Реле регулятор рр 121 принцип работы схема подключения – КИСЛОТУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ - Тюнинг ВАЗ -Ремонт автомобилей своими руками

Содержание

Как подключить династартер к реле-регулятору?

Подключается династартер к реле-регулятору не просто, а очень просто. А вы не знали? Да и что там собственно подключать?.. Каких-то жалких четыре провода?.. К какому-то древнему реле?.. Ну да ладно, сегодня я особо разглагольствовать не буду, лучше перейду сразу к делу.

Со статора династартера выходят четыре провода, которые напрямую подключаются к реле-регулятору в определенном порядке: первый (по часовой стрелке, если статор династартера положить щетками вниз) провод (тонкий) идет к клемме «ЯШ», второй провод (тонкий) идет к клемме «Ш», третий провод (толстый) идет через предохранитель к клемме «ЯШ», четвертый провод (самый толстый) идет к клемме «С».

Жгут проводов династартера подходящий к реле-регулятору. Тонкий провод с вилкой на конце подключается к клемме «Ш», Тонкий провод с обычной клеммой на конце подключается к клемме «ЯШ», толстый провод с предохранителем тоже подключается к клемме «ЯШ», самый толстый провод подключается к клемме «С» реле-регулятора.

А здесь у нас реле-регулятор собственной персоной к которому все это барахло подключается.

scooter-mania.ru

Замена реле-регулятора на мотоцикле | Автожурнал Мой Автомобиль

Рано или поздно практически все владельцы мотоциклов Урал или Днепр сталкиваются с проблемой заряда аккумуляторной батареи. Штатное реле-регулятор типа РР 330 со временем перестает правильно работать и нуждается в чистке контактов или регулировке. Грамотно выполнить эти операции не каждому мотовладельцу по силам. Заменить на новое — как вариант, но стоимость нового РР 330 зачастую достаточно велика. Выйти из положения, однако, достаточно просто.

Ведь можно установить на штатное место РР 330 электронный регулятор напряжения типа 121.3702 на 12В от автомобиля ВАЗ, который продается в любом автомагазине, а стоимость его в разы ниже чем РР 330. Но для этого придется совсем немного поработать с проводами.

Электронный регулятор напряжения устанавливается на штатное место РР 330 практически без переделок. В процессе замены необходимо дополнительно просверлить одно отверстие в площадке крепления реле регулятора. Так же нужно заменить наконечники «под винт» на проводах, которые идут к РР на разъемы типа «мама».

Провод который шел к клемме (ВЗ) на РР 330 (верхняя клемма) подключаем на разъем (15) электронного реле. Провод, который шел на клемму (Ш) (правая нижняя клемма у РР 330) подключаем к разъему (67). Массовый провод прикручиваем к металлическому основанию электронного реле (31) через винт крепления корпуса к площадке. Остаются неподключенными два провода: ЛК — лампа контроля (левая нижняя клемма) и «переменка» (средняя нижняя клемма). Для «ленивых» мотоциклистов процесс переделки можно считать завершенным, необходимо только заизолировать эти два провода и оставить их висеть в воздухе, прикрутив чем нибудь к раме, что бы не болтались. В этом случае аккумулятор будет заряжаться, но лампа контроля генератора гореть на вашем мотоцикле не будет.

Для тех владельцев, которых «полумеры» не устраивают, продолжаем процесс. Вместе с электронным реле регулятором в автомагазине необходимо приобрести небольшое реле типа РС 702 или (75.3777) с нормально замкнутыми контактами. РС 702 замечательно тем, что при подаче напряжения на обмотку реле. контакты реле размыкаются. Установить это дополнительное реле можно на один из винтов крепления электронного реле-регулятора.

Подключаем реле типа РС 702 следующим образом. Провод, который шел на клемму (переменка) РР 330 подключаем к разъему (86). Провод, который шел на клемму (ЛК) подключаем к разъему (87). С висящими в воздухе проводами мы разобрались. Разъем (85) отдельным проводом подключаем на массу. Разъем 30/51 подключаем к проводу, который идет на разъем (15) электронного реле, он же плюсовой от замка зажигания.

Переделка завершена, заводим, проверяем.

Это может быть интересно

my-auto.biz

Регулятор напряжения 121.3702 | «По жизни с паяльником…» Всё для радиолюбителя

Эталонной величиной в регуляторе является напряжение стабилизации стабилитрона VD1. Характерной особенностью стабилитрона является то, что если напряжение между его катодом и анодом по величине меньше напряжения стабилизации, ток через него практически не протекает. Если напряжение между катодом и анодом достигает величины напряжения стабилизации, ток через стабилитрон резко возрастает, происходит «пробой» стабилитрона. При этом напряжение между его катодом и анодом остается практически неизменным.

Измерительным органом в регуляторе является делитель напряжения, состоящий из резистора R2 и двух параллельно включенных резисторов R1 и R3. К стабилитрону VD1 через переход эмиттер-база транзистора VT1 подводится та часть напряжения генератора, которая выделяется на параллельно включенных резисторах R1, R3. Стабилитрон является органом сравнения в регуляторе напряжения. Регулирующим органом в схеме является электронное реле на трех транзисторах VT1—VT3. Эти транзисторы при работе регулятора напряжения могут находиться в одном из двух состояний — открытом (ток в цепи эмиттер-коллектор транзистора протекает) и закрытом — ток в цепи эмиттер-коллектор отсутствует. Цепь между эмиттером и коллектором в этом смысле аналогична контактам реле. Для перехода транзистора из закрытого в открытое состояние в цепи эмиттер-база должен появиться ток, для чего к переходу эмиттер-база следует приложить напряжение соответствующей полярности, т. е. переход эмиттер-база должен быть смещен в прямом направлении. Ток, открывающий транзисторы типа P—N—P, протекает от эмиттера к базе (эмиттер имеет более высокий потенциал, чем база), а типа N—Р—N — от базы к эмиттеру (положительный потенциал на базе относительно эмиттера).

Если переход эмиттер-база смещен в обратном направлении, то транзистор закрыт.

Регулирование напряжения транзисторным регулятором происходит следующим образом. До пуска двигателя при включении выключателя зажигания 5 (см. рис.3а здесь) напряжение аккумуляторной батареи подводится к делителю напряжения R1—R3. При этом к стабилитрону VD1 поступает та часть этого напряжения, которая выделяется на плече делителя, образованном параллельно включенными резисторами R1, R3. Резистор R1 настройки регулятора подбирается таким образом, чтобы напряжение на резисторах R1, R3 при включении только аккумуляторной батареи было меньше, чем напряжение стабилизации стабилитрона VD1, т. е недостаточно для его пробоя. При этом стабилитрон препятствует протеканию тока в цепи базы транзистора VT1, который находится, следовательно, в закрытом состоянии. Транзисторы VT2 и VT3 открыты, так как в цепях их баз протекают токи — у транзистора VT2 через резистор R5, а у транзистора VT3 — через переход эмиттер-коллектор транзистора VT2.

Транзисторы VT1 и VT2 имеют тип P—N—P, а транзисторы VT3 — N—P—N. Следовательно, при включении аккумуляторной батареи электронное реле регулятора напряжения находится во включенном состоянии, его выходной транзистор VT3 открыт и ток от аккумуляторной батареи поступает в обмотку возбуждения, обеспечивая возбуждение генератора.
После пуска двигателя генератор вступает в работу, его напряжение возрастает до тех пор, пока напряжение на плече делителя R1, R3 не станет равным напряжению стабилизации стабилитрона VD1. При этом стабилитрон пробивается, возникает ток в базе транзистора VT1 и он открывается. Поскольку сопротивление перехода эмиттер-коллектор открытого транзистора мало, то этот переход транзистора VT1 практически накоротко соединяет базу с эмиттером транзистора VT2, шунтирует этот его переход, ток в базе транзистора VT2 прекращается и он закрывается.

Если закрыт транзистор VT2, то закрывается и транзистор VT3, так как ток в его базовой цепи прерывается. Электронное реле регулятора переходит в выключенное состояние, ток в обмотке возбуждения уменьшается, соответственно уменьшается и напряжение генератора. При этом уменьшается напряжение на резисторах R1, R3. Как только оно становится меньше напряжения стабилизации стабилитрона VD1, транзистор VT1 закрывается, VT2 и VT3 открываются, напряжение генератора возрастает, т. е. процесс повторяется.

Транзистор VT2 играет в схеме роль усилителя. Применение в схемах нескольких транзисторов связано с тем, что на входе регулятора обычно коммутируется ток в десятки миллиампер в то время, как на выходе ток современных регуляторов напряжения достигает 5 А. При этом коэффициент усиления схемы регулятора по току лежит в пределах 300—800. Такого усиления на одном транзисторе достичь невозможно.
Таким образом, регулирование напряжения генератора производится ступенчато. Электронное реле регулятора напряжения переходит от включенного к выключенному состоянию и обратно, то подключая обмотку возбуждения к источнику питания, то ее отключая. В зависимости от режима работы генератора меняется относительное время нахождения реле во включенном или выключенном состоянии, чем и обеспечивается автоматическое поддержание напряжения генератора на заданном уровне. Гасящий диод VD2 предотвращает появление опасных импульсов напряжения при запирании транзистора VT3 и прерывании тока в обмотке возбуждения.

Появление импульса высокого напряжения предотвращается тем, что при запирании транзистора VT3 ток обмотки возбуждения имеет возможность протекать через гасящий диод, обмотка возбуждения этим диодом оказывается замкнута практически накоротко и опасных последствий прерывания тока не происходит.
Обратные связи в схеме регулятора повышают качественные показатели его работы, увеличивают частоту переключения его электронного реле, снижают потери в транзисторах при переключении, обеспечивают разницу между напряжениями включения и выключения электронного реле регулятора и т. д.
Через обратные связи осуществляется воздействие сигнала на выходе элемента на вход этого же или другого элемента. В этом смысле измерительный элемент регулятора, его входной делитель напряжения, является главной обратной связью в системе автоматического регулирования напряжения генератора — он подает выходное напряжение генератора на вход регулятора напряжения.
Через резисторы в регуляторе осуществляется жесткая обратная связь, через цепи с конденсатором — гибкая. Жесткая обратная связь отличается от гибкой тем, что передает сигнал без задержки по времени.

В изображенной на рисунке схеме имеются два элемента обратной связи — цепь, состоящая из конденсатора С1 и резистора R4, а также конденсатор С2. Цепь R4, С1 связывает коллектор транзистора VT2 с базой транзистора VT1, т. е. выход транзистора VT2 с входом VT1. Эта цепь снижает потери в транзисторах VT1-VT3 при их переключении. До пробоя стабилитрона VD1 конденсатор С1 разряжается через переходэмиттер-коллектор транзистора VT2 и резисторы R4,R7.
С переходом транзистора VT1 в открытое состояние, а VT2 и VT3 в закрытое конденсатор С1 заряжается через эмиттер базовый переход транзистора VT1, резисторы R4R6, предохранитель. При этом переход база-эмиттер VT1 получает по цепи R4С1 дополнительный импульс тока, сокращающий время перехода транзистора VT1 в открытое состояние, а транзисторов VT2 и VT3 в закрытое состояние и, следовательно, снижающий потери мощности в транзисторах при их переключении. Конденсатор С2 связывает вход и выход транзистора VT1, что делает этот транзистор интегрирующим звеном, основной особенностью которого является подавление высокочастотных колебаний при их прохождении. Наличие интегрирующего звена исключает самовозбуждение схемы, влияние на регулятор посторонних электромагнитных помех. Резисторы R5—R7 обеспечивают нужный режим работы транзисторов в открытом и закрытом состояниях. Так, резистор R5 ограничивает на требуемом уровне ток базы транзистора VT2, резистор R6 позволяет транзистору VT3 закрыться полностью.

Схема имеет два элемента защиты — предохранитель FU, который разрывает цепь при токовой перегрузке выходного транзистора, и диод VD3, защищающий регулятор от импульсов напряжения обратной полярности.

www.sampayalnik.ru

Регулятор напряжения 121.3702

Бесконтактный транзисторный регулятор напряжения 121.3702 (см.рис.) применяется с генератором Г221А взамен вибрационного регулятора напряжения РР380. Схема регулятора достаточно проста и типична, что позволяет использовать ее для иллюстрации принципа работы транзисторных регуляторов.
Эталонной величиной в регуляторе является напряжение стабилизации стабилитрона VD1. Характерной особенностью стабилитрона является то, что если напряжение между его катодом и анодом по величине меньше напряжения стабилизации, ток через него практически не протекает. Если напряжение между катодом и анодом достигает величины напряжения стабилизации, ток через стабилитрон резко возрастает, происходит «пробой» стабилитрона. При этом напряжение между его катодом и анодом остается практически неизменным.

Регулирование напряжения транзисторным регулятором происходит следующим образом. До пуска двигателя при включении выключателя зажигания 5 (см. рис.3а здесь) напряжение аккумуляторной батареи подводится к делителю напряжения R1—R3. При этом к стабилитрону VD1 поступает та часть этого напряжения, которая выделяется на плече делителя, образованном параллельно включенными резисторами R1, R3. Резистор R1 настройки регулятора подбирается таким образом, чтобы напряжение на резисторах R1, R3 при включении только аккумуляторной батареи было меньше, чем напряжение стабилизации стабилитрона VD1, т. е недостаточно для его пробоя. При этом стабилитрон препятствует протеканию тока в цепи базы транзистора VT1, который находится, следовательно, в закрытом состоянии. Транзисторы VT2 и VT3 открыты, так как в цепях их баз протекают токи — у транзистора VT2 через резистор R5, а у транзистора VT3 — через переход эмиттер-коллектор транзистора VT2.
Транзисторы VT1 и VT2 имеют тип P—N—P, а транзисторы VT3 — N—P—N. Следовательно, при включении аккумуляторной батареи электронное реле регулятора напряжения находится во включенном состоянии, его выходной транзистор VT3 открыт и ток от аккумуляторной батареи поступает в обмотку возбуждения, обеспечивая возбуждение генератора.
После пуска двигателя генератор вступает в работу, его напряжение возрастает до тех пор, пока напряжение на плече делителя R1, R3 не станет равным напряжению стабилизации стабилитрона VD1. При этом стабилитрон пробивается, возникает ток в базе транзистора VT1 и он открывается. Поскольку сопротивление перехода эмиттер-коллектор открытого транзистора мало, то этот переход транзистора VT1 практически накоротко соединяет базу с эмиттером транзистора VT2, шунтирует этот его переход, ток в базе транзистора VT2 прекращается и он закрывается.
Если закрыт транзистор VT2, то закрывается и транзистор VT3, так как ток в его базовой цепи прерывается. Электронное реле регулятора переходит в выключенное состояние, ток в обмотке возбуждения уменьшается, соответственно уменьшается и напряжение генератора. При этом уменьшается напряжение на резисторах R1, R3. Как только оно становится меньше напряжения стабилизации стабилитрона VD1, транзистор VT1 закрывается, VT2 и VT3 открываются, напряжение генератора возрастает, т. е. процесс повторяется.

Появление импульса высокого напряжения предотвращается тем, что при запирании транзистора VT3 ток обмотки возбуждения имеет возможность протекать через гасящий диод, обмотка возбуждения этим диодом оказывается замкнута практически накоротко и опасных последствий прерывания тока не происходит.
Обратные связи в схеме регулятора повышают качественные показатели его работы, увеличивают частоту переключения его электронного реле, снижают потери в транзисторах при переключении, обеспечивают разницу между напряжениями включения и выключения электронного реле регулятора и т. д.
Через обратные связи осуществляется воздействие сигнала на выходе элемента на вход этого же или другого элемента. В этом смысле измерительный элемент регулятора, его входной делитель напряжения, является главной обратной связью в системе автоматического регулирования напряжения генератора — он подает выходное напряжение генератора на вход регулятора напряжения.
Через резисторы в регуляторе осуществляется жесткая обратная связь, через цепи с конденсатором — гибкая. Жесткая обратная связь отличается от гибкой тем, что передает сигнал без задержки по времени.

Схема имеет два элемента защиты — предохранитель FU, который разрывает цепь при токовой перегрузке выходного транзистора, и диод VD3, защищающий регулятор от импульсов напряжения обратной полярности.

magneticliquid.narod.ru

Реле-регулятор напряжения генератора: схема, принцип действия

Реле-регулятор напряжения генератора — это неотъемлемая часть системы электрооборудования любого автомобиля. С его помощью производится поддержка напряжения в определенном диапазоне значений. В данной статье вы узнаете о том, какие конструкции регуляторов существуют на данный момент, в том числе будут рассмотрены механизмы, давно не используемые.

Основные процессы автоматического регулирования

Совершенно неважно, какой тип генераторной установки используется в автомобиле. В любом случае он имеет в своей конструкции регулятор. Система автоматического регулирования напряжения позволяет поддерживать определенное значение параметра, независимо от того, с какой частотой вращается ротор генератора. На рисунке представлен реле-регулятор напряжения генератора, схема его и внешний вид.

Анализируя физические основы, с использованием которых работает генераторная установка, можно прийти к выводу, что напряжение на выходе увеличивается, если скорость вращения ротора становится выше. Также можно сделать вывод о том, что регулирование напряжения осуществляется путем уменьшения силы тока, подаваемого на обмотку ротора, при повышении скорости вращения.

Что такое генератор

Любой автомобильный генератор состоит из нескольких частей:

1. Ротор с обмоткой возбуждения, вокруг которой при работе создается электромагнитное поле.

2. Статор с тремя обмотками, соединенными по схеме «звезда» (с них снимается переменное напряжение в интервале от 12 до 30 Вольт).

3. Кроме того, в конструкции присутствует трехфазный выпрямитель, состоящий из шести полупроводниковых диодов. Стоит заметить, что реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 (инжектор или карбюратор в системе впрыска) одинаков.

Но работать генератор без устройства регулирования напряжения не сможет. Причина тому — изменение напряжения в очень большом диапазоне. Поэтому необходимо использовать систему автоматического регулирования. Она состоит из устройства сравнения, управления, исполнительного, задающего и специального датчика. Основной элемент — это орган регулирования. Он может быть как электрическим, так и механическим.

Работа генератора

Когда начинается вращение ротора, на выходе генератора появляется некоторое напряжение. А подается оно на обмотку возбуждения посредством органа регулировки. Стоит также отметить, что выход генераторной установки соединен напрямую с аккумуляторной батареей. Поэтому на обмотке возбуждения напряжение присутствует постоянно. Когда увеличивается скорость ротора, начинает изменяться напряжение на выходе генераторной установки. Подключается реле-регулятор напряжения генератора Valeo или любого другого производителя к выходу генератора.

При этом датчик улавливает изменение, подает сигнал на сравнивающее устройство, которое анализирует его, сопоставляя с заданным параметром. Далее сигнал идет к устройству управления, от которого производится подача на исполнительный механизм. Регулирующий орган способен уменьшить значение силы тока, который поступает к обмотке ротора. Вследствие этого на выходе генераторной установки производится уменьшение напряжения. Аналогичным образом производится повышение упомянутого параметра в случае снижения скорости ротора.

Двухуровневые регуляторы

Двухуровневая система автоматического регулирования состоит из генератора, выпрямительного элемента, аккумуляторной батареи. В основе лежит электрический магнит, его обмотка соединена с датчиком. Задающие устройства в таких типах механизмов очень простые. Это обычные пружины. В качестве сравнивающего устройства применяется небольшой рычаг. Он подвижен и производит коммутацию. Исполнительным устройством является контактная группа. Орган регулировки — это постоянное сопротивление. Такой реле-регулятор напряжения генератора, схема которого приведена в статье, очень часто используется в технике, хоть и является морально устаревшим.

Работа двухуровневого регулятора

При работе генератора на выходе появляется напряжение, которое поступает на обмотку электромагнитного реле. При этом возникает магнитное поле, с его помощью притягивается плечо рычага. На последний действует пружина, она используется как сравнивающее устройство. Если напряжение становится выше, чем положено, контакты электромагнитного реле размыкаются. При этом в цепь включается постоянное сопротивление. На обмотку возбуждения подается меньший ток. По подобному принципу работает реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 21099 и других автомобилей отечественного и импортного производства. Если же на выходе уменьшается напряжение, то производится замыкание контактов, при этом изменяется сила тока в большую сторону.

Электронный регулятор

У двухуровневых механических регуляторов напряжения имеется большой недостаток — чрезмерный износ элементов. По этой причине вместо электромагнитного реле стали использовать полупроводниковые элементы, работающие в ключевом режиме. Принцип работы аналогичен, только механические элементы заменены электронными. Чувствительный элемент выполнен на делителе напряжения, который состоит из постоянных резисторов. В качестве задающего устройства используется стабилитрон.

Современный реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 21099 является более совершенным устройством, надежным и долговечным. На транзисторах функционирует исполнительная часть устройства управления. По мере того как изменяется напряжение на выходе генератора, электронный ключ замыкает или размыкает цепь, при необходимости подключают добавочное сопротивление. Стоит отметить, что двухуровневые регуляторы являются несовершенными устройствами. Вместо них лучше использовать более современные разработки.

Трехуровневая система регулирования

Качество регулирования у таких конструкций намного выше, нежели у рассмотренных ранее. Ранее использовались механические конструкции, но сегодня чаще встречаются бесконтактные устройства. Все элементы, используемые в данной системе, такие же, как и у рассмотренных выше. Но отличается немного принцип работы. Сначала подается напряжение посредством делителя на специальную схему, в которой происходит обработка информации. Установить такой реле-регулятор напряжения генератора («Форд Сиерра» также может оснащаться подобным оборудованием) допустимо на любой автомобиль, если знать устройство и схему подключения.

Здесь происходит сравнение действительного значения с минимальным и максимальным. Если напряжение отклоняется от того значения, которое задано, то появляется определенный сигнал. Называется он сигналом рассогласования. С его помощью производится регулирование силы тока, поступающего на обмотку возбуждения. Отличие от двухуровневой системы в том, что имеется несколько добавочных сопротивлений.

Современные системы регулирования напряжения

Если реле-регулятор напряжения генератора китайского скутера двухуровневый, то на дорогих автомобилях используются более совершенные устройства. Многоуровневые системы управления могут содержать 3, 4, 5 и более добавочных сопротивлений. Существуют также следящие системы автоматического регулирования. В некоторых конструкциях можно отказаться от использования добавочных сопротивлений.

Вместо них увеличивается частота срабатывания электронного ключа. Использовать схемы с электромагнитным реле попросту невозможно в следящих системах управления. Одна из последних разработок — это многоуровневая система управления, которая использует частотную модуляцию. В таких конструкциях необходимы добавочные сопротивления, которые служат для управления логическими элементами.

Как снимать реле-регулятор

Снять реле-регулятор напряжения генератора («Ланос» или отечественная «девятка» у вас — не суть важно) довольно просто. Стоит заметить, что при замене регулятора напряжения потребуется всего один инструмент — плоская или крестовая отвертка. Снимать генератор или ремень и его привод не нужно. Большинство устройств находится на задней крышке генератора, причем объединены в единый узел с щеточным механизмом. Наиболее частые поломки происходят в нескольких случаях.

Во-первых, при полном стирании графитовых щёток. Во-вторых, при пробое полупроводникового элемента. О том, как провести проверку регулятора, будет рассказано ниже. При снятии вам потребуется отключить аккумуляторную батарею. Отсоедините провод, который соединяет регулятор напряжения с выходом генератора. Выкрутив оба крепежных болта, можно вытянуть корпус устройства. А вот реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2101 имеет устаревшую конструкцию — он монтируется в подкапотном пространстве, отдельно от щеточного узла.

Проверка устройства

Проверяется реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2106, «копеек», иномарок одинаково. Как только произведете снятие, посмотрите на щетки — у них должна быть длина более 5 миллиметров. В том случае, если этот параметр отличается, нужно проводить замену устройства. Чтобы осуществить диагностику, потребуется источник постоянного напряжения. Желательно, чтобы можно было изменить выходную характеристику. В качестве источника питания можно использовать аккумулятор и пару пальчиковых батареек. Еще вам необходима лампа, она должна работать от 12 Вольт. Вместо нее можно использовать вольтметр. Подключаете плюс от питания к разъему регулятора напряжения.

Соответственно, минусовой контакт соединяете с общей пластиной устройства. Лампочку или вольтметр соединяете со щетками. В таком состоянии между щетками должно присутствовать напряжение, если на вход подается 12-13 Вольт. Но если вы будете подавать на вход больше, чем 15 Вольт, между щетками напряжения не должно быть. Это признак исправности устройства. И совершенно не имеет значения, диагностируется реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 или другого автомобиля. Если же контрольная лампа горит при любом значении напряжения или вовсе не загорается, значит, присутствует неисправность узла.

Выводы

В системе электрооборудования автомобиля реле-регулятор напряжения генератора «Бош» (как, впрочем, и любой иной фирмы) играет очень большую роль. Как можно чаще следите за его состоянием, проверяйте на наличие повреждений и дефектов. Случаи выхода из строя такого устройства нередки. При этом в лучшем случае разрядится аккумуляторная батарея. А в худшем может повыситься напряжение питания в бортовой сети. Это приведет к выходу из строя большей части потребителей электроэнергии. Кроме того, может выйти из строя и сам генератор. А его ремонт обойдется в кругленькую сумму, а если учесть, что АКБ очень быстро выйдет из строя, расходы и вовсе космические. Стоит также отметить, что реле-регулятор напряжения генератора Bosch является одним из лидеров по продажам. У него высокая надежность и долговечность, а характеристики максимально стабильны.

fb.ru

мото новости, статьи, книги и мануалы

Для начала отмечу, что нижеследующий текст является популистским и предназначен для людей,
слабо разбирающихся в электронике, поэтому изобилует не совсем корректными сравнениями
и упрощениями.
Не надо тыкать мне в лицо учебником электротехники и учить меня законам Кирхгофа.

Началось все с того, что ребята из дружественного мото-сервиса попросили меня срочно решить «проблемку с РР»
Отказать ребятам было нельзя — свои, и я принялся изучать вопрос.

Сначала выяснилось, что мотоциклетное РР — это совсем не то, что автомобильное.
Отличий два и все они очень серьёзны.
1) авто — это стабилизатор
мото — это выпрямитель + стабилизатор
2) авто — регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора
мото — регулирует выходное напряжение генератора

Вот тут надо сделать небольшое отступление на тему «что такое сила тока, напряжение, и стабилизатор напряжения».

Электрический ток, как известно из школьного курса физики, это «направленное движение электронов».
Вдаваться в подробности сейчас не будем, важно уяснить главное — у электрического тока есть множество параметров, но нам наиболее важны два из них — сила тока и напряжение. Ток измеряется в амперах, а напряжение измеряется в вольтах.
Чтобы понять что это такое, представьте, что ваш провод это канал, а ток — вода текущая по нему.
Так вот сила тока это скорость потока воды, а напряжение — уровень воды в канале.
Вспомним закон ома: U = I*R
Приблизительный перевод на русский — чем больше сила тока в проводе, тем выше напряжение.
Применяем к нашему сравнению — чем выше уровень воды, тем быстрее она вытекает.

Или так:

Чем больше сопротивление, тем больше напряжение.
Чем уже стенки канала (больше сопротивления воде), тем выше уровень воды в нём.

Для понимания дальнейшего текста этого хватит.

Теперь о стабилизаторах.
( Заморачиваться на выпрямителях мы пока не будем — диод он диод и есть )
Задача любого стабилизатора напряжения — получить напряжение, понизить его до заданного
уровня и удерживать на этом уровне.

По принципу действия стабилизаторы делятся на линейные и шунтирующие.

Шунтирующий стабилизатор «пускает лишнее напряжение мимо потребителя».
Простейший шунтирующий стабилизатор собирается из двух деталей — резистора и стабилитрона.

Стабилитрон, это такой забавный штук, который, когда напряжение меньше чем нужно,
прикидывается что его ( стабилитрона ) нет ( то есть якобы провод оборван ), а когда напряжение
больше, чем нужно, прикидывается проволочкой ( то есть начинает свободно проводить ток ).
( Представьте себе клапан с пружиной. Вот принцип тот же. )

Работает это так.
Вот напряжение меньше чем нужно, стабилитрон ток не проводит, весь ток уходит потребителю.
( Воды мало, клапан закрыт )
Вот напряжение почему-то повысилось и стало больше чем нужно. Стабилитрон начинает проводить
ток, и все лишнее «проваливается» мимо потребителя через стабилитрон на массу.
( Воды много. клапан открылся и слил лишнюю воду )
Таким образом, наше напряжение, наш «уровень воды» все время находится примерно на одном значении.
Все бы ничего, но не бывает стабилитронов на большие токи.
«Этот клапан может быть только маленького диаметра».
Поэтому сделать стабилизатор для большой силы тока только на стабилитроне — невозможно.
Как с этим справляются расскажу позже.

Линейный стабилизатор действует по принципу «при повышении напряжения источник отключается от потребителя».
Лучшее сравнение — унитазный бачок.
Уровень в бачке маленький — клапан открыт — вода наливается, уровень достиг нужного — клапан закрылся, спустили воду — уровень упал — вода полилась, и так далее, только быстро.
Приделываем к нашему стабилитрону транзистор.

Транзистор это и есть тот самый клапан в бачке.
Напряжение маленькое — стабилитрон отключен ( говорится «закрыт» ) — ток открывает транзистор — ток идет через транзистор к потребителю, напряжение повысилось — стабилитрон открылся — ток слился на массу — транзистор открывать уже нечем — он закрылся — отключил источник от потребителя.
Ваша любимая «КРЕНка» и есть такой вот линейный стабилизатор, только схема внутри нее посложнее.
И все бы ничего но, по сравнению с шунтирующим стабилизатором у линейного гораздо больше разброс
между «напряжение больше чем нужно» и «напряжение меньше чем нужно», как говорят радиотехники
«больше пульсации». А потребители, они разные бывают. И бывают такие, которым вот эти пульсации очень не нравятся. Кроме того, есть еще разница — шунтирующий стабилизатор «пропускает через себя только лишнее».
А линейный — всё. Поэтому греется он гораздо больше. И если заставить его стабилизировать большие токи, то
греться он будет быстрее чем остывать. И быстро сгорит. И никакие радиаторы не помогут. А в мотоциклах очень большие токи ( я говорю о японцах ).
Поэтому тот кто советует «сделать РР для мотоцикла на КРЕНке» — бредит.

Теперь вернёмся к нашим мотоциклам.
Итак для начала я попробовал собрать классический линейный стабилизатор.
( Да, да, я наступил на все грабли, на которые можно было наступить )
20-ти амперный тошибовский транзистор шарахнул так, что слышно было на улице.
Тогда вместо классического «биполярного» транзистора я применил так называемый «полевой».
Полевые транзисторы свободно оперируют большими токами не особо при этом нагреваясь.
Моя первая схема имела следующий вид.

Транзистор VT0 выполняет функцию «чем больше напряжение питания, тем меньше напряжение он выдаёт»
микросхема DA1 — «дёргает напряжение, управляющее полевым транзистором, чем меньше напряжение на входе, тем реже дёргает»
микросхема DA2 — усиливает напряжение, управляющее полевым тразистором, а то ему с DA1 мало
ну а полевой транзистор VT1 уже выполняет роль того самого клапана в бачке унитаза и питает весь мотоцикл.
И ничего. Не перегревается. Эту схему я изготовил в единственном экземпляре, и она работала.
О дальнейшей ее судьбе мне ничего не известно. Но судя по тому, что рекламаций мне не высказали, наверно работала она удовлетворительно.
Однако это все равно линейный стабилизатор.
И у него есть главный недостаток линейного стабилизатора — большие пульсации.
Грубо говоря, напряжение на его выходе не 13 вольт, как надо, а «то много, то мало, а в среднем то что надо».
Если мой друг Вася выпил при мне две бутылки пива, а мне не дал ни одной, то теоретически, мы вместе выпили по бутылке пива каждый, а практически Васе пора бить морду.
Я показал эту схему лишь для того, чтобы обозначить «этапы большого пути».
Но эту схему собирать не надо.
Именно из-за пульсаций.

Мой друг предложил аналогичную схему с меньшим количеством деталей, но работающую по тому же принципу.

Её тоже сделали. И она тоже работала. Но и это линейный стабилизатор со всеми своими пульсациями, поэтому от этой схемы так же отказались.

Что ж, я стал искать дальше.
Очень скоро я обнаружил, что производители японских мотоциклов используют шунтирующие стабилизаторы, но ревностно хранят тайну их устройства.
Вот все что мне удалось найти, листая официальную документацию.

Содержимое «Integrated Circuit» остаётся загадкой.
Однако главный принцип ясен — роль шунтирующего стабилизатора ( то есть «клапана, сливающего лишнюю воду» )
выполняет деталь под названием «тиристор».
Это мощный электронный «клапан», который открывается, если на его управляющий контакт пустить ток, и закрывается, если управляющий контакт отключить.
Именно этим и занимается Integrated Circuit, осталось додуматься что же у него внутри ?
Поискав еще, я обнаружил, что не один я заморачиваюсь этой проблемой, и, в общем повторяю путь других людей.
Вот только большинство людей остановились на одном и том же этапе — прицепили к тиристору стабилитрон.
Попутно изыскатели еще и наделали других ошибок.
Так что я продолжаю показывать схемы, которые собирать не надо:

В этой схеме к стабилитрону зачем-то прилеплен конденсатор большой ёмкости.

Конденсатор большой ёмкости замедляет процесс «переключения напряжения туда-сюда», в линейном стабилизаторе он нужен, здесь же он только мешает стабилитрону нормально работать. Кроме того в этой схеме есть та же проблема, что и в следующей.

В этой схеме на первый взгляд все неплохо. Но тут уже начинается физика с математикой.

Как я уже говорил раньше «стабилитрон это клапан который не может быть слишком большим».
Добавлю: слишком маленьким тоже.
То есть — вот у вас стабилитрон который должен открываться при напряжении 13 вольт.
Но кроме напряжения у нас есть понятие силы тока.
Так вот у любого стабилитрона есть минимальный ток, меньше которого он еще не работает, и максимальный ток, больше которого он уже горит. Такой же параметр есть и у тиристора. И они не совпадают.
Среднестатистический стабилитрон начинает работать с 5-ти миллиампер и сгорает, если ток выше 30-ти миллиампер. А тиристору, чтоб открыться нужно миллиампер 15.
Одному.
Но генератор мотоцикла трёхфазный — выдаёт ток с трёх точек.
Поэтому тиристоров-то у нас три!
( А в этой схеме вообще применены «более другие клапана» под названием «симистор». Симистору, чтоб открыться, в зависимости от модели, нужно от 30-ти до 70-ти миллиампер. Одному. )
Дальше все зависит от резистора под стабилитроном — если он маленький — стабилитрон сгорит. Если большой — тиристоры не будут нормально открываться.

Есть стабилитроны которые держат до 100 миллиампер. Но они начинают работать только с 50-ти.
Дело в том, что мотоциклетный генератор выдаёт очень большой разброс напряжений. На холостых это вольт 10, зато на полном газу — 60 вольт не предел.
Вспоминаем закон ома «чем больше напряжение, тем больше сила тока».
Считаем.
10 вольт генератора делим на 330 ом резистора — получаем 30 миллиампер тока.
Обычный стабилитрон уже на пределе. Мощный еще даже не приготовился работать.
60 вольт генератора делим на те же 330 ом — получаем 180 миллиампер.
Оно конечно, тиристоры сразу же, за микросекунду «уронят» напряжение обратно, но все же… все же…
Может увеличить сопротивление ?
Давайте попробуем.
60 / 1200 = 50 миллиампер.
Вроде нормально. Но
10 / 1200 = ?
То-то и оно.
Кроме того в этой схеме есть лишние детали

Следующую найденную схему помещаю уже просто до кучи — в ней та же самая проблема.

Впрочем, ее автор честно и предупреждает — «Схема не для сборки ! А лишь для понимания принципа.»

А вот эта схема на первый взгляд лишена всех вышеперечисленных недостатков.

Тиристору надо 20 миллиампер ? Стабилитрон работает в разбросе 5-30 ?
Пожалуйста — каждому тиристору свой стабилитрон.
Все довольны.
Но только вот какая засада — даже если детали сделаны на одном заводе, в один день и на одном станке, они все равно чуть-чуть разные.
Вы купите три стабилитрона на 13 вольт, а реально получите один на 12.9 второй на 13 третий на 13.1 вольт.
Кроме того генератор изготовлен тоже людьми. И поэтому выдает не абсолютно одинаковые напряжения на каждой точке а чуть-чуть да разные.
В итоге какой-то из трёх стабилитронов будет открываться чуть раньше остальных. И открывать тиристор. И на этот тиристор ляжет основная нагрузка. Большая часть «лишнего» напряжения будет «сливаться» через один тиристор и он быстро сдохнет от перенагрузки.

Вывод — стабилитрон должен быть один, общий, и рулить всеми тремя тиристорами одновременно, но между ним и тиристорами должно быть что-то еще, усиливающее ток.

Через некоторое время я нашел вот эту схему.

Уменьшено: 88% от [ 752 на 358 ] — нажмите для просмотра полного изображения

В принципе ее можно делать. Она будет работать как надо.
Но я ее делать не стал.
Я перфекционист.
Транзисторы, предлагаемые тут, держат ток 100 миллиампер, причём тиристорами-симисторами управляет только один из них — правый — Q2.
Если использовать симисторы — 90 миллиампер «съедаться» ими, еще немного уходит на взаимодействие со вторым транзистором, сколько остаётся запаса ?
Максимально допустимое напряжение тоже невелико — 40 вольт.
Не люблю я так, чтоб впритык.
А если взять транзисторы по мощнее, то стабилитрон их «не раскачает» как следует.
Опять же — деталей в схеме много, паять ее долго и муторно.
Надо двигаться дальше.
Надо сказать что тогда я много спорил с автором одной из выше расположенных схем — Dingosobak-ой именно на счёт стабилитрона, и вот я, плюнув на всё, начинаю разрисовывать свой собственный вариант, но тут, Dingosobaka присылает мне схему которую получил от GogiII

Здесь все нормально, за исключением некоторых номиналов резисторов — резисторы R1 и R2 надо уменьшить килоОМ так до трёх, а то на опять-таки многострадальный стабилитрон идёт слишком маленький ток.
В этой схеме маленький стабилитрон «качает» маленький транзистор, маленький транзистор «качает» транзистор побольше, а большой транзистор «рулит» мощными симисторами — он свободно держит ток в 1000 миллиампер.
То есть 1 ампер. Вот это я называю «запас» !
К тому времени схем накопилось много и надо было их как-то друг от друга отличать.
Этой схеме я присвоил название исходная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
На этом бы успокоиться, но — нет. Схема-то, для тех, кто «не в теме», сложная.

И я стал искать пути упростить изготовление схемы без потери функциональности.
Сначала я вознамерился приспособить автомобильное РР к мотоциклу.
Исходил я из того что автомобильное РР по сути выполняет ту же функцию, что и Integrated Circuit, с той лишь
разницей, что автомобильное РР управляет обмоткой возбуждения, а мотоциклетное — тиристорами-симисторами.
Вот что в итоге у меня получилось:

Сначала собираем блок тиристоров-симисторов.

Затем берем автомобильное РР, выкусываем детальки, зачёркнутые крестиками, и впаиваем новые, отмеченные синим.
<!— /coloro —> Внимание ! Нужно реле зарядки под названием 121.3702. Всяческие 121.3702-01, 121.3702-02 и 121.3702-03 не годятся ! <!— colorc —>

В зависимости от типа применяемых тиристоров-симисторов придётся подобрать тот резистор, что справа ( как считать-подбирать резистор написано в конце статьи).
По сути, мы просто собираем предыдущую схему GogiII-Dingosobaka, только с минимальными трудозатратами и максимальным использованием готовых изделий.
Настроение было игривое, поэтому эта схема получила название брутальная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.

Дальше я стал делать ту же схему но задался целью найти готовый Integrated Circuit не в виде «РР от жигулей», а в виде готовой законченной микросхемы.
И нашёл. Аж три штуки.
Схема приобрела вот такой вид.

За красоту и аккуратность схема получила название гламурная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Но тут-то и возник парадокс.
Почти у каждого из вас есть дома такая микросхема. В музыкальном центре. Она управляет светодиодными индикаторами.
Но кто-нибудь хоть раз видел магнитофон у которого сдох светодиодный индикатор ?
Ну не горит она, эта микросхема. Не с чего ей гореть.
А раз не горит, значит ее не покупают.
А раз не покупают, значит не везут !
Копеечную микросхему купить практически невозможно ее нет в магазинах.
Но именно эту схему я собрал себе как запасную. Родное РР у меня пока (тьху-тьху-тьху) живо.

И я стал думать дальше.
Во всех предыдущих схемах используются тиристоры.
Можно использовать и симисторы.
Но именно можно а не обязательно.
Напомню принцип работы тиристора — на «палочку» подключили массу, на «треугольничек» — плюс,
если на управляющий контакт подать плюс — тиристор откроется, если минус — закроется.
Только так и никак иначе.
Поэтому я не могу использовать с тиристорами очень распространённую микросхему TL431
( она же КРЕН19 ) — тиристоры, чтобы открыть их, надо подключать к плюсу, а TL431 подключает к минусу.
Сначала я пошёл по проторённому пути, и воткнул между TL431 и тиристорами переходной транзистор.

Продолжая модную тогда тему «падонкаффскаго езыка» я назвал схему готичная.
Эту схему я делал. Она работает. Её делали и другие люди. И она у них работает.
Но (!) больше я этого делать не буду.
Смысл ? Опять много деталей. Меняем шило на мыло. Ну раньше было два транзистора, теперь одна трёхногая микросхема и один транзистор.
Разницы-то ?
Хотя в этой схеме можно вместо стабилитрона с резистором поставить один переменный резистор, тогда появится возможность плавно регулировать напряжение,
но переменный резистор это ненадёжная деталь. Особенно в условиях мотоцикла.
Спустя почти год ( я сделал эту схему в июле 2007-го ) ребята из Саратова практически повторили эту схему, применив хоть и другие, но аналогичные детали.

Уменьшено: 88% от [ 754 на 389 ] — нажмите для просмотра полного изображения

Схема хороша, но сохраняет главный недостаток — много деталей. Микросхема, которую применили саратовчане (так называемый «супервайзер»)держит совсем уж мизерный ток, поэтому они усилили ее дополнительным транзистором. ( Вот что непонятно — неужели в Саратове микросхема TL431 это большая проблема чем применённая ими PST529 ?) Когда я начинал, я смотрел в сторону PST529 и подобных, но отказался от них потому что они требуют большого количества дополнительных деталей. А моя задача была — свести количество деталей к минимуму, сохранив достойную функциональность.
( Вот как мне предлагают микросхему типа «супервайзер» а я от неё отказываюсь )

И обнаружил принципиальное их отличие от тиристоров.
А именно — симисторы не надо закрывать, они, отработав закрываются сами.
И им совершенно не обязательно «на палочку подключили массу, на треугольничек — плюс,
открывать плюсом».
Им вообще пофиг какая полярность куда подключена.
Это резко меняло дело и открывало новые горизонты.

Еще раз напомню — все предыдущие схемы рассчитаны под тиристоры.
В них можно использовать симисторы, но не обязательно.
А я сделал схему, которая будет работать только с симисторами.
И в ней симисторы работают в удобном для себя режиме.

В итоге схема приняла такой вид.

В уже сложившейся традиции схема была названа зач0тная
C этой схемы я прирабатываю маленькую денежку ( Раскольников ! Зачем вы убили старушку за 20 копеек ? Это же так мало ! — И-и-и-и, батенька, не скажите… Пять старушек — рубль. ) поэтому долго ей не делился.
Но недавно мой друг, владелец электронной фирмы, взялся выпускать РР фабричным методом, и изменил схему.
Авторское право соблюдено — изменения, внесенные другом я оставляю в секрете, а свою схему выкладываю в общий доступ.
Ещё раз отмечу — с этим вариантом Integrated circuit можно использовать только симисторы, тиристоры использовать нельзя ! И включаются эти симисторы не так как на всех предыдущих схемах.
То есть взять эту схемку и пришпилить к ней «силовой блок» из прeдыдущих схем — нельзя !
Запас по току правда не очень велик — TL431 держит всего 150 миллиампер, но все же это вполне допустимо.
Но, как уже отмечалось, я — перфекционист и всё люблю делать с запасом, поэтому я заменил TL431 на классический нижний ключ ULN2003.
Эта микросхема есть в продаже, работает в этой схеме в своём нормальном режиме и держит ток 500 миллиампер.
C этой деталью схема упростилась уже до полного безобразия, а так как принцип не поменялся, получила название зач0тная-2
Эти схемы я делал и делаю до сих пор. И они работают.
Их делают и другие люди. И у них эти схемы так же работают.

После прочтения всей этой моей писанины, у вас наверняка накопились вопросы.
Постараюсь на них ответить.

Многие спрашивают, почему я пишу «тиристоры» а на схемах рисую симисторы BTA26 ?
Причина проста — из-за лени
<!— /coloro —> Большинство тиристоров-симисторов нельзя использовать без прокладок и неметаллических винтов ! <!— colorc —>
А вот симисторы BTA16-26-41 — можно. Если же использовать другие тиристоры-симисторы (25TTS, BT152, BT225 и т. д. ) то приходится ставить каждый на прокладку, да прикручивать его неметаллическим винтом, да следить, чтоб не замкнуло, это так лениво.

Так же многие спрашивают какие можно еще применять тиристоры-симисторы. Да в общем-то любые, рассчитанные на ток не меньше 20-ти ампер. Вот прям прийти в магазин и сказать «дайте мне три тиристора или симистора ампер на двадцать.» Вообще-то можно и меньше ( 10-15 ампер ), но как уже отмечалось — лично я люблю все делать с запасом. Кроме того, чем на меньше ампер рассчитан тиристор-симистор тем больше он будет греться.
Только если использовать симисторы, то для схем «исходная», «гламурная», «брутальная» и «готичная» годятся не любые симисторы а только четырёхквадрантные ( 4Q ). Ещё бывают трёхквадрантные ( 3Q или hi-com ) и они для вышеназванных схем не годятся.
А вот для схем «зач0тная» и «зач0тная-2» не только подходят любые симисторы — и 4Q и 3Q, но 3Q даже предпочтительнее, так как будут меньше нагреваться.
Но самый лучший симистор для наших целей это конечно BTA26. Он подходит ко всем схемам, надёжен и недорог.
К тому же выпускается в двух вариантах BTA26бла-бла-блаB это 4Q, а BTA26бла-бла-блаW это 3Q.

Кроме того, под неизвестно-какие тиристоры-симисторы потребуется пересчитать номиналы резисторов, иначе тиристоры-симисторы будут сильно греться и в итоге сгорят.
Разберём этот момент на примере симисторов BTA140.
Открываем даташыт ( )
Ищем в таблицах параметр I GT ( Gate Trigger Current ) видим максимальное значение 35 миллиампер.
Чуть-чуть «откатываемся назад» от максимального значения, чтобы не грузить симистор, и считаем:
14 вольт / 0.03 ампер = 470 ом.
То есть в управляющем контакте одного симистора BTA140 должно быть 470 ом.
То есть если взять схему «зачотная», то все резисторы между микросхемой и симисторами должны быть по 470 ом.
Если взять схему «брутальная» — по 360 а общий резистор в переделанном РР от жигулей — 110 ом.
Единственно чего нельзя делать — это ставить один общий резистор на все три тиристора-симистора, а их управляющие контакты собирать в один пучок. Тогда между тиристорами-симисторами возникнут паразитные связи и всё пойдёт в разнос. У каждого тиристора-симистора должен быть свой «персональный» резистор хотя бы ом на 70, а остальное может быть общим.
Короче, купив тиристоры-симисторы, уточняйте все эти моменты по документации на сайте !

Часто меня спрашивают какой стабилитрон нужно применять в схеме.
Стабилитронов много, и многие годятся, но нужно учитывать следующие моменты:

Стабилитрон нужен на правильный ток. То есть минимальный ток стабилитрона должен быть не больше 5-ти миллиампер, а максимальный — не меньше 15-ти. Причём эти токи взаимосвязаны, рабочий участок стабилитрона обычно равен 20-30 миллиампер, то есть если у стабилитрона максимальный ток 50 миллиампер, то его минимальный ток будет миллиампер 50-30=20, то есть такой стабилитрон не годится. В магазинах частенько обозначают стабилитроны по мощности, например «13 вольт 0.5 ватта».
Это значит, что максимальный ток стабилитрона 0.5W / 13v = 30 миллиампер. Значит у этого стабилитрона минимальный ток будет около 1 миллиампера, и такой стабилитрон подойдёт.

Стабилитрон нужен на правильное напряжение, то есть на 14 вольт. Вольт туда — вольт сюда на стабилитроне, аукнется полутора вольтами на выходе схемы. Если стабилитрона на 14 вольт под руками нет, можно набрать его из нескольких стабилитронов в сумме ( 7+7 6+8 ) или добавить нужное количество любых маломощных кремниевых диодов в прямом включении, из расчёта, что 1 диод добавляет к стабилитрону 0.7 вольта. Например к стабилитрону на 13 вольт нужен 1 диод вроде 1N400*, КД521 , КД522 , КД509 , КД510 итд. C тем же успехом вместо диода можно использовать второй такой же стабилитрон. С точки зрения сборки это даже предпочтительнее — взял два стабилитрона на 13 вольт, спаял метками друг к другу, воткнул в схему любой стороной, и вопрос закрыт.

Теперь пару слов о той части мотоциклетного РР о которой мы еще не говорили — о выпрямительной.
Токи потребляемые мотоциклом исчисляются десятками ампер, поэтому диоды надо применять мощные.
Если объем двигателя кубиков 400-600, то вполне хватит 30-ти амперных диодов.
Я обычно применяю готовый 36-ти амперный диодный мост ( сборка на 6 диодов ) 36MT
Но если объём двигателя большой — 36МТ не справится.
Зависимость проста — большой двигатель труднее крутить стартером, значит стартер ставится более мощный, чтоб его крутить нужен мощный аккумулятор, значит он потребляет большой ток при зарядке.
Для того чтоб не рисковать надо использовать 40-ка а то и 50-ти амперные диоды. Например 40CTQ 50HQ 52CPQ и т. д.
Вот например вариант «зач0тной-2» на трёх 50-ти амперных мостах KBPC5006 ( они же MB506 ) и трёх симисторах BTA41
( все резисторы по 300ом )

Уменьшено: 96% от [ 690 на 249 ] — нажмите для просмотра полного изображения

Про себя я называю этот вариант Ever Est что в переводе с латыни означает «вечный».

Еще одно замечание — по той же причине (большие токи) провода, которые используются, должны быть очень толстыми. Иначе будет «чота я спаял а оно не работает». Я использую провода сечением 2-3 миллиметра.
О ! Вот как раз и пример подоспел:

Ещё один важный момент — радиатор. Лучший радиатор — крышка канализационного люка прикрученная на траверсу.
Радиатор от старой РР не годится — он маленький. В родных РР бескорпусные детали приварены к радиатору, этим достигается лучший тепловой контакт. Прикручивая обычные детали к неровной поверхности «родного» радиатора вы не добьётесь такого же хорошего теплового контакта. Поэтому радиатор должен быть большой ( я использую примерно 8см на 10см с высотой рёбер 2см ) и иметь хотя бы одну идеально ровную поверхность (туда вы прикрутите детали).

Ну и о проверке — проверять схему можно только полностью подключенной !
Если вы прицепите три провода от генератора, а плюс и минус никуда не подключив будете мерить тестером — вы ничего не увидите.
Схема работает только в полном подключении ( впрочем так же себя ведут и «родные» РР )
Если вы боитесь за мотоцикл то проверяйте на заменителе (аккумулятор плюс лампочка)

Пара фоток как это выглядит в реале:
( Но я вас умоляю — не надо делать РР по фоткам ! РР надо делать по схемам. А фотки я помещаю исключительно для подтверждения, что всё написанное выше не теоретические измышлизмы, а вполне реальная практика )

После сборки и проверки обязательно залить эпоксидкой !
Иначе от вибрации у деталей поотваливаются «ножки».
Причем быстро. В течение дня-двух.

Вот собственно и всё.
Если будут вопросы — задавайте в разделе ниже, тот который «обсуждения».

moto72.ru

Бесконтактный регулятор напряжения РР350 для генератора Г250-Е1

Для поддержания напряжения генератора Г250-Е1 автомобилей УАЗ-469 и УАЗ-469Б, а также автомобилей вагонной компоновки семейства УАЗ-452, в заданном интервале, в цепь возбуждения включен бесконтактный транзисторный регулятор напряжения РР350.

Бесконтактный транзисторный регулятор напряжения РР350 для генератора Г250-Е1.

Регулятор РР350 состоит из измерительного и усилительного устройства. В измерительное устройство входят : делитель напряжения, состоящий из резисторов, терморезистора и дросселя; стабилитрон и транзистор с резисторами. В усилительное устройство входят : транзисторы, резисторы, диоды, добавочный резистор.

Диод включенный параллельно обмотке возбуждения генератора, защищает выходной транзистор П217В от перенапряжений. Резистор МЛТ-0.5 3.6 кОм — элемент обратной связи, улучшающей характеристику регулятора.

Измерительный элемент регулятора РР350 — стабилитрон Д808 при достижении на нем определенного напряжения пробивается, то есть начинает пропускать ток. После снижения напряжения он вновь восстанавливается. Для исключения изменения регулируемого напряжения в зависимости от изменения температуры элементов делителя в цепь делителя включен терморезистор ММГ-1 1 кОм — термистор.

Схема регулятора напряжения РР350 и его соединения с генератором и аккумуляторной батареей на УАЗ-469 и УАЗ-469Б.

Техническое обслуживание бесконтактного транзисторного регулятора напряжения РР350.

При проведении технического обслуживания, надо проверять надежность соединений проводов, очищать регулятор от грязи и масла и проверять его параметры. Параметры регулятора можно проверять на автомобиле или на стенде. При проверке регулируемого напряжения на автомобиле подключают вольтметр к клемме «+» генератора и корпусу автомобиля.

Напряжение замеряют на средних частотах вращения коленчатого вала двигателя без включения и с включением потребителей. В обоих случаях напряжение должно быть в пределах 13,2-14,5 Вольт. Если регулируемое напряжение выше 14,5 Вольт, то следует замерить величину падения напряжения на включателе зажигания.

Разность напряжений на клеммах «+» генератора и КЗ включателя зажигания, замеренных относительно корпуса автомобиля, не должна превышать 0,15 Вольт. Большая разность говорит о неисправности включателя зажигания, подгорание контактов, или цепи от генератора к включателю зажигания. При отсутствии специализированного стенда для проверки регулятора напряжения можно собрать его самостоятельно.

Схема проверки регулятора напряжения РР350.

При изменении нагрузки от 5 до 25 А реостатом, напряжение должно быть в пределах 13,2—14,5 Вольт. Если регулируемое напряжение меньше или больше указанных значений, то регулятор необходимо ремонтировать или заменить на новый.

Ремонт бесконтактного транзисторного регулятора напряжения РР350.

При повреждении полупроводниковых приборов регулятора напряжения, отсутствие или большой зарядный ток, его необходимо заменить. Если повреждение произошло в пути, то можно продолжать движение до места назначения, соблюдая следующие условия :

— при отсутствии зарядного тока необходимо через 150-200 километров пути соединять на 25-30 минут зажимы «+» и Ш генератора. Двигаться необходимо со скоростью, при которой зарядный ток будет не более 25 А;
— при большом зарядном токе, более 20 А, необходимо отсоединить штепсельный разъем регулятора и через 150-200 километров включать его на 25-30 минут для подзарядки аккумулятора.

Отключать при этом батарею, а не регулятор, нельзя. Двигаться при включенном регуляторе необходимо, как и в первом случае, со скоростью, при которой зарядный ток будет не более 25 А.

Если при проверке на стенде окажется, что регулятор напряжения дает заниженное или завышенное напряжение, то необходимо подбором резистора МЛТ-0.5 220-320 Ом, добиться регулируемого напряжения в пределах 13,2—14,5 Вольт.

Если регулятор не обеспечивает нормального возбуждения генератора, то необходимо проверить величину падения напряжения в регуляторе, подсоединив его к аккумуляторной батареи, как показано на схеме ниже.

Схема проверки падения напряжения в регуляторе напряжения РР350.

Реостатом установить по амперметру силу тока в 3 Ампера и, включив вольтметр включателем, замерить напряжение, которое должно быть не более 2 Вольт при температуре окружающего воздуха плюс 20 градусов и напряжении аккумуляторной батареи не ниже 12,5 Вольт. Это и будет величина падения напряжения в регуляторе. Если величина падения напряжения больше 2 Вольт, то это указывает на неисправность выходного транзистора П217В.

В том случае, если регулятор не регулирует напряжения генератора, не ограничивает по величине, то прежде всего следует проверить надежность электрических соединений и отсутствие механических повреждений деталей и монтажа, а затем проверить исправность стабилитрона и других полупроводниковых приборов.

Возможные неисправности регулятора напряжения РР350.

Нет зарядки аккумуляторной батареи.

— Неисправна проводка между генератором и регулятором.
— Пробит переход выходного транзистора П217В.

Большое напряжение зарядки аккумуляторной батареи.

— Пробит стабилитрон или перегорел один из резисторов делителя напряжения.
— Короткое замыкание одного из транзисторов регулятора напряжения.

Малое напряжение зарядки аккумуляторной батареи.

— Разрегулирован регулятор напряжения и его необходимо менять.

Реле регулятор рр 121 принцип работы схема подключения – КИСЛОТУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ