Ваз 2110 зазоры клапанов: Регулировка клапанов на ВАЗ 2110 своими руками инструкция

Регулировка клапанов на восьмиклапанном двигателе ВАЗ 2110

Автор Степан Кагнер На чтение 6 мин. Просмотров 506

Несмотря на возраст, старый добрый восьмиклапанник во всех его вариациях не только не уходит с дорог, но и во все новых инкарнациях продолжает выпускаться тольяттинским заводом. Но несмотря на неприхотливость и достаточный ресурс, в чем-то он уже давно устарел – и в немалой степени устарел газораспределительный механизм. Как бы ни была проста и «неубиваема» система «распредвал-толкатель-клапан», износ в ней неизбежен, а отсюда и необходимость в регулярной регулировке тепловых зазоров.

Периодичность регулировки

В необходимости регулировки зазоров в клапанах ВАЗ 2110 вспоминают, когда из-под капота раздается характерный звук тарахтящих толкателей. С этим ВАЗовскому 8-клапаннику повезло: есть моторы, у которых клапанные зазоры по мере износа умудряются уменьшаться, и здесь уже напомнил бы о себе прогар клапанов и необходимость в демонтаже головки.

Однако откладывать регулировку «до последнего» все равно не нужно. Сам по себе шум газораспределительного механизма уже прямое следствие роста ударных нагрузок в нем: верхушка кулачка не накатывается на толкатель, а бьет по нему. Даже при работе на холостых оборотах каждый кулачок за минуту испытает более 400 таких ударов – а сколько их будет за одну поездку? А удары – это и рост износа, и риск развития усталостных напряжений, причем на самой нагруженной части распредвала.

Заводской регламент предписывает первую регулировку клапанов на 3000 пробега (приработка деталей), затем на 45000 и далее каждые 45000 пробега. Приобретая ВАЗ 2110 с рук, стоит совместить регулировку клапанов с заменой ремня ГРМ, чтобы сразу иметь гарантированную точку отсчета регламентных процедур. С увеличением пробега может понадобиться процедура притирки клапанов.

Инструмент для проведения работ

Помимо обиходного набора головок и накидных ключей, которые у владельца ВАЗовской «десятки» и так должны быть, потребуется еще несколько инструментов:

1.  Приспособление, отжимающие толкатели для извлечения регулировочных шайб из них. Можно обойтись и парой мощных отверток, но вопрос цены здесь не так велик, чтобы расплачиваться за экономию меньшим удобством. Можно и вовсе снять распредвал – но тогда придется снимать и ремень ГРМ, снова выигрыша во времени нет.
2. Набор щупов – ими мы и будем измерять зазоры.
3.  Микрометр – он не обязателен, но очень полезен. Толщина новой шайбы при регулировке высчитывается исходя из толщины старой и измеренного зазора, а что делать, если маркировка толщины на шайбе стерта (да и износ никто не отменял?). Микрометр 0-25 мм можно и одолжить, благо поверить его можно простым сведением без калибров.

Процесс регулировки

Открыв капот, первым делом стоит выкрутить свечи: вращать коленчатый вал будет гораздо удобнее. Также демонтируется все, что помешает снятию клапанной крышки: кронштейн тросика газа, патрубки вентиляции картера.

Далее снимаем саму клапанную крышку, открутив две фасонные гайки по краям. Отделять крышку лучше аккуратнее, чтобы не повредить прокладку и уплотнения шпилек.

В восьмиклапаннике ВАЗ 2110 два кулачка открыты, и иллюстрировать работу проще на втором цилиндре. Однако постели распредвалов не будут мешать и на остальных цилиндрах.

При работе рядной четверки каждые два цилиндра работают в противофазе – когда в верхней мертвой точке (ВМТ) первого цилиндра кончается такт сжатия, то в четвертом поршень также находится в верхней точке, но в конце такта выпуска. Аналогично и во втором-четвертом, но с разницей на пол-оборота коленчатого вала. Для нас же это значит, что мы за один раз измерим зазор в двух клапанах:

Градусы поворота коленвала	Выпускной клапан	Впускной клапан
40-50	1	3
220-230	5	2
400-410	8	6
580-590	4	7

Номера кулачков, под которыми измеряется зазор, указаны считая от шкива распредвала.

Для начала работы устанавливаем шкив распредвала по меткам (выступ на шкиве напротив выступа на кожухе). Шкив вращаем по часовой стрелке накидным ключом или головкой с трещоткой.

В момент совпадения меток 1 и 4 цилиндры выставляются в верхней мертвой точке. Однако у любого реально существующего двигателя фазы впуска и выпуска не только шире одного такта (90 градусов по коленвалу или 180 по распредвалу), но и смещены относительно мертвых точек. Поэтому в вышеприведенной таблице и указаны точки, когда кулачки встают на толкателях строго затылками. Можно было бы измерять зазор и без такой точности – затылок кулачка имеет форму дуги, центр которой совпадает с осью вращения распредвала, но никто не застрахован от неравномерно изношенного или изначально неточно обработанного распредвала.

Для отсчета углов удобно использовать зубцы шкива: 3 зуба по распредвалу приблизительно равны 50 градусам по коленвалу.

Выставив распредвал, измеряем щупами зазоры в паре клапанов: в первом случае под первым и третьим кулачками. Начиная от щупа толщиной 0,2 мм, перебираем пластины из набора, пока очередная не начнет входить в зазор без ощутимого усилия, но с едва ощутимым натягом. Полученный зазор записываем. Номинальный зазор для впускного клапана – 0,2 мм, для выпускного – 0,35 мм (выпускные клапана нагреваются при работе двигателя сильнее, и для компенсации их удлинения зазор дается больше).

Если измеренный зазор «уплыл», извлекаем регулировочную шайбу с помощью приспособления, отжав толкатель и подцепив шайбу тонким предметом. Возможно, перед этим придется провернуть толкатель для удобства пазом к себе.

Теперь рассчитайте толщину шайбы, которая нужна. Проще, если извлеченная шайба имеет маркировку на нижнем торце (именно поэтому они и укладываются при установке маркировкой вниз), а верхний торец не имеет ощутимых следов износа. Тогда достаточно добавить к маркированной толщине разницу между измеренным зазором и номинальным. Например, если зазор на выпускном клапане измерен в 0,5 мм, а шайба в толкателе стояла номиналом 2,2 мм, то новая должна иметь толщину 2,2+(0,5-0,35)=2,35 мм. Если же маркировка на шайбе стерта или неразборчива, заметен износ – лучше замерить ее толщину микрометром.

Проверив и установив зазоры на двух клапанах, проворачиваем распредвал и переходим к следующей паре. Главное при этом не забывать то, что работа неизбежно будет связана с маслом на руках – не допускайте попадания на ремень ГРМ, который после контакта с маслом долго не прослужит.

Если же Вы решили совместить замену ремня ГРМ с регулировкой клапанов ВАЗ 2110, то поступите иначе. Сначала, не снимая старый ремень ГРМ, вымеряем все зазоры и записываем их на бумаге. Затем выставим ГРМ вновь по метке на распредвале и снимем ремень, после чего снимем и распредвал, отвернув болт шкива и сняв постели. После этого доступ ко всем толкателям очень прост.

Регулировочные шайбы извлекаем строго по порядку, считывая или измеряя их толщину. Затем, руководствуясь измеренным зазором, подбираем нужную шайбу и только после установки шайбы в один толкатель переходим к следующему.

У такого метода есть дополнительный плюс: можно заодно оценить состояние шеек распредвала, его постелей и сальника. На моторе с приличным пробегом (или даже «свежем», но без надлежащего ухода) можно, например, встретиться с задирами и наволакиванием алюминия на шейки.

В этом случае лучше начать с ремонта «по факту», а уж потом сделать ТО.

клапана ваз 2110

Клапана ваз 2110 требуют периодической регулировки (после определённого пробега) только на восьми клапанных двигателях десятого семейства вазовских автомобилей. На 16-ти клапанных моторах установлены гидравлические компенсаторы зазоров клапанов, которые автоматически (под действием давления масла) корректируют клапанные зазоры и их регулировка на таких двигателях не требуется. Поэтому в этой статье будет описана система газораспределения восьми клапанных моторов ваз 2110, а так же регулировка тепловых зазоров их клапанов, инструмент для этого и другие нюансы.

Наверное каждый начинающий владелец десятых Вазов (или других моделей с восьми-клапанным мотором), услышав из под клапанной крышки посторонний звук, задавался вопросом — как проверить зазоры в клапанах и при необходимости сделать их правильную регулировку. Но прежде чем начинать описывать последовательность действий по проверке и регулировке клапанных зазоров, следует написать несколько строк для новичков: для чего нужны зазоры между торцом стержня клапана и кулачком распредвала и почему нельзя обойтись без них.

Ещё из школьной физики известно, что металлы и сплавы металлов имеют свойство увеличиваться в размерах (расширяться) при нагревании и уменьшаться в размерах (сжиматься) при охлаждении и ещё более сжиматься при минусовой температуре. То есть металлы и сплавы имеют тепловое расширение, которое зависит от температуры нагрева и от состава материала (металла или сплава).

У разных материалов (сплавов) разный коэффициент расширения и именно поэтому у разных двигателей могут быть немного разные требуемые производителем клапанные зазоры. Но из какого бы сплава не были бы изготовлены клапаны и кулачки распредвала любого двигателя (да и вообще все детали) они при нагревании расширяются и тем больше тепловое расширение, чем больше температура деталей.

Так вот, если не сделать так, что бы на холодном двигателе между торцом клапана и вершиной кулачка, регулировочной шайбой (или между стержнем клапана и толкателем) не образовался требуемый зазор, то при нагревании деталей, торец клапана расширится и упрётся в расширенный кулачок и от этого тарелка клапана уже не сможет плотно прижаться к своему седлу в камере сгорания двигателя. Клапан попросту не закроется полностью в нужный момент и значит компрессии в камере сгорания и в цилиндре двигателя не будет нормальной и любой двигатель нормально работать не способен.

А чтобы компенсировать тепловое расширение деталей (а именно стержня клапана и кулачка, толкателя, или шайбы — зависит от конструкции двигателя) для этого и делаются при регулировке клапанные тепловые зазоры. Эти зазоры должны быть не больше и не меньше требуемого значения, который указывает производитель в мануале двигателя или на клапанной крышке вашего двигателя. Если зазор будет меньше требуемого, или его вообще не будет, то как было сказано выше — клапан попросту не закроется полностью и между тарелкой клапана и седлом останется зазор — тарелки и сёдла начнут пригорать, да и нужной компрессии не будет.

Если же зазор будет больше требуемого производителем значения, то при работе двигателя большой зазор не выберется от теплового расширения деталей и клапана начнут стучать при работе, будут немного запаздывать закрываться, или открываться и к тому же торец клапана и сопрягаемая с ним деталь (кулачок, толкатель) будут испытывать ударные нагрузки и быстро изнашиваться. Поэтому важно при регулировке клапанов выставить точный требуемый зазор, не больше и не меньше положенного.

Подтверждением того, что пора произвести проверку требуемых зазоров и регулировку клапанов могут быть симптомы описанные чуть ниже:

• стук клапанов, который отчётливо слышен на холостых оборотах.
• при замере компрессии обнаруживается недостаточное её значение, даже если в цилиндр залить немного масла (такая же неисправность может быть при не герметичности тарелки клапана и седла и устраняется притиркой клапанов).
• потеря мощности двигателя.
• увеличение расхода топлива.
• двигатель хуже заводится.
• могут быть выстрелы в глушитель (при проблемах с выпускными клапанами) или в карбюратор (при проблемах с впускными).

Ниже будет подробно описано, как и с помощью чего отрегулировать клапана на восьмиклапанном двигателе автомобиля ВАЗ 2110.

Инструмент для проверки клапанных тепловых зазоров и их регулировки.

И так, прежде чем начинать проверку и регулировку требуемых производителем клапанных тепловых зазоров, сначала необходимо подготовить нужный инструмент, а именно:

• Гаечный ключ на 10 (лучше накидная головка), для откручивания болтов клапанной крышки и для ослабления и снятия кронштейна троса газа.
• накидной ключ, с помощью которого можно будет прокрутить коленвал вашего двигателя (за болт шкива привода генератора, установленного на коленвале). Хотя вполне можно обойтись и без него, если поддомкратить одно из ведущих колёс и установив коробку передач на 4 передачу, крутить за колесо.
• набор щупов, в котором должны присутствовать щупы, толщиной 0,20 и 0,35 мм.
• реечное приспособление, которое будет показано на фото ниже и которое можно будет закрепить за отверстия болтов клапанной крышки и с помощью которого можно будет отжимать нужный клапан, для извлечения или вставки регулировочных шайб.
• приспособление (фиксатор), которое так же будет показано на фото ниже и с помощью которого можно будет зафиксировать в отжатом положении толкатель нужного клапана.
• отвёртки, пинцет, или плоскогубцы с узкими носиками, для извлечения регулировочных шайб (очень удобен для этого медицинский зажим).
  Так же потребуется приобрести в магазине новые регулировочные шайбы нужной толщины, а как определить эту толщину, я напишу подробно ниже в разделе про проверку и регулировку требуемых зазоров.

Кстати, перед проверкой советую замерить щупы выше описанной толщины с помощью микрометра, так как старые щупы могут быть изношены, а новые щупы от азиатских производителей могут не соответствовать толщине, написанной на их мерительном инструменте. Подготовив необходимый инструмент, приступаем к работе.

Клапана ваз 2110 — проверка и регулировка тепловых зазоров.

О проверке и регулировке клапанов разных двигателей (в том числе и с регулировочными шайбами, как у ВАЗ 2110) я подробно написал вот в этой статье. Ну а здесь я подробно опишу именно по регулировке зазоров на восьми-клапанном двигателе Ваз 2110. Хотя восьми-клапанные моторы других вазовских моделей автомобилей (ВАЗ 2110, 2114, Калина, Гранта, 2109, 2108) практически одинаковые по конструкции, за исключением некоторых незначительных мелочей.

Для начала даём вашему двигателю остыть (в идеале до 20 — 22ºС), иначе проверка и регулировка тепловых зазоров будет не точной, ведь нагретые детали двигателя расширены и значит все зазоры или отсутствуют, или уменьшены. Поэтому обязательно проводим проверку и регулировку клапанов ваз 2110 (да вообще любой модели) на холодном двигателе.

А чтобы ваш мотор быстрей остыл, открываем капот и снимаем клапанную крышку (перед этим отсоединяем шланги с штуцеров клапанной крышки), ну и затем нужно будет снять крышку, закрывающую ремень ГРМ.

Далее, вращая ключом по часовой стрелке коленвал двигателя (или вращая за ведущее колесо), необходимо выставить шкив распределительного вала по меткам, показанным на фото чуть ниже (метки на шкиве и на заднем кожухе ремня ГРМ должны совпасть).

Совместив метку на шкиве распредвала с заганутой частью кожуха, указанной красной стрелкой на фото слева (это соответствует ВМТ поршня первого цилиндра), ещё доворачиваем шкив примерно на 40 -50°.

совмещаем метки на шкиве и заднем кожухе ремня ГРМ

Это 2 — 3 зуба на шкиве распредвала, и при таком положении распределительного вала в первом цилиндре будет фаза сгорания, при которой оба клапана первого цилиндра (впускной и выпускной) должны быть закрыты и можно начинать проверять и регулировать нужные клапанные зазоры обоих клапанов первого цилиндра двигателя.

регулировки клапанов ваз 2110 -таблица градусов проворота коленвала и номера кулачков

Кстати опытные механики в таком положении проверяют клапана и других цилиндров, например показанных цифрами кулачков в таблице слева — там же указаны градусы, на которые нужно будет прокручивать коленвал двигателя, для проверки и регулировки клапанов других цилиндров.

регулировка клапанов — вставляем щуп между шайбой и кулачком распредвала.

Для проверки тепловых зазоров (между кулачком и регулировочной шайбой нужного клапана) из набора берём щуп, толщиной 0,20 мм и вставляем его между регулировочной шайбой и кулачком распредвала и проверяем зазоры впускного клапана первого цилиндра.

Также берём щуп, толщиной 0,35 мм и вставляем его между кулачком выпускного клапана и регулировочной шайбой. Щупы должны вставляться плотненько, с некоторым небольшим усилием.

Если щупы свободно вставляются — зазор больше нормы, если не вставляются вообще, то зазор меньше нормы. И если зазоры больше нормы, то запоминаем (лучше записываем), насколько больше.

Отжимаем нужный клапан (толкатель) с помощью реечного приспособления, которое закрепляется на головке двигателя и по которому можно передвигать рычаг, отжимающий нужный клапан.

Далее устанавливаем на головку реечное приспособления и переставив по рейке рычаг напротив нужного клапана, с помощью рычага отжимаем нужный толкатель (см. фото слева).

Затем вставив между толкателем и распредвалом клиновое приспособление (см. фото справа, чуть ниже) и таким образом фиксируем с помощью него толкатель нужного клапана в отжатом положении и затем извлекаем регулировочную шайбу (фото ниже) и с помощью микрометра измеряем её толщину.

Отжимаем клапан и вставляем фиксатор распредвала и толкателя, который фиксирует толкатель в отжатом положении, затем вынимаем шайбу, как на фото ниже.

После этого определяем толщину новой шайбы по формуле: Т = В + (А — Б), где Т — толщина новой шайбы, А — замеренный зазор, В толщина снятой шайбы, Б — номинальный зазор мм.

Например : А= 0,28 мм; В = 3,80 мм; Б = 0,25 мм, то получаем Т = 3,80 + ( 0,28 — 0,25 ) = 3,83 мм — толщина новой шайбы.

Отжав и зафиксировав в отжатом положении толкатель, извлекаем с помощью пинцета, или тонких плоскогубцев старую шайбу (фото чуть ниже).

Зафиксировав толкатель в отжатом положении, вынимаем шайбу

Затем устанавливаем новую более толстую шайбу нужной толщины, далее заново перепроверяем клапанный зазор. Как было сказано выше, щуп должен входить между толкателем и кулачком плотненько, с лёгким защемлением.

Теперь, для проверки зазоров клапанов в остальных трёх цилиндрах, остаётся последовательно прокручивать коленвал на пол оборота ( а метка на шкиве распредвала при этом проварачивается на 90° — удобно заранее нанести на шкиве метки маркером, или просто после каждого цилиндра отсчитать 11 зубов на шкиве) и заменить изношенные регулировочные шайбы более толстыми новыми и таким образом отрегулировать зазоры на клапанах остальных цилиндров.

Новые регулировочные шайбы следует приобретать в магазине у официальных дилеров и если есть сомнения в качестве, то советую взять с собой надфиль.

У качественных регулировочных шайб (с твёрдым цементированным покрытием) при проверке надфиль будет просто скользить по поверхности шайбы и не сможет обработать твёрдое покрытие шайбы.

После проверки клапанных зазоров и установки новых шайб нужной толщины, заново перепроверяем тепловые зазоры и убедившись в том, что зазоры между кулачками впускных клапанов и новыми шайбами составляют 0,20 мм, а между кулачками и новыми шайбами выпускных клапанов составляют 0,35 мм, теперь можно собирать всё в обратной последовательности (закрывать клапанную крышку и кожух ремня ГРМ) и наслаждаться как после запуска ваш мотор тихо мурлычет, без посторонних шумов и стуков.

Надеюсь теперь, прочитав эту статью, или посмотрев видеоролик чуть ниже, начинающие водители, или ремонтники, теперь смогут самостоятельно отрегулировать клапана ваз 2110, или другой модели автомобиля, с подобным простейшим восьми-клапанным двигателем, успехов всем.

Руководство по регулировке клапанов на ВАЗ 2110-2115

Если вы являетесь владельцев ВАЗ 2110-2115 с обычным 8-клапанным двигателем, то наверняка знаете про такую процедуру, как регулировка тепловых зазоров клапанов. Разумеется, если у вас 16-клапанный мотор, то этого делать не нужно, так как у вас установлены гидрокомпенсаторы и никаких регулировок не проводится.

Итак, для обычных ДВС, которые мало чем отличаются от ВАЗ 2108, эта процедура проводится не так часто. После покупки нового автомобиля можно проехать около 100 000 км и без этого, но не всегда это удается и не каждому владельцу так везет. Этот вид техобслуживания ВАЗ 2110 можно выполнять как на СТО, заплатив определенную цену за работу, так и самостоятельно, разобравшись в этой работе. Если вы будет проводить это впервые, то приведенное ниже руководство вам поможет в этом.

Необходимый инструмент и приспособления для регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2110-2115

1. Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и отсоединения тросика педали газа
2. Крестовая и плоская отвертка
3. Набор щупов от 0,01 до 1 мм
4. Специальное приспособление (рейка) для утопления и фиксации толкателей клапанов
5. Пинцет или длинные плоскогубцы
6. Набор регулировочных шайб или определенное количество необходимых (станет ясно после измерения зазоров)

Видео инструкция и пошаговое руководство

Для тех, кто привык все смотреть в видео отчетах, сделал специальный ролик. Вставлен он с моего канала на YouTube, поэтому при возникновении вопросов обращайтесь с комментариями под видео.

 

Ну а ниже в случае недоступности обзора будет представлен фото отчет и текстовое изложение всей необходимой информации.

Порядок проведения работы и руководство с фотографиями

Итак, прежде чем приступать к выполнению, нам понадобится установить коленчатый и распределительный вал двигателя по меткам газораспределения. Более подробно об этой процедуре написано здесь.

Затем снимаем полностью клапанную крышку с двигателя, после чего можно устанавливать рейку и зафиксировать ее на шпильках крепления самой крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

Спешить извлекать шайбы не стоит, так как предварительно необходимо проверить тепловые зазоры между кулачками распредвала и регулировочными шайбами. И делается это в следующей последовательности:

• При нахождении коленвала и распредвала по меткам проверяем зазоры в тех клапанах, кулачки которых направлены вверх. Это будут 1, 2, 3 и 5 клапан.
• Остальные 4,6,7 и 8 клапана регулируются после прокрутки коленвала на один оборот

Номинальный зазор для впускного клапана будет равен 0,2 мм, а для выпускных 0,35. Допустимая погрешность 0,05 мм. Вставляем щуп нужной толщины между шайбой и кулачком, как показано на картинке:

Если  он отличается от вышеприведенных данных, то необходимо отрегулировать его, купив подходящую по размеру шайбу. То есть, если вместо 0,20 он у вас составляет 0,30, то необходимо поставить шайбу толщиной на 0,10 толще, чем та, которая установлена (размер на ней нанесен). Ну, думаю, смысл ясен.

Извлекать шайбу довольно просто, если использовать приведенное на картинке приспособление, рычагом утапливаем нужный клапан до упора вниз:

И в это время вставляем фиксатор (упор) между стенкой толкателя и распредвалом:

После чего пинцетом или длинногубцами можно без особых проблем вынимать шайбу:

Далее все делается так, как описано выше. Измеряются остальные зазоры и подбираются необходимые по толщине регулировочные шайбы клапанов. Строго — проводите регулировку тепловых зазоров только на холодном моторе, не более 20 градусов, иначе вся работа может быть насмарку!

Регулировка тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2110 и Богдан

Регулировка клапанов ваз 2110 является немаловажным процессом, который необходимо проводить профессионалу своего дела. Рассмотрим проблему, которая может возникать при неправильной регулировке. Последствий может быть много:

• нарушается полноценная работа зазоров клапана;
• быстрее изнашиваются подшипники на распределительном вале;
• ухудшается показатель упругости и как результат – ломается пружина клапана;
• происходит их зависание;
• изнашивается зубчатый шкив привода на распределительном вале.

Также быстро выходит из строя колпачки, которые отражают масло, стержни клапанов и направляющие части втулок. Собирается накипь и нагар на клапанах, что обусловлено большой выработкой установленного ресурса мотора. Как следствие, приходят в непригодность большая часть конструктивных элементов.

Распространенный вариант – если владелец нарушает основные правила эксплуатации двигателя, допускает использование неправильного, отработанного масла и нерегулярную его замену. Негативно сказывается заправка авто некачественным бензином, в котором находится большое количество смол, оседающих на поверхности стержней клапана. Если мотор долго работает на больших оборотах, это так же становится причиной поломки.

На 8-кл. двигателях ВАЗ периодически требуется регулировка тепловых зазоров клапанов.
Для регулировка Вам понадобится специальный набор шайб разной толщины и набор щупов. Его можно приобрести практически в любом автомагазине.

Все замеры и регулировки следует производить только на холодном двигателе.

Инструкция по регулировке клапанов

1. Открываем капот. Находим кронштейн с тросом привода дроссельной заслонки. Выводим его наконечник и ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления.  
2. После снимаем кронштейн. 
3. При помощи крестовой отвертки ослабляем хомут и отсоединяем отводящий шланг вентиляции картерных газов от штуцера клапанной крышки. 
4. При помощи все той же отвертки ослабляем хомут и снимаем подводящий шланг вентиляции картерных газов. 
5. Клапанная крышка крепится при помощи двух гаек. Открутите их. 
6. Открутив их, снимаем нашу крышку ГБЦ. 
7. Будьте аккуратны, в отверстиях клапанной крышки находятся резиновые уплотнители (грибки), не потеряйте их. 
8. После этого снимаем прокладку клапанной крышки. Если она была посажена на герметик, то аккуратно счищаем его с поверхности исключая попадание стружки внутрь клапанного механизма. 
9. Далее Вам необходимо будет снять переднюю крышку ГРМ и установить первый цилиндр в ВМТ. Для этого совместите метки на шкиве распределительного вала и задней крышки ремня привода ГРМ.
10. Теперь поворачиваем коленчатый вал еще на 40-50 градусов, что соответствует 2,5-3 зубам на шкиве распределительного вала. В этом положении при помощи набора щупов измеряем зазоры у первого и третьего кулачков распределительного вала. Зазор у впускного клапана должен быть 0,20 мм, у выпускного — 0,35 мм при погрешности в 0,05 мм. 
11. Если зазор не укладывается в норму, то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала устанавливаем приспособление для их регулировки. 
12. Вводим «клык» приспособления между толкателем и кулачком. 
13. После этого разворачиваем толкатель прорезью его верхней части вперед по ходу движения автомобиля и нажимая на рычаг приспособления устанавливаем между краем толкателя и распределительным валом фиксатор, который будет удерживать толкатель в нижнем положении. 
14. Фиксирование толкателя клапана наглядно показано на данном рисунке. 
15. Теперь поднимаем рычаг, удерживая толкатель клапана приспособлением. 
16. Пинцетом вынимаем регулировочную шайбу из толкателя и устанавливаем новую, которая будет укладываться в нормы теплового зазора. 
17. Если у Вас вдруг не оказалось под рукой приспособления, то можно попробовать выполнить регулировку клапанов на ВАЗ 2110 без приспособлений. Для этого Вам потребуются две мощные отвертки (одна с жалом не менее 10 мм). Одной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз. Вставив жало другой отвертки между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем первый. 
18. И при помощи пинцета вынимаем регулировочную шайбу. 

Как рассчитать толщину новой регулировочной шайбы?

Все очень просто — толщина новой шайбы H рассчитывается по формуле: H = B + (A — C).
Где А — замеренный зазор, В — толщина снятой шайбы, С — номинальный зазор.

Маркировка толщины шайбы наносится сверху на ее поверхность электрографом. Чтобы ее сохранить, всегда устанавливайте их маркировкой вниз.

Замена модуля зажигания ЭСУД на ВАЗ 2110 и Богдан Замена масла в двигателе 2110. Замена масляного фильтра

Регулировка клапанов на ВАЗ-2114 — фото и видео, цена

В процессе эксплуатации автомобиля рабочая кромка клапанов срабатывается и они усаживаются, а значит поднимаются вверх.

При этом уменьшается либо вообще пропадает необходимый тепловой зазор, который обеспечивает полное плотное закрытие клапана. Завод рекомендует проверять зазоры в клапанном механизме каждые 15 000-30 000 км пробега.

Основные неисправности

Обычно стоит проверять тепловые зазоры в случаях если:

• в двигателе появляется излишний шум, особенно в области клапанной крышки;
• нарушается стабильность его работы, падает тяга в нагрузочных режимах;
• появляются хлопки и «выстрелы» в глушителе;
• значительно поднимается расход топлива при том, что система питания отрегулирована.

Регулировка клапанов

Установив автомобиль на ручной тормоз, включить пятую передачу и вывеить одно переднее колесо. Открутив две гайки, снять клапанную крышку, предварительно сняв кронштейн троса привода дроссельной заслонки и отсоединив шланг сопуна.

Теперь, когда открыт полный доступ к клапанному механизму, с помощью набора щупов проверить зазоры между клапаном и распределительным валом. Для впускных клапанов он составляет 0.2±0.5 мм, для выпускных 0.35±0.5 мм.

ВНИМАНИЕ! Проверка зазоров производится только на холодном двигателе!

Зазоры проверяются на закрытых клапанах. Определить это можно взглянув в прорезь пинала распределительного вала – на закрытом клапане кулачек будет смотреть вверх.

Определить, какой клапан впускной, а какой выпускной, очень легко: выпускной клапан расположен напротив выпускного коллектора (чугунного), а впускной – напротив впускного (алюминиевого), еще он побольше выпускного.

Проворачивая вывешенное колесо, выставить распредвал в такое положение, чтобы открытые клапана закрылись, и проверить зазоры в них.

Щуп должен проходить между затылком кулачка и клапаном с легким натягом. Если он входит слишком туго либо вообще не пролазит, клапан необходимо отрегулировать. Регулировка выполняется с помощью шайб разной толщины.

Чтобы вытащить шайбу, понадобиться специальный съемник для двигателей семейства ВАЗ 2108, который можно приобрести в любом автомобильном магазине.

• Трубку съемника прикрутить к шпилькам клапанной крышки;
• дальше чего серповидную часть рычага завести между регулировочной шайбой и кулачком распредвала;
• нажать на рычаг и утопить клапан до упора;
• между ребром стакана и распредвалом вставить специальный флажок («клюшку»), который идет в комплекте со съемником;
• поднять рычаг вверх, освободив шайбу.

Также шайбу можно вытащить с помощью двух плоских отверток, вставив одну из них между клапаном и распредвалом и нажать на него, после чего вторую отвертку вставить ребром между стаканом регулировочной шайбы и распределительным валом.

После того, как клапан зафиксирован в нижнем положении, вытащить отвертку, вставленную между шайбой и кулачком, острым предметом типа шила через прорезь стакана поддеть шайбу и вытащить ее.

ВНИМАНИЕ! Если у вас недостаточно опыта для подобных операций, менять шайбы с помощью отверток не рекомендуется!Кромки стаканов достаточно хрупкие и неопытными руками легко ломаются. Для замены стаканов необходимо снять ремень ГРМ и распределительный вал. Рекомендуется использовать специальный съемник.

Замена шайб и зазоры

Размер шайбы подбирается путем несложного математического расчета: если зазор между кулачком и клапаном составляет, например 0.15 мм, а необходимо сделать 0.35 мм при том, что шайба 3.40 мм, то 3.40-0.20=3.20 мм – толщина необходимой шайбы.

Аналогично примеру подбор производится при других зазорах для всех клапанов. Установка шайб производится в обратном порядке снятию.

После того, как все зазоры выставлены в допуск, собираем все в обратном порядке и запускаем двигатель.

Итог работы

По итогу регулировки работа двигателя стабилизируется, падает расход, возвращается исходная мощность. Автомобиль снова едет так, как должен. Поэтому и рекомендуется проверять тепловые зазоры каждые 15 000-30 000 км пробега.

ВАЗ 2110 | Проверка и регулировка зазоров клапанов двигателей 1.6 литра

1. Проверку регулировки клапанов необходимо производить после появления стука клапанов, капитального ремонта двигателя или при уменьшении мощности двигателя. Проверку и регулировку производите на холодном двигателе.
2. Затяните ручной тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и снимите правое переднее колесо.
3. Снимите пластиковую защиту крыла для доступа к болту крепления шкива коленвала.
4. Проверните за болт крепления шкива коленвал до совмещения отверстий в шкиве и блоке цилиндров и заблокируйте шкив установочным стержнем.
5. Снимите крышку головки блока цилиндров.
6. Нарисуйте схему двигателя и пронумеруйте цилиндры от 1 до 4. Цилиндр №1 находится со стороны коробки передач. На каждом цилиндре нарисуйте впускные и выпускные клапана (см. рис. Вычисление толщины регулировочной прокладки клапана). Выше каждого цилиндра, на рисунке, проведите две горизонтальные линии. На линии №1 запишите фактический зазор всех клапанов, а на линии №2 – величину, насколько необходимо изменить зазор для получения требуемой величины зазора.
7. Проверните коленвал до полного закрытия впускного клапана цилиндра №1, т.е. кулачок распредвала на этом клапане должен смотреть вверх.
	8. Используя щуп, измерьте зазор между основанием кулачка и толкателем. Сделайте запись фактического зазора на линии 1, напротив соответствующего клапана.
9. Повторите измерение для оставшихся семи клапанов, проворачивая коленвал по мере необходимости так, чтобы кулачок проверяемого клапана был направлен вверх.
10. Вычислите разницу между фактическим и требуемым зазором и запишите на линии 2.
11. Если все зазоры находятся в требуемых пределах, установите крышку головки блока цилиндров, установите под крылом пластиковое покрытие, установите колесо и опустите автомобиль.
12. Если фактический зазор не соответствует норме, необходимо произвести регулировку.

Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться?

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов – большинство людей конечно же знают что это за процесс и для чего его нужно регулярно производить на некоторых автомобилях к примеру на «Классике», но есть такие люди которые об этом не знают ничего и хотят разобраться в этом вопросе, поэтому специально для таких людей была подготовлена данная статья из которой вы многое узнаете. А если вам станет что то непонятно то в таком случае напишите комментарий с вашим вопросом в самом низу сайта и мы в ближайшее время на него ответим.

Примечание!
А ещё в дополнение в конце статьи вас ждёт интересный видео-ролик, благодаря которому вы многое для себя поймёте в регулировки клапанного привода!

Для чего нужно регулировать клапана?

Их регулировка нужна для того, чтобы машина устойчивее работала как на высоких так и на низких оборотах двигателя. Потому что как правило из-за неправильной регулировки клапанов, зазоры которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном нарушаются, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работе двигателя и вследствие чего в цилиндре произойдёт разгерметизация которая в свою очередь может пагубно сказаться на ресурсе двигателя.

Примечание!
В том случае если зазор между седлом клапана и боковыми частичками цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может произойти прогорание клапана, а так же если при этом ход у поршня очень большой тогда может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работе двигателя. Поэтому регулировку клапанов нужно производить периодически и с особой тщательностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировки могут опять пагубно повлиять на ресурс мотора!

Как будут работать клапана при неправильно выставленном зазоре?

В этом случае как говорилось раньше работа клапанов нарушается, в связи с этим клапана начинают либо открываться чуть больше чем это положено, либо начинают находится в постоянно открытом положении из-за чего герметизация в цилиндре пропадает, для наглядности посмотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапанов и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавится от регулировки клапанов?

Некогда не задавались вопросом: «Почему к примеру на 16-клапанной приоре, не надо регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «Толкателя» за счёт которого кулачок распределительного вала толкает клапан, стоят «Гидро-компенсаторы» которые в свою очередь за счёт высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачком и самим «Гидро-компенсатором» клапана и в связи с этим клапана всегда работают при оптимальных зазорах.

Примечание!
Кстати «Гидро-компенсаторы» можно установит практически на любой автомобиль в связи с чем о регулировки клапанов вы можете забыть, но есть одно Но! «Гидро-компенсаторы» можно устанавливать лишь на автомобили в которых «Газо-Распределительный Механизм – он же ГРМ» состоит из распредвала, коленвала, а так же клапанов и поршневой группы – по сути это основная часть автомобилей!

Как отрегулировать клапана?

Как заменить перегоревший клапан в двигателе ВАЗ 2110?

Внезапно наступил такой трагический момент, когда любимый quot; 10-kequot; произошел (по какой-то причине) прогор клапана. И вы решили заняться ремонтом самостоятельно. Отметим, что способ замены клапанов одинаковый, как на классических моделях ВАЗ, так и на переднеприводных ВАЗах.

Итак, приступим.

Необходимо учитывать, что специальная квота; адаптироватьсяquot; (так называемый «десикант»), с помощью которого мы освободим клапан от пружин.

Приступим: сначала нужно снять распредвал с головки, чтобы получить доступ к клапанам.

Закрепляем наш прибор на шпильках снятого распредвала и вставляем упор под тарелку клапана. Лично я просто вставляю отвертку в отверстие закрученной заглушки: это делается для того, чтобы клапан не упал в цилиндр после удаления сухарей.

Нажав на рычаг сушилки, сожмите пружину клапана и пинцетом удалите сухари.

В этот момент нужно быть очень осторожным, так как пружины очень мощные и если осушитель соскочит с тарелки, сухари могут улететь неизвестно куда, и вам нужно будет искать новые сухари. Сняв сухари, снимаем тарелку и пружины.

Остались упорные тарелки под пружины, которые снимаются после снятия сальника клапана.

Для снятия сальника нужна специальная ручка, которой мы его снимаем. Захватываем сальник и поворачиваем в разные стороны, одновременно подтягивая захват вверх.

Не наклоняйте за ручку, так как вы можете повредить посадочную манжету сальника на направляющей втулке. Теперь вынимаем выпущенный клапан. Обычно заменяют весь комплект клапанов, но если вы собираетесь использовать их повторно, то клапаны необходимо промаркировать. На торце дисков клапанов пробойником делаются отметки: первый цилиндр — по одной отметке на каждый клапан, второй цилиндр — две отметки и так далее.

На четвертом цилиндре клапаны без маркировки. Далее нам остается установить новые клапаны и собрать все в обратной последовательности.

Кстати: здесь я не обсуждал вопрос о замене сальников (сальников клапанов), чтобы не повторяться. Полностью этот вопрос был рассмотрен совсем недавно:

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/842299-kak-zamenit-maslosemnye-kolpochki-shy; na-vaz-2110.html # answer3269882

Ну на этом, пожалуй, и все. Удачи!

что делать и можно ли самому починить? Компрессия двигателя ВАЗ

Какая компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

Сжатие — это максимальное значение давления в цилиндре, возникающее в результате завершения процесса сжатия. Значение измеряется несколькими способами. Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Сжатие — величина непостоянная, она меняется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным у разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Про сжатие, наверное, хоть раз слышал каждый драйвер, но его часто путают с другим значением, а именно с мощностью сжатия.Надо сразу сказать, что это совершенно разные вещи. Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а сжатие происходит только в конце такта.

Проблемы сжатия

Большая проблема с рамой Компрессия ВАЗ 2110 — это резкий спад давления. В результате двигатель отказывается работать, происходит износ деталей. Почему это происходит? Происходит это из-за халатного отношения к машине, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и выходу из строя рабочей системы. Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗа снижается из-за износа поршня.Так что нужно обращать внимание на состояние этих деталей. Износ поршневой системы происходит в процессе неплотной посадки ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но является нормальным явлением для отечественных автомобилей, особенно в ВАЗ 2110.

Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этих целей, и увеличить незаметную деталь до необходимых размеров. Иногда при мелких дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но бывает и другая проблема, а именно кольца поршневых колец. Тогда использование густого моторного масла А утолщение из-за присадок недопустимо, для устранения неисправности необходимо проводить комплексный ремонт. Бывает так, что поршни поощряются. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (примерно 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и ставятся на место.Теперь стоит поработать мотором. Что происходит? Масло за час размягчило накипь на свечах, и теперь (при запуске двигателя) оно легко отработает и не будет привязано к важной для автомобиля детали. Итак, компрессор на ВАЗ заработает в штатном режиме.

Как поставить компрессор своими руками?

При неисправности старого устройства необходимо поставить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки.Это процесс без работы, но он требует предельной осторожности и осторожности. Для работы вам необходимо вооружиться следующей экипировкой:

• комплект для компрессорной установки;
• ключа;

Схема установки компрессора

• система воздушного фильтра;
Регулятор давления
• ;
• паста на основе абразивных компонентов.

Перед тем, как приступить к работе, следует убедиться, что форсированный агрегат полностью остыл, иначе можно получить ожог.Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Съемные фиксаторы коллектора. Теперь производится установка крепежа, который в народе называется улиткой, на блоке мотора.

Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорной установки. Он обладает большей эффективностью, надежностью и прослужит намного дольше. Отрегулируйте ремень так, чтобы он не растягивался сильно, но не слишком слабо. Следующий этап — монтаж воздуховода и крепления регулятора давления.

Фильтр прикреплен к выходу компрессора. Последний этап работ — настройка форсунки с условием, чтобы в силовой агрегат не поступала обедненная смесь. Уточняйте это лучше в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Новичку это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет. Описанную работу следует выполнить 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык отработает до автоматического уровня.

Давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, иначе называемое сжатием. При слишком низком его уровне в цилиндре большой объем занимает топливно-воздушная смесь, имеющая небольшую концентрацию, что приводит к медленному воспламенению.
При этом повышается теплоотдача и происходит перегрев двигателя. Если степень сжатия очень высока, происходит максимально быстрое воспламенение топливно-воздушной смеси, из-за большой концентрации происходит детонация или взрыв смеси.
В это время двигатель испытывает повышенное давление, разрушительно воздействуя на его детали. Бывают ситуации, когда на ВАЗ 2110 бывает разная компрессия в цилиндрах.
В этом случае в одном цилиндре зажигание происходит быстрее, в другом — медленнее и двигатель начинает работать неравномерно. В работе поршней и валов создается дисбаланс, что отрицательно сказывается на их состоянии.

Как контролировать компрессию в цилиндрах ВАЗ 2110

Каждый метод помогает более точно определить дефекты узла .Сострадание чаще всего измеряется с закрытыми и открытыми заслонками в карбюраторе.
Когда клапан полностью открыт после измерения компрессии, могут быть обнаружены такие дефекты:

• Наличие петель или серьезные повреждения на поверхности цилиндра.
• Отсутствие упоров клапана или деформации.
• Зависание или образование пятен в канавках поршневых колец.
• Поршни поломки или хода.

При закрытой заслонке после замера компрессии определяется:

• Нет зависания клапана.Если конструкция с гидротеплером определяется наличием дефектов профиля кулака распредвала.
• Штанга к седловому клапану.

Цилиндр компрессионный ВАЗ 2110, автомобиль без гидрокомпенсатора (см.), Замер с открытыми клапанами.

Измерение компрессии

Во избежание негативных последствий, от отклонения компрессии в цилиндрах, ее необходимо измерить. Для работы используется прибор, называемый компрессометром.
Цена у него небольшая, относительно тех средств, которые будут потрачены на ремонт двигателя, когда потребуется замена цилиндра в ВАЗ 2110.
Итак:

• При выборе инструмента нужно обращать внимание на терминал. Он соединяется с двигателем и может быть резиновым или резьбовым.

Совет: Предпочтения нужно отдавать конвейеру с загибом. С ним удобнее работать и можно обойтись без посторонней помощи.

• Двигатель прогрет.
• Выделил и удалил все.

Совет: Компрессию лучше измерять при прогретом двигателе, при хорошо заряженной аккумуляторной батарее, чтобы она давала стартер на стартер.

• Отсоединены провода от катушек зажигания.
• Мгновенный насос выключен (см.). С помощью механического устройства можно отсоединить шланги подачи топлива или перекрыть его.
  В электрическом топливном насосе снят предохранитель или выключено реле, чтобы прекратить подачу питания.
• К одному из цилиндров подключается компрессометр, как показано на фото.

• Включается стартер, который проворачивает коленчатый вал двигателя до установки наибольшего давления.Частота вращения коленчатого вала должна быть в диапазоне от 200 до 350 об / мин.

Совет: Особое внимание следует обратить на положение дроссельной заслонки, она должна быть полностью открыта.

• Максимальное показание прибора будет соответствовать уровню сжатия в цилиндре.
• Это пониженная компрессия в цилиндрах ВАЗ 21102 поочередно в каждом цилиндре. Подробности работы можно увидеть на видео.
• В инструкции указано, что в разных баллонах давление не должно отличаться от 0.1 МПа, а номинальное значение не превышает 1,0 МПа.
• Если на ВАЗ 2110 нет компрессии или она опущена, это может указывать на неплотную посадку в седла клапанов, повреждение прокладки, пригорание или поломку поршневых колец.
• Узнайте причины, по которым вам нужно заливать в цилиндр, в котором понижена компрессия, примерно 20 см2 моторного масла, а затем измерить компрессию.

При увеличении показания компрессометра скорее всего ошибочные.Сохранение значений сжатия свидетельствует о неплотном прилегании тарелок клапана к седлам или повреждении колодок GBC.

Совет: выяснить причину недостаточной компрессии, можно подать сжатый воздух в цилиндр. В этом случае поршень должен быть установлен в верхней мертвой точке сжатия.
Для этого с компрессометра снимается наконечник, к нему подсоединяется шланг компрессора. Наконечник вставляется в свечное отверстие и под давлением 0,3 МПа подается в цилиндр.
При этом коленчатый вал не должен отключаться, это фиксированный ручной тормоз. На негерметичность впускного клапана указывает утечка через дроссельный узел воздуха, а на выхлопе — воздух проходит через глушитель.
О повреждении прокладки свидетельствует прохождение воздуха через горловину расширительного бачка или в соседний баллон, что свидетельствует о характерном шипении.

Компрессия — очень важный показатель для диагностики деталей двигателя без разборки. По разнице значений, которые встречаются в разных цилиндрах, и по ее среднему значению можно однозначно определить, как шатунно-поршневая группа двигателя была для определения поломки в этой группе и деталей в клапанный механизм.

Почему-то многие автовладельцы путают такие понятия, как степень сжатия и степень сжатия. По сути, если не смотреть на их сходство, они не одно и то же. Это примерно угол замкнутого состояния контактов и угол опережения зажигания. Совсем отметим, что степень сжатия — это величина геометрической, выраженная в абсолютных единицах (другими словами, это просто данные, которые не измеряются в каких-то единицах), они фактически неизменны для двигателей одной модели, если они не доработаны, но находятся в штатной комплектации.Компрессия, в свою очередь, измеряется единицами давления (бар, МПа, атмосфера), ее показания очень сильно зависят от метода измерения и технического состояния автомобиля. На данный момент мы расскажем, что такое компрессия у мотора ВАЗ 2110.

Сжатие — это физическая величина, определяющая давление, которое создается в цилиндре в конце такта сжатия консистенции. Он измеряется в кг / см2 или атмосферах, иногда встречаются килопаскали, бары и другие единицы.По мере сжатия можно очень сильно доработать. Это может зависеть от степени сжатия (хорошей компрессией мотора можно считать приблизительно рассчитанное значение умножения степени сжатия на 1,5 атм — это связано с эффектом адиабатического сжатия). В результате соответствующие значения компрессии для штатного мотора ВАЗ 2110 будут примерно 7-9 атмосфер. (Если мотор будет форсированным, компрессия может измениться до 11-13 атм.).

Значение компрессии — это техническое состояние мотора и всей машины в целом, а также давление масла.Чем выше будет степень сжатия, тем меньше газов проникнет в вагон и, как положено, больше газов совершит полезную работу, при этом мощность тоже будет расти. Расход масла, оснастка, стабильность работы двигателя, скорость запуска двигателя, расход топлива — все будет зависеть от уровня сжатия. На величину компрессии, помимо всего этого, может влиять состояние электрооборудования (АКБ, АКБ, соединительные провода) при замере.

Когда в каком-либо из цилиндров ВАЗ 2110 падает компрессия (может это происходит сразу во всех цилиндрах) или уровни компрессии во всех цилиндрах разные, двигатель нужно будет исправить. Часто основной предпосылкой возникновения перепадов сжатия являются отработанные поршневые кольца, например, после перегрева. На втором месте клапаны. Потом пробой прокладки GBC. Могут быть также экзотические предпосылки, такие как выдающийся поршневой палец или поршень с оспариванием халниса. Чтобы найти причину падения и дисбаланса компрессии — в цилиндр заливается масло, после чего снова определяется компрессия.Если при этом она значительно увеличится, то это почти всегда упрямые кольца. Если нет — дело скорее всего в клапанах или головке.

Основная существенная стабильность, вызывающая низкую компрессию, — это падение мощности, снижение максимальной скорости, ухудшение динамики разгона и увеличение количества поглощаемого топлива и масла — иногда это очень заметно.

Для измерения компрессии ВАЗ 2110 понадобится специальный прибор — компрессометр, похожий на забавный манометр, с помощью которого будет измеряться давление в шинах.В этом приспособлении есть специальный переходник, который нужно вкрутить в свечи или просто протолкнуть отверстие резиновым кольцом. Адаптер имеет ниппель или катушку, позволяющую сохранять показания прибора для удобного чтения. Такие компрессометры можно купить на любом авторынке.

Часто компрессию определяют в 2 вариантах: продвинутая — с закрытыми клапанами в карбюраторе, очень обычная — с открытыми клапанами. Profa Mechanics для получения более четких результатов измеряет компрессию 2 предложенными методами.При этом даже не обходятся без свечей в других цилиндрах, проводя замеры на холодном двигателе, при открытых или закрытых клапанах в карбюраторе. Любой из методов дает свои результаты и помогает точнее находить недостатки.

При полностью закрытой заслонке в цилиндры попадает небольшое количество воздуха. Предельное давление в цилиндре не будет огромным, порядка 7-8 атм, потому что давление в коллекторе тоже небольшое (1 атм при открыто открытой дроссельной заслонке, вместо этого — 0.5-0,6 атм). При закрытой заслонке утечки оказываются небольшие, перепадов давления практически нет. Величина в баллоне очень чувствительна к утечкам — даже по незначительной причине давление может упасть в пару раз.

При полностью открытой дроссельной заслонке — этого не произойдет. Воздуха в цилиндр будет значительно больше, что приведет к увеличению компрессии, утечки при этом будет значительно меньше подачи воздуха. В результате то, что даже при тяжелых инвалидностях, компрессия может не упасть до небольшого уровня (например, на малой компрессии мотора ВАЗ 2110 сжатие будет 9-10 атмосфер).

Исходя из конструктивных особенностей Различные варианты измерения компрессии, дадим несколько советов по их использованию.

При полностью открытых заслонках измерение компрессии позволяет найти:

• забяки (резкие повреждения) поверхности цилиндра;
• перекос или деформация клапанов;
• кольца взвода (подвески) в канавках поршней;
Прогары
• и поломки поршневые.

При полностью закрытом клапане измерение компрессии позволяет найти:

• зависание клапана (в конструкциях с гидротерапией — недостатки профиля распредвала;
• Неудовлетворительно установлено седло клапана.

Такой макар, для автомобилей без гидрокомпенсаторов, например ВАЗ 2110, имеет смысл определять компрессию при открытых заслонках.

Многих владельцев ВАЗ-2110 спрашивают, а почему на их авто доступна разная компрессия? Обычно сжатие происходит, когда поршень перемещается из нижней точки в верхнюю. В этом случае в цилиндре создается определенное давление. Хорошая компрессия возможна только тогда, когда все прокладки, поршни, кольца или клапаны находятся в нормальном состоянии. Именно из-за этих элементов в системе сжимается воздух.

Компрессия нормальная на ВАЗ-2110

Обычно компрессию проверяют с помощью специального прибора. Рекомендуется делать это регулярно.

Помогает определить степень износа двигателя и колец, а также самого поршня. Нормальное давление в баллоне на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер .

Компрессия в цилиндре нормальная.

Также стоит отметить, что иногда давление в разных баллонах может отличаться .Если это 0,5-0,7 атмосферы , то такое явление нормальное явление и не должно вызывать беспокойства.

Аномальное сжатие

Это происходит, когда атмосфер в цилиндре больше или меньше, чем в других.

Такой двигатель не сможет нормально работать. Он требует ремонта в обязательном порядке.

Причины

Начало прокладки между блоком и головкой — довольно часто встречающийся дефект.

Причин, по которым может наблюдаться разница в сжатии, может быть много. Специалисты выделяют основные из них. Это:

1. Меблирована прокладка головки и блока. Надо будет просто поменять.
2. Головка не затягивается. Прокладка может повернуться.
3. Кольца не держатся. Здесь причина в износе колец или их поломке. Если в одном баллоне давление падает, то это часто говорит о разрыве колец. Потребуется ремонт поршня.
4. Кольца куча. Надо будет их почистить.
5. Износ блока. Бывает редко.
6. Перегрев мотора.
7. Сломал или сгорел поршень. Компрессия отсутствует вообще.
8. Нерегулируемые клапаны.

Ремонт

Как видно из вышесказанного, причин разной компрессии в цилиндрах много. Ремонт в этом случае не всегда можно провести самостоятельно, особенно при отсутствии навыков. В этом случае рекомендуется обратиться к специалистам на СТО.

Популярные методы усиления сжатия

Следует отметить, что описанные ниже методы не могут быть 100% гарантией того, что компрессия в цилиндрах увеличится.

• Купите качественную жидкость для чистки клапанов и залейте масло.
• Залить такую ​​жидкость в баллоны на ночь.

выводы

Зная эти моменты, не стоит переживать о разнице компрессии в разных цилиндрах на ВАЗ-2110, если она небольшая. Когда норма превышает допустимые показатели, потребуется ремонт .

Если со временем вы почувствуете, что ваш двигатель стал более динамичным в начале работы, потеря мощности может быть вызвана механическим износом. Наиболее частыми причинами являются высокий износ поршней и цилиндров, изношенные поршневые кольца, протечки или сгоревшие клапаны, поврежденная прокладка головки блока цилиндров или свеча зажигания. В конце такта сжатия создается высокое давление сжатия, которое затем при сгорании топливно-воздушной смеси лавинообразно возрастает.Для поршней и поршневых колец, стенок цилиндров, клапанов, седел клапанов, прокладок клапанов и прокладок головки цилиндров. Это означает высокую термическую и механическую нагрузку. Как правило, двигатели малой мощности уже заранее сообщаются об их техническом состоянии. Симптомами являются нестабильное поведение с холодным запуском или неравномерной работой двигателя, повышенный расход масла и топлива, контур выхлопных газов белого или синего цвета, повышенная температура охлаждающей жидкости, ухудшение выхлопных газов и снижение мощности двигателя.Для получения четкого изображения необходимо при каждом втором посещении сервисного центра проверять компрессию. В равной степени это касается и дизельных двигателей.

Контрольные значения компрессии

Значения компрессии для вашего автомобиля незначительно отличаются в зависимости от степени сжатия. Представлено в табл. 4.2 Ориентировочные значения действительны для двигателей в безупречном техническом состоянии. При анализе компрессии большее значение придают не абсолютным высшим показателям, а одинаковым показателям во всех цилиндрах.Допускается максимальное отклонение до 2 бар. Если отклонения превышают допустимое значение, необходимо выяснить причину этого отклонения. В качестве первого шага специалист посоветует вам измерить потерю давления.

Старые двигатели создают меньшую компрессию

В старых двигателях компрессия значительно снижена, и это нормальное явление, связанное с естественным износом двигателя. Поэтому особого повода для беспокойства нет, он меньше зависит от абсолютного максимального показателя давления, а больше от одинаковых значений во всех цилиндрах.Только когда измеренные значения достигнут максимально допустимых значений, необходимо задуматься о предстоящем ремонте двигателя или замене его на другой. Если разница значений больше 3 бар, практика указывает на следующие причины:

— износ поршней или поршневых колец;

— заклинивание изношенных поршневых колец в канавках поршня, вызванное отложением продуктов сгорания;

— повреждение рабочих поверхностей цилиндров вследствие легкого поршня или заклинивания поршневых колец;

— остатки продуктов сгорания и масел в виде налета на клапанном механизме или на рабочих поверхностях седла клапана;

— треснувшие клапаны;

— Упражнение клапана из-за недостаточного зазора клапана или тепловой перегрузки.

Компрессию можно измерить самостоятельно. В первую очередь, для этого вам понадобится помощник, стартер которого проворачивает коленчатый вал, и прибор для измерения давления. В хорошо оборудованном автосервисе машина для измерения компрессии относится к основному оборудованию. Сначала открутите все свечи зажигания (в дизельном двигателе — Топливные форсунки) от головки блока цилиндров и убедитесь, что зазор клапанов правильно отрегулирован. Во время теста помощник должен полностью нажать педали сцепления и акселератора, вы проверяете компрессию в каждом цилиндре.Поскольку дизельные двигатели постоянно поглощают одно и то же количество воздуха, педаль акселератора нажимать не нужно. Измерения начинаются с первого цилиндра, а затем последовательно проводятся измерения во всех остальных цилиндрах. Считайте количество оборотов коленчатого вала перед созданием максимального давления. Эта величина будет критерием для последующих цилиндров: чем быстрее создается сжатие, тем «здоровее» ваш двигатель. В «Здоровом» двигателе компрессия должна создаваться после 6-8 оборотов коленчатого вала.

Основа надежных измерений — хороший стартер и полностью заряженная аккумуляторная батарея.

Несмотря на то, что это потрясающая правда, все же напомним еще раз — основа измерения — стартер с хорошим тяговым усилием и полностью заряженной аккумуляторной батареей. Если коленчатый вал вращается очень медленно, сжатие в цилиндре тоже происходит медленно — измерение компрессии теряет смысл. Если вы получили большие отклонения в результатах измерения, сделайте тест на снижение давления.Применение устройства для измерения уменьшения сжатия предполагает наличие определенного опыта, поэтому мы советуем тест для измерения уменьшения сжатия предоставить специалисту.

Причину снижения давления можно выяснить следующим образом.

· При низкой компрессии через свечное отверстие (в дизельном двигателе — через отверстие форсунки) влейте немного моторного масла в каждый цилиндр, затем повторите проверку. Масло улучшает уплотнение между сопрягаемыми поверхностями поршней и стенками цилиндров.

· Если компрессия немного увеличилась, утечка происходит через клапаны или прокладку головки блока цилиндров. Утечка через клапаны может быть вызвана расширением седел и / или рабочих кромок клапанов, а также деформацией штоков клапанов или образованием на них трещин.

· Если после впрыска масла компрессия увеличилась, можно сделать однозначный вывод о износе поршневых колец.

Измерение компрессии

Порядок работы

1.Перед измерениями прогрейте двигатель до рабочей температуры. Это создает оптимальные промежутки между всеми движущимися деталями.

2. Отключите зажигание (вывод «15»), снимите наконечники со свечей зажигания и снимите все свечи зажигания.

3. Затяните стояночный тормоз, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение, нажмите педали сцепления и акселератора.

4. Вставьте резиновую коническую трубку прибора для измерения компрессии в отверстие свечи зажигания (в дизельном двигателе — в отверстие топливной форсунки).При необходимости используйте подходящее переходное устройство (

Как отрегулировать зазоры клапанов на самокате?

Многие владельцы скутеров с четырехтактными двигателями знают, что зазоры клапанов необходимо регулировать. Но по неопытности и незнанию не обращайте на эту процедуру должного внимания. Но тщетно. Регулируя клапаны на вашем двигателе, вы не только улучшите стабильность его работы, но и продлите срок его службы. Может показаться, что несколько долей миллиметров не сильно влияют на работу самоката.

Однако практика показывает, что слишком малые или слишком большие зазоры клапанов в несколько раз ускоряют износ деталей двигателя, способствуя сокращению времени его работы в несколько раз. Ответим на вопрос, почему это происходит.

Нормальными считаются зазоры клапанов для мотороллеров (объем двигателя 50-100 см3) около 0,05 мм. Это значение одинаково как для выпускного, так и для впускного клапана. Однако если его увеличить, то двигатель начинает стучать. На холостом ходу такая работа двигателя слышна как стук швейной машинки.

Но беда не в этом. Увеличенные зазоры термоклапанов приводят к смещению фаз газораспределения. Поэтому при добавлении оборотов двигателю уменьшается тяга скутера, увеличивается расход топлива и износ клапанного механизма.

Когда зазоры клапанов больше, чем необходимо, двигатель находится в еще более плачевном состоянии. Ведь есть потеря сжатия от того, что зазоры при нагревании становятся еще меньше, при открытии клапанов. Происходит прорыв газов и потеря мощности.Также может произойти прогорание клапана или его седла.

После этой беды самокат вообще перестает хорошо двигаться. Его сила теряется, и свечи чернеют от копоти. Поэтому ничего не остается делать, как заменить клапана или даже всю головку.

Лучше регулировать зазоры клапанов на самокате один раз на тысячу километров, чем покупать новые запчасти. Для этого (например, для Alpha и Delta) вам понадобятся следующие инструменты:

— набор ключей;

— комплект щупов;

— плоскогубцы.

Но не забываем, что клапана регулируют, когда двигатель холодный (когда температура воздуха минусовая, то он немного прогревается). Процесс работы сводится к следующим операциям:

— Закручивание свечей.

— Установка поршня в ВМТ (конец такта сжатия), тем самым освобождая клапаны. Чтобы контролировать это, необходимо открутить заглушку на крышке картера и, проворачивая коленчатый вал, убедиться, что метка «Т» находится ровно посередине люка.С помощью ключа откручиваем пробку и, поворачивая винт на балке, производим регулировку. Эту операцию нужно делать аккуратно, чтобы не повредить винт, который чаще всего пластиковый. Измерьте щуп с зазором, который при толщине 0,04 мм должен проходить беспрепятственно, а при 0,06 вообще не пролезать. Зонд 0,05 мм должен быть труднодоступным.

— Закручиваем все свечи и свечи на место.

Вот и все. Как видите, особых секретов здесь нет. Теперь можно запустить и прогреть двигатель.При правильной регулировке вы сразу определяете на слух, насколько тихо стал работать ваш самокат и насколько приятно на нем ездить.

CB Performance — Настройка двигателя

Длинные блоки CB и двигатели под ключ собираются из всех новых деталей. Частичная обкатка двигателя была достигнута путем запуска двигателя на динамометрическом стенде перед отгрузкой. Однако рекомендуется вести двигатель консервативно в течение первых 1000 миль, поддерживая обороты ниже 5500.Используйте топливо премиум-класса. Не превышайте обороты холодного двигателя. Дайте двигателю время прогреться до рабочей температуры перед превышением 2500 об / мин. На холодном двигателе нажатие дроссельной заслонки может привести к повреждению колец и подшипников.

Клапаны в новых двигателях следует регулировать на первых 100 миль, а затем через каждые 2000 миль. Высокопроизводительные двигатели VW оснащены жесткими подъемниками и толкателями из хромомолибдена. Клапаны должны быть установлены на уровне 0,002 зазора при холодном двигателе.

Перед регулировкой клапанов необходимо снять крышки клапанов.Основная процедура регулировки клапана, которой необходимо следовать, — установить цилиндр №1 в ВМТ * и проверить настройку зазоров на впускных и выпускных клапанах на цилиндре №1. .002 можно получить, ослабив стопорную гайку регулировочного винта на выпускном клапане и повернув регулировочный винт внутрь (по часовой стрелке) до тех пор, пока поворотная ножка не будет плотно прилегать к наконечнику клапана. Выверните регулировочный винт (против часовой стрелки) до тех пор, пока вы не сможете вращать толкатель большим и указательным пальцами.

Зафиксируйте гайку регулировочного винта, проверьте толкатель, чтобы убедиться, что он вращается.Регулировка должна быть жесткой, без лишнего осевого люфта и позволять толкателю вращаться. Повторите последовательность регулировки впускного клапана. Еще раз проверьте оба клапана на цилиндре №1. Убедитесь, что нет лишнего осевого люфта и что толкающие штанги могут вращаться.

Повторите операцию регулировки клапана на цилиндре №2, но сначала поверните коленчатый вал на 180 градусов влево. Поворот кривошипа на ½ (180 градусов) влево установит цилиндр №2 в ВМТ.

После регулировки клапанов на цилиндре №2 поверните коленчатый вал еще на 1/2 оборота влево и отрегулируйте клапаны на цилиндре №3.

ВМТ цилиндра №4 достигается поворотом кривошипа еще на 180 градусов. Процедура регулировки клапана одинакова для каждого ствола. Замените крышки клапанов, когда все клапаны отрегулированы.

.002 люфт становится безопасным запасом по мере прогрева двигателя. Повышенная температура приводит к тому, что стволы разрастаются больше, чем штоки толкателя, и в клапанной системе создается дополнительный зазор.

Клапаны двигателя следует регулировать каждые 2000 миль.

Верхняя мертвая точка (ВМТ) может быть определена путем вращения кривошипа, чтобы установить синхронизирующий шкив в ВМТ.Это будет означать, что поршень №1 или №3 находится в верхней мертвой точке. Снимите крышку распределителя и проверьте ротор, чтобы определить, на какой вывод свечи зажигания он указывает. Если шкив показывает ВМТ, а ротор указывает на вывод №1 в крышке распределителя, цилиндр №1 находится в ВМТ. Если ротор указывает на вывод номер 3 в крышке распределителя, поршень № 3 находится в ВМТ. Затем можно достичь ВМТ цилиндра №1, повернув коленчатый вал на 1 полный оборот влево.

Цилиндр «вверх» или ВМТ также можно определить, покачивая коленчатый вал вперед и назад на четверть оборота.Клапаны будут двигаться на каждом цилиндре, кроме того, который находится в ВМТ.

Моторное масло следует менять каждые 2000 миль. Мы рекомендуем использовать Kendal GT1 40 мас. или Kendal GTI 20 — 50. Маслосборную сетку, расположенную в нижней части двигателя, следует снимать и очищать при каждой замене масла. Обязательно заправьте двигатель маслом перед повторным запуском. Для двигателей без дополнительных маслосборников требуется чуть менее 3 литров масла. Двигатели CB часто оснащены дополнительными маслосборниками, которые доступны в моделях на 1 и 2 кварты.

Вашему двигателю потребуется дополнительное масло, если он оборудован дополнительным масляным картером. Двигатели, оборудованные внешними маслоохладителями и фильтрами, также потребуют дополнительного масла. Количество дополнительного масла определяется объемом масла во внешней системе охлаждения и фильтрации.

Процедуры повторного запуска (после замены масла)

Заполните картер до полной отметки на щупе. Отсоедините провод катушки, проверните двигатель стартером, пока не погаснет сигнальная лампа масла.Еще раз проверьте уровень масла, и, если он находится на безопасном уровне на рукоятке, подсоедините провод катушки и запустите двигатель. Наблюдайте за масляной лампой и манометром, убедитесь, что в двигателе есть давление масла, и дайте ему поработать на холостом ходу около 1 минуты. Заглушите двигатель и проверьте уровень масла, при необходимости долейте масло. Повторите проверку масла и поищите любые признаки утечки масла. Не эксплуатируйте двигатель без достаточного количества масла.

Зажигание

Время зажигания должно быть установлено на 30 градусов до ВМТ при 3000 об / мин.Это достигается с помощью стробоскопа. Точная установка угла опережения зажигания на холостом ходу может варьироваться. Важно не превышать 30 градусов до ВМТ при 3000 об / мин. Обороты холостого хода должны быть в диапазоне 900–1000 об / мин.

В головках блока цилиндров 044 рекомендуются свечи зажигания NGK DP8EA-9.

Информацию о техническом обслуживании и настройке карбюраторов Weber см. В Справочнике Weber Tech Handbook.

Регулировка клапанов ВАЗ 2106 своими руками — АвтоНовости

Регулировка клапанов ВАЗ 2106 необходима в том случае, когда в двигателе слышен характерный стук, когда снижается мощность двигателя и увеличивается расход топлива.Регулировку клапанов ВАЗ 2106 необходимо производить также при пропуске зажигания двигателя на холостом ходу, холостой ход «плавает». В связи с особенностями конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя ВАЗ 2106 регулировку необходимо производить достаточно часто, примерно раз в полгода. Эту несложную процедуру легко освоить и выполнить своими руками.

Двигатель стучит, нужно регулировать клапана

Клапанная система двигателя ВАЗ 2106 выполнена под коромысло. Кулачок вращающегося вала наезжает на один край коромысла, приподнимает его, а другой конец, установленный на верхней части клапана, подводит его, открывая для впуска воздушно-топливной смеси или выпуска.Если зазоры между коромыслами и кулачками находятся в пределах нормы, клапаны открываются на необходимый для правильной работы размер двигателя. Если зазоры небольшие, клапан закрывается полностью, что приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и «сгоранию» клапанов. Увеличенные зазоры приводят к повышенному шуму при работе двигателя, деформации штоков клапанов, что приводит к дальнейшему увеличению зазоров.

При сгорании топлива в цилиндрах двигателя происходит нагрев узлов и деталей двигателя, в том числе ГРМ.В результате нагрева зазоры между кулачками распредвала и коромыслами уменьшаются. Размеры температурных зазоров определены разработчиками двигателя ВАЗ 2106 и составляют 0,15 мм

.

Видео саморегулирующиеся клапаны ваз

В холодных частях газораспределительного механизма есть максимальные зазоры, поэтому в момент запуска двигателя и в течение нескольких минут после него слышен шум от столкновения балок и штоков. Постепенно уменьшается тепло и шум двигателя и системы газораспределения.Это связано с замером теплового зазора.

Порядок регулировки клапанов щупом

Регулировка выполняется на холодном двигателе. Температура мотора должна быть в пределах 20-25 градусов Цельсия. Автомобиль должен стоять на ровной поверхности. Если работы ведутся в гараже, необходимо обеспечить достаточный уровень освещения рабочей зоны.

Перечень инструментов для регулировки:

• Отвертка с прямым шлицем.
• Ключ или ручной стартер для вращения коленчатого вала.
• Ключи гаечные номиналом «10», «14» и 17 ″.
• Щуп. Зонд в этом случае будет выступать в роли специального измерительного прибора, который позволит судить о правильности выставленного теплового зазора.
• Начальным этапом можно назвать частичную разборку газораспределительного механизма, которая откроет доступ к регулируемым деталям. Для этого снимаем крышку воздушного фильтра и сам воздушный фильтр.

Клапанная система двигателя ВАЗ 2106 выполнена по схеме коромысла

.

Затем сняли клапанную крышку и на глаза открылись корпуса распредвала, коромысла и штоки клапанов.Затем поверните коленчатый вал в соответствии с этикетками, нанесенными на передний сальник крышки и шкив. Такое положение коленчатого вала соответствует началу такта сжатия в цилиндре №4. В этом положении проверены клапанные зазоры №8 и №6, третьего и четвертого цилиндров. Вставьте щуп толщиной 0,15 мм в зазор между кулачком распределительного вала и коромыслом. Зонд нужно включать с некоторым усилием. Если зонд не входит в комплект или слишком легкий, нужно отрегулировать зазор.

Правильная регулировка зазора выглядит следующим образом:

• Используя гаечный ключ на «14», удерживающий головку регулировочного болта, и ключ на «17» ослабьте затяжку гаек.
• Поворачивая головку регулировочного болта, проведите регулировку зазора.
• Контргайка удерживает положение фиксации регулировочного болта.
• После фиксации положения болта повторили испытание щупа.

Чтобы правильно отрегулировать клапаны, необходимо составить своего рода таблицу , в которой указывается последовательность регулирующих клапанов:

• регулируемые 6 и 8 клапанные;
• обернуть коленчатый вал на пол-оборота;
• регулируемые 4 и 7 клапана;
• обернуть коленчатый вал на пол-оборота;
• регулируемый клапан № 1 и 3;
• обернуть коленчатый вал на пол-оборота;
• Завершите настройку зазора 5 и 2 клапана.

Затем несколько раз полностью провернуть и еще раз проверить зазор щупом, после чего собрать все снятые перед регулировкой узлы и узлы. Мы видели, что регулировка клапанов по методу щупа сводится к двум простым операциям (в два этапа): поворот коленчатого вала и регулировка болта по высоте. Однако этот метод нельзя назвать точным из-за наличия износа в паре трения кулачок — коромысло.

Указанного недостатка лишен способ регулировки с индикатором и регулировкой ламелей.

Регулировка с помощью Рейки

Как и при первом методе регулировки с помощью датчика, транспортное средство должно двигаться по горизонтальной ровной поверхности и обеспечивать чистоту и освещенность рабочей зоны.

Заметил сильный расход топлива — отрегулируйте клапан

Регулировка зазора клапана с помощью Рейки и индикатора позволяет получить максимально точную работу. Как и в первом методе, вам потребуются ключи 10, 14 и 17, а также ключ для вращения коленчатого вала или кривого стартера ».

Подготовительные работы аналогичны первому способу. Это снятие воздушного фильтра вместе с корпусом и крышками клапанов. Затем установите коленчатый вал, чтобы совместить метки на шкиве и передней крышке.

Следующий этап работ начнем с установки планки с помощью трех болтов, которые должны быть закреплены на корпусе распредвалов. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Затем вставьте циферблатный индикатор в прорезь рейки напротив регулируемого клапана и задушите его крепежный винт. Индикатор необходимо установить так, чтобы его измерительная рейка упиралась в верхнюю поверхность кулачка.

Установите индикатор на ноль, начните фактическое измерение существующего зазора и при необходимости отрегулируйте. Регулировка выполняется тем же способом, что и регулировка датчика. Ослабленная гайка изменяет высоту головки регулировочного болта, при достижении необходимого зазора контргайка затягивается.

Схема регулировки клапанов аналогична первому способу

После регулировки всех восьми клапанов необходимо несколько раз повернуть коленчатый вал и еще раз проверить зазоры с помощью индикатора и рейки.

Потом установил все разобранные детали, не забываем гайки и шайбы в ГРМ (и такое бывает). Момент затяжки гаек клапанной крышки составляет от 6 до 7 Нм (от 0,6 до 0,7 кгс-м). Затягивание гаек от середины к краям.

Этот метод несколько сложнее, чем зонд измерения зазора, но он более точен и эффективен, так как позволяет установить необходимый зазор клапанов даже при износе коромысел и кулачков.

Удачная регулировка клапанов снизит расход топлива, увеличит мощность двигателя, который будет работать более плавно и с меньшим шумом.

Проверка компрессии в цилиндрах двигателя ВАЗ 2110. Различная компрессия в цилиндрах

Самый простой и доступный способ для каждого водителя диагностировать двигатель — это проверить компрессию в цилиндрах.

Замеряем компрессию

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи зажигания и замеряем компрессию, как при открытых, так и при закрытых дроссельных заслонках. Разумеется, нужен помощник.Получаем мрачный результат — разная компрессия.

Причин этому может быть сколько угодно: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью топливной системы. поршни, клапаны и сами цилиндры. Не забудьте добавить сюда дефекты и пломбы.

Сразу грозная туча приближается к неприятному вопросу — действительно ли нужно делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначный — нет.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

Если в одном цилиндре видна низкая компрессия и при этом нестабильная работа двигателя на холостом ходу, то велика вероятность износа кулачка распредвала, который контролирует выпускной клапан.

Если компрессия разная по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, сгорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы добавили немного моторного масла в каждый цилиндр и повторили испытание на компрессию, показания увеличились — поршневые кольца изношены.

Способы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин разной компрессии в цилиндрах очень много. Причем, если следовать «умным» книжкам, то вскрытие необходимо, которое, как известно, покажет причину.

Но ужасает одна мысль, что на тебя обрушится куча проблем. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленвала. А если зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не избежать.Нет, не торопитесь пока об этом думать.

Поэтому специалисты рекомендуют рассматривать появление колец как первую возможную причину образования низкой компрессии в цилиндре. Это когда происходит чрезмерное закоксовывание, и они практически прилипают к поршню. Если описанный ниже вариант не устраняет проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения заедания колец и увеличения компрессии

Этот метод не гарантирует изменения показаний компрессора.Но на самом деле эффективно, если различное сжатие в цилиндрах образовалось именно из-за появления колец. Как минимум, ваша совесть будет чиста, и тогда вы исключите этот пункт из диагностики.

• Закупаем качественную жидкость для чистки клапанов. В инструкции к нему должно быть указано, что он добавляется в моторное масло.
• Сегодня вечером откручиваем все свечи и наливаем в баллоны 50-70 мл. эту жидкость с помощью «луковицы» или шприца.
• Утром, через 12 часов провернуть двигатель, затем очистить свечи и отрегулировать зазоры, и только потом прикрутить их на место.
• При запуске двигателя не пугайтесь качества и количества дыма из выхлопной системы.
• Выезжайте на дорогу, чтобы проехать участки на более высокой скорости. То есть задача — дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте, где будете это делать. Учитывайте состояние дорожного покрытия, погодные условия, интенсивность движения.В идеале это делать на загородной трассе.
• Важно! Предыдущий пункт необходимо выполнить в обязательном порядке, иначе приставшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда разборки ГБЦ не избежать.
• После обкатки на скорости 100-120 км / ч на участке 10-20 км. повторно измерить компрессию в цилиндрах.

Если в одной из «кастрюль» давление существенно ниже, чем в других (например, везде 11.5, а всего в 6.0 атмосфере), это указывает на разницу в сжатии. Естественно, это негативно сказывается на работе силового агрегата. Часто падение компрессии можно наблюдать в нескольких «точках». Однако в этом случае можно смело сказать, что двигатель требует срочного ремонта. Причин падения компрессии может быть много; для его устранения требуется снятие ГБЦ. Вот основные причины:
1. Пробитая (прогоревшая) прокладка ГБЦ. Одна из самых частых причин — «вылечить» заменой этого элемента.
2. Головка блока цилиндров недостаточно затянута. Собственно из этого следует вышеупомянутая причина, прокладка начинает пропускать давление и в конечном итоге прорывается через него.
3. Пропустить кольца. Подобное явление актуально, если уплотнительные кольца сильно изношены или сломаны. Если в одной «кастрюле» спало давление, кольца гарантированно разорвутся. В этом случае требуется капитальный ремонт двигателя.
4. Коксование. Кольца покрываются коксом из-за использования некачественного моторного масла или большого пробега.Масло выгорает, и кольца застревают на одном месте, не проходя по канавкам. Износится только одна сторона, поэтому двигатель изнашивается быстрее. На коксование указывает падение компрессии во всех цилиндрах.
5. Износ стенок блока цилиндров. Явление редкое, чаще всего возникает из-за использования производителем некачественных материалов.
6. Перегрев ДВС. Если двигатель перегревается, кольца и стенки блока начинают пропускать давление, а вместе с ним и масло.Частично это можно определить по голубоватому дыму из выхлопной трубы.
7. Прогорание поршня. Если поршень сломан, компрессия в цилиндрах будет практически нулевой. Он может выгореть как сверху, так и сбоку. Часто поршни ломаются при обрыве ремня ГРМ, когда из-за нарушения фаз газораспределения встречаются с клапанами.
8. Клапаны. Компрессия может упасть из-за их неправильной регулировки, из-за перегорания или обрыва при обрыве ремня ГРМ.

Сжатие — это давление в цилиндрах двигателя, которое создается в конце такта сжатия.Если сжатие слишком велико, концентрация топливовоздушной смеси будет высокой, что приведет к быстрому воспламенению и взрывам. В результате двигатель начнет разрушаться.

Низкая компрессия снижает мощность мотора, падает динамика, и невозможно развивать максимальную скорость. Плюс заметно растет расход топлива и масла.

При низком давлении (сжатие) топливно-воздушная смесь медленно воспламеняется, вызывая нагрев двигателя. Разрушительные последствия неизбежны, если проблему не исправить.

Причины неисправности

Существует ряд причин, по которым необходимая степень сжатия может упасть ниже установленных норм. Поэтому перед проверкой давления и проведением ремонта следует разобраться в возможных причинах проблемы.

• Прокладка блока цилиндров прогорала;
• Прогоревшие поршни или клапаны;
• Изношена цилиндро-поршневая группа;
• Седла клапана разрушены;
• В диске выпускного клапана образовалась трещина.

Производитель указывает нормальную степень сжатия и степень сжатия для каждого двигателя. Причем эти характеристики путают, считая их одними и теми же. Степень сжатия — это отношение общего объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чтобы рассчитать оптимальную степень сжатия для двигателя, используйте формулу:

Степень сжатия = Степень сжатия * К.

Для бензиновых двигателей коэффициент равен 1.2, а у дизельных версий — 1,8.

Зачем проверять

Измерения производятся при открытом и закрытом дроссельном клапане. Каждый вариант проверки дает разные результаты и данные о состоянии двигателя.

Тест открытой заслонки позволяет определить:

• Проблемы и повреждения на поверхностях цилиндров;
• Деформация, прогорание клапанов;
• Поршневые кольца липкие или обугленные.

Если проверить компрессию при закрытой заслонке, можно узнать:

• Клапаны заедают;
• Плотно прилегает к седлу клапана;
• При наличии гидротолкателя определяется наличие дефектов профиля кулачка распредвала.

Пути

Есть два основных способа проверить показания компрессии двигателя.

Проверить

Теперь можно переходить непосредственно к проверке.

1. Прогрейте двигатель, когда он достигнет рабочей температуры, затем выключите зажигание.
2. Отсоединить топливный насос. Если это механический насос, отсоединяются трубы и прекращается подача топлива. В случае электрического топливного насоса достаточно просто выключить реле подачи топлива и вынуть предохранитель.
3. Сбросьте давление в топливной системе.
4. Запустить двигатель. Таким образом, двигатель может израсходовать все топливо, оставшееся в системе. Подождите, пока двигатель полностью не остановится.
5. Теперь продолжаем замерять компрессию.
6. Отсоединить модуль зажигания.
7. Отключите свечи зажигания от источника высокого напряжения, затем с помощью специального свечного ключа вывинтите их из гнезд.
8. Вставить измерительный прибор в патрон свечи.На каждом цилиндре, то есть при подключении устройства к каждому отверстию, измерения снимаются отдельно.
9. Пригласите помощника. Его задача — сесть на водительское сиденье и нажать педаль газа, чтобы открыть дроссельную заслонку.
10. При этом запускается двигатель на 5-10 секунд.
11. Вы в данный момент снимаете показания с измерительного прибора.
12. Аналогичным методом следует провести измерения на каждом цилиндре, сбросив показания предыдущего на приборе.Запишите свои выводы.

Для двигателей ВАЗ 2110 нормальная степень сжатия составляет 10 бар или 1,0 МПа на любом цилиндре. Допускается разница между показателями до 1 бара или 0,1 МПа, то есть нормальные данные 11-11-11-11 или 10-11-11-10 и аналогичные результаты испытаний. Если вы отклонитесь от них, вам следует искать причины проблемы.

На что влияет ошибка

Измерения не всегда дают наиболее точный результат, так как на них влияют определенные факторы.В результате мы получаем ошибку.

Факторы, вызывающие неточные показания компрессии, могут включать:

• Дроссельная заслонка не полностью открыта. Вот почему важно выжать педаль газа до упора;
• Грязный воздушный фильтр;
• Малый клапанный зазор. Это приводит к меньшему сжатию;
• Температура двигателя. Данных на холодном двигателе будет меньше, чем на горячем;
• Прокладка ГБЦ, поврежденная или сгоревшая;
• Наличие топлива в камере сгорания.Из-за этого показания будут менее реальными. Поэтому важно выгнать все топливо на этапе подготовки;
• Обратный клапан манометра или манометра не герметизирован должным образом. Использовать качественные, исправные измерительные приборы;
• Низкие обороты двигателя.

Компрессию также можно проверить на холодном двигателе. Тогда показание уменьшится вдвое по сравнению с нормой, и нормальное отклонение будет уже не 1, а 0,5 бар.

Что такое компрессия у ВАЗ 2110, какую рабочую функцию выполняет компрессор, каков принцип его работы? Почему это устройство выходит из строя и что делать в этом случае? Ответы на эти вопросы должен знать любой автовладелец.

Сжатие — это максимальное давление в цилиндре, которое возникает в результате завершения процесса сжатия. Указанное значение измеряется несколькими способами. Самая распространенная единица измерения — атмосфера. Сжатие — величина переменная, она изменяется в зависимости от силы сжатия, а также становится меньше по мере износа деталей. К тому же он может быть разным для разных моделей двигателей и зависит от объема силовой установки.

Наверное, каждый водитель хоть раз слышал о сжатии, но его часто путают с другим значением, а именно с силой сжатия.Сразу стоит сказать, что это совершенно разные вещи. Степень сжатия определяет давление на протяжении всего периода сжатия, а степень сжатия — только в конце хода.

Проблемы со сжатием

Самая частая проблема компрессии для ВАЗ 2110 — резкое падение давления. В результате двигатель отказывается работать, детали изнашиваются. Почему это происходит? Происходит это из-за неаккуратного отношения к автомобилю, при заливке некачественного топлива и масла.

Плохое топливо влияет на отложение остатков соли, которые при интенсивной работе двигателя вызывают повреждение деталей, сколы и царапины, что приводит к проблемам и сбоям в работе системы. Чтобы увеличить компрессию и восстановить нормальную работу силового агрегата, необходимо в первую очередь устранить проблемы, вызвавшие отказ, то есть провести тщательную диагностику системы и заменить неисправные детали.

Как правило, компрессия ВАЗов снижается из-за износа поршней. Это означает, что вам нужно обратить внимание на состояние этих деталей.Износ поршневой системы происходит при неплотной посадке ее элементов. Это производственный брак, который редко встречается в современных европейских автомобилях, но является нормальным явлением в отечественных автомобилях, особенно в ВАЗ 2110.

Что делать в этом случае? Необходимо приобрести соответствующие добавки, разработанные специально для этой цели, и довести неприкосновенную деталь до требуемых размеров. Иногда при незначительных дефектах стыковки помогает густое моторное масло.

Но есть еще одна проблема, а именно возникновение поршневых колец.Тогда недопустимо использование густого моторного масла и утолщение за счет присадок, для устранения проблемы необходимо провести комплексный ремонт. Бывает также, что поршни застревают. Чтобы решить эту проблему и наладить работу устройства, необходимо разобрать свечи и залить немного (около 100 мл) моторного масла.

Свечи откладываются на час и заменяются. Теперь стоит дать мотору поработать. Что случится? Масло за час размягчило накипь на свечах, и теперь (при заведенном двигателе) оно будет легко отработано и не зашлаковывает жизненно важную для автомобиля деталь.Это значит, что компрессор на ВАЗе заработает нормально.

Как самому установить компрессор?

При неисправности старого устройства необходимо установить новое (см. Фото). Установка компрессора на ВАЗ осуществляется в короткие сроки. Это не трудоемкий процесс, но требует предельной осторожности и осторожности. Для работы необходимо вооружить следующее оборудование:

• комплект для компрессорного агрегата;
• ключа;

Схема установки компрессора

• система воздушного фильтра;
Регулятор давления
• ;
• паста на основе абразивных компонентов.

Перед началом работ следует убедиться, что блок питания полностью остыл, иначе можно получить ожог. Работа начинается с демонтажа воздуховода и фильтра. Зажимы коллектора сняты. Сейчас на мотоблок устанавливают крепеж детали, которую в народе называют улиткой.

Меняем приводной ремень на ремень взятый из комплекта компрессорного агрегата. Он более эффективен, надежен и прослужит намного дольше. Ремень регулируем так, чтобы он не был слишком тугим, но и не слишком болтался.Следующим шагом будет установка воздуховода и крепление регулятора давления.

На выходе компрессора установлен фильтр. Последний этап работы заключается в создании форсунки, так что блок питания не получает обедненную смесь. Лучше это проверить в сервисе, так как самостоятельно выполнить эту операцию проблематично.

Это весь перечень работ по замене компрессора. Для новичка это может показаться слишком сложным, но на самом деле ничего сложного здесь нет.Описанная работа должна быть проделана 1-2 раза в присутствии знающего мастера, и этот навык будет отработан до автоматического уровня.

Со временем изнашиваются автозапчасти и не только шасси, но и двигатель. Зачем проверять компрессию в цилиндрах? Например, вы покупаете подержанный автомобиль, и, чтобы узнать состояние двигателя, лучше перестраховаться и проверить компрессию, чтобы не делать капитальный ремонт через пару месяцев.Свою десятку я взял, когда ей было 5 лет, пробег к этому времени уже был немаленький (около 90 тысяч). При осмотре машины со мной был специалист, который проверял компрессию в цилиндрах.

Если вы заметили, что двигатель не тянет, а вместе с тем увеличился расход топлива и масла, то следует провести диагностику двигателя. Определить причины недугов двигателя без разборки можно, если измерить компрессию в цилиндрах двигателя.Компрессия двигателя — это давление в цилиндрах в конце такта сжатия. Он измеряется в кг / см2, барах, МПа или атмосферах. При высокой компрессии ВАЗа в картер двигателя будет пробиваться меньше газов и, следовательно, больше газов будет выполнять полезную работу, а это положительно скажется на мощности двигателя. Таким образом, компрессия в двигателе влияет на реакцию дроссельной заслонки, устойчивость двигателя, расход бензина и масла. Низкая компрессия двигателя приведет к падению мощности двигателя, уменьшению максимальной скорости автомобиля, ухудшению динамики разгона и увеличению количества всасываемого топлива и масла.

А теперь разберемся, как это делается по порядку. Сразу предупрежу, что давление лучше проверять вдвоем, поэтому попросите кого-нибудь помочь.

Компрессия двигателя ВАЗ

Показатель штатной компрессии ВАЗ 2110 можно рассчитать по формуле: Компрессия (кгс / см2) = степень сжатия * X степень Степень сжатия входит в технические характеристики двигателя и различается для каждая модель двигателя. Коэффициент X зависит от типа двигателя и равен 1.2..1.3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием; Например, компрессия ВАЗ 2112 = 10,5 * 1,2 = 12,6. Теперь разберемся, как измерить компрессию двигателя: Ход работ Для проведения работ нам понадобятся: ✔ манометр ✔ свечной ключ

1. Прежде всего, вам необходимо прогреть машину до рабочей температуры и выключить зажигание 2. Затем нужно сбросить давление в топливной системе. Для этого необходимо вынуть предохранитель помпы и запустить двигатель, чтобы израсходовалось оставшееся в системе топливо.Когда двигатель заглохнет, можно переходить к следующему шагу 3. Отсоединить провод от модуля зажигания.

Для 8 клапанов

для 16 клапанов

4. Снимите высоковольтные провода со всех свечей и открутите все 4 свечи свечным ключом. 5. Затем установите датчик компрессии в отверстие для свечи зажигания одного из цилиндров.

для 8 клапанов

для 16 клапанов

Здесь вам понадобится помощник.Он должен сесть в машину и при полностью нажатой педали газа (полное открытие дроссельной заслонки) повернуть стартер (завести машину) на 5-10 секунд. Записываем показания прибора и таким же образом проверяем давление в остальных баллонах.

Нормальная компрессия двигателя ВАЗ 2110 должна быть не менее 1,0 МПа (10 бар) в каждом цилиндре, разница в производительности между цилиндрами не должна превышать 0,1 МПа (1,0 бар).

На момент покупки машины компрессия была 12 бар, это очень хороший показатель, сейчас уж точно не знаю, сколько покажет компрессия, но с двигателем вроде проблем нет)) Я надеюсь статья была вам полезна, спасибо!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ Гидрокомпенсатор (ГК) в двигателе ВАЗ 2112 21124/21126 — важнейшая составляющая двигателя автомобиля.Их использование на двигателе ВАЗ-2112 дает возможность не проверять периодически тепловые зазоры, как в … Плохо работает печка или плохо дует кондиционер? Независимо от марки и модели автомобиля, с этой проблемой может столкнуться каждый. Часто виной всему забит салонный фильтр. Рассмотрим, как заменяется салонный фильтр Гранта. Салон меняет говно … Основными узлами и узлами ТНВД УТН-5 (ТНВД) двигателя Д-240 МТЗ 80, 82 являются корпус насоса, плунжерные пары, распредвал, клапаны , регулятор.Неисправность или выход из строя этих агрегатов приводит к хаотичной работе … Двигатели объемом 1,5 и 1,6 л (8 и 16 клапанов) устанавливаются на автомобиль ВАЗ 2114 (2115), следовательно, работоспособность форсунок должна быть выбирается в зависимости от типа двигателя. Неправильный выбор может увеличить расход топлива или …

Как отрегулировать клапаны на ВАЗ 2105

Громкий хаотичный стук в двигателе Указывает на необходимость регулировки клапанов.Регулировка предназначена для установки правильного зазора между коромыслами и кулачками распределительного вала.

Регулировка клапанов автомобиля ВАЗ 2105 выпускается на холодный двигатель. На горячем невозможно правильно отрегулировать тепловой зазор. Перед началом движения необходимо затормозить автомобиль стояночным тормозом, снять аккумулятор и поставить рычаг трансмиссии в нейтральное положение.

Необходимые инструменты

Для работы вам потребуются ключи на 8, 10, 13 и 17, гаечный ключ для гайки с храповым механизмом, специальный широкий калибр толщиной 0.15 мм. Также нужно подготовить новую прокладку под клапанную крышку.

Последовательность выполнения

Снимите крышку воздушного фильтра, снимите фильтр и отверните четыре гайки, которыми корпус воздушного фильтра крепится к карбюратору. Снимите корпус воздушного фильтра и закройте карбюратор чистой тканью без ворса. Отсоедините тягу дроссельной заслонки и трос воздушной заслонки карбюратора. Снимите крышку ремня ГРМ. Для облегчения прокрутки двигателя можно также снять свечи зажигания. Установить поршень 1 цилиндра в ВМТ.Для этого необходимо совместить метку, расположенную на шкиве коленчатого вала, и длинную метку на передней крышке двигателя. Отметка на шкиве распределительного вала и отлив на клапанной крышке также должны быть совмещены. Если эти отметки не совпадают, проверните коленчатый вал еще на один оборот.

На 3-м двигателе установлено 4 цилиндра такта сжатия.

Отверните 8 гаек и снимите верхнюю крышку головки цилиндров. Прокладку крышки необходимо заменить вне зависимости от ее состояния, чтобы избежать утечки масла.