Разное

Реле поворотов ваз схема: 2109, 2108, 2106, 2107, 2110, 2114 .

Содержание

Где находится реле поворотов ВАЗ 2110 и как его подключить?

Для того чтобы решить проблему, нужно выяснить ее источник. Причинами неполадок с поворотами могут быть лампочки на поворотниках, проводка или реле, отвечающее за подачу сигнала поворота.

Поломки реле поворотов

Львиная доля всех поломок такого типа приходится именно на реле. Некоторые автомобилисты рекомендуют при неполадках с поворотами в первую очередь попробовать заменить реле запасным заведомо рабочим и посмотреть на результат.

Если после таких манипуляций неполадки устранились, значит, причина именно в реле, если же проблема сохраняется, необходимо рассмотреть другие причины.

ВАЗ-2110, в отличие от старых моделей «классики», комплектуются не электромагнитным-тепловым, а современным электронным реле поворотов. Электронное реле, в сравнении со своим более ранним аналогом, имеет несколько преимуществ, основными из которых являются высокая надежность, меньший потребляемый ток, а также использование одного элемента как для поворотов, так и для аварийной сигнализации. Это реле располагается на панели с предохранителями, которая находится слева от руля.

Расположение реле поворотов на ВАЗ-2110

Читайте также: Что делать, если не горят стоп-сигналы на ВАЗ-2110

В монтажном блоке ВАЗ-2110 поворотное реле расположено в верхнем правом углу. В автомобилях других марок это реле расположено иначе, к примеру, на монтажном блоке УАЗ Патриот оно расположено левее, чем на «десятке», не стоит брать за образец монтажный блок другой марки. Реле на «десятке» маркируются 26.3747, 495.3747, 07.4747, 491.3747, 49.3777, а также 712.3777. Именно по этой маркировке можно легко определить реле поворотов. В основном все реле электронного типа для ВАЗ-2110 имеют форму параллелепипеда и выполнены в черном цвете, также, помимо крепления на монтажном блоке, реле может монтироваться отдельно с помощью специальных «ушей».

Неполадки с реле поворотов

Неполадки, вызванные неисправностью реле поворотов, могут проявляться следующим образом:

  • лампочки не включаются вовсе;
  • период, на который загорается лампочка, слишком длительный, или поворотник слишком быстро моргает;

лампочка горит непрерывно.

Все это признаки неисправного реле поворотов

При отсутствии звукового сигнала, сопровождающего включение и выключение поворотов, или соответствующего сигнала индикатора на приборной панели причина может быть другая. При этих неисправностях следует прозвонить цепь питания и проверить проводку, а уже после этого можно браться за проверку реле.

Действия при выходе из строя реле поворотов

Для проверки работоспособности реле, находящегося вне монтажного блока, необходимо включить поворотник и при помощи отвертки замкнуть контакты реле, если после этих манипуляций лампочка загорится, то причина неисправности в реле. При проверке этого элемента в монтажном блоке необходимо замкнуть соответствующие контакты на блоке куском проволоки, и если поворотник загорится, то реле неисправно. Реле такого типа не подлежит ремонту, и поможет только замена этой детали.

Схема подключения поворотников автомобиля ВАЗ 2107

На автомобиле ВАЗ 2107 установлено шесть указателей поворота: два в передних блок-фарах. два в задних фонарях и два на передних крыльях.


Схема подключения указателей поворота (поворотников) автомобиля ВАЗ 2107

Схема подключения указателей поворота и аварийной сигнализации на автомобиля ВАЗ 2107
Описание схемы подключения указателей поворота (поворотников) автомобиля ВАЗ 2107

Указатели поворота на автомобиле ВАЗ 2107 включаются левым подрулевым переключателем. Электрический ток на него приходит с вывода «30» монтажного блока через замок зажигания.

В цепь встроено реле указателей поворота и аварийной сигнализации которое обеспечивает мигание ламп с частотой 90±30 раз в минуту (при температуре воздуха от -20 до +50 гр и напряжении бортовой сети от 10,8 до 15 В). При перегорании одной из ламп указателей частота мигания остальных, а так же лампы в комбинации приборов, удваивается. Реле установлено за комбинацией приборов.

В комбинации приборов установлена лампа-сигнализатор включения указателей поворотов. При их включении она мигает. Мигание сопровождается щелчками работающего реле указателей поворота и аварийной сигнализации.

Электрическая цепь защищена предохранителями F8 и F10, установленными в монтажном блоке.

Примечания и дополнения

В указателях поворота передних блок-фар и задних фонарей автомобиля ВАЗ 2107 применяется лампа P21W мощностью 21 Вт, в указателях (повторителях) на крыльях T4W мощностью 4 Вт.

Twokarburators VK — Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте, на Фейсбук Twokarburators FS и в Одноклассниках —  Twokarburators OK
Еще статьи по электрооборудованию автомобиля ВАЗ 2107

— Схема подключения плафона освещения салона ВАЗ 2107

— Схема подключения датчика давления масла ВАЗ 2107

— Не работают поворотники ВАЗ 2107

— Схема подключения датчика температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2107

— Схема подключения габаритов ВАЗ 2107

— Выключатель наружного освещения ВАЗ 2107

— Схема подключения дальнего и ближнего света фар ВАЗ 2107

— Схема подключения противотуманного света в задних фонарях автомобиля ВАЗ 2107


Установка аварийки на ВАЗ — Ремонт ваз своими руками


Вам нужно попробовать пошевелить рычажком и кнопкой при включённом повороте, и присмотреться, будут или нет и какие изменения, в частоте мигания. Если вы будите шевелить рычажком переключения поворотов и будет срываться мигания или меняться частота, замените. Не горит правый поворотник решение проблемы ваз,затени болтик массы и все за работает Вам стоит проверить проводку от переключателя и реле поворотников.

Проверять стоит на повреждение и не окислилась ли. Также возможной причиной неисправности может быть реле повторителей поворота. Проверить можно при помощи контрольной лампы или мультиметра в тот момент когда у вас не работают повторители, проверить есть ли питание после реле. Не горит поворотники ваз при нажатии на педаль тормоза бональное решение проблемы новый проект открыли Помоги каналу, подпишись и ставь палец вверх ссылка на канал:. Повороты и аварийка ВАЗ Определение неисправности Причиной этому есть плохой контакт как подключить реле поворотов ваз 2101 одной из ламп поворотов или неисправность реле поворотов.

Реле поворотов как подключить реле поворотов ваз 2101 таким образом, что при перегорании одной лампы поворот начинает часто мигать. Если все лампы в порядке, то тогда необходимо заменить реле.

Определение неисправности. Схема электрическая. Не работает поворотник ВАЗ. Решение проблемы. Их применение дает водителям знать о ваших намерениях, чтобы принять соответствующее решение и грамотно сманеврировать.

Первые поворотники появились в виде специальных стрелочек, включаемых специальных механизмом и указывающих направление движения автомобиля.

Схема указателей поворотов и аварийной сигнализации на ВАЗ-2109, ВАЗ-2108 и ВАЗ-21099

После этого, система совершенствовалась и вместо примитивных знаков и указателей, появились первые лампы, которые облегчали работу водителю и в меньшей мере отвлекали его от управления автомобилем. Со временем, это стало обязательной составляющей любого автомобиля и ее исправность должна поддерживаться в полной мере. На ВАЗ не работал поворотник.

На видео показано что было причиной неисправности, и какие еще причины Странно мигают поворотники Первая и самая распространенная неисправность в работе поворотов это перегорание или потеря контакта на предохранителе.

Если предохранитель перегорает, то необходимо найти место КЗ в электропроводке. Левый якорь с парой контактов размыкает и замыкает цепь сигнальных ламп, как подключить реле поворотов ваз 2101 правый со своими контактами обеспечивает работу контрольной лампы.

При включении переключателя поворотов ток от аккумулятора проходит через сопротивление и как подключить реле поворотов ваз 2101 струну реле поворотов ВАЗ на лампы указателей.

4. 3. · Какая схема подключения аварийки на ВАЗ и как правильно осуществить эту задачу — читайте далее. Второй контакт реле нужно подключить к проводу, Схема прерывателя поворотов /5(3).

При этом происходит нагрев струны, которая в результате теплового расширения удлиняется, уменьшая зазор в контактах, но так как сопротивление цепи высоко, сигнальные лампы гореть не. Замыкание контактов приводит к выводу из цепи сопротивления и нихромовой струны, сопротивление снижается, загораются сигнальные лампы.

В то же время в обмотке сердечника увеличивается проходящий ток, что приводит к образованию электромагнитного поля, которое притягивает дополнительный правый якорек, замыкая его пару как подключить реле поворотов ваз 2101 и включая контрольную лампу. Так как ток через струну при этом не проходит то она остывает и принимает первоначальную длину размыкая контакты.

Сигнальные лампы тухнут, уменьшается ток в обмотке якоря, размыкаются контакты сигнальной лампы. Частота включения и выключения сигнальных лап такого реле 60 — раз в минуту.

Недостатком реле поворотов ВАЗ является наличие нихромовой струны, которая в процессе работы нагревается, что приводит к нагреву самого реле. Кроме этого при продолжительной работе реле струна вытягивается и реле приходит в негодность.

Применение такого реле в качестве реле аварийной сигнализации так же не возможно, так как из-за прохождения большого тока и продолжительного времени работы реле будет нагреваться ещё сильнее, что может привести к возгоранию.

Так же прохождение большого тока через нихромовую струну будет способствовать быстрому её вытягиванию и перегоранию, что приведёт к быстрому выходу из строя реле. При желании можно поменять электромагнитнотепловые реле ВАЗ на электронное реле применяемые на ВАЗах последующих марок.

Каждое электронное реле поворотов обладает несомненными преимуществами перед другими конструкциями. Они зарекомендовали себя качественными и технологичными устройствами, изготовленными на основе современных схем, отличающихся повышенной надежностью. Технические характеристики этих приборов как подключить реле поворотов ваз 2101 неизменными, независимо от срока эксплуатации.

В процессе эксплуатации штатное реле поворотов может выйти из строя и в этом случае требуется его замена. Становится заметна некорректная работа устройства, особенно, когда перестает загораться контрольная лампочка. Основная причина неисправности как подключить реле поворотов ваз 2101 в неполном замыкании прибора.

В других случаях реле начинает функционировать нестабильно, замыкание релейных контактов происходит с различными временными интервалами. В некоторых случаях значительно снижается уровень громкости звука, сопровождающего работу прибора.

Как подключить реле поворотов

Это может создать серьезную проблему на как подключить реле поворотов ваз 2101, когда устройство включается незаметно для водителя из-за случайного задевания во время вождения автомобиля. Данные недостатки устраняются путем замены штатного прибора на электронную конструкцию. В этом случае подключение реле поворотов осуществляется по стандартной схеме, показанной на рисунке.

Все соединения и контакты должны быть надежно заизолированы с помощью изоленты и кембрика, представляющего собой полую пластмассовую оплетку.

Установка аварийной сигнализации на ВАЗ 2101

Это позволяет исключить возможные замыкания с другими проводниками. Определенные неудобства создает пластмассовый корпус электронного реле, который не всегда помещается на штатное место расположения.

Однако домашние мастера довольно легко преодолевают это затруднение и находят наиболее оптимальное техническое решение.

Иногда возникают ситуации, когда штатное реле поворотов выходит из строя и нет возможности приобрести новый прибор. В подобной ситуации можно попытаться сделать реле поворотников своими руками, чтобы обеспечить автомобиль необходимыми сигналами.

Простейшие электронные устройства, которые возможно создать самостоятельно, просты и удобны в эксплуатации, работают бесперебойно и как подключить реле поворотов ваз 2101. Высокая точность достигается за счет использования ШИМ-контроллеров, используемых во всех схемах. Самый простой заменитель электромагнитного реле рассчитан на максимальную мощность нагрузки Вт.

Она подключается в разрыв плюсовой клеммы. Такая несложная схема обеспечивает высокую точность функционирования. Частота мигания не зависит от мощности лампочек, поэтому в схему можно включать светодиодные, галогенные и другие лампы.

Периодичность мигания напрямую связана с емкостью конденсатора. При увеличении емкости, мигание лампочки будет более редким, и, наоборот, снижение емкости приведет к ускорению мигания. Маломощный диод 1n может быть заменен любым аналогичным элементом.

При достижении схемой мощности 80 Вт, как подключить реле поворотов ваз 2101 области полевого транзистора наблюдается незначительное выделение тепла. Это означает, что она готова к использованию. Существует еще одна несложная схема реле поворотов с катушкой — простая, надежная и недорогая.

Она способна зажигать как обычные лампочки, так и светодиодные и рассчитана на 12 В. Подключение контактов осуществляется по принципу обычного выключателя, то есть последовательно с лампочкой. Светодиод устанавливается в цепь в качестве индикатора на время наладочных работ. Параметры устройства регулируются путем изменения сопротивления резистора. Избавьтесь от существующего неисправного реле. Для начала необходимо снять вещевой ящик.

Следующий шаг — отвинтите при помощи отвертки винты, которые крепят кронштейн вещевого ящика. Отсоедините теперь от реле поворотов электрический разъем, отвинтите винты, которыми крепится кронштейн реле поворотов. Затем извлеките вместе с кронштейном старое реле поворотов. Как подключить реле поворотов ваз 2101 этого необходимо снять с кронштейна реле поворотов и приступить к установке электронного реле, которая производится в обратной снятию последовательности.

Для этого необходимо взять привод рекомендуется отдавать предпочтение черному цветудлина которого от 15 до 20 сантиметров, и с одной стороны припаять наконечник для соединения вместе с контактом реле. Лепесток под гайку диаметр отверстия от 6, миллиметров, поскольку крепить его необходимо на место крепление реле прежнего возьмите с другой стороны, после чего пересоедините все имеющиеся наконечники как подключить реле поворотов ваз 2101 приводами с реле старого на новое.

Поскольку реле электронное отличается наличием пластмассового корпуса, закреплению его на штатном месте мешает толщина скобы крепления. Способствует этому также и дополнительный лепесток с четвертого контакта от корпусного привода.

По этой причине способ крепления вам нужно придумать самостоятельно. Так, к примеру, закрепить это можно вот так: посредством хомута-стяжки из пластика для крепления кабелей и проводов. Хорошо держится, к тому же для замены вовсе не нужно разбирать всю панель.

Не забудьте заизолировать при помощи кембрика или изоленты наконечники, поскольку имеют место варианты, когда на присутствующих наконечниках нет изоляции. При исправности всех деталей нового реле и правильном монтаже электронного устройства, система должна сразу начать работать, при этом не нуждаясь в налаживании. В противном случае имели место оплошности в процессе установки. Используется реле поворотов в автомобилях для прерывистого включения ламп накаливания.

Схема управления может быть практически любой — как на основе биметаллической пластины, так и на полупроводниковых транзисторах, и на микросхемах. На отечественных автомобилях используется реле первого типа, так как у него надежность выше, нежели у остальных.

Недостаток у подобного устройства — работает только с лампами накаливания, при установке светодиодов происходит нарушение функционирования, сигнализаторы поворотов чаще моргают. В современных автомобилях устройства коммутации играют огромную роль. Во-первых, они позволяют от органов управления отвести высокий ток. Во-вторых, с их помощью можно провести включение и отключение любой нагрузки.

Благодаря тому, что ток потребления обмотки крайне мал, как подключить реле поворотов ваз 2101 выключателях не образуется нагар, так как не возникает искрового промежутка. Для включения мощного потребителя необходимо только, чтобы пластина с контактами притянулась к сердечнику. Почти такой же принцип и заложен в работе реле указателей поворота.

Для того чтобы понять преимущества, достаточно взглянуть на работу какого-либо устройства с прямой коммутацией при помощи кнопки. Контакты ее замыкаются путем нажатия, а так как мощность потребителя высокая, то при приближении их друг к другу, происходит появление искры.

Металл от нее покрывается нагаром, а при протекании слишком больших токов способен даже расплавить. В результате происходит разрушение выключателя — как контактной группы, так и пластикового корпуса.

Замена реле поворотников ВАЗ на реле ВАЗ Предыстория написания этого поста такова, приехала на ремонт семерка, не работали повороты вовсе, я и решил написать пост о неисправностях в системе поворотов ВАЗ

Выход из такой ситуации — применение дугогасительной решетки, но себестоимость устройства увеличится из-за. В стандартных прерывателях имеется четыре вывода — два для подключения питания обмотки, два для соединения с нагрузкой.

Последние могут быть как нормально разомкнутыми, так и нормально замкнутыми.

Иногда в автомобилях применяются коммутирующие устройства, в которых присутствуют и замкнутые, и разомкнутые контакты. Но реле, используемое в схеме управления сигнализаторами поворотов, действуют по другому принципу. При изменении питающего напряжения или нагрузки происходит сбой, пауза между вспышками уменьшается.

Установка и подключение аварийки на «Копейку» — ВАЗ 2101: рекомендации + схема

Это позволяет диагностировать исправность всех ламп по частоте моргания контрольной, как подключить реле поворотов ваз 2101 в приборной панели. Но если посмотреть более внимательно, то схема реле поворотов несколько иная, основана она на других принципах.

Для того чтобы осуществить включение устройства при помощи реле, необходимо на катушку подать постоянное напряжение один конец постоянно соединен с массой, а второй с плюсом через кнопку с фиксатором или выключателем. В автомобилях с бортовой сетью 12 Вольт используются устройства номинального напряжения.

Электронные реле 23.3747, 231.3747, 49.3747, 491.3747 поворотов

В системе световой сигнализации автомобилей ВАЗ старого модельного ряда применяется несколько типов электронных реле-прерывателей указателей поворота и аварийной сигнализации, реле 23.3747, 231.3747, 49.3747 или 491.3747. 

Электронные реле 23.3747, 231.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

На автомобилях ВАЗ-2106, 2107 выпуска до 1985 года установлено реле 23.3747 собранное на интегральных микросхемах. Реле 23.3747 закреплено под щитком приборов на стенке коробки воздухопритока. Если лампы указателей поворота неисправны, произошло перегорание или обрыв в цепи ламп, то реле-прерыватель обеспечивает постоянное горение контрольной лампы на панели приборов.

Электрическая схема реле 23.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Электрическая схема включения реле 23.3747 указателей поворотов и аварийной сигнализации.

С 1985 года на ВАЗ-2107 устанавливается реле-прерыватель 231.374, изготовленное на базе дискретных элементов. Оба реле-прерывателя имеют одинаковые технические характеристики. Они обеспечивают мигание ламп указателей поворота с частотой 60-120 циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 градусов и величине напряжения 10,8-15 Вольт.

Основные технические характеристики реле указателей поворота и аварийной сигнализации 231.3747.

— Номинальное напряжение, В : 12
— Коммутируемая нагрузка в режиме указания поворота, количество и мощность ламп в Вт : 2х21+1х4
— Коммутируемая нагрузка в режиме аварийной сигнализации, количество и мощность ламп в Вт : (2х21+1х4)х2
— Количество и тип контрольных ламп : 1хАМН12-3-1
— Частота прерываний, циклов в минуту : 60-120
— Конструкция электрического подключения : колодка штыревая аналог 502606 ОСТ 37.003.032, штекер 6,3
— Габаритные размеры : 34х47х85,5
— Масса, кг : 0,13

В отличие от реле 23.3747 у реле-прерывателя 231.3747 отсутствует вывод «5», а напряжение питания подается только на вывод «1». Поэтому стал не нужен коричневый провод, соединяющий вывод «5» реле-прерывателя с выводом «6» выключателя аварийной сигнализации.

Чтобы при необходимости можно было установить реле 23.3747 вместо реле-прерывателя 231.3747, в колодке жгута проводов вывод «1» реле-прерывателя соединен с выводом «5». Реле-прерыватель 231.3747 обеспечивает удвоенную частоту мигания контрольной лампы на панели приборов в случае перегорания одной из ламп или обрыва в цепи ее питания.

Электронные реле-прерыватели 49.3747, 491.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

На автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и их модификациях применяется электронное реле-прерыватель 491.3747, кроме того на ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 возможна установка реле-прерывателя 49.3747.

Основные технические характеристики реле указателей поворота и аварийной сигнализации 491.3747.

— Номинальное напряжение, В : 12
— Коммутируемая нагрузка в режиме указания поворота, количество и мощность ламп в Вт : 2х21+1х4
— Коммутируемая нагрузка в режиме аварийной сигнализации, количество и мощность ламп в Вт : (2х21+1х4)х2
— Масса, кг : 0,05

Электрические схемы реле-прерывателя 49.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Электрические схемы реле-прерывателя 491.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Принцип работы реле 23.3747, 231.3747, 49.3747, 491.3747 указателей поворота и аварийной сигнализации.

Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации имеет типичный функциональный состав. Принцип его действия следующий : при включении поворота переключателем ПП, задающий генератор ЗГИ подает управляющие импульсы на коммутирующий элемент КЭ (электромагнитное реле).

Коммутирующий элемент подает напряжение бортовой сети через замыкающиеся контакты реле на лампы ЛЛП и ЛПП указателей поворота с частотой, равной частоте управляющих импульсов задающего генератора. В результате лампы указателей поворота мигают с заданной частотой, около 60-120 циклов в минуту. Ток, проходящий через обмотку герконового реле устройства контроля исправности ламп (УКЛ), при исправном состоянии сигнальных ламп достаточен для замыкания контактов геркона.

При перегорании одной из сигнальных ламп ток, проходящий через обмотку герконового реле, уменьшается и его контакты размыкаются. При этом контрольная лампа указателей поворота на панели приборов начинает мигать с удвоенной частотой.

Похожие статьи:

  • Система питания двигателя 11194 на Лада Калина, ВАЗ-1117, 1118 и 1119, устройство, схема системы питания топливом.
  • 23.3747, 231.3747, 49.3747, 491.3747, электронные реле-прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации, устройство, принцип работы, схема.
  • Схема системы управления двигателем 11183, 11186 и 21116 на Лада Гранта, ВАЗ-2190, 2191, состав и назначение датчиков.
  • РС950, РС951, РС951-А, РС950-Е, РС950-И, РС950-П, электронные реле-прерыватели указателей поворота и аварийной сигнализации, устройство, принцип работы, схема.
  • Я-112А, электронный гибридно-интегральный регулятор напряжения, устройство, принцип работы, принципиальная схема.
  • РС57 и РС57В, электромагнитные реле-прерыватели указателей поворота, устройство, принцип работы, схема.

Реле аварийки и поворотников ВАЗ 2107 Семёрка

 

Рисунок 8–34. Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации: 1 — блок-фары с передними указателями поворота; 2 — боковые указатели поворота; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — выключатель зажигания; 6 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 7 — контрольная лампа указателей поворота, расположенная в спидометре; 8 — задние фонари с лампами указателей поворота; 9 — выключатель аварийной сигнализации; 10 — переключатель указателей поворота в трехрычажном переключателе; А — к клемме «30» генератора; Б — нумерация штекеров в выключателе аварийной сигнализации; В — порядок условной нумерации штекеров в реле-прерывателе указателей поворота и аварийной сигнализации


Реле-прерыватель 6 (Рисунок 8–34) предназначен для получения прерывистого светового сигнала указателей поворота как в режиме аварийной сигнализации, так и в режиме указания поворота, а также для контроля исправности ламп указателей поворота. Если лампы исправны, то в режиме указания поворота он создает мигание контрольной лампы 7 с обычной частотой. Если лампы неисправны (перегорание или обрыв в цепи ламп), то реле-прерыватель обеспечивает удвоенную частоту мигания контрольной лампы.
Реле-прерыватель крепится под щитком приборов на болту, приваренном к стенке коробки воздухопритока. Неисправный реле-прерыватель ремонту не подлежит и его следует заменять новым.
Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой 90±30 циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, окружающей температуре от –20 до +50°С и напряжении от 10,8 до 15 В.
До 1985 г. применялся реле-прерыватель 23.3747, собранный на интегральных микросхемах. Он создавал постоянное горение контрольной лампы в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания.
С 1985 г. устанавливается реле-прерыватель 231.3747, изготовленный из дискретных элементов.
Характеристики обоих реле-прерывателей одинаковые.  Внешнее отличие состоит только в отсутствии у реле-прерывателя 231.3747 штекера «5». Напряжение питания подается только на штекер «1». Поэтому не нужен коричневый провод, соединявший раньше штекер «5» реле-прерывателя со штекером «6» выключателя 9 (см. Рисунок 8–34) аварийной сигнализации.
В 1995 г. был немного изменен выключатель аварийной сигнализации. У него были ликвидированы выводы «5» и «6», а также измена схема подключения контрольной лампочки внутри выключателя.

Предохранители и реле
Аккумулятор
Заряженность аккумулятора
Как зарядить аккумулятор
Генератор
Поломки генератора
Проверка генератора
Переборка генератора
Замена деталей генератора

Стартер
Проверки и испытания стартера
Поломки стартера
Тяговое реле
Разбираем стартер
Состояние деталей стартера
Сборка стартера

Зажигание
Момент зажигания
Зазор между прерывателем и распределителем
Проверка зажигания
Распределительзажигания
Поломки зажигания
Коммутатор
Катушка зажигания
Свечи зажигания
Выключатель зажигания
Детали от радиопомех

Световые приборы
Как отрегулировать фары
Поломки световых приборов
Лампы и лампочки
Реле аварийки и поворотников
Реле фар
Очиститель лобового стекла
Поломки лобового очистителя
Моторедуктор лобового очистителя
Дворники фар
Электродвигатель печки
Поломки электродвигателя печки
Электромотор вентилятора радиатора
Приборы контроля
Снятие приборов
Как найти неисправность в приборах
Поломки приборов
Проверяем приборы
Датчики приборов
Система пневмоклапана карбюратора

Доработка реле поворотов 495.3747 | Мастер Винтик. Всё своими руками!

В последнее время стало применение светодиодных автомобильных ламп. Они более долговечные и потребляют меньше тока. Последнее как раз и влияет на работу реле поворотов, изменяя его частоту. Периодичность работы реле привязана к сопротивлению нагрузки, то есть к установленным лампам. При увеличении сопротивления нагрузки, что именно и происходит при перегорании или размыкании одной из ламп реле начинает срабатывать наиболее часто. Тот же самый эффект наблюдается и при установке светодиодов в указатели поворотов, так как их потребляемая мощность меньше, а это значит сопротивление значительно больше.

Изучив материал данной статьи, вы сможете доработать штатное реле указателей поворотов для светодиодов, чтобы оно срабатывало с нужной вам периодичностью.

Прежде всего немного о штатном реле. Реле указателей поворотов 3 контактное о котором пойдет речь устанавливается на автомобили начиная с ВАЗ 2108 по настоящее время, то есть на ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, Ладу Приору, Ладу Калину, автомобили ГАЗ. Маркировка 495.3747-ХХ.

Для доработки реле необходимо будет вскрыть корпус. Для этого возьмите отвертку с плоским лезвием и снимите крышку корпуса оттягивая пластмассу защелок с двух противоположных сторон.

Теперь разберемся, что в этой схеме за что отвечает и как нам изменить работу чтобы при увеличенной нагрузки не изменилась частота срабатывания указателей поворотов. Первое это подключение. К выводу 31 подключается масса. 49а — вывод на лампы, 49 — вход «+» от выключателя указателя поворотов.

R3 — резистор ограничивающий ток на управляющую базу транзистора в микросхеме; R1 и С11 — именно эти радиоэлементы и отвечают за частоту выходного сигнала от ножки 3 микросхемы. От ножки 3 осуществляется питание обмоткой реле; Вывод 7 — тоже интересный вывод. Вывод контролирующий изменение сопротивления и соответственно напряжения на контакте 49 а. Именно он и дает команду микросхеме менять частоту при перегорании ламп. Микросхемы могут стоять не только указанные на схеме, но и например, КР1055ГП1Б и т.п. аналоги.

Теперь представляя функциональное назначение элементов реле, нетрудно определиться с мерами по сохранению частоты срабатывания указателей поворотов при изменении их внутреннего сопротивления, то есть например при установке светодиодов.

Возможно изменить номинал емкости, увеличить его в два раза (заменив на конденсатор 4,7 мкФ вместо 2,2 мкФ — на фото емкость увеличена за счет параллельного подключения дополнительного конденсатора к штатному), но при этом наблюдается некорректная работа аварийной сигнализации.

Она будет работать с частотой в два раза ниже. Вариант с изменением сопротивления тоже не совсем удачен. Так как фактически здесь придется эмпирическим путем подбирать резистор ограничивающий ток на вывод 4, тоже не совсем удачный вариант.

Схема включения реле поворотов 495.3747

Остается последний и пожалуй наилучший выход. Фактически убрать контроль за сопротивлением нагрузки. Разрезав фольгу на печатной плате (красная линия) идущую к выводу 7 микросхемы мы получим устойчивое по частоте срабатывание указателей поворотов.

После этой переделки резистор R2 нужно уменьшить до 60 — 200 Ом. 

Единственным недостатком такой доработки реле для светодиодов будет отсутствие за контролем перегоревших светодиодов, так как мы убрали фактически зависимость частоты от сопротивления нагрузки.

Использованы материалы сайта: autosecret.net



ПОДЕЛИТЕСЬ СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ:

П О П У Л Я Р Н О Е:
  • Зарядное устройство для АКБ 12В, 7а-ч
  • Простое зарядное устройство для АКБ

    Ниже представлена простая схема для автоматического поддержания аккумулятора в заряженном состоянии. Схема не содержит дорогих и дефицитных деталей. Простое и недорогое зарядное устройство предназначено для 12В, 7 а/ч свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Можно также использовать для зарядки автомобильных аккумуляторов и систем аварийного освещения и т.п.

    Подробнее…

  • Как отполировать фары?
  • …или прозрачность фары за 20 минут!

    Обладатели автомобилей замечали, что со временем фары мутнеют.

    Пластик может помутнеть, пожелтеть или поцарапаться.

    Два варианта: покупать новые фары или приходится задуматься о полировке фар.

    Рассмотрим второй вариант…

    Подробнее…

  • Доработка реле-регулятора Я112А (зима-лето)
  • На зарядку аккумулятора как-то не жаловался — имел в наличии два реле-регулятора: один на зиму, который выдавал напряжение побольше и один на лето — тот что выдавал поменьше. Захотелось сделать один — универсальный. Взялся добавить «летнему» регулятору второй повышенный уровень напряжения — переключатель «зима-лето».

    За примером далеко идти не пришлось. «Тракторный» реле-регулятор Я112Б имеет такую возможность за счёт дополнительного резистора и вывода от него идущего на переключатель «зима-лето».

    Подробнее…

Популярность: 84 155 просм.

Схема подключения реле поворотов – Схема указателя поворотов

Схема указателя поворотов

835 Google+


Указатели поворот в напряжённом современном автомобильном потоке имеет очень большое значение, и неисправность доставляет большие неудобства. Схема указателя поворотов на отечественных и импортных автомобилях практически одинаковая. В зависимости от года выпуска автомобиля в качестве прерывателя применяется электромагнитнотепловые, или электронные реле. Принцип подключения всех реле практически идентичный. В настоящее время на некоторых импортных автомобилях и ВАЗ 2170 «Приора» реле указателей поворотов отсутствует, его функцию выполняет электронный блок управления электропакетом. В этой статье рассматривается только классическая схема указателя поворотов.
Рассмотрим схема указателя поворотов с применением реле. В данных схемах реле включается последовательно с сигнальными лампами через переключатель поворотов. Исключение составляет схема соединения реле поворотов типа РС 950 и его аналогов, применяемых на грузовых автомобилях. К схеме подключения этого реле вернёмся несколько позже. Для начала рассмотрим схему подключения указателей поворотов с электромагнитнотепловым реле типа РС 59. Как видно из рисунка схема очень простая.

При включении зажигания питание подаётся на реле поворотов, а при переводе переключателя поворотов в ту или иную сторону происходит соединение реле через сигнальные лампы с минусом. При этом при замыкании контактов реле лампы загораются, а при размыкании тухнут. Применение аварийной сигнализации с этим реле не возможно из-за его нагрева при работе и быстром выходе из строя при большой потребляемой лампами мощности. Кроме этого это реле не будет работать с диодными лампами, так как ток потребления этих ламп не достаточен для замыкания контактов. Подробно о работе такого реле описано в статье «Реле поворотов ВАЗ-2101»Следующая схема подключения с электронным реле, кроме реле типа РС 950 и его аналогов. Электронные реле, как правило, имеют от 3-х до 5-ти выводов, а схема их подключения принципиально идентична выше описанной. Так как электронные реле позволяют коммутировать большие токи в отличие от электромагнитнотепловых реле, то появляется возможность включение через них аварийной сигнализации. Для реализации этого в схему дополнительно включается кнопка включения аварийной сигнализации. Способы её включения на разных автомобилях могут отличаться, но не значительно. В режиме указателей поворотов питание на реле через контакты кнопки аварийной сигнализации подаётся от замка зажигания, а в режиме аварийной сигнализации непосредственно от аккумуляторной батареи. Так же кнопка в режиме аварийной сигнализации соединяет своими контактами вывод сигнальных ламп реле с сигнальными лампами в обход переключателя поворотов. Подключение электронного реле от электромагнитнотеплового отличается лишь наличием вывода соединённого с массой автомобиля.

Реле поворотов типа РС 950 в схема указателя поворотов включается до переключателя поворотов, в отличие от простого электронного реле. Это обусловлено способом подключения контрольных ламп. Реле состоит из электронной части, которая управляет электромагнитным реле. При включении поворотов одного из бортов автомобиля импульсы тока от электромагнитного реле подаются на переключатель поворотов, дальше через выводы реле поворотов, катушки электромагнитных реле или герконы контрольных ламп, поступают на сигнальные лампы. Ниже приведена принципиальная схема подключения реле. admin 03/12/2013«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

avtolektron.ru



Схема указателей поворотов ВАЗ 2109

Электрическая схема указателей поворотов на автомобилях ВАЗ 2109 с высокой панелью приборов отличается от схемы для низкой панели приборов выводами на контрольные лампы. На комбинации приборов низкой панели контрольная лампа включения указателей поворотов одна, а на высокой панели приборов — две отдельных лампы (отдельно для правого и левого указателей поворота).

Схема указателей поворотов для автомобилей ВАЗ 2109 высокой панелью приборов

1 — Блок-фара2 — Повторители указателей поворота3 — Монтажный блок4 — Реле зажигания5 — Замок зажигания6 — Контрольные лампы на комбинации приборов7 — Фонари8 — Выключатель аварийной сигнализации9 — Выключатель указателей поворотовК2 — Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации

Схема указателей поворотов для автомобилей ВАЗ 2109 с низкой панелью приборов

1 — Блок-фара2 — Повторители указателей поворота3 — Монтажный блок4 — Реле зажигания5 — Замок зажигания6 — Контрольные лампы на комбинации приборов7 — Фонари8 — Выключатель аварийной сигнализации9 — Выключатель указателей поворотовК2 — Реле указателей поворотов и аварийной сигнализации

С этой статьей читают:

vaz-2109.ru

Доработка реле поворотов 495.3747 | Мастер Винтик. Всё своими руками!

В последнее время стало применение светодиодных автомобильных ламп. Они более долговечные и потребляют меньше тока. Последнее как раз и влияет на работу реле поворотов, изменяя его частоту. Периодичность работы реле привязана к сопротивлению нагрузки, то есть к установленным лампам. При увеличении сопротивления нагрузки, что именно и происходит при перегорании или размыкании одной из ламп реле начинает срабатывать наиболее часто. Тот же самый эффект наблюдается и при установке светодиодов в указатели поворотов, так как их потребляемая мощность меньше, а это значит сопротивление значительно больше.

Изучив материал данной статьи, вы сможете доработать штатное реле указателей поворотов для светодиодов, чтобы оно срабатывало с нужной вам периодичностью.

Прежде всего немного о штатном реле. Реле указателей поворотов 3 контактное о котором пойдет речь устанавливается на автомобили начиная с ВАЗ 2108 по настоящее время, то есть на ВАЗ 2109, 2110, 2111, 2112, Ладу Приору, Ладу Калину, автомобили ГАЗ. Маркировка 495.3747-ХХ.

Для доработки реле необходимо будет вскрыть корпус. Для этого возьмите отвертку с плоским лезвием и снимите крышку корпуса оттягивая пластмассу защелок с двух противоположных сторон.

Теперь разберемся, что в этой схеме за что отвечает и как нам изменить работу чтобы при увеличенной нагрузки не изменилась частота срабатывания указателей поворотов. Первое это подключение. К выводу 31 подключается масса. 49а — вывод на лампы, 49 — вход «+» от выключателя указателя поворотов.

R3 — резистор ограничивающий ток на управляющую базу транзистора в микросхеме; R1 и С11 — именно эти радиоэлементы и отвечают за частоту выходного сигнала от ножки 3 микросхемы. От ножки 3 осуществляется питание обмоткой реле; Вывод 7 — тоже интересный вывод. Вывод контролирующий изменение сопротивления и соответственно напряжения на контакте 49 а. Именно он и дает команду микросхеме менять частоту при перегорании ламп. Микросхемы могут стоять не только указанные на схеме, но и например,
КР1055ГП1Б и т.п. аналоги.
Теперь представляя функциональное назначение элементов реле, нетрудно определиться с мерами по сохранению частоты срабатывания указателей поворотов при изменении их внутреннего сопротивления, то есть например при установке светодиодов.

Возможно изменить номинал емкости, увеличить его в два раза (заменив на конденсатор 4,7 мкФ вместо 2,2 мкФ — на фото емкость увеличена за счет параллельного подключения дополнительного конденсатора к штатному), но при этом наблюдается некорректная работа аварийной сигнализации.

Она будет работать с частотой в два раза ниже. Вариант с изменением сопротивления тоже не совсем удачен. Так как фактически здесь придется эмпирическим путем подбирать резистор ограничивающий ток на вывод 4, тоже не совсем удачный вариант.

Схема включения реле поворотов 495.3747

Остается последний и пожалуй наилучший выход. Фактически убрать контроль за сопротивлением нагрузки. Разрезав фольгу на печатной плате (красная линия) идущую к выводу 7 микросхемы мы получим устойчивое по частоте срабатывание указателей поворотов.

После этой переделки резистор R2 нужно уменьшить до 60 — 200 Ом.

Единственным недостатком такой доработки реле для светодиодов будет отсутствие за контролем перегоревших светодиодов, так как мы убрали фактически зависимость частоты от сопротивления нагрузки.

Использованы материалы сайта: autosecret.net

П О П У Л Я Р Н О Е:

  • Электрохимическая защита кузова от коррозии. Андрей Космос
  • Как защитить кузов своего автомобиля от коррозии не переплачивая автомеханику.

    Так как я заядлый автомобилист, меня интересует все что связанно с машинами. Перед каждым авто владельцем стоит задача защиты кузова автомобиля от коррозии. О таком оригинальном способе я читал и раньше, еще в начале прошлого века его использовали при защите корпусов кораблей. Но с коммерческим применением такой чудо технологии я столкнулся впервые. Читая рекламу в газетах я наткнулся на рекламу «Электрохимическая защита кузова автомобиля от коррозии», прочитав краткую статью я решил узнать поподробней в самом автосервисе. Подробнее…

  • Звуковой сигнализатор для автомобиля.
  • Звуковой сигнализатор дублирования контрольных ламп в щитке автомобиля двухтональным сигналом.

    Звуковой сигнализатор автомобиля предназначен для дублирования двухтональным сигналом всех аварийных и «поворотной» контрольных ламп автомобиля, а также сигнализирования о превышении бортового напряжения свыше 17в.

    Подробнее…

  • Способы отопления гаража
  • Очень удобно хранить машину в гараже. Особенно зимой — она лучше заводится, меньше происходит износ деталей и т.д. и т.п. Гараж — это хороший домик для вашего любимого авто

причины, диагностика и что делать ВАЗ 2109 поворотники работают но нет аварийки.

В любом автомобиле поворотники должны быть в рабочем состоянии. Этот тип оптики позволяет другим участникам дорожного движения знать о ваших намерениях при совершении маневров, поэтому выполнение поворотов во многом связано с безопасностью. Что делать если не аварийка ВАЗ 2114, как выявить проблему и заменить лампы? Читайте об этом ниже.

[Скрыть]

Возможные неисправности: признаки и причины

Если не умеете, то ничего сложного в этом нет — нужно просто замкнуть контакты, но сейчас не об этом.

По каким признакам можно определить проблемы с поворотниками (ПО):

  1. Поворот включается, но не работает. Неисправность такого плана может быть вызвана сбоем в работе реле прерывателя.
  2. Не работает указатель поворота. При такой проблеме на приборной панели индикатор поворота автомобиля будет загораться чаще, чем обычно.
  3. Сигнал работает, но не выключается. Суть проблемы заключается в неисправности переключателя, расположенного под рулем автомобиля.
  4. Источник света в оптике мигает быстрее обычного. Судя по всему, вышла из строя одна из ламп, установленных по углам. Также проблема может заключаться в окислении контактов, в частности речь идет о самих лампах или контактах в блоке с предохранительными элементами.
  5. Габаритные огни включены, но намного тусклее, чем когда-либо. На практике эта проблема обычно появляется после установки в фары несовместимых осветительных приборов (ламп). Возможно проблема с контактами.
  6. При включении ПО громко щелкает реле. Причину следует искать в плохих или поврежденных контактах на колодке; само реле может выйти из строя.
  7. Часто неисправность кроется в перегорании предохранительного устройства. Это приводит к короткому замыканию в программном обеспечении, и часто эта проблема проявляется в задней оптике. Специалисты называют это место «болезнью» не только модели 2114, но и других ВАЗов. Со временем контакты окисляются, что приводит к образованию коррозии и замыканий (видео снято Владиславом Чиковым).

Как проверить приборы освещения в Четырке?

Процедура проверки осуществляется следующим образом:

  1. Для начала необходимо убедиться, что вы используете исправный предохранитель. Блок предохранителей находится в моторном отсеке, в отсеке между двигателем и лобовым стеклом, напротив сиденья водителя. Отогните защелки и снимите крышку, после чего внимательно осмотрите ее внутреннюю часть. Она содержит схему, которая поможет вам разобраться, какой предохранитель отвечает за работу конкретного оборудования.
    Извлеките предохранитель, отвечающий за работоспособность ПО, и внимательно его осмотрите — если плавкая нить внутри оплавлена ​​или повреждена, то предохранитель подлежит замене. Но даже при отсутствии видимых повреждений нужно в гнездо снятого предохранителя вставить еще один с соответствующим номиналом.
  2. Если это не помогло восстановление ПО, то проверьте реле, оно находится в этом же блоке. Как правило на реле поворотников есть значок, нужно его вытащить и заменить на исправный.Для этого не обязательно покупать новое реле, нужно вытащить другое рабочее устройство и установить его. Если аварийка и ПО не работают, то продолжаем проверку.
  3. Теперь надо продиагностировать лампочки, но такая проверка потребуется, если не работает только часть витков. Откройте капот или багажник и снимите защиту фар, затем снимите источники света с сидений. Замените снятую лампу на заведомо исправную и проверьте, как она работает.Если изменений нет, идем дальше.
  4. Необходимо проверить целостность электрических цепей. Для этого вам понадобится контрольная лампа с двумя подключенными к ней проводами. Один конец следует подключить к минусу аккумулятора или кузова Четырки, а второй провод подсоединить к контакту диагностируемой электроцепи.
    Если в результате подключения лампа начала гореть, это говорит о хорошем сечении проверяемого провода. Аналогично проверяются остальные цепи.Если вы нашли место, где нет тока, то это свидетельствует о неисправности между проверяемым местом и последней точкой, где было напряжение. Поврежденные провода необходимо заменить.
  5. Также необходимо проверить качество контактов на всех электрических цепях. Проверьте контакты в монтажном блоке, на цоколе в оптике автомобиля, на кнопке световой сигнализации и подрулевом переключателе. Часто причиной проблемы является окисление, такие контакты подлежат чистке или замене.

Фотогалерея «Неисправности поворотов»

Инструкция по ремонту и замене указателей поворота и сигнализации своими руками

Перед снятием и заменой вышедших из строя световых приборов на белые или желтые необходимо выключить зажигание и батарея. Это позволит избежать короткого замыкания. Работы по замене необходимо проводить в перчатках, чтобы не испачкать стекла лампочек.

Как поменять лампы в ПО:

  1. Для начала нужно отсоединить разъем с подсоединенными проводами от оптики.
  2. Затем кончик пружины освобождается.
  3. Теперь нажмите на крепление, расположенное между оптикой и поворотником. Выдержка из блока сиденья с программным источником света.
  4. Неисправные лампочки заменяются, сборка производится в обратном порядке.
  5. Что касается повторителей, то для их замены выньте его корпус из места посадки вместе с прорезиненной прокладкой примерно на полсантиметра вперед.
  6. Снимите заднюю часть устройства с места установки.
  7. Полностью снимите повторитель, затем отсоедините штекер с проводкой и снимите прокладку. После этого саму прокладку необходимо установить на новый повторитель.
  8. Теперь осталось снова соединить штекер с проводкой и установить репитер обратно.

Видео «Габариты в поворотниках своими руками»

Если вы хотите, чтобы габариты горели в поворотах автомобиля, то видео с подробным руководством по выполнению этой задачи (видео опубликовано Александром Амочкиным Коломенским каналом ААК ).

Большая часть владельцев ВАЗ сталкивается с ситуацией, когда не работают поворотники и аварийка ВАЗ 2110 или других моделей, причем зачастую проблема застает их врасплох. Самая частая причина, почему не работают поворотники на ВАЗ 2109 – вышла из строя электрика автомобиля.

Кстати, на большинстве ВАЗов установлены аналогичные электросхемы, которые ремонтируются одинаково, поэтому советы актуальны как для модели 2109, так и для других моделей ВАЗ.


Схема включения указателей поворота и сигнализации

Причины отказа

Для предотвращения ситуации, когда не работают поворотники и мигалки, определите причину их поломки. К наиболее частым поломкам электрооборудования в автомобилях относятся:

  • разгерметизация. Это приводит к попаданию воды и грязи в электрику;
  • окисление. Это происходит на клеммах и приводит к потере контакта. Увидеть это легко: когда выключится поворотник и разберешь оптику, увидишь зеленоватый налет.Чтобы удалить его, протрите тряпкой и попробуйте запитать контакт;
  • Обрыв предохранителя
  • . Чтобы не попасть в ситуацию, когда аварийное освещение перестало функционировать, найдите предохранитель, отвечающий за повороты (например, К2). Тогда вам просто нужно заменить его. Помимо выхода из строя предохранителя, вы можете столкнуться с проблемой замены его контактов;

Крепление блока предохранителей ВАЗ 2109 2108 21099
  • Перегорание лампочки. Если отсутствие света произошло по этой причине, просто замените лампу на новую;
  • сломан переключатель или кнопка.Если не работают поворотники и аварийка, доберитесь до переключателя, расположенного под рулевым колесом, чтобы починить его и разобрать. Кнопку можно просто заменить;
  • обрыв провода.

Как исправить

Когда не работают поворотники и аварийка, «виновата» электрика в машине, чаще всего реле отвечающее за подачу напряжения.

Чтобы предотвратить возникновение проблемы в будущем, выполните следующие действия:

  • узнать где находится реле.Схема его размещения указана в прилагаемой к автомобилю инструкции;
  • нажмите на реле. Часто причина кроется в банальном «залипании», и легкий удар возобновляет работу оптики;
  • если меры не помогли, а освещение у вас все равно не работает, замените реле, т.к. товар недорогой.

Поворотники являются неотъемлемым элементом оптики любого современного автомобиля. Их цель — предупредить других участников дорожного движения о том, что водитель планирует совершить маневр.По каким причинам не аварийка, как проверить работоспособность оптических элементов и как их отремонтировать. Об этом мы поговорим ниже.

[ Скрыть ]

Причины выхода из строя поворотников и аварийки

Самодиагностика световых приборов автомобиля

Существует несколько ситуаций, при которых можно определить, что оптика нуждается в диагностике:

  1. Повороты не делают мигать, но гореть. Такая неисправность свидетельствует о выходе из строя самого реле, в частности, речь идет о его электромагнитной составляющей.Сам электромагнит мог замкнуться в одном из положений, в результате чего не может вернуться в исходное состояние.
  2. Поворотники мигают очень быстро или очень медленно. В этом случае проблема может заключаться не только в реле. В некоторых случаях неисправность такого рода проявляется при использовании водителем неподходящих источников света. Так что при покупке новых лампочек нужно убедиться, что они соответствуют номиналу, установленному производителем автомобиля.
  3. Оптика вообще не работает.То есть лампочки поворотников не моргают, и соответствующие индикаторы на приборке тоже не загораются. Кроме того, отсутствуют характерные щелчки, появляющиеся при включении поворотников. При таких симптомах причин проблемы может быть множество, подробнее об их диагностике мы расскажем ниже (автор видео — канал «Стальной конь»).

Что касается диагностики, то она выполняется в несколько этапов:

  1. В первую очередь нужно убедиться в исправности всех датчиков и индикаторов на приборке.Если они не функционируют, то нужно диагностировать предохранительные устройства.
  2. Если все приборы работают в штатном режиме, то нужно включить кнопку световой сигнализации и продиагностировать все источники света в фарах. То есть проверьте передние, задние и боковые (если есть) фары.
  3. В том случае, если при включении сигнализация не работает, то нужно проверить работоспособность реле, а также проверить питание на выходах. Для этого демонтируйте реле с посадочного места, а затем с помощью контрольной лампочки подключите один его контакт к месту установки (к плюсу), а другой к кузову автомобиля или аккумулятору.Зажигание включать не нужно. Если нет питания, то, скорее всего, причина кроется в вышедшем из строя предохранительном устройстве, сломанной кнопке аварийки или повреждении электроцепи. Также суть проблемы может заключаться в плохом контакте в соединительных штекерах.
  4. В том случае, если на контактах есть плюс, то попробуйте замкнуть два релейных выхода с помощью медной проводки. Если все электрические цепи, а также разъемы подключения исправны, то должны загореться все поворотники.В этом случае неисправность нужно искать в реле.
  5. Если фары не загораются после выполненных вами действий, то скорее всего причина неисправности кроется в кнопке управления аварийкой. Однако на практике это случается довольно редко, часто в цепи происходит короткое замыкание. Кстати, именно короткое замыкание может привести к поломке реле, поэтому перед заменой вышедшего из строя элемента необходимо устранить короткое замыкание.
  6. В том случае, если аварийка функционирует, это говорит о том, что предохранительные устройства и реле работают, соответственно нужно приступить к диагностике самой кнопки.В первую очередь нужно провести диагностику плюсовой клеммы, как и в случае с проверкой реле, при этом зажигание, а также аварийная кнопка должны быть активированы. Если диагностика показала, что плюса нет, это говорит о том, что нужно более детально проверить саму кнопку. Снимите его с посадочного места и проверьте цепь подключения. Если нет питания, то нужно искать обрыв проводки от приборки до самой кнопки.
    Если питание есть, то необходимо будет замкнуть клеммы в месте установки, при этом не выключив зажигание, после чего должны быть активированы указатели поворотов (с любой стороны).При включении источников света кнопку управления необходимо заменить, а если нет питания, то нужно проверить питание в аварийном реле. Если питания нет, проблема, скорее всего, в обрыве в соединительной электроцепи от ключа управления до блока с предохранительными устройствами.

Фотогалерея «Схемы аварий и поворотников на ВАЗ 2110 и 2109»

Ремонт указателей поворота и сигнализации своими руками

Если пропали поворотники, как и аварийная, то можно попробовать решить эту проблему своими руками:

  1. В случае выхода из строя предохранительного элемента и реле, вышедшие из строя детали подлежат замене.Если причина кроется в коротком замыкании, то перед заменой необходимо проверить все электрические цепи, в которых оно могло возникнуть. Только после устранения причины короткого замыкания и скачков напряжения приборы нужно менять.
  2. Если вышел из строя, то нужно просто поменять. О том, как диагностировать эту деталь, мы уже говорили.
  3. Что касается диагностики электрических цепей, то она проводится с помощью тестера. При выявлении поврежденных участков провода их необходимо заменить.При их прокладке следите за тем, чтобы проводка не соприкасалась с подвижными частями кузова. Также рекомендуется дополнительно изолировать новые провода, чтобы повысить надежность изоляции.
  4. Если причина в лампочках, то все перегоревшие источники света подлежат замене. в передних и задних фонарях лампы меняются путем снятия защиты с фар, отключения цепи питания от лампы, а также отвинчивания источника света от посадочного места и замены его новым.Если лампы в габаритных фарах не работают, то, как правило, для демонтажа источников света, сам плафон нужно поддеть отверткой, затем отсоединить провод питания и снять прибор.
  5. Если причина кроется в подрулевом переключателе, то этот прибор необходимо разобрать и проверить. Как правило, причиной поломки выключателя является плохой контакт или его стирание. В этом случае вышедший из строя коммутатор заменяется новым. Что касается контактов (неважно где — на разъемах или кнопках), то их желательно почистить.
  6. Также следует проверить все штекеры и разъемы, ведь вполне возможно проблема в плохом контакте на них. Закисшие контакты необходимо зачистить железной щеткой или наждачной бумагой. Если контакты подгорели, их нужно будет поменять.

Не секрет, что цепи сигнализации и поворотников взаимосвязаны, ведь первую и вторую функции выполняют одни и те же фары. Если поворотники не работают, а аварийка выполняет свои задачи, или оба сигнала игнорируют команды водителя, это может привести к аварии на дороге.

Основные причины неисправности

Что может быть причиной проблемы? Причин несколько:

  • Перегорел предохранитель. Проблема считается самой распространенной. Если в машине есть реле, которое переключает сигнализацию и поворотники, то причина может быть в нем. Обратите внимание, что деталь может монтироваться как в основном блоке предохранителей, так и отдельно от него — все зависит от модели автомобиля. Используйте схему, чтобы найти устройство.
  • Перегорела лампочка.Это еще одна причина, по которой не работают поворотники и аварийка.
  • Короткое замыкание в проводке. При подаче команды на включение сигналы могут путаться. Например, водитель включает аварийную световую сигнализацию, а поворотники включаются, или наоборот. При наличии короткого замыкания оптика может вообще не реагировать на действия автовладельца. Для диагностики поломки нужен тестер и базовые знания по электрической части.
  • Поломка переключателя под рулем или кнопок.Для выявления неисправности необходимо проверить работоспособность этих устройств.
  • обрыв электрическая цепь. Эта поломка характерна для старых автомобилей. Если провода проложены в местах, где есть движущиеся части, то возможно перетирание проводки. В результате цепочка обрывается.

Как проверить работу осветительных приборов своими руками?

Если не работают поворотники или аварийка, это не повод отчаиваться — все диагностические работы можно выполнить своими руками.Во-первых, определите, что световые сигналы действительно нуждаются в проверке. Это делается несколькими способами:

  • Мигающих поворотов нет, а лампочки горят. Такая проблема сигнализирует о выходе из строя реле, а именно его электромагнитной части. Как правило, неисправность свидетельствует о коротком замыкании электромагнита в одном из положений и невозможности возврата в исходное положение.
  • Поворотники работают, но слишком медленно или в ускоренном режиме. При таких признаках причиной неисправности может быть не только реле.Как правило, проблема проявляется при неправильном выборе лампочек. При покупке осветительных приборов важно проверить, чтобы они соответствовали номиналу, который установлен производителем машины.
  • Нет ответа на команду питания. В этой ситуации не работают поворотники и не работают индикаторы на приборной панели. Кроме того, нет щелчков, которые должны быть при срабатывании сигналов. Причин неисправности может быть несколько, и о них мы более подробно поговорим ниже.

Схема подключения сигнализации и включения ВАЗ (классика)

Проверка производится следующим образом:

  1. Убедитесь, что индикаторы и датчики на приборной панели машины работают нормально. Если нет, проверьте целостность предохранителей.
  2. Если все приборы исправны, нажмите аварийную кнопку и проверьте свечение лампочек в каждой из фар. Осмотрите передние и задние, а также габаритные огни (если они установлены на автомобиле).
  3. Если сигнализация не срабатывает после подачи команды, проверьте исправность реле и наличие питания на выходах. Для этого снимите реле с места, затем подключите сигнальную лампу к контактам – к «плюсу» и кузову автомобиля (или «минусу» аккумулятора). Нет необходимости поворачивать ключ в зажигании. Если контрольная лампа не загорается, то вероятные причины — поломка тревожной кнопки, обрыв в электроцепи или перегорание плавкой вставки.Кроме того, неисправность может заключаться в плохом контакте в местах соединения.
  4. Если контрольная лампочка горит, закоротите релейные выходы куском медного провода. Если остальные элементы схемы исправны, все сигналы должны работать. В противном случае проблема кроется в реле.
  5. Если после проделанных манипуляций лампы не загораются, то причина проблемы в кнопке, включающей сигнализацию. Из опыта эксплуатации известно, что такая неисправность возникает редко – чаще проблема вызвана коротким замыканием в цепи.Кстати, именно эта неисправность может стать причиной выхода реле из строя. Чтобы избежать повторных затрат, сначала устраните короткое замыкание, а затем замените вышедшую из строя деталь.

В ситуации, когда сигнализация срабатывает, можно говорить об исправности реле и предохранительного элемента. Поэтому следует уделить внимание самой кнопке. Сначала проверьте «плюсовую» клемму, как в случае с реле. Для выполнения работ зажигание и аварийная кнопка должны быть включены.Дальше делайте выводы:

  • Если диагностика показала, что «плюса» нет, проверьте кнопку. Уберите его со своего места, и убедитесь, что схема включения исправна. Если питания нет, ищите обрыв в проводке, в диапазоне между кнопкой и приборной панелью.
  • Если результат проверки подтверждает наличие «плюса», замкните клеммы на месте установки (зажигание должно оставаться включенным). Теперь активируйте поворотники — левый или правый.В случае нормального свечения лампочек поменяйте кнопку управления. Если нет питания, проверьте, есть ли напряжение на сигнальном реле. При отсутствии «плюса» проблема, как правило, кроется в участке электроцепи — между блоком предохранителей и кнопкой управления.


Как самому отремонтировать аварийку и указатели поворота?

Если в машине не работают поворотники и лампы аварийной сигнализации, не обязательно ехать на СТО — можно сделать ремонт самостоятельно:

  • Если предохранитель перегорел или реле сломано, замените неисправные детали.Если произошло короткое замыкание, проверьте участки цепи, где оно могло произойти. После устранения проблемы с проводкой меняем вышедшие из строя элементы.
  • Если аварийная кнопка не работает, замените ее. Как выполнить диагностику, рассмотрено выше.
  • Для проверки электрической цепи используйте тестер. Если диагностика показала наличие поврежденных участков, замените провода в этих местах. При прокладке проводки избегайте ее близости к подвижным частям тела. Также усилить изоляцию для повышения надежности.
  • Это из-за лампочек? Затем замените неисправные источники света. Для выполнения этой работы на фарах и задних фонарях демонтируйте защиту, отключите цепь питания и выкрутите лампу из патрона. Затем установите новый источник света. Если неисправны источники света, установленные в фарах по бокам автомобиля, снимите крышку, поддев ее край отверткой. После этого отсоедините кабель питания и снимите деталь.
  • Если не работают поворотники, причина может быть в неисправности подрулевого переключателя.В этом случае разберите и проверьте устройство. Как правило, поломка происходит из-за плохого качества контакта или его истирания. В последнем случае замените переключатель, а если есть проблемы с контактами, почистите их (это касается и кнопок).

Обязательно проверьте разъемы и штекеры, ведь проблемы с лампами поворотников и аварийной сигнализации часто связаны с плохим качеством контакта. В случае окисления составов обработайте их наждачной бумагой или щеткой с металлической щетиной.Если контакты сгорели, замените их.

Видео: Реле поворотников ВАЗ (классика). Проверка, схема, принцип работы

Видео: Ремонт поворотников и сигнализации

Если видео не отображается, обновите страницу или

%PDF-1.2 % 200 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 200 74 0000000016 00000 н 0000001849 00000 н 0000001995 00000 н 0000002138 00000 н 0000002580 00000 н 0000002824 00000 н 0000002908 00000 н 0000003024 00000 н 0000003080 00000 н 0000003165 00000 н 0000003251 00000 н 0000003352 00000 н 0000003413 00000 н 0000003514 00000 н 0000003575 00000 н 0000003676 00000 н 0000003737 00000 н 0000003838 00000 н 0000003899 00000 н 0000004000 00000 н 0000004061 00000 н 0000004162 00000 н 0000004223 00000 н 0000004324 00000 н 0000004385 00000 н 0000004486 00000 н 0000004546 00000 н 0000004648 00000 н 0000004708 00000 н 0000004809 00000 н 0000004869 00000 н 0000004970 00000 н 0000005030 00000 н 0000005131 00000 н 0000005191 00000 н 0000005292 00000 н 0000005352 00000 н 0000005453 00000 н 0000005513 00000 н 0000005615 00000 н 0000005675 00000 н 0000005776 00000 н 0000005836 00000 н 0000005937 00000 н 0000005997 00000 н 0000006098 00000 н 0000006158 00000 н 0000006258 00000 н 0000006318 00000 н 0000006418 00000 н 0000006478 00000 н 0000006578 00000 н 0000006638 00000 н 0000006739 00000 н 0000006799 00000 н 0000006899 00000 н 0000006959 00000 н 0000007059 00000 н 0000007119 00000 н 0000007219 00000 н 0000007279 00000 н 0000007379 00000 н 0000007438 00000 н 0000007497 00000 н 0000007558 00000 н 0000007589 00000 н 0000007708 00000 н 0000007822 00000 н 0000007843 00000 н 0000007868 00000 н 0000144021 00000 н 0000144090 00000 н 0000002194 00000 н 0000002558 00000 н трейлер ] >> startxref 0 %%EOF 201 0 объект > эндообъект 202 0 объект VQ[QZ!yf E0$>T!;) /U (;f «KRHj/-zq) /P 65508 >> эндообъект 203 0 объект > эндообъект 272 0 объект > поток aplfZP_ז1GӱX3ؐ&Q5CO~1͎$

D9-vXɭ&lik$ε;=C* 1˱jmŊ8bDYUnDƞa pG 1Պtp5TQ`Q4FI f⛈ڵ0+ɲ@gs»۾[email protected]Ǜĝq>]MPP>w|@m7kK]EQ т конечный поток эндообъект 273 0 объект 263 эндообъект 204 0 объект > /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >> /Содержание 266 0 Р /CropBox [ 36 0 612 790 ] /Повернуть 0 /Большой палец 136 0 R /Анноц 264 0 Р >> эндообъект 205 0 объект > эндообъект 206 0 объект

Приехал Ваз 2121, заглушил двигатель, не заводится.Двигатель Нивы не заводится. Что делать? Почему не работает насос

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным, потому что время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист.Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину…), либо с аккумулятором беда — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — рекламный на 300 ампер — найти несложно, особенно если знать в заранее где он расположен.Если виноват аккумулятор, то как правило не работает и все электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с АКБ.Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией.В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения идет на свечи). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь.По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя.Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам.Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей.Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго.Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что катушка не находится под напряжением, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заведется, а хоть чихнет, выверните свечи и…

Не прижимайся к полу — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас инжекторная машина (система подачи впрыска) топлива — не прикасайтесь к ней (к системе). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, возьмите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет, потому что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) топливный фильтр в карбюраторе полностью забит — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, то лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть приводной ремень распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Многим владельцам Нив знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не заводится, а то и вообще слышны тишина или какие-то непонятные щелчки. Ниже я расскажу, что делать и как исправить проблему. Сначала опишу неисправности, а потом способы их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не крутит стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумулятора.
  3. Полный разряд аккумулятора.
  4. Неисправность электромагнитного реле стартера.
  5. Отказ промежуточного реле включения цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампы приборной панели или появиться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не произошло, то причину следует искать в блоке предохранителей и контактах аккумулятора. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Ненадежное соединение контактов может привести к искрению и возгоранию.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверьте надежность контакта «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и очистите контакты.Было бы полезно обзавестись хотя бы самым дешевым тестером для быстрой проверки наличия напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если у Нивы все контакты и предохранители в норме, следует поставить ключ зажигания в положение «пуск» и прислушаться, нет ли щелчков реле. Если отчетливо слышны щелчки, проблема может быть в реле подачи напряжения стартера, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют, замыкая его контакты большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.Из соображений безопасности этого никогда не следует делать.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве его заменить достаточно просто. Достаточно вклеить новый блок реле в клеммник, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки работоспособности втягивающего реле придется снять стартер. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумулятору и подать напряжение на контакт втягивающего реле.Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле работает исправно.

Возможно причина неисправности в окислении и подгоревших контактах стартера . Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и почистить его. контактная группа. Иногда втягивающее реле неразборное и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера обходится дорого.

При заклинивании ротора или перегорании его обмотки лучше заменить стартер в сборе.

Ротор стартера крутит, но не проворачивает коленчатый вал двигателя

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заедание штока электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать обгонную муфту, а во втором — очистить шток электромагнитного реле и смазать его рекомендованной производителем смазкой. Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Наиболее частой причиной такого поведения двигателя Нивы является наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедшая из строя бензонасос) на пути подачи топлива или его полное отсутствие.Посмотрите на указатель уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник, либо топливо ушло из бака против вашей воли (потекло или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и заливной горловины.

Для проверки исправности топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с подводящего патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд провернуть коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачать топливо вручную.При этом из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива. Если ее нет, необходимо заменить топливный фильтр и отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном простое автомобиля на солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка в бензопроводе. Для его удаления следует использовать обычный шинный насос, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущий к бензобаку, и несколько раз прокачав насос. Как правило, этого вполне достаточно для запуска двигателя «Нивы».

В Шевроле Нива с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться.При работающем электронасосе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятом шланге бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель — отломан кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер крутит коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Наиболее широкий спектр неисправностей Нивы, иногда комбинированных (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречаются гораздо чаще других. При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или неотрегулированной системой газораспределения, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумуляторной батареи.В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, занести в теплое помещение, разморозить, протереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, выкрутите свечи, очистите их от инея или конденсата, затем вкрутите обратно на место и попробуйте снова запустить двигатель.

В некоторых случаях можно использовать аварийный метод . Вскипятите воду, снимите пластиковый кожух и залейте кипятком впускной коллектор.Затем попробуйте снова начать.

Ни в коем случае нельзя запускать холодный двигатель Нива «с толкача» или с буксира. Существует риск серьезных повреждений.

Неисправность системы зажигания

Еще одним основным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неполадки в системе отопления дизельного двигателя также могут существенно осложнить, а в морозы даже сделать невозможным его запуск.

Если Газовый двигатель не заводится, в первую очередь проверьте наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах зажигания с раздельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле контактная (батарейная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу — причина найдена !

В остальных случаях обязательно проверьте провода, крышку трамблера (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения. Если на поверхности этих деталей имеются полосы черного нагара и трещины, их необходимо заменить.

Бесконтактный проверяется таким же образом. Система зажигания Нива. Особое внимание следует уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов копоти, копоти, маслянистых отложений. Допускается только наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами. Обычно зазор не должен превышать 0.7 — 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление выше 15 — 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения на 10-15 секунд, а затем попытаться запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом), или стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного дымного дыма и сильным запахом бензина из выхлопной трубы.Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяют визуально.

Достаточно посветить фонариком в основную и дополнительную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а из ускорительного насоса форсунки топливо не распыляется, а вытекает тонкой струйкой – необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для того, чтобы точно определить проблему в инжекторном двигателе, необходимо специальное оборудование, которое подключается к диагностическому разъему автомобиля и способно считывать коды ошибок и .

Для определения исправности форсунок следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника провернуть двигатель стартером. Если при этом бензин из жиклера форсунки вытекает густой струей, либо вообще не вытекает, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути, перед выездом всегда рекомендуется проверить все системы двигателя, исключив мелкие неисправности.Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.п.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и. .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с АКБ. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что катушка не находится под напряжением, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заведется, а хоть чихнет, выверните свечи и…

Не прижимайся к полу — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, то лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

[ Скрыть ]

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — севший аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить.Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации замкнется, то бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикс. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки ТНВД»

Подробно о поиске причины поломки ТНВД смотрите в видео (автор — Сергей Л).

5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания не курить и не использовать открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания.Для этого соедините клемму «+В» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом. Надежно закрепите провода. Имейте в виду, что теперь для того, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если замечена сильная искра при подключении к клемме «+» аккумулятора, от этого способа придется отказаться — видимо, проводка замыкается на массу.

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя. В наконечник провода вставьте запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между концом провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимать клеммы с аккумулятора и разъем с выключателя при работающем двигателе.

Есть ли искра между электродами свечи зажигания?

Да: см. пункт 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. пункт 9

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя. Известны также случаи пробоя корпуса ротора «на массу».

Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при вращении двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может порваться ремень ГРМ или сломаться привод распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель.

Двигатель работает?

№: см. пункт 12

11. Счастливого пути!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Искра есть?

№: см. пункт 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, «с рабочей машины».

ПРОЦЕДУРА

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, открутив гайку ключом «на 10» и расстегнув пружинные хомуты.

Снимите воздушный фильтр. Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Из распылителя ускорительного насоса появилась струйка бензина?

№: см. пункт 4

3. Возможно бензин в карбюраторе. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель.

4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская бокового смещения, поднимите крышку карбюратора.

5. Загляни внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже патрубка крышки и корпуса карбюратора.

Уровень в норме?

№: см. пункт 7

6. Установите на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель.

7. Замените крышку карбюратора, не закрепляя ее. Аккуратно вставьте отвертку в щель крышки и корпуса. Попробуйте вручную накачать газ.Если не получилось, немного проверните коленвал стартером и повторите попытку. Если карбюратор стал интенсивно наполняться бензином, верните на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель запущен, едем в автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную подкачать бензин не представляется возможным, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору.Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите рычаг ручной подкачки топливного насоса. Слегка поверните вал двигателя стартером и повторите попытку.

Подается ли бензин из шланга?

№: см. пункт 10

9. Ключом на «13» открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) топливо не течет из бензобака, топливопровод от бензобака забит грязью или замерз (зимой).
Устранение неполадок Обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время у вас есть те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист.Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину..”), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с АКБ. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру).Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером.Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу.Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, где надо.Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом.Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу.Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко.Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что катушка не находится под напряжением, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты так, чтобы они либо замыкались, либо размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заведется, а хоть чихнет, выверните свечи и…

Не прижимайся к полу — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива, не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки.Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере .Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, то лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг.Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно.Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другой автомобиль…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень.Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»).Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора.Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если ваша батарея садится, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей.Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Неправильная масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт.В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — севший аккумулятор. Вы можете быть первым, но мы должны предупредить вас об этом. Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации.Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации и закроется, то не закроется ни она, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Ошибка бендикс. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера.В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

LADA 4×4 NIVA 1700 РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ

  • Глава 7. Электрооборудование

    Электропроводка и предохранители

    Электрооборудование однопроводное с отрицательным заземлением. Принципиальная электрическая схема автомобиля показана на рис. 7-1.

    Питание большинства электрических цепей подается при включении зажигания. Независимо от положения ключа зажигания доступны следующие функции: звуковой сигнал, стоп-сигнал, прикуриватель, внутреннее освещение, контрольная лампа, аварийная световая сигнализация, наружное освещение и дальний свет.

    Большинство электрических цепей автомобиля защищены предохранителями, расположенными под панелью приборов с левой стороны рулевой колонки (Рис. 7-2). Нет предохранителей цепей зарядки аккумулятора, зажигания и пуска двигателя (стартера и генератора), реле дальнего/ближнего света. Дополнительные предохранители 11, 12, 14, 16 находятся в дополнительном блоке предохранителей и используются для альтернативных спецификаций автомобиля.

    Перед заменой перегоревшего предохранителя выявите и устраните причину. Прежде чем пытаться диагностировать какую-либо электрическую неисправность, обратитесь к Таблице 7-1, чтобы изучить соответствующую электрическую схему, защищенную перегоревшим предохранителем.

    Таблица 7-1

    Цепи, защищенные предохранителями

    Предохранитель Нет Цепь защищена

    1 (16 Ом) Электродвигатель вентилятора отопителя Реле стеклоочистителя фар (обмотка) и электродвигатели стеклоочистителей фар во всех положениях стеклоочистителей, кроме исходного /моторы омывателя Электродвигатель стеклоомывателя

    2 (8 ) Реле и электродвигатель стеклоочистителяРеле указателей поворота и мигания указателей поворота (режим указателя поворота)Контрольная лампа указателей поворотаЗадние фонари (фонарь заднего хода)Обмотка генератора (при пуске двигателя) и сигнализатор низкого заряда аккумулятора* Контрольная лампа блокировки дифференциалаКонтрольная лампа включения реле и стояночного тормозаКонтрольная лампа низкого уровня тормозной жидкостиКонтрольная лампа давления маслаУказатель температуры охлаждающей жидкостиУказатель низкого уровня топлива и контрольная лампа резерва топлива Тахометр

    3 (8) Левая фара (дальний свет)Контрольная лампа дальнего света

    4 (8) ) Правая фара (дальний свет)

    5 (8 ) Левая фара (ближний свет)

    6 (8 ) Правая фара d фара (дальний свет)

    7 (8 ) Левый передний фонарь (габаритный фонарь) Правый передний фонарь (боковой габаритный фонарь) Освещение номерного знака Боковой габаритный фонарь

    8 (8) Правый задний фонарь ( габаритный фонарь)Задний левый фонарь (габаритный фонарь)Подсветка панели приборовЛампа подсветки управления отопителемПодсветка прикуривателяПодсветка выключателя

    9 (16) Реле указателей поворотов и указателей поворота (режим аварийной световой сигнализации) Элемент обогрева крышки багажника и реле включения (контакты) )

    10 (16) Звуковой сигналГнездо контрольной лампыОсвещение салонаЗадние фонари (лампы стоп-сигналов)

    13 (8)Задние фонари (противотуманные фары)Двигатели очистителей фар при пуске двигателя и при прохождении рычагов стеклоочистителей в исходное положение Реле очистителей фар (контакты) Омыватели фар двигатель

    15 (16) Прикуриватель________________________________________

    * Автомобили до 1996 г. оснащались вольтметром (защищенным предохранителем №2) вместо соответствующей контрольной лампы в приборный щиток.

    На всех электрических схемах, описанных в главе Электрическая система, буквы используются для обозначения соответствующего цветового кода: первая буква остается для обозначения цвета провода, а вторая буква — для обозначения цвета индикатора (табл. 7-2).

    Таблица 7-2

    Цветовые коды предохранителей

    Буква Цвет

    Белый Синий Желтый Зеленый Коричневый Оранжевый Красный Розовый Серый Черный

    ВНИМАНИЕ. Всегда отсоединяйте отрицательный провод аккумуляторной батареи при ремонте автомобиля или его электрической системы.При замене предохранителей или проверке проводки никогда не используйте предохранители, отличные от тех, которые указаны для конкретной модели автомобиля, так как это может привести к повреждению токопроводящих дорожек в блоке предохранителей и реле.

    135

  • 136

    Рис.7-1. Электрооборудование автомобиля ВАЗ-21213: 1 — фара передняя левая; 2 — фары; 3 — электродвигатель стеклоочистителя левой фары; 4 — рог; 5 — соленоид отсечки топлива; 6 — переключатель холостого хода; 7 — электродвигатель омывателя фар; 8 — электродвигатель стеклоочистителя правой фары; 9 — правая передняя фара; 10 — боковые повторители; 11 — батарея; 12 — электродвигатель отопителя; 13 — дополнительный резистор двигателя отопителя; 14 — выключатель сигнальной лампы блокировки дифференциала; 15 — реле стеклоочистителя; 16 — стартер; 17 — электродвигатель стеклоочистителя; 18 — генератор; 19 — электродвигатель стеклоомывателя; 20 — блок управления соленоидом отсечки топлива; 21 — свечи зажигания; 22 — распределитель зажигания; 23 — модуль управления искрой; 24 — катушка зажигания; 25 — блок датчика указателя температуры; 26 — датчик контрольной лампы аварийного давления масла; 27 — патрон контрольной лампы; 28 — выключатель сигнализатора уровня тормозной жидкости; 29 — реле омывателя/очистителя фар; 30 — реле обогрева заднего стекла; 31 — реле дальнего света; 32 — реле ближнего света; 33 — реле замка зажигания; 34 — реле стартера; 35 — блок предохранителей; 36 — блок главного предохранителя; 37 — реле мигалки указателей поворота; 38 — выключатель фонарей заднего хода; 39

  • 137

    — выключатель стоп-сигналов; 40 — прикуриватель; 41 — выключатель наружного освещения; 42 — отопитель управляет подсветкой; 43 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 44 — выключатель обогрева заднего стекла; 45 — выключатель электродвигателя отопителя; 46 — переключатель стеклоочистителя/омывателя заднего стекла; 47 — выключатель аварийной световой сигнализации; 48 — замок зажигания; 49 — выключатель освещения приборов; 50 — выключатель стеклоочистителя; 51- выключатель омывателя ветрового стекла и омывателей/омывателей фар; 52 — выключатель звукового сигнала; 53 — переключатель указателей поворота; 54 — выключатель фар; 55 — выключатель сигнальной лампы воздушной заслонки; 56 — сигнальная лампа воздушной заслонки; 57 — выключатели плафонов дверей; 58 — плафоны салона; 59 — электродвигатель омывателя заднего стекла; 60 — комбинация приборов; 61 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 62 — блок датчиков уровня и резерва топлива; 63 — задние фонари; 64 — подсветка номерного знака; 65 — электродвигатель очистителя заднего стекла; 66 — элемент обогрева заднего стекла; — назначение контактов в разъеме комбинированного переключателя на рулевой колонке

  • Аккумулятор

    Спецификация

    Аккумулятор .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-55, необслуживаемыйМаксимальное напряжение, вольт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Максимальная емкость (при 20-часовой скорости разряда и начальной температуре электролита (272), ампер-час . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 255

    Диагностика неисправностей

    Причина Устранение

    Разрядка аккумулятора во время работы

    1. Проскальзывание ремня привода генератора2. Грязная поверхность батареи3. Повреждение изоляции в системе электрооборудования (скорость разряда более 11 м при отключенных нагрузках)4. Владелец транспортного средства установил слишком много аксессуаров5. Генератор неисправен6. Электролит загрязнен

    7. Короткое замыкание между пластинами8. Уровень электролита ниже края верхней пластины

    Электролит на крышке аккумуляторного отсека

    1.Слишком высокий уровень электролита, вызывающий утечку2. Утечка электролита через трещины в корпусе аккумулятора 3. Закипание электролита из-за повышенного напряжения генератора4. Кипение электролита путем сульфатирования пластин

    Сухая аккумуляторная батарея — ввод в эксплуатацию

    Автомобили комплектуются на заводе готовыми к эксплуатации батареями, т.е. батареями, заполненными электролитом и полностью заряженными.

    Сменные батареи могут поставляться сухими, без электролита. Для работы с такой батареей сначала удалите все временные заглушки или малярную ленту.Затем с помощью воронки (из стекла или кислотостойкой пластмассы) медленно залейте аккумулятор электролитом (at25) с концентрацией 1,28 г/см3 для нормального климата или 1,23 г/см3 для тропиков. образуется при температуре окружающей среды (2510).

    Подождите 20 минут, пока внутренние пластины и сепараторы хорошо пропитаются электролитом. Затем проверьте напряжение аккумулятора без нагрузки.

    Аккумулятор готов к работе, когда его напряжение составляет не менее 12.5 вольт. При значениях ниже 12,5 В, но выше 10,5 В аккумулятор необходимо зарядить до выходного напряжения, указанного производителем. Аккумулятор отбраковывается, когда напряжение равно или ниже 10,5 вольт.

    Насыщение внутренних пластин и сепараторов обычно приводит к снижению уровня электролита. Поэтому перед установкой на автомобиль долейте в аккумуляторную батарею электролит с исходной удельной плотностью.

    Всегда перезаряжайте аккумулятор после заправки электролитом в случае:

    — первоначально аккумулятор будет эксплуатироваться в тяжелых условиях, в холодную погоду, при частых запусках двигателя и т.п.;

    — батарея хранилась более 12 месяцев с даты изготовления.

    Уровень электролита – проверка

    Уровень электролита во всех элементах батареи должен поддерживаться между отметками MIN MAX на полупрозрачном корпусе батареи. Никогда не пытайтесь использовать аккумулятор с уровнем электролита ниже отметки MIN.

    В процессе эксплуатации автомобиля уровень электролита постепенно снижается за счет испарения воды. Для дозаправки аккумулятора следует использовать только дистиллированную воду.

    Если предполагается, что причиной низкого уровня электролита является утечка, всегда добавляйте электролит той же удельной плотности, что и оставшийся в ячейке батареи. При переполнении удалите лишний электролит с помощью резиновой груши с наконечником из черного дерева.

    Проверка уровня заряда аккумулятора

    Всегда измеряйте заряд аккумулятора ареометром (ареометром) во время обслуживания или в случае выхода из строя аккумулятора. Одновременно измеряют температуру, чтобы учесть температурную корреляцию (таблица 7-3) показаний ареометра.

    138

    Рис.7-2. Предохранители

    1. Отрегулировать натяжение ремня2. Очистите поверхность батареи 3. Найдите утечку батареи и устраните ее

    4. Отсоедините новые потребители электроэнергии5. Проверить генератор6. Зарядите аккумулятор, слейте электролит, промойте, залейте новый электролит и перезарядите аккумулятор7. Заменить батарею8. Восстановить уровень электролита

    1. Долить электролит по мере необходимости

    2. Заменить аккумулятор

    3. Заменить генератор

    4. Заменить аккумулятор

  • Таблица 7-3

    Temperatu

    Светодиоды

    Время от времени возникают вопросы с реле поворотников, когда мотоцикл, и не только мотоцикл, но и автомобиль, ставят в поворотники светодиодные лампы, либо меняют сами поворотники целиком на светодиодные.Штатные реле, как правило, отказываются работать с такими лампочками, потому что нагрузка для них слишком мала. Оно (реле) воспринимает светодиодную лампу, как обрыв провода и начинает переключаться быстрее обычного. В обычных условиях это удобно: реле стало «щелкать» быстрее обычного, следовательно, перегорела какая-то лампочка. Но для того, кто сознательно заменил лампы накаливания на светодиоды, это начало головной боли. Еще несколько лет назад электронные реле поворотов для светодиодов стоили около 500 рублей, что совсем не гуманно.Мне просто нужно реле для светодиодов. Порыскав в интернете, нашел статью о переделке обычного автомобильного трехконтактного электронного реле поворотников в реле для светодиодов. Сделал все как описано, все заработало, забыл. Но, в последнее время, видимо, сказывается весна, часто стал всплывать вопрос о реле для светодиодов.
    Кому интересно, просьба под кат.
    По сравнению с тем, что было несколько лет назад. ситуация вроде улучшилась. Итак, буквально сегодня, общаясь здесь с одним из форумчан, который заказывал специальное реле поворотов для светодиодов, я узнал, что цены на эти реле упали.По словам этого форумчанина, он заказал реле за 170 руб. Сегодня купил в автомагазине обычное автомобильное реле за те же 170 руб. Предполагаю, что мог бы найти дешевле, т.к. этот магазин далеко не самый дешевый, но я живу в маленьком городе, магазинов мало, зашел в другой магазин, там реле кончилось. А ехать еще куда-то из-за выигрыша в 10-20 рублей… смысла не вижу.

    Итак, приступим к смене.
    Чтобы понять, что именно и как будем переделывать, приведу схему реле:

    Основой реле является специализированный интегральный (на микросхеме) генератор импульсов, управляющий замыканием и размыканием малогабаритного реле.Микросхема имеет специальный выход, который следит за падением напряжения на шунте. Это падение зависит от общего сопротивления подключенных (параллельно) ламп. Если лампа перегорает, сопротивление увеличивается, падение напряжения на шунте уменьшается, и микросхема начинает переключаться быстрее. Если этот вывод микросхемы отключить, она будет давать импульсы с постоянной частотой, вне зависимости от количества и мощности подключенных ламп, как раз то, что нам нужно.

    На схеме отключаемый выход перечеркнут.

    Теперь перейдем к практической реализации.
    Купил реле вот такое:


    Широкая полоска металла как тот же шунт.
    Вид на печатную плату:


    Видим микросхему. На ее теле точка, она всегда в углу. Эта точка вызывает ключ. Ключ всегда ставится на первый вывод микросхемы. Штыри нумеруются последовательно против часовой стрелки. Если вернуться к схеме, то нужен вывод номер 7. Проводник, идущий от него, я зачеркнул.Это оптимальное место для обрезки проводника. Если кто купит другое реле, а точнее другого производителя, то внутренности могут отличаться внешним видом. Поэтому так подробно объясняю, как найти нужный проводник. Кончиком обычного ножа разрезал дорожку на плате, несколько раз поцарапал, увидел, что вместо медной дорожки видна плата и этого достаточно. Ток там мизерный, не пробьёт.


    Место разреза обведено.

    Хочу обратить внимание тех у кого реле стандартное двухконтактное.На старой Yamaha R1-Z было именно так. Не бойся! Просто нет сетевого провода.

    Подключение реле.
    Реле имеет 3 выхода:
    39 — масса, всегда подключено.
    49 — постоянный +, подключается при включении зажигания
    49а — сигнал, идет с брелка на переключатель поворотов и на аварийку.
    Для подключения нужно определить где какой провод в штатной проводке. Если есть цепь — хорошо, если нет — нужна пробная лампа.
    Сначала найдем массу. Один вывод щуповой лампы на +аккумулятор, другой на примерку проводов в разъёме. Переключатель указателей поворота и аварийная сигнализация должны быть выключены. Где лампа загорелась, тот вывод массовый. Подключаем провод щуповой лампы к любому контакту массы и пробуем провода в разъеме, при этом не забывая включить зажигание. Но, лампа может загореться в обоих проводах (в зависимости от схемы подключения контрольной лампы в приборке), поэтому включаем любой поворотник или аварийку.Провод, где загорелся щуп, и есть нужный +. Оставшийся провод сигнальный. Проверить можно, если замкнуть провод + и сигнал с включенными поворотниками, или аварийкой. Повороты должны загореться. Если кто боится, то можно соединить эти 2 провода с лампочкой пробника, тогда поворотники будут гореть, но тускло, и пробник лишь немного хуже, чем при подключении к аккумулятору. А все потому, что поворотники мы включили последовательно с пробником.

    Если что-то непонятно, спрашивайте, постараюсь ответить.Но я уезжаю на выходные, поэтому с ответами может быть задержка.

    П.с. снял видео с подключенным переделанным реле. Кому интересно, звоните

    Сейчас светодиоды ставят везде и всюду и не многие знают что при установке светодиодов в поворотники ВАЗ 2110 будут проблемы с миганием . Указатели поворота начнут сигналить намного быстрее . Почему это происходит и как это исправить.

    Сначала нужно разобраться Как работает реле поворотников? (реле №3 в блоке предохранителей) и многих других авто тоже..
    говорить простыми словами :При работе лампочки в поворотниках пластина в реле нагревается из-за сопротивления лампочки и размыкает цепь. А когда лампочка перегорает, то сопротивление лампочки в реле становится недостаточным, нагрев не происходит, цепь не размыкается и как следствие частое мигание.
    То есть, когда быстро мигают поворотники — Это нам сигнал о том, что пора заменить лампочку.

    Точно такая же ситуация с частым морганием, когда ставишь в поворотники вместо лампочек светодиоды .
    Т.к реле не имеет нужного сопротивления, то оно срабатывает в аварийном режиме.

    Такая же проблема появляется после замены габаритных фонарей на диоды . Это тоже вина реле.

    Решить эту проблему можно по-разному, расскажу по порядку:

    Установка добавочного резистора в реле поворота
    Для того чтобы обмануть реле можно впаять резистор параллельно светодиодам (подобрано экспериментально , примерно 2.2 кОм).
    Таким образом, этот резистор будет имитировать нагрузку лампы.

    Можно сделать что-то простое (даже можно сказать «колхозить») это просто подключить штатные лампы параллельно светодиодам 🙂
    Минусы — нагрев резисторов, лампы накаливания будут светить чуть хуже.

    Увеличение емкости
    К вылечить частое мигание поворотов с установленными светодиодами заменить конденсатор в реле поворотников .
    Припаяйте старый конденсатор и припаяйте на его место новый.Будьте внимательны с полярностью, не перепутайте!
    То есть, увеличив емкость конденсатора в 2 раза, вы сделаете мигание в 2 раза меньше.

    Если нет конденсатора большей емкости, то можно найти тот же припаять его как второй конденсатор 🙂
    Минусы — Аварийка «эстонская» (будет медленно моргать 🙂)

    Светодиоды впаяны серия

    Некоторые утверждают, что если впаять 5 светодиодов последовательно в поворотник , то их нагрузки должно хватить для размыкания цепи.Если кто пробовал и работает, то пусть подтвердит.

    Обрыв цепи в реле поворотников
    Можно сделать очень простым способом. Так же берем и размыкаем цепь на плате реле поворотников .
    То есть реле будет работать как с обычными лампами, так и со светодиодами.
    Минус такого подхода — реле больше не будет сигнализировать вам о том, что у вас сгорел поворотник.

    Купить реле поворотников для светодиодов
    Купить альтернативное реле поворотников для тэнов которое сделано специально для светодиодов .
    Заказать можно, например, на сайте 12v.ru.

    Рассмотренные конструкции и схемы реле поворота предназначены для замены или модернизации существующих, но недостаточно грамотных решений.

    Эта схема предназначена для работы только со светодиодами в стоп-сигналах вашего автомобиля. Если вы используете обычные лампы, см. схемы ниже. Вспомогательные контакты используются для питания светодиодов левого и правого поворота.

    Схема этого самодельного реле поворота достаточно проста и может быть собрана на самодельной печатной плате, скачать последнюю картинку для программы можно по зеленой стрелочке вверху.

    Питание 10…20 В подключается к контактам POWER в любой полярности (удобно включать между проводами, идущими к лампочкам правого и левого витков). К контактам SPEAK подключается небольшой динамик (0,25…1 Вт, 4…20 Ом). Последовательно с динамиком можно установить переменный резистор сопротивлением 200…800 Ом для регулировки громкости (или подобрать сопротивление резистора R2)

    Практически любые маломощные транзисторы, за исключением Q3, которые должны быть рассчитаны на средний ток более 250 мА (аналогично диодам D1…Д4).

    Нумерация выводов транзисторов на печатной плате: 1 — эмиттер; 2 — основание; 3 — коллектор. Печатная плата указателя поворота имеет размеры 48,9х37,5 мм. Расположение элементов на печатной плате показано на рисунке 2. Схема платы со стороны печатных проводников показана на рисунке 3, со стороны элементов — на рисунке 4

    V новая эра энергосбережения, использование светодиодов вместо автомобильных ламп.Они способны работать гораздо дольше и потреблять меньше энергии. И поэтому через цепь реле поворота протекает меньший ток и в случае использования светодиодов меняется частота мигания, т.к. периодичность срабатывания реле связана с сопротивлением нагрузки.. При увеличении сопротивления нагрузки именно так и происходит при перегорании или размыкании одной из ламп чаще всего начинает срабатывать реле.

    Эта схема предназначена для доработки штатного реле поворотников для работы на нужной нам частоте.

    Реле 495.3747 устанавливается на всю линейку ВАЗ начиная с 2108 и на большинство выпускаемых ГАЗ.

    Для доработки реле вскрываем корпус. Для этого возьмите плоскую отвертку и снимите крышку корпуса, потянув за пластиковые защелки одновременно с двух сторон.


    Перейдем к работе принципиальная схема 495.3747

    Подключаем массу к контактам 31, 49, 49а к лампам. R3 — ограничительный резистор. R1 и C11 задают частоту выходного сигнала.Микросхема может быть не только У9043, но и другие аналоги, например отечественная КР1055ГП1Б.

    Для изменения частоты в случае подключения светодиодов достаточно увеличить емкость конденсатора до 4,7 мкФ, но сигнализация срабатывает не совсем корректно. А чтобы этого избежать, достаточно разорвать контакт с пина 7.

    Единственной проблемой при таком апгрейде светодиодов будет отсутствие контроля перегоревших светодиодов, но они уже достаточно надежны.

    Для особо забывчивых водителей и блондинок в маленьких красных машинках предлагаю собрать схему звуковой сигнализации. Устройство собрано на распространенной и дешевой микросхеме К155ЛА3 и подключается к контрольной лампе поворотника или ручника в соответствии с .

    Опишу недавнюю модификацию стандартного реле поворотников для светодиодов (светодиодов), чтобы научить правильно моргать без необходимости установки дополнительных балластных резисторов (на самом деле пришлось поставить, но голый минимум).

    Итак, чтобы повторить этот «мега-тюнинг» нужно:
    1. Достаточное желание.
    2. Хорошее настроение(обычно получается из плохого добавлением пары бутылок любимого пива:))
    3. Минимальные навыки пайки (и наличие паяльника и т.д.)
    4. Минимальные навыки пользования амперметром (и наличие, собственно, амперметра/мультиметра)
    5. Минимальные навыки пользования калькулятором (подойдет обычный Windows calc.exe)
    6. Собственно светодиодные модули (совсем не обязательно брать такие же как у меня) и немного электронного хлама (детали класса «ведро за 3 рубля»).

    Я в разное время Купил следующие модули:

    Собственно первый пошел на боковые повторители, второй — на фары, третий — на задние.

    Итак, часть первая, механическая (или как я убил базу на светодиод):
    Собственно начнем с подготовки диодных модулей для установки в автомобильные картриджи. Казалось бы, тут все просто — втыкай и радуйся, но только цоколь лампы PY21W (который желтый) отличается от цоколя лампы P21W (он прозрачный, т.е. белые) со слегка смещенными фиксирующими выступами. Китайцы, которые делают светодиодные модули, пихают их все в цоколи под P21W, т.е. белые лампы.
    Из всего этого следует, что просто так китайский желтый светодиодный модуль не влезет в стандартный патрон. Тут я должен сказать, что я, как и любой русский человек, приложив совсем немного усилий, конечно, запихнул ***ЦЕНЗУРНУЮ*** в картридж, то есть вставил диодный модуль, но вытащить, конечно же, не смог это малой кровью.Дело было вечером, шел дождь, подручного инструмента не было (я вообще просто решил посмотреть как будут светить диоды, т.е. в тот момент я еще не созрел их ставить на постоянную основу), выбор был невелик : либо сломать картридж, сохранив диодный модуль, либо разобрать диодный модуль, сохранив картридж. Решив, что база фигня, а картридж у меня один, выбор был сделан не в пользу базы. Потом было много геморроя по восстановлению диодного модуля (оказалось, что найти просто патрон без колбы лампы не так просто, а вынуть колбу из лампы вообще не возможно, поэтому колба пришлось срезать, а содержимое основания высверливать и т.д.).
    Речь идет о том, чтобы не создавать себе лишнего геморроя — не пытаться пихать ***CENSORED***, а просто срезать любым подручным инструментом какой-либо один фиксирующий выступ на диодном модуле — с одним выступом держится отлично и может удалятся без проблем.

    База PY21W (как на регулярной лампах и картридже):





    База P21W (как на китайских диодных модулях):



    Картридж:



    Сущность улучшения:



    два, установка и балласт:
    Ну и с установкой диодных модулей думаю проблем не будет.Съемка фар для фото процесса была сорвана, поэтому ограничусь текстом. Если брать такие же модули как у меня, то в фары они входят с трудом, но плавно покачивая туда-сюда и аккуратно добавляя усилие — впритык, но проталкивается через отверстие.
    В репитеры тоже все встает без проблем. Тут два момента: первый это то, что светодиодный модуль имеет полярность — т.е. если он не загорается, попробуйте перевернуть его на 180 градусов.Второе — после заворачивания картриджа в плафон мой диодный модуль немного покоробился (встаёт тут же впритык) и контакт пропал. Лечится шаманством с подгибанием ног и т.п. — думаю не мало, справитесь.
    В связи с тем, что при установке диодов в повторителях возникает описанная выше проблема с полярностью и контактом — рекомендую ставить их первыми или вторыми, с включенной аварийкой, чтобы контролировать их работу (главное не последние — мощность цепи упадет настолько, что реле перестанет видеть нагрузку и перестанет щелкать).
    Ну и в задних фонарях все включено как родное, но не спешите закрывать багажник — поставим туда еще балластные резисторы, о которых чуть ниже.



    Идем дальше: ставим балластные резисторы.
    Если после установки диодных модулей реле запускается (щелкает, хоть и быстро, сейчас не важно) в режиме поворота (и не только аварийки), то вам повезло и этот шаг можно пропустить.

    Здесь я сделаю небольшое пояснение, зачем они вообще нужны, и почему без них нельзя.Дело в том, что наше реле (как, впрочем, и большинство других) собрано на базе микросхемы У643Б, в задачи которой входит обеспечение постоянной частоты мигания (независимо от температуры, напряжения и т.п.) и определение снижения мощности цепи ( лампы холостого хода). Интересно, что он тоже определяет включение поворотников или мигалок по мощности цепи, а при слишком малой мощности (слишком велико сопротивление) просто не включается, считая, что поворотники или мигалки работают не включен.Надо сказать, что питание на реле поворотов подается всегда, вне зависимости от положения подрулевого переключателя и аварийки, а при включении поворотников или аварийки цепь нагрузки ламп просто подключается.
    По даташиту микросхема определяет включение цепи лампы по мощности и считает лампы подключенные при мощности нагрузки 1Вт, в моем случае это число оказалось чуть выше, около 5Вт.
    Поэтому рекомендую приобрести резисторы на 75 Ом (2Вт), 100 Ом (2Вт) и 150 Ом (1Вт).
    Что делаем сейчас: подбираем балласт минимальной мощности необходимой для запуска реле. Для этого включите поворот и вставьте параллельно лампам (мне было удобнее выбирать, вставив в патрон повторителя) резисторы в следующей последовательности: 150, 100, 100+150, 75, 75+150, 75+100, 75+100+150. Остается первая комбинация, при которой реле запускается (начинает щелкать). Кстати, можно не париться подбором комбинации, а свести поиск к последовательности 150 — 100 — 75, хуже не будет, просто на балласт уйдет чуть больше мощности, чем нужно .

    В моем случае подошел первый резистор на 150 Ом, добавив всего 1 ватт балласта. Проще всего оказалось закрепить его на постоянной основе в разъеме заднего фонаря Вот фото того, как это выглядит:

    Отгибы ножек:



    Вставка:



    Изолят-Фиксатор:



    Возвращаем блок на штатное место:



    На самом деле такое размещение балластного резистора не особо надежно, но резать штатную проводку не хотелось, поэтому пока так и сделал.Может кто сделает лучше.

    Часть третья, измерение и расчет:
    Теперь нужно рассчитать сопротивление шунта в цепи определения падения мощности (перегоревшая лампочка).
    Включаем поворотник (любой), берем амперметр, вытаскиваем предохранитель поворотника, вместо него подключаем амперметр. У меня щупы мультиметра не влезли в блок, поэтому я взял сгоревший предохранитель, вставил его и потыкал щупами в его контакты:



    Здесь просто ловим «максимальное» показание амперметр (потому что реле щелкает, а скорость обновления показаний мультиметра низкая по сравнению с реле — будет куча промежуточных интегральных значений.»Правильный» будет максимальным и чаще всего попадающимся).
    На видео показан процесс, правда с уже доработанным реле (в вашем случае частота срабатывания реле будет выше):

    Меряем так же при включенной аварийке (соответственно на предохранителе аварийки) :

    В моем случае получается ток 0,48А на сторону и 0,74А на обе стороны.
    Далее, следуя рекомендациям по расчету из даташита на микросхему, рассчитываем по формуле: R=0.081В/0,48А = 0,17Ом.
    Тут по личному опыту стоит удвоить расчетное сопротивление, т.к. попутно при проектировании микросхемы никто не проверял работоспособность формулы при малых нагрузках. На 0,18 Ом наблюдаем следующую «картину» — аварийка моргает правильно, а обороты ускоряются. явный признак недостаточного сопротивления.

    Подбираем ближайший номинальный (вверх) резистор мощностью, скажем, ватт (минимум считаем так: 0,1В (у всех одинаково) * 0.74А=0,074Вт, т.е. проходим с большим запасом). Увы, маломощные резисторы с сопротивлением ниже одного Ома вряд ли делают, поэтому проще найти одноваттный. Сюда, вероятно, подошло бы что-то вроде 0,47 Ом или 0,33 Ом, но в моем случае у меня все еще был резистор 2,2 Ом 5 ​​Вт, который я использовал в предыдущем эксперименте. Работает нормально, только не определяет «обрыв диода». Да и не очень хотелось.

    Слишком большое значение резистора даст большое падение напряжения на реле (и, как следствие, меньшую яркость диодов), кроме того, с определенного порога реле будет работать в аварийном режиме (слишком большое напряжение будет подаваться на 7 ногу), в моем случае это выражается в «звоне» при включении поворотников/аварийки.
    Слишком малый номинал резистора не обеспечит достаточного напряжения на входе компаратора микросхемы (нога 7) и реле будет мигать в ускоренном режиме.
    Но как видите запас допустимых номиналов очень большой (мне положено ставить 0,33, а стоит 2,2), если не заморачиваться с определением «обрыв диода» и мириться с некоторыми потерями яркости.

    Часть четвертая, собственно модификация реле:
    Ну для начала вам следует достать реле, оно находится внизу слева в рулевой колонке.Для снятия и установки реле ничего снимать с пластика не надо, реле крепится к блоку боковыми защелками, соответственно туда нужно подлезть, взяться пальцами за боковые защелки, сжать и потянуть на себя вам:



    Разобрать реле не проблема, разобрав видим следующее:



    Суть модификации в замене родного шунта 30мОм на («squiggle») новый, рассчитанный выше.Самое сложное будет разместить резистор, чтобы корпус без проблем одевался и закрывался. В моем случае получилось так:



    Вот почти все!!!

    Осталось только собрать реле, поставить на место и наслаждаться исправной работой поворотников и штатной работой реле:



    PS: Собственно зачем вся эта каша нужна (плюсы, по сравнению с другими способами модификации ):
    1.По сравнению с установкой балластных резисторов, компенсирующих полную мощность ламп вот так (общепринятый способ заставить нормально моргать поворотники) — мы экономим много мощности (9Вт против 100Вт), но самое главное ничего лишнего не греется.
    2. По сравнению с отрезанием 7 ножки и игрой с ёмкостью задающего конденсатора, реле работает в нашем обычном режиме, лично очень раздражает аварийный режим реле т.к. первое мигание долгое, а второе и последующие мигания короткие.

    P0480 Цепь управления реле 1 вентилятора системы охлаждения

    P0480 Цепь управления реле 1 вентилятора системы охлаждения

    DTC OBD-II Лист данных

    Цепь управления реле 1 вентилятора системы охлаждения

    Что это означает?

    Это общий диагностический код неисправности коробки передач (DTC), что означает, что он применим ко всем маркам/моделям, начиная с 1996 года. Однако конкретные шаги по устранению неполадок могут различаться в зависимости от автомобиля.

    Если на вашем автомобиле загорается индикатор проверки двигателя и после того, как вы вытащите код, вы обнаружите, что отображается код ошибки P0480, если он связан с цепью вентилятора охлаждения двигателя.Это общий код, применяемый ко всем автомобилям с бортовой диагностикой OBD II.

    Во время движения через радиатор проходит достаточное количество воздуха для эффективного охлаждения двигателя. При остановке автомобиля воздух не проходит через радиатор и двигатель начинает греться.

    PCM (модуль управления силовым агрегатом) обнаруживает повышение температуры двигателя через CTS (датчик температуры охлаждающей жидкости), расположенный рядом с термостатом. Когда температура достигает приблизительно 223 градусов по Фаренгейту (значение зависит от марки/модели/двигателя), PCM дает команду реле вентилятора охлаждения включить вентилятор.Это достигается заземлением реле.

    В этой цепи возникла проблема, из-за которой вентилятор перестает работать, что приводит к перегреву двигателя, когда вы сидите на месте или едете на низкой скорости. Когда PCM пытается активировать вентилятор и обнаруживает, что команда не соответствует, устанавливается код.

    ПРИМЕЧАНИЕ. P0480 относится к главной цепи, однако коды P0481 и P0482 относятся к одной и той же проблеме с той лишь разницей, что они относятся к разным реле скорости вентилятора.

    симптомы

    Симптомы могут включать:

    • Проверьте индикатор двигателя (индикатор неисправности) и установите код P0480.
    • Температура двигателя повышается, когда автомобиль стоит на холостом ходу.

    Возможные причины

    Причины для этого DTC могут включать:

    • Неисправное реле управления вентилятором 1
    • Обрыв или короткое замыкание в жгуте реле управления вентилятором
    • Плохое электрическое соединение в цепи Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости
    • Обрыв или короткое замыкание жгута проводов вентилятора системы охлаждения
    • Плохое электрическое соединение в цепи вентилятора системы охлаждения
    • Неисправность температуры впускного воздуха (IAT)
    • Селекторный переключатель кондиционера
    • Датчик давления хладагента кондиционера
    • Датчик скорости автомобиля ( VSS)

    Процедуры диагностики и ремонта

    Всегда рекомендуется просматривать бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашего конкретного автомобиля, чтобы узнать, какие жалобы были поданы в отдел обслуживания дилера в связи с этим кодом.Найдите в своей любимой поисковой системе «сервисные бюллетени для … ..» Найдите рекомендуемый производителем ремонтный код и тип. Это также хорошая идея перед покупкой автомобиля.

    Многие автомобили имеют два вентилятора двигателя, один для охлаждения двигателя и один для охлаждения конденсатора кондиционера и дополнительного охлаждения двигателя.

    Вентилятор, который не находится перед конденсатором кондиционера, является основным охлаждающим вентилятором и изначально должен быть в центре внимания. Кроме того, многие автомобили оснащены многоскоростными вентиляторами, для которых требуется до трех реле скорости вентилятора: низкая, средняя и высокая.

    Откройте капот и проведите визуальный осмотр. Посмотрите на вентилятор и убедитесь, что перед радиатором нет препятствий, блокирующих поток воздуха. Вращайте вентилятор пальцем (убедитесь, что машина и ключ выключены). Если он не вращается, подшипники вентилятора лопнут, и вентилятор неисправен.

    Проверить электрическое соединение вентилятора. Отсоедините разъем и проверьте наличие коррозии или погнутых контактов. При необходимости отремонтируйте и нанесите диэлектрическую смазку на клеммы.

    Откройте блок предохранителей и осмотрите предохранители реле вентилятора системы охлаждения.Если они в порядке, вытащите реле вентилятора охлаждения. В нижней части крышки блока предохранителей обычно указано расположение, но если нет, обратитесь к руководству пользователя.

    Функция PCM транспортного средства состоит в том, чтобы выступать в качестве основы для работы компонентов, а не подавать питание. Реле вентилятора — это не что иное, как дистанционный выключатель света. Вентилятор, как и другие устройства, потребляет слишком много тока, чтобы быть в безопасности в кабине, поэтому он находится под капотом.

    Постоянное питание от батареи присутствует на клеммах каждого из реле.Это включает вентилятор, когда цепь замкнута. Переключаемый терминал будет горячим только при включенном ключе. Отрицательная клемма этой цепи используется, когда PCM хочет активировать реле, заземлив его.

    Посмотрите на электрическую схему сбоку реле. Ищите простой открытый и закрытый цикл. Проверьте положительную клемму аккумулятора в блоке реле с постоянным питанием. Противоположная сторона идет к вентилятору. Используйте контрольную лампу, чтобы найти горячий терминал.

    Подсоедините клемму аккумулятора к клемме жгута вентилятора, и вентилятор заработает.Если нет, отсоедините соединение вентилятора на вентиляторе и с помощью омметра проверьте целостность цепи между клеммой реле вентилятора и разъемом на вентиляторе. Если цепь есть, вентилятор неисправен. В противном случае неисправен жгут между блоком предохранителей и вентилятором.

    Если вентилятор работал, проверьте реле. Посмотрите сбоку реле на переключаемую клемму питания или просто включите ключ. Проверьте клеммы на наличие клеммы вспомогательного питания и посмотрите, где она будет на реле.

    Соедините положительную клемму аккумулятора в первом тесте с этой переключаемой клеммой и поместите дополнительную перемычку между отрицательной клеммой реле и землей. Переключатель щелкнет. С помощью омметра проверьте клемму постоянного тока аккумуляторной батареи и клемму жгута проводов вентилятора на непрерывность, указывающую на то, что цепь замкнута.

    Если цепь выходит из строя или реле выходит из строя, реле неисправно. Таким же образом проверьте все реле, чтобы убедиться, что все они работают.

    Если на реле не было включенного питания, подозревается замок зажигания.

    Если они в порядке, проверьте CTS с помощью омметра. Снимите разъем. Дайте двигателю остыть и установите омметр на 200 000. Проверьте клеммы датчика.

    Показание будет около 2,5. Обратитесь к руководству по обслуживанию для точного чтения. Точность не требуется, так как все датчики могут быть разными. Вы просто хотите знать, работает ли это. Включите его и прогрейте двигатель.

    Остановите двигатель и снова снимите заглушку CTS.Проверьте омметром, должно быть большое изменение сопротивления, если датчик исправен.

    Если описанная выше процедура не позволяет найти неисправность, вероятно, имеется плохой контакт с PCM или сам PCM неисправен. Не идите дальше, не ознакомившись с руководством по обслуживанию. Отключение PCM может привести к потере программирования, и автомобиль может не завестись, пока его не отбуксируют к вашему дилеру для перепрограммирования.

    Связанные обсуждения DTC

    • Код p0480 2008 Lincoln MKZ Мой вентилятор охлаждения хочет, чтобы он включился.Проверил предохранители и реле, все в порядке. Нужна помощь сейчас… 
    • Вентилятор охлаждения 2005 Chevy Tahoe 5.3L p0480 [РЕШЕНО] Я новичок, полегче со мной. У меня проблема возникает примерно через 2 часа после выключения двигателя, вентилятор охлаждения начинает работать на малой скорости. Он делает это без ключа в замке зажигания. Что могло быть причиной этого? О, я проверил код, и он p0480 похож на некоторые, которые я видел здесь, но сильно отличается …
    • Pontiak p0480 Привет, у меня Pontiac Grand Prix 3 2007 года.8 — код неисправности p0480. Оба вентилятора работают. Вентилятор 1, который работает при запуске, не выключается. Пробовал переключать реле на 1 и 2 вентиляторы — состояние одинаковое. Не уверен, что мне следует очистить код и попытаться заменить реле сброса кода. Заставляет ли ECM вентилятор 1 работать непрерывно, когда p0480 … 
    • Код p0480, 2003 Монте-Карло У меня Монте-Карло 2003 года, загорелась лампочка двигателя, я получил код p0480, я заменил датчик температуры, он погасла, потом снова включились вентиляторы, загорается на холостых, при температуре около 185-190, машина не перегревается, вернулся тот же код появляется для зоны автомата… 
    • Dodge Neon p2003 0480 модельного года Заменить датчик температуры и реле вентилятора. Я все равно не пошел. Перепрыгнув через релейную коробку, они оба загорелись. Дайте отдельное питание вентиляторам, где они работают, выключите переключатель, теперь код, когда вы включаете его и продолжаете гореть, не может его сбросить. Пробовал выключить выключатель, ничего не изменилось….
    • 2005 Jeep Wrangler p0480 p0443 p0499 У меня есть Jeep Wrangler 2.4L 6SPD. горит чек энджин и я его сканирую, у него есть код p0480, p0443, p0499, подскажите пожалуйста в чем может быть причина, пытаюсь стереть а он возвращается, дайте пожалуйста знать….
    • 2000 Olds Silhouette p0131, p0137, p0480, p0742 и другие 2000 Старый силуэт GLS V6. Сканер OBDII сообщает коды P0101, P0102, P0131, P0137, P0300, P0480, P0742 Любые предложения о том, с чего начать? Я прост в использовании, и я много работаю сам. На данный момент снят и очищен датчик массового расхода воздуха, обнаружена и устранена утечка вакуума в том месте, где линия клапана PCV соединяется с впуском …
    • Camaro RS P2016 0480 код года Привет всем, у меня были проблемы с охлаждением моего Camaro RS 2016 года, один раз это был предохранитель, а другой была очень маленькая утечка в моем бачке охлаждающей жидкости…но сейчас дольше всего это продолжалось, когда пытался разобраться снаружи… Все началось с того, что проверка двигателя показала чтение кода P0480…
    • cadillac dts 2007 года (код P0480) реле вентилятора 1 🙁 Доброе утро! Я, Иван, и пишу на этом форуме о двигателе молнии. Код, который он показывает, — это реле вентилятора двигателя P0480 1. Отнес его в местный магазин AutoZone для бесплатного диагностического теста. Вот тогда и пришел код. Заменил деталь с реле 3914 по их артикулу на моем компе.i …
    • Buick LeSaber 2004 код P0480 Всем привет, только сегодня зашел на форум. У меня был Buick LeSabre 2004 года с двигателем 3800. У меня загорелся индикатор проверки двигателя, и я отнес его в местный магазин автозапчастей. Мне сказали, что это простое решение, и продали реле вентилятора №1. Я поменял их местами и забрал обратно, а они перезагрузили компьютер. Несколько д … 

    Нужна дополнительная помощь с кодом p0480?

    Если вам все еще нужна помощь с DTC P0480, задайте вопрос в комментариях под этой статьей.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Данная информация предоставлена ​​исключительно в ознакомительных целях. Он не предназначен для использования в качестве рекомендации по ремонту, и мы не несем ответственности за любые действия, которые вы предпринимаете с каким-либо транспортным средством. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

    ВАЗ::2115: Провода и предохранители

    7.1. Провода и предохранители

    Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме — отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии подключаются к кузову автомобиля, который выполняет функцию второго провода.


    Рис. 7.1. Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2115-20 (левая половина): 1 – блок-фары; 2 – противотуманные фары; 3 – датчик температуры воздуха; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 – колодки, соединенные с жгутом проводов системы зажигания; 6 – выключатель подкапотной лампы; 7 – колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 8 – звуковой сигнал; 9 – датчик уровня моющей жидкости; 10 – датчики износа колодок передних тормозов; 11 – датчик уровня масла; 12 – генератор; 13 – подкапотная лампа; 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 15 – стартер; 16 – аккумуляторная батарея; 17 – реле включения противотуманных фар; 18 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – выключатель фонарей заднего хода; 21 – моторедуктор стеклоомывателя; 22 – датчик контрольной лампы давления масла; 23 – колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 24 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 25 – комбинация приборов; 26 – монтажный блок.Условная нумерация клемм в блоках: А — блоки блок-фар; В — блок электробензонасоса; С — блоки монтажного блока, выключатель зажигания, моторедуктор стеклоомывателя; D — плафон освещения салона


    Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ-2115-20 (без узлов системы управления двигателем) и 2115-01 представлена ​​на рис. 7.1,

    \

    Рис.7.2. Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2115-01 (левая половина): 1 – блок-фары; 2 – противотуманные фары; 3 – датчик температуры воздуха; 4 – генератор; 5 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 6 – датчик включения электродвигателя вентилятора; 7 – выключатель подкапотной лампы; 8 – колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 9 – звуковой сигнал; 10 – датчик уровня масла; 11 – датчики износа колодок передних тормозов; 12 – датчик уровня моющей жидкости; 13 – свечи зажигания; 14 – распределитель датчика зажигания; 15 – распределительный щит; 16 – блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 17 – электромагнитный клапан карбюратора; 18 – концевой выключатель карбюратора; 19 – датчик скорости; 20 – стартер; 21 – аккумуляторная батарея; 22 – реле включения противотуманных фар; 23 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 24 – датчик уровня тормозной жидкости; 25 – выключатель фонарей заднего хода; 26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 27 – подкапотный фонарь; 28 – моторедуктор стеклоомывателя; 29 – датчик контрольной лампы давления масла; 30 – колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 31 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 32 – катушка зажигания; 33 – комбинация приборов; 34 – монтажный блок.Условная нумерация клемм в блоках: А — блоки блок-фар; В — блок электробензонасоса; С — блоки монтажного блока, выключатель зажигания, моторедуктор стеклоомывателя; D — плафон освещения салона

    7.1а, 7.2 и 7.2а. Соединения узлов системы управления двигателем см. в отдельном руководстве по эксплуатации и ремонту системы управления двигателем с распределенным впрыском топлива. Большинство цепей питания электрооборудования автомобиля защищено плавкими предохранителями.Цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь зажигания и пуска двигателя, генератор (за исключением обмотки возбуждения), обмотки реле включения фар и реле системы блокировки замков дверей не являются защищены предохранительными замками.

    Перед заменой перегоревшего предохранителя выясните причину его возгорания и устраните ее. При поиске неисправности рекомендуется смотреть цепочки, указанные в табл. 7.1, которые защищены этим предохранителем.

    В табл. 7.1 дано назначение каждого предохранителя, но на конкретном автомобиле не может быть цепей (или устройств), указанных в таблице.

    Таблица 7.1 Цепь, защищенная предохранителями монтажного блока

    предохранитель №

    Защищенные цепи

    Ф1 (10 А)

    Лампы заднего противотуманного фонаря и контрольная лампа включения заднего противотуманного фонаря.Электродвигатели очистителей фар (в момент включения). Электродвигатель омывателя фар.

    Ф2(10А)

    Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации (в режиме сигнализации). Контрольная лампа сигнализации.

    Ф3 (7,5 А)

    Плафон освещения салона. Плафон индивидуального освещения салона.Плафон освещения багажного отделения. Лампа подсветки замка зажигания. Контрольная лампа «Check engine». Лампы стоп-сигнала. Маршрутный компьютер (или часы).

    Ф4(20А)

    Патрон подключения переносного фонаря. Реле включения обогрева заднего стекла (контакты). Элемент обогрева заднего стекла.

    F5 (20 А)

    Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала.Электродвигатель вентилятора системы охлаждения.

    F6 (30 А)

    Электростеклоподъемники. Реле включения электростеклоподъемников (контакты).

    F7 (30 А)

    Электродвигатель отопителя. Электродвигатель омывателя лобового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в рабочем режиме). Легче. Лампа освещения вещевого ящика. Реле включения обогрева обратно стекла (обмотка).

    F8 (7,5 А)

    Правая противотуманная фара.

    F9 (7,5 А)

    Левая противотуманная фара.

    F10(7,5 А)

    Лампы габаритных огней на левом борту. Контрольная лампа включения габаритного света. Лампы освещения номерного знака. Подкапотный светильник. Выключатель освещения приборов. Лампы подсветки выключателей, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем.

    Ф11 (7,5 А)

    Лампы габаритных огней на правый борт.

    Ф12(7,5А)

    Правая фара (ближний свет).

    Ф13(7,5 А)

    Левая фара (ближний свет).

    Ф14(7,5А)

    Левая фара (дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар.

    Ф15(7,5А)

    Правая фара (дальний свет).

    Ф16 (15 А)

    Указатели поворота, реле-прерыватель указателей поворота и сигнализация (в режиме индикации поворота). Лампы заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы управления. Комбинация устройств. Контрольная лампа аварийного давления масла.Контрольная лампа стояночного тормоза. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Маршрутный компьютер (или часы). Обмотка возбуждения генератора (в режиме пуска двигателя)

    Кроме предохранителей монтажного блока имеются еще три предохранителя системы управления двигателем. Они вместе с контроллером и реле системы управления двигателем расположены под цапфой. Назначение этих предохранителей см. в отдельном руководстве пользователя и ремонту системы управления двигателем.

    На всех схемах, представленных в разделе «Электрооборудование», цвет проводов обозначается буквами, причем первая буква — цвет провода, а вторая — цвет полосы на проводе (табл. 7.2).

      Таблица 7.2 Обозначение цветов проводов

    Письмо

    Цвет

    Письмо

    Цвет

    Письмо

    Цвет

    Б

    Белый

    от

    до

    Коричневый

    С

    серый

    Синий

    о

    Оранжевый

    Х

    Черный

    Желтый

    п

    Красный

     

     

    3

    Зеленый

    р

    Розовый

     

     

           ПРОФИЛАКТИКА

    При ремонте автомобиля и систем электрооборудования автомобиля необходимо обязательно отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.