Разное

Ремкомплект рулевой рейки ваз 2110: Ремкомплект рулевой рейки 2110, 2111, 2112 с подшипником Уником

Содержание

2110-00000000 ремкомплект рулевой рейки 2110-2112

Общие положения

Некоторые объекты, размещенные на сайте, являются интеллектуальной собственностью компании РЕМКОМ. Использование таких объектов установлено действующим законодательством РФ.

Личные сведения и безопасность

Компания РЕМКОМ гарантирует, что никакая полученная от Вас информация никогда и ни при каких условиях не будет предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

В определенных обстоятельствах компания РЕМКОМ может попросить Вас зарегистрироваться и предоставить личные сведения. Предоставленная информация используется исключительно в служебных целях, а также для предоставления доступа к специальной информации.

Личные сведения можно изменить, обновить или удалить в любое время в разделе «Аккаунт» > «Профиль».

Для того, чтобы обеспечить Вас информацией определенного рода, компания РЕМКОМ с Вашего явного согласия может присылать на указанный при регистрации адрес электронный почты информационные сообщения. В любой момент Вы можете изменить тематику такой рассылки или отказаться от нее.

Как и многие другие сайты, ремком-онлайн.рф использует технологию cookie, которая может быть использована для продвижения нашего продукта и измерения эффективности рекламы. Кроме того с помощь этой технологии ремком-онлайн.рф настраивается на работу лично с Вами. В частности без этой технологии невозможна работа с авторизацией в панели управления.

Сведения на данном сайте имеют чисто информативный характер, в них могут быть внесены любые изменения без какого-либо предварительного уведомления.

Для того, чтобы отказаться от дальнейших коммуникаций с нашей компанией, изменить или удалить свою личную информацию, напишите нам через форму обратной связи

Ремкомплект рулевой рейки ваз 2110

По запрошенному названию найдены совпадения у разных производителей — это могут быть разные детали

Рулевая рейка ВАЗ 2110-2112, 2170 Н/О (3,83 оборота) (11183-3400010-20) (ВАЗ)

РУЛЕВАЯ РЕЙКА ВАЗ-2110,1118,2190 (Н/О) (В СБОРЕ) «АВТОВАЗ»

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ-2110, 2170 2 опоры+2 заглушки (ROSTECO)

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ-2110-2112

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ-2110-2112

рулевая рейка ваз 2110-2112 с наконечниками

Рулевая рейка ВАЗ 2110-12, 1117-19. 2110-3400012 «Самара»

Рулевая рейка ВАЗ 2110

Р/к рулевой рейки ВАЗ-2110-12 с подшипником

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ-2110-2112, 2170 с ГУР (сальники, упл. кольца)

Рулевая рейка ВАЗ 2110-12. CR 110 «TRIALLI»

Рулевая рейка ВАЗ 2110-12, с тягами и наконечниками. CRS 710 «TRIALLI»

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110, 2170 в блистере Рекардо

РЕМКОМПЛЕКТ 241Р Комплект крепления рулевой рейки (ВАЗ 2110) (БРТ)

2110-3403080Р Подушка рулевой рейки ВАЗ-2110-2112 правая

2110-3414070Р Шарнир рулевой рейки ВАЗ 2110 БРТ

2110-3403082Р Подушка рулевой рейки ВАЗ-2110-2012 левая

РК рулевой рейки ВАЗ-2110-2112 с ГУР Riginal

Ремкомплект рулевой рейки Lada 2110/11/12, Lada Priora 2007-, Lada Kalina (1117/1118/1119) 2004-, Da

Ремкомплект рулевой рейки Lada 2110/11/12

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ-2110, 2170, 1118 с подшипником 6004-2RS (закрытый) (Рекардо)

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110-2170 ГУР (Рулевые компоненты)

Рулевая рейка ВАЗ 2110-2112, 1117-1119 Kalina, 2170-2172 Priora, 2190-2191 Granta

Рулевая рейка ВАЗ 2110-12 ,2170-72 , с тягами н/о AT4012-012 SM

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ-1118, 2110, 2170

РКРР-С-2110-с-подш Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110 Самара (с подш.)

2110-3400010-40 Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110-2170 ГУР

РКРР-С-2110-без-подш Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110 Самара (без подш.)

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110-2170 ГУР (Рулевые компоненты)

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110 (Рекар)

Замена ремкомплекта рулевой рейки ВАЗ 2110

Появились стуки в руль, обнаружил такую проблему.

Отчет о переборке рулевой рейки нового образца ВАЗ-2112.

Рулевая рейка ВАЗ 2110.

Снятие и разборка рулевого механизма ВАЗ 2110 2111 2112.

В разделе собраны материалы по ремонту и эксплуатации рулевого управления В…

РУЛЕВОЕ разное ВАЗ.

Ремкомплект рулевой рейки 2110, 2111, 2112, 1117, 1118, 1119 с подшипниками…

Электрооборудование ВАЗ 2110 (Лада).

Левая втулка рулевой рейки.

Съемники для замены втулки в рулевой рейке.

Втулки рейки от ваз 2110/12.

сборка рейки с ГУР.

Врезультате замены втулок(подушек) стабилизатора Renault Trafic * Opel Viva…

Втулка рулевой рейки.

РУЛЕВОЕ разное ВАЗ.

Замена втулки рулевой рейки.

Ремонт рулевой рейки Калина (рулевой рейки 2110).

Как подтянуть панель на ваз 2110.

Замена втулки рулевой рейки.

Рулевая рейка, стойки и т.д.

Замена кожуха рулевой колонки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114.

Как поменять тросик спидометра на ваз 2107.

трубка картера рулевого механизма.

втулка рейки имеют как рено логан выглядит рулевой. запчасти американских а…

Опорная втулка вытаскивается из узла.

Замена ремкомплекта рулевой рейки 2110.

Рулевая рейка ВАЗ-2109.

Замена ремкомплекта рулевой рейки 2110.

Попробовать подтянуть рейку. рейки.

Замена ремкомплекта рулевой рейки 2110.

Нужный ремкомплект.

Снятие и разборка рулевого механизма ВАЗ 2110 2111 2112.

Снятие рулевого механизма Лада Гранта.

Смазка рулевой рейки ваз 2114.

Снимаем рулевые наконечники и рулевые тяги ВАЗ 2110.

Замена ремкомплекта рулевой рейки 2110.

Замена ремкомплекта рулевой рейки 2110.

Картер рулевого механизма ваз 2114 842738525.

Ревизия рулевой рейки Калины.

Снятие и разборка рулевого механизма.

14.3. Снятие и разборка рулевого механизма.

ВАЗ 2115 1997+ Сборка.

рулевая колонка ваз 2106.

allwantsimg.com / ремкомплект рулевой рейки ваз 2110.

Ремкомплект рулевой рейки ваз 2110 и его замена и выбор

В этой статьей вы найдете конструкцию рулевой рейки, а также информацию о том как заменить ремкомплек рулевой рейки на ваз 2110.

Конструкция рулевой рейки ваз 2110

Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

Как заменить ремкомплект рулевой рейки на ваз 2110

Часто случается что рулевая рейка на ваз 2110 приходим в негодность, поэтому ей требуется качественный и своевременный ремонт. О том как сделать ремкомплект рулевой рейки ваз 2110 читайте здесь ↓

Разбираем рулевую рейку, для дальнейшей замены ремкомлекта. Снимаем все резинки и сальники с рулевой рейки.

Снимаем защитную крышку с подшипника.

После чего откручиваем регулировочную гайку.

С горем пополам вытащил подшипник, ура!

Производим замену всех деталей из ремкомплекта рулевой рейки.

Надел все резинки и поставил все втулки из ремкомплекта. Все качественно смазал. В ремкомплекте не было подшипников, да и вытащить старый нам тоже не удалось (видимо они там не разборные) помню на 08 можно поменять все внутренности.

Артикул ремкомплекта рулевой рейки ваз 2110

Если вам необходим артикул ремкомплекта рулевой рейки вы можете найти подходящий вам артикул здесь.

RG2110-3400010RG2170-3400010RG2112-3400010-01
РЕМКОМПЛЕКТ 241РRG2112-3400010-01RG2112-3400010

Рулевая рейка Ваз 2110 замена регулировка и ремонт – пошаговая инструкция

Рулевая рейка Ваз 2110 одна из важней частей ходовой части автомобиля. Она соединяет колеса и руль через специальный механизм в единое целое. От ее исправности зависит управляемость автомобиля, жизнь людей и безопасность движения. Поэтому важно поддерживать работоспособность данного узла, и уметь быстро диагностировать неполадки, учитывая то, что неисправности рейки легко спутать с другими поломками. Упростить их выявление поможет знание устройства механизма и признаков неисправностей.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим о основных неисправностях рулевой рейки Ваз 2110 и способах их самостоятельного ремонта.

Основные неисправности рулевой рейки Ваз 2110

В современных автомобилях ВАЗ 2110 поломки рулевой рейки и гидроусилителя руля – весьма частое явление. Причины могут быть следующие:

  • Частая езда по неровным дорогам, попадание автомобиля в ямы на большой скорости, активный (небережливый) стиль езды.
    В такой ситуации рулевая рейка и ГУР быстро выйдут из строя, появится надоедливый стук, ухудшится управляемость. Итог – выход узла из строя;
  • резкие ускорения в момент, когда руль находится в крайне правом или левом положении. Такая практика вождения негативно сказывается на продолжительности жизни рулевой рейки;
  • регулярные заезды на бордюры – это большая нагрузка для столь важного механизма.

Любителям такой «езды с препятствиями» очень скоро придется тратить деньги на ремонт рулевой рейки.

Основные причины мы выделили. Но как определить неисправность рулевой рейки на практике? По каким симптомам? Вот с этим вопросом мы и разберемся подробнее.

Стучит рулевая рейка Ваз 2110 – из – за чего и как это исправить

Стук в рулевой рейке Ваз 2110 довольно наиболее распространенная неисправность. Откуда он происходит? Давайте искать первопричину. Да, рулевая рейка – система более простая, нежели устаревшая червячная разновидность. Как уже отмечалось выше, она даже на российских машинах «ходит» 80-100 тыс. км, не доставляя автомобилистам проблем. Но преждевременный стук, увы, иногда возникает. Причины бывают такими:

  1. На ВАЗах к примеру, часто стук в рулевой рейке спровоцирован недостаточно хорошо закрученными крепежными болтами. Нет, затянуты они были добросовестно, это наши удивительные дороги, создавая вибрации, со временем раскрутили их. Стук здесь устранить несложно – надо просто затянуть все крепежи.
  2. На машине ВАЗ-2110 и всем авто в семействе десятого ряда нередко изнашивается опорная втулка на одной из сторон рейки. Поскольку изготавливают опорные втулки здесь из пластмассы, быстрый износ их не становится чудом при поездках по нашим идеальным, так сказать, автодорогам. Неровности способствуют возникновению свободного хода этого элемента, отчего износ происходит ускоренными темпами.
  3. Куда серьезнее ситуация, когда разрываются чехлы, защищающие рулевую рейку. Тогда пыли и грязи открыт доступ на ее зубчатые поверхности, что уже без лишнего драматизма похоже на катастрофу. Долго рейка без защиты не проработает, поэтому и появляется злополучный стук.
  4. Коррозия детали – вообще фатальная проблема, потому что рулевую рейку придется однозначно менять. Это дорого, но не дороже финансов и, главное, жизни со здоровьем.
  5. Редко, но имеет место заводской брак. Тут рейка чаще всего стучит уже на новом автомобиле. Благо, если транспорт числится на гарантии – тогда замены некачественного узла можно добиться за счет «заведения» изготовившего машину. Повреждение на заводе, плохое качество изготовления – наиболее частые случаи производственного брака.
  6. Материал рейки. Как правило, он мягкий и рассчитан для езды по качественным дорогам. При езде же по нашим ямам и в следствии постоянной вибрации постепенно слой за слоем, микрон за микроном происходит снятие металла с поверхности рейки, а это приводит к преждевременному износу опорной втулки. В данному случае проблему можно решить двумя способами. Или купить новую рейку или заказать изготовление аналогичной из более прочного металла. Обычно люди, которые этим занимаются порекомендуют вам нужный материал.

Видео: Почему стучит рулевая рейка на автомобиле

Что делать если сильно бьет рулевая рейка Ваз 2110

Если на вашем автомобиле Ваз 2110 сильно бьет рулевая рейка – то проблема кроется в сильном износе наконечникнов. Выполнять данный ремонт своими руками я не рекомендую, так как для этого нужны специальные инструменты и определенные навыки. Вот развал-схождения — без проблем, на нашем сайте уже есть инструкция.

Когда стук рулевой рейки издается со стороны соединения с рулевой тягой, данный дефект можно устранить в гаражных условиях.

Порядок действий:

  1. Снимаем резиновый гофрированный пыльник и удаляем смазку.
  2. Производим замену втулки, если она имеет повреждения.
  3. Очищаем пружину от различной грязи, сделать это можно «солярой» или спец. жидкостью.
  4. Устанавливаем новый резиновый пыльник.
  5. Затем подтягиваем болт, который регулирует движение втулки.

Видео: Как устранить стук в рулевой рейки Ваз 2110

Ремкомплект рулевой рейки Ваз 2110 – из чего состоит

В ремкомплект рулевой рейки Ваз 2110 входят следующие детали:

  1. Упор рулевой рейки – 1шт.
  2. Упорная гайка картера рулевого механизма – 1шт.
  3. Уплотнительное кольцо рулевой рейки – 1шт.
  4. Втулка рулевой рейки – 1шт.
  5. Стопорное кольцо – 1шт.
  6. Вкладыш упора – 1шт.
  7. Уплотнительное кольцо втулки рулевой рейки – 1шт.

Ремонт рулевой рейки Ваз 2110 своими руками

Желательно выполнять процесс ремонта рулевого механизма с помощником, поскольку одному будет несколько затруднительно выполнить разборку и сборку рулевой рейки. Перед началом работ нужно сделать покупку оборудования для ремонта рулевых реек, состоящего из  ремкомплекта рулевой рейки, гофры, подшипника на вал шестерни и плюс – небольшой тюбик смазки Литол.

Необходимый инструмент для ремонта рулевых реек: специальный восьмигранный ключ на 17, инструменты для операций с подшипниками, включающие специальные щипцы, обеспечивающие  монтаж стопорного кольца, и съемник подшипника.

Кроме этого, потребуется стандартный набор гаечных ключей. Всю процедуру ремонта рулевой рейки своими руками, вам будет намного удобнее выполнять с использованием смотровой ямы или эстакады.

Как подтянуть рулевую рейку на Ваз 2110 своими руками

Для того чтобы подтянуть рулевую рейку на Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действии

  1. Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
  2. В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
  3. Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
  4. Демонтируйте пыльник.
  5. Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

  • Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
  • Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
  • Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
  • Снимите вместе с тягами рейку.

Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

  • Снимите шплинт при помощи пассатижей;
  • Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
  • Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
  • Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
  • Полностью открутите гайку шарового пальца;
  • Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
  • Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
  • Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
  • На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.

Видео: Как подтянуть рулевую рейку на Ваз 2110 в гаражных условиях

Как и чем смазать рулевую рейку на Ваз 2110 при ее скрипе

Скрип рулевой рейки Ваз 2110 при поворотах может означать о износе следующих деталей:

  • Резинки и уплотнительные кольца
  • Износ и неисправность шаровых опор

В любом случае смазывать вам ничего не надо – для устранения скрипа необходима полная замена вышедшей из строя детали

Какая рулевая рейка стоит на Ваз 2110 – взаимозаменяемость деталей

Чтобы восстановить работоспособность рулевой рейки, как правило, ее ремонтируют, но иногда приходится заменить рейку в сборе. А Вы знаете, какие рулевые рейки использовались на ВАЗ десятого семейства, и какие рейки можно установить вместо старой?

На “десятку” завод изготовитель ставил рулевые рейки старого образца (от ВАЗ 2108) и нового образца с индексом 2110. Все рейки указанные в таблице ниже взаимозаменяемы, чтобы не было сложностей с установкой рекомендуется покупать рейку вместе с тягами. Рулевые рейки с ГУР меняются только на аналогичные.

Кстати, не обязательно менять рулевой механизм в сборе, можно попробовать его

Как заменить рулевую рейку Ваз 2110 пошаговая инструкция + фотоотчет

Для того, чтобы самостоятельно заменить рулевую рейку Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действии:

  1. Прежде чем приступить к работе, выкрутите колёса таким образом, чтобы они в перёд были направлены, затем вывесите переднюю часть и снимите оба передних колеса с автомобиля, но перед этим хорошенько обезопасьте свой автомобиль от того, чтобы он на землю не свалился, а для этого на ручной тормоз его поставить будет нужно, подложить на всякий случай противокатные упоры под задние колёса и самое главное, площадка на которой производить работу собираетесь должна быть ровной и обязательно асфальтом, на случай если автомобиль всё же свалится, подложите заранее под него колёса (Чтобы он на них упал).
  2. Переходим в салон, находясь там, Вам придётся при помощи двух ключей (Одним болт нужно держать от проворачивания) отвернуть гайку болта, которая стяжной хомут сжимает, при помощи которого карданный вал держится на шлицах рулевой рейки, после того как гайка будет выкручена, а болт извлечён (см. маленькое фото) вставьте в прорезь (Где болт находился, указана синей стрелкой) мощную отвёртку и с её помощью, разожмите стяжной хомут, чтобы карданный вал смог слезть легко со шлицёв рулевой рейки.
  3. Теперь с обоих сторон, вытащите рулевые наконечники из отверстий в которые они входят, объясним вкратце как вытащить наконечник на примере правой стороны, в общём берутся пассатижи и ими вытаскивается шпонка (Это такая металлическая проволочка), как только она будет вытащена, отверните гайку и при помощи съёмника выпрессуйте наконечник из отверстия и всё, если Вам нужны картинки и Вы понятия не имеете что такое рулевой наконечник, то в этом случае прочтите статью: «Замена рулевых наконечников», в ней всё подробно сказано.
  4. Когда оба рулевых наконечника будут вынуты из отверстий, приступайте к выворачиванию болтов которые сами тяги крепят (На этих тягах и расположены рулевые наконечники), они в центральной части прямо прикручены к рулевой рейки (Чтобы вывернуть болты, поддёньте отвёрткой стопорную пластину, она не даёт болтам самопроизвольно выкрутиться) по одному болту выворачивая, снимайте полностью тяги с автомобиля (Вытаскивать их нужно через арки колёс) и как Вы уже заметили на маленьком фото, снимая тягу, человек ещё соединительную пластину придерживает, данную пластину не потеряйте, при выворачивании последнего болта, эту пластину всегда второй рукой придерживайте.
  5. И в завершение, отверните по две с каждой стороны гайки которые крепят рулевую рейку к щитку, снимите металлические хомуты и через арку, снимите полностью рейку с автомобиля, более подробно со всем этим Вы можете ознакомиться, просмотрев фотографии ниже:

Перед покупкой рейки, Вы кой что должны знать, во-первых перед тем как купить новую рейку, посмотрите маркировку на старой и по ней покупайте, рейки вообще по сути взаимозаменяемые, но всё же чтобы проблем не было покупайте всё по индексу и кстати, если у Вас установлен ГУР, то именно с ГУР новую рейку и берите!

Видео: Как заменить рулевую рейку на Ваз 2110

Замена и ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 ⋆ I Love My Lada

Рулевая рейка ВАЗ 2110 никогда не была сильным узлом в десятке. Несмотря на простейшую конструкцию, каждых 20-30 тысяч пробега она приносит неприятности. Замена рейки — крайний случай, чаще всего владельцы стараются провести ремонт и установку ремкомплекта. И только в случае критического износа мы заменяем рейку полностью.

Как проверить рулевую рейку 2110 Конструкция рулевой рейки ВАЗ 2110

Если рулевой механизм заметно стучит, а руль имеет люфт, скорее всего, демонтажа не избежать. Для уверенности проверим его состояние. Вывесив передние колеса, рукой качаем рулевую тягу от себя и к себе. Наличие люфта говорит о увеличенном зазоре в зубчатой паре, а вызван он, скорее всего, износом.

Конструкция рулевого управления ВАЗ 2110-2112

Замена рейки может потребоваться при наличии следующих неисправностей:

  • если в автомобиле установлен ГУР, слышен четкий шум.

Однако самой распространенной проблемой обладателей ВАЗ 2110 является износ пары «шестерня-рейка», который приводит к серьезному люфту рулевого механизма.

Рваный пыльник рейки — под замену

Снимаем рулевую рейку своими руками

Снять рулевой механизм на ВАЗ 2110 не слишком сложно, а использовав этот алгоритм, замена не займет больше двух часов. Предварительно обрабатываем весь крепеж, относящийся к рулевому, проникающей смазкой WD40 несколько раз за сутки до работы и, собрав инструмент, приступаем:

Регулировка рейки 2110

Регулировочная гайка рейки ВАЗ 2110. Для надежности завальцована зубилом

Рулевая рейка регулируется после определения величины люфта, то есть пошатав тяги, станет понятна масштаб проблемы. Чтобы подтянуть/затянуть механизм потребуется специальный ключ, он стоит копейки, но если под руками его не оказалось, может подойти модернизированный ключ от простой болгарки. Подтягиваем гайку рейки до упора, после чего отпускаем ее на 30-35 градусов.

Регулировка рейки ВАЗ 2110. Показано на снятом механизме для наглядности

Руль при этом должен свободно вращаться, но люфта быть не может. Если он есть, повторяем процедуру регулировки, если руль вращается туго, ослабляем регулировочную гайку. Сильно перетягивать гайку нельзя, поскольку быстрый износ капроновой втулки будет гарантирован.

Правильный ремкомплект рейки ВАЗ 2110

Полный ремкомплект рейки

На рынке продают несколько наборов для ремонта реек. Они отличаются как по качеству, так и по комплектации. Самый дорогой — полный комплект для ремонта. Он включает в себя саму зубчатую рейку, капроновую втулку, набор уплотнителей и пружин нагрузки, шайб, регулировочную гайку и новые пыльники. Некоторые наборы укомплектованы подшипниками. Такие наборы выпускает несколько отечественных предприятий, цена ремкомплекта может меняться в зависимости от производителя и комплектности.

Пыльники ВАЗ 2110

Самый популярный из них выпускает ПИ «Тольятти», артикул 2110-3401068, его цена порядка $7-8, а входит в него следующее:

  1. Упор рулевой рейки 2110-3401071.
  2. Гайка картера рулевого механизма упорная 2110-3401057.
  3. Кольцо уплотнительное рулевой рейки 2110-3401026.
  4. Втулка рулевой рейки 2110-3401022.
  5. Кольцо уплотнительное 2110-3401302.
  6. Кольцо стопорное 2110-3401075.
  7. Вкладыш упора 2110-3401070.
  8. Уплотнительное кольцо втулки рулевой рейки 2110-3401020.

Если мы не собираемся заниматься ремонтом рулевого, такой комплект нам ни к чему. Поэтому обращаем внимание на комплекты без зубчатой рейки. В него входят все пыльники и втулки с уплотнителями. При простой замене рейки нам необходимы только пыльники.

Цены на рейку ВАЗ 2110

Рейка 2110 в сборе

Цена рулевой рейки составляет в среднем 50 долларов для стока. Оригинал с каталожным номером 21100-340001030 стоит порядка $70-80. Все же некоторые пользователи предпочитают улучшенные варианты, стоимость которых достигает 100-250 долларов в зависимости от производителя и проведенных улучшений — можно купить короткоходную рейку, также рулевой мехнизм с косозубой реечной передачей с улучшенными характеристиками.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ-2112 своими руками: фото и видео

Если пренебрежительно относится к своему автомобилю, то это чревато последствиями. За автомобилем потребуется постоянный уход. Для этого ему надо проводить периодически технический осмотр, на основании которого убеждаться в исправности тех или иных узлов.

Чем грозит неисправность рулевой реки

Рулевой механизм автомобиля

Своевременное выявление неисправности рулевой рейки и проведение её ремонта – залог безопасности.

Если в рулевом механизме появился люфт, а также присутствуют постоянные шумы и стуки при движении по неровной дороге, то это признак того, что механизм требует ремонта.

Причины неисправности

Конструкция самой рейки относительно проста. В процессе эксплуатации детали механизма могут поизноситься, поэтому между ними появляются промежутки, которые станут причиной появления люфта.

Конструкция рулевого управления

Важную роль в рейке играют и пыльники, которые защищают механизм от попадания грязи и пыли, а также влаги.

Если резиновые чехлы имеют повреждения или есть негерметичные места в них, то это может стать причиной некоторых проблем, которые могут быть связаны с коррозией или загрязнением элементов узла.

Диагностика рулевой рейки

Если было замечено нехарактерное поведение автомобиля на дороге во время движения, то надо определить, что стало причиной этого. Способов диагностики рейки не много. Все они просты. Среди них отмечаются такие:

  1. Если в районе стыковки рейки и рулевого вала при приложении усилия будет слышен стук, то тут проблема в отсутствии смазки подшипника.
  2. Если взявшись за стык тяги в подкапотном пространстве в механизме будет обнаружен люфт, то это станет свидетельством изношенности втулки или недостаточной затяжки соединений.

Снятие втулки рулевой рейки

Ремонтируем сами

Если ремонтировать придется рейку своими силами, стоит отметить, что это достаточно сложный процесс, который требует определенного мастерства и знаний. Конечно, самостоятельный ремонт обойдется дешевле. Также для работы потребуется помощь напарника.

Инструмент и расходные материалы

Потребуется:

  1. Ремкомплект.

    Ремкомплект рулевой рейки

  2. Восьмигранник.
  3. Головка на «15».
  4. Домкрат.
  5. Монтировка.
  6. Головка на «10» и «13».
  7. Смазка.
  8. Средство для промывки деталей.

Демонтаж рейки на ВАЗ-2112

Подробнее о замене рулевой рейки на ВАЗ-2112 мы уже писали.

Для начала потребуется в подкапотном пространстве снять аккумулятор, площадку под ним и воздуховод. Далее потребуется открутить хомуты, которыми рейка крепится к кузову. Сложность данной работы в том, что при неаккуратном откручивании можно повредить шпильки, которые заменить достаточно трудно.

Снятие наконечников тяг с рулевой рейки

После этого следует открутить болты, которые удерживают наконечники тяг. Далее откручивается фланцевый болт крепления рейки. После этого надо откинуть рейку от корпуса. Тут потребуется монтировка или лом. Вытянуть механизм можно через отверстие в брызговике. Тут нужен будет домкрат.

Разбираем рулевую рейку

  1. Снять опору и защитный колпак с обеих сторон механизма.
  2. Освободить чехлы защиты.
  3. Снять гайку упора при помощи спецключа.

    Снимаем гайку упора

  4. Извлечь шестерню привода с подшипником.

    Извлекаем шестерню привода с подшипником

  5. Извлечь опорную втулку и рейку.

    Снимаем опорную втулку

Далее необходимо заменить все элементы, которые входят в ремкоплект рулевой рейки, проверить изделие на люфт и провести визуальный осмотр.

После разборки рейки особое внимание надо уделить механизму червячной передачи и опорной втулке. Также если пыльники были повреждены, то может наблюдаться коррозия некоторых частей механизма.

Тут всё надо прочистить и промыть, а также обильно смазать.

Смазываем внутри корпуса рулевой рейки ВАЗ-2112

Смазываем внутри корпуса рейки

Смазываем внутри корпуса рейки

Обязательно надо поменять стопорное кольцо и упор рейки. Эти детали подвергаются больше всего износу.

После установки рейки на автомобиль, необходимо провести её регулировку.

Видео ремонта рулевой рейки своими руками

Чтобы процесс понять более подробно, рекомендуется просмотреть видео:

Устройство

, принцип работы и основные неисправности. Неисправности и ремонт рулевой рейки

Рулевая рейка

передает вращение от руля к колесам. Это сказывается на управляемости, и любая неисправность этого узла делает машину менее послушной. Компоненты рулевой рейки подвержены естественному износу и ударным нагрузкам при движении по неровной дороге. Это приводит к тому, что к пробегу 200-250 тыс. км рулевая рейка практически каждого автомобиля нуждается в замене или ремонте.

8 признаков неисправности рулевой рейки

    При проезде неровностей и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.

    Ухудшилась управляемость, машину «кидает», особенно остро это проявляется на высокой скорости.

    Увеличен свободный ход рулевого колеса (люфт).

    Рулевое колесо крутится сильнее обычного или дергается.

    Рулевое колесо не возвращается в исходное положение после поворота, приходится крутить вручную.

    Насос ГУР шумит, звук усиливается при вращении руля.

    Падает уровень масла в бачке ГУР.

    Видны утечки масла на рейке или рядом с ней.

Элементы подвески могут стучать — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, повышенному люфту руля. Подвеску необходимо проверить, дефектные элементы заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки стойки или нарушения развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте сход-развал на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем руля причиной «тяжелого» руля может быть отказ мотора, обрыв или короткое замыкание, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системой, перегорание предохранителей.

Утечка жидкости из системы ГУР и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и сальники. Через них в систему попадает воздух, из-за чего насос шумит. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если обнаружите течь, устраните ее.

Как определить износ деталей внутри рельса?

При выключенном автомобиле покачать руль влево-вправо с небольшой амплитудой. Если слышен стук, требуется ремонт.Если есть помощник, пусть в это время возьмет руку на рулевую тягу, так вы сможете точнее определить, где люфт.

Ремонт или замена?

Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим стоимость ремонта железнодорожного автомобиля форд фокус II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит 45 000 рублей. Заменители предлагают купить по цене от 20 000 рублей, но их ресурс, по словам автовладельцев, непредсказуем.

Ремкомплект рейки Форд Фокус II стоит 2500 руб, пыльники с хомутами — 600 руб. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку блока уйдет около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный набор гаечных ключей, а вот для разборки и сборки рейки понадобится специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.

Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сравните выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.

Снятие рулевой рейки

Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом порядок действий следующий:

    Установите переднюю часть автомобиля на домкраты и снимите колеса.

    Выдавите рулевые наконечники из поворотных кулаков (используйте специальный съемник).

    Снимите теплозащитный экран рельса.

    Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (подставить под шланги емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отсоединить разъем или снять датчик положения рулевого вала.

    Отвернуть болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).

    Отвернуть стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.

    Потяните рейку в сторону рулевого вала, чтобы освободить шлицевое соединение (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).

    Вытяните рейку через левую или правую колесную арку (в зависимости от компоновки моторного отсека).

Выпрессовка рулевого наконечника съемником

Совет: не в каждой машине можно просто так достать рейку — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и подушку двигателя, затем снимите подрамник. Зачастую этого достаточно и грабли освобождаются.

Чтобы снять стойку в Пежо 308, нужно открутить задние болты подрамника и снять его, это проще, чем снимать подрамник полностью.

После демонтажа рейку необходимо очистить от грязи и промыть.

Разборка рельса

Разбирать и собирать рулевую рейку лучше чистой, без песка и пыли. При попадании внутрь абразивных частиц поверхности и уплотнения будут быстро изнашиваться, рейка будет течь. Зафиксируйте рейку в металлических тисках, если таковых нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.

Важно: не зажимайте рельс в тиски слишком сильно — его корпус из хрупкого алюминиевого сплава может лопнуть или деформироваться.

Процедура разборки рулевой рейки

    Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.

    Надежно зафиксируйте корпус рейки и отверните рулевые тяги (на резьбовой муфте имеются канавки под рожковый ключ).

    Отвернуть контргайку и гайку регулировочного механизма, снять шайбы и прижимную втулку с посадочного места.

    Открутить гайку корпуса или приводного вала (может понадобиться специальный ключ), вынуть вал из корпуса.

    Вытяните зубчатую рейку.

    Снимите уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца с корпуса стойки.

Расположение карданного вала и тяги в рулевой рейке

Совет: перед разборкой рейки отметьте положение зубчатого стержня или измерьте, насколько он выступает из корпуса с обеих сторон, чтобы потом правильно собрать. Отметьте положение регулировочной гайки и подсчитайте обороты по мере ее ослабления, чтобы убедиться, что зажимная втулка находится в правильном положении после сборки.

Детали для поиска и устранения неисправностей

Детали разобранной рейки необходимо протереть от масла, очистить от отложений и тщательно осмотреть. В ремкомплекты обычно входят только резиновые уплотнители и втулки из ПТФЭ с кольцами. Этого может быть недостаточно для каждого случая.

Внимательно осмотрите поверхность зубчатого стержня — она ​​не должна быть повреждена или изношена. Особое внимание уделите рабочей зоне – зубьям и той части штока, которая соприкасается с кольцами, уплотнениями и втулками.Любые повреждения, коррозия, царапины и потертости приведут к быстрому износу уплотнений и протечкам стойки.

Глубокая коррозия штока рейки. Такая деталь не может быть размещена.

На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, насечек, сколов и глубокого износа. Устанавливать вал с такими повреждениями опасно — рейку может заклинить в движении.

Частой причиной стуков в рейке является износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов пробивки и задиров.Прижимная втулка обычно не входит в ремкомплект стойки, но для многих автомобилей ее можно приобрести отдельно.

Износ нажимной втулки — фторопластовая вставка пропрессована

Сильно изношенные и поврежденные детали рельсов не подлежат восстановлению в гараже. Если при устранении неполадок будут обнаружены проблемы, обратитесь за помощью на специализированные СТО. Там могут восстановить вал и шток стойки с помощью профессионального оборудования.

Рельс в сборе

Соберите рейку в порядке, обратном разборке.Смажьте детали маслом ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовались задиры.

Фторопластовые кольца и втулки вставлять в корпус рельса осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от удара или большого усилия. Для точной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель нужного размера из набора ключей.

После установки зубчатого стержня отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставьте и привинтите приводной вал.

Вставьте прижимную втулку и шайбы в гнездо, затяните регулировочную гайку на необходимое число оборотов и вручную несколько раз проверните механизм от упора до упора (вращать нужно за приводной вал).Если рейка собрана правильно, зубчатый стержень должен двигаться легко, без заеданий. Затяните контргайку регулировки.

Подтянуть рулевые тяги и установить пыльники, обжать их специальными хомутами.

Важно: не ставьте пластиковые стяжки вместо хомутов, они не обеспечивают надежного обжатия пыльника, внутрь рейки попадет влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рельс будет течь.

Установка рулевой рейки

Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку из моторного отсека, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона.Кардан можно поставить только в одно положение — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которая должна совпадать с пазом на ответной части. Не затягивайте стяжной болт сразу — кардан займет правильное положение на шлицах после того, как рейка и подрамник будут окончательно прикручены.

Установите и затяните болты крепления рулевой рейки и подрамника, затем окончательно затяните стяжной болт карданной муфты рулевого вала.

Вставьте направляющие штифты в штифты и затяните гайки.Присоедините трубки и шланги ГУР (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость гидроусилителя руля в бачок до отметки «максимум».

Установите колеса и, не снимая автомобиль с подставок, начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).

Как прокачать систему рулевого управления с усилителем

    Несколько раз прокрутите руль от упора до упора с небольшой задержкой в ​​крайних положениях.

    Снять автомобиль с подставок, долить жидкость в бачок ГУР, если уровень упал.

    Запустить двигатель.

    Несколько раз прокрутить руль от упора до упора, также с задержкой в ​​крайних положениях.

    Убедитесь, что насос гидроусилителя не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал, и проверьте соединения, шланги и трубки гидроусилителя на наличие утечек.

Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, это затруднит осмотр рейки во время тест-драйва.

После прокачки еще раз проверьте герметичность всех резьбовых соединений и сделайте тест-драйв.Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:

    Руль стал легче и «острее».

    Стук и шум прекратились.

    Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.

    Рельс не течет.

    Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.

Если все в порядке, переустановите теплозащитный экран.

После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.

Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?

Ремонт рулевой рейки своими руками в гараже выгоден, но не прост. Потребуется инструмент, время и терпение.

Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали – полную реставрацию стойки.

Специалисты сами снимут рейку, подберут необходимый ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если работа, описанная в статье, кажется сложной, доверьте ремонт рельсов профессионалам.

Усилитель руля (далее ГУР) в автомобиле – это система, предназначенная для уменьшения усилия, прилагаемого к рулевому управлению во время маневра. Изначально такими системами оснащались сельскохозяйственные и грузовые автомобили.

С начала 70-х годов на автомобили стали устанавливать ГУР. Не последнюю роль в этом сыграло то, что в качестве водителей все чаще выступали женщины.

Помимо обеспечения комфорта при вождении, гидроусилитель руля позволяет:

  • уменьшить диаметр (габариты) руля;
  • изменение передаточного отношения системы рулевой вал-рейка, обеспечивающее большую маневренность при повороте;
  • автоматизировать систему управления транспортным средством.

Учитывая, что рулевое управление является вторым фактором безопасности движения после тормозной системы, к надежности, информативности и другим параметрам ГУР предъявляются высокие требования. Особое внимание следует уделить эксплуатации и обслуживанию этой системы.

Типы гидроусилителя руля

Изначально на легковые автомобили устанавливался гидроусилитель руля, выполненный по схеме, аналогичной усилителям, устанавливаемым на большегрузные автомобили. У них есть существенный недостаток: по мере увеличения скорости автомобиля для безопасного маневра требуется меньший угол поворота руля и прилагаемое усилие.На высокой скорости значительно снижается обратная связь руля с дорогой, водитель перестает «чувствовать» дорогу. На скользкой дороге автомобиль может потерять управление.

Для решения этой проблемы используется рейка с переменным передаточным числом. Такая рейка устанавливается на ВАЗ 2110. Имеет большое передаточное число при малых углах поворота руля. Обычно это соответствует высоким скоростям и малым углам поворота, когда требуется небольшое усилие. Передаточное число уменьшается в сторону «краев», то есть при больших углах маневрирования, которые возможны на малых скоростях.Использование такой конструкции не устранило всех проблем с управляемостью.

Видео — виды рулевых реек, чем отличаются ГУР и ЭУР:

Производители разработали электроусилитель руля , добавив в штатную схему электроклапан с электронной системой управления. ЭГУР максимально сочетает в себе информативность руля и комфортные условия вождения.

В некоторых моделях автомобилей насос гидроусилителя руля приводится во вращение от электродвигателя.В таких случаях гидроусилитель работает даже при неработающем двигателе.

В современных автомобилях все чаще устанавливают электроусилитель руля . Существенным их недостатком является полная зависимость от исправности и надежности электроники. В случае выхода из строя любого из электронных компонентов, приводов, даже предохранителя эффективность электроусилителя руля становится равной нулю, управляемость резко ухудшается.

Как работает гидроусилитель руля

Принципиальная схема устройства рулевой рейки представлена ​​на рисунке:

При работе двигателя внутреннего сгорания вращается привод масляного насоса ГУР, который кинематически связан с коленчатым валом.Если колесо находится в среднем положении, масло без усилий рециркулирует через гидравлическую систему через обратный клапан. Торсион, выполняющий роль толкателя, отзывается на руль. Он приводит в движение золотник распределителя. Он сообщает основной канал впрыска с правой или левой полостями силовых цилиндров. Последние помогают поворачивать колеса автомобиля.

В крайних положениях руля предохранительные клапаны предотвращают избыточное давление в системе, перепуская масло в канал рециркуляции.

В электроусилитель руля установлен электроклапан, управляемый электронным блоком управления (ЭБУ). ЭБУ гидроусилителя руля, руководствуясь показаниями датчиков угла поворота руля, скорости автомобиля, коленчатого вала, регулирует закрытие клапана. Таким образом, в зависимости от скорости автомобиля, других показателей регулируется степень усиления рулевого управления, контролируется информативность рулевого управления.

Симптомы и возможные причины

Во время эксплуатации автомобиля на неисправность гидроусилителя руля указывают следующие признаки:

1. Отдача рулевого колеса . Обычно возникает при неисправности насоса гидроусилителя руля или ослаблении приводного ремня.

2. Большое усилие при повороте руля . Причиной может быть: низкий уровень жидкости, изношенный насос ГУР, завоздушенность системы.

3. Большие усилия в районе среднего положения руля . Основная причина – механический износ рельса.

4. Увеличение усилия в одну сторону . Причина: износ уплотнений.

5. Быстрый поворот руля требует усилий . Возможные причины: воздух, неисправность помпы, малый холостой ход двигателя.

6. Шум . Причины: низкий уровень жидкости, негерметичность системы.

7. Вибрация . Часто бывает, когда повреждены шины, неисправна тормозная система. В системе гидроусилителя руля воздух может попасть в гидравлику.

Основные неисправности рулевых реек с гидроусилителем, их устранение и ремонт

В процессе эксплуатации система ГУР требует постоянного осмотра, обслуживания и ремонта (при необходимости).К наиболее распространенным системным сбоям относятся:

1. Поток

Течь сальника чаще всего вызвана коррозией в случае попадания на вал воды, которая по мере появления на нем ржавчины разрушает рабочую поверхность сальника. Такая неисправность возможна при разрушении пыльника, вызванном механическим воздействием или естественным износом.

Ремонт заключается в восстановлении целостности вала, удалении следов коррозии (обычно вал полируют).После этого устанавливается новый сальник с соответствующими присоединительными размерами.

Негерметичность гидрорукавов вызвана высоким давлением в системе (100 атмосфер и более), износом рукавов, особенно в местах соединения резиновых и металлических элементов рукавов высокого давления. Обычно требуется замена шланга, но есть мастерские, которые перепрессовывают соединения.

2. Стук

Это может произойти по причинам:

  • поломка или истирание центрального зуба рейки;
  • износ опорной втулки;
  • прижимная гайка неисправна.

Затяжка рейки при износе центрального зуба не работает. Люфт может быть меньше, но так как остальные зубья изношены меньше (повышенный износ центрального зуба связан с тем, что руль большее время находился в среднем положении), руль может не вернуться из крайнего положения из-за защемления.

Видео — о ресурсе рулевой рейки с гидроусилителем:

Опорные втулки сильно разрушаются при движении по неровностям дорожного покрытия.Реечные механизмы большинства иномарок не предназначены для российских дорог.

3. тугое рулевое колесо

Если руль с усилием крутится только в одну сторону, скорее всего, уплотнительное кольцо в корпусе распределителя пропускает жидкость под давлением. Это может быть результатом попадания в систему грязи или пыли, которая со временем делает канавки. Жидкость не поступает в гидроцилиндр, а поступает непосредственно в расширительный бачок. Ремонт может производиться шлифовкой рабочей зоны и заменой уплотнительного кольца.

Если руль туго крутится в обе стороны, причин может быть несколько:

  • неисправность поршневого тефлонового кольца;
  • канавок в двух камерах распределителя;
  • изношена рабочая пара насоса;
  • отказ кручения.

Для диагностики конкретной неисправности требуется разборка механизма и диагностика узлов. В большинстве случаев потребуется помощь специалиста.

Проверка работоспособности насоса ГУР

Для проверки работы насоса ГУР необходим специальный манометр и переходные колодки.Последовательность проверки:

  • блок-переходник с манометром устанавливается в разрыв выходного шланга насоса гидросистемы;
  • двигатель заводится, пару минут работает на холостых оборотах;
  • руль поворачивается несколько раз вправо и влево для достижения рабочей температуры жидкости ГУР;
  • давление насоса измеряется при открытом запорном вентиле, которое должно быть не менее 1500 кПа;
  • на короткое время ( не более пяти секунд!) запорный клапан закрывается;
  • при закрытом запорном вентиле давление должно быть не менее 6500 кПа.

Рекомендации по гидроусилителю руля и реечной шестерне для увеличения срока службы

Здравствуйте уважаемые автолюбители! Принцип реечной передачи мощности не впервые используется в автомобилестроении в виде рулевой рейки. Кремалье (фр. crémailllère) — один из многих видов механической передачи, преобразующий поступательное движение во вращательное.

Вспомните старые складные камеры, в которых для фокусировки использовалась рейка и шестерня.Но, речь идет о рулевой рейке автомобиля.

Рулевая рейка автомобиля давно стала неотъемлемой частью рулевого управления. И. практически на всех современных автомобилях используется рулевая рейка. Это не исключает использования таких типов рулевого механизма, как: червячная передача или винт-шариковая гайка.

Устройство рулевой рейки автомобиля

Итак, мы уже поняли, что рулевая рейка автомобиля – это механическое устройство, преобразующее усилие водителя при воздействии на руль, необходимое для управления автомобилем (поворота колес).

По принципу работы рулевые рейки делятся на три основных типа:

  • Рулевая рейка механическая — имеет простейшее устройство. Редукторный механизм, расположенный на конце рулевой колонки, взаимодействует с зубчатой ​​рейкой, которая, в свою очередь, связана с рулевым механизмом (трапецией от).
  • Гидравлическая рулевая рейка — устанавливается на большинство современных автомобилей. Осуществляет максимально удобное и легкое управление автомобилем за счет подключения гидроусилителя руля (ГУР), увеличивающего усилие, прилагаемое водителем.
  • Электрическая рулевая рейка отличается от гидравлической рулевой рейки тем, что в ней нет гидравлики, а усилия водителя при повороте руля увеличиваются за счет электродвигателя.

Принцип устройства рулевой рейки отличается только конструктивными особенностями марки автомобиля.

Расположение рулевой рейки также может отличаться в зависимости от марки автомобиля:

  • Верхнее расположение — рулевая рейка крепится к кузову и находится за двигателем.
  • Нижнее расположение — рулевая рейка крепится к подрамнику, кузову или балке снизу.

Конструкция рулевой рейки (на примере зубчатой ​​рейки)

  • Картер. Обычно изготавливается из алюминиевого сплава. Внутри имеет полость, которая защищена гофрированной крышкой.
  • Шестерня привода установлена ​​в картере на подшипниках.
  • Рейка прижимается к шестерне пружиной для обеспечения беззазорного зацепления шестерни с зубьями рейки.
  • Ограничительное кольцо с одной стороны и втулка рулевой тяги с другой ограничивают ход рейки в необходимом диапазоне.

Данная схема рулевой рейки имеет небольшое передаточное число и позволяет быстро управлять рулем в нужном направлении.

Кстати, конструкторы концерна BMW усовершенствовали рулевую рейку, соединив ее с планетарным механизмом. Такая схема рулевой рейки позволяет изменять передаточное число редуктора в зависимости от скорости автомобиля.

Принцип работы рулевой рейки с гидроусилителем

Итак, давайте узнаем подробнее, почему так легко крутится руль с ГУР. Интегральный усилитель представляет собой при его подключении к рулевой рейке исполнительный механизм гидроусилителя руля.

Насос гидроусилителя руля приводится от двигателя с помощью передач: ременной или шестеренчатой. Он подает гидравлическую жидкость под высоким давлением к золотниковому клапану. Золотниковый клапан встроен в картер (корпус) рулевой рейки.

Основной задачей золотникового клапана является управление усилием на рулевом колесе и дозировкой гидравлической жидкости для поворота рулевой рейки. Дозирующее устройство, как правило, представляет собой торсион, встроенный в секцию рейки рулевого вала.

Во время парковки или движения вперед на рулевую рейку не действует усилие. Это означает, что дозирующие каналы золотника заблокированы, а масло находится в бачке.

При повороте руля начинается сопротивление колес.При этом торсион начинает закручиваться: чем больше усилие на руле, тем сильнее. В это время золотниковый клапан открывает каналы и подает гидравлическую жидкость к исполнительному механизму — рулевой рейке. Здесь масло распределяется в нужном направлении и толкает рейку.

Учитывая тот факт, что рулевая рейка находится в постоянной интенсивной эксплуатации, Вам, как водителю, целесообразно систематически следить за исправностью ее элементов: пыльников, уплотнителей, трубок.

Для этого не обязательно постоянно лезть под машину. Не поленитесь визуально проверить наличие течи масла под автомобилем.

Не так давно автопроизводители разрешали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже магазин закрыли, сославшись на угрозу безопасности. Хотя принципиальных изменений в конструкцию и технологию изготовления рулевых реек не вносилось. К счастью, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стука все же есть.При квалифицированном подходе рельсы успешно ремонтируются без угрозы безопасности.

ЗАТЯГИВАНИЯ КОЛЕС

01

Уплотнения рулевого механизма бывают двух типов. Силовые манжеты герметизируют рейку – они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Сальник рулевого вала представляет собой обычный сальник, выдерживающий в десять раз меньшее давление.

Уплотнения рулевого механизма бывают двух типов. Силовые манжеты герметизируют рейку – они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар.Сальник рулевого вала представляет собой обычный сальник, выдерживающий в десять раз меньшее давление.

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою политику — рулевые рейки были объявлены неремонтопригодными. Прикрыта продажа оригинальных запчастей и доступ к информации о технологии восстановления узлов. Однако на этом ремонтная отрасль не остановилась. Для большинства автомобилей рулевые механизмы изготавливаются крупными сторонними производителями, такими как ZF. Поэтому в наличии остаются оригинальные запчасти и техническая информация.Кроме того, унификацию никто не отменял. Зачастую на свежие модели одного автопроизводителя подходят детали от других автомобилей начала 2000-х годов. К тому же есть производители, специализирующиеся на тех же сальниках и втулках. По их каталогам не сложно подобрать запчасть нужного типа и размера — штатную или ремонтную. Так что пока можно починить практически любую рейку.

Скрытая угроза

Настоящий бич всех рулевых реечных механизмов – коррозия.Причиной тому в основном неквалифицированный сервис. Часто при замене рулевых тяг сервисмены фиксируют их пыльники универсальными пластиковыми хомутами – это гораздо проще, чем мучиться с установкой штатных, металлических. Но пластиковый хомут, как бы вы его ни затягивали, не обеспечивает полной герметичности пыльника, что имеет решающее значение для исправности механизма.

При работе рейки пыльники рулевых тяг попеременно сжимаются и разжимаются, за счет чего происходит движение воздуха внутри узла.Без такой вентиляции каждый пыльник чрезмерно деформируется, а это чревато повреждением. Для циркуляции воздуха большинство производителей делают на стойке канавки разного типа. Если установлены пластиковые хомуты, то один из пыльников всасывает теплый воздух из подкапотного пространства, а другой выпускает его обратно. При прохождении через рулевой механизм воздух активно охлаждается (ведь блок стоит на подрамнике близко к земле) — образуется конденсат. Шести месяцев достаточно, чтобы рейка начала ржаветь.

111–1

Коррозия рулевого вала раньше дает о себе знать на ГУР. Из-за работы на шероховатой поверхности уплотнители начинают быстро изнашиваться и протекать. На рулевых рейках с электромеханическим усилителем распознать начало заболевания сложнее. Когда дело доходит до ощутимых неисправностей – стуков и люфтов, коррозия уже успеет нанести зубчатой ​​рейке непоправимый вред. В запущенных случаях поражаются зубы, которые невозможно восстановить. Зубья имеют сложный профиль и высокую поверхностную твердость, и правильно восстановить их после любой механической обработки практически невозможно.

С коррозией остальных поверхностей рельсов борются тремя методами: шлифованием, шлифованием до ремонтного диаметра и завтуливанием. Шлифовку производят при поверхностной ржавчине и общем уменьшении диаметра рельса не более 0,1 мм. При этом используются запасные части (уплотнения и опорная втулка) номинального размера. При таком увеличении зазора протечек и стуков не будет.

При более глубокой коррозии допускается безболезненная шлифовка зубчатой ​​рейки не более чем на 0.5 мм. Это рекомендация большинства производителей. Эти детали обычно закалены на глубину около 1,5 мм. Ведь они должны надежно работать при давлении масла до 150 бар. При таком значительном уменьшении диаметра используются запчасти ремонтного размера. Сальники выбираются по каталогам, а втулки иногда приходится изготавливать.

А вот любопытная технология искоренения более сильной ржавчины. Зубчатая рейка подвергается механической обработке и при помощи специального состава запрессовывается труба из нержавеющей стали – этот материал обладает достаточной прочностью.Затем рельс снова обтачивают и шлифуют до номинального диаметра. Технология сложная и имеет много подводных камней.

Бывает из-за конструктивных особенностей разъедает входной вал рулевой рейки. Обычно вал находится под углом около 45º, а в месте его прохождения через моторный щит образуется подобие чашечки. На многих машинах в него постоянно попадает вода с улицы, из-за чего вал начинает ржаветь. Коррозия достигает сальника, вызывая его преждевременный износ.Гидравлические стойки объявят об утечке, а электромеханические, опять же, молчат до последнего. Обработка аналогична: вал обрабатывается и под новый диаметр подбирается ремонтный сальник. Глубина обработки не имеет принципиального значения, поскольку для изготовления этой детали не используется металл с особыми механическими свойствами. Однако редко когда удаляют более 1 мм.

Я уже говорил об электроусилителях рулевого управления Fiat. Fiat использует электроусилитель руля, расположенный прямо на рулевой рейке.Здесь есть преимущество: система находится под «охраной» кабины, то есть вся электрика, электроника, коробка передач, привод находятся в кабине. Из недостатков: требует много свободного места в районе рулевой рейки; повышенная нагрузка на рулевой механизм. В последнее время получили распространение электроусилители руля, на которых привод с коробкой передач расположен непосредственно на рулевой рейке.

Недостатки и преимущества электрорельсов

Основные недостатки: исполнительные механизмы

  • расположены в моторном отсеке, где велика вероятность попадания посторонних жидкостей и грязи;
  • усложнение и без того капризной конструкции рельсов;
  • электропроводка электроусилителя находится в крайне неприятных климатических условиях.

Преимущества данной конструкции:

  • свободное пространство в районе рулевой колонки, что повышает безопасность водителя в случае аварии;
  • вся кинематика ГУР сосредоточена в одном месте — на рейке;
  • уменьшение общей массы рулевого управления;
  • возможность оперативного ремонта заменой агрегата.
Принцип работы

В среднем положении руля датчики положения руля формируют нулевой сигнал на электронный блок управления усилителем руля.На приводы напряжение не подается, рейка остается в нейтральном (нулевом) положении. При повороте руля в одну из сторон датчики угловых перемещений формируют управляющий сигнал на блок управления, который вырабатывает управляющие токи для электропривода, что способствует движению колес в требуемом направлении. По окончании маневра блок управления возвращает механизм в исходное положение.

Конструктивно электрические рельсы в настоящее время изготавливаются в следующих исполнениях:

  • рельсы с параллельным приводом;
  • рельсы
  • с прямым приводом;
  • Электрорельсы
  • с дополнительным редуктором.

В зависимости от конструкции приводной двигатель может монтироваться непосредственно на рельс:

или монтироваться на рельс как дополнительный механизм.

Электроника усилителя руля довольно сложна. При обработке информации о необходимом усилии на руле использует сигналы многочисленных датчиков, не обязательно датчиков электроусилителя руля, например:

  • датчик скорости автомобиля;
  • датчик частоты вращения коленчатого вала;
  • Датчики скорости вращения колес
  • .

Это нужно для того, чтобы руль был информативнее. Одно дело, когда колеса крутятся со скоростью 5 км/ч, другое — со скоростью 100 км/ч. На большой скорости при отсутствии «обратной связи» рулевого управления даже незначительное угловое смещение колес может привести к аварийной ситуации. Поэтому неисправность системы электроусилителя руля, особенно его электронной части, чревата серьезными последствиями.

Связь с датчиками других систем автомобиля, блоками управления организована по CAN-шине.Отказ шины CAN является частой причиной отказа системы рулевого управления с электроусилителем.

Производители территориально устанавливают блоки управления в разных местах. Например, азиаты предпочитают устанавливать блоки управления (электронику) подальше от реечного электропривода. При этом ориентируются на то, что электроника в этом случае более защищена от загрязнений, пыли, воды, масел. Но есть и минусы:

  • достаточно мощная электропроводка идет напрямую к электроприводу;
  • сигнальные провода датчиков могут быть повреждены, что приведет к однозначной потере работоспособности.

Совсем наоборот европейские производители устанавливают блоки управления прямо на привод, то есть на конструкцию электрорейки. Я думаю, что они полагаются на качество своих дорог. С этой точки зрения я бы выбрал азиатский вариант. Но с точки зрения ремонта лучше европейская рейка, на которой все сосредоточено в одном месте: рейку снимай — и возись с ней.

Основные признаки и причины неисправности

Основными признаками неисправности электрических рельсов являются:

1.Заедание или заедание стойки . Такая неисправность обычно связана с повреждением пыльника. При этом в область зубов попадает пыль, которая, смешиваясь с влагой, превращается в отличный абразив, который с каждой минутой движения (особенно в городском цикле) медленно «съедает» зубы. Через несколько тысяч километров зубы настолько изнашиваются, что результат виден без микроскопа. Выход один: замена.

2. Увеличение необходимого усилия на руле .В системах с параллельным приводом износ ремня является частой причиной этой неисправности. Это может быть связано с попаданием влаги в механизм или некачественной установкой ремня после проведения профилактических работ. Снова вердикт: замена ГРМ.

3. Механический шум, гул при повороте руля . Шум в районе руля скорее всего может быть из-за электропривода. В любом случае его необходимо демонтировать. Основной причиной механического гула двигателя является износ подшипников.Если принято решение о демонтаже электропривода, то лучше сразу провести с ним целый комплекс регламентных работ.

4. Некорректный «отзыв» на руле . То есть движения рейки не соответствуют повороту руля. Здесь возможны два варианта: выход из строя датчиков (или проводки к ним) и неисправность электронного блока управления. В первую очередь нужно сделать компьютерную диагностику. Если ничего не показывает, то можно попробовать «подкинуть» заведомо исправный блок управления.

Ремонт блока управления электроусилителем ремня – дело хлопотное. Если слетела прошивка, то найти ее практически невозможно, разве что у профессионалов своего дела.

Адаптация электрорейки

После ремонта или технического обслуживания электрорейки ее необходимо заново адаптировать, иначе руль и рейка будут работать с угловым смещением, а сигнал ошибки приборной панели не будет удален. Это можно сделать только с помощью диагностического оборудования, манипулируя рулем до крайних положений в соответствии с инструкциями, которые дает диагностический сканер.

  • Регулярно проверяйте состояние пыльников рейки.
  • При появлении сообщения об ошибке электрического усилителя немедленно приступайте к устранению неполадок.
  • По возможности реже поворачивайте руль в крайние положения.
  • Не оставляйте автомобиль с вывернутыми колесами на длительное время.

это что? Ремонт гидроусилителя руля, устройство, эксплуатация. Руль по ветру: сравнение ГУР История ГУР

На автомобили устанавливается гидроусилитель руля (ГУР).Рассмотрим работу ГУР, дадим советы по обслуживанию и таблицу основных неисправностей.

Задача гидроусилителя
Задача гидроусилителя руля — сделать поворот руля легким при маневрировании на малой скорости и более заметным по усилию на руле при движении на большей скорости.

У большинства гидроусилителей независимо от скорости автомобиля коэффициент усиления остается постоянным. Но все большее количество автомобилей оснащается системами переменного усиления , в которых степень усиления уже меняется в зависимости от скорости движения.Они обеспечивают точную и быструю реакцию при движении автомобиля в поворотах и ​​необходимое усилие при маневрировании на малой скорости.

Одним из способов достижения этого является использование рулевой рейки с переменным передаточным числом. Для этого шаг и диаметр зубьев изменяются по длине рейки, а шаг зубьев на шестерне остается постоянным. Когда колеса автомобиля стоят прямо, передаточное отношение рулевого механизма равно единице и коэффициент усиления наименьший, но по мере приближения рулевого колеса к крайним положениям передаточное число увеличивается, а мощность, необходимая для поворота колес, уменьшается.

Техническое обслуживание
ГУР отличается высокой надежностью и не требует сложного обслуживания в процессе эксплуатации автомобиля. Даже если подкачивающий насос выйдет из строя, транспортным средством все равно можно будет управлять, хотя для поворота руля потребуется гораздо больше усилий.

Причиной полного выхода из строя гидроусилителя чаще всего является обрыв ремня привода насоса. Регулярно проверяйте состояние ремня – он может быть изношен или ослаблен. Одним из признаков слабого натяжения ремня является появление отдачи (обратного толчка) на руле.Обычно это более заметно при трогании автомобиля с места, когда колеса вывернуты до отказа.

Поддерживайте надлежащее количество жидкости в расширительном бачке. При необходимости долейте жидкость для гидроусилителя руля только так, как указано в руководстве по обслуживанию. Обратите внимание, что жидкость, предназначенная для редукторов автоматических коробок передач, может использоваться не для всех гидроусилителей руля. Неподходящая жидкость может разрушить все уплотнения в системе. Например, использование синтетики в заточенной под минералку системе быстро добьет все резиновые элементы.

Поскольку жидкость используется в качестве смазки, очень важно, чтобы ее уровень не опускался ниже нормы, иначе насос может выйти из строя. И потемнение жидкости не означает, что она потеряла свои полезные свойства и ее нужно срочно менять.

Замена масла гидроусилителя руля
Замена жидкости гидроусилителя руля требуется редко. Большинство автопроизводителей не регламентируют интервал его замены – он залит на весь срок службы. Но если вы хотите слить жидкость, вы должны открыть крышку расширительного бачка, отсоединить один из трубопроводов системы и несколько раз повернуть руль из стороны в сторону, чтобы выдавить жидкость из гидросистемы.Специального отверстия для слива жидкости обычно нет.

Заливка новой жидкости производится через расширительный бачок. Как правило, в этом случае в гидросистеме образуются воздушные пробки, нарушающие ее работоспособность. Их следует удалить. Это проще сделать так. Запустите двигатель, откройте пробку расширительного бачка и прокачайте систему, несколько раз повернув руль из одного крайнего положения в другое. По мере прокачки гидравлической системы уровень жидкости в бачке будет снижаться.

Повторяйте процесс, пока он не стабилизируется. После этого долейте жидкость до необходимого уровня.

Другие причины поломок
Наиболее распространенной неисправностью гидроусилителей является утечка жидкости. Некоторые старые гидравлические системы допускали некоторую утечку жидкости через подшипники, так как сделать их полностью герметичными практически невозможно. Регулярно осматривайте компоненты системы со всех сторон для своевременного обнаружения возможных утечек из трубопроводов и арматуры.

Узнайте, не трутся ли трубы и шланги о части тела.При проверке поверните руль из одного крайнего положения в другое. Если насос вышел из строя, его можно отремонтировать с помощью нового ремонтного комплекта уплотнения.

Неисправности и решения
Неисправность Причина устранение
Отдача (обратные амортизаторы) на рулевом колесе Ослаблен или изношен приводной ремень насоса Замените ремень или отрегулируйте его положение
Рулевое колесо поворачивается с большим усилием Ослаблен или изношен приводной ремень насоса.Низкий уровень жидкости в заливном баке. Двигатель с низкими оборотами на холостом ходу. Грязный фильтр топливного бака. Низкое рабочее давление насоса гидроусилителя. В гидроусилителе есть воздух. Отрегулируйте натяжение ремня. Добавьте жидкость. Отрегулировать скорость холостого хода. Замените фильтр. Отремонтируйте или замените насос. Проверить уплотнения на наличие утечек и удалить воздух
Поворот руля в среднее положение требует больших усилий Неисправность насоса гидроусилителя руля. Механическая неисправность Проверьте насос и отремонтируйте или замените его.Проверить систему рулевого управления
Поворот руля в одну сторону требует больших усилий Отказ насоса. Проверьте и отремонтируйте насос или замените его уплотнения.
Для быстрого поворота руля требуется много усилий Ослаблен ремень привода насоса. Слишком низкая скорость холостого хода. В гидроусилителе есть воздух. Выход из строя насоса гидроусилителя руля. Механическая неисправность Отрегулируйте натяжение ремня. Отрегулировать работу двигателя.Найдите утечку воздуха и удалите воздух. Отремонтируйте или замените насос. Проверка механизмов рулевого управления
Нечеткое рулевое управление Низкий уровень жидкости в заливном бачке, утечка жидкости. В гидравлической системе есть воздух. Износ деталей рулевого управления. Нарушена геометрия рулевого механизма. Разрушение шины Добавьте жидкость, определите и устраните утечку. Проверьте герметичность уплотнений и стравите воздух. Проверить состояние узлов и устранить обнаруженные неисправности.Проверьте и при необходимости замените шины.
Шум на работе Низкий уровень жидкости в заливном баке. Предохранительный клапан вентиляции (свистящий звук при полном положении рулевого колеса) Долейте жидкость, проверьте на наличие утечек. Определите причину и удалите воздух. Проверьте и отремонтируйте или замените насос. Проверьте рабочее давление насоса.
Вибрация Воздух в гидравлической системе Механическое повреждение или плохое состояние шин. Определите причину и удалите воздух. Выявление неисправных шин и ремонт

На практике при выходе из строя ГУР его меняют на новый или ремонтируют. Новый стоит дорого, поэтому стоит поискать подходящий неоригинал. Хорошо зарекомендовали себя китайские аналоги – их соотношение цена-качество приемлемое.

ГУР — один из важных элементов рулевого управления. Неисправности гидроусилителя руля могут привести к авариям на дороге, ведь система управления – одна из важнейших систем всего автомобиля.В этой статье я расскажу, как диагностировать проблемы с гидроусилителем руля и опишу, как их устранить.

Признаки неисправности гидроусилителя руля включают множество факторов. Среди них я постараюсь выделить наиболее важные, с которыми часто приходится сталкиваться. Есть два критерия, по которым можно разделить неисправности: неисправности насоса и редуктора ГУР.

  • Начнем с внешних проблем. Если руль удерживается и ощущаются толчки, это свидетельствует о слабом натяжении приводного ремня.Если вам нужно приложить усилие для поворота вправо или влево, то советую обратить внимание на приводной ремень и осмотреть заливной бачок (уровень жидкости и наличие грязи). Возможно, причина в том, что мало оборотов холостого хода двигателя. Если гидроусилитель руля менялся недавно, то проверьте, не проветривается ли система. Возвращаясь к ситуации с поворотами, когда трудно повернуть руль в одну сторону, стоит посмотреть на масляный насос. Возможно, там скрывается проблема. Вибрация ощущается, когда шины находятся в плохом состоянии.
  • Если трудно или очень легко крутить руль, необходимо проверить электронное оборудование и спидометр. Не забывайте об уровне рабочей жидкости в бачке – если ее будет недостаточно, то может перестать работать ГУР.
  • Если шкив насоса откручивается в машине без постороннего воздействия, то причина неисправности кроется в дефекте валов, на которых неправильно установлен шкив. Например, я услышал свистящий звук — это свидетельствовало о ослаблении рулевых шарниров.Возможно, что шланги в ГУР не полностью соприкасаются с другими компонентами системы.
  • Если в руле слышен шум, то это очень плохой признак, так как трубки ГУР не надежно закреплены на кузове, либо неправильно выставлены наконечники рулевых тяг, а само крепление ослабло.
  • При движении чувствуется трудоемкость возврата колес в плавный поступательный ход (после) поворотов, тогда причина кроется в руле с не затянутым переключателем поворота, неточной центровке гидрораспределителя, разболтанных рулевых тягах и шаровых опорах.
  • Когда руль поворачивается, это свидетельствует о том, что гидроусилитель работает при недостаточном давлении в насосе, либо заклинил его клапан, регулирующий подачу. Когда управлять автомобилем невозможно, а у меня был такой случай, я проверял систему управления на наличие воздуха, затем колеса на предмет износа или повреждения подшипников. Но, как оказалось, проблема скрывалась в ослаблении рулевых тяг и шаровых опор.
  • Если сложно припарковать автомобиль (некомпетентность водителя здесь не рассматривается), то причина может быть в неисправности клапана управления потоком насоса ГУР или недостаточном давлении насоса.

Итак, когда мы разобрались, почему не работает ГУР, можно приступать к ремонту и устранению неполадок. Над этим придется поработать самостоятельно, если дисфункции небольшие, а если нет, то лучше обратиться за помощью к специалистам в автосервис.

Что ты умеешь делать сам? Отрегулировать или заменить приводной ремень, долить рабочую жидкость или заменить фильтр целиком в случае загрязнения и недостаточного количества последней. Пару слов о жидкости – не стоит ее часто менять.Если вы уже это делаете, то нужно слить предыдущее масло и залить новое. Нужно быть осторожным с проветриванием системы.

Так как я часто сталкивался с утечками жидкости, то принцип работы в такой ситуации несколько иной. Утечка масла происходит через подшипники, валы, поэтому важно регулярно осматривать всю систему гидроусилителя руля, чтобы своевременно выявлять утечки из штуцеров и трубопроводов.

Отремонтировать или заменить гидроусилитель помогут в автосервисе.Что касается ремонта насоса ГУР, а именно он считается в первую очередь неисправностью ГУР, то сначала его нужно снять и разобрать, затем тщательно очистить от грязи и осмотреть все детали. Возможна обработка внутренней стенки корпуса в виде ступеньки, избавиться от нее можно с помощью насадки на дрель.

Если изношен подшипник или устарел сальник, то их необходимо заменить. Как закрепить новый подшипник обратно? Делюсь своим опытом: у токаря снаружи делаю паз, потом сверлю отверстия в стенке насоса, вставляю в него подшипник и закрепляю его болтами через отверстия и отпиливаю.

Большинство моментов сводится к замене деталей, если все сделать правильно, то гидроусилитель и в дальнейшем будет работать, и радовать своей исправностью в качественных и легких поворотах и ​​вождении.

Перейдем к советам по эксплуатации, чтобы ГУР прослужил долго и вы даже не задумывались о его расположении. Первое, на что советую обратить внимание, это регулярное сравнение усилия на руле при прохождении поворотов с выключенным двигателем.Если есть разница, то все в порядке.

Всегда нужно следить за уровнем рабочей жидкости, не допускать минимальной отметки, осматривать магистрали и соединения на предмет утечки масла через подшипники.

Второе — проверить натяжение приводного ремня, если он сильно натянут, то насос скоро придется ремонтировать, если ослаблен — быстро износится. Раз в год рекомендую менять фильтр, не держать руль в крайнем положении больше минуты, так как в этом случае масло может закипеть.
В-третьих, призываю не ездить на машине с неработающим гидроусилителем, тогда можно полностью разрушить рулевое управление как систему. И, конечно же, при первых признаках неисправности обращаться за помощью на СТО.

Видео «Неисправности ГУР»

Посмотрев запись, вы будете знать, что делать, если сняли насос ГУР с вашего автомобиля. На видео также показано, как происходит процесс ремонта ГУР и какие инструменты для этого понадобятся.

С каждым годом автомобиль становится все более мощным, совершенным по дизайну, удивляя не только своей выносливостью, проходимостью, привлекательным внешним видом, но и современным электронным оснащением, сложным, многофункциональным, приравнивающим транспортное средство к компьютеру. Усилитель руля стал одним из таких достижений автопрома. Рулевое колесо – это основа автомобиля, и очень часто водители отмечают, что его управление не самое лучшее, что нуждается в корректировке и модернизации.

Итак, в первой половине ХХ века родилась идея усиления руля.Его усовершенствовали, дополнили новыми продуктивными мыслями, и в результате сегодня мы можем наслаждаться идеальным вождением и пользоваться таким полезным устройством, как рулевая рейка с гидроусилителем. Но что такое электроусилитель руля на ВАЗ 2110, или, как его еще называют, ЭУР, для чего он нужен, каковы его функциональные свойства, плюсы и минусы? Что такое ГУР на ВАЗ, ГУР, чем отличается от ЭУР, какие у него плюсы и минусы? Рассмотрим ряд других не менее важных вопросов.

История гидроусилителя руля

Усилитель руля — устройство, позволяющее значительно повысить качество управления. Существует два типа гидроусилителя руля: ЭУР и гидроусилитель руля. Еще при создании первых автомобилей конструкторы задумывались над вопросом усовершенствования рулевого управления. Эта неугомонная конструкторская мысль была оформлена в законченную схему лишь в начале тридцатых годов ХХ века, когда довольно странные рулевые механизмы, за свою оригинальную форму получившие забавное название «коровий хвост», были заменены на стандартные круглые штурвалы.

Тогда конструкторы генерировали всевозможные нестандартные решения. Так, например, для гоночных автомобилей были созданы быстросъемные «баранки», которые крепились специальными защелками. Дальше — больше, европейцы стали задумываться об улучшении ездового комфорта. В сороковые годы многие автомобили уже оснащались гидроусилителями, даже миниатюрные, легкие малолитражки оснащались гидроусилителем руля. Электроусилитель, его часто называют ЭМУР или ЭУР, появился спустя десятилетие и показал наилучшие параметры.

Сегодня ЭУР и ГУР устанавливаются даже на автомобили ВАЗ, не на все конечно. Усиление можно встретить на ВАЗ 2110, Лада Калина, Лада Гранта, и с таким оснащением даже простой ВАЗ 2110 по качеству рулевого управления встает на один уровень с хорошими иномарками.

Плюсы и минусы

евро

ЭУР представляет собой сложное устройство, состоящее из значительного количества деталей. Он начинает работать в тот момент, когда водитель поворачивает руль: начинается процесс передачи сигнала от датчика скорости и регулятора положения в систему рулевого управления.Из этого определения можно сделать вывод, что на работу ЭУР влияют две величины: скорость и рулевая тяга, выраженные в повороте рулевой рейки.

Когда все данные применяются к модулю управления, он подает питание на блок питания. Мотор начинает работать, одновременно способствуя более легкому вращению руля. От положения руля меняется сила вспомогательного воздействия. На данный момент ЭУР считается наиболее популярным благодаря более простой эксплуатации и возможности контролировать рабочее состояние руля, чем с гидроусилителем.Чаще всего ЭУР можно встретить на отечественных моделях ВАЗ 2110, Калина. Еще одним преимуществом электрического усиления является его экономичность.

При желании его можно отключить полностью, при этом ГУР отключить нельзя. Также профессионалы отмечают, что электрическое усиление более практично, так как не содержит таких хрупких элементов, как помпа, шланги, золотники и другое оборудование, которое выходит из строя гораздо чаще, чем электрика. Что еще здесь можно отметить? Нет шума.Этот фактор является чуть ли не решающим для многих водителей.

Важнейшим преимуществом этого типа усиления являются лучшие параметры управления, что прослеживается в четкости и точности руля. Также ЭУР может некоторое время работать даже при безнадежно заглохшем двигателе, что позволяет водителю чувствовать себя более уверенно и безопасно на дороге. Но, конечно же, не бывает механизмов без тех или иных недостатков. Недостатком электрического усиления является значительный потребляемый ток, от 40 до 50 А.

В рабочем режиме мотор ЭУР теряет до 10 литров. С участием. его сила. Наиболее распространенными причинами выхода из строя усилителя являются перегоревшие провода на плате и перегоревшие предохранители. Вторая по частоте поломка, особенно часто встречающаяся на ВАЗ 2110, это стук в руле при движении автомобиля по ухабистой дороге. Это может произойти из-за потери обратной связи усилителя. Для того чтобы определить причину неисправности, необходимо демонтировать силовой предохранитель блока из ниши монтажного блока.

Только не забудьте сначала выключить его. Теперь нужно совершить тест-драйв, не теряя бдительности и осторожности, так как выигрыш будет значительным, что заметно усложнит передвижение. Теперь нужно подключить все внимание: если стуков в руле нет, значит, причина кроется в модуле. Если руль как стучал, так и стучит, то нужно ремонтировать саму рулевую колонку.

Преимуществом отечественных автомобилей

является то, что их можно отремонтировать своими силами.Итак, установка ЭУР на ВАЗ 2110 не займет больше часа-двух, при этом затраты будут минимальными. Применительно к иномаркам этот вопрос решить будет не так просто. Стоимость замены электроусилителя на ВАЗ 2110 составит от 2000 до 3000 рублей, стоимость замены такого же блока на иномарке составит от 600 до 800 долларов.

Те, кто постигал азы вождения за рулем какой-нибудь «копейки» или «Москвича», наверняка еще помнят, как непросто было управлять этими автомобилями.Но прогресс не стоит на месте, и сегодня редко встретишь модель автомобиля, которая не оборудована гидроусилителем руля, значительно упрощающим управление. Какие бывают усилители, в чем их преимущества и недостатки — об этом пойдет речь в этой статье.

Усилитель к усилителю — дискорд

Производители грузовиков первыми задумались об упрощении управления. Конструкторы разработали специальный гидравлический механизм, который монтировался в рулевую систему и упрощал поворот штурвала.Но это была не единственная польза придуманного узла: в ущерб качеству «обратной связи» он помогал поглощать дорожные неровности (уменьшались вибрации на руле), что, в свою очередь, позволяло продлить срок службы деталей рулевого механизма. Кроме того, использование гидроусилителя руля помогло повысить безопасность автомобиля при повреждении шин передних колес: гидроусилитель помогает удерживать руль в траектории, заданной водителем.

Примечательно, что подобный механизм, называемый гидроусилителем руля (ГУР), впервые появился в советском автопроме на легковом автомобиле — ГАЗ Чайка.

ГАЗ 14 Чайка с ГУР

С тех пор прошло не один десяток лет, прежде чем серийные модели российского производства стали оснащаться гидроусилителями. Однако легковые автомобили зарубежных марок уже давно оснащаются гидроусилителем руля. Со временем инженеры убедились в несовершенстве конструкции гидропривода ГУР и стали искать пути усовершенствования этого узла.Эволюционным шагом в этом направлении стало использование не гидравлики, а электрики — конструкторы изобрели электроусилитель руля (ЭУР), который сегодня устанавливается на различные модели, бюджетных и дорогих, автомобилей. Каковы конструктивные особенности гидравлического и электроусилителя руля?

ГУР представляет собой систему соединительных трубопроводов низкого и высокого давления, в которой циркулирует специальная жидкость, которая впрыскивается в систему с помощью насоса. находится в баке, который соединен с насосом.При повороте руля жидкость под давлением подается к рулевому механизму через распределитель. Жидкость закачивается в гидроцилиндр, где создает давление на поршень, смещает его, тем самым облегчая усилие при повороте руля. При прямолинейном движении автомобиля жидкость из рулевого механизма поступает в бачок системы гидроусилителя руля.

евро

Электроусилитель руля представляет собой систему из электродвигателя, электронного блока управления (ЭБУ) и двух датчиков — и угла поворота руля.В отличие от гидроусилителя ЭУР устанавливается непосредственно на рулевую колонку или рулевую рейку, а крутящий момент передается через торсионный вал, встроенный в рулевую систему. Если ГУР изменяет усилие на руле с помощью жидкости, циркулирующей в системе, то электроусилитель делает это с помощью тока. Например, при повороте руля усилие передается на рулевой механизм через торсионный вал. Датчик крутящего момента электроусилителя «улавливает» это действие и передает его на блок управления.

Там информация анализируется и ЭБУ определяет, какой именно ток нужно подать на электродвигатель, чтобы облегчить вращение руля. Причем это усилие рассчитывается в зависимости от скорости автомобиля и угла поворота руля: если водитель крутит руль на месте или при парковке на малой скорости, привод ЭУР работает на максимум, обеспечивая максимально легкий поворот руля. Если руль крутится на высокой скорости, электроусилитель снижает крутящий момент, что делает управление более острым.

Что лучше: ГУР или ЭУР?

Каждая из этих систем имеет свои преимущества и недостатки.

ГУР — более громоздкая, но в то же время более дешевая в производстве система, что в итоге сказывается на стоимости автомобиля, оборудованного ГУР. Сегодня гидроусилителем руля оснащают в основном автомобили бюджетного класса и мощные внедорожники. Однако в случае с автомобилями повышенной проходимости применение гидроусилителя руля объясняется тем, что такая система имеет большую мощность передачи крутящего момента на рулевой механизм, чем у электроусилителя.Это основное преимущество ГУРа.

Этот механизм имеет больше недостатков. Во-первых, в автомобиле с ГУР нельзя удерживать руль в крайнем положении более пяти секунд, иначе масло в системе перегреется, что приведет к выходу из строя ГУР. Во-вторых, гидроусилитель нуждается в периодическом обслуживании (раз в год-два): необходимо менять, следить за уровнем масла в системе, проверять состояние приводов, целостность шлангов и подкачивающий насос.

В-третьих, работа насоса гидроусилителя напрямую связана с двигателем, поэтому насос постоянно отбирает у мотора часть мощности, которая тратится впустую при прямолинейном движении, когда ГУР не задействован.

В-четвертых, в гидроусилителе нельзя регулировать режимы работы механизма в зависимости от условий движения. В-пятых, гидроусилитель руля обеспечивает хорошую управляемость на малых скоростях, но на высоких «обратная связь» значительно ослабевает.Однако конструкторы устраняют этот недостаток, применяя в рулевом механизме дополнительные узлы (рейки с переменным передаточным числом).

В отличие от гидроусилителя руля, ЭУР представляет собой более прогрессивную систему , которая, однако, имеет свои недостатки. Так как их меньше, чем у ГУР, то сначала поговорим о них. Во-первых, это более высокая стоимость, а во-вторых, меньшая, как было сказано выше, мощность электродвигателя, из-за чего данный тип усилителя в основном устанавливается на легковые автомобили.Однако с каждым годом конструкция ЭУР совершенствуется, что позволяет нивелировать указанные недостатки.

К достоинствам ЭУР можно отнести, во-первых, простоту его конструкции, и, как следствие, обслуживания. Электроусилитель не имеет жидкостей, шлангов, насоса, который нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. Единственное, на что нужно обратить внимание, это состояние подшипников качения. Во-вторых, ЭУР компактнее гидроусилителя, не занимает много места, а у некоторых моделей автомобилей устанавливается на рулевой вал в салоне, а не под капотом, что обеспечивает долговечность его работы (есть нет перепада температур и влажности, с которыми приходится сталкиваться ГУР).

Установлен ЭУР от Приоры на ВАЗ 2109. Фото — Drive2

В-третьих, топливу помогает электроусилитель, так как его мотор, в отличие от насоса гидроусилителя, начинает работать только при повороте руля, к тому же он не забирает мощность у двигателя. В-четвертых, через ЭБУ можно настроить режимы работы электроусилителя в зависимости от условий, в которых эксплуатируется машина. В-пятых, электроусилитель руля можно держать в крайнем положении сколько угодно.И, наконец, вождение с ЭУР более резкое при движении на высоких скоростях, чем с ГУР, и более легкое при движении на малых скоростях.

С уважением, Александр Гилев.

Гидроусилитель руля значительно упрощает работу автомобилиста. С гидравликой руль крутится гораздо легче, даже когда машина стоит. А вот если из насоса ГУР слышен гул, то возникают проблемы: от доносящегося из ниоткуда шума добра ждать не стоит, и, скорее всего, придется делать ремонт.Источник гула может быть разным, но сам вой может быть как постоянным, так и периодическим. Все зависит от положения руля. Почему возникает гул, и можно ли решить эту проблему без ремонта?

Почему шумит гидроусилитель руля. Каковы причины?


Гидроусилитель устанавливался на автомобиль еще в советское время. Первое время МАЗ оснащался гидравликой. Первой «легковой машиной» в нашей стране, оснащенной гидроусилителем руля, стал -111 выпуска 1958 года.Если раньше на автомобилях устанавливалась червячная передача, то сегодня почти все автомобили оснащены рулевым механизмом шестеренчато-реечного типа, а вся гидравлика герметична. Помимо рейки, в рулевом механизме имеются:

Металлические трубки и резиновые шланги;

Расширительный бак.

Насос ГУР приводится ремнем от агрегата, создавая необходимое давление. Гидравлический дроссель, расположенный в насосе, ограничивает верхний предел давления. Система заполнена специальным жидким составом.На некоторых марках автомобилей трансмиссионное масло используется для автоматических коробок передач.

Шум в ГУР может появиться, если:

Имеется утечка жидкости и ее очень мало в системе;

Вышла из строя рулевая рейка;

В систему попал воздух;

Изношен насос гидроусилителя руля;

Ослабленный приводной ремень

Была использована неправильная жидкость.

Грохот в ГУР допустим при полном повороте руля.При вывернутом колесе в гидросистеме поднимается высокое давление, и не рекомендуется слишком долго держать руль вывернутым до самого конца, потому что насос легко может сгореть.

Шум гидроусилителя руля на холодном автомобиле


Часто автолюбителям приходится наблюдать такое — гидроусилитель гудит на холодную в момент запуска двигателя, и чем холоднее, тем больше шума слышно. Вой иногда длится от 20 секунд до пяти минут, а затем стихают посторонние шумы.Причину происходящего объяснить невозможно, поэтому каждый из случаев нужно рассматривать индивидуально. Наиболее возможные причины данного явления:

Некачественная жидкость густеет на морозе;

Недостаточно жидкости в самой системе;

Гул издает не насос гидроусилителя руля, а подшипник водяного насоса.

Гидравлика использует разные типы жидкостей, различающихся по вязкости.

Гидравлика шумит при повороте руля


Может гудеть при повороте руля.Но когда машина едет прямо, шума не слышно. То же самое происходит, когда автомобиль стоит на месте:

Если руль неподвижен, то работы ГУР не слышно;

При повороте руля слышен вой.

Причин появления посторонних шумов несколько:

Недостаточно жидкости;

В систему попал воздух;

Насос нуждается в ремонте или замене.

Рулевой механизм вышел из строя.

При недостатке жидкости шум руля пропадает, но сам руль тяжелеет и становится неуклюжим. Некоторые автомобилисты игнорируют это и продолжают движение. Это со временем приводит к износу рулевой рейки.

Нужен ремонт, если усилитель руля шумит?


Если шумит гидравлика, а неисправность еще не обнаружена, то можно попробовать провести диагностику самостоятельно. Для этого нужно:

Поставить машину на ровное место;

Запустить двигатель;

Проверить, не протекает ли жидкость;

Снимите крышку расширительного бачка и проверьте уровень;

Посмотреть, какого цвета жидкость;

При повороте руля убедитесь в отсутствии воздуха в ресивере.

Если жидкость ушла, необходимо разобраться с причиной проблемы и долить жидкость.

Как только жидкость будет залита, систему необходимо прокачать и выдавить весь воздух. Если этого не сделать, гидроусилитель будет продолжать гудеть. Гидравлика прокачивается таким образом:

Необходимо запустить двигатель и несколько раз повернуть руль из стороны в сторону;

Если жидкость уходит, то ее нужно долить;

После многократного поворота руля убедитесь, что вой прекратился и в системе нет воздуха.

К сожалению, не всегда удается восстановить работоспособность рулевого управления. Если гул продолжается по-прежнему, то причина здесь, скорее всего, в насосе ГУР.

Замена жидкости ГУР


Каждому автомобилю рано или поздно требуется ремонт. Усилитель руля также должен содержаться в исправном состоянии. Чтобы он дольше не беспокоил, необходимо вовремя менять в нем жидкость, которую, как правило, меняют два раза в год. Это делается, если:

жидкость стала темной или грязной;

машина еще новая, и непонятно чем именно заправлен расширительный бачок;

ГУР загудел.

Жидкость в нем поменять легко, для этого нужно только:

Выключить силовой агрегат и открыть капот автомобиля;

Поднять переднюю часть автомобиля так, чтобы передние колеса свободно вращались;

Открутить крышку с бачка гидроусилителя руля;

Необходимо откачать содержимое расширительного бачка шприцем;

Разжать хомут пассатижами, затем стянуть обратку;

Изготовить заглушку и зафиксировать на штуцере;

Затем нужно промыть систему;

Снимите заглушку, установите глушитель на место и закрепите его хомутом;

Замена жидкости в системе;

Как только из расширительного бачка перестанет выходить воздух, можно сказать, дело сделано.Весь воздух нужно будет выгнать, так как после запуска двигателя жидкость может покрыться пеной, а насос ГУР будет гудеть.

Нет необходимости запускать агрегат во время откачки воздуха.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Фейсбук

Твиттер

Мой мир

В контакте с

Гугл+

Замена рулевой рейки.Ремонт рулевой рейки

Часто на различных форумах, посвященных автоматике, можно встретить жалобы автовладельцев на стук в руле. В этом случае чаще всего лучшим решением является замена рулевой рейки. Давайте посмотрим, как устроена эта деталь, типичные неисправности и обсудим возможность ремонта.

Как механизм управления?

Эта деталь служит для соединения руля и колес автомобиля. С помощью этой детали усилие от руля передается на колеса автомобиля, в результате чего машина поворачивает.

Редуктор соединяется с колесами через рулевые тяги, а также наконечники. Представляет собой эту деталь зацепления. Шестерня, установленная на валу колонны, входит в зацепление с зубьями рельса. При вращении вала шестерня смещает эту зубчатую часть в сторону.

В большинстве случаев конструкция механизма управления состоит из вала, сальников, пыльников, уплотнительных колец. Вы можете увидеть, как выглядит рулевая рейка. Фотографии можно увидеть ниже.

Типичные неисправности

На первом месте среди повреждений стоит стук.Это самый противный и неприятный для автолюбителя из всех тех звуков, которые доносятся из-под передней оси автомобиля. Сначала этот стук едва заметен, но затем его интенсивность постоянно нарастает. Потом со временем эти стуки сдаются. Через несколько месяцев езда по неровным дорогам становится смертельной. Руль дергается в руках, как раненый зверь.

Интересно, что это проявляется только на небольших дорожных неровностях. А вот глубокие ямы машина преодолевает спокойно.Это первый признак того, что ремонт рулевой рейки.

Еще одной популярной особенностью является плотная работа механизма. Бывает, что руль работает очень туго только в одну сторону. После непродолжительной стоянки под машиной можно наблюдать масляную лужу и характерный гул в ГУР. Все это сигнализирует о том, что вскоре машиной станет невозможно управлять. Это касается гидравлических механизмов. Причиной таких неисправностей являются уплотнители, пришедшие в негодность.

Другая неисправность. Это пьеса. Вы можете почувствовать это своими руками. Рулевое колесо может свободно перемещаться вправо и влево при движении на малой скорости. При этом обязательно пропадает острота и чувствительность реакций на воздействие водителя. Среди причин этого — сломанный угол зубьев редуктора и шестерен, вертикальный свободный ход подшипника, изношенные сайлентблоки и другие механические повреждения. Здесь лучше всего заменить рулевую рейку.

Еще один момент — плохой возврат руля в центральное нейтральное положение. Тут скорее всего деформирован вал, сам шестеренчатый редуктор, либо его картер.

Самодиагностика

Чтобы точно знать, нужна ли вам полная замена рулевой рейки, или можно обойтись простым ремонтом, стоит провести небольшие диагностические мероприятия. Это легко сделать самому.

Ремонта и регулировки можно избежать, если вы слышите обычный стук.Для диагностических процедур потребуется демонтировать руль. Затем следует потянуть вал вверх-вниз. Если есть отчетливое движение, это означает, что в подшипнике рейки нет смазки.

Также можно проверить уровень контакта шестерни и редуктора, а так же возможный люфт во втулке. Делается это при помощи достаточно надежных тисков, а также места соединения тяг. Это делается следующим образом.

Шарнир находится под капотом и тянуть вал.Если движения медленные, то узлы разболтались, это не страшно. Если все эти действия сопровождаются ужасным скрежетом и стуком, то это плохо. Ремонт рулевой рейки неизбежен.

У вас есть три варианта сохранения деталей и возврата автообработки.

Это приобретение ремкомплекта и самостоятельный ремонт, поездка на СТО, а есть еще одно радикальное решение — замена рулевой рейки целиком и полностью со всеми потрохами.

Если есть определенная сумма денег, то, конечно, лучше всего установить полностью новую деталь. Восстановление на СТО обойдется немного дешевле, но гарантий, что редуктор прослужит долго, нет. Самостоятельный ремонт дешевле, но требует покупки ремкомплекта. Замена рулевой рейки дорого? Цена данной работы на ВАЗ 1500 рублей, плюс сюда еще добавить цену на новую деталь. Получается круглая сумма.

Втулка рулевого механизма

В конструкции редуктора предусмотрена специальная втулка.Если вы чувствуете значительное увеличение усилия при повороте руля, если вы заметили подтеки из механизма, если стуки отчетливо передаются на руль, если при рулевом управлении появляется люфт, то вам потребуется замена втулки рулевой рейки .

Процесс замены

Профессионалы по ремонту автомобилей не рекомендуют выполнять самостоятельный ремонт такого плана, так как этот механизм имеет сложную конструкцию, и для некоторых операций может понадобиться специфический инструмент.Мы не будем слушать экспертов. Ведь для ремонтных работ достаточно обычного набора инструментов, который легко можно найти в любом гараже, а также ремкомплекта.

В ремкомплект входят пыльники, а также сальники, хомуты, гофрированные кольца.

Как разобрать рейку?

Выполнять эту работу в одиночку очень сложно. Эту работу следует делать с другом, соседом и с кем угодно. Партнер нужен на первых шагах. Вот тогда и потребуется разборка и разборка рулевого механизма.

Первым делом нужно снять правую покрышку, а лучше колесо полностью.

На следующем этапе открутите гайку с наконечника. Если гайка сложная, попробуйте замочить ее в WD-40. Затем поверните руль до упора влево.

Итак, с помощью плоской отвертки необходимо отсоединить редуктор. Для более удобной работы следует немного приподнять автомобиль. На следующем этапе снимаем пластиковую заглушку и откручиваем контргайку. Также необходимо снять стопорные кольца, а затем снизу можно снять вал и сальник.Верхний сальник можно снять только после того, как будет удален удерживающий его штифт.

После всех этих действий снимается стопорное кольцо, затем шестеренчатый редуктор, а теперь с него легко и просто снимается пластиковая втулка и сальник.

Компоненты будут в грязи и масле, поэтому их необходимо тщательно очистить. После очистки можно провести осмотр и осмотр. Втулку необходимо заменить, если она серьезно отработана. Гильза обычно выходит из строя из-за коррозионных процессов.

Замена втулки

Дело не сложное, но не всегда получается с первого раза. Нужно работать аккуратно. Ставить свежую втулку в посадочное место не очень удобно. Тело этой детали имеет полукруглую плоскую форму. Именно в таком виде нужно получить специальные «ушки» на рукаве. Удобнее делать это вдвоем. Напарник может работать колесом — тогда часть пойдет легче.

После установки втулку следует хорошо смазать.Для этого можно использовать специальный инструмент или использовать обычный литол. Затем, после сборки и установки тяги, ее шарниры также нуждаются в обильной смазке.

Замена пыльника рулевой рейки

Эта маленькая деталь предотвращает попадание воды, грязи и пыли в этот механизм.

По мере эксплуатации этот ботинок может прийти в негодность, например порваться — тогда его нужно менять. Понять, что порвался этот защитный кожух, получается не всегда.Для того, чтобы убедиться, что багажник цел, следует вывернуть руль до упора вправо и осмотреть интересующую нас часть. Затем — то же самое, но поворот до упора налево.

Колесо должно вращаться, потому что оно двигает тягу и редукторную часть. Вместе с этими элементами деформируется и защитный кожух.

Итак, попробуем заменить деталь без демонтажа.

Для этого снимаем воздушный фильтр, чтобы он нам потом не мешал.Также отключите выход воды. Теперь откручиваем защитный механизм. Это легко сделать, закрутив несколько гаек М10.

Затем ключом на 20 откручиваем тяги и снимаем их, откручиваем хомут крепления механизма к кузову автомобиля. Прорежьте стяжки по крайним сторонам пыльника и снимите его.

Теперь этап очистки. Все должно быть очищено и тщательно смазано. Можно использовать смазку для ШРУСов, литоловую или графитовую смазку. Прежде чем надеть новый ботинок, смажьте его внутреннюю часть.Ведь он движется вместе со стержнями. Наденьте его на направляющую и убедитесь, что он свободно перемещается. Потом откатить все обратно.

Замена рулевой рейки 2110-й ВАЗ

На примере ВАЗ 2110 посмотрим, как выполняется замена данной конструкции. Снятие рейки – самая простая часть работы.

Для этого откручиваем болт крепления сцепления. Вы найдете его под педалями. Здесь вам понадобится ключ на 13. Далее – переместитесь в моторный отсек.Здесь откручиваем гайки, которыми вся конструкция крепится к кузову. Далее выведите механизм вперед, пока не выйдет крепление. Теперь до детали можно добраться через колесную арку. Остается только установить новую деталь и собрать в обратном порядке.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.