Ваз 2121 крепление раздатки – особенности конструкции, заводские и народные способы крепления, работа с кронштейнами креплений
особенности конструкции, заводские и народные способы крепления, работа с кронштейнами креплений
Чтобы осуществить замену креплений на раздаточной коробке Нива 2121, необходимо для начала выбрать хорошее изделие заводского производства или сделанное своими руками, а затем особое внимание уделить правильной установке устройства.
Местоположение и функции раздаточной коробки
Раздаточная коробка прикрепляется прямо к днищу автомобиля. Но прибор сильно вибрирует в процессе движения. Поэтому необходима хорошая фиксация.
Раздаточная коробка выполняет следующие функции:
- Распределение крутящего момента между ведущими мостами так, чтобы проходимость машины была высокой без возникновения циркуляций мощности.
- Усиление крутящего момента колес при большом сопротивлении. Например, на неровных или крутых дорогах.
- Обеспечение стабильного движения автомобиля на низкой скорости.
Особенности конструкции стандартных креплений
Для крепления используют подрамник, поскольку у него множество преимуществ:
- Способен устранять вибрации, мешающие работать раздаточной коробке.
- Защита корпуса устройства от повреждений при движении по плохим дорогам.
- Если правильно монтировать подрамник, ось между раздаточной коробкой ВАЗ 2121 и коробкой передач уменьшается. Это увеличивает срок службы обоих устройств.
Альтернативные конструкции креплений от народных умельцев
Владельцы автомобилей научились делать подрамники для Нивы 21213 своими руками. Их преимущества в том, что можно заменить поврежденные детали, не снимая все устройство с машины. Но у таких систем есть и недостаток – необходимо постоянно проверять надежность фиксации болтов, поскольку они часто раскручиваются.
Установка готового подрамника
Заводские подрамники представляют собой сварную конструкцию, в основе которой лежат металлические уголки. В них просверлены отверстия для креплений. Также в заводских конструкциях присутствуют крепежные пластины раздатки на Ниве, необходимые для монтажа основы. В комплекте также содержатся эластичные опоры. Они необходимы для уменьшения жесткости фиксации коробки.
Технология изготовления и установки креплений своими руками
Многие люди делают подрамники собственными руками. Для начала делается чертеж конструкции. Потом демонтируется старое устройство и прикрепляется новое. Процесс монтажа будет практически идентичен как для заводских, так и для самодельных конструкций.
Выбор конструкции крепления
Конструкция может быть двух разных вариантов:
- С разборным подрамником на основе болтов. Тогда можно будет осуществлять ремонт крепежей без демонтажа устройства. Такую раздатку можно установить к лонжеронам, что снизит риск повреждений в процессе движения. Но недостаток в том, что болты придется постоянно подкручивать.
- Можно собрать конструкцию подобно заводской. Фиксация будет надежной, но осуществлять ремонт без демонтажа коробки не получится. К тому же, коробку придется крепить непосредственно к днищу, поэтому могут возникнуть проблемы с основанием.
Инструменты и материалы
Потребуются следующие инструменты:
- болгарка;
- дрель и сверла;
- линейка;
- штангенциркуль;
- молоток;
- кернер.
Также нужно подготовить материалы:
- лист стали 0,4 см 52×35 см;
- уголок 3,5×3,5 см — 70 см;
- уголок 7×5 см — 40 см;
- уголок 7×7 см — 40 см;
- швеллер №16 – 73 см.
Еще необходимы болты различных размеров для соединения.
Чертежи для изготовления
Чертежи можно посмотреть на следующих фото:
Согласно чертежам, нам нужно выполнить заготовки для базовой конструкции. Делают следующее:
- Обрабатывают кромку швеллера. Используя болгарку, выпиливают окна и делают продолговатые надрезы большой УШМ, и поперек – малой. Резы необходимо закончить за 0,8 см от края, поскольку это расстояние такое же, как и у стен боковин соединений. Вырезав окна, оформляют контуры и снимают фаски. Делают отверстия.
- Используя уголок, осуществляют монтаж крепежей к лонжеронам. В изделиях необходимо заранее проделать отверстия для болтов.
- Теперь используют болты для монтажа стального листа к подрамнику. Чтобы осуществить слив масла, в пластине вырезаются соответствующие окна.
Все работы, связанные с установкой подрамника, должны осуществляться на подъемнике или в смотровой яме. После подготовки и сборки всех элементов устройство необходимо покрыть грунтовкой или краской для защиты от ржавчины. После того как изделие высохнет, можно начинать установку.
Снятие коробки
Для демонтажа коробки делают следующее:
- Переключают все рычаги в нейтральное положение. Затем снимают облицовку на обвивке, покрытия люков и рукоятку рычагов.
- Отсоединяют гибкий вал на приводе спидометра. Переворачивают карданные валы и отсоединяют фланцы.
Демонтаж старых креплений
Для демонтажа нужно сделать следующее:
- Откручивают гайки болтов на боковых креплениях опор.
- Снимают кронштейны и прокладки.
- Каждую из регулировочных прокладок помечают таким образом, чтобы было понятно, куда их возвращать при установке новых креплений.
Монтаж новых креплений
Монтируют подрамник:
- Примеривают конструкцию относительно лонжерона, отмечают точки для креплений и проделывают два отверстия.
- Ослабляют крепеж раздаточной коробки. Закрепляют подрамник (понадобится 4 болта). Вставляют пластины для усиления и затягивают гайки.
- Демонтируют крепление для подвесок с одной стороны раздаточной коробки. Теперь кронштейн подвески нужно перевернуть и установить на него подрамник. Закрепляют конструкцию при помощи болта. То же самое проделывают и с другими креплениями.
Установка и подсоединение раздаточной коробки
Теперь можно установить раздатку:
- Устанавливают ее на авто. Начинают закручивать гайки, но не затягивают их полностью.
- Центрируют раздатку. Для этого ее нужно переместить таким образом, чтобы фланцы валов располагались на одинаковом уровне и параллельно днищу, а зазоры были минимальными. Для закрепления используют крепления, демонтированные на предыдущем шаге.
- Устанавливают демонтированные прокладки на место.
- Окончательно затягивают гайки.
- К валам раздатки подсоединяют карданные валы (передние и задние). Также подсоединяют промежуточный вал к приводу на спидометре.
- Подсоединяют провода к лампе.
Способы усиления конструкции
Если машина часто эксплуатируется в экстремальных условиях, необходимо принять некоторые меры для усиления прочности фиксации. Например:
- Изменить профиль боковых частей швеллера, сделав его ниже.
- Установить дополнительные уголки. Их приваривают к боковым полкам.
- Укрепить защитную пластину уголками.
Если возникли вопросы при монтаже подрамника, следует посмотреть следующее видео:
Если имеются хотя бы начальные знания о строении и деталях автомобиля, сделать и смонтировать крепления для раздаточной коробки не составит труда. Важнее всего подобрать качественные материалы и правильно выполнить монтаж. Тогда крепления прослужат долго.
krepezhinfo.ru
Замена Шпилек Крепления Раздатки Нива ~ AVTO-MELVIN.RU
Третья опора раздатки на ниву своими руками чертеж
Мотивирует это тем, что при трогании хвост коробки гуляет до 5 см и по этому закреплять раздатку агрессивно нельзя. Jul 22, 9: Jul 26, Поехал купил новый , вибрация пропала. Сейчас проводил тесты третьей опоры. Где то читал, что немцы сходу ставят на нивы третью опору на раздатку.
Нет ли у кого нибудь чертежа крона под опору? И увиденное меня потрясло: Утомился боротся с вибрацией, на скорости около 90 раздатка начинает вибрировать с солидной амплитудой. Буду очень благодарен за которую нибудь информацию. Из плюсов — меньше дергается раздатка на бездорожье , вибры гораздо меньше , наименьшая возможность выбивания блокировки Мотивирует это тем, что при трогании хвост коробки гуляет до 5 см и по
PKValerich, при положительнои итоге напиши пож-ста по подробнее про изготовка, на рисунке не совершенно всё понятно! Шеви — Нива И увиденное меня потрясло: Ладаспорт как для тебя решение Ш нивы Sep 6, 8: Jun 22, 7:
Утомился боротся с вибрацией, на скорости около 90 раздатка начинает вибрировать с солидной амплитудой. Вчера сделал кронштейн третьей опоры и поставил, проехал мало , вибрация вроде пропала, сейчас поеду на дачу погоняю на различных скоростях, о результатах напишу. Я заехал на яму, вывесил машину под опору и рычаги, посадил друга в машину и он разгонял её на 5 пер.
Замена шпильки крепления коробки (раздатки) к кузову НИВА
Продолжается ремонт Нивы. При снятии КПП и РКП обломались две шпильки и под замес пошли все ржавые места.
Замена шпилек КПП и РКП на Ниве ВАЗ 21213. Проблемные места по днищу Нивы.
ваз 2121 вырвало раздатку. плюс вентиляция пола.
Jun 22, 2: Oct 26, 1: PKValerich, при положительнои результате напиши пож-ста по подробнее про изготовление, на рисунке не совсем всё понятно!
Буду очень признателен за какую нибудь информацию. Jun 22, 2: Aug 2, Стоит ли устанавливать третью точку
Поехал купил новый , вибрация пропала. Всё таки нужно проверять сначала карданы, а третья опора это как дополнение неплохое. Я заехал на яму, вывесил машину под балку и рычаги, посадил друга в машину и он разгонял её на 5 пер.
Jul 26, Oct 26, 1: На скоростях до 85 она существенно погасила все колебания, ручки раздатки стояли как влитые, но после 85 начала трястись вся машина, да так что с полки всё вылетело.
Jul 26, Мотивирует это тем, что при трогании хвост коробки гуляет до 5 см и по этому закреплять раздатку жестко нельзя.
И увиденное меня потрясло: PKValerich , сам изготавливал? PKValerich, при положительнои результате напиши пож-ста по подробнее про изготовление, на рисунке не совсем всё понятно! Вот здесь ссылка на интересующий вас вопрос:
avto-melvin.ru
Ремонт раздаточной коробки ВАЗ — 2121 своими
31.05.2018, Просмотров: 1575
Раздаточная коробка передач на автомобиле ВАЗ 2121 “Нива” и его модификации обеспечивает угловую передачу скоростей на все колеса. При подключении раздатки, он связывает передний и задний мост, распределяя крутящий момент поровну. Наличие понижающей передач увеличивает крутящий момент на малой скорости, что является несомненным преимуществом в прохождении бездорожья.
Автомобиль ”Нива” обладает серьезным потенциалом внедорожника, но как показывает практика — раздаточная коробка передач, зачастую, не выдерживает нагрузки и выходит из строя.
Определить неисправность раздатки возможно по следующим симптомам:
- долгая задержка при подключении переднего моста, а также его самостоятельное отключение;
- перегрев РКП при средних нагрузках, причиной которому может быть недостаточный уровень масла, либо повышенное трение деталей;
- уход масла из картера по причине изношенных сальников и прокладок;
- сильная вибрация в салоне по причине изношенных подушек крепления раздатки;
- гул при скорости свыше 80 км/ч, а также вибрации на малой скорости по причине ослабления болтов фланца, что приводит к полноценной замене промежуточного вала;
- изношенные крестовины карданного вала по причине недостаточного количества смазки в подшипниках;
- всевозможные неисправности ШРУСов и люфт карданного вала;
- шток и вилка раздатки нередко люфтят, поэтому происходит затрудненное включение блокировки дифференциала или пониженной передачи.
Демонтаж
- Для снятия РКП потребуется ключ “13” (рожковый или трещоточный), плоская и фигурная отвертка. Для удобства снятие проводится на смотровой яме.
- В салоне при помощи отвертки нужно снять декоративную накладку рычагов. Под накладкой будет пыльник двух рычагов переключения, который тоже снимается.
- Проводится демонтаж карданных валов. Делается это с помощью ключа на “13”. Передний и задний кардан отсоединяются одинаково. Перед снятием валов нужно пометить посадочное место с вилкой кардана, чтобы после установки не происходило вибрации.
- Трос спидометра демонтируется, открутив одну гайку, и отводится в сторону.
- Далее откручиваются все болты, крепящие раздаточную коробку передач через опоры к кузову и снимаем РКП.
Разборка раздатки
Для полноценного ремонта потребуется автомобильный набор инструментов и ремонтный комплект раздаточной коробки передач (подшипники, сальники и прокладки, возможно, некоторые шестерни), молоток и съемник подшипников.
- Снимаем переднюю и заднюю крышку корпуса РКП. Для этого потребуется ослабить гайки крепления крышек, и при помощи монтировки со всех сторон выводить крышку на себя. С другой стороны коробки проделываем аналогичную операцию. Передняя крышка выйдет вместе с валом, отвечающий за блокировку дифференциала, а задняя крышка с валом, отвечающим за понижающую передачу.
- Из корпуса при помощи молотка выбиваем дифференциал в сборе. Конструкция дифференциала, находящегося внутри раздаточной коробки, аналогична тому, который находится в мостах. Открутив гайки крепления главной пары, открываем доступ к сателлитам. Если на зубцах сателлитов есть износ, то обязательно меняем все детали.
- Проверяем каждый подшипник на предмет посторонних звуков при вращении. Если таковы имеются, то снимаем гайку вала, на котором сидит подшипник, и при помощи съемника выпрессовываем старый подшипник.
- В обратной последовательности производится монтаж внутренних деталей раздатки. Рекомендуется, для достаточного момента затяжки валов и крышек корпуса, применять новые болты и гайки.
- После сборки залить новое полусинтетическое масло, не ниже классификации GL-4 — 0,9л.
Рекомендации по центровке РКП
После любых операций по снятию и установке раздаточной коробки передач, ее нужно отцентровать. Для этого потребуется:
- ослабить крепление раздаточной коробки так, чтобы она “сидела” более свободно, и могла незначительно перемещаться;
- разогнаться до скорости 80 км/ч, после чего раздатка сядет на свои посадочные места;
- затяжка происходит как можно скорее и на работающем моторе, что бы посредством вибрации, РКП не успела принять неподходящее положение.
После такого ремонта раздаточная коробка передач может служить верой и правдой очень долго. К сожалению, работа раздатки в условиях повышенных нагрузок, зачастую, значительно сказывается на уменьшении ресурса, в силу слабой ее конструкции. Для повышений надежности РКП можно поставить подрамник, который позволит посадить раздатку жестко на свое место, а также исключить сильную вибрацию от работы трансмиссии.
В готовом подрамнике для “Нивы” есть готовые отверстия и крепежи для крепления его к кузову. Также, для повышения надежности, установлена дополнительная опора раздатки. Чтобы установить подрамник, потребуется установить домкрат под раздатку, отпустить гайки крепления и приспустить раздаточную коробку. Далее подрамник примеряется на посадочные места. Настоятельно рекомендую хорошо смазать отверстия в днище, для предотвращения возможного появления коррозии. Подрамник прикручивается на посадочное место для раздатки, а сама коробка к подрамнику. В силу того, что подрамник жестко связан с кузовом, вибрации все равно будут переходить на кузов, но не так значительно. Благодаря усиленным опорам и качественным резиновым подушкам, у раздаточной коробки пропадет склонность к уходу из посадочного места, а это значит, что все элементы ходовой части прослужат намного дольше.
Итог
Провести ремонт раздаточной коробки передач автомобиля “Нива” довольно просто. Если есть под рукой необходимый инструмент и минимальные знания устройства РКП, то за несколько часов ваша раздаточная коробка передач заживет новой жизнь. Установка подрамника избавит от многих проблем и предотвратит преждевременный износ всех деталей, узлов и агрегатов трансмиссии.
autoburum.com
Кронштейны раздатки
Кронштейны раздатки| Кронштейны
раздатки Авторы ALER, Maxx800 |
На сайте скандально известного сервиса НИИКМ содержалось утверждение, что на 90% Нив кронштейны раздатки стоят неправильно: не туда направлены стрелки на силуминовых деталях кронштейнов, что приводит якобы к повышенной вибрации раздатки. При этом не указывалось, как их ориентировать правильно — сервис-разводилово берег свое «сокровенное знание».
Это утверждение не выдерживает критики хотя бы с точки зрения математики: возможно четыре варианта ориентации стрелок у двух кронштейнов, т. е. таких Нив не может быть больше 75%.
Кронштейны действительно чуть-чуть асимметричны, но эту асимметрию даже трудно заметить, она порядка одного миллиметра. Перемещение же кронштейнов на шпильках крепления раздатки к днищу имеет примерно такую же величину, т. е. ориентация стрелок не может влиять на положение раздатки. При обсуждении этого вопроса в конференции KUK сообщил, что стрелка указывает только направление запрессовки резиновой втулки в силуминовую деталь кронштейна.
Отсюда можно сделать такой вывод: правильная ориентация стрелок кронштейнов — в разные стороны, причем, все равно — внутрь или наружу (сиречь по НИИКМ — 50%:-)). Если предположить, что втулки легче выпрессовываются в направлении, противоположном стрелке, такая ориентация повысит надежность крепления раздатки. Хотя о подобной неисправности я никогда не слышал. А на вибрацию направление стрелок влиять никак не может.
Вот сообщение Loggy (здесь оригинал):
Крепления были встречены в магазине
двух типов: cо стрелками и без. Оба варианта
совершенно симметричны. Однако
производителя вторых определить не удалось
— скорее всего левые. Насторожило качество
сайлентблока.
По каталогу, обе подушки имеют одинаковый
номер, следовательно левых и правых нет.
Подушки 2121 и 21213 — разные, но различаются
сайлентблоком, на 21213 — мягче.
По поводу запрессовки.
В силуминовый корпус, запрессован
сайлентблок, по стрелке, так что КУК прав. 🙂
ALER. 10.12.01.
* * *
Вчера менял опоры в кронштейнах раздатки. Почему не заменил в сборе – ну, и жаба, конечно, но главную причину опишу в конце текста. Скажу сразу, у меня раздатка стоит на трёх кронштейнах на подрамнике, один из которых (новый, конечно) был в комплекте с подрамником, остальные – штатные, ещё «родные» машине. О них и напишу.
Кронштейны в сборе 81 г.в., «левака» тогда не было. Что могу сказать…
У «родных» опор наружный диаметр примерно 60,2 мм – по поржавевшей поверхности. У новых БРТ-шных — 60,0 мм, и в кронштейны они проваливаются со свистом. Странно, алюмишку вроде не должно было так распереть, для D=60 мм изменение в 0,2 мм находится далеко до границы начала пластической деформации. При разработке я бы сделал базовым размер 60,0 по валу, а для прессовой посадки – отверстие «в минусе». Но что есть, то и имеем. Пришлось новые опоры ставить с «портянками» — вырезал стенки из банок от кофе толщиной 0,2 мм, как раз натяг обеспечился. Ставил прессом через оправки, вручную это не сделать. Портянки брал значительно шире, чем опора, чтобы они вставились в кронштейн с запасом вниз, и вверх торчала подходящая воронка, куда опора полностью помещается по высоте. Неизвестно, что по чему поползёт при запрессовке. У меня ползла фольга по алюмишке.
Про качество запчастей. Кронштейны (напомню, лохматых советских годов) – полный отстой. Ну, литьевые дефекты ещё куда ни шло, к этому все привыкли. Но неперпендикулярность расточки отверстия под опору боковым плоскостям запредельная. То есть отливку закинули в зажимное приспособление «как получится», фрезернули плоскость, и относительно неё расточили отверстие. («К пуговицам претензий нет?»©А.Райкин) Обработка отверстия – ну, видны следы резца, это нормально. Но поверх них какая-то канава, как резьба с шагом 6-7 мм. Похоже, инструмент после расточки выводили на быстром ходу, не отводя от уже обработанной поверхности. Вот вам и советское качество, и культура производства, и «старая школа».
Про стрелки на кронштейнах. Loggy не прав, кронштейны не симметричны. И стрелки как раз показывают, в какую сторону смещены крепёжные отверстия от продольной плоскости симметрии кронштейна. Асимметрия не «порядка одного миллиметра», как сказал ALER, там миллиметра 3-4 будет (точно не измерял). Если присмотреться, на наружной цилиндрической образующей, в углах между «ушами» и отбортовками с одной стороны есть выступающие площадочки, шириной как раз как величина несимметрии.
А вот назначение этой несимметрии – интересный вопрос. И отсутствие описания этих стрелочек тоже наводит на мысли. Сдаётся мне, что это как «пасхальные яйца» в программах: недокументированные возможности. Похоже, что путём переворачивания кронштейнов раздатку на заводе регулируют в поперечном направлении, и/или компенсируют технологический разброс размеров и смещения между крепёжными элементами двигателя, коробки и раздатки.
И последнее. Опоры в кронштейнах хоть раздатки, хоть коробки, установлены «горизонтально». То есть толстые резиновые перемычки между средней бобышкой и наружной втулкой расположены в горизонтальной плоскости. Резина в этих перемычках работает на сдвиг и на растяжение, что, наверное, делает подвеску более мягкой. То есть средняя часть как бы висит на двух растянутых канатах. Поскольку ширина этих перемычек гораздо больше высоты, получается, что внутренние напряжения в резине распределены очень неравномерно. Да к тому же – и это основная доля усилий – и передаваемый двигателем, и возвращаемый при торможении двигателем вращающий момент трепыхают этот узел как раз в вертикальном направлении, то есть имеем значительные знакопеременные <поперечные для перемычек> нагрузки. Вот пример. Представьте: висите вы на турнике, только перекладина не прямая, а дуга, полуокружность, выгнута вверх аркой. Допустим, кисти рук абсолютно надёжны и не разожмутся. Пока руки вертикально, всё хорошо. Затем вы начинаете перехватываться, раздвигая руки в стороны – то есть появляется угол между направлениями силы тяжести и силами натяжения рук. И чем дальше вы отводите руки в стороны, тем понятнее вам становится, что они сейчас порвутся. И это при неизменном весе! На самом деле, зависимость там гармоническая. А представьте, что, когда руки уже достаточно разведены, вас начинают дёргать за ноги!
Другой пример, чистопрактическиНивовский, которым я часто пользуюсь. Дано: застряла Нива (наглухо), несколько человек не в состоянии вытолкнуть, неподалеку есть пенёк и трос, лебёдки нет. Цепляем трос к Ниве, тащим к пеньку, натягиваем (!), наматываем. Тут принципиальный момент: чем дальше пенёк и длиннее трос, тем (точнее, такая же гармоническая зависимость) лучше. Далее, идём ровно к середине троса, и с мощностью в одну нивоводо_силу тянем трос точно поперёк. Любые отклонения снижают эффект. Под звуки падающих на землю челюстей Нива спокойно выползает из засады. Ну, если не вся – по мере Вашего перемещения усилие увеличивается так же, по гармоническому закону, то можно заново натянуть трос и повторить фокус. Тут главное её (Ниву!) не порвать – это я серьёзно.
В-общем, мне надоело любоваться на провисание бобышки и наклонные трещины в этих перемычках, поэтому новые опоры в кронштейны я запрессовал «вертикально», чтобы верхняя перемычка работала преимущественно на растяжение, а нижняя – на сжатие (в статике). Горизонтальных усилий (поперечных для этого узла) там немного, только на перемещение в шлицевых соединениях карданов. Пусть уж лучше подвеска будет несколько жёстче, но и работать будет в разы дольше. Может, я и не прав, но каждый день под рукой автосервиса с прессом у меня нет.
Maxx800, 18.07.13
www.niva-faq.msk.ru
Кронштейн дополнительной опоры раздаточной коробки Нива 4х4 / ВАЗ 2121)
Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке кронштейна дополнительной опоры раздатки ВАЗ 2121/ НИВА, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.
Раздаточную коробку (раздатку) устанавливают на все машины с полным приводом, к числу которых относится Лада 4х4 — ВАЗ 2121, 21213, 21214, 21218, 2131 / Нива, 2123 / Chevrolet Niva и их модификаций. На полноприводном автомобиле этот элемент увеличивает крутящий момент при перемещениях в труднопроходимых условиях, распределяет крутящий момент между осями (приводными).
Третья опора Раздаточной Коробки РК 2121 — помогает снизить шум, вибрацию и устранить паразитную раскачку во время движения автомобиля.
Ниву многие знают как автомобиль с высоким уровнем вибраций, досаждающий водителю. Поэтому многие автовладельцы ставят третью опору, которая позволяет уменьшить колебания раздатки в продольных плоскостях, чем разгружают вал с эластичной муфтой.
Установка 3-ей дополнительной опоры РК 2121 обеспечивает дополнительный ресурс для элементов подвески РК и элементов кузова, приводит к понижению уровня шума и вибрации автомобиля. Наиболее эффективна установка дополнительной опоры РК при обеспечении оптимальной жесткости опор подвески и силового агрегата, а так же исключение существующих на автомобиле погрешностей взаимного расположения агрегатов трансмиссии относительно силового агрегата с целью обеспечения оптимальных углов в карданных шарнирах.
В случае если автомобиль не новый, для наибольшей эффективности установки задней дополнительной опоры необходима одновременная замена двух боковых опор РК.
Установка кронштейна дополнительной опоры раздаточной коробки на ВАЗ 2121, достаточно проста. Нужно на задней крышке раздатки заменить три шпильки на более длинные из комплекта. После этого прикрутить раздатку, отцентрировать и просверлить отверстия в полу, на которые с помощью шайб, гаек, болтов прикрепить коробку. Все, третья опора готова. Крепление получается где-то за ручником.
Применение 3-х опорной подвески раздаточной коробки, повышает точность расположения узла на автомобиле, что обеспечивает опитимальные углы в шарнирах карданных валов, в соответствии с требованиями компоновочного паспорта и обеспечивает их стабильность при больших нагрузках в сложных дорожных ситуациях.
Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: РК 2121.
ВАЗ 2121.
Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !
Как самостоятельно установить кронштейна дополнительной опоры раздатки на автомобиле семейства ВАЗ 2121/ НИВА.
При демонтаже компрессора кондиционера и трубопроводов принять меры по исключению утечки озонобезопасного фреона.
С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.
Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!
Примечание: Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.
avtoazbuka.net