Разное

Ваз 2110 как доработать печку: Страница не найдена — Avtozam.com

Содержание

Доработка печки Ваз 2110 своими руками – Поделки для авто

Штатная печка на автомобиле Ваз 2110 обладает незначительными недостатками, такими как плохо осушивает запотевшие окона, в дождливую погоду, слабый обогрев ног водителя и пассажира. Но данные недостатки при большом желании и наличии свободного времени можно исправить.

Для этого вам понадобится небольшой набор инструментов и недорогие материалы:

  1. Немного шумоизоляции
  2. Монтажная пена
  3. Пластиковая гофра
  4. Баночка из под кофе
  5. Моделин (противоскрипный материал)
  6. Сеточки из колонок или что-то другое для изготовления решетки
  7. Канализационная труба
  8. Набор инструмента, выкрутки, плоскогубцы, ключи, пилка по металлу (пластмассе)

Руководство по доработке печки Ваз 2110

  1. Исправляем недостатки обдува боковых дефлекторов

Данный недостаток можно исправить одним из двух методов. Самый простой метод это просто загерметизировать все отверстия, в которые рассеивается поток воздуха, это в разы увеличит эффективность обдува стекол.

Второй метод заключается в укладке гофры вместо воздуховодов, но данный метод более эффективен при доработке обдува ног передних и задних пассажиров, для боковых дефлекторов улучшения будут незначительные.

Именно поэтому лучше делать герметизацию. Для этого необходимо использовать моделин (антискрип). Используя этот материал необходимо герметизировать все в том числе и болтовые отверстия.

 

  1. Дорабатываем заслонку печки.

После доработки заслонки значительно увеличивается поток воздуха на лобовое стекло, в ноги и центральный дэфлектор. Из-за того, что заслонка плохо прилегает к корпусу значительная часть воздуха выдувается в никуда. Используя моделин, исправляем данный дефект производителей, необходимо заклеить задвижку и щели, а корпус желательно обклеить шумоизоляцией, заменив ней стандартную губку. В некоторых местах можно наклеить в два слоя.

Для того чтобы устранить большую щель на торпедо в районе центрального дефлектора лучше воспользоваться монтажной пеной.

По краям заслонки необходимо выпилить части, которые обведены на фотографии красным цветом, а для увеличения потока воздуха на боковое окно водителя, необходимо выпилить фрагмент показанный зеленым цветом.

Затем из баночки из под кофе и сделать из него пластины, которые необходимо прикрутить по примеру на фотографии. Изготовленные пластинки желательно покрасить в темный цвет, чтобы их не было видно через дефлекторы. В результате данного абгрейда если вы включите обдув лобового стекла, то весь поток воздуха будет направлен только на стекло, в режиме обдува ног поток воздуха будет разделен 50% на боковые стекла, четверть на лобовое стекло и четверть на ноги. 

  1. Улучшаем обдув ног.

Для этого понадобится кусок пластиковой трубы используя ее, и буде прокладывать магистраль для обогрева ног. Чтобы установить трубу, в пластиковой стенке необходимо сделать отверстие, закрыть трубу можно сеточкой от старых колонок. Для обдува ног пассажиров заднего ряда в центральном тоннеле прокладывается гофра, а вместо пепельницы установите дефлектор обдува.

 

  1. Улучшение термостата.

Для улучшения эффективности роботы печки обычный пяти канальный термостат необходимо поменять на шести канальный. После установки такого термостата в холодное время года температура тосола (антифриза) не будет опускаться ниже 90 градусов при работающем моторе.

  1. Дорабатываем пароотводящий патрубок

От расширительного бачка к печке идет пароотводящая трубка, которая теряет через себя часть тепла и для решения проблемы ее необходимо переделать, но в ней обязательно должен остался просвет. Данный доработки актуальней для машин старого образца, у них тосол выходит из радиатора, не успев нагреться. На новых автомобилях пароотводящая трубка установлена в конце радиатора это решение позволяет увеличить коэффициент передаваемого тепла.

  1. Дополнительная помпа

Даже после того как вы проделаете все операции описанные выше, а печка все равно греет недостаточно хорошо, значит необходимо установить дополнительную помпу от Газели. Такое решение позволит существенно улучшить циркуляцию тосола, и печка будет также хорошо греть на холостых оборотах, как и при езде.   

Пример роботы модернизированной печки Ваз 2110.

https://www.youtube.com/watch?v=pwyjhW15dvY

 

https://www.youtube.com/watch?v=xBy20pMAXYk

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMywMYAe2KU

 

Доработка печки салона или как сделать теплее ваз 2110 своими руками

В ВАЗ 2110 – 2112 есть одна нехорошая особенность, печка работает плохо, а точнее поток теплого воздуха слабо дует в ноги водителя, и на передние боковые стекла. По этой причине то и дело замерзают ноги, а окна запотевают. Но как говорят –из каждой ситуации всегда есть выход. Выходом будет переделка печки, а если быть точнее, то ее воздуховода.

Итак, начнем. Перед началом работ необходимо удостовериться, что печка работает хорошо, иначе придется ее ремонтировать. Если она работает исправно, то начинаем работу. Сперва нам необходимо будет снять торпеду и разобрать ее на части. Все элементы панели печки скручены болтами.

Есть 2 варианта решения задачи с плохим обдувом боковых стекол:

  • 1-ый вариант — это проложить гофрированный шланг для обдува стекол.
  • 2-ой вариант – это проклеить все имеющиеся щели на торпеде.

Для лучшего обдува боковых стекол я выбрал 2-ой вариант. Предпосылкой этому выбору явилось то, что гофра хороша лишь при подогреве ног. В целом 2-ой вариант лучше первого, так что приступим к работе по проклейке всех швов и щелей воздуховодов. С помощью силикона проклеиваем щели меж нижней и верхней частями торпеды, а так же отверстия под крепления.

Дальше идем к доработке заслонки печи, которые направляют воздух в разные зоны. От завода заслонка прилегает к корпусу плохо, потому часть теплого воздуха пропадает, попадая в щели меж заслонкой и корпусом. Воздух начинает поступать в никуда, а если точнее, то циркулирует под панелью и не дает тепла.

Приступим к демонтажу заслонки, снимаем заслонку и смотрим как все – таки Авто ВАЗ переживает за нас, заводской уплотнитель никак нельзя называть уплотнителем, он ничего не уплотняет, а лишь немножко прикрывает щели. После того, как уплотнитель будет снят, вы увидите щели.

Используя утеплитель, я проклеил всю задвижку и убрал щели. Данная процедура хорошо подействует на поток, выходящий из заслонки, воздух не будет теряться в щели до выхода, а в полном объеме будет поступать в салон. Замес-то губы, на корпусе можно применять – Битопласт 10. Битопластом 10 – работаем тщательно, в некоторых местах необходимо будет проклеить в 2, а то и в три слоя, одним словом делаем на века.

Больший процент поступающего воздуха пропадает в районе начала пути воздуха к стеклу водителя. Данная щель очень большая, потому я ее решил запенить монтажной пеной. Возможно кто-то и задастся вопросом, а не поскрипывает ли пена при езде, я отвечу – нет, испытано временем.

Дальше перейдем к улучшению воздуховодов в районе ног водителя, передних и задних пассажиров. Модуль распределения теплого потока к ногам, как вы уже поняли, тоже весь в щелях.

Из — за этих щелей ветер в ноги дует плохо, потому что половина силы потока уходит в некуда. Я немножко подумал, и мне в голову пришла отличная мысль. Я решил применять гофрированную трубу. Эта труба вдвойне хороша, так как она доставит теплый воздух в начальном объеме, но к тому же занимает не много места при установке.

Маленький размер гофры позволит освободить место в куче проводов, это упростит доступ к проводам. Сделал я все так: штатный распределитель воздуха я убрал, а в оставшееся отверстие запихнул три гофры и залил все пеной.

Центральная гофра с гладкой поверхностью, внутри шланга, потому что если поставить шланг с ребристой поверхностью внутри, то при включении печь будет свистеть. Диаметр гофры должен быть 40 миллиметров — не меньше, и не больше. Итак, что мы получим. Одна гофра идет к ногам водителя, вторая к ногам переднего пассажира, а 3-я уходит назад у ногам задних пассажиров. Дальше всю конструкцию ставим на место и наслаждаемся теплом. И так, не вкладывая большие средства, мы модернизировали печь и она греет салон лучше.

Как улучшить работу печки «Ваз 2110»

У родной печки «Ваз 2110» есть ряд недостатков, например, плохо сушит запотевшие окна, особенно в дождливые дни, слабо обогревает ноги водителя и пассажира на переднем сидение. Все это при желании можно исправить. Предлагаем руководство, как доработать печь.

Для работы потребуется следующее:

— шумоизоляция;
— монтажная пена;
— пластиковая гофра;
— жестяная емкость, например, банка от кофе;
— моделин;
— материал для изготовления решетки, такой как сетка от колонок;
— труба канализационная, пластиковая;
— набор инструментов, среди них должны быть выкрутка, ключи, плоскогубцы, пилки.

Модернизация печного устройства Ваз-2110

Она включает в себя несколько направлений:

1. Исправление недостатков обдува боковых дефлекторов

Эта проблема решается двумя способами:

— герметизация всех отверстий, через которые рассеивается воздушный поток. Это позволяет в несколько раз увеличить обдув стекол.
— Укладка гофры на место воздуховодов. Этот метод усиливает обдув ног у пассажирских сидений, спереди и сзади, но неэффективен для боковых дефлекторов.

Поэтому для устранения проблем обдува боковых дефлекторов делаем полную герметизацию, включая и отверстия для болтов. Для этого берем такой материал, как моделин или по-другому антискрипин.

2. Доработка печной заслонки

Доработка заслонки позволяет увеличить воздушный поток, который направляется на лобовое стекло, ноги и центральный дефлектор.

Эффективность работы заслонки снижена, так как она неплотно прилегает к поверхности корпуса. Из-за этого часть воздуха рассеивается просто так. Поэтому нужно исправить эту недоработку производителя:

— берем моделин и заклеиваем задвижку и щели.
— С корпуса убираем стандартную губку, а вместо нее наклеиваем шумоизоляцию. Можно даже сделать несколько слоев.

— Возле центрального дефлектора на торпеде есть большая щель. Ее заделываем монтажной пеной.

— С краю заслонки выпиливаем фрагменты. Они отмечены на фото красным и зеленым цветом. Кстати, элемент, обведенный зеленым, способствует дальнейшему увеличению струи воздуха на боковое окно со стороны водителя.

— Берем жестянку и вырезаем пластинки, красим в черный, чтобы были не заметны сквозь дефлекторы. Их вкручиваем, как показано на фото.

Результатом этих манипуляций будет следующее:

— при включении обдува лобового стекла воздушный поток направляется только на стекло;
— если установить режим обдув ног, то половина воздуха пойдет на боковые стекла, а остальная половина разделится между лобовым стеклом и ногами.

3. Как улучшить обдув ног

Для работы нужно подготовить трубу, взять кусок пластиковой. Для установки трубы в пластиковой стенке выполняем отверстие. Закрываем трубу сеткой, взятой со старых колонок.

Чтобы модернизировать обдув ног на заднем пассажирском ряду, в центральный тоннель прокладываем гофру. Пепельница же заменяется дефлектором обдува.

4. Улучшить термостат

Печка будет эффективнее работать, если вместо пятиканального термостата взять шестиканальный. В этом случае в холодный период года температура тосола не опустится за отметку в 90 °C при работающем моторе.

5. Исправление недостатков пароотводящей трубки

Пароотводящая трубка находится между расширительным бачком и печкой. Именно через нее идет потеря части тепла. На старых моделях авто тосол, выходящий из радиатора, не успевает нагреваться. В новых же марках предусмотрена установка трубки в конце радиатора. За счет этого увеличивается коэффициент передаваемого тепла.

6. Установка дополнительной помпы

Если описанные выше способы не помогли, и печка до сих пор слабо греет, то остался один вариант – установка дополнительной помпы от Газели.

Это обеспечит интенсивную циркуляцию тосола, лучший обогрев салона даже на холостых оборотах.

Доработка печки ваз 2110 старого образца

Владельцы «десяток» зачастую сталкиваются с разного рода проблемами в конструкции данного автомобиля. Они могут касаться, в принципе, любого узла, в том числе и печки. При этом, когда за окном зима, мерзнуть в поездке, конечно же, никому не охота. Вот и приходится доделывать начатое конструкторами, модернизируя печку с целью более эффективной ее работы. Учитывая суровый российский климат, такое усовершенствования смело можно назвать необходимостью, а не прихотью автолюбителей.

Если говорить в целом, то конструкторское решение печки ВАЗ-2110 впору охарактеризовать как достаточно удачное. Но для того, чтобы данный узел работал нормально, требуется еще качественная сборка и отсутствие эффектов у комплектующих. При этом и первое, и второе – это давние проблемы отечественного автопрома. Вот автомобилистам и приходится самостоятельно устранять заводские дефекты.

Как можно усовершенствовать печку ВАЗ-2110

Итак, давайте рассмотрим ситуацию, когда салон «десятки» отапливается недостаточно эффективно. Соответственно, следует устранить данную проблему. По большому счету модернизация печки автомобиля ВАЗ-2110 своими руками не является какой-то слишком сложной работой, однако без определенных временных затрат все-таки не обойтись. Конечно, некоторые навыки все-таки нужно иметь, однако сделать это по силам практически любому. Главное – запастись терпением и иметь соответствующее желание. Помимо этого, для модернизации печки также понадобятся:

  • герметик или силикон;
  • монтажная пена;
  • простой слесарный инструмент.

Можно, в частности, пойти по самому простому пути, приложив минимальные усилия. Такой вариант – это наиболее оптимальное решение, когда результат нужно получить в кратчайшие сроки, а заниматься полноценной переделкой всей системы нет времени или желания.

В частности, проще всего будет просто перекрыть печные каналы, по которым теплый воздух подается к задним пассажирам. Естественно, вы приносите в жертву комфорт тех, кто сидит сзади. Но такой вариант вполне оправдывает себя, если водитель практически постоянно ездит один. Данная несложная манипуляция позволит увеличить поток теплого воздуха, обогревающий зону ног в передней части авто.

Такого же результата можно добиться, воспользовавшись еще одним нехитрым методом. В частности, следует перекрыть воздушные каналы центрального дефлектора печки. Для этого нужно вырезать, например, из алюминиевого листа, подходящую по размерам заглушку. Перекрыв центральный дефлектор, вы тем самым увеличите потоки теплого воздуха, направленные на другие печные каналы автомобиля.

Еще один вариант модернизации печки ВАЗ «десятой серии» – это замена штатного 5-дырочного термостата на более современный, с 6 дырками. В данном случае у вас не должно возникнуть каких-то осложнений или проблем. Эти термостаты являются взаимозаменяемыми. При этом у 6-дырочный вариант более совершенен с технической точки зрения. Он, например, помогает повысить эффективность нагрева печного радиатора. Да и обойдется такая замена не так уж и дорого.

Теперь давайте рассмотрим более трудоемкие модернизации печки «десятки». Речь идет об усовершенствовании воздуховодов, и для этого понадобится снятие штатной установки. Естественно, на такую работу нужно будет потратить уже больше времени и сил, однако и положительный эффект здесь гораздо заметнее. Для того чтобы все проделать основательно, требуется заделать щели воздуховодов торпеды, расположенных на передней панели.

Помимо этого, следует внести определенные изменения в конструкцию печной заслонки автомобиля. Также нужно будет модернизировать системы, отвечающие за обогрев задних пассажиров и зоны ног водителя. В частности, понадобится прокладка новых отопительных каналов – сделать это можно с помощью гофры. Как видим, потрудиться действительно есть над чем. Однако все затраты времени и сил с лихвой окупятся в холодную зимнюю пору когда за окном будет трескучий мороз, а в салоне автомобиля – тепло и уютно.

Итак, приступаем к работе. В первую очередь следует снять приборную панель, торпеду и воздуховоды. При этом не забывайте, что прежде чем снимать щиток приборов, следует открутить минусовую клемму с аккумулятора. Далее демонтируем крышку облицовки тоннеля пола, воздуховоды отопительной системы, а после это – и сам корпус. Последнее сделать несложно – нужно просто открутить саморезы. Перед тем как демонтировать приборную панель, следует снять перчаточный ящик. Здесь также нет ничего сложного, но делать все нужно аккуратно, чтобы ничего не сломать. Далее откручиваем болты, с помощью которых крепиться панель приборов, а также все крепежные саморезы.

Чтобы обеспечить нормальный обдув салона «десятки» теплым воздухом, следует уплотнить достаточно большое количество щелей, имеющихся в системе воздуховодов торпеды. Тем самым вы не только сокращаете теплопотерю, но еще и увеличиваете давление воздушного потока, следующего к боковым стеклам. Чтобы избавиться от щелей, лучше всего воспользоваться силиконом либо моделином. Не забываем при этом также уплотнить и все крепежные работы. Все, первый этап работы по модернизации печки «десятки» окончен.

Однако следует решить еще и проблему, связанную с печной заслонкой. Возникает она из-за недостаточного уплотнения имеющихся в корпусе щелей. В итоге получается значительная потеря теплого воздуха, причем происходит это вне зависимости от того, в каком положении находится заслонка. Для того чтобы избавиться от данной проблемы, можно поставить дополнительный уплотнитель, воспользовавшись двусторонним скотчем и моделином. Операция довольно простая, требующая только лишь терпения. В данном случае нужно обыкновенно проклеить корпус задвижки, сняв предварительно заводской уплотнитель, а также саму заслонку. Благодаря этому вы существенно сокращаете потерю теплого воздушного потока.

Хотелось бы отметить один момент. Нужно также заделать щель, имеющуюся в самом начале канала, по которому воздух подается на лобовое стекло. Здесь только лишь уплотнителя недостаточно, и наиболее оптимальным вариантом будет монтажная пена. Она надежно устранить нежелательные воздушные каналы, что, в свою очередь, позволит избавиться от значительных потерь при доставке тепла к лобовому стеклу.

Для того чтобы модернизировать ту часть отопительной системы, которая отвечает за обогрев зоны ног водителя и переднего пассажира, лучше всего подходит вариант с прокладкой новых отопительных каналов. Все дело в том, что у модуля, распределяющего тепло в данную часть салона, имеются определенные заводские недоработки. Помимо того, уплотнение щелей тут также недостаточное. Если вы не желаете тратить много времени, то можно пойти по более простому пути. Щели следует заделать с помощью моделина либо силикона – в таком случае вы точно не нарушите замысел конструкторов, а лишь усовершенствуете его.

Впрочем, многие автолюбители предпочитают более радикальный вариант. Они срезают «елочку», через которую осуществляется распределение воздушного потока, и устанавливают вместо нее 3 гофры. Диаметр труб должен быть ровно 40 миллиметров – это очень важный момент. Такой вариант позволяет повысить надежность герметизации каналов.

Кроме того, гофрированные шланги занимают меньше места, чем «елочка», и благодаря этому будет значительно упрощен доступ к системе электропроводки «десятки». Это действительно важный момент. Данное преимущество вы, несомненно, оцените, проводя потом ремонтные работы, связанные проводами. Уплотняются шланги с помощью монтажной пены, а перегородки стоковой системы распределения воздушного потока мы попросту удаляем. Трубопроводы не нужно делать слишком большими, иначе вы рискуете получить дополнительный источник неприятных шумов.

Как видим, если говорить в целом, то в работе по модернизации печки автомобилей «десятого» семейства нет ничего сложного. Стоимость усовершенствования будет относительно невысокой, ведь все можно сделать своими руками, а нужные материалы стоят недорого. Зато после этого вы сразу же почувствуете разницу между «до» и «после». Согласитесь, в холодную пору, когда за окном минусовая температура, передвигаться в теплом салоне авто намного комфортнее. Поэтому если возникли какие-то проблемы с работой печки, то стоит потратить время и усилия, ведь результат будет радовать вас самих. Ну и не забывайте регулярно менять воздушный фильтр – делать это следует через каждые 15 тысяч километров пробега.

Начну издалека: некоторое время назад, я стал счастливым (этот эпитет пока в стадии обсуждения) обладателем очередного детища нашего автопрома. На этот раз, это оказалась 12 модель. Думаю, мои личные впечатления мало кого волнуют, но тем не менее выскажу свое резюме: десятое семейство самое комфортное из отечественных машин, но ездить все равно лучше на «восьмерке»:)

Итак, к делу. Апрель в нынешнем году выдался холодный, так что у меня была возможность (хоть и не в полной мере) оценить производительность штатной системы отопления. Мой вердикт: производительность — никакая. Предвидя гневные возгласы типа «а у меня греет!» приведу условия тестов: чтобы выехать из моего района, необходимо отстоять в пробке энное количество времени. Современные двигатели (читай — инжектор) с самого начала выставляют минимальные обороты работы двигателя. Экология — это наше все! Вот и приходится ждать в течение всей пробки пока же двигатель прогреется, с завистью поглядывая на владельцев карбюраторных машин.

Засада вторая: на прогретой машине включаете печку и. ничего не происходит. То есть вентилятор честно воет, воздух честно греется но, как у Жванецкого «Они образовали замкнутый цикл, и все что они производят — там же внутри и потребляют». То есть теплый (а летом и холодный) воздух остаются где-то в недрах вентиляции. Засел я за Интернет в поисках кряка к системе вентиляции. Как ни странно, он нашелся в журнальном киоске (надо чаще ходить пешком:). В журнале «За рулем», была опубликована статья, по модернизации системы вентиляции. Надо сказать, что в статье приводятся только полумеры (верхние сопла), а ножки хочется погреть тоже (в стандартном исполнении, правая нога водителя находится где-то в районе экватора, а левая — на полюсе). Поэтому, было принято решение «расширить и углУбить».

Время свободное было, поэтому я полез вынимать из машины штатную вентиляцию. Довольно быстро выяснилось, что для этого надо разобрать пол машины. Хотя нет, вру — всю машину 🙂 В общем, если делать «по уму», то надо снимать и разбирать все торпедо. Но, проконсультировавшись со своей ленью (она у меня весьма конструктивна), я ограничился центральным воздуховодом. После знакомства с ним, я долго плакал в подушку, жалея несчастных жителей Тольятти, которым приходится ежедневно сталкиваться с такими монстрами креатива, как конструктора АвтоВаза: центральный воздуховод, как и все прочие, собирается из двух половинок. Соответственно, по всей длине воздуховода имеются две щели, которые уплотнены угадайте чем? Правильно — ничем.

В общем, было приобретено 5 метров гофрированного пластикового шланга (сразу говорю, больше метра у меня осталось неизрасходовано), баллон монтажной пены (тоже половина осталась:) и произведено вмешательство в заводскую конструкцию. Так как полную разборку мне было делать лень, то я просто вставил шлаг в верхние боковые сопла отопителя и просунул до середины. В середине я залил воздуховод вокруг шланга монтажной пеной, после чего, проделал тоже самое с боковыми соплами. Получилось не слишком эстетично, но довольно функционально. Все это безобразие все равно прикрывается декоративными решетками (правда, и через них пена все равно видна). Кроме того, ставка делалась не на внешний вид, а на эффект. Чтобы шланги не прыгали на кочках, я их закрепил в натяг. Для чего сначала закрепил их центральную часть, а потом, прижав шланг, залил боковые сопла. При закрытых центральных соплах теперь из боковых вполне ощутимо дует, чего мне не удавалось добиться прежде. Надеюсь, это поможет бороться с запотеванием стекол в дождь.

Пришла пора центрального воздуховода: Нижняя его часть была отпилена и выброшена безо всякого сожаления! Верхняя же, усилена проволочными скобами (чтобы не разъехалась от монтажной пены). Из верхней части были выломаны внутренние перегородки (теперь они не нужны), внутрь вставлены три шланга и уплотнены монтажной пеной. Получился вот такой спрут. Верхняя часть воздуховода была вставлена на место, но предварительно промазана герметиком, чтобы дула куда положено (я промазал герметиком все стыки оставшихся штатных воздуховодов, до каких смог дотянуться). После чего, гофры были проложены туда, где им планировалось быть: центральная — в короб между сиденьями: ей полагается дуть в ноги задних пассажиров (признаться, дует не очень хорошо, но раньше не дуло вообще), а боковые проложены в ноги водителю и переднему пассажиру. После того, как трубки были отрезаны в размер, их концы были заткнуты монтажной пеной, а сами они были зафиксированы по месту пластиковыми хомутами. В трубках были прорезаны боковые отверстия, чтобы поток воздуха дул в ноги, а не куда ему захочется. Надо сказать, что результат превзошел самые смелые надежды: дует ощутимо даже на первой скорости вентилятора, а дырок потом можно будет и добавить, если сочту, что дует не туда куда надо:)

Как можно увеличить температуру отопителя? Очевидных способа два: увеличить температуру носителя тепла (тосола), либо ускорить его циркуляцию. Говорят, что решения для первого варианта на рынке существуют, но мне с ними сталкиваться не приходилось. А вот решение для второго варианта неоднократно проскакивало на auto.ru. Для «Газелей» существует специальная помпа для тосола, которую и предлагается воткнуть в магистраль отопителя, а в салон вывести кнопку для ее включения. Тут ничего придумывать не пришлось, кроме того, куда закрепить помпу (она здоровая оказалась). Оказалось что место у основания аккумулятора как будто для нее предназначено — надо лишь немного подогнуть на помпе уши. Технология установки следующая: слить из двигателя тосол (я сливал только до уровня «ватерлинии», вышло около 3 литров). Отсоединить шланг идущий от двигателя к отопителю и подсоединить его к боковому патрубку помпы. Верхний же патрубок помпы соединяется с двигателем специально приобретенным для этого шлангом (у меня ушло сантиметров 60 армированного резинового шланга, приобретенного вместе с помпой). Ну и естественно, поставить на все это приличные хомуты.

Внутри я поставил кнопку с символом рециркуляции, а запитал ее от проводов идущих к системе управления отопителем. Таким образом, помпа работает только при включенном зажигании (что и требовалось — еще не хватает ее забыть выключить на ночь:)

Теперь ждем холодов, чтобы все это счастье опробовать.
Но вентиляция в ноги радует уже сейчас:)

Из «приятностей» выясненных в процессе переделки:
1. Оказалось, что гнезда под магнитолу и под часы (маршрутный компьютер) с блоком контрольных ламп абсолютно одинаковы по размеру. Я не преминул этим воспользоваться, и перенес магнитолу чуть повыше — пока доволен. А если кто-то хочет установить что-либо двухдиновое — теперь вы знаете что можно выкинуть:)
2. Если выкинуть центральный воздуховод, или хотя бы его часть, то освобождается куча места — даже не знаю что с ним делать. Был бы я меломаном — запихнул бы туда что-нибудь из техники.
3. Без центрального воздуховода перестала топорщиться крышка центральной консоли с водительской стороны. Правда, моя за время эксплуатации успела уже так выгнуться, что пришлось ставить дополнительный саморез.

В общем, если есть вопросы — милости прошу в форум. Результатов же полевых испытаний ждем ближе к холодам. если с летом повезет:)

  • Итак, во что обошлась возможность испортить себе отпуск:
  • Помпа 450р
  • Шланг резиновый 80р
  • Шланг гофрированный 70р
  • Монтажная пена 750мл — 180р (тут я пожадничал — 500мл хватит за глаза, а покупал я слишком дорого).
  • Кнопка с разъемом 140р
  • хомуты и герметик были куплены давно, так что тут не фигурируют.

Итого вышло 920р. Совсем даже некисло. Но радость созидания все окупает:)

У родной печки «Ваз 2110» есть ряд недостатков, например, плохо сушит запотевшие окна, особенно в дождливые дни, слабо обогревает ноги водителя и пассажира на переднем сидение. Все это при желании можно исправить. Предлагаем руководство, как доработать печь.

Для работы потребуется следующее:

— шумоизоляция;
— монтажная пена;
— пластиковая гофра;
— жестяная емкость, например, банка от кофе;
— моделин;
— материал для изготовления решетки, такой как сетка от колонок;
— труба канализационная, пластиковая;
— набор инструментов, среди них должны быть выкрутка, ключи, плоскогубцы, пилки.

Модернизация печного устройства Ваз-2110

Она включает в себя несколько направлений:

1. Исправление недостатков обдува боковых дефлекторов

Эта проблема решается двумя способами:

— герметизация всех отверстий, через которые рассеивается воздушный поток. Это позволяет в несколько раз увеличить обдув стекол.
— Укладка гофры на место воздуховодов. Этот метод усиливает обдув ног у пассажирских сидений, спереди и сзади, но неэффективен для боковых дефлекторов.

Поэтому для устранения проблем обдува боковых дефлекторов делаем полную герметизацию, включая и отверстия для болтов. Для этого берем такой материал, как моделин или по-другому антискрипин.

2. Доработка печной заслонки

Доработка заслонки позволяет увеличить воздушный поток, который направляется на лобовое стекло, ноги и центральный дефлектор.

Эффективность работы заслонки снижена, так как она неплотно прилегает к поверхности корпуса. Из-за этого часть воздуха рассеивается просто так. Поэтому нужно исправить эту недоработку производителя:

— берем моделин и заклеиваем задвижку и щели.
— С корпуса убираем стандартную губку, а вместо нее наклеиваем шумоизоляцию. Можно даже сделать несколько слоев.

— Возле центрального дефлектора на торпеде есть большая щель. Ее заделываем монтажной пеной.

— С краю заслонки выпиливаем фрагменты. Они отмечены на фото красным и зеленым цветом. Кстати, элемент, обведенный зеленым, способствует дальнейшему увеличению струи воздуха на боковое окно со стороны водителя.

— Берем жестянку и вырезаем пластинки, красим в черный, чтобы были не заметны сквозь дефлекторы. Их вкручиваем, как показано на фото.

Результатом этих манипуляций будет следующее:

— при включении обдува лобового стекла воздушный поток направляется только на стекло;
— если установить режим обдув ног, то половина воздуха пойдет на боковые стекла, а остальная половина разделится между лобовым стеклом и ногами.

3. Как улучшить обдув ног

Для работы нужно подготовить трубу, взять кусок пластиковой. Для установки трубы в пластиковой стенке выполняем отверстие. Закрываем трубу сеткой, взятой со старых колонок.

Чтобы модернизировать обдув ног на заднем пассажирском ряду, в центральный тоннель прокладываем гофру. Пепельница же заменяется дефлектором обдува.

4. Улучшить термостат

Печка будет эффективнее работать, если вместо пятиканального термостата взять шестиканальный. В этом случае в холодный период года температура тосола не опустится за отметку в 90 °C при работающем моторе.

5. Исправление недостатков пароотводящей трубки

Пароотводящая трубка находится между расширительным бачком и печкой. Именно через нее идет потеря части тепла. На старых моделях авто тосол, выходящий из радиатора, не успевает нагреваться. В новых же марках предусмотрена установка трубки в конце радиатора. За счет этого увеличивается коэффициент передаваемого тепла.

6. Установка дополнительной помпы

Если описанные выше способы не помогли, и печка до сих пор слабо греет, то остался один вариант – установка дополнительной помпы от Газели.

Это обеспечит интенсивную циркуляцию тосола, лучший обогрев салона даже на холостых оборотах.

MasteraVAZa » Модернизация печки ваз 2110 своими силами

Модернизация печки ваз

Как известно, в холодную пору года без отопителя автомобилю просто не обойтись, поскольку без него замёрзнет как водитель, так и непосредственно сами пассажиры. Естественно все автомобили ваз оснащены печкой, однако, качество её установки — это открытый вопрос.
Объективно модернизация печки ваз 2110 является не только необходимым условием, но также и обязательным для выполнения. Поскольку лучше появление негативных последствий пресечь на стадии появления, нежели пытаться потом преодолеть последствия.
Модернизация печки на ваз 2110 – это ответственный процесс, но вполне выполнимый своими силами.

Насколько актуально и необходимо проводить модернизацию отопителя

Ваз 2110 модернизация печки

Краткий перечень возможных негативных последствий заводской печи ваз:

  • низкая степень эффективности функционирования, отопитель вроде и функционирует, однако, эффект малозаметен;
  • влага регулярно скапливается на лобовом стекле;
  • невооруженным глазом заметы следы течки и т.п.

Примечание. Перед тем, как непосредственным образом перейти к модернизации отопителя, вначале следует убедиться в исправности его функционирования. Если в ходе проверки будут обнаружены хотя бы небольшие функциональные дефекты, перед тем как начать модернизацию, их необходимо будет устранить в обязательном порядке.

Чтобы провести модернизацию печи, вначале необходимо:

  • снять блок печки;
  • после чего, его необходимо разобрать на отдельные составляющие.

Все функциональные элементы печи соединены друг с другом при помощи болтов.

Проведение модернизации вентиляционной функции печи

Ваз 2110 печка модернизация

Улучшить вентиляцию боковую можно двумя различными способами:

  • для создания полноценного обдува боковых стекол использовать гофры, выполнив их соответствующую прокладку;
  • изолировать непосредственно сами боковые окна, создав абсолютную степень изоляции, путём ликвидации всех существующих щелей.

На практике использование гофров весьма относительное понятие, так как их эффект будет заметен лишь ногам пассажиров. Для создания должного продува гофры не подходят, так как они практически не предоставят реального эффекта.
В большинстве случаев, после установки гофров, вентиляционные свойства отопителя становятся хуже даже чем до их использования. В частных, особо редкостных случаях, иногда вентиляционные свойства после установки гофр могут не пострадать и остаться на прежнем функциональном уровне.

Примечание. Исходя из вышеперечисленного, устанавливать гофры не рекомендуется.

Заклеить по возможности все щели выглядит намного более практичным и эффективным вариантом решения.
Щели, которые необходимо закрыть первостепенным образом:

  • вначале необходимо ликвидировать щели нижних и верхних панелей;
  • затем болтовые крепёжные отверстия, для этой цели можно использовать герметизирующее вещество моделин.

Печка ваз 2110

После завершения ликвидации щелей, необходимо вплотную заняться заслонкой отопителя. Поскольку именно она контролирует эффективность вентиляционного потока воздуха.

Модернизация заслонки печи

Итак:

  • из-за того, что непосредственно сама заслонка прилегает неплотно к отопителю, существенная часть воздуха поступает не по пункту своего функционального назначения;
  • при помощи герметизирующего вещества клея и двойного скотча, нужно ликвидировать все имеющиеся щели, а задвижку отопителя обклеить двойным скотчем;
  • изначально сам корпус печи всецело обклеен штатной губкой, которую необходимо изъять, а на её место установить Битопласт 10, иногда можно использовать двойной слой;
  • огромное количество воздуха теряется именно непосредственно в щели водительского стекла, поскольку её размеры довольно-таки велики, поэтому для её ликвидации нужно использовать пену.

Одним из наиболее часто задаваемых вопросов является скрип панели отопителя, на практике он отсутствует, так что об этом не стоит беспокоиться.

Улучшение эффективности обдува, нижней части салона автомобиля

Печка отопителя ваз 2110

Главной причиной недостаточной эффективности продува ног пассажиров и водителя, является наличие множественных дыр в пластиковом корпусе системы продува и распределения воздуха.
Эффективный способ ликвидации дефекта в системе распределения воздуха:

  • для устранения дефектов можно попытаться заклеить все щели, однако, наиболее эффективным методом будет использование гофры, так как это позволит ликвидировать не одну, а сразу несколько проблем;
  • сама по себе гофра является компактной и имеет небольшие размеры, поэтому много места под панелью отопителя уж точно не отнимет;
  • именно под панелью заключена вся проводка печи, поэтому к этому месту доступ не должен быть чем-либо затруднён;
  • установка гофры позволит создать дополнительное свободное пространство под панелью отопителя;
  • итак, пришло время расстаться с пластиковым блоком распределителя воздуха, её необходимо срезать, а внутрь заполнить тремя гофрами;

Примечание. Чтобы гофра не свистела, необходимо чтобы её внутренняя поверхность была гладкой.

  • одна гофра необходима для ног непосредственно самого водителя, две оставшиеся для передней и задней группы пассажиров;
  • туннельную перегородку нужно отрезать, чтобы гофра могла без труда поместиться внутрь;
  • после чего необходимо вновь прибегнуть к помощи герметирующего клея Моделина и с его помощью ликвидировать оставшиеся отверстия воздуховода.

Примечание. Перед использованием Моделина необходимо посмотреть на его срок годности, так как если последний уже давно закончился, то процесс герметизации будет просто без эффективным.

Инструкция, которая была представлена выше, несложная в плане выполнения своими руками и требует больших материальных расходов. Главное — вникнуть в суть самого процесса и всё станет на своё места.
Для практического понимания необходимо обязательно ознакомиться с фото и видео — материалами, которые предоставят практическое понимание. Цена прописанной выше технической процедуры низкая, однако, при условии, что все работы будут проводиться самостоятельно, а не в автосервисе.

Доработка заслонок печки ваз 2110

На чтение 23 мин. Просмотров 101 Обновлено

Модернизация печки ваз

Как известно, в холодную пору года без отопителя автомобилю просто не обойтись, поскольку без него замёрзнет как водитель, так и непосредственно сами пассажиры. Естественно все автомобили ваз оснащены печкой, однако, качество её установки — это открытый вопрос.
Объективно модернизация печки ваз 2110 является не только необходимым условием, но также и обязательным для выполнения. Поскольку лучше появление негативных последствий пресечь на стадии появления, нежели пытаться потом преодолеть последствия.
Модернизация печки на ваз 2110 – это ответственный процесс, но вполне выполнимый своими силами.

Насколько актуально и необходимо проводить модернизацию отопителя

Ваз 2110 модернизация печки

Краткий перечень возможных негативных последствий заводской печи ваз:

  • низкая степень эффективности функционирования, отопитель вроде и функционирует, однако, эффект малозаметен;
  • влага регулярно скапливается на лобовом стекле;
  • невооруженным глазом заметы следы течки и т.п.

Примечание. Перед тем, как непосредственным образом перейти к модернизации отопителя, вначале следует убедиться в исправности его функционирования. Если в ходе проверки будут обнаружены хотя бы небольшие функциональные дефекты, перед тем как начать модернизацию, их необходимо будет устранить в обязательном порядке.

Чтобы провести модернизацию печи, вначале необходимо:

  • снять блок печки;
  • после чего, его необходимо разобрать на отдельные составляющие.

Все функциональные элементы печи соединены друг с другом при помощи болтов.

Проведение модернизации вентиляционной функции печи

Ваз 2110 печка модернизация

Улучшить вентиляцию боковую можно двумя различными способами:

  • для создания полноценного обдува боковых стекол использовать гофры, выполнив их соответствующую прокладку;
  • изолировать непосредственно сами боковые окна, создав абсолютную степень изоляции, путём ликвидации всех существующих щелей.

На практике использование гофров весьма относительное понятие, так как их эффект будет заметен лишь ногам пассажиров. Для создания должного продува гофры не подходят, так как они практически не предоставят реального эффекта.
В большинстве случаев, после установки гофров, вентиляционные свойства отопителя становятся хуже даже чем до их использования. В частных, особо редкостных случаях, иногда вентиляционные свойства после установки гофр могут не пострадать и остаться на прежнем функциональном уровне.

Примечание. Исходя из вышеперечисленного, устанавливать гофры не рекомендуется.

Заклеить по возможности все щели выглядит намного более практичным и эффективным вариантом решения.
Щели, которые необходимо закрыть первостепенным образом:

  • вначале необходимо ликвидировать щели нижних и верхних панелей;
  • затем болтовые крепёжные отверстия, для этой цели можно использовать герметизирующее вещество моделин.

После завершения ликвидации щелей, необходимо вплотную заняться заслонкой отопителя. Поскольку именно она контролирует эффективность вентиляционного потока воздуха.

Модернизация заслонки печи

  • из-за того, что непосредственно сама заслонка прилегает неплотно к отопителю, существенная часть воздуха поступает не по пункту своего функционального назначения;
  • при помощи герметизирующего вещества клея и двойного скотча, нужно ликвидировать все имеющиеся щели, а задвижку отопителя обклеить двойным скотчем;
  • изначально сам корпус печи всецело обклеен штатной губкой, которую необходимо изъять, а на её место установить Битопласт 10, иногда можно использовать двойной слой;
  • огромное количество воздуха теряется именно непосредственно в щели водительского стекла, поскольку её размеры довольно-таки велики, поэтому для её ликвидации нужно использовать пену.

Одним из наиболее часто задаваемых вопросов является скрип панели отопителя, на практике он отсутствует, так что об этом не стоит беспокоиться.

Улучшение эффективности обдува, нижней части салона автомобиля

Печка отопителя ваз 2110

Главной причиной недостаточной эффективности продува ног пассажиров и водителя, является наличие множественных дыр в пластиковом корпусе системы продува и распределения воздуха.
Эффективный способ ликвидации дефекта в системе распределения воздуха:

  • для устранения дефектов можно попытаться заклеить все щели, однако, наиболее эффективным методом будет использование гофры, так как это позволит ликвидировать не одну, а сразу несколько проблем;
  • сама по себе гофра является компактной и имеет небольшие размеры, поэтому много места под панелью отопителя уж точно не отнимет;
  • именно под панелью заключена вся проводка печи, поэтому к этому месту доступ не должен быть чем-либо затруднён;
  • установка гофры позволит создать дополнительное свободное пространство под панелью отопителя;
  • итак, пришло время расстаться с пластиковым блоком распределителя воздуха, её необходимо срезать, а внутрь заполнить тремя гофрами;

Примечание. Чтобы гофра не свистела, необходимо чтобы её внутренняя поверхность была гладкой.

  • одна гофра необходима для ног непосредственно самого водителя, две оставшиеся для передней и задней группы пассажиров;
  • туннельную перегородку нужно отрезать, чтобы гофра могла без труда поместиться внутрь;
  • после чего необходимо вновь прибегнуть к помощи герметирующего клея Моделина и с его помощью ликвидировать оставшиеся отверстия воздуховода.

Примечание. Перед использованием Моделина необходимо посмотреть на его срок годности, так как если последний уже давно закончился, то процесс герметизации будет просто без эффективным.

Инструкция, которая была представлена выше, несложная в плане выполнения своими руками и требует больших материальных расходов. Главное — вникнуть в суть самого процесса и всё станет на своё места.
Для практического понимания необходимо обязательно ознакомиться с фото и видео — материалами, которые предоставят практическое понимание. Цена прописанной выше технической процедуры низкая, однако, при условии, что все работы будут проводиться самостоятельно, а не в автосервисе.

Доработка печки ВАЗ 2110 выполняется с целью улучшения работы системы. Неполадки, связанные с отопителем, принесут дискомфорт водителю и пассажирам во время поездки.

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2110

Непосредственно отопительный блок представлен несколькими компонентами:

  1. Электрический мотор. На нем зафиксировано вентилирующее устройство, предназначенное для нагнетания горячего воздушного потока.
  2. Радиаторное устройство, выход из строя которого приведет к неработоспособности печки. На системах обогрева старого образца радиаторный узел не оснащается краном, предназначенным для перекрывания потока охлаждающей жидкости через устройство. Поэтому узел практически не протекает, поскольку утечки обычно связаны именно с краником. Отсутствие этого элемента обеспечивает наиболее быстрый прогрев салона машины.
  3. Три заслонки. Одна из них предназначена для закрытия и открытия отопительного канала, вторая используется для рециркуляции, а третья необходима для управления обогревателем.
  4. Резисторное устройство предназначено для регулировки скорости обдува.

Составляющие элементы системы обогрева

Основные детали системы обогрева салона автомобиля ВАЗ 2110:

  • 1 — электропневматическое клапанное устройство;
  • 2 — лицевой корпус воздухозаборника обогревательного узла;
  • 3 — водоотражательное устройство, представленное в виде щитка заборника воздуха;
  • 4 — клапанное устройство для управления заслонкой системы рециркуляции воздушного потока;
  • 5 — заслонка системы рециркуляции;
  • 6 — задняя часть корпуса воздухозаборника отопительного узла;
  • 7 — заслонка отопительного канала;
  • 8 — заслонка системы управления отопительным узлом;
  • 9 — радиаторный узел;
  • 10 — защитный пластиковый кожух радиаторного устройства;
  • 11 — втулка, установленная в пароотводящем патрубке;
  • 12 — втулка подводящей магистрали отопительного узла;
  • 13 — втулка отводящего патрубка;
  • 14 — электрический моторчик отопительной системы;
  • 15 — корпус электрического мотора;
  • 16 — опорная поверхность приводного рычага заслонки, использующейся для управления печкой;
  • 17 — приводная ручка управления заслонкой обогревательной системы;
  • 18 — моторедуктор приводного устройства, представленный в небольших размерах;
  • 19 — резисторный элемент;
  • 20 — защитная крышка облицовки отопительного узла.

Схема подключения воздуходувов и элементов управления

Основные компоненты печки:

  • 1 — воздуховоды, предназначенные для прогрева задней части салона машины;
  • 2 — пластиковая облицовка, идущая от центральной консоли к задним сиденьям;
  • 3 — воздуходувы, предназначенные для обдува ног;
  • 4 — основные сопла для вентиляции салона авто;
  • 5 — боковые сопла вентиляции салона;
  • 6 — сопла, предназначенные для прогрева стекол, установленных в передних дверях;
  • 7 — ручка управления обогревательным узлом салона;
  • 8 — пластиковый корпус воздухораспределительного устройства;
  • 9 — заслонка системы прогрева ног;
  • 10 — пластиковая заслонка, предназначенная для прогрева лобового стекла;
  • 11 — отопительный узел.

Отличие печек старого и нового образца

Системы отопления старого и нового типа имеют некоторые особенности в схемах подключения в результате следующих различий:

  1. Конструкция радиатора. Печки в автомобилях разных годов выпуска имеют различное устройство радиаторного узла. В старых системах отопления радиаторы оснащаются кранами для слива хладагента.
  2. Разные конструкции контроллеров САУО. В автомобилях выпуском до 2003 года использовалось пять позиционных контроллеров. В более новых версиях авто устройства под номерами 4 и 5 были убраны из конструкции.
  3. Устройство микроредукторов. Основное отличие заключается в разном типе резисторных элементов. При замене элементов надо учесть, взаимозаменяемы ли эти детали или нет.

Недостатки отопителя в ВАЗ-2110

Основные недостатки, в результате которых автовладельцы вынуждены заниматься усовершенствованием и модернизацией отопительного узла:

  1. Слабый воздушный поток, идущий на боковые зеркала и в водительские ноги. Такая проблема часто проявляется при нормальном функционировании отопительного узла.
  2. Часто потребители сталкиваются с утечкой на радиаторном устройстве. Узел оборудуется специальным краном, который со временем изнашивается и начинает пропускать охлаждающую жидкость. Требуется ремонт крана, но зачастую решить проблему можно только путем замены радиатора в сборе.
  3. Центральный воздуховод системы включает в себя две части, не уплотненные между собой. От радиаторного устройства этот воздуходув должен подавать тепловой поток в ноги пассажиров, сидящих сзади. Если учесть все изгибы, то это не менее 2,5 метров. Разумеется, до задних пассажиров тепловой поток не доходит.

Симптомы неисправности отопителя

Основные признаки, по которым можно определить неполадки в работе отопительного узла:

  1. Температурный режим работы обогревателя не регулируется. Проблема обычно заключается в управляющем блоке либо в работе заслонок отопителя.
  2. Не функционирует датчик, расположенный на потолке. Он предназначен для определения температуры в салоне авто.
  3. Отопительный узел не функционирует, в салон автомобиля подается только холодный воздушный поток.
  4. Боковые стекла автомобиля либо ноги водителя и пассажиров обдуваются горячим воздушным потоком неэффективно.
  5. Объем хладагента в системе охлаждения снижается. Проблема может проявляется скрытно или явно. В последнем случае течь можно заметить с магистралей системы отопления либо радиаторного устройства.
  6. Отопительный узел функционирует, но при этом сильно шумит.

Канал В гараже у Сандро подробно рассказал о замене электрического мотора отопительного узла на «десятке».

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Существует множество вариантов тюнинга и улучшения работы отопительного узла, которые можно выполнить своими руками. Для реализации каждой задачи придется полностью или частично разбирать отопительный узел.

Перед переделкой отопительного узла ВАЗ 2110 необходимо максимально уплотнитель основной воздуховод.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать боковую вентиляцию можно двумя способами:

  • выполнить укладку гофры, которая будет направлена на обдув стекол боковых окон;
  • доработка печки ВАЗ 2110 может заключаться в заклейке всех щелей, которые приводят к потере воздушного потока.

Первый вариант более эффективен для обдува ног пассажиров, сидящих спереди и сзади. Фактически практика показывает, что для обдува стекол на окнах этот метод эффекта не дает. Поэтому для решения проблемы выполняется заклейка всех щелей, имеющихся в панели.

Выполнение задачи осуществляется с применением силиконового герметика либо специального средства антискрип. Производится уплотнение всех щелей, расположенных по периметру на верхних и нижних составляющих панели центральной консоли. Силиконом обрабатываются все отверстия, расположенные вокруг крепежей.

Модернизация заслонки

В автомобилях, выпущенных после 2003 года, настройка заслонки на обдув ног результатов не дает, поскольку отопитель дует во все стороны. В старых версиях авто заслонка работает более качественно.

Процедура модернизации выполняется так:

  1. Используя пилку по металлу, следует выпилить торцевые части у заслонки. Демонтировать при этом элементы отопительной системы не нужно. Место, которое надо выпилить, на фотографии ниже отмечено красным.
  2. Заслонку, предназначенную для обдува ветрового стекла, трогать не нужно. Если потребитель спилит торцевые части на ней, то будет хуже обдув по краям ветрового стекла.
  3. Чтобы увеличить забор воздуха, выпиливается кусок на ветровое стекло со стороны водителя. Эта часть отмечена на приведенном фото зеленым.
  4. Выпиливать придется долго, это надо сделать аккуратно. На выполнение задачи может потребоваться несколько часов.
  5. Затем понадобится кусок мягкого алюминия. Как вариант, можно использовать железо от банки с кофе, как показано на фото. Железо вырезается обычным ножом и фиксируется на элементах печки.

Улучшение эффективности обдува ног

Для выполнения задачи потребуется:

  • новые пыльники, тип деталей значения не имеет;
  • решетка, можно использовать от старых динамиков, из нее надо вырезать круг, при отсутствии решетки допускается применение резиновых накладок для автомобиля Фиат Пунто;
  • кусок резинки, можно приобрести на автомобильном рынке.

Процедура выполнения модернизации:

  1. Используя резинку, выполняется фиксация вырезанного круга из решетки к пыльнику. Для крепления элементов можно использовать супер клей.
  2. На другой стороне выполняется фиксация стяжкой. При ее отсутствии допускается применение пластмассовых зажимов.
  3. Для модернизации системы обдува водительских ног надо обеспечить воздушный поток на педали. Для этого с нижней стороны педали прорезается угол на пластмассовой стенке облицовки.
  4. В него производится монтаж сантехнической трубки. Данный вариант самый простой в плане реализации и довольно эффективный.
  5. Чтобы сделать систему прогрева ног пассажиров, сидящих сзади, из пепельницы необходимо вывести гофру. Использовать пластмассовые накладки, расположенные под сиденьями, не рекомендуется. Для реализации этого варианта потребуется установка двух гофр вместо одной, причем нужно применять элементы, имеющие меньший диаметр. Если использовать этот способ, то пластмассовые направляющие под креслами надо немного приподнять, это позволит избежать направления воздушного потока на коврики.
  6. После завершения работ надо проверить качество. Для этого включается печка, а к месту обдува подносится зажигалка с огнем либо спичка.

При отсутствии решетки допускается применение дефлекторов от автомобиля ВАЗ 2105. Это позволит водителю управлять воздушным потоком, направленным на ноги пассажиров сзади.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Чтобы улучшить работу системы прогрева кресел сзади, надо выполнить укладку гофрированных отопительных каналов. Решить проблему работы прибора (модуля) распределения потока воздуха на водительские ноги и пассажиру можно путем уплотнения щелей. Для этого, как в первом случае, потребуется силиконовый герметик либо моделин. Использование этих средств позволит предотвратить нарушение штатной эстетики облицовки салона.

Более простой вариант — удалить так называемую елку, использующуюся для распределения потоков воздуха. Вместо нее производится монтаж трех отдельных гофрированных патрубков в каналы отопления. Диаметр каждого из этих патрубков должен составить 4 см.

Преимущества этого способа:

  1. Все отопительные каналы будут качественно загерметизированы.
  2. Установка трех гофрированных патрубков позволит сэкономить место. Благодаря этому у потребителя будет упрощенный доступ к электрическим цепям автомобиля, которые расположены в этом месте.

Для выполнения задачи надо удалить перегородки распределительной системы воздушного потока. Патрубки обогревательного узла нужно уплотнить, чтобы избежать утечки воздуха через щели, для этого применяется монтажная пена.

При модернизации печки в ВАЗ 2110 трубопроводы нельзя делать слишком большими, поскольку это приведет к появлению свиста при работе, это связано с фактурным покрытием поверхности шлангов.

Доработка термостата

Улучшить работу отопительного узла можно посредством замены пятидырочного термостата на шестидырочный. При этом надо учитывать особенности диаметров байпасных каналов детали, которые предназначены для регулировки потока охлаждающей жидкости. Регулировка потоков осуществляется между радиаторным устройством обогревательного узла и малым контуром охладительной системы.

На пятидырочных элементах диаметр одного отверстия составляет 1,6 см, а на шестидырочных размер байпасного канала равен 1,1 см. Неважно, какая разновидность устройства установлена в системе охлаждения, у потребителя есть возможность дополнительной настройки потока хладагента. Это позволит салону автомобиля быстрее нагреваться, когда машина стоит на месте и двигатель работает на холостом ходу. Используя алюминиевую накладку, надо произвести монтаж диаметра канала в диапазоне 4-6 мм. Это приведет к увеличению времени прогрева силового агрегата, но салон будет нагреваться быстрее.

Когда термостат будет монтироваться на место, необходимо поменять местами соединение магистралей. Речь идет о шлангах, идущих от расширительного резервуара, а также выходящей магистрали от радиаторного устройства обогревателя.

Канал Своими руками подробно рассказал о самостоятельной диагностике термостата в автомобилях ВАЗ.

Установка дополнительной помпы

Для установки дополнительной помпы надо приобрести новое устройство. Помпа от автомобиля Газель представляет собой центробежный насосный механизм. При функционировании воздушный поток с помощью лопаток отбрасывается к периферийным местам, что приводит к разрежению на входе. В результате увеличивается сила прокачки расходного материала. Такой типа помп не позволяет перекачивать воздушный поток за счет того, что люфт между корпусом и крыльчаткой достаточно большой.

В зависимости от типа помпа может быть предназначена для печки нового либо старого образца. Новый вариант более предпочтительный, поскольку меньше вибрирует во время работы и ресурс его эксплуатации выше.

Для выполнения процедуры по модернизации печки понадобится:

  • новая помпа;
  • реле — желательно использовать устройство с разомкнутыми контактными элементами, контакты под номерами 86 и 30 надо будет заранее замкнуть с помощью перемычки;
  • отрезок армированного патрубка;
  • два литра новой охлаждающей жидкости, желательно использовать ту, которая залита в автомобиле;
  • хомуты в количестве пяти штук.

Процедура выполняется так:

  1. Прежде чем начинать работу, надо заглушить двигатель и подождать, пока хладагент в системе охлаждения остынет. Рабочая жидкость сливается из блока цилиндров, для этого надо открутить соответствующую пробку. Слив выполняется в чистую подготовленную емкость, это позволит использовать слитый хладагент заново. Если планируется замена жидкости, то загрязненность емкости не играет роли.
  2. Выкручиваются четыре болта на помпе, расположенных сверху в районе крыльчатки. Резиновый уплотнительный элемент обрабатывается герметиком. Выполняя сборку устройства, надо произвести монтаж удлиненных тонких винтов с гайками вместо саморезов.
  3. Монтаж дополнительной помпы рекомендуется произвести в разрыв подающей магистрали отопительного узла либо в разрыв выходящего шланга. Разницы нет. Важно, чтобы установка выполнялась по ходу основного потока жидкости.
  4. Фиксацию устройства можно выполнить на шпильки, расположенные рядом с аккумулятором, либо на фиксаторы штатного шумоизоляционного материала. Они располагаются на щитке силового агрегата. В примере используется второй способ. Помпа устанавливается горизонтальным шлангом в сторону блока цилиндров. Для качественной фиксации разжимается стальной хомут, использующийся для крепления.
  5. Затем выполняется подключение контактов. Провода белого/голубого цвета подсоединяются к контакту под номером 85 на реле. Устройство может быть подключено к клавише рециркуляции отработавших газов, модулю САУО при активации обогревателя. Допускается подсоединение к кнопке активации системы обогрева боковых зеркал. В примере используется соединение контактов помпы с кнопкой рециркуляции отработавших газов.
  6. От клапана рециркуляции отработавших газов отключаются провода. Этот элемент установлен на переднем щитке в подкапотном пространстве, к нему подключены два тонких патрубка. Надо отсоединить сине-белый и сине-желтый провода. Второй соединяется с клеммой под номером 30, а контакт 87 на реле нужно подключить к цепи электрического насоса.
  7. От выпускной магистрали ГБЦ отключается патрубок подвода рабочего вещества к обогревательному узлу. Эта магистраль соединяется с горизонтальным шлангом электрического насоса.
  8. Проверяется качество работы устройства. При активации кнопки включения помпа будет издавать жужжащий звук и продувать воздушный поток.
  9. К вертикальной магистрали электрического насосного устройства подсоединяется патрубок, подключенный из двух магистралей в виде S. Они установлены между краником и радиаторным устройством отопительного узла. Допускается подключение любой подходящей магистрали. Другой конец шланга соединяется с ГБЦ, где ранее был установлен штатный канал. После подключения выполняется установка хомутов, на блоке цилиндров затягивается пробка слива.
  10. Хладагент заливается в систему, заводится двигатель. Все патрубки и магистрали проверяются на предмет наличия утечек. Производится диагностика работоспособности помпы, для этого выполняется ее активация. Производится визуальная диагностика мест утечки, подтягиваются хомуты. Спустя 30 минут после запуска двигателя проверяется уровень хладагента в системе, при необходимости его объем восполняется.

Фотогалерея

Профилактика отопителя

Чтобы не допустить поломки обогревательного узла, надо соблюдать меры профилактики системы:

  1. Периодически проверяется уровень хладагента в расширительном бачке. При нехватке антифриз добавляется, причины утечки надо устранять.
  2. Для обеспечения качественной работы охладительной системы применяется только качественный антифриз.
  3. Нельзя допускать увеличения температуры двигателя. Следить за этим параметром можно по датчику, расположенному на панели приборов.
  4. Вместо хладагента не используется вода, поскольку эта жидкость обладает меньшей температурой кипения по сравнению с антифризом. Использование водопроводной воды приведет к образованию ржавчины и быстрому износу компонентов системы. Залив воды допускается только в крайнем случае — если произошла утечка, проблема обнаружена на дороге, а автомагазинов рядом нет.

Видео «Руководство по замене моторедуктора заслонки»

Канал В гараже у Сандро представил инструкцию по смене моторедуктора заслонки в гаражных условиях.

Транспортные средства концерна ВАЗ имеют один глобальный минус — печка машины. Несмотря на то что на автомобилях ВАЗ-2110 уже учтены некоторые недоработки в системе отопления, ситуация с распределением воздуха остаётся на недостаточном уровне.

Часто с наступлением холодов водители сталкиваются с проблемой некачественной работы отопительной системы автомобиля или с полным её отказом. Решать непредвиденную ситуацию приходится в срочном порядке, так как неправильное функционирование отопителя причиняет значительный дискомфорт для водителя и пассажиров и снижает показатель безопасного вождения.

Регулировка температуры в салоне транспортного средства производится посредством использования заслонки печки ВАЗ-2110, которая нередко выходит из строя. Рассмотрим подробно, как осуществить ремонт и замену заслонки отопителя ВАЗ-2110 своими руками.

Диагностика работы заслонки печки

В большинстве случаев неполадки печки проявляются с приходом холодов, когда она является одним из главных атрибутов, обеспечивающих комфорт в салоне транспортного средства. Распространённой проблемой в печках десяток является неправильное распределение потоков тёплого воздуха, который поступает в салон автомобиля. Нередко возникает ситуация, когда печка не реагирует на переключение температурных режимов и подаёт только холодный или только горячий воздух. И первый, и второй вариант приносит значительные неудобства для водителя.

Чаще всего при таких обстоятельствах виновником происходящего является заслонка отопителя ВАЗ-2110. Десятки, которые были выпущены до сентября 2003 года, оборудованы печками старого образца. Они укомплектованы пластиковыми заслонками, которым свойственно деформироваться от высоких температур. А также очень часто разрушается посадочное гнездо задвижки, что делает управление ею практически невозможным. При заклинивании задвижки в одном положении в салон подаётся только горячий или холодный воздух. Если, к примеру, в сторону лобового стекла поступает тёплый воздух, а к ногам водителя и пассажиров горячий, следовательно, заслонка не полностью открывается. В ситуации, когда задвижки совершенно не двигаются, надо проверять микроредуктор — приводной механизм детали.

Если проблема с самой заслонкой отопителя, тогда при переключении режимов будут слышны своеобразные щелчки, которые свидетельствуют о проворачивании её вала. В этом случае ремонт заслонки практически невозможен, необходимо заменить её новым изделием. В этих целях лучше приобрести вместо штатной пластиковой задвижки с поролоновым уплотнителем аналогичное изделие нового образца. Модернизированные заслонки изготовлены из металла и имеют резиновый уплотнитель. Заслонка нового образца отличается высокой стойкостью к высоким температурным режимам, более плотно прилегает к корпусу отопителя, благодаря усовершенствованному уплотнителю из резины.

Следующий элемент, который может влиять на работу задвижки — микроредуктор, управляющий её тягами. Если неслышно при переключении температурных режимов с помощью регулятора традиционного звука хода заслонок, тогда причиной может быть микроредуктор привода. При поломках он подвергается замене, потому что восстановление его работоспособности не даст долгосрочных результатов.

Ремонт заслонки печки ВАЗ-2110

Ремонт заслонки производится только в ситуации, когда её перекосило или заклинило в определённом положении. Назвать это ремонтом очень сложно, это чаще всего вынужденная мера продления на короткий промежуток времени её функционирования. Если проблемы с задвижкой или её приводом имеются, то в скором времени всё же придётся разбирать печку и производить замену вышедших из строя деталей.

Ремонт заключается в установке задвижки на штатное посадочное место. Для этого разбирать полностью отопитель не потребуется. Достаточно при включённом зажигании попробовать с помощью ручной регулировки попытаться усадить задвижку на посадочное место. А также можно снять дефлектор и рукой попытаться активировать заслонку. Если она начала двигаться, значит, у вас получилась временная мера по устранению неисправности. Однако, как ранее было указано, это условное устранение проблемы. В случае заклинивания детали, в скором времени предстоит её замена, так как печка правильно функционировать не будет.

Если после восстановления производительности заслонки при включённом зажигании есть возможность только ручного управления задвижкой, тогда источником поломки является микроредуктор.

Замена заслонки печки ВАЗ-2110

Осуществление замены заслонки отопителя не отличается значительными трудностями, однако, требует от исполнителя предельной внимательности. Для того чтобы добраться до задвижки, надо осуществить полный демонтаж печки. Основная часть работ по снятию печки будет производиться в моторном отсеке транспортного средства. Прежде чем заняться непосредственно разборкой печки, важно изначально отключить аккумулятор и слить охлаждающую жидкость с системы отопления. После этого производится демонтаж наладки лобового стекла, звукоизоляционного материала, вентилятора печки. Дальше надо отсоединить хомут крепления вакуумного шланга.

Следующий шаг — снятие фронтальной части корпуса отопителя. Работа отличается значительными сложностями, потому для упрощения снятия корпуса печки можно произвести дополнительно демонтаж панели приборов и с внутренней стороны салона открутить крепежи, на которых держится печка. После этого можно со стороны моторного отсека приподнять печку, снять скобы и винты крепления передней части отопителя. Только исполнив этот объём работ, передняя часть печки может быть демонтирована без затруднений.

Дальше необходимо отсоединить все шланги и патрубки, которые подходят к радиатору. После этого производится демонтаж заднего кожуха отопителя и радиатора. Только после произведённых манипуляций откроется доступ к заслонке. На этом подготовительный этап работ можно считать завершённым. После этого необходимо приступить непосредственно к замене заслонки печки ВАЗ-2110 новой деталью.

Демонтаж испорченной детали и установка новой не отличается значительными сложностями. Единственный вопрос, который может возникать при демонтаже, как снять тягу заслонки отопителя ВАЗ-2110. Она хоть и пластиковая, однако, чрезвычайно плотно сидит на валу. Для её демонтажа понадобится две отвёртки. Тонкой отвёрткой необходимо приподнять рычаг крепления, второй отвёрткой разжимаются пластиковые выступы тяги. После отсоединения тяги верхняя задвижка самостоятельно опустится вниз, так как её больше ничего не будет держать.

При установке новой детали необходимо обратить внимание на вилку, расположенную на оси задвижки. Её важно закрепить таким образом, чтобы она вошла в зацепление с рычагом. При правильном монтаже задвижка отопителя должна разместиться в приподнятом положении. В иной ситуации её будет невозможно отрегулировать и замена детали не даст желаемых результатов.

При установке новой детали некоторые водителя параллельно производят доработку тяг заслонок печки. Конструкция тяг имеет некоторые недостатки. При переключении рычага управления заслонками можно увидеть, что в любой позиции рычага поток воздуха в сторону ног водителя перекрыт либо первой, либо второй заслонкой. Для улучшения распределения потоков воздуха потребуется укорачивание регулируемой тяги на три деления. С этой целью надо отрезать выдвигающийся наконечник тяги. Такая несложная доработка поможет стать заслонке в требуемую позицию, что благоприятно отразится на распределении воздуха. Поток тёплого воздуха будет равномерно поступать к ногам водителя, боковым стёклам автомобиля и с центрального дефлектора.

После этого производится установка всех снятых деталей в обратном порядке, заливается охлаждающая жидкость. Внимательно необходимо отнестись к подсоединению патрубков и шлангов. Только герметичные соединения будут гарантировать качественное функционирование отопительной системы. После этого можно проверять работу заслонок и всей отопительной системы.

Ремонт привода заслонки печки

При замене заслонки печки ВАЗ-2110 одновременно необходимо произвести работу по проверке и, по необходимости, ремонту или замене микроредуктора отопителя. Он находится под накладкой ветрового стекла, там, где располагается вакуумный усилитель. Для его демонтажа необходимо снять два разъёма — микроредуктора и моторчика, а также открутить крепёжные винты. После этого из микроредуктора извлекается мотор и проверяется его работа путём подключения к блоку управления печкой. Если он неисправный, тогда нужно заменить деталь новым изделием. Возможен и ремонт моторчика, однако, только в крайне редких случаях.

В микроредуктор устанавливается рабочий моторчик и производится его монтаж на штатное посадочное место. Делать это необходимо очень внимательно, чтобы штифт мотора правильно зашёл в разъём рычага на задвижке отопителя.

После установки необходимо проверить движение рычагов привода заслонки, поворачивая регулятор температурных режимов в салоне транспортного средства. После проверки хода рычагов необходимо произвести сборку всех демонтированных элементов в обратном порядке.

Подведём итоги

Нарушение функционирования заслонки отопителя ВАЗ-2110 — распространённая неисправность, особенно в транспортных средствах с печками старого образца. Поломка в большинстве случаев обусловлена качеством пластиковых заслонок, которые очень часто подвергаются деформациям. Ремонт и замену задвижки печки ВАЗ-2110 возможно произвести своими руками без помощи профессионалов. Перед началом работы надо понимать, что для качественного ремонта и восстановления прежней функциональности отопительной системы предстоит полный демонтаж печки.

Несмотря на трудоёмкость предстоящих работ, результат порадует водителя и пассажиров теплом и уютом в салоне транспортного средства. Качество выполненный ремонт заслонки печки и её привода гарантирует стабильную работу отопительной системы автомобиля в любое время года.

Модернизация печки ВАЗ-2110 своими руками: инструкция пошаговая

Владельцы «десяток» зачастую сталкиваются с разного рода проблемами в конструкции данного автомобиля. Они могут касаться, в принципе, любого узла, в том числе и печки. При этом, когда за окном зима, мерзнуть в поездке, конечно же, никому не охота. Вот и приходится доделывать начатое конструкторами, модернизируя печку с целью более эффективной ее работы. Учитывая суровый российский климат, такое усовершенствования смело можно назвать необходимостью, а не прихотью автолюбителей.

Если говорить в целом, то конструкторское решение печки ВАЗ-2110 впору охарактеризовать как достаточно удачное. Но для того, чтобы данный узел работал нормально, требуется еще качественная сборка и отсутствие эффектов у комплектующих. При этом и первое, и второе – это давние проблемы отечественного автопрома. Вот автомобилистам и приходится самостоятельно устранять заводские дефекты.

Читайте также: Какой термостат выбрать на ВАЗ-2110

Как можно усовершенствовать печку ВАЗ-2110

Итак, давайте рассмотрим ситуацию, когда салон «десятки» отапливается недостаточно эффективно. Соответственно, следует устранить данную проблему. По большому счету модернизация печки автомобиля ВАЗ-2110 своими руками не является какой-то слишком сложной работой, однако без определенных временных затрат все-таки не обойтись. Конечно, некоторые навыки все-таки нужно иметь, однако сделать это по силам практически любому. Главное – запастись терпением и иметь соответствующее желание. Помимо этого, для модернизации печки также понадобятся:

  • герметик или силикон;
  • монтажная пена;
  • простой слесарный инструмент.

Можно, в частности, пойти по самому простому пути, приложив минимальные усилия. Такой вариант – это наиболее оптимальное решение, когда результат нужно получить в кратчайшие сроки, а заниматься полноценной переделкой всей системы нет времени или желания.

В частности, проще всего будет просто перекрыть печные каналы, по которым теплый воздух подается к задним пассажирам. Естественно, вы приносите в жертву комфорт тех, кто сидит сзади. Но такой вариант вполне оправдывает себя, если водитель практически постоянно ездит один. Данная несложная манипуляция позволит увеличить поток теплого воздуха, обогревающий зону ног в передней части авто.

Такого же результата можно добиться, воспользовавшись еще одним нехитрым методом. В частности, следует перекрыть воздушные каналы центрального дефлектора печки. Для этого нужно вырезать, например, из алюминиевого листа, подходящую по размерам заглушку. Перекрыв центральный дефлектор, вы тем самым увеличите потоки теплого воздуха, направленные на другие печные каналы автомобиля.

Еще один вариант модернизации печки ВАЗ «десятой серии» – это замена штатного 5-дырочного термостата на более современный, с 6 дырками. В данном случае у вас не должно возникнуть каких-то осложнений или проблем. Эти термостаты являются взаимозаменяемыми. При этом у 6-дырочный вариант более совершенен с технической точки зрения. Он, например, помогает повысить эффективность нагрева печного радиатора. Да и обойдется такая замена не так уж и дорого.

Теперь давайте рассмотрим более трудоемкие модернизации печки «десятки». Речь идет об усовершенствовании воздуховодов, и для этого понадобится снятие штатной установки. Естественно, на такую работу нужно будет потратить уже больше времени и сил, однако и положительный эффект здесь гораздо заметнее. Для того чтобы все проделать основательно, требуется заделать щели воздуховодов торпеды, расположенных на передней панели.

Помимо этого, следует внести определенные изменения в конструкцию печной заслонки автомобиля.  Также нужно будет модернизировать системы, отвечающие за обогрев задних пассажиров и зоны ног водителя. В частности, понадобится прокладка новых отопительных каналов – сделать это можно с помощью гофры. Как видим, потрудиться действительно есть над чем. Однако все затраты времени и сил с лихвой окупятся в холодную зимнюю пору когда за окном будет трескучий мороз, а в салоне автомобиля – тепло и уютно.

Читайте также: Выбор сцепления на ВАЗ-2110

Итак, приступаем к работе. В первую очередь следует снять приборную панель, торпеду и воздуховоды. При этом не забывайте, что прежде чем снимать щиток приборов, следует открутить минусовую клемму с аккумулятора. Далее демонтируем крышку облицовки тоннеля пола, воздуховоды отопительной системы, а после это – и сам корпус. Последнее сделать несложно – нужно просто открутить саморезы. Перед тем как демонтировать приборную панель, следует снять перчаточный ящик. Здесь также нет ничего сложного, но делать все нужно аккуратно, чтобы ничего не сломать. Далее откручиваем болты, с помощью которых крепиться панель приборов, а также все крепежные саморезы.

Чтобы обеспечить нормальный обдув салона «десятки» теплым воздухом, следует уплотнить достаточно большое количество щелей, имеющихся в системе воздуховодов торпеды. Тем самым вы не только сокращаете теплопотерю, но еще и увеличиваете давление воздушного потока, следующего к боковым стеклам. Чтобы избавиться от щелей, лучше всего воспользоваться силиконом либо моделином. Не забываем при этом также уплотнить и все крепежные работы. Все, первый этап работы по модернизации печки «десятки» окончен.

Однако следует решить еще и проблему, связанную с печной заслонкой. Возникает она из-за недостаточного уплотнения имеющихся в корпусе щелей. В итоге получается значительная потеря теплого воздуха, причем происходит это вне зависимости от того, в каком положении находится заслонка. Для того чтобы избавиться от данной проблемы, можно поставить дополнительный уплотнитель, воспользовавшись двусторонним скотчем и моделином. Операция довольно простая, требующая только лишь терпения. В данном случае нужно обыкновенно проклеить корпус задвижки, сняв предварительно заводской уплотнитель, а также саму заслонку. Благодаря этому вы существенно сокращаете потерю теплого воздушного потока.

Хотелось бы отметить один момент. Нужно также заделать щель, имеющуюся в самом начале канала, по которому воздух подается на лобовое стекло. Здесь только лишь уплотнителя недостаточно, и наиболее оптимальным вариантом будет монтажная пена. Она надежно устранить нежелательные воздушные каналы, что, в свою очередь, позволит избавиться от значительных потерь при доставке тепла к лобовому стеклу.

Для того чтобы модернизировать ту часть отопительной системы, которая отвечает за обогрев зоны ног водителя и переднего пассажира, лучше всего подходит вариант с прокладкой новых отопительных каналов. Все дело в том, что у модуля, распределяющего тепло в данную часть салона, имеются определенные заводские недоработки. Помимо того, уплотнение щелей тут также недостаточное. Если вы не желаете тратить много времени, то можно пойти по более простому пути. Щели следует заделать с помощью моделина либо силикона – в таком случае вы точно не нарушите замысел конструкторов, а лишь усовершенствуете его.

Впрочем, многие автолюбители предпочитают более радикальный вариант. Они срезают «елочку», через которую осуществляется распределение воздушного потока, и устанавливают вместо нее 3 гофры. Диаметр труб должен быть ровно 40 миллиметров – это очень важный момент. Такой вариант позволяет повысить надежность герметизации каналов.

Кроме того, гофрированные шланги занимают меньше места, чем «елочка», и благодаря этому будет значительно упрощен доступ к системе электропроводки «десятки». Это действительно важный момент. Данное преимущество вы, несомненно, оцените, проводя потом ремонтные работы, связанные проводами. Уплотняются шланги с помощью монтажной пены, а перегородки стоковой системы распределения воздушного потока мы попросту удаляем. Трубопроводы не нужно делать слишком большими, иначе вы рискуете получить дополнительный источник неприятных шумов.

Читайте также: Показатель напряжения в генераторе ВАЗ-2110

Как видим, если говорить в целом, то в работе по модернизации печки автомобилей «десятого» семейства нет ничего сложного. Стоимость усовершенствования будет относительно невысокой, ведь все можно сделать своими руками, а нужные материалы стоят недорого. Зато после этого вы сразу же почувствуете разницу между «до» и «после». Согласитесь, в холодную пору, когда за окном минусовая температура, передвигаться в теплом салоне авто намного комфортнее. Поэтому если возникли какие-то проблемы с работой печки, то стоит потратить время и усилия, ведь результат будет радовать вас самих. Ну и не забывайте регулярно менять воздушный фильтр – делать это следует через каждые 15 тысяч километров пробега.

Конструктивные особенности блока управления печкой ВАЗ-2110 и специфика его ремонта своими руками

Качественная работа печки автомобиля зимой – одно из главных условий комфортной езды. В отечественных транспортных средствах, даже в новых моделях, одним из проблемных элементов является отопитель, который очень часто выходит из строя. И если летом на это можно закрыть глаза, то на морозе нужно сразу принимать меры по устранению проблемы.

Для устранения неисправности для начала важно провести диагностику, какой элемент системы отопления автомобиля вышел из строя, и .Проще всего обратиться за помощью к специалистам, но их услуги стоят не очень дешево. Очень часто устранением неисправностей и ремонтом отопителя владельцы транспортных средств занимаются самостоятельно, так как отечественные автомобили отличаются высокой ремонтопригодностью.

В данной статье речь пойдет о том, как диагностировать неисправность блока управления отопителем ВАЗ-2110 и отремонтировать его своими руками.

Конструктивные особенности блока управления печкой ВАЗ-2110

Одной из частых проблем системы отопления, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ-2110, является выход из строя или неправильная работа блока управления печкой.Десятки с завода оснащены печами, работа которых координируется через автоматическую систему управления отопителем. Сокращенно система называется блоком САУО. Основными показателями его неисправности является работа системы отопления не на всех режимах. Если не работает одна или несколько скоростей печки, то чаще всего проблема в блоке САУО. Благодаря электронному модулю ВАЗ-2110 в автомобиле поддерживается заданная водителем температура.

Схема системы автоматического управления отопителем: 1 — двигатель вентилятора; 2 — дополнительный резистор; 3 — контроллер; 4 — монтажный блок; 5 — замок зажигания; 6 — датчик температуры воздуха в кабине; 7 — переключатель рециркуляции; 8 — клапан рециркуляции; 9 — микромотор привода заслонки отопителя; А — к выключателю освещения приборов; Б — к блокам питания

Прежде чем приступить к ремонту отопителя ВАЗ-2110, необходимо узнать, какая печка стоит на вашем автомобиле.Автомобили, выпущенные до сентября 2003 года, оснащены печками старого образца. Соответственно есть и существенные отличия в конструкции, на которые важно обращать внимание при ремонте.

Блок САУО состоит из электронных элементов, согласование которых происходит с помощью рукояток на центральной консоли машины.

Блок управления печкой ВАЗ-2110 комплектуется контроллером с двумя рукоятками. Правая ручка отвечает за включение определенной скорости вращения вентилятора.Дополнительный резистор напрямую отвечает за переключение его скоростей. Печки старого образца имеют резисторы на две-три скорости вентилятора. Печки новой модели комплектуются модифицированным резистором РДО 2123-2118022. Узел согласования усовершенствованной модели печки имеет четыре скорости и не имеет авторежима.

Левая ручка отвечает за включение температурного режима в салоне автомобиля. В зависимости от положения рукоятки на микроредуктор привода заслонки поступает информация о заданной температуре воздуха и с помощью контроллера устанавливается требуемое положение заслонки.С помощью регулятора можно установить температурный режим от шестнадцати до тридцати градусов Цельсия.

До 2003 года в автомобилях устанавливались печки старого образца с четырех- и пятипозиционными регуляторами, которые сейчас сняты с производства и найти их очень сложно. А также простой блок управления отопителем ВАЗ-2110 не подходит для моделей автомобилей, выпущенных после 2003 года и оснащенных с завода доработанными печками.

Соответственно, прежде чем покупать детали для ремонта системы отопления автомобиля, нужно посмотреть, какая модель отопителя входит в вашу десятку.Печки отличаются не только блоком САУО, но и радиатором отопителя, микроредуктором, резисторами.

Диагностика исправности и разборка блока управления печкой

Модуль САУО находится на центральной консоли автомобиля и отвечает за правильный обогрев салона. Ремонт блока управления печкой ВАЗ-2110 требует определенных знаний в электронике, поэтому, прежде чем приступать к ремонту детали, необходимо определить, действительно ли проблема в самом электронном модуле.

Для этого необходимо изначально демонтировать блок и установить на его место заведомо исправную деталь. Возьмите блок САУО у знакомых или в сервисном центре для диагностики вашего автомобиля.

Перед выполнением любых работ на автомобиле, касающихся электроники и проводки, отключите подачу питания на аккумулятор во избежание короткого замыкания или перегорания электронных компонентов.

Далее можно переходить непосредственно к снятию блока, посредством которого осуществляется согласование функциональности печки.Для этого изначально демонтируются кнопки по бокам печки. Регуляторы отопителя должны быть переведены в нулевое положение. Только после этого модуль можно вытащить. Делать это нужно очень осторожно, так как вилки питания подключаются к задней части устройства. Как только вы их увидите, необходимо аккуратно отсоединить их, чтобы не повредить контакты. На этом демонтаж можно считать завершенным.

На штатное сиденье устанавливается рабочий узел, проверяется работа системы отопления автомобиля.Если с новым блоком печка работает корректно, значит, неисправность в самом блоке САУО. В противном случае необходимо провести диагностику других элементов системы отопления.

Ремонт блока управления отопителем ВАЗ-2110 своими руками

Если при диагностике выяснится, что проблема в модуле управления печкой, то его надо пробовать ремонтировать или . Так как цена на новые электронные блоки довольно высока, правильным решением будет ремонт управляющей части, тем более, что для этого нужны лишь базовые знания электроники, умение пользоваться тестером и паяльником при необходимости.

Перед началом работ необходимо разобрать блок управления отопителем. Для этого передняя крышка с регуляторами снимается с защелок с ранее демонтированного электронного модуля. Затем отсоединяется специальная стеклянная крышка. Используя отвертку, ослабьте два винта на передней панели устройства и один на задней. После этого верхнюю крышку модуля можно снять; делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить контакты внутри детали.

Внутри модуля находятся электронные дорожки, контакты и резисторы, отвечающие за качественное функционирование контроллеров системы отопления автомобиля.Необходимо осмотреть все контакты, электронные дорожки на плате, резисторы и перемычки. Плата может сильно нагреваться от высоких рабочих температур, что приведет к отсоединению контактов. Особое внимание следует уделить местам подачи питания, зачистить контакты. При наличии видимых повреждений электронной схемы необходимо пропаять поврежденные элементы. Параллельно с помощью тестера и омметра проверяется работоспособность электронных элементов и резисторов на плате.При необходимости заменить нерабочие детали на плате модуля САУО.

После устранения неисправности блок управления отопителем собирается в обратной последовательности и устанавливается на прежнее место. Далее необходимо подключить питание аккумуляторной батареи и проверить работу системы отопления автомобиля; при необходимости настраивается контроллер отопителя.

Регулировка контроллера фьюзера

Завод-изготовитель предусматривает прогрев салона до заданной температуры за пятнадцать минут с отклонением до двух градусов.Ручкой контроллера установите комфортный температурный режим в салоне автомобиля.

Для проверки исправности печи используйте обычный ртутный комнатный термометр. Если через пятнадцать минут салон не прогрелся до необходимой температуры, контроллер необходимо отрегулировать.

Для этого вытащите обратно модуль управления печкой и поверните регулятор температуры сначала на максимальное значение, затем в обратную сторону. После проведения этих действий установите агрегат на место и еще раз проверьте работу печки.

Параллельно необходимо проверить работу заслонок отопителя. Если есть посторонние звуки при переключении температурных режимов, то нужно проверить состояние заслонок. Если холодный воздух поступает хорошо, а горячий воздух почти не поступает, то. При отсутствии нормального потока холодного воздуха при хорошей подаче горячего воздуха проблема с верхней заслонкой. Причиной может быть деформация заслонок под воздействием воздуха разной температуры. В этом случае штатные пластиковые заслонки лучше заменить на алюминиевые аналоги, более устойчивые к перепадам температур.

После настройки контроллера все элементы отопителя устанавливаются на свои места. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Подведем итоги

Неисправности блока управления печкой ВАЗ-2110 могут привести как к некорректной работе системы отопления автомобиля, так и к полному выходу из строя печки. В холодное время года от этого будет зависеть не только комфортное пребывание в автомобиле, но и безопасное вождение для водителя транспортного средства.

Отремонтировать блок управления печкой можно самостоятельно, имея базовые знания электроники, желание работать и улучшать свой комфорт.

Качественный ремонт и своевременные регулярные проверки агрегата перед наступлением холодов помогут сэкономить на услугах по ремонту печки в сервисных центрах и покупке дорогостоящих элементов системы отопления.

Лучшие цены и условия покупки новых автомобилей

Кредит 4,5%/Рассрочка/Trade-in/95% одобрений/Подарки в салоне

Мас Моторс

Масла трансмиссионные для коробок передач, раздаточных коробок и мостов УАЗ, классификация масел.Выбираем масло в коробку передач уаз патриот периодичность замены масла

Замена масла в мостах УАЗ Патриот

При эксплуатации автомобиля важно соблюдать все рекомендации производителя. Одним из таких советов является замена масла в мостах. Замена масла в раздатке и редукторе | УАЗ Патриот. Меняем масло в гур на лада приора самостоятельно. Замена масла в коробке передач на bmw e46 2.0d — youtube. Масло в мостах Патриот меняется каждые 50-70 тысяч пробега.Замена масла, почти пора менять ремень ГРМ. Как много времени это займет? Но нужно иметь в виду, что после преодоления глубочайшего брода тоже нужна замена масла. В редуктор УАЗ буханка, в редуктор, мосты и замена масла в гур входит 1 литр масла. Дело в том, что при прохождении брода редукторы мостов погружаются в воду и вода попадает внутрь редуктора через сапун (отверстие для вентиляции редуктора). Механическая коробка передач имеет объем 2.5, заливка масла 1,5 в УАЗ Патриот. На подготовленных автомобилях удлиняется сапун (обычно выводится на самую высокую точку) и броды можно атаковать с наименьшей угрозой

Замена масла в мостах УАЗ Патриот

Для самостоятельной замены Вам пригодится:

    трансмиссионное масло
  • ;
  • специальный шприц для наполнения;
  • бак или канистра для старого масла;
  • безупречные тряпки;
  • железная щетка.

Какое масло заливать в мосты УАЗ Патриот (сколько масла заливать в мосты УАЗ Патриот)

Производитель советует масла вязкости 75W-90

Бывалые владельцы пробуют заливать 75W140
Поделиться комментарии какое масло лить

На передний мост потребуется 1.5 литров

На задний мост понадобится 1,33 литра

Перед заменой масла необходимо проехать на автомобиле около 10 км для достижения рабочей температуры. замена масла на уаз 469 рабочие жидкости . Уазик у меня конечно не 77 года, а 94 года, но не в этом дело. Замена масла в коробке передач ВАЗ 2101 — 2107. В течение 15 минут после чего произвести замену масла, только при этой температуре Вы сможете слить наибольшее количество отработанного масла.Коробка передач уаз 469 общая схема, износ. После завершения работ по замене запишите показания пробега. Замена масла в коробке ваз 2110, 2112, сколько масла в коробке. Задача коробки передач уаз 469, следующей причиной может быть снижение уровня масла в картере или . Последующую замену проводите через 30 тыс. км. пробег.

Замена масла в коробке УАЗ 469 79г.в

Решил заменить масло … И вот что я увидел. замена жидкости гур ваз-2110, 2111, 2112 приора, калина, гранта замена масла в гур — продолжительность 14 56.Новый залит ТАД 17.

Масло в КПП и РК.

Видео отчетное по масло Castrol 80w90 GL-5 Ресурс масла v КПП УАЗ Патриот Castrol 80w90 GL-5 Почему туго.

Замена масла в переднем мосту УАЗ Патриот


Процедура замены:

  • Загнать свой автомобиль на подъемник или ремонтную яму.
  • Найдите на картере переднего моста крышку маслозаливной горловины и с помощью металлической щетки удалите с нее слой грязи.
  • Снимите эту крышку.
  • Установите заглушку на место.
  • С помощью шприца залейте новое масло через заливное отверстие на картере двигателя. Не так-то просто определиться, какое масло заливать в коробку передач Приоры, меняя масло в автомате. По техническим данным объем масла в картере должен составлять 1 литр 300 грамм. Заливайте масло до тех пор, пока оно не начнет течь из маслоналивного отверстия.

  • Установите на место крышку маслозаливной горловины.

На этом замена масла в переднем мосту завершена.

Замена масла в заднем мосту УАЗ Патриот


Процедура замены:

  • На картере в заднем мосту № найти крышку маслозаливной горловины и удалить с нее слой грязи при помощи проволочной щетки.
  • Снимите крышку маслоналивного отверстия .
  • Открутите сливную пробку, предварительно подставив бачок или канистру для старого масла.

  • Металлической щеткой тщательно очистите сливную пробку от металлической стружки и грязи.
  • Установите заглушку обратно.
  • С помощью шприца залейте новое масло в заливное отверстие картера. Замена масла в коробке передач ваз 2114 сколько литров потребуется. Замена масла в МКПП — отправили на мазду 3 ну например будет плановая замена масла в Мазда 3. По техническим данным объем масла в задний мост должен быть 1 литр 300 грамм. Заливайте масло до тех пор, пока оно не начнет течь из маслоналивного отверстия.
  • Установите на место крышку маслозаливной горловины.

На этом замена масла заднего моста завершена.

Коробка передач на каждом автомобиле относится к важным узлам любого транспортного средства, поэтому немаловажным фактором является ее исправность. Внедорожник также имеет КПП, благодаря которой можно двигаться с разной скоростью. Коробка передач, помимо основных деталей, заправлена ​​маслом, которое требует периодической замены. В этой статье мы уделим внимание процессу замены масла в коробке передач на УАЗ Патриот.Как меняют масло, когда это необходимо и от чего зависит этот срок.

Когда необходима замена масла

Коробка передач на автомобиле УАЗ Патриот представляет собой узел, внутри которого функционируют шестерни. Трение шестерен вызывает их нагрев, а также осуществляется образование мелких частиц. Смазочная жидкость в редукторе способствует отводу тепла от шестерен, а также предотвращает развитие таких проблем, как разрушение или заклинивание устройства.

Внедорожник комплектуется механической коробкой передач, в которой температурные нагрузки значительно ниже, чем в автоматической коробке… При этом вы заметите, что замену масла в механической коробке нужно производить не так часто, как в двигателе. Но какова частота замены? Производитель рекомендует менять масло в коробке передач на автомобиле УАЗ Патриот через 60-70 тысяч километров или через 3 года. Таким образом, можно сказать, что такой важный узел, как коробка передач для автомобиля, неприхотлив и не требует профилактики вскоре после приобретения. Но смазке какого производителя отдать предпочтение, если каждый производитель характеризует свою продукцию только с лучшей стороны? Давайте разберемся с этим.

Выбор типа масла для коробки передач

Есть такие автомобили, в которых смазка в коробку передач заливается в момент производства и после этого производитель не рекомендует ее менять. Но в основном это автомобили импортного производства, а наш внедорожник рассчитан на долгую и эффективную эксплуатацию, поэтому важно подобрать качественную жидкость для КПП.

Читайте также: Установка электрозамка на УАЗ

Существует три вида масел, которые можно заливать в механизм переключения передач.Что это за типы и чем они вызваны?


Процесс замены

Как осуществляется замена масла в коробке передач на автомобиле УАЗ Патриот? Мало кто задается таким вопросом, ведь водители в самый последний момент вспоминают, что агрегат нуждается в замене жидкости.

Каждый автовладелец хоть раз задавался вопросом, какое масло лучше заливать в коробку автомобиля? Выбор масла зависит от марки автомобиля, поэтому сегодня мы рассмотрим, что лучше выбрать для внедорожника УАЗ Патриот, какому производителю отдать предпочтение, а также сколько заливать.

УАЗ Патриот оснащен механической коробкой передач, которая требует периодического внимания. Итак, в статье вы сможете ознакомиться с тем, зачем нужна замена смазывающей жидкости и как проходит этот процесс для внедорожника.

Итак, приступая к выяснению вопроса выбора оптимального масла для вашей коробки передач, следует узнать, какие виды смазок бывают. В коробку передач автомобилей заливают масла с теми же компонентами, что и для двигателей. Так, в состав трансмиссионных жидкостей входят следующие присадки, обладающие свойствами:

,
    ,
  • , противоизносные;
  • вязкость-температура;
  • антикоррозийный.

Материалы с различной вязкостью

Такие же присадки есть и в моторных жидкостях, разница между трансмиссионными маслами только в пропорции этих присадок. Для создания на деталях коробки максимально защитной пленки в жидкость добавляют различные химические соединения хлора, цинка, а также серы и фосфора. Рассмотрим типы трансмиссионных жидкостей:

  1. Синтетика. Он самый дорогой и, следовательно, самый надежный и эффективный.Такие жидкости обладают высокой степенью текучести, что является положительным свойством. Но минус синтетики в том, что ее нельзя использовать в автомобилях с большим пробегом, так как при сильном горячем двигателе она становится настолько жидкой, что часто возникают протечки масла через сальники.
  2. Минерал. Эта трансмиссионная жидкость самая дешевая и поэтому самая популярная. Такие масла доступны каждому, но главный их недостаток – небольшой срок службы, который составляет не более 30 км пробега. Производители, чтобы каким-либо образом улучшить их качество, часто добавляют в них примеси серы, тем самым повышая степень защиты внутренних рабочих элементов КПП.
  3. Полусинтетика. Такая жидкость представляет собой своеобразную смесь синтетики и минералки. Такие масла также вполне доступны всем автолюбителям, поэтому многие отдают предпочтение полусинтетическим трансмиссионным жидкостям.

Таким образом, напрашивается следующий вывод, что лучше всего заливать в коробку Патриот полусинтетику или синтетику при наличии финансов. Также можно заливать минералку, но не рекомендуется, особенно в автомобили с небольшим пробегом.

Если ставить вопрос о выборе трансмиссионной жидкости для УАЗ Патриот по наименованиям производителей, то здесь можно отметить следующее, которое различает два основных вида:

  • Качественное производство, а таковы марки масел от следующих производителей, таких как Mobil 1, Schell, Castrol, Zic и другие.
  • Среднее качество изготовления: Маннол, Лукойл, Эдж, Эльф и Мотюль и другие.

Существуют также масла низкого качества, которые вообще не рекомендуются. Для механической коробки, которая ставится на внедорожник, отличным вариантом станет полусинтетическое трансмиссионное масло марки Castrol или Mannol.

При выборе также следует обращать внимание на вязкость масла. Но есть одна закономерность, если вы покупаете продукцию в том регионе, где эксплуатируете автомобиль, то нет смысла заморачиваться со степенями вязкости.Ведь реализаторы давно озаботились этим вопросом, и нашли оптимальный вариант. Следует знать, что материалы трансмиссии, как и материалы двигателя, делятся на три группы: зимние, летние и всесезонные. Популярны и наиболее востребованы всесезонные виды. Но если вы живете в регионах с круглогодичным холодным климатом, то, конечно же, вам нужно остановить свой выбор на зимних видах спорта. Кстати, в этом случае лучше приобрести синтетику, так как ее использование в холодных регионах – оптимальный вариант.

Необходимое количество

Не менее важен вопрос, сколько трансмиссионной жидкости заливать в коробку передач внедорожника УАЗ Патриот? Но как показывает практика, автовладельцы доверяют продавцам продукции, поэтому покупают столько жидкости, сколько советуют знающие люди. Но чтобы узнать реальную картину того, сколько смазки входит в КПП внедорожника, можно найти его паспорт и вычесть туда все интересующие вопросы. Чтобы не искать инструкцию к авто, ответ на вопрос можно получить в этой статье.Итак, в полностью опустевшую КПП УАЗ Патриот заливается 2,5 литра трансмиссионной жидкости. Объем коробки передач внедорожника невелик, но в этом случае потребуется приобрести либо канистру трансмиссионного материала на 4 литра, в которой содержится 4 литра жидкости, либо трехлитровые канистры. Но тут следует отметить, что приобрести одну канистру гораздо выгоднее, чем платить отдельно за каждый литр.

Важно! Не смешивайте два масла разного типа, так как это приведет к нарушению вязкости и потере его функциональных характеристик.Поэтому запрещается смешивать в коробке передач два разных типа!

Выбор масла по раздатке

У УАЗ Патриот есть еще такое устройство, как раздаточная коробка или раздаточная коробка. Что это за продукт и для чего он нужен, вы можете узнать в разделе этого сайта. Будем считать, сколько у этого агрегата и сколько смазки нужно в него залить?

Итак, подведем итоги и отметим, что, как и замена автомобиля, не менее важен его выбор. Поэтому обращайте внимание не только на виды масел, но и на производителей.Для этого о лучших производителях трансмиссионных жидкостей можно узнать на форумах, где люди, протестировавшие те или иные виды масел, делятся своим опытом. Удачного выбора!

Вы можете проверить свой MSC и при необходимости уменьшить его!

Технические характеристики автомобиля УАЗ 469

До сих пор популярный российский внедорожник

Автомобиль повышенной проходимости УАЗ 469, появившийся в нашей стране в начале 70-х годов ХХ века, долгое время оставался лучший российский джип.Благодаря высокой надежности, ремонтопригодности в полевых условиях и невысокой цене этот неприхотливый трудяга до сих пор остается для многих эталоном полноприводного автомобиля.

Действительно, в какую другую машину можно залить мутную коричневатую жижу под названием бензин А-72, отработанное моторное масло и касторку вместо тормозной воды, а потом проехать всю нашу величавую страну из конца в конец, не угробив двигатель и тормозную систему. .. Замена масла в коробке передач Рено Логан. Технические характеристики УАЗ 469 уникальны, они позволяют эксплуатировать этот джип в таких условиях, которые убивают любой другой автомобиль.

Есть у «козлика» и некоторые недостатки, а именно брезентовый тент вместо привычной крыши и слабенькая печка, заставляющая щелкать зубами при поездках в зимнее время года. Ответ на вопрос, сколько масла в коробке передач на 16-клапанном ВАЗ-2112. Сколько масла лить при замене? Замена масла в раздаточной коробке УАЗ | автомобилисты. Но они с лихвой компенсируются пониманием того, что по дороге вы не застрянете в сугробе и не отморозите конечности.

Основные характеристики кузова и двигателя

Краткое описание автомобиля УАЗ 469 (469Б):

  • кузов — металлический, открытый;
  • тип
  • — рамный кабриолет-универсал;
  • количество мест — 7;
  • количество дверей — 5;
  • длина — 4025 мм;
  • ширина — 1805 (1785) мм;
  • высота — 2050 (2015) мм;
  • база
  • — 2380 мм;
  • клиренс — 300 (220) мм;
  • масса без груза — 1600 (1540) кг;
  • масса полной загрузки — 2400 (2280) кг;
  • объем топливных баков — 78 литров;
  • максимальная скорость — 90 (120) км/ч;
  • глубина брода — 0.7 м;
  • максимальный набор высоты с водителем и 1 пассажиром — 57°;
  • наибольший подъем подъема при полной нагрузке — 31°.

С начала производства на гражданскую модификацию внедорожника устанавливался двигатель ЮМЗ 414.

Такой же силовой агрегат устанавливался на армейские модели, но с предпусковым подогревателем, поэтому двигатель имеет другой индекс — ЮМЗ 41416.

  • тип — бензиновый, атмосферный, 4-х тактный;
  • количество цилиндров — 4;
  • размещение — рядное, вертикальное;
  • порядок работы — 1-2-4-3;
  • диаметр цилиндра — 92 мм;
  • ход поршня — 92 мм;
  • рабочий объем двигателя 2.5 литров;
  • степень сжатия — 6,7;
  • мощность — 75 л. с участием.;
  • наибольший крутящий момент — 167 Нм;
  • средний расход бензина по трассе — 10,75 л на 100 км;
  • самый высокий расход бензина на бездорожье – 17,25 л на 100 км пути;
  • масса мотора УМЗ 414 с навесным оборудованием и сцеплением, но без жидкостей — 163 кг;
  • масса УМЗ 41416 с тентами и сцеплением, но без жидкостей — 165 кг;
  • объем охлаждающей воды (ОЖ) — 13 литров;
  • рабочая температура охлаждающей жидкости — 80-90°С;
  • объем моторного масла в блоке цилиндров — 5.8 литров;
  • нормальное давление масла на холостом ходу- 0,5-0,8 кг/см³;
  • нормальное давление масла на скорости 2-5 кг/см³.

Замена масла в коробке

УАЗ 469 79г.в

Решил поменять масло … Уаз 469, 31512, замена масла в редукторе и раздатке уаз патриот; замена масла в редукторе и раздатке уаз патриот. Сколько масла в коробке ваз 2112 16 клапанов объем в кпп. И это то, что я видел. Сколько масла в коробке передач ваз/лада 2110.Замена масла в коробке передач уаз | автомобилисты. Новым был залит ТАД 17.

УАЗ Замена масла в мосту

Видео отчетное по масло Castrol 80w90 GL-5 Ресурс масла в КПП УАЗ Патриот Castrol 80w90 GL-5 Почему то туго.

Под капотом модели 469

Особенности трансмиссии, ходовой части и систем управления

Уникальные характеристики УАЗ 469 во многом обусловлены удачной конструкцией трансмиссии.Эта автомобильная система состоит из сухого однодискового сцепления, коробки передач (КПП), раздаточной коробки, заднего ведущего и переднего подключаемых мостов и колесных редукторов в армейской модификации внедорожника.

Характеристики коробки передач:

  • тип — 4-ступенчатая, механическая;
  • синхронизаторы — на 3 и 4 передачах.
  • 1-я передача — 4,12;
  • 2-я передача — 2,64;
  • 3-я передача — 1,58;
  • 4-я передача — 1,00;
  • шестерня заднего хода — 5,22;
  • масса редуктора без смазки — 33.5 кг;
  • объем масла в редуктор 1 литр.

Технические характеристики раздаточной коробки: 2-ступенчатая, механическая.

  • прямая передача — 1,00;
  • Понижающая передача — 1,94;
  • коробка отбора мощности — до 40%;
  • Масса
  • с ручным тормозом, без смазки — 37,4 кг;
  • объем заливаемого масла 0,7 л.

Карданная передача — 2-вальная, открытая.

  • передний — 2-х шарнирный, комбинированный;
  • Вес переднего вала — 6.9 кг;
  • задний — 2-х шарнирный, трубчатый;
  • Вес заднего вала
  • — 8,25 кг.
  • тип — разрезные, с редуктором на все колеса;
  • отношение — 5,38;
  • Передаточное число главной передачи — 2,77;
  • Передаточное число колесных редукторов — 1,94;
  • Масса переднего моста — 140 кг;
  • масса заднего моста — 121,5 кг;
  • объем масла , заливаемого в каждый мост — 1 литр;
  • объем масла , заливаемые в каждый колесный редуктор — 0.3 литра.
  • тип — разъемный;
  • Передаточное число Главная передача — 5,13;
  • Масса переднего моста — 120 кг;
  • масса заднего моста — 100 кг;
  • объем масла , залитого в каждый мост — 0,85л.

Отличить военные мосты от колхозных на фото можно по конической насадке на шлицевом фланце и двойной главной передаче.

  • подвеска — жесткая, рессорная;
  • Рессоры — 7-9-листовые, эллиптические;
  • амортизаторы — телескопические двустороннего действия;
  • колеса — стальные штампованные;
  • шины — камерные;
  • рекомендуемый размер шин 215/90 R15.
  • механизм — червячный;
  • Передаточное число — 20-21;
  • объем заливаемого масла 0,25 л.
  • тип — гидравлический, барабанный;
  • стояночный тормоз — трансмиссия;
  • объем жидкости 0,52 литра.

В целом системы управления УАЗ 469 надежны и долговечны.

Просмотров сообщения: 9

Автомобиль состоит из множества узлов и агрегатов. Коробка передач – один из самых важных компонентов в конструкции автомобиля.Как и любой другой агрегат, он нуждается в регулярном обслуживании. Сегодня мы рассмотрим, как обслуживается коробка передач (в том числе УАЗ Патриот) на автомобилях Ульяновского автозавода.

Назначение

Для чего нужен этот узел?

Задача, которую выполняет коробка передач на автомобиле УАЗ, заключается в изменении тягового усилия ведущих колес (которых на полном приводе может быть четыре) посредством включения разных передач. Последние имеют разное количество зубьев. Один из них работает в обратном направлении — то есть двигает машину назад.

Основные моменты при обслуживании

В процессе эксплуатации автомобиля УАЗ коробка передач должна проходить регулярный осмотр. Первое, на что следует обратить внимание, это течи масла. Когда во время стоянки из-под автомобиля течет смазка, а во время движения возникают характерные шумы и завывания, необходимо срочно проверить уровень оставшейся жидкости в системе. Если он новый (УАЗ), масло в нем меняется сразу после обкатки. Обычно это 2-3 тысячи километров.

Как это сделать?

Сначала нужно выкрутить заглушку из отверстия.Следует отметить, что их несколько. Первый, расположенный посередине коробки, предназначен для залива, а нижний – для слива жидкости. Откручивается, как и в большинстве отечественных автомобилей, шестигранным ключом. Перед этим следует заранее подготовить емкость, куда будет сливаться старое масло.

Его можно сделать из старой канистры, отрезав от нее бок. После слива жидкости коробка передач (УАЗ «Буханка» не исключение) проходит процесс промывки.

Промывка

Для этого потребуется 500-700 миллилитров «минеральной воды» (не путать с водой — это масло).

Вкрутите отверстие снизу и залейте в коробку передач через верхнюю горловину. Дайте машине немного поработать (достаточно 4-5 минут). Шестерни коробки передач должны быть в нейтральном положении. Далее глушим двигатель, подставляем нашу канистру и сливаем масло, открутив нижний «лючок». Также помните, что дальше ездить нельзя, из-за его малой вязкости – это может привести к задирам, и, как следствие, придется ремонтировать коробку передач УАЗ.

Сколько лить?

Новую жидкость необходимо заливать до тех пор, пока она не начнет течь из верхнего «люка» — это сигнал о том, что уровень находится на максимальной отметке. Кстати, остаток жидкости проверяется по тому же принципу – шестигранным ключом откручиваем верхнюю пробку и щупом смотрим на остаток. Щупом может служить даже деревянная веточка или длинный гвоздь. Главное, чтобы вещь была чистой. Если масла недостаточно, добавьте его (но не смешивайте с разными марками).Обычно на автомобилях УАЗ используется Лукойл или его аналог, созвучный с названием Юкойл.

Как часто следует проверять уровень?

Эту операцию необходимо повторять не реже одного раза в десять тысяч километров. Как мы уже говорили ранее, если отсутствует уровень, его необходимо восполнить. Кстати, уровень проверяется только на остывшей трансмиссии — так все масло стечет в картер.

Подробнее о замене

В руководстве по эксплуатации сказано, что после (это касается и свежеотремонтированных агрегатов) необходимо менять масло не только в трансмиссии, но и в переднем и заднем мостах, так как у нас все полноприводный автомобиль.Объем промывочной «минеральной воды» должен составлять не менее 75 процентов от общего количества в агрегате, что требуется производителем. В идеале лить до тех пор, пока не вытечет.

Сложности залива

Наверняка, владельцы УАЗиков сталкивались с проблемой невозможности заливки масла. Для этого нужно сильно постараться. К счастью, автолюбители делятся своими советами, и процедура становится намного проще. Многие водители рекомендуют использовать для этого длинный металлический шприц с изогнутой резиновой насадкой.Его емкость должна быть не менее 300 миллилитров. Также отметим, что редуктор требует использования вязкого масла, поэтому заливать его будет сложно – «впрыскивать» нужно с усилием. Особенно это заметно в зимнее время. Затем трансмиссионное масло превращается почти в желе. Для облегчения усилий автолюбители рекомендуют растопить это «кисель», то есть предварительно подогреть его. К счастью, это не бензин, поэтому ничего не сгорит и не взорвется — можно смело держать шприц над газовой плитой или горелкой.Если такого шприца нет, а время замены поджимает, то можно воспользоваться доступными способами. Владельцы УАЗов богаты идеями, и каждый изобретает по-своему. Например, для заливки масла можно использовать тонкую трубку и пластиковую бутылку. Машину поддомкрачивают и заливают масло, откинув бутылку. Важно добиться максимальной герметичности соединения (имеется в виду место соприкосновения конца шланга с горловиной), иначе жидкость будет переливаться не в трансмиссию, а на асфальт.Коробка передач УАЗ быстро выйдет из строя.

Другие используют более длинную трубку — протягивая ее от заливной горловины трансмиссии через капот. На верхнюю часть шланга надевается воронка. Этот способ проще, чем использование пластиковой бутылки.

Аналог металлического шприца

Некоторые используют для наполнения одноразовый медицинский шприц.

Выбирайте больший объем, так как 10 мл можно влить до вечера. При отсутствии возможности купить большой шприц лучше использовать предыдущие способы.

Проводим ТО — долой течь

Мы уже говорили в начале статьи, что наличие течи в таком элементе, как коробка передач (в том числе УАЗ Патриот) — вещь недопустимая. Но что делать, если трансмиссия регулярно «кушает» масло? Пополнять его ежедневно до нужного уровня – не лучшее решение. Необходимо произвести ремонт – для этого визуально определяют место подтекания и меняют пломбу. Это может быть прокладка или сальник.Ремонт должен сопровождаться разборкой коробки.

Почему коробка «ест» масло?

Этому есть несколько причин. Во-первых, это наличие в трансмиссионном масле дорожной пыли и грязи. А как известно, УАЗики покупаются далеко не для городской езды — в 70 процентах случаев они подготовлены для полноценного бездорожья, где они покоряют броды и реки. Увязший в грязи УАЗик (это, конечно, редкость, но от глубокого болота не спасает даже полный привод) легко «глотает» грязь, песок и воду.Кстати, наличие даже 5 процентов воды может просто убить трансмиссию. Чтобы этого не произошло, автолюбители устанавливают на коробку передач УАЗ кожух. Он способен защитить трансмиссию от таких факторов.

Лечим шум

На автомобилях УАЗ часто воет коробка передач, в том числе и раздаточная. При отключении моста синхронизаторы начинают «хрюкать», появляются посторонние шумы. Даже после переборки КПП эти болезни не исчезают. Кстати, именно рычаг коробки передач является своеобразной «шумовой антенной» на автомобилях УАЗ — чуть надавишь на него рукой, и звуки пропадают.Конечно, ездить и постоянно нажимать на рычаг не получится (тем более, что это вредит ресурсу). Поэтому многие водители советуют установить рычаг КПП от ГАЗели. Согласно легенде, уровень шума исчезает. Это один из многих советов от владельцев УАЗов. Кстати, схема коробки передач УАЗа и ГАЗели практически одинакова. Поэтому детали здесь взаимозаменяемы (в том числе и «шумовая антенна»).

Коробка передач УАЗ 469 — капремонт

Цена новой коробки около 30 тысяч рублей, поэтому многие делают ремонт своими руками.Но сначала нужно проверить, что именно вышло из строя. Итак, первым делом смотрим на состояние вилки переключения передач.

Даже если визуально он «как новый», обязательно подвигайте его из стороны в сторону. Если он болтается на стержнях, затяните его. Далее смотрим на износ шестерен шестерен. Наибольший износ может быть в районе зубьев муфты. Зазор между ними не должен превышать 1 миллиметра (для диагностики используем специальный щуп). Если зазор увеличить, зубья будут схватываться только наполовину — отсюда и перебои в работе.Обязательно осмотрите первичный вал и синхронизаторы. Направляющие зубья не должны иметь затуплений и износа. Также недопустима ржавчина. Синхронизатор и шестерни заменены целиком на новые.

Затем вынимаем втулку синхронизатора и ступицу. Внешне осматриваем боковой износ с зубьев первичного вала. Края должны быть острыми — с тупыми зубьями они будут проскальзывать, поэтому включить шестерню очень сложно. Что касается подшипников, то шумы при их вращении, а тем более люфты недопустимы.Эти элементы заменяются новыми.

Если во время работы задняя передача включалась с трудом и с хрустом, проверьте состояние зубьев на ее шестерне. Очень часто эти детали «завалены». Шлицы промежуточного вала не должны быть «замяты». В противном случае замена. Если они целы, меняется только подшипник.

Итак, мы разобрались, как обслуживается коробка передач на отечественных автомобилях УАЗ.

какие бывают и как выбрать

Правильный выбор дизайна и размера

Все кухонные вытяжки делятся по типу их установки и конструкции.Вытяжки бывают настенные, островные, угловые и встраиваемые. Стандартные размеры кухонных вытяжек (ширина): 50 см, 60 см, 90 см и 120 см. Важным правилом при выборе вытяжки является то, что ширина вытяжки не должна быть меньше ширины плиты (варочной поверхности).


Островная вытяжка Franke настенная вытяжка Falmec

Все кухонные вытяжки работают в двух режимах:

Вытяжной режим — воздух, проходя через жироулавливающий фильтр, очищается от жира и затем полностью удаляется из кухни в вентиляционный канал. Режим рециркуляции — воздух, проходящий через жировой фильтр, очищается от жира, проходящий через угольный фильтр очищается от запаха, после чего возвращается на кухню.

Вытяжной режим более эффективен, так как полностью удаляет запах из кухни.

Вытяжной режим удаления загрязненного воздуха обеспечивает приток свежего воздуха (что особенно важно при использовании газовой плиты)

Режим выхлопа менее шумный, чем режим рециркуляции

Вытяжной режим более экономичен, так как не требует установки и периодической замены угольных фильтров

Правильная установка колпака

Для правильной установки вытяжки необходимо знать:

Объем кухонного помещения (для определения необходимой мощности вытяжки)

Ширина плиты (варочной панели), ширина вытяжки не должны быть меньше ширины поверхности плиты.

Для эффективного удаления грязи вытяжку следует устанавливать на расстоянии 65-75 см от верха плиты (варочной панели). Минимальное безопасное расстояние от плиты – 65 см. Если высота вытяжки над плитой (варочной поверхностью) превышает 75 см, нет гарантии, что вытяжка будет работать на заявленном уровне мощности. В описании каждой вытяжки указано необходимое расстояние до поверхности.

Для правильной работы вытяжки в режиме вытяжки:

Необходимо знать диаметр и расположение кухонного вентиляционного отверстия, чтобы выбрать необходимый диаметр, длину и тип воздуховода.

Длина и количество изгибов воздуховода должны быть минимальными. Рекомендуется использовать воздуховод диаметром не менее 150 мм и количеством колен не более трех.

Для правильной работы выхлопа в режиме рециркуляции:

Необходимо установить угольные фильтры

Возвращаемый в помещение воздух не должен встречаться с препятствиями (шкафами, полками и т.д.)

Правильный расчет эффективности выхлопа с минимальным уровнем шума

Вытяжка работает эффективно, если обеспечивает воздухообмен на кухне не менее 10 раз в час при уровне шума не более 55 децибел.

Чем мощнее мотор, тем эффективнее он работает на малых оборотах, обеспечивая большую бесшумность и снижение энергопотребления.

Формула расчета требуемой мощности выхлопа:

Мощность вытяжки = Площадь кухни x Высота кухни x 10 воздухообменов (в час)

Например, для кухни 10 кв. метров и высотой потолков 3 метра требуется вытяжка производительностью 300 куб.м в час.Для кухни площадью 20 кв. метров и высотой потолков 3 метра, мощность вытяжки должна быть не менее 600 кубометров в час.

Правильное использование колпака

Необходимо включить вытяжку за 1 минуту до начала приготовления на поверхности плиты (варочной поверхности) для создания потока воздуха, который уберет испарения и запахи

Когда вытяжка работает, держите дверцу закрытой, чтобы предотвратить изменение потока воздуха при низких скоростях вытяжки в случае сквозняков.

Для удаления остаточных запахов после приготовления пищи рекомендуется оставить вытяжку включенной на 5 минут или использовать функцию отключения через определенный промежуток времени.

Обычно для приготовления достаточно низких скоростей, удаляющих легкие запахи и испарения. Более высокие скорости необходимы при приготовлении пищи с сильными запахами и парами или при одновременном приготовлении нескольких блюд.

Правильный уход за фильтром

Жироулавливающие фильтры защищают двигатель от жира, содержащегося в выхлопных газах, всасываемых вытяжкой.Жироулавливающий фильтр, собирающий много жира, снижает производительность вытяжки и плохо защищает мотор вытяжки от жира.

Металлические кассетные фильтры обеспечивают эффективное улавливание частиц жира. Для эффективной работы вытяжку необходимо мыть вручную или в посудомоечной машине каждые два месяца.

Запахопоглощающие угольные фильтры устанавливаются в вытяжку только в режиме рециркуляции. Их нельзя мыть и менять каждые 3 месяца работы. Синтетический фильтр, сильно пропитанный жиром, может воспламениться во время приготовления пищи.

Время замены/очистки фильтра рассчитано при среднем использовании вытяжки около 3 часов в день.

Правильный уход за корпусом из нержавеющей стали

Уход за вытяжкой не требует особых усилий. Достаточно периодически протирать корпус мягкой тканью, смоченной нейтральным моющим средством, не содержащим хлора и ацетона, которые могут повредить поверхность.

В статье использованы материалы каталога Faber, Falmec и Franke.

Популярные размеры

Производители, специализирующиеся на выпуске вытяжных агрегатов, выпускают целую линейку с разными габаритными характеристиками. И дело не только в том, чтобы максимально продуктивно смонтировать агрегат, вписав его в кухонный мебельный гарнитур. Ширина – это показатель, напрямую влияющий на качество его работы. Она может варьироваться в достаточно широком диапазоне, от 50 см до 125 см (профессиональная техника).

Наиболее популярные в быту модели имеют ширину в пределах 50-90 см, а этот показатель размера вытяжки продиктован шириной варочной поверхности на кухне, которую предстоит обслуживать.Именно поэтому не стоит экономить, устанавливая маленькую вытяжную систему над большой печью – она просто не справится с имеющимся объемом загрязненного воздуха. Значительная часть дыма, продуктов сгорания, мельчайших частиц жира будет «пролетать мимо», снижая производительность устройства.

Практически все бытовые плиты и варочные панели имеют габаритную ширину 50-60 см, потому что размеры кухонных вытяжек схожи. Идеально подходит для встраивания внутрь шкафов или установки между ними в качестве независимого модуля.Если маленькая вытяжка не вариант, для кухни предлагаются вытяжные агрегаты, размер которых чуть больше ширины плиты. Это позволяет оптимально улавливать весь отработанный воздух, даже не включаясь на полную мощность.

Таким образом, идеальная ширина чуть больше, чем у варочной панели. Например, если печка 60 см, то размеры вытяжного узла 75-80 см. Это снизит уровень производимого шума и оптимизирует расходы на электроэнергию.

Как определить размер вытяжки на кухне

  1. Не пренебрегайте общими характеристиками вашей кухонной мебели.Чаще всего вытяжное устройство устанавливают в функциональный зазор между верхними шкафами. Если параметры и технические характеристики вашей вытяжки предполагают встраивание ее за мебельный фасад одного из шкафов – тем более.
  2. Ориентируйтесь на размер варочной панели (в идеале к ее точному размеру следует добавить 15 см – именно такими параметрами должна обладать ваша вытяжная система). Это обеспечит максимально эффективный улавливание и обработку воздушной массы вне зависимости от функциональных или конструктивных особенностей вытяжного оборудования.
  3. Помните, что размеры выдвижной вытяжки немного больше, чем визуально видимая ширина. Это позволяет немного увеличить рабочую площадь устройства. Нестандартные кухонные гарнитуры (угловые, островные) чаще всего имеют самые востребованные в своем классе габариты.
  4. Помните, что вытяжка должна быть достаточно мощной, чтобы справиться с отработанным воздухом даже на достаточно большой высоте. Над газовой плитой следует монтировать вытяжное оборудование не ниже 75 см. Поэтому размеры следует выбирать не точно по его ширине, а с некоторым запасом.Особенно, если он оснащен не слишком шумным мотором средней мощности. Ни в коем случае не пытайтесь увеличить мощность работы за счет уменьшения расстояния между плитой и вытяжкой – это может привести не только к выходу из строя устройства, но и к пожару. Увеличение этого расстояния приводит к падению мощности и неэффективной работе вытяжного оборудования.

Современная бытовая техника должна обладать двумя взаимодополняющими качествами — быть максимально функциональной и идеально вписываться в стиль кухонного интерьера.При нехватке свободного места в малогабаритных квартирах возникает еще одно требование – компактность. Попробуем разобраться, какими характеристиками должна обладать встроенная кухонная вытяжка шириной 50 см, чтобы полностью удовлетворить запросы хозяев и обеспечить необходимый уровень комфорта.

Практика показывает, что встроенные модели предпочитают не только владельцы малогабаритного жилья, но и владельцы элитных квартир площадью от 20 м². Дело в том, что малогабаритные технические устройства проще замаскировать за дорогими фасадами, выдержанными в классическом или деревенском стиле, где современные электронные и механические помощники не совсем уместны.

Вытяжка, замаскированная под мебельный фасад в классическом интерьере

Помимо удобных для установки размеров вытяжки, на кухню стандарта 50 на 50, имеют следующие преимущества:

  • имеют низкую уровень шума, так как они менее мощные;
  • позволяют экономить электроэнергию;
  • пространство над плитой уступает предметам мебели;
  • отличаются бюджетной стоимостью.

Недостатки тоже есть: например, компактные модификации не способны охватить весь объем воздуха в больших помещениях, поэтому очищайте его должным образом.Выбор технических устройств встроенного типа гораздо более ограничен, чем ассортимент купольных пристенных и островных аналогов.

Нужен или нет воздуховод

Наличие воздуховода — ведущего к вентиляционному отверстию канала — не зависит от размера корпуса, поэтому на рынке можно найти варианты различных модификаций. При выборе стоит отталкиваться от возможностей камуфляжа, чтобы гофротруба или объемная прямоугольная коробка не бросались в глаза.Если канал можно спрятать за навесной конструкцией или декоративными деталями мебельного интерьера, то стоит рассмотреть предложения с воздуховодом.


Вытяжка с воздуховодом, скрытым внутри шкафов

Если условия не позволяют аккуратно и незаметно построить канал для перемещения отработанного воздуха, рекомендуем остановиться на рециркуляционной модели с комплектом фильтров. Воздуховод в данном случае не нужен, так как воздух очищается за счет фильтрующего механизма, расположенного внутри корпуса.Наклонные и плоские вытяжки для кухни можно монтировать в любом месте, так как нет крепления к вытяжке.

Технические характеристики вытяжки шириной 50 см

Рассматривая возможности узких встраиваемых устройств, вы заметите, что они намного меньше, чем у аналогичных отдельно расположенных вариантов. Однако даже при небольшом выборе можно найти отличия по мощности, уровню шума и количеству сменных фильтров. Остановимся подробнее на наиболее важных технических характеристиках встраиваемых устройств шириной 50 см и выясним, какой из предложенных образцов предпочтительнее.

Производительность: формула расчета

Показатель производительности полностью зависит от площади помещения и мощности вытяжного модуля, так как слабое, неправильно подобранное устройство не сможет в полной мере справиться с очисткой воздуха. Существует несколько формул для расчета производительности технического устройства. Вот один из самых простых для расчета:

объем (Д х Ш х В) х 12 х 1,3

Объем легко рассчитать с помощью строительной рулетки, измерив ширину, длину и высоту.Число 12 — это минимальное количество циклов рециркуляции, а 1,3 — частота ошибок. Потери производительности возникают, когда воздух на выходе из воздуховода или при фильтрационной очистке встречает различные виды сопротивления. Кстати, коэффициент погрешности для моделей с фильтрами чуть выше – 1, 7.


Полностью встраиваемая вытяжка KuppersbergInlinea 52 C подходит для всех интерьеров

Для выбора необходимой мощности сравните свои расчеты с данными указано в инструкции производителя.Например, производительность модуля KuppersbergInlinea 52 C – 650м³/ч, этого показателя достаточно для создания комфортного микроклимата в помещении площадью 15-18 м².

Уровень шума — не выше нормы

Ошибочно считать, что показатель уровня шума вторичен. Для тех, кто много времени проводит за готовкой или владеет кухней-гостиной, эта характеристика должна стоять на втором месте после производительности.

Современные бесшумные вытяжки на кухню 50 на 50 или 60 на 60 имеют акустическую защиту от вентиляторов и моторов, которые во время работы создают шум.Кроме того, звуки возникают при движении воздуха внутри вентиляционных конструкций. Устранить такой шум можно единственным способом – уменьшить количество поворотов вентиляционных каналов или увеличить диаметр труб.


ElikorIntegrag GLASS 50 с уровнем шума 55 дБ

Производители, заботящиеся о здоровье потребителей, принимают различные меры для снижения уровня шума и стараются, чтобы он не превышал 60 дБ. Однако сейчас можно найти предложения (в основном плоские автономные модификации) с параметрами 62 дБ.Оптимальный вариант для создания комфортной атмосферы – 50-55 дБ.

Освещение — комфорт в рабочей зоне

Многие современные модели оснащены подсветкой — галогенными или светодиодными лампами, расположенными на нижней панели. Они находятся в одной плоскости с жироулавливающими фильтрами и защищены прочным матовым или полностью прозрачным стеклом. Подсветка необходима, когда мебельные модули частично затеняют потолочное освещение, а дополнительного светильника, расположенного под шкафами, нет.


Свет освещает варочную панель.

Наличие небольших светильников, расположенных по периметру внешней панели, также играет декоративную роль в интерьере помещения. Красивые никелированные поверхности и глянцевые фасады гораздо привлекательнее смотрятся в лучах искусственного света.

Управление — простота настройки

Удобное управление поможет быстро выбрать нужный режим, включить дополнительное освещение, изменить параметры мощности. Бывают двух видов – ручные (механические) и дистанционные (с дистанционным управлением).Ручное, в свою очередь, может быть ползунковым, кнопочным и сенсорным.

В компактных подвесных вытяжках на кухню без воздуховода стандартной ширины, как правило, механический тип регулировки, то есть управление осуществляется с помощью кнопок, расположенных на передней панели. Например, у модели Shindo METIDA 50 B с помощью кнопок можно менять режим (отводной или циркуляционный), включать лампу, менять скорость. Для программируемых модификаций можно установить режим интервальной вентиляции одним нажатием кнопки.


Вытяжка плоская автономная с кнопочным управлением

Некоторые производители увеличивают ассортимент встраиваемых модулей за счет возможности регулировки. Например, среди образцов марки Bosch можно встретить выдвижные встраиваемые вытяжки 60 см и 50 см с разными типами управления:

  • BOSCH DHL545S — бегунок;
  • BOSCH DHL575C — кнопка;
  • BOSCH DFS067K50 — сенсорный.

Варианты с тачпадом имеют более высокую стоимость.


Компактные устройства в интерьере

Конструкция модулей шириной 50 см и 60 см не очень разнообразна, но несколько нюансов все же могут пригодиться при выборе. Совершенно не стоит беспокоиться о внешнем виде полностью встраиваемых модификаций: они спрятаны в тумбе над варочной панелью, и даже блок управления находится вне поля зрения. Если стиль интерьера не предполагает размещение модели купольного или каминного типа, оптимальным вариантом в шкафу считается вариант вытяжки шириной 50 или 60 см.


Плоские устройства хорошо видны. Они считаются условно встраиваемыми, так как занимают мало места и располагаются непосредственно над плитой. Основное отличие заключается в цветовом оформлении. На выбор есть классическая палитра: белый, черный, бежевый, серебристый.


Бюджетный вариант в плоском исполнении

Встроенные модули за фасадом имеют рабочую часть с мотором (или двумя моторчиками), вентиляторы, фильтры, программный блок, сенсорную панель или набор кнопки расположены на лицевой стороне.К разнообразию цветового оформления добавлена ​​возможность установки декоративных планок – пластиковых, стеклянных, матовых, глянцевых, деревянных. Как правило, дизайн планки соответствует фасаду кухонного гарнитура.


Слайдер украшен декоративной панелью, повторяющей фактуру фасада.

Рейтинг лучших производителей

Для выбора лучшей вытяжки для кухни можно воспользоваться рейтингами, которые составляются в зависимости от функциональных особенностей, дизайна, индивидуальных технических параметров.Наш топ-5 основан на популярности брендов в России. Первые три принадлежат немецкой продукции, всегда отличавшейся высоким качеством и долгим сроком службы. При выборе лучших вытяжек для кухни в 2016 году «засветились» именно немецкие бренды.

Bosch

Bosch предоставляет на выбор приборы любого типа: полновстраиваемые, навесные, встраиваемые в шкаф над плитой.

В первую группу входит образец из нержавеющей стали DHL575C, что дает конструкторам и инженерам полную свободу выбора при размещении.Достоинства: характерный для этой марки низкий уровень шума (53 дБ), оптимальная производительность (610 м³/ч), удобное электронное управление, автоматическое отключение выбранного режима. Удачно расположенные светильники полностью освещают рабочую зону.

Если в комплекте мебели предусмотрен специальный ящик над плитой, подойдет модель DHI646CQ с выдвижным экраном и возможностью декорирования декоративной планкой. Особо тихий (48 дБ) энергосберегающий модуль подходит для небольших помещений, так как его производительность составляет 300 м³/ч.


Технология малозаметности и производительности Bosch

Бюджетный вариант всемирно известного бренда — устройство визорного типа, например, DHU645U. Внешне он мало чем отличается от других брендов, на самом деле материал, из которого изготовлено устройство, прочнее, а сменные фильтры служат дольше. Плюсы: два мотора, особо тихий режим работы (52 дБ), трехступенчатое переключение мощности.


Модель DHU645U тип козырька

Krona

Популярность следующего немецкого бренда объясняется широким ассортиментом и доступностью, хотя даже недорогие модели Krona отличаются отменным качеством.


Ознакомьтесь с модификациями последней линейки Kamilla:

  • KamillaWood — подходит для современных и классических интерьеров, оснащен стильной выдвижной панелью с возможностью крепления декоративной планки.
  • KamillaSlim – имеют ультратонкую панель шириной 17 мм.
  • KamillaPower – самые мощные представители с двумя моторами и мощностью 800 м³/ч.


Так выглядит KamillaPower в салоне

Ценители компактности и тишины оценят образец KAMILLA slim 500 INOX с уровнем шума 38 дБ, производительностью 390 м³/ч и тремя скоростными режимами.

Siemens

Третьим представителем из Германии является Siemens. Больше известна как производитель мобильных телефонов, но кухонная техника этого бренда зарекомендовала себя с лучшей стороны.

http://www.v24.lv/userfiles/img/c/1341/cda50b7c7c85b97e420da58b5f237354.jpg — Выдвижная панель полностью закрывает «горячую» зону в шкаф с двумя режимами (циркуляция/отвод), имеет 5 уровней мощности, производительность 740 м³/ч, уровень шума всего 42 дБ.Управление осуществляется с помощью кнопок, все данные отображаются на 7-сегментном дисплее. Преимуществом является экономичность — среднегодовое потребление энергии составляет 34,9 кВтч/год. Металлический жироулавливающий фильтр легко мыть в посудомоечной машине.

ASKO

На четвертую строчку поставим бренд ASKO из Словении, который также активно используют российские потребители. Типичным представителем этой марки является модуль CC4527S с электронным управлением, который благодаря своей ширине 52 см и производительности 620 м³/ч подходит для помещений различной площади.

http://microklimat.pro/wp-content/uploads/2016/03/17-c.jpg — Наклонные модели ASKO конкурируют с полностью встраиваемыми

Две лампочки создают яркое освещение в рабочей зоне, 4 скорости позволяют выбрать наиболее удобный режим. Съемный алюминиевый фильтр, который легко чистить, таймер, индикатор загрязнения фильтра – небольшие, но важные нюансы, помогающие в уходе.

ЭЛИКОР

В рейтинге производителей кухонных вытяжек обязательно отметим отечественную компанию.Хорошо зарекомендовал себя российский бренд ELIKOR, поклонники которого родом из Италии. Особо обратите внимание на модули Integra — экономичные устройства с выдвижной панелью. Новая турбина, созданная по итальянской технологии, позволяет удерживать уровень шума в комфортном диапазоне 34 – 55 дБ (для разных режимов).

http://remont-volot.ru/uploads/posts/2015-10/thumbs/1444847129_design-kuhni-6-kv-metrov-7.jpg — Панно декоративное «под дерево»

Две скорости, подсветка с 2 светильника, производительность 400 м³/ч – универсальный набор технических характеристик, подходящий для обслуживания площади 10-15 м².Раздвижная панель декорирована натуральным деревом, подобранным под цвет кухонных фасадов.

Видеообзоры помогут вам больше узнать о домашних вытяжных устройствах и сделать правильный выбор.

ЭликорИнтегра 50/60 — краткий, но информативный обзор:

Видеообзор телескопической модификации ЭЛЕЮС ШТОРМ:

Все о популярном российском бренде Эликор:

Сравнительный обзор встраиваемых и плоских моделей:

Разнообразие марок и различных модификаций позволяет подобрать вытяжное устройство для печи с необходимыми техническими характеристиками и размерами.Встроенный модуль 50-60 см — отличное решение для обустройства кухни в современном или классическом стиле, экономичное, бесшумное и простое в управлении.

описание конструкции и модификации

Москвич АЗЛК 2140 стал последней машиной завода АЗЛК, имевшей задний привод. Фактически автомобиль представлял собой глубоко модернизированную версию Москвича 412.

Создание 2140

В начале семидесятых годов АЗЛК столкнулся с проблемой быстрого устаревания базовой модели тех лет — Москвича 412.Во многом это было связано с началом выпуска более современных автомобилей на заводе ВАЗ. Особенно заметным для предприятия стало падение экспорта продукции. Важно, что АЗЛК долгое время отправлял значительную часть своей продукции за рубеж (в конце 60-х почти 70% продукции экспортировалось), имея за это стабильную выручку.


Перспективные модели, которые разрабатывались в то время, не имели шансов встать на конвейер ни из-за незавершенности строительства, ни из-за отсутствия средств на переоснащение производственной линии новым оборудованием.

В этих условиях единственным способом освежить автомобиль была масштабная модернизация. Но при его реализации не удалось изменить основные узлы кузова 412-й модели: панели днища, крышу и двери.

Двигатели АЗЛК 2140

Двигателей для комплектации новой модели Москвича было два, мощностью 50 и 75 сил соответственно. Машины с мотором модели МЗМА 408 объемом 1,36 л получили обозначение 2138. Внешне этот мотор легко отличить по продолговатой форме корпуса воздушного фильтра.На крыльях и задней панели имелись таблички с цифрой 1360. Автомобили с двигателем УЗАМ 412 объемом 1,5 литра получили индекс 2140. Корпус воздушного фильтра двигателя имеет круглую форму, цифра 1500 стояла на тарелки.


Автомобили с 50-сильным двигателем не пользовались популярностью у покупателей. По мере увеличения объемов производства двигателя 1,5 литра выпуск версии 2138 прекратился. За исключением двигателя с коробкой передач и сцепления, все остальные узлы машин 2138 и 2140 идентичны.

Производство первых модернизированных машин началось в конце 1975 г., причем впервые появились переходные машины, сочетавшие в себе черты «Москвича 412» и АЗЛК 2140. Полностью модернизированные 2140 и 2138 пошли в производство только весной 1975 г. 1976 г.

Модификации АЗЛК 2140

Одновременно с базовым седаном выпускались вариации с кузовом фургон и универсал (для них также предусматривались два варианта двигателя):

  • 2137 — универсал с двигатель 1.5 литров;
  • 2734 – фургон с двигателем 1,5 л;
  • 2136 — универсал с двигателем 1,36 л;
  • 2733 — фургон с двигателем 1,36 л.

«Москвичи» 2734 и 2733 продержались на конвейере недолго — всего 5 лет. Причиной стало производство в больших объемах в Ижевске более вместительной машины ИЖ-2715. Машина АЗЛК просто не могла с ней конкурировать.


«Москвичу 2137» повезло больше – он смог успешно разделить рынок вместе с ВАЗ 2102, выиграв за счет более мощного двигателя, большего объема салона и более простой конструкции.Автомобиль выпускался до 1985 года. Универсал 2136 существовал на заре производства в единичных экземплярах.




В конце 1978 года так называемая «сельская» версия АЗЛК 2140 идентифицировалась под индексом 21406. Машина была рассчитана на работу на бензине А76, в связи с чем ее двигатель был дефорсирован по степени сжатия до 68 сил. Машины имели передние барабанные тормоза (как менее требовательные к тормозной жидкости), усиленные элементы подвески, заднюю буксировочную проушину, заводскую защиту картера двигателя и шины с другим рисунком протектора.

Для инвалидов с травмами нижних конечностей была версия 21403 с ручным управлением. Рычаги сцепления и тормоза были отключены по бокам от рулевого колеса. Двигатель использовался от «сельской» версии. Автомобиль не стал популярен среди инвалидов, потому что, в отличие от бесплатного Запорожца, за него брали доплату около 4 тысяч рублей. Вызывала нарекания и система управления рычагами, для чего водителю приходилось отпускать руль.

Еще одной распространенной версией был вариант для такси — Москвич 2140-121. Автомобиль с 68-сильным двигателем имел салон из кожзаменителя и таксометр. Эти автомобили пошли большой серией в 1986-87 годах, когда ситуация со сбытом продукции АЗЛК стала критической. Но из-за низкой надежности и отсутствия ремонтной базы в таксомоторах от использования этих машин в такси отказались.

Версия «Москвич 1500SL»

Еще одной версией АЗЛК 2140 стал так называемый Москвич 1500SL, или Люкс.1,5-литровый двигатель и другие агрегаты трансмиссии остались без изменений.

Из заметных отличий в салоне появилась новая панель приборов и отделка. Снаружи автомобиль оснастили пластиковыми бамперами, молдингами и задними фонарями иного дизайна. Сиденья получили новую обшивку и стали более удобными, чем стандартные. Также они были оснащены лицензированным механизмом бесступенчатого изменения угла наклона спинки.


Следует отметить, что многие оригинальные элементы люксовой версии в виде запчастей не производились.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.