Разное

Шевроле нива проваливается педаль сцепления: Провалилась педаль сцепления на Ниве Шевроле. Замена бачка, прокачка и регулировка сцепления.

Содержание

Шевроле нива провалилась педаль сцепления – АвтоТоп

Chevrolet Niva (шнива). проблема со сцеплением!

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ, НИВА, Chevrolet Niva. Прокачка сцепления. Подробно в HD

Нива Шевроле-Пропало Сцепление.Причина.Разбираемся.

Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.

КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ

Провалилось педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха.

НИВА ШЕВРОЛЕ замена главного цилиндра сцепления

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

Почему на Ниве Шевроле быстро темнеет тормозная жидкость в бачке главного цилиндра сцепления

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Что привело к неисправности?

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

  1. Первой и одной из самых распространенных причин является обрыв тросика сцепления. Обычно трос обрывается в районе наконечника, со стороны моторного отсека. Подобную неисправность вполне можно решить своими силами и прямо на месте, но для этого вам понадобится сам трос. Подробнее о замене вы узнаете далее.
  2. Выход из строя возвратной пружинки системы сцепления (далее — СС), которая могла либо лопнуть от износа, либо попросту слететь. В том случае, если пружина лопается, то выход остается один — только замена, поэтому до ближайшего СТО вам нужно ехать либо на буксире, либо так, как мы расскажем далее. Если же пружинка просто слетела, то можно попытаться ее найти и установить на место.
  3. Часто педаль проваливается при попадании воздуха в гидропривод. Движение на таком автомобиле также будет невозможным до удаления воздуха из системы. Кстати, инструкция по прокачке системы имеется на нашем ресурсе, с ней вы можете ознакомиться здесь.
  4. Выход из строя вилки СС также может стать причиной того, что упала педаль сцепления. Решить неисправность на месте вряд ли получится, разве что если вы являетесь мастером по ремонту авто. Выход один — замена элемента.
  5. Некорректная работа главного цилиндра СС, в частности, появились дефекты зеркала, износилась или вышла из строя манжета. В данном случае провалилась педаль сцепления, но периодически ее можно вернуть на место путем резкого нажатия. Для нормальной езды на авто необходимо произвести замену непосредственно основного цилиндра системы.
  6. Поломка ведомого диска. В результате этого, если провалилась педаль сцепления, то она будет очень мягкой, вы это почувствуете. Выход из строя ведомого диска может быть обусловлен появлением дефектов, механических повреждений или деформации элемента. Кроме того, причиной может служить и утечка жидкости из гидравлической системы СС или поломка трубопровода. В данном случае ведомый диск мог выйти из строя и в результате поломки основного и рабочего цилиндров, или одного из них.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

  1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
  2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
  3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
  4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:

  1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
  2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
  3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
  4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:

  1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
  2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
  3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.

В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

  1. Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
  2. Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
  3. Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
  4. Включите световую сигнализацию (аварийку).
  5. Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
  6. Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.

5.1.10 Возможные неисправности сцепления. Их причины и способы устранения

Подробности Категория: 5.1 Сцепление Обновлено 11.12.2014 11:33

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)

Сцепление ведет (не полностью выключается) затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом.

Причина неисправности
Способ устранения
Повреждение или заедание привода сцепления (мал полный ход педали)Устраните неисправности, вызывающие заедания
В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепленияЗамените вилку
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)Замените диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного дискаПроточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Перекос или коробление нажимного дискаЗамените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передачОчистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластинЗамените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Заклинил подшипник муфты выключения сцепленияЗамените подшипник

Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) при резком нажатии педали «газа» двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется; может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива.

“>

Провалилась педаль сцепления: инструкция по выживанию

Собственный автомобиль всегда привносит в жизнь человека не только комфорт при передвижении по городу и за городом, но и определенную ноту хаоса. Речь идет не только о пробках и прочих неудобных дорожных ситуациях, но и, конечно же, о разнообразных поломках. Особенно они неприятны тогда, когда случаются вдали от дома, прямо на дороге.

Одной из особенно частых поломок является отказ педали сцепления (она просто-напросто проваливается), поэтому мы и посвящаем этой проблеме целую статью.

Как доехать до СТО или гаража?

Кому-то ремонт и замена сцепления кажутся более чем простой процедурой, которую они могут провести ее самостоятельно. Другие предпочтут сразу обратиться на станцию техобслуживания, чтобы все сделали специалисты. Однако в любом случае надо сначала каким-то образом добраться до места проведения ремонта.

Доехать на той же машине можно, выполнив следующие действия:

  1. выключить двигатель;
  2. включить первую передачу;
  3. повернув ключ зажигания, запустить двигатель и одновременно надавить на педаль газа, чтобы авто не заглохло.

В этот момент автомобиль поедет. Главная ваша задача во время движения – не забыться и не попытаться включить вторую передачу, потому что коробка передач вам этого не простит. А стоимость ее обычно значительно выше, чем любые цены на вызов эвакуатора. Если вы торопитесь, можно начать движение и со второй передачи.

В любом случае следует учитывать:

  • Начинать движение можно только со спуска либо на прямом участке дороги. Подъем без сцепления взять не удастся.
  • Двигатель должен быть основательно прогрет.
  • Заранее продумайте оптимальный маршрут, чтобы на пути было минимум перекрестков со светофорами и только главная дорога.
  • Включение «аварийки» обязательно, оно спасет вас от назойливого непонимания других водителей.
  • Если возникла необходимость остановиться, не пытайтесь маневрировать в попытке ее избежать. Остановитесь, а когда можно будет продолжить движение, повторите вышеуказанные действия.

Для тех, кто не хочет особо заморачиваться либо не уверен в своих силах на 100%, всегда есть такие варианты, как буксир или эвакуатор.

Почему педаль провалилась, и как отремонтировать сцепление?

Эта вторая часть нашей статьи – инструкция для тех, кто решил ехать не на станцию, а в гараж, и исправить все самостоятельно, используя ремонтный комплект для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Причина поломкиСпособ устранения
Порван трос сцепления в месте соединения с наконечником.Заменить трос.
Возвратная пружина слетела со своего места.Возвратить в полагающуюся позицию.
Возвратная пружина лопнула.Заменить пружину.
Воздух в системе гидропривода.Прокачать сцепление.
Неисправна вилка включения сцепления.Заменить вилку.
Дефекты главного цилиндра сцепления.Заменить ГЦС.

Педаль сцепления проваливается нива шевроле


Помогите определить. Мягкая педаль сцепления! — ШЕВРОЛЕ-НИВА

Всем спасибо за внимание! Извиняюсь, что долго не отписывался, работа + ремонт допоздна.

Снял КПП. В общем месяца два назад немного подпалил сцепление (Валео) и забыл (на других сцепах было не раз). В итоге под действием центробежной силы одна из накладок диска полностью расслоилась на волокна похожие на стекловолокно. Будто волосы из парикмахерской всунули. Вот эта волосня забила все, что можно забить и намотаться.

Педалька была мягкой потому, что большая часть лепестков на диске осталась зажатая этими волокнами в нажатом положении. А те, что остались легко пружиня, отодвигали выжимной назад, при этом диск оставался зажажатым, будто на включенном сцеплении. Выжимной и все пластиковые детали, что находятся в деталях сцепления целые. Посторонние звуки до полной кончины сцепления не доносились. Музыку громко не слушаю, и со слухом в поряде. 🙂 Ну, как то так.

Будет одно фото, товарищ скинет с телефона, выставлю. 

 

Исходя из этого, нарисовалась новая проблема. Чтоб доехать домой несколько раз силой зарубил 3-ю передачу. Теперя при включении особенно 3-й и немного 4-й издается небольшой скрежет, как бывает на ЗИЛах. Похоже загнул вилку или кончил синхронизатор. Пока это будет жить до весны, потом вскрою поддон КПП осмотрюсь. Вот так.


Без снятия коробки, думаю, не обойтись. Во первых почему слетел выжимной? То ли заклинил, то ли что то с корзиной.  Даже если допустить, что он просто слетел и там всё в порядке, то как одеть обратно прижимную скобу (или как там она называется) выжимного обратно? Через окно вилки- это вряд ли выполнимо.

  Я не помню на Шниве паучек есть на корзине или уже нет? 

 

Не знаю как в других машинках, но в ВАЗах вилку сцепления можно вынуть и обратно вставить без снятия КПП. Есть видео на Ютубе, и лично опробовал два дня назад.   А чего такое «паучек», не встречал такого выражения?

Сообщение отредактировал БЕДУИН: 14 January 2016 — 23:40

Комплект педали гидравлического сцепления

Speedway, поворотное крепление

подробности

Тип крепления главного цилиндра:

Вперед

Информация
  • Speedway 3/4 «малый главный цилиндр с выходным фитингом 3/8» -24 IFF
  • Тяговый рабочий цилиндр Speedway с входным фитингом IFF 3/8 «-24
  • 5/16″ RH с внутренней резьбой
  • Педаль сцепления с поворотным механизмом Wilwood, соотношение 7: 1
Важные сообщения:
  • Получите БЕСПЛАТНУЮ доставку, если ваш заказ включает этот товар на сумму более 99 долларов! Наземная доставка только на территории США.

Использование некоторых деталей запрещено в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами / постановлениями.

.

P0832 Высокий показатель цепи переключателя А педали сцепления

Код неисправности OBD-II Техническое описание

Артикул:

John Ingalls
Бывший менеджер по обслуживанию и механик ВВС

Выключатель педали сцепления, высокий уровень сигнала

Что это значит?

Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии (DTC) обычно применяется ко всем транспортным средствам OBD-II, оборудованным педалью сцепления. Это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Jaguar, Dodge, Chrysler, Chevy, Saturn, Pontiac, Vauxhall, Ford, Cadillac, GMC, Nissan и т. Д.Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут отличаться в зависимости от марки / модели.

Код неисправности P0832 OBD-II связан с цепью переключателя педали сцепления «A». Когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает неисправность в цепи переключателя педали сцепления «A», также известной как датчик положения сцепления или цепь переключателя запуска сцепления, можно установить ряд различных кодов.

Это коды P0830, P0831, P0832, P0833, P0834, P0835 и P083F в зависимости от конкретной неисправности, которая предупреждает PCM о необходимости установки кода и включения индикатора Check Engine.

Цепь переключателя педали сцепления «A» предназначена для того, чтобы PCM контролировал положение педали сцепления. Этот процесс выполняется путем считывания выходного напряжения датчика положения сцепления. Положение сцепления переключатель датчика может изменяться в дизайне от одного автомобиля к другому, как правило, это основной «вкл / выкл» переключатель, установленный возле педали сцепления стопы на опорный кронштейн. Независимо от конструкции, на одной стороне переключателя обычно присутствует постоянное напряжение, и контакты замыкаются за счет включения педали сцепления, передавая напряжение на стартер или соленоид стартера.Эта основная схема и переключатель предотвращают запуск двигателя до включения сцепления.

Код P0832 Высокий уровень сигнала в цепи переключателя педали сцепления устанавливается компьютером PCM, когда в цепи переключателя педали сцепления «A» возникает высокое напряжение.

Каков серьезность этого кода неисправности?

Степень серьезности этого кода обычно средняя, ​​но она может быть серьезной, если автомобиль запускается с выключенным сцеплением, что создает угрозу безопасности.

Каковы некоторые признаки кода?

Симптомы кода двигателя P0832 могут включать:

  • Двигатель не заводится
  • Двигатель запускается без включения сцепления
  • Контрольная лампа двигателя горит

Каковы некоторые из возможных причин кода?

Причины для этого кода могут включать:

  • Неисправность переключателя датчика положения сцепления
  • Перегорел предохранитель или перемычка (если применимо)
  • Корродированный или поврежденный разъем
  • Неисправность или повреждение проводки
  • Неисправный PCM

Какие шаги по устранению неполадок P0832?

Первым шагом в процессе поиска неисправностей для любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB) для конкретного автомобиля с разбивкой по годам, модели и силовой установке.В некоторых случаях это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление.

Второй шаг — найти переключатель датчика положения сцепления и найти очевидные физические повреждения. Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов. Этот процесс должен включать в себя все электрические разъемы и соединения с переключателем датчика положения сцепления, PCM, стартером и соленоидом стартера.Проконсультируйтесь с техническими данными автомобиля, чтобы узнать, включен ли в цепь предохранитель или плавкая перемычка.

Дополнительные шаги

Дополнительные этапы становятся очень специфичными для автомобиля и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения. Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические справочные документы для автомобиля. Требования к напряжению будут зависеть от конкретного года и модели автомобиля.

Проверка напряжения

Когда сцепление выключено, на одной стороне переключателя должно быть 12 Вольт.Когда сцепление включено, напряжение должно быть на обеих сторонах переключателя. Электромагнит стартера или стартер также должен иметь питание в зависимости от конфигурации.

Если в ходе этого процесса выявляется отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка целостности цепи для проверки целостности проводки и переключателя датчика положения сцепления.

Когда сцепление включено, вы должны иметь непрерывность через переключатель, а когда сцепление отпущено, счетчик должен показывать отсутствие непрерывности через переключатель.Проверка целостности цепи всегда должна выполняться при отключенном от цепи питании, и нормальные показания для проводки и соединений должны составлять 0 Ом сопротивления, если иное не указано в технических данных. Сопротивление или отсутствие непрерывности указывает на неисправную проводку, которая разомкнута или закорочена и требует ремонта или замены.

Что такое обычный ремонт?

  • Замена датчика положения сцепления
  • Замена перегоревшего предохранителя или плавкой вставки (если применимо)
  • Очистка разъемов от коррозии
  • Ремонт или замена проводки
  • Перепрошивка или замена PCM

Распространенные ошибки

Замена стартера или соленоида, когда проблема заключается в датчике положения сцепления, поврежденной проводке или неисправном разъеме.

Надеюсь, информация в этой статье помогла вам указать правильное направление для решения проблемы с кодом неисправности цепи переключателя «A» педали сцепления. Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.

Обсуждения связанных с DTC

Нужна дополнительная помощь с кодом P0832?

Если вам все еще нужна помощь относительно кода неисправности P0832, отправьте сообщение ваш вопрос на наших БЕСПЛАТНЫХ форумах по ремонту автомобилей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация представлена ​​только в информационных целях. Это не является советом по ремонту, и мы не несем ответственности за какие-либо действия. берешь на себя любую технику. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

.

Педаль сцепления Billeder, сток / фотографии и изображения

Du bruger i øjeblikket en ldre browser, så din oplevelse er muligvis ikke den bedte. Овервей на опградере. Få plain at vide.

Log ind

Tilmeld dig

Меню

FiltreAlle billeder
  • Alle billeder
  • Fotos
  • Vektorer
  • Illustrationer
  • Redaktionel
  • Videoer
  • Musik

  • Søg10 efter

  • Søg10 efter

причины, что делать и как доехать до СТО

Автомобили с автоматической коробкой передач имеют огромную популярность, и их в последнее время выбирает все больше покупателей. В условиях крупных городов водить машину с ручной коробкой передач крайне неудобно, хоть модели автомобилей с «механикой» и стоят дешевле. Помимо удобства, автоматическая коробка передач может похвастаться менее частыми поломками. Оно и понятно, ручная коробка передач – механизм, который включает в себя больше деталей, соответственно, и шанс их выхода из строя выше.

Одной из проблем, с которой могут столкнуться обладатели автомобилей с «механикой» является западание педали сцепления. Это может случиться совершенно неожиданно в дороге, и в такой ситуации водитель должен знать, как можно попробовать починить автомобиль на месте, и каким образом доехать до станции технического обслуживания на машине с подобной неисправностью.

Почему западает педаль сцепления

Как было отмечено выше, ручная трансмиссия является довольно сложным механизмом, и при выходе нескольких компонентов из строя может возникнуть такая неприятная проблема как западание педали сцепления. Наиболее часто это происходит из-за следующих причин:

  • Неисправна возвратная пружина. Как известно, сопротивление при надавливании на педаль сцепления создает возвратная пружина, которая толкает ее обратно. Когда водитель убирает ногу с педали, пружина выталкивает ее. Если пружина лопнула или сместилась со своего места, педаль сцепления при нажатии рискует запасть. Устранить такую неисправность самостоятельно в дороге не получится, здесь потребуется разбирать систему и менять возвратный механизм;
  • Поломка вилки активации сцепления. Еще одна проблема, которую не удастся устранить на дороге. Чтобы исправить ситуацию, необходимо заменить вилку на новую, поскольку чаще всего она выходит из строя по причине механической поломки;
  • Разрыв крепления наконечника тросика сцепления. Для решения данной проблемы также потребуется проследовать на СТО и заменить дефектные детали;
  • В гидроприводе сцепления образовался воздух. Данную проблему можно попробовать решить на дороге. Чтобы устранить неисправность, потребуется прокачать сцепление, что можно сделать при наличии необходимых инструментов, напарника и тормозной жидкости;
  • Неисправность главного цилиндра сцепления.
    Причин его выхода из строя может быть масса, в том числе поломки зеркал или манжет. Диагностировать неисправность главного цилиндра и восстановить его работоспособность в условиях дороги не получится, потребуется отвозить автомобиль на СТО или в гараж к специалистам.

Обратите внимание: Если возникли проблемы с главным цилиндром сцепления, у водителя есть возможность более менее управлять педалью сцепления. Чтобы она срабатывала, нужно резко на нее жать. Но важно заметить, что подобные действия могут привести к возникновению других дефектов.

Как управлять автомобилем без сцепления

Как можно видеть из списка выше, большую часть проблем со сцеплением исправить в дорожных условиях не получится. Соответственно, если провалилась педаль сцепления в пол, потребуется доставить автомобиль до сервисного центра. Это можно сделать при помощи эвакуатора, что довольно дорого, на буксире, что возможно далеко не всегда, или самостоятельно аккуратно добравшись до сервиса на автомобиле без рабочей педали сцепления.

Важно: К данному способу вождения следует прибегать только в том случае, если действительно нет возможности другими способами доставить автомобиль до сервисного центра. Подобное вождение опасно не только с точки зрения аварийности, но и с точки зрения возможного повреждения элементов коробки передач.

Чтобы автомобиль двигался без переключения передач при нерабочем сцеплении, нужно действовать следующим образом:

  1. Первым делом остановите двигатель автомобиля;
  2. Далее переключите рычаг коробки передач в положение первой передачи;
  3. Следующий шаг – запустить двигатель. Чтобы автомобиль сразу не заглох, слегка нажимайте на педаль газа. Возможно, запустить двигатель получится не с первого раза. Не забывайте, что после каждого неудачного пуска двигателя нужно дать пару минут отдохнуть стартеру, чтобы не возникла его поломка;
  4. Когда автомобиль поедет, нужно сделать максимум, чтобы избежать всевозможных остановок – на светофорах, перед пешеходными переходами, на поворотах и так далее. Выберите такой маршрут до сервисного центра, который будет проходить по главным дорогам, чтобы не пришлось пропускать автомобили. Заранее готовьтесь к каждому светофору, при необходимости подтормаживая или прибавляя скорости. Помните, что переключаться на вторую передачу нельзя, иначе это может привести к поломке коробки передач.

Обратите внимание: Водители с большим опытом могут постараться запустить двигатель сразу со второй передачи. В таком случае передвигаться на автомобиле можно будет быстрее, но сделать это сложнее.

Стоит обратить внимание на несколько деталей подобного вождения:

  • Если педаль сцепления провалилась у автомобиля, когда он двигался в горку, вероятность того, что удастся запустить мотор с первой передачи, крайне мала. В таком случае добраться до СТО поможет только эвакуатор или буксир;
  • При движении без сцепления не забывайте про правила дорожного движения;
  • Обязательно включите аварийную сигнализацию на автомобиле, чтобы окружающие водители имели представление о том, что ваша машина неисправна. Кроме того, поскольку автомобиль будет двигаться на первой передаче, не следует на нем выезжать на скоростные трассы. Помните, что по автомагистрали нельзя двигаться на машине, скорость которой по тем или иным причинам не поднимается выше 40 километров в час;
  • Старайтесь при движении держаться в крайней правой полосе.

Еще раз отметим, что прибегать к поездке на автомобиле без сцепления следует только в крайнем случае. Если есть возможность воспользоваться эвакуатором или буксиром – сделайте это.

Загрузка…

Пропало сцепление на Шевроле каптива



Chevrolet Lacetti замена рабочего сцепления

Как прокачать сцепление

Ремонт главного цилиндра сцепления Daewoo Nexia

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.

ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ. почему текут и какой покупать

Chevrolet Niva (шнива). проблема со сцеплением!

Как заменить главный цилиндр сцепления chevrolet aveo

КАК СНЯТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!!!

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ, НИВА, Chevrolet Niva. Прокачка сцепления. Подробно в HD

Также смотрите:

  • Заглушки для ступицы Киа рио
  • Киа церато темно синий цвет
  • Проходимость Субару форестер по снегу видео
  • Как подключить флэшку на Лексус 470
  • Подшипники рулевой рейки Опель вектра
  • Авто плюс подержанные машины Субару Форестер
  • Нит форт спит мост вантед БМВ
  • Штампованные диски для Хендай Гетц
  • Сравнение Chevrolet cruze и toyota corolla
  • Навигатор для Шевроле каптива 2008
  • Стойка Форд Транзит 2000 2006
  • Отзывы о машине Ниссан примьера
  • Посмотреть Фольксваген джетта по россии
  • Замена диска сцепления Шевроле ланос видео
  • Ситроен с5 проверка уровня lds

Главная »
Новое »
Пропало сцепление на Шевроле каптива

Chevrolet Niva | Проверка гидравлики сцепления

Проверка гидравлики сцепления

В колоколе сцепления демонтированного двигателя видны узлы управления сцеплением


Над педалью сцепления (цифрой «1» обозначен рычаг) видны резиновая манжета (5) рабочего цилиндра сцепления и оба крепежных болта (3 и 4). Цифрой «2» обозначен стопорный хомут шарнирного пальца, который должен выниматься при демонтаже.


  1. Если сцепление выключается правильно, его гидравлическая система в любом случае в порядке.
  2. Но если оно выключается плохо или педаль проваливается без сопротивления, то наверняка в гидравлическую систему попал воздух.
  3. Простое удаление воздуха тут не поможет – нужно найти место утечки и отремонтировать его. Теперь вы можете удалить воздух из системы. Информацию о других причинах неисправности сцепления вы найдете в конце этой главы в разделе Помощь при неисправностях.
  4. С целью профилактической проверки гидравлической системы сцепления поищите следы тормозной жидкости на рабочем цилиндре (вверху на педали сцепления) и на главном цилиндре (на коробке передач).
  5. Смоченные маслом цилиндры сцепления негерметичны и подлежат замене. Хотя происхождение маслянистой грязи на главном цилиндре определяется с трудом без основательной чистки этого участка.

 Совет: Гидравлика сцепления получает свою жидкость из бачка с тормозной жидкостью, но при протечке в этой области тормозной системе опасность не грозит. Патрубок забора жидкости в гидравлическую систему сцепления находится на бачке довольно высоко, поэтому для тормозов всегда остается достаточное количество жидкости.

Демонтаж рабочего цилиндра сцепления

  1. Отсосите как можно больше жидкости из расширительного бачка (с помощью большого медицинского шприца).
  2. Демонтируйте облицовку приборной доски слева внизу (глава Салон).
  3. Подложите под рабочий цилиндр старую тряпку, отсоедините подающий шланг и дайте стечь остатку жидкости в тряпку.
  4. Со стороны двигательного отсека отвинтите нагнетательный шланг к главному цилиндру.
  5. Отвинтите два крепежных болта с внутренними шестигранниками у рабочего цилиндра.
  6. Откиньте назад стопорный хомут шарнирного пальца (соединение педали и рабочего цилиндра), выдавите палец.
  7. Теперь можно снять цилиндр.
  8. При монтаже нового цилиндра шток, нажимающий на поршень рабочего цилиндра, должен быть отрегулирован так, чтобы педаль сцепления находилась примерно на 10 мм выше педали тормоза.
  9. Обязательно проследите: возвратная пружина должна отжимать педаль надлежащим образом. При этом педаль в положении покоя не должна прилегать вверху к своему кронштейну. Иначе поршень рабочего цилиндра в положении покоя не сможет сдвинуться до заднего упора.
  10. Для регулировки ослабьте контргайку на нажимном штоке и поверните нажимной шток влево или вправо вокруг своей оси. Затем снова затяните контргайку.
  11. Прокачайте гидравлическую систему сцепления.

 Совет: Педаль сцепления в Audi A4 снабжена так называемой пружиной с верхней мертвой точкой. Она помогает при нажатии на педаль, но после снятия ноги возвращает ее в исходное положение. Если педаль не возвращается назад, то в гидравлическую систему попал воздух или тяжелый ход педали или пружины.

Демонтаж главного цилиндра сцепления

  1. Поднимите и зафиксируйте переднюю левую сторону автомобиля.
  2. Отвинтите от главного цилиндра нагнетательный гидравлический шланг – будьте осторожны, при этом вытекает тормозная жидкость.
  3. Подставьте емкость.
  4. Ослабьте крепежный болт на цилиндре, выньте главный цилиндр назад из корпуса коробки передач.
  5. Если нужно, помогите себе антикоррозийным спреем и монтировочным рычагом.
  6. Слегка смажьте маслом поверхности корпуса нового цилиндра, смажьте пастой МоS2 толкатель.
  7. Вставьте главный цилиндр в корпус коробки передач и вдавливайте его до тех пор, пока можно будет завинтить крепежные болты в резьбу на коробке передач (25 Нм).
  8. Прокачайте гидравлическую систему.

Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления

Тот, у кого нет обычного для мастерской прибора для откачки воздуха, удаляет воздух из гидравлической системы сцепления так же, как из тормозной – почти безошибочно – следующим способом:

  1. Откройте ниппель для выпуска воздуха на тормозе переднего колеса и ниппель на главном цилиндре сцепления примерно на 1,5 оборота каждый.
  2. Соедините оба ниппеля шлангом.
  3. Теперь несколько раз медленно и осторожно нажмите на педаль тормоза для того, чтобы гидравлическая жидкость от тормоза переднего колеса была отжата через гидравлику сцепления.
  4. Не давите на педаль с силой, иначе шланг сорвется!
  5. Не упускайте из виду уровень жидкости в расширительном бачке.
  6. Если в расширительный бачок больше не поступают пузырьки воздуха из гидравлической системы сцепления, то оба ниппеля завинчиваются и шланг снимается.
  7. Проверьте уровень тормозной жидкости!

Какая жидкость заливается в сцепление шевроле нива? — Ремонт авто своими руками


Всё про главный цилиндр сцепления

Один из элементов гидравлической системы сцепления – главный цилиндр сцепления (ГЦС), участвующий в передаче усилия с педали на вилку выключения сцепления, прижимающую подшипник к лепестковой пружине корзины. Это один из двух цилиндров, обеспечивающих работу всего гидропривода.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

  • от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
  • поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
  • жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
  • при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

  • сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
  • есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
  • способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
  • материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
  • размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Ремкомплект ГЦС

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Прокачка гидропривода сцепления и замена жидкости автомобиля Niva Chevrolet

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

Уровень тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.

При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка.

Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.

Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки и снимаем крышку бачка.

Доливаем жидкость типа DОT-4 в бачок до необходимого уровня.

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

  1. используемая жидкость уже отработала своё
    . Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

    Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

  2. система сцепления или тормоза ремонтируется
    . Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

  3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены
    .

    В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
  • новая рабочая жидкость;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали.

Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной о, нужно долить;
  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Источник: https://www.tts.ru/blog/transmissiya/kak-prokachat-stseplenie-podgotovka-i-etapy/

Как определить необходимость прокачки сцепления

Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в результате замены как самой жидкости, так и деталей системы.

Чтобы выполнить такую работу самостоятельно, следует иметь набор инструментов, жидкость для замены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет удобно с помощником. Делать прокачку следует на смотровой яме или эстакаде.

Шевроле Нива — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Такие дела — стал замечать, что сцепление на моей Ниве Шевроле ведет себя очень нестабильно — уже несколько раз педаль проваливалась практически в пол и ехать было очень сложно. Первая, вторая, третья включались, а задняя уже нет, скрежетало будь здоров. Однако каким-то чудесным образом сцепуха восстанавливалась и все опять работало. Однако в этот раз оно уже не восстановилось и подождав пару дней, я решил залезть под капот и глянуть там чего-нибудь )) И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Внутри тормозухи вообще не было, получается, что те миллиметры, которые я мог нажимать на педаль, держались только за счет жидкости в самой системе сцепления — в цилиндрах.

Шевроле Нива


Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.
Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

Резюме

Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:

  • шприц с удлинительной трубкой или груша;
  • прозрачная тара;
  • прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
  • рожковые ключи на «8» или «10».

Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:

  • заменить состав в бачке новой;
  • прокачать левый и правый передние тормозные цилиндры;
  • прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
  • прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
  • проверить систему на герметичность.

При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.

Согласно правилам эксплуатации любого автомобиля, в том числе и Лада Приора (Ваз 2170), проверку уровня тормозной жидкости в бачке производят каждый раз непосредственно перед выездом. Тормозную жидкость всегда используйте только одной марки, не допускайте смешения различных модификаций, так как это приведет к потере основных качеств. Как правило сегодня широко распространена жидкость DOT-3 или DOT-4. Доливку жидкости, при условие, что герметичность системы на должном уровне, производят крайне редко, раз в пол года, а то и в год. Если она уходит быстро, то необходимо проверить и устранить неисправности.

Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, новую жидкость и проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь проверяем уровень. Жидкость заливается в тормозной бачок, который расположен на главном тормозном цилиндре. Уровень должен соответствовать метке «MAX». Если уровень ниже рекомендованного значения, производим доливку. Кроме визуального контроля, в крышку бачка встроен датчик поплавок, который отслеживает уровень и информирует водителя через контрольную лампу на панели приборов при критическом уровне.

Придерживая датчик одной рукой, второй откручиваем крышку бачка и снимаем ее. Далее доливаем новую тормозную жидкость до метки максимум, не выше, иначе поплавок вытеснит лишнюю и она перельется. Закрутите крышку, предварительно проверив работу датчика, включив зажигание и перемещая поплавок в крайние положения, лампа на панели приборов должна загораться, в противном случае замените датчик.

На этом ремонтные работы по проверке уровня и доливки тормозной жидкости на автомобиле Лада Приора завершены.

Источники
  • https://vaz-russia.ru/remont-vaz-2170-priora/zamena-tormoznoy-zhidkosti-na-priore.html
  • https://mashinapro.ru/1233-tormozuha.html
  • https://zubilovaz.ru/lada-priora-proverka-i-dolivka-tormoznoj-zhidkosti

Короткая нива плохо набирает с низов. Почему Шевроле Нива не тянет и как это исправить. Регулировка привода сцепления

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распредвала, дополнительные подсосы воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе.Закоксовывание выхлопной системы.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (слишком бедная или слишком богатая смесь). Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Проскальзывание сцепления из-за износа или несоосности.

5. Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис .

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

2. Проверить работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду прокатитесь на определение биения автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем отключитесь и полностью остановитесь. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверить работу карбюратора и системы зажигания, как описано выше.

Предупреждение

Совершите тест-драйв. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком ускорении появляется детонация — слышны звонкие металлические стуки продолжительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до исходного значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальная проверка проводится на ровной площадке без препятствий. Установить ручку воздушной заслонки на повышенные обороты холостого хода – около 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите педаль тормоза. Затем начните плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление целое и не буксует.

В этом случае проверьте регулировку привода сцепления. (См. раздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)

Если эти меры не дали должного эффекта, обратитесь в автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления
ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и попробуйте двигаться на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Попробуйте определить, при каком положении педали сцепления ваша машина начинает движение.

Автомобиль начинает двигаться в середине хода педали сцепления?

№: см. позицию 3

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то у нее нет люфта и ее необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Чтобы отрегулировать это сцепление, просто откройте капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну.Эти гайки можно использовать для регулировки хода педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, подтянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не ослабляется, смочите ее любым средством для ослабления резьбы (типа wd40). Если такого состава нет под рукой, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в машине.

7. После регулировки сцепления обязательно проверьте его, как описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, то полный ход педали при перемещении ее из крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125-135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, то оно неисправно и требует замены.Эту работу лучше доверить специалистам, так как нужны соответствующие инструменты и навыки.

Как в тот же день загнали еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при смене газа, очень тупо разгонялась. Владелец сказал, что из-за перегрева двигателя была заменена ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. Долго не могли с этим справиться в этом автосервисе.Все сделали, колёса стучали, стекла терли, цепь на зуб надевали туда-сюда. Более того, когда переставил обратно, стало еще тупее.

Из рассказа сделал вывод, что основная проблема кроется в неправильно выставленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара неисправностей, которые мешают нормально работать мотору.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были выставлены неправильно, 372 градуса вместо 360.Попутно обнаружил неисправный РХХ, полностью забитую воздушную заслонку и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все найденные неисправности, сделал, установил правильно. Я завел двигатель. Стало хуже. Завелась с трудом, работает натужно, еле набирает обороты.

Ничего не понимаю, вроде все правильно настроил по меткам и движок уже должен нормально работать… Проверяю еще раз, все установлено правильно.Смотрю еще раз на Мотодоке осциллограмму давления в цилиндре. Фазы «ушли» еще дальше, теперь там 382 градуса против прежних 372. Потом я понял, что ничего не понял. 🙂 Такая неисправность означала бы поворот мастер-диска. Здесь, по всем признакам, было похоже на то же самое. Но было непонятно одно, и очень сбивало с толку именно это: как цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке, выполненной с коленчатым валом, мог провернуться???

Эту версию нужно проверить, скорее всего ответ кроется именно здесь.С помощью мотор-тестера МТС-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разошлись, это хорошо видно на осциллограмме. Верхняя мертвая точка должна соответствовать 19-20 зубу ведущего шкива коленвала, а здесь им оказался 17-й.

Откручиваю гайку крепления шкива коленвала и пробую провернуть рукой. Он довольно легко поддался и прокрутил 8 зубьев, а значит коленвал на 48 градусов!

Я вижу, что все ближе и ближе приближаюсь к разгадке., полностью отвернуть гайку, вытащить шкив…

На фото видно отсутствие фрагмента в непосредственной близости от шпоночного паза. Это то, что заставило шкив вращаться. Тогда все логично и понятно. Все, кто пытался ремонтировать эту машину, в том числе и я, ставили метки ГРМ как правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не заподозрил, что шкив расположен неправильно, со смещением. Это ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил.Соответственно пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по реальным меткам. 🙂 В то же время. (На этой машине вандалы сняли гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбюраторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, все вышеперечисленные неисправности исчезли. В итоге я все сделал и машинка полетела как птица!

Киоски на ходу…

Что-то часто стали ломаться шкивы на Ниве, потом ни одного случая за 4.5 лет, а тут два подряд сразу. На этой машине (Шевроле-Нива), в отличие от предыдущей, все было иначе. Машина завелась, поехала, но вдруг на ходу двигатель заглох и она встала как вкопанная. Завести его удалось только через 10-15 минут. Потом машина какое-то время ехала нормально и снова вставала минут на 10-15. Остановки происходили хаотично, между ними не было никакой зависимости. Так хозяин мучился два дня. В итоге двигатель действительно завелся.Этот автомобиль был доставлен к нам на эвакуаторе. Быстрая диагностика опять выявила проблемы с фазами — провернулся шкив, это видно из . УОЗ это 263 градуса вместо 10-15! После разборки мы увидели аналогичную картину как и в первом случае:

Макар 05.06.2008 10:45

Есть инжекторная машина нива. периодически у нее очередной зихер. машина не тянет. Более того, она разыгрывается довольно рандомно. машина может неделю нормально ездить, а потом бах и не тянет.Этот Троил не похож на него. Не одинаково тянет на газу и бензине. удалил катализатор, пробило, то же самое.
Свечи менял
где искать засаду.
Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

сергАЙ 05-06-2008 10:57

Посмотри датчик оборотов на коробке, это он у друга разговаривал, а про модуль, может на корпус укорачивается и не тянет, такая фигня тоже бывает.

Контр-Страйкер 05.06.2008 11:10

Какой у нее насос? Если он электрический, возможно, засорилась приемная сетка или люфтила сама помпа.

Еврей 05.06.2008 11:14

Цитата: Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

поменять неее, такая же ситуевина была, хотя….. тож не факт, может промывка в баке и сетка, у нас был весь комплекс

Макар 05-06-2008 11:27

Сетка изменена. Попробую поменять модуль.

кситаксис 05.06.2008 11:38

ох.. кстати тоже такая фигня стала всплывать….иногда, крайне редко… но у меня ток на скорости проявляется… больше разгонишься, где-то за 100, а потом как будто кто-то начинает придерживать заднюю ось, и все падает. Проедешь по инерции, метров 20, ковыряешься шестеренками, и опять нормально едешь.

Контр-Страйкер 05.06.2008 11:59

Это симптомы либо засорения выхлопа, либо нехватки топлива. Во втором случае, если это электронасос, отключите обратку и разгонитесь, если перестанут держать хвост — это либо сетка забита, либо сам насос.Правда, делать это стоит тогда, когда симптом уже постоянный. А если время от времени — попробуй сетку поменять, иначе при забитой сетке можно и насосу не хватить.

wmczr 05-06-2008 12:19

У меня тоже была подобная бяка, после заправки левым бензином оказалось замена карбюратора. Ах да, Нива была карбюраторная

Еврей 05-06-2008 12:28

ой.. кстати тоже такая фигня стала всплывать….иногда, крайне редко… но у меня ток на скорости проявляется… больше разгонишься, где-то за 100, а потом как будто кто-то начинает придерживать заднюю ось и все падает. Проедешь по инерции, метров 20, ковыряешься шестеренками, и опять нормально едешь.

Апшедун 05-06-2008 12:54

Если машина работает и на бензине и на газу одинаково, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
модуль ИМХО.

SandmanJK 05-06-2008 12:57

цитата: Изначально написано Апшедун: Если машина работает одинаково и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
Хм.. Точно!

кситаксис 05-06-2008 15:19



в в, даже бортовой компьютер при этом показывал расход на 40 литров и ощущение было что подтраивал и хватал, отпускал, хватал за зад, но у нас был полный пакет: вода и модуль, сетка махнулась после нахождения воды

ее… все ок. Забил пока… это такой редкий глюк, что не хочу ловить. когда он сломается, тогда мы это сделаем.
«Хороший стук получится» (с)

NE 05-06-2008 22:21

Со своим сканером могут барахлить датчики, не всегда горит ЧЕК.

Макар 05.07.2008 10:49

поменял модуль зажигания, вроде стало лучше. посмотрим поезд

еврей 05-07-2008 11:57

цитата: поменял модуль зажигания, вроде стало лучше.давайте посмотрим на поезд

Рамиль 05-07-2008 15:56

может быть от зависти к погодным условиям. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или влияет атмосферное давление. Встряхнуть воздушный фильтр

SandmanJK 05-08-2008 12:08

Цитата: Сообщение от Ramil: Встряхнуть воздушный фильтр
Зачем его трясти, когда он стоит сто рублей

Рамиль 05-08-2008 12:39

SandmanJK,тогда выкиньте этот воздушный фильтр за ненадобностью
Макар,у меня в колхозе был такой я с мамой по виадуку катался.В какой-то момент на подъеме машину перестало тянуть на скорости 40 км/ч. Никак не тянет и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялся с трудом, на третьей скорости вообще очень долго, до 60 мог разогнаться с полминуты. Пойдем по тропе. день с родственником в автосервисе, где он работает. сказали, что их не будет интересовать происходящее, первое, что можно было бы сделать, это послушать, как работает двигатель на ХХ.Работал нормально, не троил. Далее решили промыть форсунки (все равно на пивко-шоколадку родственнице). Вытащили все 4 форсунки и начали промывать. Две форсунки работают нормально, с третьей что-то капает, а с последней даже ничего не капает. Те. машина ездила на 2-х цилиндрах. Форсунки промли, потом уже нормально пошло.

qwwerty 05-08-2008 13:55

А машинка ошибок при этом не выдает?
Для начала нужно установить небольшой микрокомпьютер с кодами ошибок.Такой на 2-разрядном газовом индикаторе. Стоит 500 рублей. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если показывает пропуски в работе свечей, то — МЗ. Если ошибок не показывает, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учитывать, что раз уж меняли МЗ, то надо бы проверить/поменять свечи и ВВ провода до кучи. Ибо если один из них неисправен, МЗ долго не протянет.

кситаксис 05.11.2008 12:55

цитата: Первоначально написал Еврей:

кто-то мне на ухо сказал, что они умирают каждые 2-3 года

Хм.. Живу уже пятый год

цитата: Изначально написано qwwerty:

А ДМРВ часто глючит не показывая ошибок. Но тут можно проверить, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать отключить ДМРВ.

P.S> кстати я вылечил этот глюк на днях, промыв сетку бензонасоса (т.к. новой не было в продаже), и удалив железную стружку из бензобака.
Но ввиду того, что и на газу ваша машина не тянет… надо полагать, что это не ваш вариант.

кад 05.11.2008 23:52

А может пробить катализатор ломом? ….

Макар 05.12.2008 11:49

катализатор был сломан ломом.
вроде после замены модуля машина едет нормально.
Сгорел глушитель. но я думаю это не при чем

Вообще-то многие, в том числе и я, пересев с другого автомобиля на Шевроле Ниву, сразу ощущают плохую динамику машины — медленно разгоняется, иногда не тянет в горку и приходится переключаться на пониженную передачу, а то и две .Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. Чего нельзя сказать о Шевроле. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, по возможности, мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит в первую очередь от мощности двигателя. Двигатель на Шниве сдох, с этим ничего не поделаешь. Поэтому можно пойти другим путем и поменять редуктор, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного.И крутящий момент, а значит и мощность, сразу возрастут.

У меня есть знакомый, он купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15 (а это почти 29″ — арки подрезали) и сразу начал жаловаться, что машина плохо разгоняется, в горку не тянет абсолютно при в салоне 3 пассажира, то даже 2 передачу приходилось включать в длинную горку ехать. Двигатель мертвый, конечно.

Посмотрели — все — основные пары штатные — 3.9. Само собой разумеется, что они совсем не подходят для таких колес, если вы хотите как-то поднять скорость разгона, то их просто нужно поменять хотя бы на 4,3. Как только заменили пары, Нива действительно поехала, да еще как, разгон стал как у спорткара, практически)) То есть заменой пар мы реально повысили динамику машины.

По умолчанию на новые Нивы и Шнивы теперь ставятся «скоростные» пары 3.9 (это от «шестерки»)

Есть другие (увеличенное количество):

— 4.3 «копейка»
— 4.4 — из «двушки»

Я только что пересел на шеви с ваз 2106 и долго удивлялся — на «шорике» разгонялся до 80 гораздо быстрее, чем на шевике. «Шестерка» легче, а двигатель почти такой же. Максимальная скорость на ВАЗ 2106 выжимала с горки 140 км/ч, а на Шевроле — всего 110.

Сразу возникает вопрос — стоит ли менять пары, если колеса стандартные 205/70/R15? В общем, народ проверил и вот что выяснил — динамика машины все равно будет лучше, если поставить 4.3 пары. А если колеса 29″, то лучше сразу 4,44 ставить. Даже со штатными колесами и штатными GP машина едет хуже, чем с большими колесами и 4.3 GP.

GPU выглядит так на 4.3:

Стоят около 5-6 тысяч за две пары. Понятно, что будет, ведь новых сейчас не выпускают.

Что будет с машиной при смене ГП?

Основа — ГП с большим передаточным числом увеличивает крутящий момент. Это означает, что:

Машина станет более тяговитой, будет очень лихо схватывать.Лучше будет ездить по грунтовым дорогам, когда нужно проехать опасный участок и не закопаться. Не оглохнешь)) Ну и будешь чаще переключаться в городе, потому что количество оборотов всегда будет выше. Да и вообще со второго светофора можно сразу стартовать — без проблем.

Расход бензина уменьшится, ведь теперь для ускорения нужно «нажимать на тапку». И это тоже весомый аргумент для замены ГП.

На трассе вы уже начнете использовать 5-ю передачу (на GP 3.9 Я даже пятой редко пользуюсь, все на четвертой, особенно если полная загрузка людей и багажа).

Сколько это все стоит — вместе с работой выйдет в 12 тысяч. Впрочем, такой апгрейд вы сразу заметите, и если колеса на вашей Шеви Ниве хотя бы 215/75/R15, то сам бог велел менять пары. На стоковом еще можно ездить, но менять обязательно на большие колеса, потому что динамики будет просто никакой. Вы удивитесь, почему машина не едет.

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1. Неисправность двигателя — потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах, утечка дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя . Закоксовывание выхлопной системы или повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания — забиты форсунки и топливный фильтр, шланги системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса.Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — выход из строя датчиков системы. При выходе из строя любого датчика электронный блок управления переключается на работу по резервной программе, что позволяет добраться до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Проскальзывание сцепления из-за износа или несоосности.

6. Неисправность тормозной системы — подтормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис.

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1. Проверить и отрегулировать давление в шинах.

2.Проверить работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду произведите проверку пробега. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем отключитесь и полностью остановитесь. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверить работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальная проверка проводится на ровной, свободной от препятствий площадке. Установить педаль акселератора на повышенные обороты холостого хода — около 1500 мин-1. Включите стояночный тормоз автомобиля. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начните плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление целое и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

P0830 Цепь переключателя A педали сцепления

Код неисправности OBD-II Техническое описание

Артикул

John Ingalls
Бывший менеджер по обслуживанию и механик ВВС

Цепь А переключателя педали сцепления

Что это значит?

Этот общий диагностический код неисправности трансмиссии (DTC) обычно применяется ко всем автомобилям OBD-II, оснащенным педалью сцепления. Это может включать, помимо прочего, автомобили Jaguar, Dodge, Chrysler, Chevy, Saturn, Pontiac, Vauxhall, Ford, Cadillac, GMC, Nissan и т. д.Несмотря на то, что они общие, конкретные этапы ремонта могут различаться в зависимости от марки/модели.

Код неисправности P0830 OBD-II связан с цепью переключателя педали сцепления «A». Когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает неисправность в цепи переключателя педали сцепления «А», также известной как датчик положения сцепления или цепь пускового переключателя сцепления, может быть установлено несколько различных кодов.


 

Эти коды P0830, P0831, P0832, P0833, P0834, P0835 и P083F основаны на конкретной неисправности, которая предупреждает PCM о необходимости установить код и включить индикатор Check Engine.

Цепь переключателя педали сцепления «A» предназначена для того, чтобы PCM контролировал положение педали сцепления. Этот процесс выполняется путем считывания выходного напряжения датчика положения сцепления. Выключатель датчика положения сцепления может различаться по конструкции от одного автомобиля к другому, обычно это простой переключатель «вкл / выкл», установленный рядом с педалью сцепления на опорном кронштейне. Независимо от конструкции постоянное напряжение обычно присутствует на одной стороне переключателя, и контакты замыкаются при включении педали сцепления, передающей напряжение на стартер или соленоид стартера.Эта основная схема и переключатель предотвращают запуск двигателя до включения сцепления.

Код P0830 Цепь переключателя A педали сцепления устанавливается PCM, когда цепь переключателя A педали сцепления разомкнута или имеет общую неисправность.

Какова серьезность этого кода неисправности?

Серьезность этого кода обычно умеренная, но может быть серьезной, если автомобиль запускается с отключенным сцеплением, что создает проблему безопасности.

Каковы некоторые симптомы кода?

Симптомы кода двигателя P0830 могут включать:

  • Двигатель не запускается
  • Двигатель запустится без включения сцепления
  • Горит индикатор Check Engine

Каковы некоторые из возможных причин кода?

Возможные причины появления этого кода:

  • Неисправность выключателя датчика положения сцепления
  • Перегорел предохранитель или плавкая вставка (если применимо)
  • Коррозия или повреждение разъема
  • Неисправная или поврежденная проводка
  • Неисправность PCM

Каковы некоторые шаги по устранению неполадок P0830?

Первым шагом в процессе поиска и устранения любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB) для конкретного автомобиля по году, модели и силовой установке.В некоторых обстоятельствах это может сэкономить много времени в долгосрочной перспективе, указав вам правильное направление.

Второй шаг — найти переключатель датчика положения сцепления и проверить его на наличие очевидных физических повреждений. Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить соответствующую проводку на наличие очевидных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на надежность, коррозию и поврежденные контакты. Этот процесс должен включать все разъемы проводки и соединения с выключателем датчика положения сцепления, PCM, стартером и соленоидом стартера.Обратитесь к конкретным техническим данным для автомобиля, чтобы узнать, включен ли в цепь предохранитель или плавкая вставка.

Дополнительные шаги

Расширенные шаги становятся очень специфичными для автомобиля и требуют соответствующего современного оборудования для точного выполнения. Для этих процедур требуется цифровой мультиметр и специальные технические характеристики автомобиля. Требования к напряжению зависят от года выпуска и модели автомобиля.

Проверка напряжения

Когда сцепление выключено, на одной стороне переключателя должно быть 12 вольт.Когда сцепление включено, на обеих сторонах переключателя должно быть напряжение. Соленоид стартера или стартер также должен иметь мощность в зависимости от конфигурации.

Если этот процесс определяет отсутствие источника питания или заземления, может потребоваться проверка непрерывности для проверки целостности проводки и переключателя датчика положения сцепления.

Когда сцепление включено, вы должны иметь непрерывность через переключатель, а когда сцепление отпущено, счетчик должен показывать отсутствие непрерывности через переключатель.Испытания на непрерывность всегда должны выполняться при отключении питания от цепи, а нормальные показания сопротивления проводки и соединений должны составлять 0 Ом, если иное не указано в технических данных. Сопротивление или отсутствие непрерывности являются признаком неисправной проводки, которая разомкнута или закорочена и должна быть отремонтирована или заменена.

Что такое обычный ремонт?

  • Замена датчика положения сцепления
  • Замена перегоревшего предохранителя или плавкой вставки (если применимо)
  • Очистка разъемов от коррозии
  • Ремонт или замена электропроводки
  • Прошивка или замена PCM

Распространенные ошибки

Замена стартера или соленоида, когда проблема в датчике положения сцепления, поврежденной проводке или неисправном разъеме.

Надеемся, что информация в этой статье помогла вам выбрать правильное направление для устранения проблемы с кодом неисправности цепи переключателя педали сцепления «A». Эта статья носит исключительно информационный характер, и конкретные технические данные и сервисные бюллетени для вашего автомобиля всегда должны иметь приоритет.

Связанные обсуждения DTC

  • 2006 Chrysler PT Cruiser P0830 код неисправности
    Помогите!!!! Мой PT Cruiser не разгоняется выше 2500 об/мин, это 2.2 crd manual, я купил машину со сломанным сцеплением и отремонтировал ее, на приборной панели не горит индикатор, указывающий на какую-либо неисправность, но когда я подключил своего шурина obd2 gizmo, появился код неисправности P0830 и переключатель педали сцепления «A». » схема. Может…
     

Нужна дополнительная помощь с кодом P0830?

Если вам все еще нужна помощь по коду неисправности P0830, напишите свой вопрос на наших БЕСПЛАТНЫХ форумах по ремонту автомобилей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта информация представлена ​​только в ознакомительных целях.Это не совет по ремонту, и мы не несем ответственности за любые действия. вы берете любой автомобиль. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

Какой сейчас гур на шевроле нива.

Практически во всех современных автомобилях гидроусилитель руля является неотъемлемой частью. Автомобиль без гидроусилителя можно легко признать устаревшим транспортом, ведь его наличие значительно упрощает контроль за колесной базой автомобиля. Вождение становится простым и легким. Особенно это касается Шевроле Нивы, поскольку она относится к классу внедорожников, где очень важно обеспечить хорошую управляемость.Снаряженная масса автомобиля может превышать 1,5 тонны. При движении по бездорожью или по шоссе с высокой скоростью должны быть обеспечены безопасность и маневренность.

Но что делать, если во время движения возникли проблемы с ГУР? Необходимо сразу сделать самостоятельную диагностику или обратиться в автосервис. Крайне не рекомендуется продолжать движение, так как проблемы с этим элементом могут привести к заклиниванию руля и аварийной ситуации на дороге. Но стоимость самого устройства и работ по его замене довольно высока.Поэтому перед тем, как отдать машину специалистам, нужно быть уверенным, что проблема кроется в ГУР, а также попробовать отремонтировать его самостоятельно. Для этого потребуются знания устройства и конкретных типов неисправностей.

Эта деталь облегчает управление колесами, помогая поворачивать руль. Казалось бы, это уже достаточно простая задача, где не требуются помощники. Но стоит прокатиться на автомобиле с ГУР или без него, чтобы понять, насколько важна эта составляющая.Особенно это заметно на больших и тяжелых автомобилях вроде Chevrolet Niva. Включается при вращении гидравлический привод, создающий дополнительное усилие при повороте руля, что позволяет крутить руль буквально одним пальцем.

Гидроусилитель состоит из нескольких компонентов:

  • насос
  • заправочный бак для жидкости
  • система клапанов
  • гидравлическая стойка.

Примерное расположение всех компонентов можно детально изучить на схеме:

Для чего предназначены все эти компоненты и как понять в случае поломки, какой из них требует замены.Для этого необходимо более подробно остановиться на каждом из них.

Насос. Это ключевой компонент этой системы. Работает от двигателя автомобиля с помощью ременной передачи. Он заполнен маслом, давление которого в два раза превышает атмосферное.

Бачок ГУР. Обычно изготавливается из высокопрочного пластика. Заливка синтетического масла для работы гидроусилителя. Уровень жидкости следует периодически проверять, чтобы предотвратить утечки.

Поворотный вентиль.При вращении руля открываются необходимые клапаны, в сторону усиления. Если колеса установлены напрямую, клапан закрывается и никакого воздействия не оказывается.

У моего брата на Шевроле Ниве стал шуметь гидроусилитель руля, при этом руль стал настолько тугим, что приходится прикладывать усилие, чтобы повернуть в ту или иную сторону. В наших магазинах не оказалось подходящего насоса ГУР. Хотя, заказать реально, а ведь денег отдавать жалко.Короче, решили попробовать отремонтировать своими руками, может из этого что-то получится.

Демонтировали насос со своего посадочного мета, затем слили из системы рабочую жидкость и вытащили все шланги вместе с бачком. Кстати, при установке в бак нужно менять фильтр, это обязательно. Откручиваем винты крепления крышки и снимаем ее, после чего потихоньку вытаскиваем всю начинку изнутри.

Здесь нужно запомнить, что и как находится, чтобы потом при сборке не возникло трудностей.Мы сразу увидели ненормальный износ бугеля насосного агрегата. Если износ был не очень сильным, то его можно было устранить всевозможными присадками, но в данном случае никакая присадка не поможет.

Так как мой брат работает токарем, он сделал там оправку, чтобы обойму можно было шлифовать. А еще у него в мастерской есть станок, который называется вертикально-фрезерным станком. Здесь вручную шлифуем обойму до полного восстановления геометрии. Все-таки ситуация была поправима, а то я уже думал, что помпу все равно придется заказывать новую, а тут удалось справиться своими силами и не потратив на это денег, что тоже приятно.

Устанавливаем все ранее снятое на место, при этом не забывая переворачивать лопасти. Устанавливаем насос обратно, ставим новый бак, заливаем туда новую жидкость… Надо сказать, что отремонтированный насос заработал так же, как и раньше.

Чтение 4 мин.

Сегодня мы более подробно обсудим насос гидроусилителя руля Шевроле Нива. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция функционирующей жидкости и давления.

Насос гидроусилителя руля — деталь, входящая в состав рулевого механизма автомобиля, и предназначена для перекачивания жидкости и обеспечения ее циркуляции в рулевом механизме. Сегодня мы более подробно обсудим насос гидроусилителя руля Шевроле Нива.

Итак, представленная статья содержит ответы на такие достаточно распространенные вопросы:

  • Что такое гидроусилитель руля?
  • Каков принцип работы гидроусилителя руля?
  • Что такое насос гидроусилителя руля?
  • Как правильно установить усилитель на автомобиль Шевроле Нива?
  • Неисправности насоса ГУР на автомобиле Шевроле Нива?
  • Как правильно отремонтировать насос ГУР на автомобиле Шевроле Нива?

Основная информация

Практически все современные автомобили оснащены рулевым управлением с усилителем.Установка гидроусилителя руля на Шевроле Нива просто необходима, ведь благодаря этому оборудованию происходит поворот руля. Гидроусилитель руля, или, как его сокращенно называют, гидроусилитель руля, представляет собой гидросистему транспортного средства, часть рулевого механизма, которая предназначена для облегчения управления направлением движения транспортного средства при сохранении заданной обратной связи, а также обеспечения стабильность функционирования и однозначность заданной траектории.

Усилитель руля — один из важнейших элементов управления любым транспортным средством.

Основное назначение гидроусилителя руля — создание боковых усилий в момент поворота руля за счет наличия электропривода.


Благодаря торсу обеспечивается передача крутящего момента на рулевую систему, одновременно измеряется крутка и угол поворота этого колеса. Для проведения таких измерений используются специальные датчики, а полученная информация передается на гидроусилитель. Так происходит поддержание функционирования гидроусилителя в требуемом режиме.После этого крутящий момент передается на рулевой механизм и ведущие колеса автомобиля. Крутящий момент обеспечивается электронной схемой направляющих с помощью максимально функционирующего двигателя автомобиля.

ГУР ​​автомобилей Шевроле Нива включает в себя следующие основные элементы:

  • Насос. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция функционирующей жидкости и давления.
  • с раздаткой. Он обеспечивает воздушный поток, который направляет масло в нужный цилиндр или обратно в резервуар.
  • Цилиндр. С помощью цилиндра давление жидкости преобразуется в движение поршня и штока.
  • Масло, которое передает сопротивление от насоса к цилиндру, а также смазывает все пары. Он находится в пластиковом бачке с фильтрующей средой, а в его пробке расположен щуп, определяющий уровень жидкости. Кроме того, все агрегаты объединены шлангами высокого давления, обеспечивающими циркуляцию жидкости в бустере.

Насос гидроусилителя руля — элемент, входящий в рулевой механизм автомобиля, и предназначен для перекачки жидкости и обеспечения ее циркуляции в рулевом механизме.


Опытные автомобилисты выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя руля на автомобиле Шевроле Нива, такие как:

  • Легкость регулировки технические характеристики мануалы;
  • Высокий уровень надежности;
  • Высокая информативность;
  • Низкий расход топлива.

Ремонтные работы

В связи с активной эксплуатацией и большими нагрузками насос ГУР часто нуждается в ремонте. Для начала рассмотрим основные причины, по которым может сломаться повысительный насос.

Итак, причины поломки насоса ГУР:

  • Завоздушивание системы;
  • Скопление пыли и грязи в системе;
  • Перегрев насоса;
  • Использование неподходящей жидкости;
  • Несвоевременная замена жидкости;
  • Утечка жидкости из системы;
  • Гибка маслопроводов системы;
  • Неправильная установка, обслуживание или ремонт системы.

Все детали подлежат ремонту, и насос гидроусилителя рулевого управления не является исключением.Сложность заключается только в том, что насос гидроусилителя руля автомобиля Шевроле Нива не подлежит разборке, а значит, у него нет ни крышек, ни стопорных колец. Но починить насос ГУР все же можно. Для начала нужно снять и разобрать насос ГУР по инструкции, которая идет в комплекте.

После этого его нужно тщательно очистить от пыли, а также осмотреть, чтобы найти причину поломки. Причиной поломки может быть износ сальника, в этом случае его необходимо заменить.При установке сальника может понадобиться немного подточить ролик.

Существует несколько способов крепления нового подшипника к конструкции насоса:

  • Сделать углубление с наружным подшипником, просверлить резьбовые отверстия в стенке насоса, установить новый подшипник и закрепить его остро заточенными болтами.
  • Закрепите подшипник в середине насоса гидроусилителя руля с помощью загнутых краев корпуса.

После завершения ремонта необходимо собрать насос гидроусилителя руля в обратном порядке.Обратите внимание, что после ремонта новые детали могут создавать некоторый шум, но это всего лишь притирка новых деталей. Обязательно замените жидкость гидроусилителя руля после ремонта.

Каждый современный автомобиль имеет гидроусилитель руля, благодаря которому управлять автомобилем становится очень легко. Наличие этого устройства очень важно на Ниве, так как этот автомобиль является внедорожником, его управляемость и маневренность должны быть на высшем уровне.

Бывает, что во время движения возникают проблемы с Гуром.В такой ситуации нужно как можно быстрее провести диагностику всей системы. С такой неисправностью нежелательно продолжать движение, так как может заклинить руль, что приведет к аварийной ситуации на дороге. Стоимость работы и самой детали довольно высока, поэтому перед тем, как отдать машину в автосервис, можно попробовать починить устройство самостоятельно. Но в первую очередь нужно изучить устройство и выяснить, какие неисправности возникают чаще всего.

Гидроусилитель руля Шевроле Нива облегчает работу при повороте руля на гидроприводе, за счет чего создается дополнительное усилие, и руль можно без труда провернуть.Состоит из следующих элементов:

  • Бак для жидкости. Изготовлен из высокопрочного пластика. Содержит жидкость для работы усилителя.
  • Насос. Это ключевой элемент системы, он приводится в действие двигателем и приводится в движение ременной передачей. В нем содержится масло, которое подается за счет возникающего давления, в несколько раз превышающего атмосферное.
  • Клапанная система. Имеет поворотный клапан, открывающийся при повороте руля.
  • Рулевая рейка. Это обычная стойка, имеющая гидравлические линии, благодаря которым и происходит движение.

Ниже приведена схема расположения этих компонентов:

Выход

Со временем гидроусилитель руля изнашивается или ломается, поэтому его нужно менять, но для этого его нужно снять, сделать это можно следующим образом:

  1. Первым делом снимаем ремень приводящий ГУР, а так же защиту поддона с брызговиками подкапотного пространства.
  2. Откачиваем всю жидкость из бака
  3. Возьмите отвертку и заблокируйте шкив, ослабьте болты, которыми он крепится к фланцу
  4. Открутите все болты и снимите шкив
  5. Слить оставшуюся жидкость
  6. Отсоедините шланг
  7. Отвинтить болтовое соединение
  8. Уплотнить наконечник шланга специальной шайбой
  9. Откручиваем все имеющиеся крепления, включая верхний болт, и вынимаем помпу.

После снятия насоса его можно отремонтировать.

Замена жидкости

Если вам необходимо поменять жидкость ГУР на Шевроле Нива, сделать это можно следующим образом:


Чтобы жидкость не вытекала при заливке, нужно заткнуть отверстие в штуцере бочки, выходной шланг опустить своим концом в емкость, куда будет сливаться отработка. Запускаем двигатель и начинаем вращать руль, при этом заливая новую жидкость и сливая старую, руль необходимо четыре раза повернуть в разные стороны.После этого устанавливаем бачок на свое место, снова подключаем все шланги и доливаем новую жидкость до нужного уровня.

Перекачка

После замены прокачайте систему следующим образом:


Как трогаться на перекрестке на машине. Для того, чтобы научиться трогать нужное место, необходимо, в первую очередь, понять момент срабатывания сцепления в автомобиле

.

В самом начале водительской практики многие автомобилисты сталкиваются с проблемой неправильного начала движения.Это легко и гарантированно без вреда для агрегатов машины, возможно только на АКПП, и тут есть свои нюансы. Если речь идет о механике, то вопрос с началом движения вызывает трудности не только в автошколе, но и в реальной практике.

Часто именно этого момента опасаются люди, сдающие практическую часть экзамена PDD. Неправильно сдвинутый с места — существенно испортить мнение экзаменатора полицейского о его навыках.Разберемся, как правильно трогать механику и не навредить агрегатам автомобиля.

Сцепление – основная проблема водителя на автомобиле с ГЦНС

Для механической коробки передач требуется самоуправляемое сцепление. Для этого есть специальная педаль, отвечающая за редукцию и соединение дисков, обеспечивающее совместную работу коробки передач и двигателя. Фактически, отпуская педаль сцепления, мы позволяем крутящему моменту силового агрегата достигать колес автомобиля. Именно в этой части возникает больше всего вопросов о том, как правильно трогать механику.

В тот момент, когда отпускаешь сцепление, чтобы коснуться, один из дисков этого узла крутится. Поэтому нельзя допускать резкого контакта, все действия нужно проводить плавно. Резкий бросок педали сцепления приводит к следующим неприятностям:

  • машина начинает дергаться, управлять ею в этот момент невозможно;
  • двигатель чаще всего глохнет после нескольких судорог;
  • наблюдается заметный износ коробки передач, сцепления и самого двигателя;
  • на кресте такие действия могут вызвать неприятные ситуации.

Именно поэтому многих интересует вопрос, как правильно трогать МКПП, чтобы не нанести вред своему автомобилю и окружающему транспорту. Многие покупатели дорогих иномарок на механике считают, что в иномарках таких признаков выключения сцепления нет, но эти правила относятся ко всем автомобилям, оснащенным механической коробкой передач. Конечно, многие автомобили после таких действий не заглохнут, но назвать их поведение нормальным сцеплением в момент резкого отпуска нельзя.

Эта проблема становится основной причиной мелких ДТП на дорогах крупных городов. Несмотря на отсутствие опыта у некоторых водителей, движение в таких городах происходит динамично, здесь вы не потерпите долгих простоев.

Процесс запуска с механической коробкой передач

В автошколе все практические занятия начинаются с описания процесса поездки. Важно с первого раза понять и усвоить алгоритм выполнения переключения передач, последовательность нажатия на педали и другие параметры.

Процесс начала движения на машине с механикой довольно прост, но для его выполнения без усилий и труда необходим некоторый опыт. В целом привод в движении выглядит так:

  • водитель должен сесть на сиденье, настроить все органы управления и обзоры под себя, а также пристегнуться;
  • далее нужно запустить двигатель, прогреть его до рабочих оборотов;
  • затем нужно выжать педали сцепления и тормоза, отпустив ручной тормоз;
  • включить первую передачу с помощью рычага MCPP;
  • отпустить педаль тормоза и начать плавно отпускать педаль сцепления;
  • как только почувствуете легкий толчок, машина тронется с места, нужно немного восстановить педаль сцепления в это положение;
  • на некоторых автомобилях (старый карбюратор) необходимо придать большие обороты двигателю с помощью педали газа;
  • далее можно плавно отпускать педаль сцепления полностью и регулировать обороты педали газа.

Видео:

При переключении передач задерживать сцепление в зоне его контакта не имеет смысла. Нужно просто плавно выполнять любые манипуляции с этой педалью, не торопиться и не нервничать, особенно на начальном этапе вашей практики.

Несколько труднее дотронуться, когда автомобиль стоит под уклоном. В этом случае вам придется начать отпускать педаль сцепления до тех пор, пока не будет выжат тормоз. Как только хват начнет соприкасаться, нужно быстро перевести ногу с педалью тормоза на газ и плавно увеличить скорость.В других вариантах автомобиль откатывается назад и может задеть другие транспортные средства или столкнуться с препятствием.

Подведем итоги

Именно неправильное начало движения на автомобиле часто становится причиной многих неприятностей на дорогах. Для этого сотрудники ГИБДД рекомендуют подписывать автомобили, на которых едет водитель без достаточного опыта, специальным обозначением буквой «у». Если у вас возникнут какие-либо проблемы, это даст понять окружающим, то за рулем неопытного водителя, что вызовет более благоприятное отношение к ошибкам.

Научитесь трогать машину с механикой лучше на закрытой для другого транспорта территории. Если вы начнете обучение на оживленной дороге, вам придется справляться со стрессом и постоянным давлением других водителей, что значительно усложнит процесс получения необходимых навыков.

Снять с места на машине с механической коробкой передач, работать педалями и рычагом переключения передач при выключенном зажигании. Нажимайте поочередно левой ногой на педаль сцепления (слева) и правой — на педаль газа (справа).Это необходимо для того, чтобы почувствовать степень жесткости педалей и научиться нажимать их до упора, а при необходимости плавно идти. Уложив педаль сцепления до упора, попробуйте попеременно переключать передачи рычагом, следя за тем, чтобы вы их не перепутали.

Попробуйте пересесть с места на механику уже с двигателем. Для начала убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности, а на нем в целях безопасности установлен ручник. Слегка подергайте рычаг переключения передач — он должен занять нейтральное положение.Теперь существуем до конца педаль сцепления, вставляем ключ и поворачиваем направо, чтобы включить зажигание. Продолжая удерживать педаль сцепления, включить первую передачу рычагом. Опустить вниз ручной тормоз.

Пуск очень плавно нажать правой ногой на педаль газа. Через 1-2 секунды медленно отпустите сцепление, продолжая плавно давать паузу. Для удобства в это время можно наблюдать за стрелкой тахометра — оптимальное число оборотов двигателя при трогании с места 1500-2500.Если вы все сделали правильно, то машина начнет медленно двигаться вправо. После 2000-25000 оборотов двигателя плавно отпускайте газ, выжимайте сцепление и при необходимости переключайтесь на вторую передачу для комфортного продолжения движения.

Рассмотрим ошибки, из-за которых начинающие водители некорректно работают на механике, чтобы не тупить. Автомобиль может споткнуться, если слишком быстро отпустить (кинуть) педаль сцепления, или отпустить медленно, но при этом слишком слабо нажимать на газ.В этом процессе необходима полная синхронизация движения ног, и если у вас не получилось с первого раза, не отчаивайтесь и тренируйтесь дальше — постепенно навык будет совершенствоваться и закрепляться.

Некоторые водители в начале движения ошибочно включают не первую передачу, а третью, так как они расположены близко друг к другу. Помните, что первая передача имеет почти крайнее левое положение, а третья ближе к центру. Не забудьте снять ручник, иначе машину не получится задеть.Если машина находится на слегка или даже наклонной поверхности, постарайтесь сильнее нажимать на педаль газа, начиная еще плавнее отпуская сцепление через 3-4 секунды. Другой вариант — опустить ручник после того, как машина начнет слегка двигаться вправо.

Как обрезать на механике?

Водителям-новичкам плавно тронуться с места на машине с МКПП очень сложно. В целях облегчения процесса обучения следует научиться правильно прикасаться к механике, прежде чем идти на первое практическое занятие.

Предварительная подготовка

Перед прикосновением с места необходимо убедиться, что стояночный тормоз введен в действие. Для этого поднимите рычаг тормоза, если он оказался опущен. Это поможет удержать автомобиль в стационарном состоянии, при этом рычаг не будет находиться под присмотром водителя. В противном случае могут возникнуть различные неприятные ситуации, например, неправильный пуск стартера при включении трансмиссии или самопроизвольное движение автомобиля на неровной или наклонной поверхности.Также не следует забывать проверять расположение рычага коробки передач. Он должен находиться в нейтральном положении. Что касается педали сцепления, то ее следует выжимать до упора. Только убедившись, что все устройства работают штатно, разрешается включить зажигание и стартер, тем самым запустив двигатель двигателя.

Мы начинаем движение

Перед тем, как прикоснуться к зеркалу, нужно внимательно посмотреть в зеркала и окна, и убедиться, что поблизости нет других машин. После этого следует включить левый поворотник, сообщая другим автомобилистам о своем намерении начать движение.Далее нужно выжать педаль сцепления до упора и перевести рычаг коробки передач в положение передачи. Чтобы сделать это, вы должны переместить рычаг с левой стороны и вперед. Затем, не снимая ногу с педали сцепления, необходимо опустить рычаг ручного тормоза и положить руки на руль (либо левой рукой держать руль, а правой по мере движения с места плавно отпускать ручной тормоз). Теперь очень плавно можно начинать отпускать педаль сцепления, слушая при этом, как работает двигатель.Когда будет слышно, что частота оборотов коленвала начнет падать, нужно немного задержать педаль сцепления в этом положении, синхронно нажимая на педаль газа. После этого машина трогается с места, сцепление нужно будет жать плавно, но не переставая нажимать на педаль газа.

Первые ошибки

Постарайтесь с первого раза вспомнить, как трогать механику, чтобы как можно меньше пробуксовывало. Так, многие новички не до конца выжимают педаль сцепления, а это в свою очередь создает проблемы и рывки при включении первой передачи.Иногда этот процесс может сопровождаться скрежетом, внутренней передачей. Это чрезвычайно опасно и может легко привести к его повреждению. Также распространены неработающие страницы педали газа. Если слишком рано увеличить подачу топлива, двигатель начнет реветь, а машину не трогать из-за того, что сцепление не полностью отпущено. В случае, когда происходит чрезмерно поздняя подача топлива, автомобиль глохнет, выполняя рывок вперед. Это уже может вывести сцепление из рабочего состояния.Если отпустить педаль сцепления слишком резко, то машина начнет дергаться и мля. Что также может стать причиной поломки сцепления. Но если вовремя «прибавить газу», машина хоть и дергается, но набирает нужную скорость, а обороты двигателя стабилизируются. Как правило, водитель правильно определяет момент, когда следует начинать увеличивать подачу топлива. Однако вместо того, чтобы выжать сцепление, он резко бросает педаль, что приводит к мгновенной остановке мотора. Еще выбито слишком резкое увеличение подачи топлива.Это действие приводит к тому, что машина стремительно, с выжимом шин летит с места, вместо того, чтобы размеренно двигаться. На первый взгляд процесс начала движения может показаться новичкам-автомобилистам очень простым. Однако на практике это будет совершенно неправильно. Для того чтобы этот процесс хорошо отработал, рекомендуется выполнить ряд попыток движения по ровной поверхности с последующей остановкой.

Как попасть на механику в горку

В этом случае ничего нового придумывать не нужно.Горку нужно трогать так же, как и на ровной дороге, но и не забывать про ручной тормоз. Очень удобно держать машину с сумочкой, чтобы она не покатилась, пока вы будете задевать под крутой горкой. При этом педаль сцепления надо включать резко, а на педаль газа ставить увереннее. Толкая в горку, вы должны почувствовать момент, когда можно отпустить сцепление и сильнее нажать на газ. Это чувство придет по мере привыкания к конкретному автомобилю.Видео «Как прикоснуться к механике» поможет лучше понять этот процесс.

Выбирая автомобиль для себя, будущие водители становятся перед выбором: какую выбрать марку авто, цвет, тип кузова, а также с механической коробкой передач, или с автоматической коробкой передач.

Это будет зависеть от личных предпочтений и материальных возможностей. Ведь машины с МКПП будут стоить на порядок дешевле автомата. Но не все умеют ездить на механике.

Зачем нужен навык вождения автомобиля с механической коробкой?

Некоторые автошколы предоставляют такие услуги, как обучение вождению исключительно на автомобилях с автоматической коробкой передач. Это означает, что будут выданы соответствующие права. То есть потом без получения нового сертификата сесть за руль МКПП не получится.

В жизни бывают разные ситуации, и иногда возникает острая необходимость сесть за руль автомобиля с механической коробкой. После получения прав это сделать всегда можно будет перевести на автомат.Наоборот, не получится.

Покупка автомобиля на механике более выгодное приобретение. Помимо более низкой цены автомобилей, их эксплуатация также будет более экономичной. Как правило, расход топлива меньше, а ремонт некоторых деталей также обойдется дешевле.

В ситуации, когда батарея разряжена, можно выйти из положения. Например, перекинуть провода с другого автомобиля на подзарядку. Либо машина может завестись, с так называемого толкача.Эти варианты не подходят, если автомобиль с автоматической коробкой передач.

Только используя ручную коробку, можно ощутить полный контроль над автомобилем. Когда на машине производится много манипуляций, этого не происходит.

Основы езды на механике


Перед тем, как научиться ездить на механике, желательно понять, с чем вам придется иметь дело:

  1. Педали. При управлении автомобилем используются три педали: газа (крайняя справа), тормоза (по центру), сцепления (находится слева).В отличие от АКПП, здесь задействованы обе ноги. Если водитель, сидящий за рулем механика-новичка, поначалу делать это непривычно.
  2. КАТ. С помощью переключателя передач в трансмиссии происходит переключение скоростей. На многих автомобилях этот селектор оснащен подсказками, с помощью которых проще разобраться, какая передача выбрана.
  3. Тахометр. Находится на панели приборов и позволяет определить, сколько оборотов в минуту делает коленчатый вал двигателя.С его помощью новички управляются, когда необходимо переключиться на следующую передачу.

Разбираемся передачи на МКПП

Механика отличается от автомата, что требует постоянного контроля со стороны водителя, то есть самостоятельного переключения скоростей. В основном ТК имеют 4 или 5 скоростей, и вдобавок к ним задние. Чтобы понять расположение каждого, нужно знать их предназначение.


Трансмиссия: Инструкция для начинающих

  • Всякий раз, когда движение начинается с выжимания педали сцепления, таким образом, появляется возможность перейти на другую скорость.Входить в требуемую передачу допустимо при полностью выжатом сцеплении.
  • При выборе нейтральной передачи, при нажатии на газ машина не тронется с места. Когда селектор находится в этом положении, есть возможность выбрать нужную скорость, в том числе и заднюю.
  • Работающая коробка передач считается второй. Удобно передвигаться по наклонной площадке, а также осуществлять езду по пробкам. Первым обычно пользуются для старта пути, затем, разогнавшись, переходят ко второму.Набрав еще большую скорость и скорость, можно перейти к третьему.
  • Неопытных водителей сложнее освоить как ездить на механике, на заднем. С его помощью разгон происходит быстрее, чем на первом, но все же водить машину часто, поэтому очень опасно.

Прежде чем выехать из машины в город, нужно хорошо сориентироваться, где какая трансмиссия находится. Теория хороша, но в данном случае нужны практические навыки. Ведь во время езды отвлекаться и смотреть на селектор, выбирая нужную передачу, нельзя, потому что это небезопасно.Первое время можно потренироваться на машине, неработающей, довести до автоматизма включение передач.

Запуск

Порядок действий:

  1. Перед тем, как повернуть ключ в замке зажигания, нужно левой ногой полностью выжать педаль сцепления, а правой нажать на тормоз, и только после этого запустить мотор. Мотор заводится, сцепление выжато, можно включать первую передачу (перед этим селектор в нейтральном положении). Чтобы машина не заглохла, нельзя отпускать левую педаль.Когда машина работает, с тормоза нога переходит на педаль газа и одновременно надо начинать снимать ногу со сцепления, только плавно.
  2. Для перехода на следующую скорость необходимо, чтобы стрелка тахометра равнялась 3000 оборотам. Если переключиться слишком рано, машина может споткнуться.

Как выполняется переход:

  • Правая нога снимается с газа, а левая полностью выжимается сцеплением, а в это время селектор переводится в необходимое положение,
  • Рукоятку нужно отпустить и нажать на педаль газа,
  • Далее в управлении участвует только правая нога, до следующей скорости или остановки.

Более опытные водители обычно не обращают внимания на показания тахометра, а ориентируются на звук двигателя.


Если машина не разгоняется и слишком маленькая скорость, то нужно переключиться на скорость ниже. А если обороты слишком высокие, то нужно включать следующую скорость, чтобы не перегружать двигатель.

Остановка и Парковка

Для глушения автомобилей можно использовать два варианта:

  1. При переключении на пониженные передачи, следуя за педалью тормоза, необходимо выжать педаль тормоза.
  2. Выжмите сцепление и переведите селектор в нейтральное положение, затем уберите ногу со сцепления и подтвердите, при необходимости, тормоз.

Чтобы коробка меньше изнашивалась лучше использовать второй способ, и не забыть помимо тормозов обязательно выжать сцепление.

Приводя машину всегда нужно использовать ручной тормоз, особенно если поверхность наклонена. Также всегда стоит помнить о положении колес во время стоянки. Их нужно вывернуть таким образом, чтобы в случае резкого движения автомобиль не оказался на проезжей части.

Также для большей безопасности посоветовали переставить селектор первой передачи. Это поможет адаптировать машину от случайного катания. Но при возобновлении движения нужно помнить, что селектор нужно перевести в нейтральное положение. И только после этого начинайте выжимать сцепление.

На сегодняшний день некоторые автомобилисты-новички отдают предпочтение автомобилям с АКПП, считая их более легкими в управлении. Но стоит помнить, что самой надежной была и остается механика.Наибольший контроль над транспортным средством, повышенная мощность и экономия топлива будут вознаграждены их владельцем за выбор МКПП. А получить опыт, катаясь на таких машинах, доставит удовольствие.

Видео инструкция по вождению для MCP

Инструкция

Работа механики основана на сцеплении. Этот механизм соединяет трансмиссию, которая находится в салоне вашего автомобиля, с двигателем внутреннего сгорания. После этого автомобиль готов к прикосновению.

Найдите подходящую платформу с ровной поверхностью для первых уроков.Подготовьте автомобиль: отрегулируйте зеркала заднего вида, откройте окна, чтобы лучше слышать мотор автомобиля. Обязательно изнашивайтесь, так как неудачный опыт может привести к резкому рывку автомобиля и, как следствие, к травме.

Запомните назначение каждой педали. Первый слева — сцепление, посередине — тормоз, справа — газ. Чтобы удачно коснуться механики, нужно проверить, не винит ли педаль сцепления, можно ли «выжать» до конца (если нет, отрегулировать сиденье автомобиля).

Переставить коробку передач (перевести рычаг) в нейтральное положение.В нейтральном режиме рычаг должен свободно двигаться влево и вправо.

Заведите двигатель, повернув ключ, и полностью разблокируйте педаль сцепления левой ногой, а в этот момент правой держите тормоз (педали газа и тормоза всегда нажимаются поочередно попеременно). Поставил первую скорость.

Медленно отпустите первую педаль. В один из таких моментов вы должны почувствовать сцепление (обороты двигателя начнут падать). Также этот момент можно отбросить с помощью тахометра — стрелка сделает резкое движение.В эту секунду слегка нажмите на педаль газа, продолжая отпускать педаль под левой ногой. Если ваши действия будут верными, вы сойдете с места.

Умение правильно трогать автомобиль с МКПП позволит надолго сохранить диски сцепления в исправном состоянии. На учебных машинах в автошколах, пока курсанты осваивают технику вождения, этот пункт чаще всего выходит из строя. Как правильно начать двигаться?

Инструкция

Автомобиль стоит на ручном тормозе.Это обязательное условие на стоянке, ведь не зря второе название «ручник». Сядьте в подогнанное для вас кресло водителя, расслабьтесь, проверьте свободу движений ног и рук. Проверьте и при необходимости переведите рычаг переключения передач – перед запуском двигателя он должен находиться в нейтральном положении.

Нива разума кипит. Нива Шевроле прогревается

Признаки всех причин перегрева и закипания двигателя? Что делать, если двигатель начал кипеть? Как добраться домой? На ВАЗ НИВЕ существует несколько основных причин перегрева двигателя.Чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, очень важно вовремя заметить признаки неисправностей в системе охлаждения на начальной стадии возникновения проблемы. В этом видео я постарался подробно осветить все основные причины перегрева и закипания двигателя. Кроме того, я снял отдельно подробные видео по каждой детали, участвующей в охлаждении двигателя:
Как снять воздушную пробку ВАЗ НИВА. Правильное снятие гидрозатвора ВАЗ НИВА http://youtu.be/BVSJ8WbIhVA
Проверка термостата ВАЗ НИВА без его снятия.Выбор термостата ВАЗ НИВА http://youtu.be/1RFbpW3S6Tw
Все признаки пробитой прокладки ГБЦ ВАЗ НИВА. На всех стадиях разрушения прокладки ГБЦ http://youtu.be/UUUvEQXUK1M
Признаки неисправности помпы. Выбор насоса ВАЗ. Насосное устройство ВАЗ НИВА. http://youtu.be/4aqFBj9vKfQ
Все причины перегрева и закипания двигателя. Устранение причин перегрева двигателя ВАЗ НИВА
http://youtu.be/0swgbqh-RkU
Подробно. Почему не включаются вентиляторы охлаждения радиатора НИВА ВАЗ http://youtu.быть/Q-DS3xWdNXw

Комментарии (1)

Алекс Трофа

На семерке впрыск доступ к этому датчику очень простой… И ТУТ…

макс чертовски

Спасибо за видео, Андрей. Помогите пожалуйста советом)) Наконец то купил ниву. инжектор крок 2006г. масла в двигателе меньше минимума, залито полусинтетика, но фиг производитель знает какую. ну и что если я залью масло?? дома стоит литр (магнум полусинтетика).буквально неделю проездил, а потом буду полностью менять. просто напряг с деньгами) все вложил в ремонт.

Виталий Будаев

в блоке))))

Александр Бондаренко

Вопрос Андрея, пищит педаль сцепления, помазал шток литолом, теперь опять прошло. А еще скажи дураку, зачем под ногами у пассажира кусок пенопласта? Спасибо.

Здравствуйте Андрей. У меня к вам вопрос, как отмыть антифриз с радиатора.Те. Давно пользуюсь антифризом (красным) и теперь хочу поменять на зеленый. У тебя есть видео про чистку радиатора?! У меня нива 3Д инжектор 2012г. Спасибо.

Андрей помогите пожалуйста у меня nissan maxima 2001, а33, двигатель VQ30DE, не включается вентилятор радиатора, все датчики поменяны, термостат тоже, диагностика показывает лямбда зонд и датчик воздуха ДМРВ не работает сказал , может есть еще какие то датчики которые реагируют на включение вентилятора когда движок сильно прогревается, включаю печку, то вентиляторы работают, извините за ошибки, низкий вам поклон!!

Бекет Салменов

Здравствуйте Андрей, спасибо за полезное видео, хотел спросить, у меня на петтер инжектор, вот заливаю антифриз и где-то через пару дней уровень тосола снижается, так где-то 20 литров антифриза ушло, а теперь заливаю воду почти каждый день, проверял не из какого источника в чем проблема? а вода в моторе небезопасна?

«сними капюшон и спрячься в лесу» кхххххх 🙂

Тагаев Тагаев

привет а на ваз 2110 где стоит этот датчик.Поменял термодатчик, но антифриз все равно кипит и вентилятор где-то 95 99 работает. и поменял термостат. никакого толку.

Марсель Валинуров

Здравствуйте! поменял антифриз в шниве, двигатель прогревается до температуры 95-100 и начинает выкидывать тосол из бака, выдергивая патрубок на дроссельном узле антифриз уходит из бака???? Что…..???? спасибо за ранее.

Марсель Валинуров

Походный чехол! Еще вопрос у меня по поводу вентиляторов, они должны сразу вместе крутиться как у вас ниве или отдельно включаться на шниве? у меня вкл.только правый, а левый стоит. Проверил левый клапан. рабочий, блять. целое, реле тоже, а может и левый резервный клапан. ????????????

Эльмир Шафиков

Здравствуйте! Вот вопрос по помпе. Сегодня разобрал всю систему охлаждения. Нагнетательный термостат. А вот помпа хрустит но люфта практически нет. очень маленький. Этот хруст может быть из-за перетянутого ремня ГРМ? Хруст не постоянный, немного похрустит, потом опять немного стихнет и успокоится.Машина 2107

Александр Савельев

Вы говорите потрогайте низ радиатора, если он холодный то виноват термостат. У меня низ радиатора горячий, а верхняя часть холодная. Постоянно нагревается в пробке, за 2 минуты может подняться до 100 градусов. Он не так быстро остывает, только благодаря вентиляторам. Я не могу понять, в чем проблема.

Новая запчасть не всегда хороша… часто качество оставляет желать лучшего.. на своих 10к поменял 3 заглушки на расширительном бочке и 3-я оказалась рабочей (и самая дешевая за 50р)

У меня карб ВАЗ 2110, по прямой держит 95 градусов на любой скорости. А вот при подъеме в гору стрелка лезет в красную зону. Радиатор новый, вентиляция включается, выключатель горит, помпа 87-92, помпа рабочая, термостат стоит полый (без внутренностей), расширительную пробку менял 3 раза, но все равно на отметках 120 градусов. Что может быть?

да супер классно.

Лев Воронцов

Здравствуйте, у меня такая проблема, при перегреве машина не входит в повороты, приходится нажимать на газ и вибрация, в чем проблема?

Фурман привел

)))))))))))))))))

Амур Хагажеев

При открытии крышки маслозаборника наблюдается мутно-белый цвет. Масло стабильно нормальное. Что бы это могло быть ??? на газели?

Куба Альгабас

здравствуйте, моя проблема в том, что я начинаю разгоняться, машину тянуть.а спидометр не поднимается больше 80 у машины 2007 года

Евгений Бурмакин

Подскажите пожалуйста. Я менял ступичные подшипники, и видимо из-за того, что они были изначально туго запрессованы, колеса немного сильно крутятся (в подвешенном состоянии, конечно). Вопрос: — Как их потом настроить теперь? Я так понимаю нужно немного поездить что бы подшипники встали на место????? или есть еще нюансы??

Мухаммад Жеткерген

Здравствуйте Андрей недавно купил ВАЗ 2110 8к инжектор, в первый день проехал около 150км и тут он начал кипеть из расширительного бочка.Заранее спасибо

Мухаммад Жеткерген

Юрий Иванов

Привет, можешь помочь? Проблема с перегревом. Машина кипит, низ радиатора, верх холодный, горячий. В верхнем патрубке чувствуется, что антифриз пузырится. Из шланга в расширительный бачок идет пар. Поменяли термостат и крышку радиатора. Проверил термостаты в поддоне, они открываются. Без термостата проблема исчезает. Печка не очень хорошая, но есть.Перегреется ли машина с пробитой прокладкой без термостата? Может ли помпа вызывать эти симптомы? Посторонних шумов от насоса не слышно. Заранее спасибо. Хонда Аккорд 1993г 2.0 бензин.

Валерий Иванов

Спасибо! Нравится!

Виктор Шуйский

Андрей, интересно ваше мнение. Сегодня лопнула верхняя труба печки на Городской. Я живу в Сочи и работаю на горе. Каждый день я поднимаюсь в гору на трясущиеся 8 км. Подскажите, по какой причине мог дернуться патрубок в верхней точке крепления перед хомутом.Нива Урбан, машина прошла 11 тысяч по горной дороге, мотор болтается относительно кузова, тем самым рвёт трубу. Вот как одевать, чтобы запаса трубы хватило на валки мотора? Надеюсь понятно написал))

Ильнар Ильнаров

Здравствуйте Андрей. Не буду делать подробное видео про обогреватель (течет ли кран…и какой кран?) нивы и как смазать вентилятор, чтобы не визжал на морозе. У некоторых вентилятор печки свистит в первый год.Мое мнение — запихать туда графит и не париться 🙂 Ну и об основных неисправностях отопителя, особенно если он в морозе вдали от города. Как быть? 🙂 Спасибо

Андрей, подскажите если можно. Сегодня поменял стальную крышку расширительного бачка ОЖ на пластиковую. Закрутил крышку до упора (она с клапаном). Двигатель прогрелся до запуска вентиляторов, но до запуска вентиляторов что-то испарилось в районе радиатора. Такое ощущение, что давлению было некуда деваться.В расширительном бачке ничего не кипело. В чем может быть причина, я туго затянул крышку расширителя ствола? запорный клапан неисправен? Или это крышка радиатора? Спасибо!

Нью-ЙоркФлейм Нью-ЙоркФлейм

что делать если закипел расширительный бачок?

Спасибо за видео

Сергей Маханько

Андрей, подскажи пожалуйста как у тебя гаснет лампа давления масла. Меня беспокоит, что в моей ниве после запуска двигателя лампа гаснет через 2 редко 3 секунды.Масло более свежее. Может это в пределах нормы для нивы в 60 тысяч пробега?

Гроб Тандерс

Андрей подскажите, не знаю что делать. Пассат 1.8 на скорости до 110 температура норма 85 и 90 начинаю кувыркаться движок закипает. что я сделал, это поменял термостат 2 вещи. Сегодня почистил радиатор, скрывающий боковые крышки, и почистил снаружи. вентиляторы работают хорошо, как они часто работают. какие еще варианты. что не делал не трогал помпу без ремня есть люфт.

Олег Кирильчук

здравствуйте у меня ваз 2123 nyva chevrolet по вашей инструкции:(вентиляторы работают,термостат новый и рабочий)но машина все равно кипит и вентиляторы не включаются. Не можем найти причину закипания двигателя.

Оксана Насардинова

Здравствуйте Андрей, у меня Нива 2124 левый вентилятор не работает из-за чего он может биться подскажите пожалуйста жду ответа?

Оксана Насардинова

Сегодня утром Андрей хотел завести машину, а она не завелась, стартер крутит отлично как будто нет бензина и при этом горит значок (!)

Женя Дегтярев

Терморезистор

называется.

Женя Дегтярев

из-за заглушки потекли все трубы на москвиче 412

При работающем двигателе исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Неисправности в системе охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если упустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя.

В комбинации приборов любого автомобиля есть указатель температуры охлаждающей жидкости.При перегреве двигателя стрелка указателя приближается к красной зоне.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но пар из-под капота не выходит, полностью открыть кран отопителя и воздушную заслонку управления забором воздуха, включить электродвигатель отопителя на максимальной скорости.

Включите сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно подъехать к краю проезжей части и остановиться как можно правее на обочине, а по возможности — за пределами проезжая часть.Дайте двигателю поработать пару минут на нормальных оборотах холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель немедленно! Единственное условие – соблюдение герметичности системы охлаждения. В случае разрыва или отсоединения шланга, а также в случае любой другой утечки, кроме вытекания жидкости из пробки расширительного бачка, необходимо немедленно остановить двигатель! После остановки перегретого двигателя начинается локальный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок.Это явление называется «тепловой удар».

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите моторный отсек.

Определите, откуда идет пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целостность резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте сразу крышку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас обжечь.Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, сначала положите сверху толстую плотную ткань и только потом осторожно отверните пробку.

3. Загляните под приборную панель на наличие утечек или следов вытекания охлаждающей жидкости из радиатора или крана отопителя. При обнаружении течи охлаждающей жидкости лопнувший шланг можно временно заделать липкой лентой. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо доливать воду в систему охлаждения и внимательно следить за температурным показателем во время движения, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения. система охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, снижению ресурса. Никогда не добавляйте холодную воду в перегретый двигатель. Дайте двигателю остыть с открытым капотом не менее 30 минут.

4. Если утечки охлаждающей жидкости нет, проверьте целостность и натяжение ремня привода генератора (одновременно приводит в действие водяной насос).Замените порванный ремень или отрегулируйте натяжение.

5. Двигатель может перегреваться при выходе из строя термостата, регулирующего поступление жидкости в систему охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата на прогретом двигателе пощупайте температуру нижнего шланга, соединяющего двигатель с радиатором. Если нижний патрубок радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляция через радиатор отсутствует.

Важную роль в обеспечении оптимального температурного режима играет пробка расширительного бачка. Поддерживает избыточное давление в системе не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а антифриза до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве происходит значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа ( 2 кгс/см2)], что может привести к разрыву расширительного бачка или обрыву одного из шлангов.

Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на залипание нажатием пальца.

В случае сомнений замените заглушку. Очевидно, что если снять пробку расширительного бачка на перегретом двигателе и это действие по времени совпадет с «тепловым ударом», закипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано. Раз в год промывайте соты радиатора струей воды высокого давления (на специальной автомойке), направляя струю сначала навстречу встречному потоку воздуха, а затем на него для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора.Это частично восстанавливает работоспособность радиатора.

Ну что сказать — эта поломка, так сказать, преследует меня с прошлой машины, была тогда шестерка, ох и любила она прогреваться даже с включенной печкой. Сейчас купил Шевроле Ниву 2004 года — опять тоже самое — начала греться. Исправлено, но не полностью, один вентилятор не работал. Еще раз и поменять. Поэтому я решил сделать здесь своеобразную шпаргалку для начинающих водителей, чтобы они сразу поняли, почему греется их Шевик и как это исправить.Да и вообще в какую сторону смотреть)) А то ездить и постоянно смотреть на датчик температуры не очень приятно, правда))

1. В первую очередь закончился антифриз/антифриз, и поэтому помпе тупо нечего гонять по системе охлаждения. Проверить легко — загляните в расширительный бачок, если охлаждающей жидкости нет или меньше нормы, нужно долить. Или искать куда уходит антифриз. Если его нет, то оно должно откуда-то вытекать.

  • Здесь также есть несколько вариантов. Во-первых, он тупо вовремя закончился, потому что тоже испаряется. Поэтому следите за уровнем охлаждающей жидкости (ОЖ).
  • Второй течет по трубам. Проверяем на герметичность, затягиваем хомуты, можно менять все патрубки для верности. Если есть течь, вы сразу заметите сырость в моторном отсеке, а при включении печки он будет мерцать испарившимся антифризом.
  • В-третьих, течет через радиатор, они тоже часто выходят из строя.Если радиатор негерметичный, не экономьте, покупайте сразу медный — он в разы круче алюминиевого, если часто ездите по бездорожью, то не раздумывайте, ставьте сразу медный, ибо это так же просто как груши варить в дерьме. А медь отдает тепло гораздо круче, чем алюминий.
  • В-четвертых, насос закрыт и течет через него. Пришлось просто, надо было купить насос и поставить в сервис. Помпы вообще летают очень часто, так что не удивляйтесь.

2. Вентиляторы — тоже могут «хрюкать», причем отдельно друг от друга. Как известно, в Шевиках бывают двойные «карлсоны», правый (пассажирский) включается раньше, на разных машинах по-разному, но в районе 93-97 градусов, точно сейчас не вспомню. Второй — водительский, включается позже, уже с серьезным перегревом — около 110 градусов и молотит, пока не упадет до 93. Оказывается, бывает, что при серьезном перегреве молотят оба винта.И если при, например, 120 градусах у вас работает 1 клапан, то второй приказал долго жить. Кстати, очень может быть, что неработающий просто забился грязью и засох. Покрутите вручную (только когда машина не заведена, проверьте).

3. Проверьте термостат и предохранители. Прогреваем машину до 100 градусов, затем глушим и подносим руку к радиатору. Если холодно, то термостат ездит по малому кругу и не доходит до радиатора ОЖ. Если жарко, но вентиляторы не включаются, значит, накрылось реле, отвечающее за запуск «карлсонов».Мы меняем и то, и другое. Если перегорели предохранители (у вентиляторов они в ногах у пассажира, если что, такие большие красные на 50 ампер), то клапана тоже не сработают и рано или поздно закипите в дороге. Или включить печку на максимум, чтобы туда попасть))

4. Ремень генератора (он же отвечает за помпу и ГУР) — если его слабо натянуть, то помпа будет слабо качать и двигатель тоже может прогреться. Если на приборах горит лампочка разряда аккумулятора и идет зарядка и машина сразу начала греться — это опять же мой случай, когда.Так помпа перестала качать охлаждающую жидкость и емкость резко закипает.

Регулировка сцепления Hyundai Getz 1.3. Педаль сцепления

– это устройство, которым оснащается большинство классических и базовых комплектаций автомобиля, считается стандартным для многих автомобилей. В отличие от АКПП, МКПП более подвержена эксплуатационным воздействиям, которые зависят от стиля вождения автовладельца; для бесперебойной работы требуется регулярное техническое обслуживание.Одним из основных пунктов ухода за МКПП считается систематическая проверка уровня масла в коробке, его замена по мере необходимости. В этой статье мы расскажем, как проверить уровень масла в МКПП с учетом разных модификаций устройства, рассмотрим особенности этой процедуры, влияющие на правильность результатов.

Регламент проверки уровня масла в МКПП.

Оптимальный объем масла для механической коробки передач

Требуемый объем является сугубо индивидуальным понятием для каждого.транспортное средство . Машины разных моделей значительно отличаются друг от друга не только внешним видом, но и конструктивными особенностями. Не являются исключением и агрегаты трансмиссии, в частности коробка передач, отвечающая за движение автомобиля и переключение передач. Соответственно, количество смазывающей жидкости в МКПП для каждой машины индивидуально, и посмотреть его можно в руководстве по эксплуатации автомобилей, где производитель указывает точный рабочий объем трансмиссионного агрегата, тип рекомендуемого масла, а также его оптимальный уровень в системе.

Почему так важно, чтобы уровень масла в МКПП точно соответствовал нормам, указанным автопроизводителем? Дело в том, что он выполняет важные для правильного функционирования коробки задачи: отводит тепло от рабочих поверхностей, облегчает работу соприкасающихся деталей, выводит шлаковые компоненты, образующиеся в процессе трения. Если масла в МКПП меньше нормы, она перестает справляться со своими функциональными обязанностями.Небольшой уровень масла сначала выражается в ухудшении управляемости автомобиля, снижении его безопасности на дороге, а в последующем без принятия мер по устранению проблемы грозит автовладельцу выходом из строя коробки и дорогостоящим ремонтом.

О том, что масла в МКПП мало, могут сигнализировать следующие симптомы:

  • пробуксовка коробки при переключении передач;
  • рычаг очень тяжело фиксируется в определенном положении, может не с первого раза включиться одна из передач, или сразу несколько;
  • при попытке переключения передачи машина начинает вибрировать, а то и вовсе глохнуть.

Среди признаков низкого уровня масла внимательные водители также отмечают нехарактерные шумы и вибрации от трансмиссии, снижение скорости реакции автомобиля на переключение передач. , а также его низкий уровень не менее опасен для трансмиссии. Если в коробку залить больше допустимого объема, жидкость при интенсивной работе начнет выдавливать уплотнительные элементы и вытекать. В результате течи система снова вернется к проблеме низкого уровня смазки, что чревато вышеописанными последствиями.Недолив, как и перелив жидкости, в итоге приводит к плачевным последствиям в виде обязательного ремонта МКПП.

Предотвратить неисправности со стороны МКПП можно, внимательно прислушиваясь к своему автомобилю и реагируя на малейшие отклонения от нормы в работе функционирующих агрегатов, выполняя сервисные работы в соответствии с регламентом завода-изготовителя. При этом важно диагностировать уровень масла в МКПП не реже, чем каждые пять тысяч километров пробега, при отклонении уровня трансмиссионной эмульсии от нормы немедленно проводить или сливать лишнюю жидкость в случае ее превышения.

Особенности проверки уровня масла в МКПП различных модификаций

Проверка уровня трансмиссионного масла – несложная задача, которую может выполнить самостоятельно любой автовладелец. Сама процедура занимает несколько минут, если вы знаете, как это сделать, чтобы получить результаты, соответствующие действительности.

Механические коробки передач, устанавливаемые на автомобили, имеют разные технические особенности, что определяет специфику задачи. Чаще всего автомобили комплектуются МКПП, которые имеют специальный щуп, предназначенный для контроля уровня смазки, однако есть и модификации, где щуп не предусмотрен с завода.В этом случае осуществить проверку гораздо сложнее, так как производитель не предусматривает необходимость такой процедуры, гарантируя службу трансмиссионного масла на весь период эксплуатации автомобиля. Рассмотрим подробно, как проверить показатели смазывающей эмульсии на разных модификациях коробок в домашних условиях.

Диагностика уровня трансмиссионной жидкости в МКПП, оснащенной щупом

Контролировать уровень смазки в МКПП очень просто, однако для получения достоверных результатов необходимо придерживаться некоторых правил.Прежде всего, поставьте машину на максимально ровную поверхность. Ищите щуп, который чаще всего находится с левой стороны двигателя по ходу движения автомобиля или в районе, ближе к переборке моторного отсека. Щуп можно узнать по цветной ручке, которая чаще красного цвета или ярко-оранжевого цвета.

Перед замером смазки необходимо, чтобы масло немного осело и стекло со стенок системы. Уровень лучше проверять перед поездкой, либо дать машине постоять минут пятнадцать после езды.Далее нужно вытащить щуп – на этом этапе нет смысла зацикливаться на замерах, так как в режиме работы машины масло колебалось, результат будет заведомо ложным. Насухо протрите зонд чистой тряпкой или салфеткой, следите за тем, чтобы ткань не оставляла на приборе ворсинок или ниток, которые при попадании в систему могут повредить его.

Полностью вставьте щуп в отверстие. Снова извлеките щуп – визуально оцените, до какой отметки доходит масляная пленка.Необходимо ориентироваться на стандартные насечки на щупе, которые являются ограничивающими показателями максимального и минимального уровня. Оптимальным критерием смазки считается достижение ею максимального максимального значения, которое чаще всего отмечается на щупе символом МАХ. Если уровень жидкости находится на границе минимального значения MIN или ниже, необходимо долить жидкость до нормы через маслозаливное отверстие с помощью специального технического шприца или воронки, при этом масло должно быть идентично тому, что в системе.После доливки еще раз провести контрольную проверку уровня в соответствии с вышеописанным регламентом.

Специалисты советуют оценивать не только уровень смазки в системе, но и его визуальные критерии. Если смазка имеет темный, близкий к черному цвет, в ней визуально видны крупные частицы, то вместо добавления жидкости ее рекомендуется проводить. полная замена . Более редкой является ситуация с переизбытком жидкости. В этом случае необходимо отобрать лишнюю жидкость или провести ее частичный дренаж.После проверки уровня не забудьте заменить щуп и затянуть его до предела.

Проверка уровня масла на коробке без щупа

Немного сложнее проверить уровень масла в не доработанной МКПП с помощью щупа. Профессионалы советуют контроль жидкости на станциях техобслуживания, где для этой задачи имеются специальные устройства. Впрочем, эту задачу можно выполнить и дома. Для этого, как и в предыдущем случае, поставьте машинку на горизонтальную поверхность.Далее найдите крышку маслозаливной горловины, которая чаще всего находится на передней стороне коробки, по ходу движения транспорта.

Вывернуть пробку: при нормальном уровне масла она должна доходить до края резьбовой части горловины. Если масла не видно, попробуйте удалить его чистым куском проволоки или отверткой. Визуально оцените качество масла, чтобы принять правильное решение: долить при низких критериях смазывания или полностью заменить жидкость. Не пытайтесь проверить пальцем – это небезопасно для кожи рук, так как смазка – это продукт, содержащий химические компоненты.

Если масло не доходит до края отверстия, однако визуальный осмотр не вызывает сомнений в его качественных характеристиках, долейте смазку до уровня — нижнего края горловины, используя технический шприц или другое удобное приспособление . Будьте предельно осторожны, чтобы не разбрызгать масло на рабочие поверхности. После проверки уровня очистите пробку от возможных металлических частиц и вверните ее с рекомендуемым моментом затяжки в посадочное место.

Подведем итоги

Ремонт МКПП – довольно дорогое удовольствие, а сбои в работе коробки передач, если вовремя не выявить проблему, могут сказаться на других рабочих узлах машины.Обезопасить себя от такого прецедента на самом деле несложно: нужно лишь следить за уровнем смазки в соответствии с регламентом производителя, реагировать на несоответствия в работе агрегатов трансмиссии мгновенным выявлением неисправности и ее устранением.

Регулярно проверяйте масло, избегайте больших нагрузок на МКПП, отдавая предпочтение спокойному режиму движения, заливайте в узлы трансмиссии только жидкости достойного качества — и коробка передач будет надежно служить вам на протяжении всего периода эксплуатации машины.

Большинство современных автомобилей оснащены автоматической коробкой передач и вариатором. Механикой комплектуются только бюджетные марки автомобилей. Автоматика стала достаточно надежной, хотя и требует определенного, несложного ухода. Например, автомобилисты должны знать, как долить масло в АКПП, если по каким-то причинам трансмиссионная жидкость подтекает. Чтобы понять, как работает автомат и какую роль в этом играет трансмиссионное масло, следует познакомиться с самим устройством.

Как это работает и работает

Первая автоматическая коробка передач была установлена ​​на автомобиль в 1930 году европейскими производителями. У него было собственное название – «Котал». С тех пор принцип работы АКПП не изменился – изменились лишь некоторые узлы и детали для конструктивного улучшения работы.

Так как изначально такие ящики были ненадежны, конструкторы начали экспериментировать с управлением. Успешным результатом стала работа компании Chrysler, которая впервые применила гидротрансформатор и гидромуфту для передачи крутящего момента от двигателя.То есть сервоприводы и электромеханика заменены на гидравлические органы управления.

Роль обычного сцепления, привычного для МКПП, выполняет гидротрансформатор в сборе. Он передает крутящий момент от коленчатого вала двигателя к колесам машины. Состоит из рабочего колеса и ведомой турбины. Между ними расположен реактор. Механически колеса не сблокированы. Крутящий момент передается от ведущего к ведомому трансмиссионной жидкостью ATF (Automatic Transmission Fluid), одновременно смазывая все узлы и детали АКПП.

Передаточное число меняется в коробке автоматически, в зависимости от скорости и оборотов двигателя. Эту функцию выполняет планетарная передача, аналогичная механической коробке передач. Такие компоненты, как переднее и заднее сцепление и тормозные ленты, переключают передачи. Они блокируют определенные элементы планетарного ряда, изменяя передаточное число. Всей этой фермой управляет гидравлическая система управления электронным блоком управления. Реактор и муфта свободного хода, расположенные между насосом и турбиной в узле гидротрансформатора, также изменяют передачу крутящего момента в зависимости от условий движения.Как оказалось, жесткой связи между мотором, планетарным редуктором и колесами нет. Вот почему автомобиль может остановиться при работающем двигателе.

Смазка

Для таких агрегатов используется специальная трансмиссионная жидкость – ATF. Его свойства и показатели качества отличаются от моторного масла, так как оно выполняет сразу несколько функций:

В зависимости от используемых трансмиссионных масел и конструктивных особенностей смазка для АКПП может быть залита либо на весь срок службы, либо ее придется менять периодически.Периодичность тоже разная – от 30 до 60 тысяч километров. Эти условия указаны в сервисных книжках производителей автомобилей.

Доливка масла в АКПП в процессе эксплуатации автомобиля может понадобиться, если через сальники АКПП произошла небольшая течь — других причин просто нет. Это масло не может испаряться или сгорать, как это происходит с моторной жидкостью.

Проверка уровня ATF

Периодически требуется проверять уровень масляной композиции.Делать это нужно на прогретой трансмиссии и двигателе. Если этой процедуре предшествовала длительная поездка, необходимо остановить автомобиль и дать поработать двигателю, на холостом ходу. Это снизит температуру трансмиссионной жидкости до приемлемого уровня. Некоторые щупы имеют пометку Cold, то есть кажется, что измерение можно производить на холодном блоке питания. Специалисты рекомендуют этого не делать, так как такое измерение может привести к ошибке, результатом которой будет недолив или перелив масла.Обычно холодная машина показывает уровень выше реального примерно на 6-7 мм. На самом деле уровень смазки прогретой коробки передач может быть ниже требуемого.

Имеет смысл проехать не менее 10 километров, тогда показатели будут максимально точными. После поездки нужно поставить машину на ровное место, если под капотом есть щуп для проверки уровня ATF. На многих моделях такого щупа нет, но есть смотровое отверстие, расположенное в районе днища АКПП.Поэтому такие автомобили следует заводить на смотровой яме или эстакаде.

После того, как автомобиль поставлен на ровное место, машину нужно проехать во всех положениях селектора. При этом двигатель должен работать на холостом ходу. Это поможет прогнать жидкость через систему так, чтобы уровень был оптимальным при измерении. Затем вынимается щуп (не путать с моторным) и вытирается насухо. После этого он снова вставляется в контрольную горловину. Тогда вы сможете увидеть реальный уровень ATF. Граница сухой/мокрой должна быть где-то посередине между отметками «Добавить» и «Полно».Если уровень ниже, потребуется долить масло в коробку.

При отсутствии щупа придется открутить контрольную пробку и попытаться оценить уровень визуально, подсветив отверстие фонариком. При необходимости доливку масла придется производить и через это отверстие.

Как долить масляную жидкость, если замер показал низкий уровень? Если на автомобиле нет щупа, а есть только контрольное отверстие, его необходимо установить над смотровой ямой или выйти на эстакаду.Пополнению предшествуют следующие действия:

  • поставить селектор АКПП на «Р»;
  • не глушить двигатель, дать ему поработать на холостом ходу;
  • для верности еще подтяните ручник.

Затем спуститесь вниз, откройте контрольное отверстие и шприцем, на который надет шланг, прокачивайте ATF до тех пор, пока из него не потечет. Желательно, конечно, подставить под отверстие какую-нибудь емкость.

С зондом все проще. Маслянистая жидкость выливается через горловину, служащую гнездом для щупа. Вставляется шланг, на другом конце которого имеется воронка. Доливайте ATF небольшими порциями, пока щуп не покажет нормальный уровень. Двигатель работает все время. После этого последовательно при нажатом тормозе несколько раз переключите селектор АКПП и снова замерьте уровень жидкости.

Последствия переполнения

Это явление может очень негативно сказаться на трансмиссии.Когда масло в излишке, оно пенится. Это состояние приводит к потере смазывающих свойств, так как вместо масла детали начинает «смазывать» воздух. Результат – поломка АКПП, так как детали начинают гореть, не получая полноценной смазки. Кроме того, пенообразование вызывает утечку трансмиссионной жидкости через сапун.

Проверить состояние коробки можно, внимательно осмотрев масляную жидкость. Если АКПП не повреждена и работает нормально, смазка красного цвета, жидкость не содержит посторонних включений темного цвета, например твердых частиц.Если ATF темного цвета и пахнет горелым, АКПП вышла из строя. Твердые частицы, которые можно увидеть на щупе, являются результатом разрушения фрикционов и тормозной ленты.

Коробка передач – один из важнейших узлов автомобиля. Благодаря ей автомобиль приводится в движение. Поэтому любому автолюбителю важно своевременно следить за маслом в коробке передач. Проверку следует проводить не реже трех раз в неделю. Если проверка не будет проведена своевременно, смазка может начать вытекать в результате повреждения трансмиссии.В результате ремонтировать придется и саму трансмиссию.

Если вы не знаете, как проверить масло в коробке передач вашего автомобиля, то следуйте приведенным ниже советам. Проверка очень проста.

Как проверить масло в АКПП

Если на улице высокая температура, или машина только что проехала несколько километров, проверку смазки лучше начинать не ранее, чем через полчаса после остановки двигателя. Точные показания можно снять только с охлажденного масла.На некоторых моделях машин уровень трансмиссионной жидкости проверяется при работающем двигателе. Для выполнения теста вам понадобятся перчатки и сухая ткань.

Масляный щуп имеет две отметки «min» и «max». Первое означает минимальный, а второе означает максимальный уровень масла. Объем трансмиссионной жидкости должен быть таким, чтобы уровень на щупе был как можно ближе к отметке «max».

Важно при проверке обращать внимание не только на объем смазки, но и на ее запах и цвет.Если жидкость почти черного цвета и пахнет перегаром, это говорит о том, что она больше не обладает нужными свойствами. Его следует заменить.

Последовательность работ

Необходимо сделать следующее:

  • Прогреть коробку передач. Для этого нужно проехать около 10 километров на машине. Остановите машину на ровной поверхности и не выключайте двигатель. Нажмите на педаль тормоза.
  • Удерживая педаль тормоза, переключите передачу. Коробка передач должна быть заполнена смазкой.
  • Извлеките щуп. Для этого откройте капот. Петля зонда расположена возле перегородки, отделяющей салон от моторного отсека. Аккуратно потяните за петлю и извлеките щуп.
  • Протрите тряпкой зуп. Вставьте его обратно в трубку, а затем снова извлеките. Сухое пятно, которое находится на нижнем уровне, расскажет вам об объеме трансмиссионной жидкости. Если все в порядке, нужно будет поставить щуп обратно и закрыть капот.

Проверку следует проводить на прогретом двигателе. Если после проверки необходимо долить смазку, старайтесь не переполнять систему. Если смазки много, она может пениться и увеличиваться в объеме. Посмотри под машиной. Если вы заметили, что есть подтеки жира, значит, вы добавили его слишком много.

Как проверить масло в МКПП

Проверка с помощью щупа

  1. Припаркуйте машину на ровной поверхности.Подождите, пока масло отстоится. Это займет не более 15 минут.
  2. Откройте капот. Выньте щуп, протрите его тряпкой и вставьте обратно.
  3. Снова извлеките щуп. Обратите внимание на индикатор. Если уровень смазки меньше показателя «max», то необходимо ее долить. Используйте трансмиссионную жидкость той же марки. Подождите, пока масло не осядет, а затем снова обратите внимание на индикатор. При необходимости вы можете пополнить его снова.

В идеале уровень смазочной жидкости в МКПП должен быть чуть выше верхней метки.

Проверка без использования щупа

  1. Припарковать автомобиль на эстакаде и снять защиту. Лучше, чтобы наклон транспортного средства не был слишком большим. Это позволит доливать масло выше высшей отметки.
  2. Отвинтить заливную горловину… Засуньте туда палец. Вы сможете прикоснуться к смазке.
  3. При необходимости долейте трансмиссионную жидкость с помощью специального шприца. В некоторых случаях удобно использовать длинную трубку.

Если уровень смазки в МКПП слишком низкий, то это может привести к выходу из строя коробки передач.Поэтому так важно своевременно проводить проверку. При появлении первых признаков течи масла необходимо срочно проверить прокладки, сальники и крепления картера. Если эти детали изношены, их необходимо заменить.

Сколько масла должно быть в коробке передач?

Автомобили разных моделей и марок существенно отличаются по своей конструкции. Структура их передачи также отличается. Поэтому для разных автомобилей требуется разное количество масла. Узнать, сколько смазки необходимо для конкретного автомобиля, можно только заглянув в инструкцию по его эксплуатации или посетив СТО.Масло рекомендуется приобретать с небольшим запасом, не менее 1 литра, чтобы можно было долить его в случае утечки.

Всего есть 3 вида масла: синтетическое, полусинтетическое и минеральное. Первый самый современный. Используется в основном для автоматических коробок передач, но подходит и для механических коробок передач. В АКПП лучше менять каждые 50 км пробега. В МКПП — каждые 60-70.

Вы задаете вопрос «Как проверить масло в коробке?» Ответ на этот вопрос очень прост и мы рассмотрим его ниже.

Коробка передач – второй по важности узел после двигателя, который приводит автомобиль в движение. Поэтому нужно следить за состоянием коробки передач, знать когда, через сколько километров вашей коробке потребуется замена этой жидкости.

Также нужно понимать, что в коробку передач нужно заливать только трансмиссионное, что отличается от масел, предназначенных для двигателей и других агрегатов. обеспечивает его долгую и безотказную работу:

  • облегчает работу механических частей;
  • отводит тепло;
  • удаляет остатки коррозии и микрочастицы с мест износа.
Механическая пятиступенчатая коробка переключения передач

[Скрыть]

Какой объем должен быть в КПП?

Автомобили разных марок и моделей отличаются своей конструкцией, соответственно есть отличия и в строении коробов. В разные модели автомобилей заливают разное количество масла. Найдите однозначный ответ на вопрос «сколько масла должно быть в коробке?» можно только прочитать мануал или инструкцию по эксплуатации автомобиля, или узнать на СТО.При замене стоит помнить, что есть отличия в их составах и типах. Всегда нужно покупать с небольшим запасом (0,5 – 1 литр), чтобы была возможность доливки в случае протечки при замене.

Типы масел

Для коробки передач есть три типа:

  1. синтетическое;
  2. полусинтетика;
  3. минерал.
Синтетика

Считается самой современной, хорошо очищена и обогащена присадками, максимально защищающими механизмы от коррозии.В основном его заливают в автоматические коробки передач или в механические коробки автомобилей высокого класса. В АКПП его следует менять каждые 50 тыс. км. пробег. В механических — каждые 60-70 тыс. км. пробег. По стоимости этот тип самый дорогой, но и лучший. Но это не значит, что его можно заливать в коробки старых автомобилей: они могут быть просто не предназначены для этого!


Заливка масла из баллона
Полусинтетика

Полусинтетика используется в большинстве бюджетных иномарок, во всей серии 10 семейства АВТОВАЗ ( Лада Калина, Приора).Содержит ряд химических добавок, защищающих шестерни, синхронизаторы и другие механические детали от износа. Менять такое масло стоит каждые 40-50 тыс. км. пробег. Самый большой плюс это соотношение цены и качества.

Минерал

Минерал используется в мостах и ​​коробках передач заднеприводных автомобилей. Например, во всей линейке классики АВТОВАЗа или подобных автомобилей, а также в некоторых грузовиках. Минерал чистится меньше всех остальных, соответственно быстрее деградирует и требует замены достаточно часто — каждые 35-40 тыс. км. .пробег.

Как проверить уровень в коробке передач?

Проверить уровень масла в коробке современных автомобилей достаточно просто. Для этого на коробке есть щуп, на котором есть две метки «max» и «min».


Отметка максимального уровня и отметка минимального уровня на щупе

Отметка «max» указывает на максимальный уровень, а «min» — на минимальный уровень. Количество должно быть таким, чтобы уровень на щупе был близок к показателю «max». Также обратите внимание на цвет и понюхайте его. Протрите щуп белой тряпкой и оцените вязкость жидкости.Если цвет очень темный, близкий к черному, то стоит задуматься о его замене. Если щуп пахнет гарью, значит, масло потеряло свои свойства и выгорает в процессе эксплуатации.

Как пополнить?

Если при проверке уровня вы обнаружите, что объем близок к отметке «min» или ниже ее, а масло менять не пора, то необходимо его долить и выяснить причину его потребления или утечки. Во многих автомобилях процесс заправки достаточно прост.Если бокс снабжен заливной пробкой, которая, как правило, находится сверху и до нее легко добраться, то ее нужно просто открутить и долить необходимое количество жидкости.


Пробка заливная на КПП

Если на коробке передач нет пробки, то долить можно через отверстие для щупа. Для этого вооружитесь обычным большим медицинским шприцем, которым набираете масло и впрыскиваете его в лунку. В автомобилях, не имеющих щупа или заливной пробки, необходимо доливать масло через отверстия датчиков.Как правило, это датчик скорости или датчик заднего хода. При доливке главное не переборщить, так как избыток смазки может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.

Видео «Замена масла в коробке и мосту»

На примере ВАЗ 2106 вы увидите, как можно с помощью шприца поменять жидкость в коробке передач.

Вы умеете проверять и доливать жидкость в КПП? Поделитесь своим опытом с нашими читателями в отзывах!

причина в форсунке Правильная работа форсунки

Автомобиль неожиданно дергается, то же самое происходит на спусках, на подъемах и т.д.В чем причина такого поведения автомобиля? Причин много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы описываем наиболее распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: «Как определить, что машина дергается на газу?» Казалось бы странный вопрос. Но если вы уже отчетливо ощущаете тряску в машине, значит, проблема достигла апогея и стала слишком очевидной.А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому старайтесь как можно раньше обращать внимание на изменения в движении вашего транспортного средства. И тут есть загвоздка — мало кто из водителей сможет это заметить.

Сразу скажу, что проверять машину на наличие/отсутствие рывковых движений (кроме редких случаев) неправильно, это можно делать только во время движения. Выбрав ровный безопасный участок пути, поочередно переключайте передачи. На каждом из них резко нажмите на педаль газа.Машина должна реагировать только на ваш толчок, даже самый легкий. Если машина дергается без вашего желания или ощущаются толчки при подъеме, то нужно искать причины этой проблемы.

При разгоне машина дергается…

Набираешь скорость, а машина начинает дергаться, плавно перестает ехать? Причина кроется в непостоянстве поступления топлива в поплавковую камеру: оно уходит оттуда быстрее, чем поступает. Топливный насос туда подает топливо, так что дело может быть в его неисправности.Как это «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, в котором должен находиться клапан. Часто уплотнительное кольцо лежит рядом, не на месте или вообще отсутствует. Из-за разгерметизации происходят перебои впрыска топлива, а, следовательно, автомобиль дергается на ходу. Ремонт в этом случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Можно сделать самому, если есть новое уплотнительное кольцо подходящего диаметра и инструмент. Эта работа займет максимум полчаса, а профессионал сделает ее за 5 минут.

Рывки при движении на малых оборотах

Если машина дергается на малых оборотах, то проверьте работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут — если он будет лежать прямо на топливной трубке, он может перетереться. Это приведет к тому, что при прикосновении проводов к трубке проводка замкнется и инжекторные форсунки отключатся. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если машина дергается при нажатии на газ?

Если машина дергается при нажатии на газ, то для устранения этого дефекта следует разобраться, в чем причина.Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор опережения зажигания. Эта деталь обычно находится на распределителе. Типичные подергивания возникают чаще всего при поломке регулятора, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает пылесос? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, а значит, нам нужно увеличить скорость воспламенения топливной смеси во время движения. При оборотах от 1500 до 2000 в машине не работает центробежный регулятор; при движении на высоких оборотах эту задачу берет на себя вакуумный регулятор угла зажигания.При открытом дроссельном клапане через него в диафрагме возникает разрежение. Это тянет подшипник и, следовательно, увеличивает угол опережения. Проверить исправность шланга достаточно просто. Закройте один из его концов языком или пальцем — шланг должен слегка «присосаться» к этой части тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что машину дергает при разгоне.

Следующим виновником подергиваний при езде является распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайник», «носик» или «самовар»).Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычаг, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если хотя бы один из них выходит из строя, то это повод для неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимаем распылитель, зажимаем пассатижами его нижнюю часть и вытаскиваем шарик. Затем вычистите остатки, продуйте их и соберите деталь. Избегайте деформации, так как воздух должен поступать строго в диффузор и коллектор, а не на стену.Установив распылитель на прежнее место, еще раз проверьте его работу – рабочая часть дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если на стыке остается пространство, может возникнуть нежелательный вакуум.

Автомобиль дергается при движении: неисправность диафрагмы

Поломка диафрагмы ускорительного насоса — очень редко диагностируемая проблема. Он выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а кнопки, закрывающей ее, нет.В этом случае можно придумать его самодельный аналог, но часто в автомастерских не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Проверка топливных фильтров

Отсутствие топлива, приводящее к толчкам при движении машины, также может быть вызвано загрязнением. Их количество различается в зависимости от типа двигателя. Например, в дизелях их два: для предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последнее является причиной того, что автомобиль дергается при движении.Чтобы определить состояние первого фильтра на топливном ресивере, нужно отсоединить от него резиновый шланг и продуть сетку. При выполнении этой манипуляции не забывайте об одном обязательном условии: крышка бензобака должна быть снята. Процедуру следует повторить через несколько дней, и не ограничиваться очисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет предотвратить повторное засорение сетки и продлить срок службы фильтра. Если машина по-прежнему дергается при трогании с места, проверьте фильтр тонкой очистки.В японских машинах он одноразовый, то есть его не нужно чистить, а нужно просто поставить новый. Чтобы топливо после замены поступало в фильтр уверенно, заполните им деталь перед запуском двигателя. Для этого заменяем один шланг, идущий от топливного бака, на прозрачную трубку и ртом закачиваем жидкость в фильтр. После этого можно снова надеть штатный шланг и несколько раз нажать. Только после этого можно запускать двигатель и оценивать его работу.Таким образом, вы сможете быстро заполнить фильтр, при этом закачка топлива только ручным насосом займет гораздо больше времени.

Также можно восстановить старый топливный фильтр, удалив ржавчину и грязь, но это актуально для неяпонских автомобилей. Для снятия фильтра снимаем крепление подкачивающего насоса, от детали откручиваем нижнюю пластиковую заглушку и саму деталь. Не бойтесь повредить его нижнюю часть, зажав часть тисками: фильтрующая составляющая в ней выше, а нижняя треть — стакан-отстойник, в нем скапливаются все примеси.Горячий керосин поможет нам очистить фильтр. Для этого в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т. д.) налить чистый керосин, добавить к нему небольшое количество воды (примерно столовую ложку) и поставить на огонь. Естественно, испарение керосина нельзя назвать ароматами, поэтому данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заранее позаботившись о средствах индивидуальной защиты. По наблюдению за водой на дне кастрюли можно проследить нагрев керосина.Когда вода закипит, можно опустить фильтр в емкость, предварительно сняв с него все пластиковые детали. Удерживая фильтр пинцетом, промойте его в подогретой жидкости. При необходимости после выкипания воды можно охладить керосин, а затем повторить всю процедуру еще раз. Как, наверное, уже стало понятно, вода здесь играет лишь роль температурного индикатора. Для чего это? Таким способом мы испаряем воду из фильтра и очищаем его от ржавчины.

Кипячением керосина также можно очистить деталь от парафиновых отложений, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с повышенным их содержанием.Керосин растворяет парафины, и фильтр после такой очистки сможет прослужить вам около десяти тысяч километров (конечно, если после этого не заливать в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители хитро переделывают систему фильтрации тонкой очистки, что позволяет использовать отечественные фильтрационные модели. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополнен разборным стеклом.Такая утилизация актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможно отремонтировать транспортное средство или заменить деталь на новую. Но и здесь вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров часто имеют двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварка может стать не только трудоемкой, но и пожароопасной, так как наполнитель легко воспламеняется. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергать машину.Особенно это становится заметно при движении в гору – двигатель постоянно глохнет, чихает. Если двигатель потерял мощность, это можно определить, остановившись на обочине и начав заполнять топливный фильтр ручным насосом. В норме кнопка должна вернуться в исходное положение, но при нажатии на газ она будет удерживаться в нажатом состоянии давлением от подкачивающего насоса от ТНВД. Если же автомобиль дергается при торможении, то виной тому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели оснащены такими же системами тонкой фильтрации, поэтому подбирать детали к ним проще – они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях может комплектоваться еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе ТНВД, например, он есть на всех автомобилях Ниссан. Чтобы его увидеть и снять, открутите болт крепления патрубка к насосу и вы увидите пластиковый корпус, в котором установлена ​​эта деталь.Но в автомобилях Тойота он будет установлен немного иначе: будет располагаться над ним для отсечки топлива (участвует в остановке двигателя). Кстати, если вы владелец автомобиля с дизельным двигателем и заметили, что на холостом ходу его обороты «плавают» (увеличиваются, затем падают, потом приходят в норму), проверьте чистоту фильтров — часто наличие грязь в них приводит к этой проблеме.

Если говорить о карбюраторном двигателе…

А что делать если у вас В начале статьи мы уже упоминали о нескольких ситуациях, при которых автомобиль дергается на ходу из-за неправильной работы карбюратора.Но причиной могут быть и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно же, их заменить, но не всегда это возможно сделать в дорожных условиях. Если проблема была обнаружена в поездке и нет возможности посетить автомастерскую, первое, что может помочь, это промывка фильтра обратным потоком бензина, так как на японских автомобилях он чаще всего ставится на прямой к газовому насосу. Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража.Некоторые водители прибегают к прокалыванию этого фильтра, но этот совет не только неправильный, но даже вредный. Отделяющиеся от этого ворсинки несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, поэтому эту дорогостоящую деталь нужно будет заменить. Если под рукой нет «родного» фильтра, например, от Тойоты, можно использовать его аналог от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие компоненты взаимозаменяемы и иногда отличаются друг от друга только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, поэтому найти систему фильтров с первого раза будет сложно. Но если ваша машина дергается во время движения и вы хотите это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электробензонасос будет располагаться рядом с бензобаком, а фильтры перед ним. Помните, что этот тип двигателя также имеет третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте входа бензина.Чтобы почистить или хотя бы осмотреть эту деталь, часто приходится разбирать карбюратор, но в некоторых автомобилях (например, в Ниссане) доступ к сетке фильтра намного проще. Весь процесс работы выглядит следующим образом:

  1. Откручиваем болт крепления впускного патрубка.
  2. Снимите трубку.
  3. Выньте сетку фильтра, расположенную непосредственно под ней, и очистите ее.
  4. Установите фильтр на место и присоедините трубку.

Если это невозможно, то придется выполнить следующий ряд манипуляций:

  1. Снять верхнюю крышку карбюратора и перевернуть ее.
  2. Вытяните ось поплавка.
  3. Снимите поплавок и угол замка.
  4. Далее подходите к игольчатому клапану и откручиваете его седло (для этого вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка).
  5. Снимите сиденье, переверните его, очистите сетку фильтра сзади.

Иногда полностью снимать сиденье не требуется; достаточно просто продуть образовавшееся отверстие струей сжатого воздуха после снятия запорной иглы.Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр. Но первая система фильтрации, через которую проходит топливо в карбюраторных двигателях, это сетчатый фильтр на впускной трубе в бензобаке. Его очистка аналогична очистке фильтров в дизельных двигателях, о чем мы уже писали выше.

Перейдем к рассмотрению проблем с бензиновыми двигателями, которые также могут вызвать у вас ощущение подергивания автомобиля. Как уже понятно, мы подробно разберем его системы фильтрации. Сразу нужно сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса.Если он расположен внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед форсунками. Если насос выведен наружу, то помимо уже перечисленных можно будет найти и четвертый – сетчатый фильтр конусообразной формы, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и почистить, то сначала снимите шланг входа бензонасоса, после чего можно аккуратно пинцетом снять конус. Но не стоит забывать, что если вышеперечисленное не помогло, и машина дергается при движении, инжектор в таких случаях также необходимо проверить на исправность.

Дергаете машину? Проверьте искру!

Неисправная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что автомобиль начинает дергаться при выезде с горки или на ровном участке дороги. Например, эта проблема часто встречалась в автомобилях Ниссан, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным распределителем. В случае с этой деталью есть переключатель, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля.Устранить дергание можно только заменой комплектующих.

Виновником является блок управления

Еще одна возможная причина того, почему автомобиль дергается при переключении передач, — неисправность блока управления карбюратором (в английской версии его название звучит как «эмиссионный контроль»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а лишь иногда появляются при движении.Если вы подозреваете, что с автомобилем что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля с вывешенными колесами обычно помогает не только определить, почему автомобиль толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором мы уже упоминали ранее. Часто эти две проблемы связаны между собой, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем причина.И виновником является блок управления (ЭПИ). К сожалению, в этом случае для поиска причины необходимо создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов определенного значения, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время движения нереально. Из-за движения на дороге работа двигателя постоянно меняется, возникает эффект дерганья.

Заключение

Итак, мы описали практически все варианты, почему автомобиль дергается при движении.Как видите, причин такого движения очень много, и, не будучи специалистом по автомобильной «начинке», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. Но бывают и моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики на холостом ходу. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания во время движения, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. При этом обращайте внимание на репутацию мастерской, читайте о ней отзывы, заходите на сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников.Многим начинающим водителям очистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому о стоимости услуг узнавайте заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: управлять автомобилем, который дергается, не только неудобно, но и опасно, так как чревато аварией. Будьте осторожны и удачи на дороге!

Самая частая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы, это внезапные рывки автомобиля в различных ситуациях. Например, при разгоне, на малой скорости или в самом начале движения.Те, кто за рулем не один десяток лет, вообще не заостряют на этом внимание. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут проявляться у любого автомобиля, и неважно, сколько ему лет, какой марки, какой стаж у его водителя.

Lada Ten, Hyundai Solaris и любой другой автомобиль может «сорваться» с места. Но это в любом случае отклонение от нормальной работы двигателя. Поэтому при первых неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавиться от проблемы.Потому что чем дольше вы будете игнорировать такого рода движения, тем дороже вам будет стоить ремонт.

Дергающийся автомобиль – не самый желанный участник дорожного движения. В таком случае вы обязательно соберете себе в копилку парочку аварий. Фото: Desertoasisautorepair.com

Кстати, не пытайтесь решить проблему самостоятельно, если не уверены в своих силах и способностях. Доверьте автомобиль знающему и опытному мастеру в мастерской … Сделайте это как можно скорее.

Почему машина может начать дергаться

Итак, если ваш автомобиль начал совершать «рваные» движения, которые ему не свойственны и не проявлялись ранее, вам следует сделать:

  1. Подумайте о свечах. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
  2. Проверьте проводку автомобиля, в частности катушку зажигания.
  3. Проверить форсунки на засорение и рывки.
  4. Не забудьте про воздушный и топливный фильтры.
  5. Если у вас карбюратор, проверьте угол опережения зажигания
  6. Проверьте топливный насос.Возможно из-за него бензин подается неравномерно.
  7. Проверьте давление топлива. Может просто мощности не хватает

Возможные причины в зависимости от типа двигателя автомобиля и их устранение будут рассмотрены ниже.

Если у вас инжектор

Нередки рывковые движения, особенно если вашему автомобилю больше трех лет, и в этот период он активно использовался. Фото: 111.ural2.ru

Проблема возникает из-за того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, происходит резкое падение оборотов, а разница между отклонением и нормой составляет доли секунды.Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее по мере прогрева двигателя количество оборотов нормализуется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель снова остынет, и он снова будет приведен в действие. Такие «фишки» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причиной этих действий как раз и является датчик. Да, датчик температуры.

Как решить эту проблему? Элементарно: купить новый и заменить старый.

На инжекторе такие проблемы могут возникнуть еще и из-за того, что на двигатель установлена ​​электронная система впрыска топлива. А причина кроется в неправильном притоке воздуха. Все начинается с того, что блок управления неправильно рассчитывает необходимое количество воздуха для входа. Воздух поступает в цилиндры, клапаны форсунок открываются. И воздуха попадает больше, чем нужно! Поэтому датчик срабатывания дроссельной заслонки, вместе с ним датчик температуры показывает, что двигатель уже прогрет, и бензина нужно расходовать меньше.Компьютер в шоке, он не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.

Если при резком нажатии на педаль газа автомобиль дергается вперед, то проблема кроется в забитых форсунках форсунок. Лечится промыванием их специальным средством под высоким давлением, либо ультразвуком.

  • Также проблема может заключаться в системе зажигания. Ищите неисправности в проводке, свечах зажигания или катушке зажигания. В любом случае вам придется заменить нерабочий элемент.
  • Еще одной причиной может быть заклинивший клапан вентиляции картерных газов.

Если у вас карбюратор

Дергание карбюраторного автомата, не сопровождающееся какими-либо подозрительными и непонятными звуками и стуками, может сигнализировать о неисправностях или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев автомобили с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае нельзя быть своевольным или самодельным ! Пожалуйста, свяжитесь с мастером.Он очистит каналы карбюратора, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист должным образом проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут вызвать рывковые движения автомобиля, он их быстро устранит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набрать нужную ему мощность и машина просто не начинает дергаться.

Не забудьте топливный фильтр. Если его замена производилась давно или вообще никогда, то автомобиль дергается на малых оборотах из-за того, что в систему подачи топлива поступает мало или практически не поступает бензин.

Есть еще варианты по причинам, связанным с бензином. Например, пришел в негодность насос перекачивающий бензин. Из-за этого машина «живет своей жизнью»: глохнет, резко разгоняется, дергается при переключении передач. Решение проблемы элементарно: продуть его от грязи или заменить на новый.

Если автомобиль дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизелем все предельно ясно.Во-первых, такие автомобили будут дергаться только на холостом ходу. Во-вторых, причина рывков только одна — заклинивание подвижных лопастей в подающем насосе. И происходит это из-за распространенной болезни автомобилей – ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда оно взялось оттуда? С улицы! Пожалуй, машина верой и правдой отстояла дождливую осень и снежную зиму на природе под открытым небом. Именно по этой причине рекомендуется ставить автомобили на зиму в гаражи или, по крайней мере, под навесы.

Но, если такой возможности нет, а дизельному автомобилю все равно приходится стоять на улице, в топливо необходимо заливать специальные присадки. А автомеханики из северных регионов рекомендуют заливать в топливный бак специальное моторное масло.

Результат

Даже самый аккуратный и экономный водитель не застрахован от поломки автомобиля. На это влияет множество факторов, не зависящих от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, правильные расчеты инженеров, состояние дорог, длительность и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия.Но каждый автовладелец должен содержать автомобиль в исправном состоянии. А если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать ездить, то можно окончательно «убить» его.

Конечно, его можно будет попробовать «оживить», но это может обойтись в довольно круглую сумму. Причем причины, по которым машина может дергаться, лежат на поверхности. Свечи, сцепление, фильтры – мелкие детали, приводящие к большим проблемам. Потратьте немного времени и денег, чтобы отвезти свой автомобиль на диагностику.

Она нуждается в нем регулярно, как человек посещает больницу.Спасибо за долгие годы верной службы за правильный уход за автомобилем!

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесного оборудования, могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в ​​движении, а также в переходных режимах. Поломки часто можно выявить по наличию явных утечек технических жидкостей, явных стуков, нестабильной работы, отказов и т. д. Далее рассмотрим возможные причины, почему во время движения автомобиль с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Читать в этой статье

Проблемы с топливной системой

Если машина дергается во время движения, то начинать диагностику следует с. Основными симптомами неисправности системы питания двигателя являются рывки автомобиля в движении. Эти признаки поломки появляются в нескольких ситуациях.

  1. Необходимо резко ускориться. В этот момент водитель сильно давит на педаль газа, но нужного подхвата не происходит. Вместо этого автомобиль дергается, а затем ускоряется с дальнейшими рывками или без них.Также возможно, что рывки начинаются после отпускания дроссельной заслонки.
  2. Сообщается о проблеме, когда автомобиль резко дергается при движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения оборотов (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа в одном положении).

В первую очередь необходимо исключить возможность заправки некачественным топливом, завоздушивания системы подачи топлива и негерметичности топливопроводов.Следующим элементом, за которым нужно следить, является топливный фильтр.

В случае снижения его пропускной способности двигателю будет не хватать топлива, особенно при резком увеличении скорости и увеличении нагрузки на силовой агрегат. Также нужно убедиться, что воздушный фильтр не сильно загрязнен.

После устранения вышеуказанных причин необходимо приступить к проверке форсунки. Для получения точных результатов измеряется давление топлива в топливной рампе (рейке), проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ широко открывается дроссельная заслонка, датчик положения дроссельной заслонки подает сигнал на . При пониженном давлении электронный блок управления не в состоянии быстро обеспечить подачу в должном объеме, в результате чего машина начинает дергаться на ходу.

Двигатель также может работать хаотично и дергаться на ходу, если есть проблема с . Помимо рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самопроверка включает в себя диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушек зажигания, ДПРВ. Для поиска возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Затем заводят мотор и оценивают его работу на слух. Особое внимание следует обратить на своеобразные «потрескивания», которые могут возникать в результате того, что на каком-то участке пробивается искра.

Затем выкручиваются свечи зажигания для проверки их состояния.Разрушение изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов не допускаются. Также следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать на свечах.

Такие нагары удаляются механически жесткой щеткой. Если автомобиль не перестает дергаться после чистки или замены свечей зажигания, то не лишним будет проверить мультиметром датчик положения распредвала.

Другие причины

Среди прочих возможных причин, которые могут вызывать рывки автомобиля при движении, необходимо выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности АКПП.

Для МКПП рывки могут возникать после переключения на определенную передачу в момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае следует начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т. д.

Если автомобиль с «автоматом» движется рывками или рывками при разгоне, то необходимо провести диагностику коробки передач, проверить уровень трансмиссионного масла и работоспособность управляющей электроники.

Напоследок добавим, что заметные рывки при торможении некоторыми водителями принимаются за неисправности ДВС.Фактически, изношенные тормозные диски могут быть частой причиной такого поведения.

Читайте также

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появляются рывки и провалы, машина не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

  • Причины, по которым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Отказы двигателя на ГБО при переходе с бензина на газ.


  • Практически каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией, когда автомобиль начинал дергаться при разгоне, на малой скорости или даже в самом начале движения.Опытные автолюбители с уверенностью говорят, что такая неприятность может случиться с любым автомобилем, вне зависимости от возраста и марки. Рывки в движении прослеживаются как у Шевроле Нивы, так и у любого другого автомобиля. Если ваш автомобиль начинает показывать рывки на ходу, рекомендуется как можно быстрее найти причину и вовремя ее устранить.

    Зачастую устранить такой недуг может каждый водитель без помощи специалистов на СТО. Игнорирование проблемы может не только усугубить ситуацию, что в дальнейшем потребует дорогостоящего ремонта, но и дергание транспортных средств нередко приводит к аварии.Неисправный автомобиль не может начать плавную езду с последующим ускорением. Дергающийся транспорт наводит на других участников дорожного движения не только страх и ужас, но и сбивает их с толку. Далее попробуем разобраться, что может быть причиной неровного хода автомобиля.

    На первом этапе производится диагностика машины. Допустим, у вас в гараже стоит Нива с карбюраторным двигателем. Ваш автомобиль уже на первом этапе движения с места показывает признаки «болезни». Либо машина тронулась без хлопот, а при достижении определенного количества оборотов двигатель дал сбой.Все это не даст ответов, а только создаст вопросы, ведь сломаться может все что угодно. В любом случае, если замечена нестабильная работа силового агрегата автомобиля при нажатии на педаль акселератора, в первую очередь необходимо:

    • Проверьте воздушный и топливный фильтры. Подача воздуха и топлива для образования горючей смеси будет затруднена, если эти элементы сильно загрязнены.
    • Проверьте топливный насос. Его неправильная работа приводит к нестабильной подаче топлива.
    • Проверьте давление топлива.Поступление топливно-воздушной смеси под недостаточным давлением часто приводит к рывкам автомобиля. Давление при работающем двигателе не должно превышать 3 кгс/см2.

    Большинство причин кроются именно в топливной системе автомобиля.


    не списывают со счетов систему зажигания, а иногда даже трансмиссия может вызывать дискомфорт при езде. Причин может быть много. Чтобы сузить круг подозрений, измерьте условия, при которых машина начинает «капризничать».Для этого во время движения следите за приборной панелью и запоминайте, в какой момент прекратилось установившееся движение. Повторите это несколько раз, чтобы убедиться в правильности наблюдения.

    Устранить рывки при трогании автомобиля с места

    По количеству отзывов владельцев Шевроле Нива с карбюраторным двигателем, чаще всего проблему таит именно система питания мотора. Из-за поломки абсолютно любого элемента системы может нарушиться стабильный процесс сгорания топлива в цилиндрах.Если в цилиндры поступает недостаточное количество смеси, то автомобиль в таких условиях не сможет выдать требуемую мощность. На фоне этой проблемы начнут появляться подергивания.

    Проверить трубы, определить, нет ли разгерметизации в системе. Измерьте давление топлива. Если показатель не соответствует норме, то дальнейший поиск причины следует искать в регуляторе давления, топливном насосе. Эти действия необходимо проделать не только с карбюраторной системой, но и с инжекторной.Если на Ниву 21214 установлен инжектор, то в этой версии подключается и система зажигания. Любой датчик, который вышел из строя, может вызвать рывок автомобиля. Возможно, в этом случае понадобится помощь специалистов, ведь вся работа осложняется наличием электронного блока.

    Устранение рывков при разгоне автомобиля

    Если Нива 21214 начинает проявлять подергивания при разгоне, то в этом случае необходимо тщательно проверить систему питания двигателя.Водитель нажимает на педаль скорости во время движения, но автомобиль не ускоряется. Нажимая на педаль акселератора, водитель провоцирует увеличение количества топливной смеси, подаваемой в цилиндры. Если этого не происходит, поломки происходят равномерным ходом.

    Проверяем все фильтры: топливный, воздушный. Карбюраторный мотор имеет 2-3 фильтра. Сетку в горловине учитывать не будем, так как она способна препятствовать проникновению только крупных частиц. Внимательно проверьте фильтр, который идет к топливному насосу.Часто он забивается примесями, что в итоге препятствует свободному течению топлива, из-за этого двигатель начинает «голодать».

    Устранение рывков при стабильном движении автомобиля

    Если Нива Шевроле или Нива 21214 показывает подергивания при стабильном движении, то чаще всего это происходит из-за проблем с системой зажигания. Часто можно услышать жалобы от автовладельцев, что, мол, только что поставили новые свечи, а двигатель уже дал сбой. Детонация может возникнуть даже с новыми свечами зажигания из-за несовместимости с двигателем. Если свеча вышла из строя, то в этом случае топливо не будет полностью сгорать, и начнутся сбои в работе силового агрегата.

    Проверить свечи достаточно просто. Первый шаг:

    1. Проверить уровень зазоров на выкрученных свечах зажигания. Проверьте, нет ли нарушений в процессе искрообразования.
    2. Работающая свеча дает искру темно-синего цвета.
    3. Если на свече есть черный нагар, то проблема может заключаться в сбитом зажигании или неправильном смесеобразовании.

    Если проверка свечей зажигания не приносит результатов, следует проверить всю проводку на предмет окисления и пробоев. Не забываем про катушку, тумблер. Все элементы системы зажигания, как и в случае неполадок в системе питания, тщательно осматриваются и проверяются на исправность.

    Заключение

    Каждый автовладелец заинтересован в том, чтобы его машина работала как часы. Но иногда возникают проблемы. Если ваш автомобиль начал дергаться, то начинайте диагностику от простого к сложному … Иногда проблема может быть на поверхности. Но нередки и сложные случаи, когда требуется серьезный ремонт автомобиля. Проблемы с трансмиссией встречаются реже всего. В автомобилях с МКПП причиной рывков может быть сцепление, а именно изнашивается ведомый диск.

    Отсутствие масла в АКПП тоже часто приносит такие неприятности. Это основные причины, которые чаще всего приносят головную боль владельцам Шевроле Нива, Нива 21214. Если после выполнения всех вышеперечисленных операций не удалось найти и устранить причину, то лучше всего обратиться к специалисту для проведения диагностики. более глубокая диагностика автомобиля.

    Ситуация, когда относительно новый автомобиль, заведомо без каких-либо дефектов, троит в пути, известна опытным водителям автомобилей, оснащенных системой впрыска. Почему машина дергается при движении форсунки, в чем причины этого? Об этом пойдет речь в статье.

    Диагностика

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

    Если машина инжекторная, то причину надо искать в системе впрыска. Очевидно, что сама проблема никуда не исчезнет, ​​придется диагностировать форсунку.

    В принципе, проверить систему впрыска не так уж и сложно, но вполне осуществимо только при наличии необходимых технических устройств. К ним относятся следующие желаемые инструменты, без которых не рекомендуется проводить грамотную диагностику.

    1. Компрессор — это инструмент, который эффективно измеряет компрессию в цилиндрах двигателя.
    2. Компьютерный комплекс с возможностью проверки работы ДВС (вполне подойдет и стандартный БК с такой возможностью).
    3. Омметр предназначен для измерения силы тока в аккумуляторной батарее.
    4. Для измерения уровня давления топлива необходим манометр (поможет проверить проблемы регулятора и топливного насоса, даст возможность определить засорение фильтров).
    5. Наконец, светодиодный щуп.

    Несмотря на то, что вышеуказанные средства предусмотрены инструкцией, в ряде случаев можно обойтись диагностикой только данными, полученными из БК. Компьютер считает все ошибки в момент запуска автомобиля. Тем более, что хорошая модель БК способна делать это эффективно и на горячем двигателе.

    Поэтому первое и самое простое, что нужно сделать при диагностике, это перевести БК в тестовый режим или, если он не предусмотрен в автомобиле, подключить микрокомпьютер к ДВС.Как правило, компьютер производит много данных. Нужно уметь их расшифровывать.

    Очистка форсунки

    С другой стороны, если машина заводится нормально, а рывки выявляются только во время движения, скорее всего, стандартная чистка форсунки поможет решить проблему до конца.

    Прежде чем приступить к очистке форсунки (которую, на самом деле, нельзя назвать простой процедурой), рекомендуется проверить работоспособность свечей зажигания.Вполне может быть, что именно из-за них дергается форсунка.

    Если со свечами все в порядке, нужно переходить к дальнейшим действиям.

    Засорение механизма может быть разным. Специалисты выделяют три этапа:

    • когда двигатель не «глючит» на горячую, заводится нормально, рывков не наблюдается;
    • все тоже самое, только на горячем двигателе работает не так стабильно, хотя рывков все равно нет, но троение наблюдается, расход увеличивается, выхлопная система чихает при запуске;
    • третий этап — его уже нельзя не заметить, так как машина жутко троит, и никакие прогревы не помогают.

    Последний этап крайне опасен, так как двигатель скоро придет к концу, если вы не примете меры.

    Промывка

    Автолюбителям, не имеющим профильных знаний автослесаря, не стоит думать о промывке двигателя своими руками. Заказывать процедуру рекомендуется на СТО, где опытные мастера проведут все необходимые мероприятия.

    Опасность самостоятельной промывки заключается в том, что вы, сами того не зная, можете сделать ее еще хуже.Двигатель — штука тонкая, и не исключено, что после промывки он вообще не заведется и не будет работать.

    Однако некоторые владельцы, увидев 1-2 раза, как это делают мастера, ознакомившись с теорией и практикой, в следующий раз уже справляются с этим делом самостоятельно.

    Промывочная жидкость

    Это первый вид промывки инжекторного двигателя. Машина запускается, но отключена от энергосистемы. Затем к мотору подводится промывочное оборудование, которое подает жидкость непосредственно к форсункам.Эта процедура осуществляется на горячем моторе, т. е. он функционирует на ходу.

    Крайне важно, чтобы жидкость не попала в топливный бак, иначе это приведет к плачевным последствиям. Его состав едкий, легко разлагает отложения на стенках, что в итоге приведет к сильному засорению фильтра и помпы. Нам придется их поменять.

    Что касается типа промывочной жидкости, то они основаны на следующем: возраст машины и степень загрязнения.Выбор промывочной жидкости необходимо доверить специалистам, которые время от времени сталкивались с чисткой инжекторных систем и уже набили себе руки. Они смогут подобрать именно такой состав, который не повредит мотор.

    Что касается сроков промывки жидкостью, то это четко указано в регламенте. На каждые 30 000 км пробега проводить одну промывку.

    Ультразвуковая мойка

    Альтернатива жидкостной промывке, более эффективная.Только процедура проведения усложняется в несколько раз, так как необходимо снять насадки, а затем поместить их в УУ — ультразвуковой аппарат.

    УУ стоит дорого, потому что оборудование должно быть очень качественным. Более дешевым китайским моделям лучше не доверять. Только спецы могут работать с UU. Если время промывки установлено неправильно, вся система впрыска автомобиля пойдет насмарку, и машина не только перестанет дергаться, но и вообще заведется.

    Таким образом, очистка системы впрыска улучшит работу двигателя. Он перестанет дергаться и дергаться, все придет в норму. Однако лучше вообще не доводить ситуацию до процесса засорения. Этого можно избежать, соблюдая стандартные правила эксплуатации автомобиля, указанные в руководстве. К основным запрещенным действиям относятся буксировка, попадание воды в систему и заправка на сомнительных заправках.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *