинстве случаев при появлении свиста поломку можно исправить и более чем в половине случаев это можно сделать самостоятельно.

Суть проблемы

Устройство отопителя довольно простое: на радиатор дует специальный мощный вентилятор, имеющий несколько режимов работы. Если появится свист или шум, значит, радиатор отопителя тут ни при чем, скорее всего, придется снимать вентилятор.

Основные поломки

Шум и свист — это уже поломка, стоит заметить, печка либо работает, либо нет. Если от него совсем нет воздушного потока, то, скорее всего, заклинило мотор или изношены щетки.И если был шум, а потом в какой-то момент он исчез и нагреватель вообще перестал работать, это означает, что двигатель остановился и необходимо проверить подшипник или втулки.

  • Затем удалите весь мусор из монтажного паза, чтобы он не упал вам на голову при снятии вентилятора.
  • Для дальнейших действий вам придется снять переднее пассажирское сиденье, иначе вам нужно будет принять акробатическую позу внутри салона Калины.
  • Салазки вентилятора удерживаются на месте четырьмя гайками, которые необходимо отвинтить.Затем откройте бардачок и освободите его от содержимого, открутите четыре самореза на его задней стенке и не забудьте еще об одном снаружи, под решеткой обдува.
  • Снимите декоративную накладку с передней правой стойки; под ним есть еще два самореза, которыми крепится пластиковая панель и блок нагнетателя. Их нужно открутить, снять нагнетательный блок и приподнять пластиковую панель, которая застегивается на липучку. Под ним вы найдете две гайки, их нужно будет ослабить торцевым ключом.Затем отодвиньте торпеду как можно дальше и зафиксируйте ее в этом положении.
  • Сядьте на пол Lada Kalina и снимите, отключив при этом электрический разъем. Вам нужно будет переставить его турбину на новый мотор или отремонтировать старый и поставить обратно. Затем установите блок на место и соберите все в обратном порядке.

Порядок реанимации электродвигателя вентилятора печки Лада Калина

  • Перед снятием фиксатора отметить положение крыльчатки относительно вала, демонтировать крыльчатку.
  • После того, как вы получите доступ к двум болтам, нужно их открутить и открыть мотор.
  • Вверху отцепите фиксатор анкера, снимите шайбы и вытащите анкер.
  • Таким образом, вы открываете себе доступ к втулкам.
  • Очистите и смажьте детали.
  • На якоре протрите и отшлифуйте контактные пластины мельчайшей зернистостью.
  • Также необходимо очистить и протереть зажимные блоки.
  • Никогда не смазывайте контактные поверхности! Все должно быть стерильным, чистым и блестящим.
  • Смазывать только сильно трущиеся поверхности графитовой смазкой. Но ни в коем случае не используйте для этих целей масло или смазку, так как в будущем они будут протекать.

Важно! Не сверлить отверстия и не заливать масло на вал и не распылять WD при снятии охлаждающего шланга. Это не рекомендуется, хотя в Интернете есть много рекомендаций по этому поводу. Подобные действия опасны для мотора, могут привести к его выходу из строя.

  • Соберите двигатель в обратном порядке. Теперь он начнет крутиться без скрипов и шумов.
  • Соберите все остальные детали в обратном порядке.

Как видите, действия достаточно простые, главное при сборке не запутаться, на что прикрутить. Если возникают проблемы с шумом вентилятора отопителя, постарайтесь максимально решить проблему самостоятельно. Если ремонт проблемной детали невозможен, то замените ее на новую, а если вы все еще сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к специалистам.

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. Владельцы автомобилей ВАЗ часто сталкиваются с ситуацией, когда при запуске двигателя слышен свист ремня генератора.

В такой ситуации большинство новичков видят только один выход — заменить якобы изношенный элемент. На самом деле не стоит принимать поспешных решений.

Sweet может быть вызвано рядом причин, которые можно устранить своими руками и с минимальными затратами.

Особенности и возможные причины свиста ремня генератора

Основное назначение генератора — питание электрооборудования транспортного средства.Но как обеспечить постоянное вращение ротора?

На коленчатом валу двигателя и валу генератора есть специальные шкивы, на которых натягивается ремень. После запуска двигателя коленчатый вал начинает вращаться, приводя в движение ротор генератора.

Появление писка вызвано повышенным трением ремня о шкив генератора (коленчатый вал) или нормальным проскальзыванием.

В этом случае на практике причины писка и свиста могут быть следующие:

  • Повышенный износ ремня.Иногда даже дополнительное напряжение не помогает.
  • Контакт со шкивом генератора (коленчатым валом) или непосредственно ремнем различных жидкостей (антифриз, масло и т. Д.).
  • Ремень некачественный.
  • Износ подшипников в генераторе.

Данная неисправность чаще всего проявляется при повышенных нагрузках. Подшипник может свистеть или дребезжать. В такой ситуации выручить может только замена своими руками или на СТО.

Диагностика и устранение свиста ремня генератора

Свистит ли в автомобиле ремень генератора? — Не паникуй.Первое, что необходимо сделать, — это поставить небольшой диагноз. Осмотрите ремень на предмет очевидных повреждений.

Проверить, хорошо ли он натянут, нет ли явного смещения линии шкива. Обратите особое внимание на поверхность ремня — на ней не должно быть жидкости.

После осмотра вы сможете сделать предварительные выводы и определиться с дальнейшим ремонтом:

Если ремень визуально поврежден, на поверхности имеются серьезные трещины, а края потрепаны, то без замены ремня не обойтись.При этом покупайте только оригинальные запчасти для своей модели ВАЗ.

Иначе через пару тысяч километров вы снова столкнетесь с этой проблемой. Кстати, некачественные китайские подделки часто «свистят» сразу после установки.

На ремне явные загрязнения (масло, антифриз)? — Тщательно очистите ремень от лишней грязи (по возможности). Если в изделие въелась грязь и чистка не дает видимых результатов, то ремень генератора лучше заменить.

Если внешне проблем не обнаружено, переходим к механической части.Проверить натяжение. Для этого нажмите на ремень посередине между шкивами коленчатого вала и генератора.

Оптимальный уровень прогиба 6-8 мм. Если этот параметр оказался более-менее, без регулировки не обойтись.

Сразу отметим, что для каждой модели ВАЗ процесс настройки может немного отличаться. Мы будем рассматривать общий случай.

Приготовьте рукоятку с храповым механизмом, накидной ключ на «19», глубокую головку на «17», а также запаситесь 15-20 минутами личного времени.

Последовательность затяжки ремня генератора

С помощью ключа «17» слегка открутите верхнюю фиксирующую гайку, соединяющую генератор с кронштейном.

Ослабьте крепежную гайку внизу (просто открутите ее на несколько оборотов).

Если необходимо ослабить ремень, возьмитесь за генератор и потяните его на себя (при необходимости натянуть ремень — от себя). Затем необходимо подтянуть гайки и проверить работу генератора.

Перед запуском двигателя включите несколько основных потребителей, например печку, дальний свет и отопление.Если свисток пропал, а уровень заряда остался на нормальном уровне, то работу можно считать успешной.

При этом помните, что перетягивание тоже недопустимо (это может привести к повышенному износу шкивов и ремня).

Бывают ситуации, когда ремень генератора время от времени свистит, например, при понижении температуры или повышении влажности на улице.

В этом случае можно использовать специальные добавки (продаются в стандартных банках). Способ нанесения очень простой.

Распылите средство на внутреннюю поверхность ремня и шкивов. Стоимость такой продукции от 500 до 1500 рублей.

Если на вашей машине пищит ремень генератора, то не стоит сразу спешить на СТО и делать дорогостоящий ремонт.

В большинстве случаев проблема решается намного проще и занимает несколько минут. И теперь вы знаете, как это делать. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

Прицеп для квадроцикла своими руками. Самодельный прицеп для квадроцикла

Квадроцикл — мощное четырехколесное транспортное средство с высокой проходимостью.Владельцы любят его за неприхотливость и долговечность. Такие автомобили можно использовать для перевозки достаточно серьезных грузов, но для этого понадобится специальный прицеп для квадроцикла. Помощь ферме от такого приобретения будет велика, ведь вместимости квадроцикла хватит, чтобы перевозить грузы весом в тысячу килограммов. Остается только один вопрос — трейлер.

Прицеп квадроцикл: что это такое и как он должен выглядеть

Прицеп — это такой ящик на колесах, на котором можно перевозить не слишком негабаритные грузы.Обычно он прикреплен сзади. Прицеп квадроцикла отличается от легкового или другого транспорта только габаритами. Это очень важный фактор. Если прицеп шире самого квадрика, то он будет маневренным, а в узких местах, где может проехать только квадроцикл, он застрянет. Если просто меньше, то пользы от этого не будет. Вернее будет, но на таком прицепе большие грузы не тащишь.



Почему стоит задуматься о самодельном прицепе для квадроциклов

Прицепы для квадроциклов широко продаются на рынке и в специализированных магазинах.Они будут подходить по размеру, поднимать кузов за счет гидравлики и иметь множество других аксессуаров, но цена на такое изделие остается заоблачной. В разных деревнях и небольших городках, где наиболее востребован квадроцикл с хорошим прицепом, сумма в полторы — две тысячи долларов недостижима (если говорить о самых обычных прицепах). Транспортировка с различными лосьонами намного дороже. Их цена не менее трех тысяч долларов.




Выхода нет! Осталось только одно: сделать прицеп для квадроцикла своими руками.Такой подход сэкономит много денег. К тому же прицеп для квадроцикла своими руками изготовят так, как хочет хозяин. Он будет выполнять все необходимые функции.

Если прицеп застрял где-то в болоте или грязи, можете с чистой совестью оставить его и не мучиться с этим. Это еще один плюс самоделки.

Прицеп квадроцикл: варианты прицепа

Существует несколько вариантов прицепов (их вообще много, дело фантазии), различающихся конструкцией, материалами изготовления и практичностью.При желании каждый желающий может сделать прицеп для квадроцикла своими руками. Оборудование, инструменты и умение ими пользоваться — вот главный вопрос при создании такого самодельного изделия.


Самый простой вариант транспортировки — вариант «корыта». Немного сложнее будет сделать классический, который очень похож на простейший автомобильный прицеп. Это уже прослужит очень долго. В классическом прицепе уже можно перевозить довольно тяжелые грузы, что значительно повышает эффективность такой самоделки.

Прицепная версия прицепа

«Корытный» вариант — ванна на колесах. Такой прицеп будет стоить дороже, так как много запчастей придется покупать. Но каждый может это сделать. Чтобы сделать такую ​​вещь, не нужно много работать, она очень проста в изготовлении. Для начала нужно приобрести сам кузов. В любом строительном магазине можно купить большую железную корыто (что-то вроде ванны). Это будет телом. Важно, чтобы такая ванна не превышала ширину самого квадроцикла, а была примерно такой же.Это позволит вам свободно маневрировать в любых условиях.




Затем нужно сварить из квадратного металлического прутка (этого вида металла) прямоугольную рамку по периметру дна желоба. В этом нет ничего страшного. Ось для будущего прицепа лучше всего купить в автосервисах или попросить изготовить у знакомого мастера, так как можно подобрать проблемы с подвеской и креплениями. Для этого понадобится немалый опыт. Если да, то опять же сэкономит деньги.

Закрепите желоб и стальную раму болтами. Дрель нужно проделать пару отверстий внизу и в соответствующих местах на каркасе. На этом этапе очень важна точность, поэтому лучше все замерить несколько раз, чтобы не было перекосов, которые могут вызвать трещины в процессе эксплуатации. Просверлив отверстия внизу и на железном профиле, можно вставить в отверстия болты и тщательно их затянуть гайками. Очень важно хорошо затянуть гайки, чтобы они не расшатывались при движении.

Присоедините желоб к квадроциклу

Последним шагом является прикрепление дышла к кузову. Дышло представляет собой балку, удерживающую тягач и прицеп вместе. Его можно сделать из такого же бруса квадратного сечения, только толщину стенки нужно брать побольше, так как при прохождении поворотов будет передаваться большая нагрузка. С помощью сварочного аппарата дышло приваривается к основанию желоба. Также для усиления конструкции можно приварить дополнительный крепеж под углом сорок пять градусов.

Самодельный прицеп для квадроцикла, как и все остальные прицепы, подключается к основному транспорту благодаря специальному сцепному устройству и буксирному крюку.Этот механизм свободно продается на рынке или в магазинах. Также его можно снимать со старых автомобилей. Принцип установки прост: шаровой шарнир сцепного устройства прикручивается или приваривается к задней балке квадроцикла, а сцепное устройство прикручивается к дышлу. Теперь прицеп для квадроцикла своими руками легко буксирует грузы. При этом следует учитывать, что такой вариант не будет излишне несущим, так как конструкция немного хлипкая. Но он не может перевозить очень тяжелые грузы. Сзади поместятся мешки с цементом и другие стройматериалы.



Изготовление прицепа для квадроцикла: классический

Классический прицеп — это обычный железный ящик на колесах. Этот вариант уже будет более грузоподъемным и надежным, но усилий для его создания потребуется больше.

Как сделать ось для классического прицепа?

Обязательно покупайте мост с резиновой подвеской. Такие топоры будут стоить довольно дешево. Такой тип подвески будет наиболее оптимальным для прицепа.

Все оси, которые будут продаваться в ширину, не подходят, поэтому их все равно нужно укоротить.Здесь необходимо произвести расчет так, чтобы с колесами ширина автомобиля не превышала самого квадроцикла. Получается вот такой мини-прицеп для квадроцикла, сделанный своими руками, с укороченной осью.

От этой оси нужно вырезать центральную часть, изначально все просчитав. После этого она стала короче. Для их соединения нужно подобрать металлическую трубу такого диаметра, чтобы полуоси входили туда без люфта. Вставив полуоси в трубу прямо по центру, необходимо приварить концы.Во время сварки важно заливать воду, чтобы резиновые валики не плавились.


Затем дышло приваривается к оси под прямым углом. Он изготовлен из более толстого металлического бруска квадратного сечения. Затем все это приваривается к основанию.

Изготовление кузова прицепа

Кузов прицепа изготавливается в зависимости от потребностей владельца. Если это обычный грузовой прицеп для квадроцикла, созданный своими руками, то все делается по накатанной схеме. Сначала из квадратного металлического бруса готовим прочный каркас, затем к этому каркасу привариваем ось.К каркасу привариваются остальные детали: бока и низ. При работе с кузовом прицепа стоит учитывать толщину листового железа, которое служит днищем и боковинами. Он опять же рассчитывается из потребностей хозяина: чем большую нагрузку планируется перевезти, тем больше должно быть стального листа.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание. Салон автомобиля УАЗ.Отопление и вентиляция Монтаж печки уаз 469

Я уже рассказывал, как подготовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о его переделке своими руками, а так …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему . Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка перестает греть и обдувать стекла — на лобовой есть 2 «амбразуры», боковые полностью покрыты льдом изнутри, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. .Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, есть много решений (и результатов). Но так как меня «сделали» в СССР, у меня техническое образование, технический склад ума и, кажется, не кривые руки, я пошел своим путем. Так что проблема печки — плохой нагрев (быстрое охлаждение) и малый расход воздуха в плите; пришлось решать радикально …

Я вложил эту мысль в голову и ждал, пока в мои руки не попадет что-нибудь, что мне пригодится. И вот сосед (он держит киоск контрактных запчастей рядом с СТО, где я работаю) принес… Это была печка (точнее, как выяснилось, половинка — моторный корпус с моторчиком печки и заслонками) от Toyota (не знаю какая) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Сняли и разобрали печку УАЗ, все разложили на полу …

Печку УАЗ разобрали пополам (по заводскому подключению), сняли радиатор и передали на пайку специально обученному человеку -проверка))). Пришла новая печка как родная взамен задней (наполовину снятой) родной, но радиатора места не было.Было решено двинуть ее вперед — болгарка, пилинг, гнутинг и … оказалось то же самое))). Крепим радиатор к б / у ремням ГРМ, конечно все через резину (везде ставим все между металлом).

Собираем все в единый футляр, не забывая склеить все, что можно с термозащитой и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Еще проверяем еще раз и поставил на место и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))), так же немного загибаем рычаги включения моста и опущенного. Окна «летнего» дутья из старой печи остались работоспособными.

И еще раз подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, что труб для сантехники 50 — самое то))). Схема подключения была взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора благодаря резистору печки ВАЗ 2110.

Снова заделываем все щели герметиком, ждем около суток, подключаем. Надеваем дополнительный на отводной шланг от головки блока охлаждения. электронасос (бери только Бош — нашего нет) и торжественный спуск …)))

Надежды оправдались — зима еще не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее чем старый; на 3 скорости — поднимает заглушку с головы за козырек))) радиатор горячий — рука не терпит.Внешнюю эстетику результата оставил на потом — просто поставлю сверху узкую полочку и закрою вид на моторчик печки изнутри. Еще сделаю новые амортизаторы через механическую тягу — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о затратах:

Электронасос был в наличии, в магазине стоит от 2500 руб.

резистор

, провода, переключатель 3-х позиционный — 800р

ремонт радиатора печки, пайка и проверка — 500р

, герметик

, саморезы, болты, пластиковые хомуты и т. д.- 300р

труба воздуховода

, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

утеплитель (поролон на 10 мм) — 200р

Итого — 2200р (без учета доп.электронасоса)

Вот и все, Патентовать не буду — пользуйтесь)))

Отопитель Уаз Хантер — это его замена более совершенному и эффективному отопителю производства НАМИ. Достоинств больше, чем недостатков, главный из которых — высокая цена. Если хотите сэкономить, то повысить КПД штатного обогревателя можно с помощью некоторых несложных доработок, о которых пойдет речь ниже.

Доработка и доработка конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начать стоит с герметизации корпуса отопителя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и загерметизировать изнутри автомобильным герметиком все углы и места сопряжения деталей кузова. А потом желательно также изнутри обклеить стенки ящика тонкими, 2-3 мм, листами автомобильной шумо- и виброизоляции. Все это вместе устранит утечки воздуха, немного увеличит теплоотдачу и несколько снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оклеив уплотнителем окна по периметру, заделать нижний прямоугольный выходной люк корпуса обогревателя. Это сделано для того, чтобы исключить утечку воздуха при закрытой крышке люка, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет проходить через гофрированные шланги к лобовому стеклу или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо снять или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, расположенный с внутренней стороны отопителя и частично закрывающий левый патрубок подачи воздуха на лобовое стекло.Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции не совсем понятны, но то, что без него увеличивается сила подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается сила обдува лобового стекла со стороны водителя — он это факт.

Несмотря на установленный пластиковый бокс под люком воздухозаборника, часть дождевой воды при закрытой крышке люка все же может попасть в салон УАЗ Хантер при парковке. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что перетекание капель воды в салон каким-то образом происходит через сливной шланг коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. Фактически точно выяснилось, что вода попадает внутрь через стык верхнего внутреннего железного ящика обогревателя, выходящего за пределы корпуса. Там он образует небольшую бортик, на которую устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода протекает под этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и самим корпусом. А оттуда сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем течет через протечки под ногами водителя или переднего пассажира.То есть в пластиковый бокс изначально не входит, а обходит его.

Следовательно, нижнее резиновое уплотнение люка необходимо снять, хорошо обработать герметиком корпуса вокруг видимого стыкового соединения, а затем снова установить уплотнение. Больше воды через обогреватель в салон не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку заслонки воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае, вне зависимости от того, установлен ли на автомобиле пластиковый ящик над радиатором отопителя, необходимо исключить естественное попадание воды и пыли в отопитель, а затем в салон при закрытой заслонке воздухозаборника.Лучше всего с этой задачей справится пластиковая крышка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для Oise Hunter с нижним расположением поводка или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в кузове автомобиля для установки такой накладки, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки заслонки воздухозаборника на уплотнитель, который с завода устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019.А по сути это обычный уплотнитель двери от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такой пломбы нет. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на то, чтобы при установке крышка поднималась как можно выше, насколько это позволяют ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка заслонки воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание воды практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя отопителя УАЗ Хантер.

Обычно в отопитель УАЗ Хантер устанавливается электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт. Его возможностей откровенно не хватило, чтобы как следует втягивать воздух через радиатор. Даже от невысокой производительности ME236 сильно страдает качество обдува лобового стекла.

Выбрать на замену ME236 более мощный электродвигатель несложно. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51,3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала электродвигателя составлял 8 мм, чтобы можно было без переделок установить стандартную крыльчатку, а также наличие на корпусе подходящих шпилек или резьбовых отверстий для крепления к рабочему колесу. обогреватель.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети при работе и соответственно.Так, потребляемый ток для электродвигателя 511.3730 мощностью 90 Вт составляет 15 Ампер против 5 Ампер у стандартного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступных альтернатив стандартной крыльчатке не существует. На КПД крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при прочих равных поток воздуха от отопителя будет более горячим и, соответственно, быстрее будет прогреваться салон. А если крыльчатку выставить низко, то эффективность обдува лобового стекла увеличится и, соответственно, он будет устраняться быстрее. Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка пульта привода клапана отопителя УАЗ Хантер.

Клапан включения отопителя, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но эту возможность инженеры автозавода почему-то не реализовали.

Для устранения этого недостатка можно самостоятельно установить в салоне автомобиля привод управления отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ. Подробнее об этом в отдельном.

И опускание люка ящиков. Если машину не поднимать и дверь не опускать, конструкция не влезет! Пришлось серьезно переработать низ печки.
Предупреждение С. Шелиховского

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части расположены: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» для обдува лобового стекла.

В нижней части расположен радиатор печки АЗЛК-2141 (лучше покупать иранские — сделаны точнее, по АЗЛК (Terra Incognito) пропускают меньше, чем наши, и из 4 стоящих на моем машин ни одна из них не потекла (наши 3 потекли — заменили на иранские) .Но нужно быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они тоньше и соответственно меньше теплоотдача.А по ирански отзывы только положительные. ) воздух либо к ногам, либо для обдува лобового стекла, либо для обогрева водителя и пассажира (верхняя часть тела).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти габариты не рекомендую, так как установка печки на автомобиль может вызвать затруднения. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал каркас, склепанный из алюминиевых уголков.На чертежах углы показаны красным цветом. После изготовления каркаса к нему приклепали ДВП (можно использовать фанеру). Для прочности шва между ДВП и каркасом нанес клей-герметик. После обшивки ДВП пропитали водостойким лаком, оклеили снаружи ковролином, а полость вентиляторов оклеили пенополиэтиленом для тепло- и шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печи.

  • вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • Радиатор отопителя
  • АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
  • боковые дефлекторы АЗЛК-2141, правые — 2 шт., Левые — 2 шт.,
  • печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
  • троса управления для арматуры АЗЛК-2141 и т.п. оргалит,
  • ковролин,
  • клей-герметик типа жидких гвоздей,
  • заклепки для пистолета диаметром 3.5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
  • крепеж (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

  • сверло со сверлами,
  • шлифовальный станок или ножовка,
  • ножницы по металлу,
  • заклепочный пистолет.

Условно возьмем следующие термины: передняя часть печки — ближайшая к двигателю сторона печки; задняя сторона — сторона печки, направленная в сторону салона. Правая и левая стороны печки расположены соответственно по направлению движения автомобиля.

Начинаем изготовление с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальные стойки верхнего каркаса. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (расположен угол: один вертикально вверх, один горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью. , поэтому к нему необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55 мм правая и левая части соединяются уголком 25×25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (стороной вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из ДВП вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм. Дно должно выступать на 45 мм слева от средних стоек и на 50 мм справа. Внизу отметьте окошко для вставки отвода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового отсека.

Боковые полости (45 мм слева, 50 мм справа) действуют как воздуховоды и не несут силовые нагрузки. Задняя стенка вентиляторной полости 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и ширину 310 мм при 60 мм и 420 мм при 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. По углам листы ДВП крепятся с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Отверстия, вырезанные в нижней части полости вентилятора для воздуховода вентилятора, необходимо тщательно отрегулировать по периметру.Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется отрезать стандартные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» раструба воздуховода. (иначе будет сложно вставить вентилятор в окно). После крепления полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, покрыть герметиком, избегая трещин и протечек. Эпоксидную смолу можно использовать для увеличения жесткости конструкции. Отверстия для вставки вентилятора следует закрыть пенополиэтиленом или поролоном таким образом, чтобы обеспечить герметичность.Для повышения тепло- и шумоизоляции следует также обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6 мм, а снаружи таким материалом, как ковролин. Еще раз проверьте, насколько вентиляторы встали на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальными стенками, а сопло должно плотно входить в отверстие внизу. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30 мм, образующей верхнюю крепежную рамку (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля).Пространство выхода веерного сопла условно назовем надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору прикрепите наклонную панель от ближайшего к двигателю окна вентилятора к переднему нижнему углу рамы. Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно заполнить строительной пеной.

В случае использования раздельной системы управления вентиляцией и обогревом для водителя и пассажира, полость надрадиатора должна быть разделена посередине перегородкой.Перегородка крепится к дну вентиляторной полости уголками или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости надрадиатора должны быть закрыты прямоугольными пластинами из оргалита, но предварительно в них должны быть сделаны окна для размещения резистора электровентилятора. Он должен быть расположен так, чтобы воздушный поток от вентилятора постоянно обдувал его.

Далее следует сделать верхние отвороты. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха идет вверх в воздушный поток, минуя радиатор, а 10% идет вверх. через радиатор.В промежуточных положениях это соотношение изменяется плавно, благодаря чему можно направлять воздух разной температуры к ногам и к лицу — горячий вниз, более прохладный вверх. Если такой режим работы отопителя не нужен, то можно исключить верхние заслонки, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Амортизатор сделан из жести, а его ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу ручки двери салона от ВАЗа).

Левая и правая заслонки симметричны.Примерный профиль демпфера показан на чертеже (вид сбоку). Прорезь A сделана так, чтобы «пропустить» демпфер мимо резистора вентилятора, выступ AB проходит внутрь сопла вентилятора, разрез B делается на месте из следующего условия — в верхнем положении эта часть демпфера должна упираться в нижнюю. полости вентилятора. Проушины C предназначены для изготовления «петель» — они должны быть загнуты вокруг оси демпфера и заклепаны в этом положении. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ B предназначен для крепления троса управления заслонкой.Чтобы исключить «звон» демпфера, край демпфера (или весь) желательно проклеить резиной.

Далее делаются воздуховоды верхней части — под дефлектор «в лицо» и боковой выход для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованного листа (этот материал был под рукой). Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода в забой измеряем размеры корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготавливаем деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии происходит перераспределение воздуха (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув стекла). Во избежание ненужных выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка подпилить.

Далее следует сделать боковой выход для выдувания стекла. Сделал это так: согнул квадратную «трубу» из жести, а затем плоскогубцами превратил ее край под шланг в трубу круглого сечения.Таким образом, мы получили переходник с квадратного сечения на круглое (на стандартный шланг для выдувания стекла).

Две части склепываются вместе, а затем таким же образом присоединяются к верхней части плиты. Щели и негерметики стыков следует замазать клеем-герметиком. По желанию, внешнюю поверхность воздуховодов можно оклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого просверливаем канал наискось с правой стороны, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм.Отрезать шланг от полости вентилятора заподлицо. Затем конец шланга выводится в стандартное отверстие корпуса.

Далее приступаем к изготовлению дна печки. Для этого делаем каркас под радиатор. Боковой разрез печи показывает профиль нижней части. Для удобства изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, загнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез на одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов.Контролировать достижение этой температуры можно деревянной палочкой (например, спичкой), которая при заданной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде. Примерно за сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова загибается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая боковые части рамы.

Далее следует отрезать от угла две части длиной 180 мм. Они образуют плоскость разделения с верхней частью печи и закрепляются перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм). Углы скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая сторона.Правый — симметричный.

Далее меряется длина радиатора и с запасом 20 мм вырезаются две части из уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости этими уголками скрепляются правая и левая части рамы. Углы расположены «полочкой» внутрь — именно на них радиатор будет «лежать».

Боковые вертикальные стенки располагаются «внутри» каркаса, расстояние между ними и внешней частью 25 мм в последующем заполняется пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стен скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них будет проходить ось нижних закрылков.

Делаем фасадную стенку.

Заполните пространство между боковой стенкой и внешней рамой «пеной». После застывания ножом выравниваем плоскость.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и прикручиваем воздуховод к ногам задних пассажиров. Представляет собой прямоугольную жестяную трубу 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер рассчитан на шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем загибы для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению труб для верхней половины печки.

Далее делаем нижние отвороты. Каждый из заслонок посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «ногами назад» и «ногами вперед».Для уменьшения потерь воздушного потока на той половине демпфера сделана полукруглая направляющая потока, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружным» половинкам демпферов). Процесс изготовления нижних демпферов аналогичен процессам изготовления верхних демпферов, только край демпфера прямой, без хитрых выступов На боковой (внутренней) стороне демпфера есть загиб, в отверстие которого регулируется кабель вставлен. Сам кабель проходит через «дно», куда крепится его оболочка.

Также из жести изготавливаем корпус дефлектора к ногам передних седоков (на фото справа). Корпус дефлектора АЗЛК 2141 вставляется внутрь после «опиловки». Таким образом, можно направить воздушный поток «к ногам» в нужном направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя впоследствии одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки.Затем совмещаем верхнюю и нижнюю части печки, выравниваем и просверливаем 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора заделываем щели герметиком и собираем печку.

Проверяем его работу — обдув, заслонки и т.д. Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось по верхнему краю вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить перекладинами и разметить отверстия для крепления к корпусу.Прикрепил печку к штатным «ушкам» двумя саморезами от поручня ВАЗ-2108 для крепления (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. С правой стороны рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм. Сверху ее следует накрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к поперечине рамы. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении отопителя на полную мощность этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя нагрев.

По верхней плоскости монтажной рамки следует приклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности полки корпуса под каменкой).

Сначала устанавливается верхняя часть (не забываем проверить открытость клапана рециркуляции), затем нижняя часть сдвигается сбоку вправо и прикрепляется к верхней.

Радиатор подключается следующим образом — передний нижний патрубок — входной, задний верхний — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя АЗЛК-2141, либо изготовить его самостоятельно.Поскольку вентиляторы отопителя намного мощнее штатных, желательно сделать на них отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

Ручки управления от ВАЗ-2105 (07) удобно использовать как ручки управления заслонками. Один рычаг там лишний и мы его просто снимаем …



Вид сбоку

Вид сверху

Подсветка

Задний воздушный поток

Результат превзошел все ожидания — при малой скорости вентиляции окна открывать не нужно.При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир контролирует свою сторону. Например, он может включить обогрев только ног, а водитель может включить обогрев ног и дуть «холодом» ему в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Рука плохо переносит температуру выходящего воздушного потока, а сам двигатель, несмотря на рабочий термостат на 80 г, остывает до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном исполнении не очень большой и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень его охлаждает. В результате возможности печи используются не в полной мере. Для устранения этого желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Вы можете включить его для увеличения теплоотдачи с помощью отдельного тумблера.

Хочу комфорта, холодное — открытое, горячее — закрытое, и все это без остановки и не выходя из машины.Купил — кран печки от Ваз 08. Был — трос воздушной заслонки от той же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал все — люблю космос

Так как трос ручного управления дроссельной заслонкой стал ненужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в чехле от Ваз 08, почему в чехле? Дело в том, что по воздуховоду печки проходят кабели и на них оседает вся влага, а это ржавчина и клин …

Смеситель собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

На мой взгляд, очень хорошо вписывается в общую ситуацию. Выкинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление мотором отопителя на правый тумблер, а в пустом месте слева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки …

Трос ножны надо закрепить на корпусе крана, там даже есть специальное место, но меня это не устраивает.Подумал сделать крепеж своими руками. Честно говоря, методом проб и ошибок придумывал крепление трижды и все с использованием двух штифтов, но они исчезли, так как требовали больших манипуляций с металлом.
Вдохновляющее решение — чем проще, тем надежнее!
Я сделал шаблон из бумаги, а затем из картона, который перевел на металл и с помощью болгарки вылепил крепление!

Просверлил отверстия в корпусе крана локально

И вот что получилось

заклепочник в помощь

И я пошел в гараж установить это чудо рукотворных .

а это из салона

В магазине резиновых уплотнителей в корпусе для шлангов не нашел, если не найду, то как было я Буду зафигач на пенополиуритане … Пена норм!
Соединение кран-помпа оставил на потом … Подключу локально, минуя карбюратор, купив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона «НАМИ-4» на УАЗ Hunter

Стеклянный пот в Hunter — это аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (печка кабины).

Люк воздухозаборника немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая большого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом люке дождь, снег и брызги в воздухозаборник нескончаемым потоком.Самое интересное впереди то, что эта струя воды и снега падает прямо на радиатор печки. Эффект как в парилке, когда поливают горячими камнями, чтобы «добавить в парк».
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или фокусником, ловко выполняя манипуляции с рулем, ручкой КПП и тряпкой для мытья стекол.
А штатная печка очень любит прогревать пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой очень напрягает, поэтому владельцы УАЗов всячески стараются устранить недостатки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, а третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» для забора воздуха. Всегда мечтал о печке «НАМИ», о которой прочитал много положительных отзывов на страницах Драйва.
Печка «НАМИ» — разработка инженеров из «ЦНИИАМ« НАМИ ».
Такую печку не найдешь в магазине автозапчастей — производство единичное, ну максимум маленький -масштаб. Печь «НАМИ» уже прошла четыре модернизации, улучшающие ее функциональность и мощность.
Прелесть этой печи в том, что она лишена всех недостатков штатного обогревателя УАЗ, но при этом имеет ряд дизайнерских решений. повышающие комфорт и эргономичность.Единственный большой недостаток утеплителя «НАМИ» — его высокая цена.
Ну что поделаешь, за комфорт надо платить … Взвесив все за и против, я решил не модернизировать «родной» отопитель, а купить готовую печку «НАМИ-4».
Зашел на место, позвонил по указанному там номеру телефона, договорился о встрече прямо у ворот института НАМИ. В назначенный день я сел в утренний поезд и отправился в Москву. В заранее оговоренное время к блокпостам института подъехал УАЗ веселого зелено-оранжевого цвета.Из машины вышел приятный старичок, который оказался одним из разработчиков отопителя НАМИ. Он мне сказал, что подогреватель собирается из имеющихся в автосалонах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но корпус печки и «ноздрю» воздухозаборника делают по собственным матрицам. Печь собирается вручную, все стыки тщательно заделываются. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, потому что при более низкой стоимости популярность этой печи значительно возрастет.Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «НАМИ-4»
Комплект подогревателя «НАМИ-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг для подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг обдува лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка подогревателя «НАМИ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах обрисовать объем работ.
Начал устанавливать печку поздно ночью, так что не судите строго по фотографиям черного УАЗика в темноте.)))
Первым делом слейте охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Издание 2, Ред. 2013) Емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил замену печки с заменой охлаждающей жидкости, купив два баллона зеленого антифриза NORD объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединить от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и обдува лобового стекла, отсоединить электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печка стандартная в разобранном виде

Печка стандартная Хантер и печь НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно закрыть.
Тщательно зачищаем и обезжириваем паз, в котором располагалось резиновое уплотнение люка.

Очищаем и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра на воздухозаборник и просверливаем восемь отверстий диаметром 3.2 мм в металле через отверстия в корпусе.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно отцентрировать эти соединяемые детали.
После того, как отверстия будут просверлены, отложите корпус воздушного фильтра в сторону, удалите металлическую стружку и нанесите герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да толще, толще! Вода не должна попадать в салон через стык между корпусом воздушного фильтра и воздухозаборником.
Я использовал черный силиконовый герметик ABRO. Израсходована половина тюбика. После нанесения герметика устанавливаем на место корпус воздушного фильтра и стягиваем восемью саморезами.
Удалить излишки герметика.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык уплотнен

Устанавливаем на свои места фильтры салонные и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которую крепим четырьмя саморезами. В комплекте идут черные саморезы, но я благополучно потерял их в недрах гаража.Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗ.

Фильтр салонный от ВАЗ

Фильтры на месте

По поводу крышки у меня есть несколько замечаний / предложений конструкторам данного отопителя.
1. Форма нижнего края крышки не соответствует форме передней части машины. Образуется неэстетичный зазор, в который забивается много грязи. Скорее всего придётся подпилить край напильником.)))

Эээ какая жуткая щель

2.Правый дворник при работе слегка задевает крышку. Возможно, это вылечится после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется его прогреть феном и сделать «вмятину», чтобы дворник мог беспрепятственно работать.

Место контакта грязесъемника и крышки

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой. Крепление крышки на саморезы со временем начинает расшатывать.Логичнее было бы использовать резьбовые втулки как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работе в машине. Устанавливаем новый ТЭН на прежнее место с помощью двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При установке у меня проблем не возникло — обогреватель встал на место, как будто он там всегда жил.
Далее установим пластиковую консоль блока управления.Для этого нам нужно просверлить в приборной панели два отверстия диаметром 3,2 мм через отверстия в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим консоль блока управления к панели приборов двумя саморезами и уже к ней с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Если честно, то конструкция не очень прочная, да и на штатной консоли до кнопок жгута практически не доходят.

Консоль блока управления печью и стандартная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном ТЭНа и фиксируем специальным кронштейном из монтажного комплекта.
Подключаем шланги подачи охлаждающей жидкости к ТЭНу и крану ТЭНа, затягивая соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить ваше внимание еще на один недостаток дизайна. Шланги подачи охлаждающей жидкости изначально не прямые, а как-то хитро изогнуты.Похоже, такую ​​форму шлангам придавали с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов правильно согнут и встает на место как надо. Второй шланг не поддается правильной укладке. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и перестановке шлангов не привели к решению этой загадки. В любом случае шланг, который надевается на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, ломаясь, пытается соскочить.Измученный, я проложил шланг так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Присоединение шлангов к крану отопителя

Нижний шланг плохо проложен

Думаю, мне придется вернуться к этому вопросу когда начинаю установку электронасоса.
Далее подключаем электрику. Имею провод 4 мм2 от реле замка зажигания для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода подключил провод питания нагревателя. Провод заземления был прикреплен к болту прерывателя заземления.Массовая масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «НАМИ-4» имеет сечение 2,5 мм2, а силовой провод — 4 мм2. К корпусу нагревателя прикреплен силовой предохранитель на 30 А.
Что ж, мы почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы, проверить работоспособность системы …

Еще чуть-чуть подробнее …

Немного о впечатлениях :
Теплоотдача от печки хорошая, но в этом плане я даже не жаловался на стандартную печку, потому что радиатор штатной печки вдвое больше, чем у «НАМИ-4».Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй снова получает немного больше. А может мне так холодно? Нога на педали газа хорошо прогревается, но левая ступня заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха со стороны двери. Между передними сиденьями по направлению к задним сиденьям проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между сиденьями находится подлокотник, поэтому нужно либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо установить вторую печку кабины.Хотя даже без этих доработок ни один пассажир, сидящий сзади, ни разу не пожаловался на холод.
Вентилятор НАМИ-4 имеет три скорости вращения и намного тише, чем у штатной печи. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью скорость вообще не использую.
Про запотевание окон во время дождя или снега забыла, как в страшном сне. Вода не попадает в салон через воздухозаборник. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра поток нагнетаемого воздуха при движении автомобиля уменьшился, поэтому в городе немного чаще включают вентилятор в режиме первой скорости.
А вот пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «НАМИ-4» положительные, потраченных денег не жалею.

Решил поставить в свой УАЗ вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я приступил к реализации идеи установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят межкомнатные печи Патриота. Говорят, горячие, неприхотливые, на работе тихие. Как я выяснил, основных печей у Патрика бывает 2 вида: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть и модификации, но в большинстве своем это те же печи с разными конструктивными изменениями. В них все хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И учтите, что это цены из интернета, без доставки по Курску. (Хотя нет, нашел во Владивостоке за 3950 руб …)
В общем, начал искать что-то подешевле, но потом мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом ящике за 4000 руб. и помпа газель за 500 руб.
Отлично, половина дела сделана — закуплены самые основные запчасти. Теперь нам нужно все это соединить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и снять проводку.И если подключение шлангов еще более-менее понятно, то возня с проводкой для меня темный лес с волками. С электрическими схемами не дружу и мне нужна не просто схема как из книжки, а желательно подробная и понятная.
Нарисовали мне подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное, что я поменял в схеме, это предохранитель «+». Вместо одного на 15 А поставил два. Отдельно для печки-10 А и отдельно для помпы-7.5 A.
Я не смог найти его имени, но все же большое спасибо.
Эта схема:

Схема подключения плиты и насоса.

Купив дополнительно все мелочевки в магазинах такие как: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга тосола 16, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мама и папа), кнопку печки 82.3709-04.09, термоусадку разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки, начал установку печки в машину.
Теоретически предполагал поставить между передними сиденьями печку, но в металлическом корпусе она туда не влезла. Помешал ручник и пассажирское сиденье. Снял печку с защиты и примерил в машине. Подходящее. А за счет Y-образной формы не упирается в ручник, НО … Сильно выступает сзади. Кто-то из задних пассажиров должен задеть ногой радиатор. Это значит, что в самодельном баре, как и в Патриотах, тоже пропал вариант установки печи без футляра.Вариант — «под сиденье» отметен сразу из-за узких салазок сиденья.
В итоге мне ничего не оставалось, как начать делать это самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в кузов как можно ближе к ручнику. Она забралась под сиденье прямо перед салазками. Закрепил печку так: слева
— болт стояночного тормоза (сюда же вывел и провод массы), справа
— 2 самореза с нажимной шайбой.
Пришлось поднять переднее пассажирское сиденье на 1.5 см. Поднял по 5 шайб под каждый болт с накладкой. Шайбы широкие, давно валяются, так что пригодились. Я даже не знаю, откуда они.
Болты крепления сиденья к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники — 35 мм).
Стал думать где поставить доп помпу. Вычитал в сети что есть два основных варианта:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — В обратке системы, после салонной печки.
Итак, ведутся целые битвы из-за того, где поставить помпу в Интернете. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах кидая члены в оппонентов. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, ничего толком не понимая, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерил с учетом того, что шланги антифриза не гнулись при переходе от помпы к радиатору печки.В общем после 4 часов размышлений и примерки нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Вставил кнопку обогревателя на место задних кнопок размера, немного расширив отверстие в панели приборов. Все таки у меня крышки багажника нет и проводка от нее изолирована и сложена.
Подключил печки последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги антифриза заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки нагрелись, значит, печь тоже будет топиться. Залил в систему антифриз, примерно 3 литра.
После этого закончил проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха ботинки раскачиваются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа я ни разу не слышал, она не шумит двигателем. Ну да ладно, это мелочи. Думаю, я выслушаю, если понадобится.
После работы остался метр резинового шланга. «Маму» пришлось покупать, 5 штук не хватило. Реле было промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну а фото процесса:
P.S. Продолжение: Прокатился сегодня
, намотал 87 км. Я ходил с одной и двумя плитами. В салоне реально жарко! Даже при эксплуатации только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включали две печи, сын сзади начинал кричать, что ему жарко.
Если ехать с выключенными плитами, то окна начинают потеть.Стекло тоже потеет при езде с включенным вторым обогревателем.
В целом я доволен.

плита без кожуха

4

установка печки в салоне

7

8

установка насоса

шланговое соединение

2-скоростная кнопка включения

блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить конусную дрель, чтобы проделать в полу 2 входных и выходных отверстия.
Я отметил большие отверстия на уплотнительной резинке и отверстия для крепления на куске паразита. Можно было бы парранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий заключается в нанесении на параните выступающих частей печки. Затем просто нанесите его на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол нельзя было мыть, вода и грязь сильно замерзли. На фото видно, как я проложил провода к пульту и запитал печку насосом

Моя топливная диаграмма показывает, что есть 2 переключателя бака.Один для кормления из левого или правого резервуара, другой также для возврата. Поставил тройник на подачу, идущую к фильтру, подключил помпу и прогнал все трубки.

Полностью все подключил и проверил работу. Теперь в машине так жарко, что можно даже футболку и шорты.

Но через 3 дня перестал запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно зажигание топлива, но после двух попыток запуска стал выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накаливания, но все прошло нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в комья крема для обуви. Пришлось все вычистить и собрать обратно.
При сборке камеры сгорания полностью оторваны болты ее крепления. Стандартно M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов с шестигранной головкой М6х10, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель тестирования печь все еще работает нормально.И видимо облажался из-за топлива, когда я его тестировал. Был неправ. Забивается из-за добавления антигеля. Как я перестал добавлять, проблема ушла.

Пока 514-й дизель стоит за подкапотным пространством, решили заняться доработкой собственной печки Хантера.
Ни для кого не секрет, что в домашней плите не работает лед. Можно конечно заменить на печку НАМИ, но искать долго и удовольствие недешевое. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т. К. Протекал родной, а еще хотелось регулировать температуру по передней панели, а не залезать в ноги переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект из крана и троса. Смеситель из силумина с керамическим элементом (как написано на упаковке). Конечно, он не стал один в один и его нужно было доработать. Основание для второй трубы было сделано из строительной плиты (отрезанной от старого крана), а болты ввернуты как шпильки.Вот такая структура колхоза получилась. Она стояла на штатном месте:

Переходная пластина

Потом лобзиком отрезали лишнее. А еще разобрали нижний элемент штатной печки и вырезали дно корыто печки. Вот комплект для сборки:

Комплект для сборки

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации приклеили шумку, так как ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки :

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока снимали печку, шумка застряла на моторном щите за печкой.Смысла наверное будет мало, но шумка осталась :). На этом фото модифицированный смеситель уже установлен на штатное место. А в панели перед черепахой проделали два технологических отверстия, чтобы верхние болты КПП к двигателю можно было нормально затянуть:

Шум за печкой.

Ставили доработанную печку на место:

Печь на место

Но оказалось, что улитки поставили не совсем правильно.Они могут мешать вашим ногам. Придется снять его обратно и повернуть улитки в сторону моторного отсека на 45 градусов, тем более что там есть место:

Улитки нужно повернуть

После установки улиток в правильное положение, можно будет установить тросик крана, смонтировать электрическую часть и растянуть обдув стекла.

В итоге установка параллельной улитки не удалась.Улитки мешали ногам штурмана:

Улитки мешали ногам штурмана

Печь сняли, улиток открутили, корпус печи поставили на место и отметили положение улиток. Для пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки отверстия в переходной пластине были повторно просверлены, и улитки были повторно закреплены:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и радиатор:
Давно хотели ампутировать большую вискомуфту и перейти на электрические Карлсоны. Причем при преодолении бродов требуется уметь останавливать вентиляторы, чтобы не сломались лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили установить две для обеспечения надежности конструкции и резервирования.Изначально примерка выглядела так:

Примерка Карлсона

Но правда жизни расставила все по своим местам. Когда была произведена подгонка корпусов, стало ясно, что такая компоновка не подойдет. После жарких споров между пилотом и штурманом было решено соединить корпуса Calson на одном уровне, а уши радиатора сделать. Корпуса соединялись остальной частью U-образного алюминиевого профиля. Кроме того, в верхнюю была вкручена шпилька для дальнейшего закрепления хомута проводов (хотим довести):

Соединенные корпуса Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Чтобы Карлсоны не протирали радиатор , острые края корпусов обклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это прикрутили болтами и вот так радиатор с Карлсонами выглядит:

Радиатор в сборе

Эта конструкция идеально вписывается в моторный отсек:

Рейтинг 0.00

4 колеса — Автомобильный блог

4 колеса — Автомобильный блог
  • Расшифровка размера диска на автомобиле Размеры колесных дисков на всех автомобилях
  • Закрытие ГК «Независимость»: ГК обманывает в автосалонах
  • Автодилер «Независимость» прекратил работу
  • Покупка автомобиля с рук: особенности
  • Подвеска автомобиля — все, что нужно знать владельцам автомобилей
  • Подвеска автомобиля — все, что нужно знать владельцам автомобилей
  • Как часто вы меняете моторное масло в двигателе?
  • Моторное масло: когда менять и какое использовать?
  • Когда менять моторное масло
  • Моторное масло — как часто нужно его менять?
  • Коэффициент полезного действия (КПД) тепловых двигателей
  • Презентация по ПДД по теме «Пыж-система»
  • Системы впрыска топлива: отличие и принципы работы
  • Уравнения движения электропривода
  • Двигатель постоянного тока с серией возбуждение
  • Почему загорелась лампа АБС на панели приборов Рено?
  • Горит «АБС»: Диагностика неисправности тормозной системы
  • Общее описание Peugeot Boxer и технические характеристики модели
  • Название шины на автомобиле на русском языке
  • Как установить шипы на зимнюю резину с своими руками?
  • Б / у Тойота Камри XV40: на что обращать внимание при покупке Экстерьер и кузов
  • Какие шины лучше зимой — узкие или широкие?
  • Нешипованные шины для гольфкаров — большой тест ZR Velcro и сравнительные тесты шипов
  • Mitsubishi Galant 9 American 2
  • Все отзывы владельцев о рестайлинге Mitsubishi Galant IX
  • Технические характеристики автомобиля Ford Focus I, II и III
  • Audi a4 b8 описание технические характеристики модификации фото видео технические характеристики Audi A4 B8
  • Описание и история модели автомобиля Audi A4 Технические характеристики Audi A4 B5
  • Возрожденная марка Borgward будет продавать кроссоверы в России Возрожденная немецкая марка borgward
  • Технические характеристики новой Toyota Venza
  • Обзор Mitsubishi Galant девятого поколения
  • Тюнинг Volkswagen Transporter t3 — Свежие идеи для классики автопрома!
  • Tire test group sp отвечает на вопросы Новинки от Bridgestone
  • Tire test group sp отвечает на вопросы Шины удачного года компании
  • Chevrolet Captiva: фото доступного кроссовера с американской душой Варианты и цены Chevrolet Captiva
  • Технические характеристики «Сузуки Гранд Витара»: подробное описание Технические характеристики автомобиля Сузуки Гранд Витара
  • Где находится Шевроле Нива, произведенная для России и стран СНГ История марки Шевроле Нива
  • Тюнинг Лада Гранта — делаем автомобиль мощнее, ярче и многого другого. Комфортная Lada Granta полезные доработки
  • Местный кузовной ремонт Классификация кузовов автомобилей
  • Конспект лекции «Показания двигателя»
  • Паровые машины — от первой паровой машины до наших дней
  • Схема устройства и принцип работы паровой двигатель
  • Паровая машина в 21 веке?
  • 900 70 Процессы смешения и сгорания в бензиновых двигателях
  • Особенности организации техобслуживания автомобилей Технологическая карта обслуживания автомобилей
  • Самодельные автомобили, строительные чертежи
  • Дизайн участка диагностики легкового автомобиля
  • Автоматические фары
  • Эмулятор 2-й лямбда-зонд ais
  • Радиосхемы для автолюбителя
  • Car DIY Цифровые устройства для автомобиля
  • Электро крышка багажника — работает в любую погоду!
  • Пример расчета коробки передач.Расчет коробки передач. Смазка червячной передачи и подшипников
  • Самодельный электромобиль
  • Сцепление мотоблока — устройство, принцип работы и изготовление своими руками. Среди основных достоинств агрегата выделяется
  • Радиоуправляемые машинки для души Схема радиоуправляемой машины своими руками
  • Знакомство с миром радиоуправляемых моделей машин Самодельные машинки на пульте
  • Как сделать радиоуправляемую машина сама?
  • Противооткатный упор — дополнительная страховка для вашей безопасности
  • Подробная инструкция по сборке автомобиля на панели управления: множество вариантов сборки, ценные советы и рекомендации, практическое руководство Построить радиоуправляемую модель автомобиля
  • Как подключить газ комплектация на газель и ваз карбюратор
  • Talking battery pro for android на русском
  • Как и из чего сделать минитрактор своими руками?
  • Как сделать своими руками снегоход на базе разных двигателей Самодельный снегоход с подвеской на роликах
  • Самодельные снегоходы Снегоход своими руками с нуля
  • Стапель своими руками: конструкции, применение
  • Детский снегоход своими руками из самоката
  • Самодельный гусеничный все- вездеход своими руками
  • Как сделать самодельный автомобиль?
  • Минитрактор своими руками: как сделать, лучшие самоделки
  • Промывка форсунки и форсунок без снятия
  • Как и чем промыть форсунки форсунок?
  • Тест-драйв Лада Ларгус (Lada Largus): изменения в пользу
  • Рейтинг шин для кроссовера — выбор профессионалов Какие летние шины лучшие в
  • Сравнение летних шин для кроссоверов
  • Рейтинг шин для кроссоверов — выбор профессионалов
  • Чего ожидать от самой дешевой иномарки в СНГ: недостатки Chevrolet Lanos с пробегом Падение Lanos prestige
  • Течи масла из-под масляного фильтра: почему это происходит и что делать водителю Утечки масла из крышка распредвала Hover Ш5
  • Где находятся автомобили Hyundai производства России и других стран
  • Подвеска asx.Mitsubishi ASX обзоры. Прочие проблемы и неисправности
  • Nissan Juke: что в нем ломается?
  • Suzuki SX4: характеристики, фотографии и отзывы Технические характеристики Suzuki CX4 хэтчбек
  • Как починить печку в автомобиле Nissan Qashqai
  • Тест зимних шин: не ходит и не едет из-за гололеда
  • ZX Landmark Технические характеристики и впечатления от езды
  • Слабые стороны, преимущества и недостатки SsangYong Actyon Sports Слабые стороны Ssang Yong Actyon
  • Kia Sportage глазами владельцев: плюсы и минусы, проблемы и болезни Двигатель Kia Sportage 3 Ошибка работы двигателя
  • Citroen C4 — бюджетная мечта Основные недостатки Citroen C4
  • Toyota verso: характеристики, размеры, фото Габариты Toyota Verso-S
  • Сравнение автомобилей кроссовер SsangYong Actyon I и кроссовера Kia Sportage II Aktion или sportage 2
  • Что делать с печкой Volkswagen polo, если она плохо греется Печка плохо греет поло
  • Развал схождения на SsangYong Actyon Sports
  • Как поменять масло в акпп ниссан авенир Когда менять масло в акпп на ниссан
  • Сервисная книжка Chery Amulet (Чери Амулет)
  • Где собирается Sang Yeng Aktion
  • О компании.Как собирают иномарки. SsangYong Awards & Figures
  • Моторное масло для Рено Меган Какие нюансы выбора жидкости
  • Какое масло заливать в коробку Ваз21099?
  • Не работает бензонасос: возможные причины и решение проблемы
  • Моторные и трансмиссионные масла для автомобилей Peugeot Как часто и почему меняют масло
  • Лампы, используемые в автомобиле Daewoo Nexia N150
  • Лампы, используемые в автомобиле Daewoo Nexia N150
  • В каких двигателях ВАЗ не гнет клапана?
  • Почему 8 клапанов не гнут клапан
  • Что делать, чтобы не погнуть клапан
  • Как поменять салонный фильтр на FF2 своими руками Салонный фильтр на Ford focus 2 1
  • Сравнение автомобилей Renault Symbol Седан II и рестайлинг седана Renault Logan I. Различия между автомобилями
  • Феррари: история самых известных спортивных автомобилей
  • Где производится резина nexen?
  • Где собирается Kia Picanto на каком заводе производится Kia Picanto для России
  • Причины стука клапанов автомобилей ВАЗ
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
  • Панорамная крыша на автомобиле: преимущества и Недостатки
  • Технические характеристики Nissan Qashqai
  • Описание, габариты «Дэу Нексия» и история создания
  • Стандартные показатели давления в шинах УАЗ
  • Каким должно быть давление в шинах ваз
  • Почему скрипит руль при повороте: основные причины
  • Свечи зажигания Nissan Qashqai
  • Nissan qashqai 2 Замена свечи зажигания
  • Когда менять цепь ГРМ Опель: типичные симптомы и правильное решение проблем
  • Отечественные шины на УАЗ
  • Технические характеристики Nissan Qashqai Intelligent All-Wheel Drive
  • Что делать, если зимой в машине замерзают двери и замки T Замок двери в машине зависает
  • Эрик Давидович — биография, фото, видео, личная жизнь, рост, вес Какой рост у Эрика Давидовича
  • Как заменить ремень ГРМ на Skoda Fabia своими руками?
  • Независимая подвеска В чем главная особенность независимой подвески
  • Ремень ГРМ nissan qashqai 2
  • ТагАЗ Тагер: характеристики, цена, отзывы владельцев
  • Соотношение бензина и масла для двухтактных двигателей
  • Как рассчитать налог на транспорт by Horsepower
  • Что означает аббревиатура TSI для двигателей Volkswagen?
  • Какой бензин лучше заливать в бак автомобиля Лада Грант.
  • JZ Motor: Технические данные Масса мотора 1jz ge
  • Какая разболтовка колесных дисков Схема расположения болтов opel astra g
  • Архив категорий: Сказки об автомобилях
  • Описание профессии водитель, выбор профессии водитель
  • Письмо современному водителю Детское письмо водителю
  • Рассказы и сказки дальнобойщиков И в конце видео
  • Рассказы о водителе грузовика «Финская» трасса лучшая в России
  • Знаки и традиции байкеров и мотоциклистов Мото-знаки
  • Скидка в зачет: какие продукты можно купить по trade-in
  • Пассивная безопасность: от чего люди умирают в дорожно-транспортных происшествиях и что их защищает от этого в автомобиле
  • Dragon age originins Доспехи из чешуи дракона Премиум-доспехи в виде дракона от Мастера Уэйда в Dragon Age: Origins
  • Броня из чешуи дракона Премиум-броня дракона от мастера Уэйда в Dragon Age: Origins
  • Dragon Age: Inquisition — Прохождение: Внутренние земли — Не сюжетные квесты
  • Dragon Age: Инквизиция — Прохождение: Внутренние земли — Не сюжетные квесты
  • Dragon Age: Инквизиция — Прохождение: Внутренние земли — Не сюжетные квесты
  • Jsc amkador.Ао амкодор. История ОАО «Амкодор»
  • МВД Беларуси: только по справочному счету и ксерокопии паспорта нельзя совершить покупку автомобиля
  • Автомобиль объявлен в розыск, что делать
  • Самые простые способы проверить машину на арест Проверить арест машины судом
  • Простая проверка машины на арест на основании ГИБДД ФССП онлайн Как проверить, арестован ли автомобиль
  • Утилизация машины: вот самые выгодные варианты
  • Как проверить машину на ДТП
  • Как проверить машину на ДТП?
  • Разрешена тонировка стекол
  • Как узнать, по какой причине сняли машину с учета Как проверить, продана ли моя машина
  • Ford Mondeo б / у: какие могут быть проблемы?
  • Правильный антифриз на автомобиль Рено Логан
  • Стартер не реагирует на поворот ключа зажигания, что делать?
  • Эксплуатация Лада Калина Кросс (после обкатки) Как делают Калина Кросс на заводе
  • Объем багажника Volkswagen Passat
  • Дизельный двигатель: стоит ли прогревать?
  • Какой антифриз заливают в систему охлаждения Форд Фокус
  • Турбина свистит: что делать?
  • Педаль сцепления: советы и хитрости использования Что делает сцепление в автомобиле
  • Где в России собирают заводы Kia?
  • Выбор подержанного Nissan Almera Classic Сравнение с Almera N16
  • Как научиться заносить на машине
  • Какие неприятности с двигателем подстерегают владельцев калины Что происходит в процессе
  • Можно ли залить моторное масло в гидроусилитель руля
  • Как дрифтовать с передним приводом
  • Как поменять масло в АКПП Рено Символ Заливная пробка АКПП Рено Символ
  • Тойота авенсис размер дисков, резина, диски, резина
  • Киа Спортейдж или Рено Дастер: что лучше выбрать?
  • Geely: страна-производитель, комплектация, отзывы и фото
  • Vortex Tingo: характеристики, отзывы, цена, видео Технические характеристики Vortex Tingo
  • Городской кроссовер ТагАЗ Vortex Tingo
  • Что означает Toyota Camry
  • Что заливать в машину из «корейца» KIA Rio?
  • Особенности самостоятельной замены масла в АКПП автомобиля «Киа Рио Киа Рио» при замене масла в АКПП
  • Какие размеры шин и PCD у БМВ Е34
  • Чем именно отличается Нива Городская и обычная Нива
  • Почему Chery Tiggo FL не заводится Chery Tiggo 2 не заводится
  • Что лучше: Рено Логан и Шевроле Лачетти?
  • Правила выбора резины на лад Ларгус
  • Сравнение Рено Логан, Chevrolet Lacetti, Daewoo Nexia и Hyundai Accent
  • Б / у Lexus RX450H
  • Сравнение автомобилей кроссовер Kia Sportage III и кроссовер Skoda Yeti I Skoda Yeti — универсальный диапазон возможностей
  • Стоит ли покупать Lexus RX300?
  • Как поменять моторное масло в двигателе Киа Спортейдж Что нужно учитывать при выборе
  • Замена тормозной жидкости Шевроле Лачетти Система смазки двигателя Лачетти
  • Шины и б / у угри на Skoda Fabia
  • Шины и диски на автомобиль Nissan, размер колес на Nissan
  • Обзор автомобиля Vortex Tingo — характеристики и отзывы владельцев
  • Что такое вискомуфта: принцип действия, виды и ремонт Как работает вяжущая муфта?
  • Купить ремень ГРМ, помпу (водяной насос) и ролики на замену Hyundai Matrix
  • Годы берут свое. Технические характеристики рестайлинг
  • Как самостоятельно поменять масло в двигателе Kia Cee’d Сколько масла в Kia Rio 3 двигатель
  • Масло моторное для Volkswagen Passat B3 1
  • Легендарные автомобили мира — Lamborghini LM002 Все автомобили из бригады
  • «Рыцарь» против «Широкий»: сравнение Volkswagen Tuareg и Jeep Grand Cherokee?
  • Логан 1.6 двигатель какое масло нужно. Основные объемы наполнения. Какое масло заливать в двигатель
  • Промывка двигателя при замене масла: когда это делать, как правильно промывать ДВС Как промывать двигатель перед заменой
  • Учимся менять ремень ГРМ на Шевроле Автомобиль Авео Когда менять ремень ГРМ
  • Нужна ли обкатка двигателю Как обкатать новый двигатель
  • Шкода
  • за миллион: «пустая» Октавия или фаршированная Рапид?
  • Шины и диски на Тойота Королла, размер колес на Тойота Королла Диаметр колеса Тойота Королла
  • Как открыть символ багажника
  • Где производятся автомобили Рено для России и других стран Рено флюенс где собираются
  • Как поменять масло в АКПП ситроен с5 Как проверить масло в АКПП ситроен с5
  • Системы управления двигателем
  • Самостоятельная замена масла в двигателе Субару Форестер
  • Какое масло заливать Сузуки Эскудо Сузуки Эскудо какое масло
  • Тормозная система в Шевроле Нива
  • Частичная замена масла в АКПП Туссан 2
  • Skoda Octavia Scout — все сразу
  • Зимняя резина — тесты и сравнение
  • BMW X5 M: Старое по сравнению с новым
  • Замена масла в роботизированная коробка передач Когда и зачем нужна замена масла в роботизированной коробке передач
  • Фотографии нового Lifan X50, цены и комплектации, c характеристики Lifan X50 По программе Trade-In
  • Отзыв Opel Corsa OPC (2008)
  • Где собирают Renault Megane по программе утилизации
  • Что делать, если лада приора не заводится, но стартер крутится Стартер крутится но приора не запускается.
  • Vesta ремень ГРМ: когда менять, чтобы не гнул клапана
  • Технические характеристики nissan pathfinder
  • Компактный кроссовер MINI Countryman Mini cooper countryman клиренс
  • Vesta ремень ГРМ: когда менять, чтобы не гнуть клапана
  • Калина не тянет и при обгонах тупит плохо разгоняется Лада Калина ну не набирает обороты
  • Ssangyong Производитель какой страны
  • Dodge Caliber: обзор, характеристики, отзывы
  • Где собирают Шевроле Орландо? Где Шевроле Орландо?
  • Интересные факты о Dodge Caliber Технические характеристики Dodge caliber
  • Установка цепи привода ГРМ двигателя mr20de — nissan qashqai Как заменить цепь механизма
  • Когда нужно обслуживание и что нужно менять?
  • Глохнет двигатель автомобиля при движении
  • Особенности самостоятельной замены масла в АКПП автомобиля «Киа Рио»
  • Причины, по которым глохнет двигатель
  • Какое масло заливать Киа Сид
  • Какой антифриз в Hyundai Solaris Coolant для Hyundai Solaris 1
  • Какое масло заливать в семена 1
  • Сравнение Kia Sid и Hyundai i30
  • Как заменить свечи на Kia Sid?
  • Nissan Spark Plug Замена
  • Ступица переднего колеса — проблемы и решения
  • Как поменять топливный фильтр на Рено Дастер
  • Прайс-лист ремонтных работ Зил Гобы
  • Инструкция по эксплуатации автомобиля КамАЗ6520
  • Сравнение шин Yokohama с мировыми брендами
  • Где собирается Mitsubishi ASX
  • Как поменять масло в двигателе Хендай Акцент своими руками?
  • Как поменять масло в двигателе на Хендай Акцент
  • V История Volkswagen Jetta
  • Сравнение Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser
  • Ремонт Kia в автосервисе AutoMig Kia Rio 4 Что меняют
  • Ford Fiesta российской сборки: первое испытание
  • Ford Fiesta российской сборки: первое испытание Основные технические характеристики
  • Что лучше для города: Kia Cerato или Skoda Octavia — сравнивайте и выбирайте Сравнение Skoda Octavia и Kia Cerate
  • Чем лучше промыть систему охлаждения двигателя
  • Что делать, если УАЗ Патриот не заводится?
  • Клиренс Шевроле Лачетти, увеличенный клиренс Шевроле Лачетти (видео) Дорожный просвет Шевроле Лачетти универсал
  • Дорожный просвет Рено Дастер, Дорожный просвет Рено Дастер увеличен (видео)
  • Опель инсигния расход 1.8. Опель инсигния. Отзывы владельцев Opel Insignia
  • Автомобили Infiniti — история марки Infiniti
  • Ford Focus vs Opel Astra: вес благосостояния Сравнение Ford Focus 2 и Opel Astra
  • Hyundai Santa Fe — отзывы владельцев
  • Свечи зажигания для jili emgrand es7 1
  • Что выбрать: седан или хэтчбек?
  • Сравнение автомобилей седан Ford Focus II и хэтчбек Opel Astra H Что лучше Focus 2 или astra h
  • Положительные и отрицательные стороны чип-тюнинга двигателя Плюсы и минусы чип-тюнинга автомобиля
  • Где собирают Kia stinger? Куда едет Киа Серато?
  • KIA Soul NEW (Новый KIA Soul) Kia soul полноприводный
  • Чип-тюнинг: панацея или неоправданный риск?
  • Какой двигатель установлен на Лыжи Лифан Х60 с двигателем Лифан Х60
  • Как проверить и поменять масло в раздаточной коробке нивы
  • Сколько весит легковой автомобиль
  • Какое масло заливается в ларгус на заводе Какое масло в ларгусе от производителя
  • Вернуть машину в салон и вернуть деньги
  • Mercedes S600 vs Rolls-Royce Ghost SII vs Bentley Flying Spur — тройной W12 Стоимость зависит от
  • Быстро и экономично: сравнение SsangYong Actyon и KIA Sportage Kia Actyon
  • Как часто менять топливный фильтр Как проверить, не в фильтре ли проблема?
  • Свечи на Renault Sandero 1
  • Fiat Ducato, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Renault Master и Volkswagen Crafter — сравнение Sprinter boxer transit который лучше
  • Lada Kalina: плавающие холостые обороты
  • Cross-comfort: тестируем обновленный Mercedes- Пакеты Benz GLK «Offroad-Styling-Paket» и «Offroad-Technik Paket»
  • Процесс замены резервного на Шевроле Нива Материалы для антикоррозийной обработки кузова
  • Регулировка пусковой системы
  • Замена свечей зажигания на Nissan Note (1
  • Тормозная система Hyundai Solaris Задние тормоза Hyundai Solaris
  • Автомобильные масла и все, что нужно знать о моторных маслах
  • Стоит ли переплачивать за полноприводные кроссоверы с одноприводным или полноприводным приводом
  • Замена свечи зажигания Какие свечи зажигания на калину 1
  • Какие шины предпочитают владельцы Nissan X-Trail?
  • Двигатели KIA Sportage (KIA Sportag д) и CIP ремонт силовых агрегатов Реальный пробег двигателя Киа Спортейдж 4
  • Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-21011
  • Основные габаритные размеры автомобиля ВАЗ-21011
  • Производитель шин Maxxis
  • Все поколения Volkswagen Golf
  • Объем масла МКПП Матиз 0
  • Замена масла в двигателе ВАЗ: что нужно знать для самообслуживания
  • Характеристики и отзывы
  • Совсем не трактор: опыт владения Mercedes-Benz E500 W124
  • Правила и ошибки замены масла в АКПП Passat B5
  • Технические данные Неразборный масляный фильтр
  • Размеры Lada X Ray, клиренс Lada XRay (клиренс), объем багажника
  • Дорого, но престижно: проблемные места и недостатки Mercedes ML (W164) с пробегом
  • Типы трансмиссионных смазочных жидкостей
  • Обзор плюсов и минусов французского кроссовера Cle в салоне
  • Меняем ремень и генератор на Дэу Матиз самостоятельно
  • Топ самых брутальных внедорожников Купим в подарок любимому человеку: 99560 $
  • JDM — Что это такое и с чем его едят?
  • Топ самых брутальных внедорожников Номер один
  • Перед мужчинами не стыдно: самые брутальные машины из самых брутальных внедорожников
  • Где собирают Hyundai Elantra для российских потребителей Снаружи и внутри
  • Рассмотрим плюсы и минусы Hyundai Creta
  • Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
  • Замена охлаждающей жидкости в радиаторе в Chery Tiggo перед зимой
  • Чем хороша трансмиссия на Lada Xray
  • УАЗ «Хантер» — технические характеристики
  • Какой двигатель стоит Datsun on-DO и mi-DO — характеристики, ресурс и основные проблемы Система питания двигателя Datsun
  • Что делать, если не читается номер двигателя автомобиля
  • Что делать, если номер двигателя не совпадает с названием
  • What вид масла для заливки семян 1
  • Моторные и трансмиссионные масла для Kia Ceed Лучшее синтетическое масло для KIA Ceed
  • Система контроля за выбросами выхлопных газов
  • Cherie Tiggo: описание, модификации, характеристики Комфорт пассажира и багажник — фото и описание
  • Во втором идет Nissan Juke
  • Инструкция по замене трансмиссионного масла в Шевроле Кобальт
  • Лада Гранта и Калина: проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов
  • Как поменять масло в АКПП mitsubishi outlander
  • Audi A4 Audi A4 B6 второго поколения где
  • Что лучше Hyundai Solaris или Сhevrolet Aveo Сравнить автомобили Chevrolet Aveo и Hyundai solaris
  • Масло в дистрибьютор — что и сколько заливать, как проверить уровень и состояние
  • Land Rover VIN — Расшифровка VIN Land Rover
  • Skoda Roomster: технические характеристики Итак, общее впечатление
  • Японец с русской душой: характеристики он- DO
  • Безвозвратно вышла из строя педаль сцепления: что делать?
  • Обзор слабых мест поло седана
  • Положительные отзывы Но все же кроссовер от Mazda лучший
  • Двигатель Нивы не заводится
  • Какое масло заливать Toyota Camry v50 2
  • Двигатель Datsun mi-DO (хэтчбек) характеристики, устройство
  • Mazda СХ7 — ушедший «первенец» японской компании Mazda
  • Suzuki SX4 л с пробегом: шумный салон и подлость от генератора
  • Черный дым из выхлопной трубы дизеля
  • Почему карбюратор нива не заводится
  • Моторные масла для Mazda Подбор смазок онлайн
  • Правильно заряжается автомобильный аккумулятор
  • Skoda Rapid: новое или обновленное?
  • BMW e39 технические характеристики История модели фото видео Все о bmw 3 e39
  • История Peugeot.Пежо. Под знаком льва Peugeot в ссср
  • Стоит ли выбирать Hyundai Solaris или Nissan Almera?
  • Самостоятельная замена свечей зажигания на Лада Веста Свечи на Лада xray
  • Минеральное масло в косметике: польза и вред
  • Характеристики Yeti
  • Как производится замена масла в вариаторе на коннекторе Mitsubishi ASX и ПО
  • Топливо фильтр Daewoo Nexia
  • Технические характеристики обновленного УАЗ Hunter
  • Сервисный Mercedes GLK Klasse (Мерседес GLK Class)
  • Технические характеристики автомобиля УАЗ Хантер
  • Что лучше Kia Rio или Hyundai Solaris?
  • Где собирают Фольксваген Гольф?
  • АКПП Audi A6 C5
  • Техническое обслуживание Subaru XV (Subaru XB) По дополнительному соглашению с владельцем
  • Сервисное обслуживание Mercedes GLK Klasse (Mercedes GLK Class)
  • KIA Cerato и Renault Fluence: Spot Shot
  • Автоматическая коробка передач Audi A6 C5
  • Кратко о недостатках Киа Церато второго поколения с пробегом
  • Двигатель закоксован, в двигателе копоть
  • Что лучше Рено Логан или Фольксваген Поло Сравнение с Поло
  • Вентилятор радиатора включается постоянно — что делать?
  • Вентилятор охлаждения включается на холодном двигателе: основные причины и решение проблемы Вентилятор охлаждения двигателя работает непрерывно
  • Как легко рассчитать пробег
  • Какое моторное масло для мерседес?
  • Слабые стороны и недостатки Kia cerato второго поколения Kia cerato плюсы и минусы
  • Что лучше: Lancer или Focus?
  • Альтернативный размер шин Дэу Матиз Какие размеры дисков подходят на Матиз
  • Меняем масло в КПП на Лифан Солано своими руками
  • Симптомы вибрации на руле при неправильной балансировке
  • Kia Mohave в России — рамный внедорожник с многорычажная подвеска Kia Mohave в России
  • Skoda Octavia — система охлаждения
  • «Опель-Фронтера»: характеристики, отзывы, фото Модельный ряд Opel frontera
  • Ford S-Max — претендующий на идеал комфортабельный минивэн Какой клиренс у Ford с макс.
  • Техническое обслуживание CHERY TIGGO (T11) Привод: передний, полный
  • Renault Duster (2019)
  • В чем разница, в чем отличия?
  • Kia Rio и Skoda Rapid: сравнение автомобилей и советы по выбору Что ждет внутри
  • Запах бензина в машине: причины и способы устранения
  • Есть ли у Hyundai Creta конкурент в России?
  • Надежные японские двигатели Toyota A серии
  • Установка и подключение гидроусилителя руля на «Семерке»: повернуть руль «одним пальцем»
  • Каталожный номер цепи привода ГРМ Honda SRV 3
  • Volkswagen не заводится — возможные причины не заводится универсал Volkswagen Passat B5
  • Удачный корейский Hyundai Solaris, неисправности, лампы Hyundai Solaris
  • «Субару»: страна-производитель, история компании и ее лучшие качества Subaru, марка которой
  • Объем масел и жидкости ГСМ Рено Логан
  • Ремонт Киа в Автосервисе АвтоМиг
  • Ориентировочные габариты автомобиля форд с макс.
  • Ремонт LADA Largus: что чаще всего выходит из строя, как это исправить
  • Какое масло в АКПП Tiguan 2
  • Ремонт LADA Largus: что чаще всего выходит из строя, как исправить
  • КПП хрустит при переключении передач
  • Воздушный фильтр Лада Ларгус Как заменить воздушный фильтр на Лада Ларгус
  • Когда необходимо менять масло в АКПП Citroen
  • Чем отличается кузов купе от седана?
  • Общие характеристики
  • Honda Civic против Ford Focus — что лучше?
  • Технические характеристики Nissan Beetle
  • Концепция и технические характеристики обновленного Nissan Beetle Новый Nissan Juke R
  • Сравнение Skoda Kodiaq и нового Volkswagen Tiguan Техническое оснащение Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan
  • Ржавчина ли кузова Равона?
  • Ваз с двигателем от иномарки
  • Стоит ли покупать новый Тигуан?
  • Повышенный или высокий расход масла Ford Focus Ford Focus 2 ест масло 1
  • Почему машина не тянет и что в этом случае нужно проверять?
  • Основные типы парковок и гаражей Что такое парковка
  • Повышенный или повышенный расход масла Ford Focus
  • Какое масло рекомендуется для Land Rover
  • Где производятся автомобили Hyundai для России и других стран
  • Где находятся автомобили Hyundai собран?
  • Все, что облегчает нам жизнь Maserati там, где выпускают
  • Куда едет новый Hyundai Tucson для России Изменения внешнего вида
  • Где Hyundai Tussan сделан для России и других стран Где собирается Hyundai Santa Fe
  • Установка электроусилителя рулевое
  • Гарантия на новую Skoda Octavia A7
  • Размеры хэтчбек Chevrolet Aveo — фото и характеристики Габаритные размеры автомобиля
  • Двигатель Порше: описание, устройство, история разработки, фото, видео
  • Выбор карбюратора для «классики» «ВАЗ Солекс на ВАЗ 2107 с форсунками
  • Toyota Hiace — описание Toyota Hayes Flawless как снаружи, так и внутри
  • Технические характеристики TOYOTA HIACE
  • Материалы, использованные в день изготовления кузовных деталей
  • Какой автомобиль лучше выбрать: сравнение Киа Сид или Тойота Королла?
  • Обслуживание и ремонт Volkswagen Passat CC: купе для эгоиста Passat SS обслуживание 60 тыс.
  • Сравнение Kia Rio и Toyota Corolla: Корея vs Япония
  • Сравните Hyundai Solaris и Volkswagen Polo Какой лучше поло или солярис
  • Карбюратор Ваз 2109 изъедает
  • Какой двигатель на Солярисе 1
  • Сколько весит автомобиль ВАЗ (Жигули, Лада, Нива)?
  • Устройство, принцип работы
  • Для чистки демпфера нужно
  • Как победить запотевание фар и фонарей Почему машины потеют фары
  • Что лучше ford transit или peugeot boxer Средний расход топлива
  • Toyota Chaser — описание модели История Toyota Chaser
  • Выбор что лучше — Skoda Fabia или Kia Rio?
  • «Чайзер Тойота»: история модели, описание Год выпуска Чайзер 100
  • Неисправности Лачетти На Лачетти давишь на газ, она тупит
  • Проблемы с обогревом салона у Шевроле Ланос — печка не греется ну Не работает печка Шевроле Ланос, причина
  • Почему печка на Дэу Ланос Ланос плохо греется? 8 причин
  • Слабые стороны «Сузуки СХ4»: технические характеристики, тест-драйв Suzuki sx4 венгерской сборки
  • Что выбрать новый х5 или х6
  • Можно ли ездить без бампера
  • Как адаптировать дроссельную заслонку в автомобиле
  • Обновленный Land Cruiser Prado полностью рассекречен
  • Проверка исправности АКПП Проверка на неподвижном автомобиле
  • Замена свечей зажигания Skoda Fabia 1
  • Важная информация Технические характеристики Ford EcoSport
  • Все об адаптивных подвесках
1

Тюнинг салона Лада Гранта

Lada Granta — отечественный автомобиль нового поколения, уже существенно отличающийся от своих предшественников, сошедших с конвейера Волжского автозавода несколько десятилетий назад.Однако если у водителя в крови адреналин, буйная фантазия не находит себе места в его голове, если он постоянно хочет испытать что-то новое, подвергнуть свою машину трансформациям, то неважно, сколько лет его машине. Все равно желание осуществить Ладу Гранту своими руками будет расти с невероятной силой, пока такие мечты не осуществятся в полной мере.

Опытные мастера уверенно заявляют, что модернизация салона Лада Грант может быть проведена без особых сложностей, а конечный результат будет невероятно радостным.Единственный «недостаток» проведения — это возникновение неукротимого желания и дальше модернизировать свой автомобиль, останавливаться на достигнутом будет достаточно сложно, так как совершенству нет предела.

Улучшение эстетики салона Lada Granta

Иномарки сводят с ума владельцев отечественных автомобилей своим отменным дизайном интерьера, наличием множества ярких деталей, сверкающих устройств. По этой причине совсем не удивительно, что решение о проведении тюнинга салона принимается достаточно быстро.Конечно, вам придется не только набраться терпения, но и собрать определенную финансовую сумму, чтобы приобрести расходные материалы. Смело решайтесь на такие действия, не жалейте потраченных денег, так как результат вас обязательно порадует.

Управлять оригинальным ярким автомобилем с обновленным салоном приятно вдвойне, а еще, как бальзам на душу, слова восхищения лягут на ваш автомобиль.

Внутренняя отделка

Если в вашем распоряжении Lada Granta, лучше всего начинать тюнинг салона с замены некоторых внутренних устройств автомобиля.В частности, вы можете изменить основной элемент, с помощью которого управляется транспортное средство.

Индивидуальные владельцы решают установить спортивный руль в сопровождении меньшего диаметра. Однако такие действия приветствуются далеко не всеми автовладельцами, иногда управлять маленьким рулевым колесом попросту не получается, поэтому рекомендуем использовать альтернативный способ украшения руля.

Рулевое колесо может быть покрыто кожей, чтобы сделать его привлекательным. Однако важно понимать, что процесс подтяжки кожи не совсем простой.Это однозначно требует определенных практических навыков.

Некоторые автовладельцы рекомендуют более простой метод, который предполагает использование готовых комплектов отделки руля. Его очень легко установить, зашить нитками, а при необходимости так же легко снять. Подбирать кожух рулевого колеса важно только с учетом общей Lada Granta с кузовом лифтбэк. Тюнинг салона вашего автомобиля также может быть направлен на улучшение эстетических характеристик подлокотника.

На авторынках можно найти самые разные подлокотники. На первый взгляд вам может показаться, что с их выбором и последующей установкой проблем не возникнет. К сожалению, это не так, рынок пестрит разнообразными предложениями, но в основном это все китайские товары, которые не только со временем, а практически мгновенно могут спровоцировать ваше недовольство.

Корпус таких подлокотников выполнен из пластика, который трескается при попадании солнечных лучей в салон.К сожалению, не имеют прочности и крепления, которыми устройство крепится к основанию кабины. Также напрягает неприятный скрип, возникающий при открытии или закрытии верхней части подлокотника. Мелочь, которую вы кладете во внутреннее пространство подлокотника, тоже слишком сильно спотыкается.

Несмотря на многочисленные недостатки китайских подлокотников, полностью отказываться от них не стоит. Их можно улучшить, устранив все те факторы, которые провоцируют раздражение.

В частности, внутренняя часть салона может быть вымощена мягким материалом или плотным поролоном, что исключит бренчание и скрипы. Верхнюю часть подлокотника можно обшить автомобильным текстилем, покрывающим некачественный пластик. Также можно своими руками создать новое крепление, которое надежно закрепится саморезами.

Модернизация внутреннего освещения

Если вы решили модернизировать свой автомобиль Lada Granta кузовом лифтбэк, то в тюнинг салона также должна входить модернизация системы освещения, поскольку производитель сделал ее слабоватой.Для увеличения можно выбрать несколько вариантов решения вопроса, но большинство владельцев решают установить светодиодное освещение. Для этого необходимо строго следовать определенному алгоритму. В первую очередь демонтируется старый плафон, после чего снимается диффузор.

Заранее следует приобрести светодиодную ленту примерно на 18 ламп. Теперь разделите эту ленту на три равные части, а затем с помощью двустороннего скотча прикрепите все три части к интерьеру шторы, установленной в салоне.

Осталось подключить светодиодные ленты к выводам проводов для подключения плафона.Не забываем учитывать, что светодиодное освещение сопровождается полярностью, поэтому внимательно читайте инструкцию при подключении.

Поле доработки установки светодиодных лент совсем не помешает не только убедиться в исправности системы освещения в салоне, но и «прозвонить» вольтметром для устранения короткого замыкания. Если прибор указывает на такие нежелательные признаки, не поленитесь еще раз проверить правильность подключения всех контактов.

Тюнинг торпед и приборных панелей

Важным элементом салона является панель приборов, которая активно задает общую эстетику внутреннего пространства салона.К сожалению, на внешнюю отделку торпеды производитель не обратил внимания, сопроводив ее мрачными серыми оттенками и тусклым свечением приборной панели. Все можно устранить, если есть желание. Заранее купите материалы, которые сделают их яркими. К таким материалам относятся:

  • специальная краска «металлик»;
  • Грунтовка
  • , ориентированная на работу с пластиковыми поверхностями;
  • растворитель;
  • Лак акриловый
  • ;
  • Набор щеток или компрессор.

Для того, чтобы перекрасить отдельные элементы панели приборов, их сначала снимают, тщательно очищают, обезжиривают. После этой подготовительной работы аккуратно нанесите на приборную панель грунтовку. Теперь оставьте приборную панель на некоторое время, чтобы грунтовка полностью высохла. Только убедившись, что грунтовочный слой полностью высох, можно приступать к покраске. Оптимально использовать краску в аэрозольных баллончиках или специальный компрессор для краски. Покрасить приборную доску можно маляркой, но в этом случае очень сложно добиться максимально ровной поверхности.

Кстати, не переборщите с нанесением краски, а точнее с многократным нанесением слоев, так как это может спровоцировать ненужные подтекания на приборной панели, что явно не поспособствует повышению эстетики интерьера.

В итоге, когда красочный слой полностью высохнет, остается покрыть окрашенный щиток приборов акриловым лаком, дать ему снова просохнуть, а после приступить к сборке торпеды.

Панель приборов на Лада Гранта сопровождается светодиодными фарами, но по мощности они не могут соперничать с теми, что устанавливаются на иномарки.Если вы хотите сделать приборную панель максимально яркой и сверкающей подсветкой, вы можете снять установленные производителем светодиодные ленты и заменить их на те, которые вам удалось приобрести в автосалоне. Результат будет потрясающим, ведь приборная панель засверкает, а на фоне такого великолепия поднимется настроение.

Дополнительная модернизация салона

Облагородить внутреннее пространство кабины любимого «железного друга» можно своими руками, поменяв обшивку потолка, дверных накладок, пола.Этот процесс сопровождается немалыми финансовыми затратами, так как вам придется приобретать большое количество автомобильного текстиля. Обойти такую ​​замену стороной можно, если старая внутренняя обшивка будет сопровождаться целостностью. Достаточно будет просто качественно почистить все детали отделки, используя современную автохимию.

Также полезно внимательно осмотреть чехлы сидений на предмет повреждений. Если есть мелкие дефекты, их можно декорировать. Если дефекты слишком велики, лучше приобрести или сшить новые чехлы на сиденья.

Не поленитесь восстановить старые сдавленные сиденья, добавив в сдавленные места толстый поролон. На передних сиденьях всегда есть подголовники, а у задних пассажиров редко бывает такой дополнительный комфорт. Некоторые модели Lada Granta не имеют подголовников на задних сиденьях.

Эта проблема решается легко, тем более что в продаже есть комплекты подголовников для этой марки автомобиля.

Осторожно снимите спинку сиденья, снимите все пластиковые фиксаторы.После этого отметьте, где вы хотите установить подголовники. Не забывайте, что они впоследствии должны обеспечивать комфорт пассажирам, а также располагаться симметрично, иначе неправильно установленные подголовники не только не добавят эстетики, но, напротив, ухудшат внешний вид задней части салона.

Просверлите отверстия в трубках подголовников, используя которые, надежно закрепите их на спинке сиденья. После того, как вы успешно закрепили подголовники, установите спинку на место, зафиксировав ее всеми предусмотренными креплениями.

Многие автовладельцы на этом заканчивают тюнинг салона своими руками, но в большинстве случаев подобные действия только провоцируют дополнительный ажиотаж. Опираясь на впечатляющие результаты, автовладельцы стремятся внести более интересные изменения в интерьер салона, и им это действительно удается. Если вы искренне любите своего «железного друга», не поленитесь, уделите ему достаточно внимания, то в результате вы можете получить оригинальный тюнингованный автомобиль, равных которому точно не будет.

Несмотря на то, что Lada Granta сделана добротно в техническом плане и выпускается в большом количестве комплектаций, любителям тюнинга авто обязательно будет над чем поработать.Кроме того, тюнинг ладов лифтбека позволяет создать автомобиль, отвечающий личным индивидуальным потребностям, подстраивая параметры под свой стиль вождения и другие аспекты использования автомобиля.

Особенно часто в тюнинге Lada Grant Liftback хранится дизайн внешней оболочки автомобиля, который многим кажется скучным и не представляет собой ничего особенного.

Тюнинг первого уровня

Перед тем, как приступить к тюнингу лифтбека гранты, не стоит сразу браться за измельчение начинки капота.Первый шаг — дать машине месяц, хорошенько обкатать и выяснить для себя ее поведение, динамику движения и, возможно, определить заводские недоработки конструкции, которые будут исправлены тюнингом.

В любом случае вот некоторые из нововведений, которые можно сначала добавить в автомобиль:

  1. Установка нового воздушного фильтра. Установив воздушный фильтр нулевого сопротивления, можно добавить кислород в камеры сгорания. Увеличение количества кислорода, в свою очередь, приведет к увеличению мощности двигателя.
  2. На увеличение мощности двигателя также повлияет замена выпускного коллектора. Заводской коллектор эффективен, но установка более сбалансированного аналога улучшит результаты.
  3. Если при обкатке было решено провести полную модернизацию двигателя, то лучше, чтобы она проводилась комплексно. Установка кованых деталей и установка турбины должны выполняться одновременно, чтобы двигатель действительно начал работать лучше.

Модернизируем внешний вид автомобиля

Часто для пользователей первым пунктом в обустройстве автомобиля является тюнинг салона Гранта.Но если говорить о внешнем виде автомобиля, то внешний тюнинг лифтбека пользователи начинают проводить с установки на кузов обвеса.

Благодаря массивному кузову есть много возможностей для модернизации. Тюнинг бампера также оживит внешний вид автомобиля, придав ему особую эмоциональную составляющую.

Если вместо заводских крыльев установить обновленные из полимера, это не только улучшит эстетическую составляющую автомобиля, но и защитит от коррозии наиболее часто страдающие от коррозии элементы.Обвесы Tuning Grants Liftback сделают переднюю часть более выраженной и контурной.

При тюнинге фар Грантс чаще всего пользователи предпочитают устанавливать узкие фары вместо широких заводских. Это придает особую эстетику обтекаемым задним фонарям.

Зачем менять педаль газа

Педаль газа — это элемент, определяющий эффективность передвижения и комфорт вождения.

Установив педаль с электронным управлением в рамках тюнинга салона Lada Granta Liftback, водитель получит более плавные движения педали и высокую чувствительность к оборотам двигателя.Этот компонент значительно упростит перемещение за счет расширенных возможностей управления.

Особенности чип-тюнинга

Чип-тюнинг — это скорее вопрос вкуса, чем необходимость. Оригинальная заводская прошивка электронных элементов автомобиля находится на достаточно среднем уровне, что не позволяет раскрыть весь потенциал Lada Grant. Электронный блок управления заточен под конкретные условия эксплуатации, которые достаточно средние и стандартные.

Подготовка к смене прошивки должна начинаться с поиска адаптера.Он должен совпадать с разъемом, который позволит ему стать промежуточным звеном между компьютером и электронным блоком управления. Для того, чтобы провести качественную настройку, вам также понадобится качественное программное обеспечение.

К счастью, в Интернете его достаточно, но лучше всего подходит Combi Loader из-за его совместимости с типом электронного блока, который используется в Lada Granta. Чтобы все прошло хорошо, лучше потратиться на официальную версию софта.

Проведение работ по перепрошивке.Последствия

Дополнительный модуль также включен в Combi Loader. Чтобы начать процесс перепрограммирования, вам необходимо снять модуль электронного блока. После этого провода отключаются.

Для правильной перепрошивки вам также понадобится аккумулятор или блок питания.

На каждом из разъемов электронного блока есть буква и номер, которые понадобятся при повторном подключении. После мигания, если все условия были выполнены правильно, двигатель станет во много раз активнее.Такую тонкую работу, не имеющую должного опыта, лучше доверить профессионалам.

Замена решетки радиатора

Решетка радиатора — один из наиболее часто настраиваемых внешних элементов. Перед тем, как начать процесс модификации, его необходимо снять с автомобиля. Это можно сделать двумя разными способами … Первый требует дополнительного снятия переднего бампера с последующим откручиванием девяти гаек, удерживающих решетку на месте, и нахождение и откручивание зажимов, расположенных под фарами.

Второй способ позволяет не снимать бампер, так как на его демонтаж уходит больше времени, чем на отсоединение самой решетки радиатора.

Алгоритм действий в данном случае следующий:

  • в верхней части решетки гаечным ключом на 10 откручиваем шесть болтов;
  • решетка в месте скручивания погнута, там же образуется щель;
  • в образовавшемся пространстве нужно нащупать оставшиеся четыре болта в верхней части и гайки в нижней части, после чего открутить их гаечным ключом на 8;
  • с помощью отвертки защелкиваются фиксаторы под фарами.

Как устанавливаются расширители арок

Накладки на колесные арки, призванные зрительно увеличить размер автомобиля и защитить кузов от летящих из-под задних колес загрязняющих веществ, легко устанавливаются. Удаление накладки для внешнего тюнинга Grants Liftback составляет 90 миллиметров.

Удлинители имеют универсальный размер, для крепления этих элементов в колесных арках используется строительный фен.

Улучшение шумоизоляции салона или завершающий этап тюнинга

Некоторые пользователи Lada Granta жалуются на низкий уровень звукоизоляции в салоне от посторонних звуков.К тому же действительно сильный звук отвлечет внимание водителя, который должен сосредоточиться на дороге, что совершенно нежелательно.

Условно материалы, наиболее часто используемые для шумоизоляции салона автомобиля, можно разделить на три группы:

  • Виброгашение
  • Звукопоглощение
  • Звукоизоляция

Материалы на основе мастики или битума, такие как Bomb или BiMast Accent — материал, изготовленный из полиэтилена в состоянии пены Vibroton.Изготовлен из полиэтилена, покрытого битумом

Стандарт — тканевое покрытие Изотон — материал на основе полиуретана и пластика Барьер. Основа материала — полиэтилен в вспененном состоянии

Вибропласт — самоклеящийся полимерный материал Битопласт. Водостойкий и долговечный

Visomat — материал с покрытием из фольги Splen — материал на основе полиэтилена, имеет клеевой слой, упрощающий установку
Madeleine — уплотнительный тканевый материал

Для металла следует использовать виброизолирующие материалы обшивка отдельных деталей автомобиля.

Двигатель, трансмиссия или подвеска при интенсивной эксплуатации через некоторое время начинают скрипеть и издавать шум из-за вибрации, возникающей при движении.

Часто вибропоглощающие материалы обеспечивают надежный уровень герметичности, за счет чего элементы, для которых используется материал, не подвергаются опасности.

Звукопоглощающие материалы имеют пористую структуру, а также низкую теплопроводность, что следует учитывать при оклейке элементов интерьера.
Звукоизолирующие материалы часто используются в качестве дополнительного слоя, наносимого на виброизолирующий материал.

Тюнинг колес на Лада Грант

Выбирая шины и диски на Лада Гранта, следует учитывать, что низкопрофильная резина имеет улучшенные ездовые качества по сравнению с высокопрофильной. Однако это правило работает только в качественных дорожных условиях.

Для Лады Грант лучше всего подойдут колеса с радиусом 15, 16 или даже 17 дюймов. Выбор должен основываться на условиях совместимости.

Заключение

Несмотря на улучшение внешнего вида и функциональных характеристик автомобиля, тюнинг по-прежнему остается делом вкуса.Часто водители просто предпочитают не заморачиваться и гонять в заводской конфигурации.

Существуют также факторы риска в виде недобросовестных тюнинговых компаний, поэтому люди, решившие разнообразить функциональность своего автомобиля, должны помнить об этом.

Видео — Тюнинг салона Lada Granta OVEN SPINS

Видео — ЧИП Tuning-LADA grant

Такой ход поможет решить проблему на всех термостатах, за исключением продукции Luzar.

Доработка фонаря заднего хода


Стандартные фонари заднего хода не удовлетворяют потребности многих владельцев Lada Grant.Особенно их трудно увидеть в плохих погодных условиях, например, в сильную метель или в туман. Поэтому здесь тоже нужно искать решение. Лучший выход из ситуации — установка ксеноновой лампы. Подобные осветительные приборы — не новинка для иномарок даже в «стандартной» комплектации, но АвтоВАЗ до этого еще не дошел. Поэтому доработать машину придется самостоятельно. Разберем установку и подключение ксеноновых ламп Х2 на 5000 К с блоком розжига.Установка выполняется следующим образом:

  1. Демонтируем старый светильник.
  2. Установка новой лампы.
  3. Подключаем штатные провода к блоку розжига, от которого запитана ксеноновая лампа.

Вот, собственно, и все. Небольшое вложение времени и элементарные знания электрической схемы Лада Гранта помогут добиться яркого холодного света, который будет заметен при любом освещении. Теперь вы можете безопасно отступать как ночью, так и в туман или грозу.

Тюнинг Гранты своими руками — тема достаточно неоднозначная как среди специалистов, так и среди любителей. С одной стороны, автомобиль отлично подходит для повседневного использования, и пытаться что-то улучшить в нем означает «улавливать» и другие элементы. С другой стороны, каждый хочет модернизировать свою машину, несмотря на возможные сложности и затраты.

1

Тюнинг Лада Гранта Спорт, как правило, подразумевает увеличение мощности и увеличение крутящего момента двигателя автомобиля. В этом случае владельцу отечественной модели следует отшлифовать каналы ресивера.Зачем это делать? Внутреннее устройство впускного коллектора автомобилей ВАЗ имеет несколько недостатков. Кроме того, на стыке коллектора и ресивера, а также на стыке ГБЦ и коллектора есть «ступеньки». Плюс сама внутренняя поверхность каналов приемника далека от идеала — она ​​шероховатая и не совсем ровная. В совокупности эти дефекты препятствуют полному наполнению цилиндров, что, в свою очередь, снижает мощность машины.

Шлифование каналов самообслуживания

При всесторонней настройке верхней части двигателя Grant Sport необходимо изменить как впускные, так и выпускные каналы.С выпускными каналами ситуация немного проще — доработки ГБЦ, о которой мы поговорим ниже, вполне достаточно. Для модернизации приточных каналов потребуется сделать — купить и установить прямоточную систему с увеличенным диаметром. Но поскольку такая конструкция довольно дорогая, эту часть тюнинга обычно пропускают. Существует множество методов доработки ГБЦ. Мы рассмотрим самый популярный, который несложно сделать самому. В первую очередь нужно доработать каналы — увеличить их диаметр и отшлифовать.Для этого вам понадобятся: наждачная бумага

  • ;
  • сверло;
  • набор фрез;
  • отвертка плоская;
  • комплект ключей.

Сначала разбираем ГБЦ. Для этого разделяем коллекторы, отсоединяем ресивер от входного элемента и разбираем на части. После этого приступаем к долгому процессу шлифовки каналов. Самый простой способ — вставить в патрон дрели небольшой отрезок трубки, приклеить к ней кусочек наждачной бумаги и отшлифовать.В процессе работы бумагу необходимо заменить на мелкозернистый продукт. Тюнинг верха двигателя Лада Гранта также требует совмещения ГБЦ и коллектора. Для этого необходимо смазать стыковую часть коллектора толстым слоем солидола и прикрепить к нему ГБЦ.

После этого удалите элемент и осмотрите отпечаток. В идеале место перекрытия каналов должно быть без «ступенек», и они естественно появятся на отпечатке.Затем ставим отметки в местах нахлеста и продолжаем шлифование, пока не получим максимальное совпадение. После этого на отшлифованную поверхность накладываем новую прокладку. Вы увидите, что края каналов также служат своеобразными «ступенями», то есть интерференцией. Их нужно отшлифовать, чтобы они идеально вошли в отверстия в ГБЦ. После этого снимаем прокладку и подсоединяем головку блока цилиндров к коллектору.

2

После того, как мы увеличили количество воздуха, поступающего в цилиндры, пришло время позаботиться о качестве последнего.Многие водители задумываются об установке защиты только после установки нулевого фильтра. Однако с помощью защиты также можно тюнинговать автомобили с заводскими фильтрами. Защита фильтра не только предотвращает попадание пыли в двигатель автомобиля. Продукт также защищает фильтр от перегрева. Для изготовления «ширмы» вам понадобятся:

  • небольшой кусок жести;
  • отвертка или дрель;
  • болты и гайки;
  • ножницы по металлу.

Фильтры на Лада

Для начала нужно вырезать шаблон будущего «экрана».Для этого приложите к фильтру кусок жести и разрежьте лист так, чтобы с одной стороны он защищал фильтр от грязи, а с другой — от тепла мотора. Затем нужно вырезать крепление для защиты, подойдут 3 полоски соответствующей длины. После этого приступаем к сборке. Просверливаем в «ширме» 6 отверстий. Сверху ставим крепления, закрепляя их гайками или болтами. Концы крепежных лент загибаем так, чтобы они пролезли под зажим фильтра.

Фильтр, настроенный таким образом, требует меньшего обслуживания.К тому же значительно увеличится срок службы детали, ведь она не будет перегреваться под воздействием мотора.

3

Тюнинг Лада Гранта седан часто подразумевает изменение интерьера автомобиля. Для этого можно пойти несколькими способами. Первый способ — вложить много денег и времени и полностью переделать кабину. Второй способ — установить в панели несколько вспомогательных устройств и улучшить ее освещение. Третий способ — сделать это, вложив в него минимум.Как правило, этим методом дорабатываются те детали, которые больше всего «бросаются в глаза» водителю и его пассажирам. Одним из таких элементов является верхняя часть панели приборов, то есть ее козырек.

Салонный тюнинг

Среди любителей тюнинга ВАЗ принято считать, что перетяжка козырька — дело непростое. Элемент имеет довольно сложную форму, из-за чего сделать для него «маску» без швов практически невозможно. Давайте выясним, так ли это на самом деле.В начале работы нужно демонтировать козырек панели приборов, открутив для этого 3 верхних и 3 нижних болта. Затем прикрепите обрезной материал к козырьку и снимите выкройку. Для этого изделие необходимо максимально ровно установить на козырек, учесть все линии изгиба и разметить места, где материя будет разрезаться. В процессе снятия мерок ни в коем случае нельзя забывать о кнопках по бокам козырька. В этих местах нужно проделать в материале аккуратные дырочки.

Далее вырезаем материал по меркам и начинаем приклеивать к козырьку. Очень важно использовать клей осторожно. Следите за тем, чтобы он не капал на материал и не вытекал из-под него. После того, как вы закончите оклейку, нужно оставить козырек на сутки, чтобы материал схватился за деталь. После этого устанавливаем элемент на место в салоне. При желании можно обратить внимание на подсветку панели приборов. Со временем он становится тусклее, поэтому потребуется замена штатных лампочек подсветки.Для этого лучше всего подходят белые, синие или красные светодиоды. Для работы понадобится 6 лампочек, резистор, 1 м. Электропроводка и суперклей.

Перед заменой лампочек аккуратно удалите все стрелки и шкалы. После этого отключаем клемму питания подсветки от автомобильного аккумулятора и откручиваем заводские лампочки. Снимаем штатный световод и зачищаем место за ним, готовим новое освещение. Припаиваем к диодам по проводке. Свободные концы проводки скручиваем в один жгут и подключаем к резистору.После этого подключаем подсветку к клемме аккумулятора и проверяем работоспособность. Если одна из ламп не горит или мигает, то ее провод необходимо зачистить и подключить снова. Если это не помогает, то, скорее всего, неисправна лампочка.

При правильной работе изготовленной подсветки ее провода необходимо протолкнуть внутрь панели приборов. Подключаем к АКБ и фиксируем лампочки суперклеем. Ждем примерно 2 часа, после чего надеваем рассеиватель света из куска пенопласта.Сверху устанавливаем заводские весы и автострелки. Обязательно проверьте исправность стрелок. После установки они не должны быть ниже или выше отметки «0». Заменив штатные лампочки подсветки, вы избавитесь от необходимости регулярно менять светильники на долгое время. Срок службы диодов в несколько раз больше заводских ламп. К тому же они намного ярче.

Автомобиль Lada Granta — один из самых модернизированных среди отечественного автопрома.Если вас заинтересовал этот автомобиль, то все подробности, касающиеся тюнинга Лада Гранта с фотографиями, вы найдете в этой статье.

Тюнинг двигателя Лада Грант


Выпускаемая модель Лада Гранта имеет стандартные усредненные настройки двигателя, то есть показатели можно увеличить за счет корректировки чип-тюнинга, который при правильном выполнении позволяет увеличить мощность автомобиля на 30% . Увеличение параметров двигателя осуществляется без механических изменений, а только за счет перенастройки микросхемы, которая находится в электронном блоке.После переналадки водитель сможет регулировать зажигание, обороты, расход воздуха и, самое главное, подачу топлива. Есть два способа изменить настройку микросхемы. В первом случае нужно снять электронный блок и снять микросхему для дальнейшего изменения параметров, но также можно напрямую подключиться к чип-тюнингу с помощью специального разъема. Поначалу может быть перерасход топлива, но только из-за неумелого использования новой мощности автомобиля. Фактически в 2 раза снизится расход топлива, как и износ двигателя, и характеристики автомобиля по мощности и скорости увеличатся.Работа ведется в большом количестве мастерских, где присутствуют необходимые программы для перенастройки чип-тюнинга.

Основы механического тюнинга



Lada Granta, сходящая с конвейера, имеет недостатки производителей и эти мелочи можно заменить уже после первой обкатки автомобиля. Педаль акселератора плохо реагирует, тяга внизу ведет себя косвенно, сама машина переходит в мощный режим только после того, как водитель нажмет педаль до упора.Водители хотят отключить электроэнергию раньше. Мощность значительно падает даже после включения кондиционера. Эта проблема решается после небольших доработок при высокой степени наддува двигателя. Изменены впускные-выпускные элементы, заменены детали ШПГ, перенастроен распредвал, существенно увеличен рабочий объем двигателя. В мастерской первым делом перенастраивают контроллер двигателя, который исправляет промышленную оригинальную прошивку автомобиля. Тюнинг позволяет снизить расход топлива, повысить эффективность и мощность, отдаваемую автомобилю на начальных этапах, а также улучшить крутящий момент.

Тюнинг форсунок Гранта

На самом деле в силу новизны автомобиля тюнинг на кинжале модели Гранта проблематичен, а на развернутой машине часто не имеет смысла. Единственное, что можно сделать, — это модифицировать систему впрыска, сняв пружину с вакуумного исполнительного механизма на первичном корпусе дроссельной заслонки. После этого вы можете увидеть значительное улучшение динамики автомобиля, но расход топлива также немного возрастет. Также можно увеличить направляемый объем нагретого воздуха до стабильной точки, заменив стандартный шланг на аналогичный шланг, только большей длины.

Тюнинг шасси Гранта


Lada

в новом облике обзавелась системой мягкой подвески, которая создавалась, в частности, для любителей комфортной езды, и это действительно становится заметно по сравнению с предыдущими моделями. Любая доработка шасси и подвески может сделать еду жестче, что улучшает управляемость, но теряет запас комфорта. Изменение может быть лучше выполнено самостоятельно, уменьшив винтовые пружины на задней подвеске автомобиля.Новые пружины покупать нет смысла, так как они просто приведут к тому, что подвеска станет жесткой и неудобной. Для придания небольшой жесткости пружины нарезаны на один оборот на двух задних пружинах. Раскосы, которые также могут быть установлены на передних стойках, могут немного растянуть кузов, при этом придав ему жесткость на кручение. На крутых поворотах такая смена позволяет легко управлять на высокой скорости, не наклоняя корпус в сторону. Стойки стоек можно позаимствовать у модели Lada Kalina.Помимо стандартных настроек ходовой части, могут быть изменены рычаги, подвеска и амортизаторы, которые в самом начале перед прокаткой заменяются аналогичным вариантом для Lada Granta. Чтобы понизить подвеску автомобиля, можно использовать несколько методов.

  • Заменяет стандартную подвеску подвеской с регулируемым клиренсом, что придает амортизаторам автономную жесткость. Летом машину можно опустить, а зимой без проблем поднять.
  • Самый дешевый и умный вариант, замена штатной подвески на новую, с низкой подвеской, которая состоит из набора новых пружин и амортизаторов.
  • Шины, а точнее их замена на низкопрофильную резину, позволяет снизить подвеску автомобиля и улучшить управляемость без ущерба для комфорта, при правильной совместимости резины и дисковой базы.
  • Можно разрезать витки на всех рессорах Лада Гранта, оставив при этом родные амортизаторы, но это приведет к заниженной подвеске, но дальнейшим проблемам как в работе и долговечности шасси, так и в комфортной езде. .
  • Часто используются заниженные рессоры, в том числе без изменения базы амортизатора, что качественно использовать можно только при частой езде в городских условиях, но не на бездорожье.

Внешний тюнинг Lada Grant



Lada Granta еще не успела закрепиться на отечественном авторынке, так как ее сразу начали дорабатывать, и это напрямую коснулось внешней стороны автомобиля. . Тюнинг экстерьера модели завершен по нескольким направлениям.

  • Перила усовершенствования внешней отделки кузова отличаются как по весу, так и по степени аэродинамики, что в некоторых случаях позволяет исправить даже небольшие перекосы в системе управления. Благодаря такой детали автомобиль приобретает дизайнерский штрих.
  • Светодиодные аксессуары, которые подходят практически для любой марки станка, устанавливаются сами по себе или в любой мастерской.
  • Самым важным элементом Lada Granta летом стал люк.Производители не продумали этот элемент для модели автомобиля, и водителям приходится делать все самим, но такое дополнение не только улучшает дизайн автомобиля, но и добавляет комфорта в салоне в душную погоду.
  • Спойлер — один из основных элементов внешнего тюнинга, кроме того, он служит еще и аэродинамическим целям, стабилизируя автомобиль на высокой скорости. Цвет и форма спойлера изготавливаются на заказ после замера и считывания цвета с основания кузова автомобиля.
  • В комплектации Lada Granta идут стандартные зеркала заднего вида с ручной регулировкой, что доставляет массу проблем. Их можно заменить на аналоговые от Lada Kalina, которые регулируются электроникой, а также имеют функцию подогрева, что особенно полезно в случае образования конденсата, дождя или сильных перепадов температуры. Они немного уступают по размерам стандартным зеркалам Grand, но на самом деле практически незаметны. Если электроника зеркал не нужна, то есть возможность установить обогрев на штатные боковые зеркала во внутренней части кузова без его замены.
  • В стандартную комплектацию автомобиля, увы, не входит молдинг, способный оригинально разнообразить внешний вид. Стоимость такого улучшения приемлема, работу можно провести самостоятельно. Для крепления новых молдингов достаточно заказать эту деталь с двух сторон корпуса, взять обезжириватель и двусторонний скотч для крепления. Чтобы идеально соответствовать цвету корпуса, молдинги изготавливаются по индивидуальному заказу.
  • Замена системы подачи омывающей жидкости является частью тюнинга внешней стороны автомобиля, но вместе с тем может решить проблему задержки подачи жидкости, из-за которой дворники работают в сухом режиме. впервые мучаюсь.
  • Отрицательные изменения в дизайне кузова включают в себя многочисленные виниловые наклейки, которые имеют фрагментарный рисунок со всем стилем автомобиля и часто вызывают большую усмешку.

Фары на Лада Гранта



В штатном комплекте фар на Лада Гранта есть обычные лампы накаливания, не отличающиеся сильной яркостью, то есть имеют желтый тусклый свет с размытой зоной свечения. Их можно заменить сборкой со светодиодными безцокольными лампами, которые имеют большую и многогранную площадь свечения, с увеличением мощности соответственно.

Есть возможность модернизировать обычные фары и преобразовать их в ксеноновые фары с использованием линз. Их обычно называют «глаза ангела», потому что они дают очень четкую, а не размытую проекцию света как на большом, так и на близком расстоянии.

Большой проблемой при парковке становится парковка в ночное время, так как автомобиль обычно оборудован только одним фонарем для задних фонарей, что доставляет дискомфорт при парковке из-за плохой видимости. Проблема решается заменой лампочки на ксенон на более яркую близкую и голубоватую окраску.Для этого требуется типовая ксеноновая лампа серии h2 5000K от различных производителей.

Тюнинг, особенно задних фонарей, можно производить под тонировку, что еще не противоречит законодательству. Тонировка задних фонарей не отличается от тонировки обычных стекол и может выполняться вручную. В этом случае снимать фары необязательно, а просто с помощью фена создать вакуум между фарой и тонированной пленкой.

Тюнинг бампера





Сдержанный бампер от создателей Лады Грант мало кого привлекает, но поскольку эта модель вышла давно, на ней уже можно найти много деталей, а именно бампер для украшения.Первое, что приходит в голову, это обычный бампер «Я робот», который отлично сочетается с крепежом этой модели, но цена переднего и заднего бамперов высокая, как и доставка.

Гораздо выгоднее будет обратить внимание на тюнинг с бампером СТМ. Он сразу бросается в глаза не только своей уникальностью, но и решением многих проблем водителя. Это также относится к охлаждению тормозной системы, которое улучшено за счет выступа, который захватывает больше воздушного потока.Дополнительные пороги создают большой объем переднего бампера, защищая его от попадания грязи и сколов в решетку радиатора. Оригинально смотрятся и разъемы противотуманных фар и воздухозаборника.

Бампер под названием «Снайпер» ценится за его уникальную конфигурацию и совместимость сразу в одном, а также за резкость и мощность. Трапециевидные вырезы для воздухозаборника делают автомобиль живым и непредсказуемым, но они также служат дополнительной функцией охлаждения двигателя и передних тормозных систем.

Комплект GTS имеет большой воздухосборник с резкими линиями. Еще большей резкости добавляет разъем для противотуманок, который отлично смотрится в одной упаковке. Как и остальные комплекты, тюнинг GTS позволяет не только качественно увеличить охлаждение передней тормозной системы, но и улучшить аэродинамику.

Задние бамперы почти во всех комплектациях имеют одинаковые характеристики, а именно аэродинамику, гладкие, плавные прорези троса и состояния. автомобильные номера.

Сетка радиатора



Сетка радиатора Лада Гранта не полностью защищает двигатель автомобиля, особенно летом, от пуль, пуха и насекомых, которые хоть и не в большой степени проникают и в моторный отсек и попросту застревает на радиаторе, что выглядит довольно неэстетично.Проблему можно решить тюнингом, но многие решают сделать это самостоятельно. Вы можете прокачать радиатор самостоятельно, используя алюминиевую сетку, и ее последующую установку между первой и второй листами радиатора, дающую улучшенную защиту от грязи. Стоимость таких работ сведена к минимуму и все можно сделать своими руками, зафиксировав сетку клеем или крепежом.

Тюнинг передней панели Лада Гранта



Лада Гранта в принципе, как и любая другая модель автомобиля, бывает разных комплектаций.Если передняя панель люксового автокласса выглядит броско, неповторимо и сразу запоминается своей неповторимостью, то в обычном классе передняя панель больше раздражает, чем привлекает. Изменить конструкцию можно как тюнингом передней торпеды, так и своими руками. Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении и желательно при невысокой температуре. По очереди (грунтовка, краска, лак) наносится 2-3 слоя, чтобы закрепить нужный эффект. Между нанесением слоев следует соблюдать расстояние не более 5-10 минут.По завершении работы вы можете увидеть, как трансформируется торпеда, и в мгновение ока становится дерзкой и просто другой. Вы можете полностью раскрасить панель торпеды или поэкспериментировать и создать свой рисунок. Цвет под покраску часто стандартный, а именно металлический, который отлично смотрится со стандартизированной панелью черного цвета.

Тюнинг багажника



Что забыли производители Lada Grant, так это удобный багажник, который приходится дорабатывать самостоятельно, но, к счастью, это может занять не более получаса.Первое, на что стоит обратить внимание — это сложность открывания багажника, которая проявляется при использовании штатных торсионов даже там, где в салоне находится электроника. Для того, чтобы багажник сразу же отскочил обратно в открытое положение, потребуется установить две пружины от вилки, установленной на сцеплении ВАЗ 2101. Плавность открывания багажника может только радовать, но если его немного модернизировали и прибавили в килограммах, то пружины от классических тормозных колодок.Пружины в крайнем случае можно заменить на газовый упор.

Еще можно починить освещение в багажном отделении, которого в темные ночи явно не хватает для поиска нужной вещи. Самый распространенный способ улучшить свечение — заменить стандартные лампы на светодиодные, но даже если света больше, он не может проникнуть во все нужные места. Спасением в этом случае является светодиодная лента, которую лучше всего проводить по периметру у верхних стен.

Тюнинг салона Лада Грант

Как правило, тюнинг салона всегда начинается с руля, а это непросто, ведь это в буквальном смысле главное в руках водителя.Руль можно легко доработать, купив новый руль в желаемой комплектации или сделав все вручную. Обтяжка руля кожей — дело непростое, особенно если нужно поменять не только обод, но и спицы. Все можно сделать самостоятельно, но нужно помнить, что для правильного замера вам придется снять слепок с руля, и только потом привыкать самостоятельно пришивать кожу на руль.На первое время подойдет готовый комплект, который несложно установить. Шить ничего не нужно, так как чехол стянут нитками и также легко снимается с места.




Тюнинг подлокотников Lada Grants может обернуться катастрофой, если не учитывать их особенности. Сейчас рынок просто переполнен китайскими товарами, а в нашем случае — подлокотниками. Отличаются универсальными, но достаточно хрупкими застежками.Пластик через некоторое время может треснуть под прямыми солнечными лучами, а постоянное бренчание предметов внутри подлокотника раздражает. Две последние проблемы можно решить, обернув изделие сверху кожаной тканью и добавив внутрь немного мягкого материала. Также можно использовать просто стандартные подлокотники от Lada Priora, но в этом случае потребуется изготовить самодельные крепления, которые будут крепиться саморезами.

Плафоны часто не устраивают владельцев Гранты, потому что они тусклые, освещают салон и только мешают.Для того, чтобы произвести настройку на плафон, нужно выбрать один из способов. Первый подразумевает полную замену плафона, и здесь выбор может упасть на такую ​​модель, как Lada Kalina, которая уже отличается четкостью и яркостью освещения. Второй способ немного сложнее, но по результату не хуже. Речь идет о замене ламп на светодиодные, но они, как правило, не дают очень сильного прибавки света, поэтому их часто дополнительно дают светодиодные модули ELF 5SMD или подобного типа.

Кардинально изменить интерьер можно, только если полностью переделать всю отделку салона, но из-за цены и сложности работ на такое дело решаются немногие. Лучшим вариантом будет покупка чехлов, тем более что выбор на рынке порадует любого водителя.



Модельные чехлы отличаются своей четкостью, за счет того, что размеры сняты по выкройке. Как выяснилось, ткань шьют на заказ под конкретную модель во многих ателье, где учитывают не только форму и размер сидений, но и дополнительные факторы, например, подлокотники или откидывающуюся спинку кресла.Такие чехлы не собираются на сиденье и плотно прилегают к нему.

Универсальные чехлы на сиденья известны своей ценой и разнообразием на автомобильном рынке. Эластичные ткани часто выступают за материал, чтобы подходить к стульям, но, как правило, формы не совпадают, и даже эластичность тканей не помогает. Постоянный сбор проблем с чехлом покрывает только его долговечность.

Меховые чехлы, как и универсальные, можно использовать на моделях разного типа, но они могут стать большим подспорьем в создании комфорта.Мех отличного качества, а именно не дает сиденью летом потеть, а зимой — промерзать. Выбирая меховые чехлы, главное обращать внимание на качество меха.

Кожаные чехлы можно отнести к модельной линейке из-за их цены и плохого ассортимента на рынке. Это тяжелые отрицательные качества, с точки зрения комфорта как зимой, так и летом, но внешний вид салона автомобиля преображается отлично.

Последний тип чехлов на Lada Granta изготовлен из нового материала — экокожи, которая полностью повторяет по внешнему виду натуральную кожу, но дополнительно решает проблему прохождения воздуха.Воздухопроницаемость экокожи в 10 раз выше, чем у натуральной кожи, но при этом препятствует проникновению влаги.

Последним штрихом можно назвать усовершенствование системы освещения на задних пассажирских сиденьях. Тюнинг световой базы, основанный на установке двух плафонов по бокам стоек заднего стекла. Их можно установить вручную, главное найти правильное расстояние между пассажирами и центром света, чтобы не было дискомфорта.Дополнительные источники света обычно можно расположить в дверных ручках. Для этого потребуется не более двух диодных ламп, при этом плата в виде квадрата на 4 диода. Цоколь снимается с ламп и устанавливается на место заглушек в ручках. Заглушки можно заменить вырезанными частями из рассеивателя плафона, для более четкого светового эффекта или, наоборот, для фокусировки на определенной точке.

Тюнинг дверных панелей

Дверные панели часто настраивают, но есть разные способы.Первый и самый распространенный — это обшивка панелей кожей или кожзаменителем, но при этом работа довольно накладная в виде гибких и изогнутых форм, на которые проблематично установить кожу. К тому же такая кожаная отделка через время даст о себе знать с плохой стороны, а точнее материал начнет отставать от панелей из-за перепадов температуры, той же формы, попадания влаги и постоянного контакта с панелями. Проблемы можно решить вырезанием подиума из ДСП, на который в будущем будет устанавливаться материал, но заготовки нужно делать предельно аккуратно, чтобы не было казусов насчет отверстий для ручек и панели стеклоподъемника. .

Задняя полка

Настройка задних полок, между моделями Lada, очень похожа между собой из-за того, что слив часто служит разграничением багажного отделения, тем самым делая его в некоторых случаях более объемным и удобным. Если багажное отделение необходимо для перевозки крупногабаритных грузов, то желательно ничего не менять; в других случаях свободное пространство можно использовать для акустической установки, которая покрыта кожаным материалом поверх синтепона.Особенно красиво смотрится, когда дизайн интерьера полностью выполнен в стиле кожзаменителя или натурального аналога материала.

Тюнинг электрики


Электрик на Лада Гранта, как и на любой другой отечественной машине, можно назвать недоделанным элементом. Так, например, стеклоподъемники, в отличие от иномарок, выходят из строя уже через 10 секунд после выключения зажигания, но это легко исправить. Из монтажного блока нужно снять реле К2, которое отвечает именно за этот процесс, и установить перемычку между контактами 30 и 87, чтобы электрические стеклоподъемники работали в любом режиме машины.

Для владельцев Гранты не секрет, что педалью газа в машине управляет электрик, но не всем нравится ее поведение, а именно медлительность на дороге, плохая динамичность или провалы. Если машиной управляет только один человек, то все можно решить перепрошивкой ЭБУ, добавить маневренности педали газа. Если за рулем находится более одного водителя, то для комфортной езды рекомендуется поставить усилитель педали акселератора или как его еще называют Jetter. Это устройство образует связь между положением педали газа и дроссельной заслонкой, которая часто не успевает за нажатием педали, но после настройки динамически реагирует на первые прикосновения педали, добавляя ей мощности и резкости. .

Лада Калина 1119 1.4 16v 5dr хэтч 2008

мест

Мин. Край сиденья до земли — водитель

601 мм

Макс. Край сиденья относительно земли — водитель

601 мм

Пространство для ног при посадке — водитель

1020 мм

Высота над головой при посадке (край сиденья до верха двери) — водитель

691 мм

Мин. Край сиденья до земли — пассажир

604 мм

Макс. Край сиденья относительно земли — пассажир

604 мм

Пространство для ног при посадке — Пассажир

1012 мм

Высота над головой при посадке (край сиденья до верха двери) — пассажир

687 мм

Двери

Высота порога до земли — Пассажирский

382 мм

Высота порога до земли — Водитель

382 мм

Высота порога до пола автомобиля — Пассажирский

103 мм

Высота порога до пола автомобиля — Водитель

103 мм

Угол открывания двери — Пассажирский

70 °

Угол открывания двери — Драйвер

70 °

Инвалидная коляска

Подходит для инвалидной коляски в сложенном виде — задний ряд сидений в вертикальном положении

Есть

Подходит для инвалидной коляски в разложенном виде — задний ряд сидений в вертикальном положении

Подходит для инвалидной коляски в сложенном виде — задний ряд сидений сложен

Есть

Умещается в разложенной инвалидной коляске — задний ряд сидений сложен

Есть

Подходит для инвалидной коляски в сложенном виде — средний и задний ряд сидений сложены (только автомобили с тремя рядами сидений)

Подходит для инвалидной коляски в разложенном состоянии — средний и задний ряд сидений сложены

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.