Причина плохой заводки инжекторного двигателя: Плохо Заводится На Холодную (Инжектор, Дизель, Карбюратор)

Почему не заводится машина и как завести инжектор в мороз?

Вот и наступила зима – самое тяжелое время для любого автомобилиста. Гололед, снег, мороз  — все это, конечно, мешает автолюбителям, но не так, как проблемы с запуском двигателя.  Дело даже не в том, инжекторный двигатель, или карбюраторный. Машина просто не заводится.

Все было бы достаточно ясно, если бы не заводился карбюратор, но инжектор, он то должен прекрасно работать в любую погоду. С наступлением зимы все эти проблемы становятся насущными в первую очередь для новичков, которые только-только столкнулись с этой бедой.

В этой статье будет собран опыт и знания многих водителей по решению этой проблемы, а также будут даны ответы на 2 самых главных вопроса: Почему инжектор не заводится в мороз? Как завести инжектор при помощи прикуривателя, или с толчка?

Почему не заводится авто с инжекторным двигателем?

Многие согласятся, что факты, приведенные в статье, являются довольно убедительными, ведь существует масса факторов, препятствующих запуску инжектора. Все это было ни раз проверено многими автолюбителями.

Что ж, пора узнать, почему инжектор не заводится на холодную. Для этого нужно рассмотреть два направления: неисправность топливной системы и проблемы с зажиганием.

Топливная система:  двигатель не заводится в мороз (заводится и глохнет)

1. Бензин плохого качества с высоким содержание воды.
2. Изношены фильтры или забиты топливные форсунки (нужно вспомнить, когда вы в последний раз чистили форсунки или меняли фильтр)
3. Отсутствие давления топливной магистрали: неисправность бензонасоса или регулятора давления топлива.
4. Не правильно сформирована топливно-воздушная смесь: грязь в воздушном фильтре или на дроссельной заслонке.

Система зажигания: причина плохого запуска инжекторного двигателя в холода.

1. Отсутствие пускового тока в аккумуляторной батарее (старость или разрядка), вследствие этого стартер не может справиться с прокруткой двигателя, так как ток производится с недостаточной силой.

2. Пробивает высоковольтные провода.
3. Свечи заливаются бензином.
4. Недостаточная компрессия в цилиндрах, или ее отсутствие. Масло становится густым на морозе и компрессия падает.
5. Фазы распределения ГРМ нарушены.

Как завести инжектор зимой — народные советы

Первым делом отсекается случай, когда инжекторный двигатель запускается легко. В инструкции по эксплуатации говорится о том, что не рекомендуется запускать инжектор от прикуривателя, но, исходя из опыта, можно сказать, что все обходится довольно благополучно, если делать это правильно. Кстати, к вопросу о прикуривании инжектора.

Вот самые главные советы о том, как запустить инжекторный двигатель в мороз. Это знают все опытные автолюбители.
Необходимо на 15-20 сек включить ближний свет автомобиля перед тем, как запустить двигатель. Это делается для того, чтобы в аккумуляторе происходили химические процессы, приводящие к его прогреву. К моменту прокрутки стартера, аккумулятор уже полностью готов к работе.

Далее поговорим более подробно о прикуривании.

Как завести инжектор методом «прикуривания»

Метод прикуривания, а на сленге автолюбителей он называется именно так, основывается на запуске двигателя при помощи пусковой батареи, аккумулятора, или другого автомобиля. Для того чтобы не испортить электронику автомобиля нужно знать о нескольких правилах:
•    Использовать провода с зажимами. Если провода будут накручены или присоединены руками, то велика вероятность серьезной неисправности электроники автомобиля, а также взрыва аккумулятора.
•    Нет нужды сильно газовать во время прикуривания, дабы не перегружать генератор.
•    Оба автомобиля не должны соприкасаться.
•    Можно перепутать последовательность присоединения проводов.  Нельзя путать полярность подключения клемм. Плюс, обязательно должен подключаться к плюсу. Минус – к минусу.
•    После того как двигатель запущен, нужно дать ему немного поработать в паре с другим, после чего нужно отключить клеммы.

Начинать нужно с минусовых!

Вариант запуска двигателя с толчка рассматривают реже. Обычно это происходит, если запуск от прикуривания не помог.
Как завести инжектор с толчка.

Методом толчка можно воспользоваться только при наличии МКПП. Коробку с АКПП завести с толчка невозможно. Метод толчка – это простой буксир, либо толчок при помощи других людей.

Запустить инжекторный двигатель при помощи толчка вполне просто и при слабом АКБ. Нужно просто поставить коробку на третью передачу.

Считается, что запуск инжектора с толчка – это самое последнее дело. До этого нужно попробовать прикуривание или стартовую жидкость для запуска двигателя.

Стартовая жидкость применима и для инжектора, и для карбюратора. Сняв крышку воздушного фильтра, нужно залить жидкость в карбюратор.

В инжекторный двигатель стартовая жидкость впрыскивается в воздушный коллектор, сняв, предварительно, патрубок фильтра. После того, как жидкость залита в коллектор, патрубок устанавливается на место и производится запуск двигателя. Нужно просто попробовать. Это поможет.

• < Назад
• Вперёд >

Причины почему не заводится или плохо заводится двигатель: бензиновый и дизельный

Большинство автовладельцев либо уже столкнулись либо столкнутся с проблемой не запуска двигателя. О причинах этой проблемы и методах ее устранения пойдет речь в нашем материале.

Двигатель у машины – всегда в зоне повышенного внимания. Ведь именно он и позволяет авто ехать. Но что делать, если с двигателем – проблемы: он плохо заводится, эта процедура отнимает много времени, или вовсе всё настолько плохо, что двигатель не заводится совсем?

Плохо заводится двигатель

Если плохо заводится, то в причине некорректного «поведения» машины можно заподозрить промокший трамблер.  Чаще всего это происходит в дождливую погоду. Намокание трамблера приводит к тому, что искра «проскакивает» и не имеет возможности попасть к свечам.

В итоге машина плохо заводится. Но стоит ему подсохнуть, и проблема автоматически решается без привлечения специалиста. Если Вы хотите ускорить процесс то вытрите досуха трамблер.

Медленно запускаться мотор может и при некорректной подаче топлива.  Это диагностировать можно следующим образом: 

1. Присмотритесь к выхлопной трубе. После запуска стартера показался дымок? Значит, топливо в цилиндры идёт, как и положено. Дымка нет? Ремонт нужен незамедлительно.
2. Выкрутите свечи зажигания и оцените их вид. При плохой подаче топлива свеча полностью сухая.
3. Обследуйте степень засорённости инженерных форсунок и фильтров. Часто именно они блокируют поступление топлива.

На первый взгляд, проверка не сложна. Но гарантировать что всё, при самостоятельном ремонте, пройдёт гладко, не стоит. Без профессионала и специального оборудования сложно провести проверку давления топлива в рампе и другие технические процессы.

 

Двигатель машины не сразу заводится

Дизельный двигатель

Эксперты выяснили, по какой причине чаще всего не заводится двигатель у новичков, которые ездят на дизеле. Результат многих удивил.

При том, что доступно очень много информации, ряд автомобилистов элементарно ошибается при выборе масла.  И если лето эти ошибки прощает, зима – ни в коем случае. Вязкость и густота масла – совсем не то, что нужно в мороз. И масло просто не может шустро проходить по каналам, оттягивая момент запуска дизеля.

Бензиновый двигетель

Для авто с бензиновым двигателем и инжекторным впрыском, часто основной корень проблемы — неисправность датчиков. ЭБУ получает искажённую информацию, и мотор хоть и запускается, но делает это очень медленно и прерывистыми паузами. Среди наиболее проблемных датчиков специалисты выделяют следующие:

• датчик расхода горючего,
• датчик массового расхода воздуха
• датчик заслонки дросселя.

Среди факторов, который оттягивает запуск мотора, также важно назвать неплотное прилегание клемм АКБ. Питание на стартер идёт, но с перебоями. Похожая ситуация – и при окислении клемм. Если проблемные зоны можно самостоятельно очистить наждачной бумагой и обработать токопроводящей смазкой, то устранение неплотного прилегания клемм стоит доверить только специалисту. Здесь важна предельная точность. Иначе можно только усугубить ситуацию и нанести вред машине.

 Не сразу заводится у машины двигатель и при холодной погоде.  Стартер с чрезмерными усилиями поворачивает коленчатый вал, а топливо в цилиндрах воспламеняется с крайней «неохотой».  Но сложности можно минимизировать, если вовремя менять свечи накаливания. Из этого следует что это не проблема, связанная с плохой погодой, а халатность и не желание своевременно обслуживать машину.

Полностью не заводится двигатель

К полной блокировке мотора может привести слабая компрессия. Ряд автовладельцев понимает, что проблему важно срочно решать. Но полагают, что для исправления достаточно присадки с органометаллокераммическими кристаллами. В самих присадках ничего плохого нет. Они создают для автозапчастей отличную защиту. Но повлиять на компрессию с помощью неё далеко не всегда получится. Ведь причиной, которая её вызвала, может быть много самых разных неполадок: от износа поршневых колец до их закоксованности. Поэтому во многих случаях присадки – как мёртвому припарки.

Компания «Пит Стоп» подходит к любым поломкам комплексно, и диагностирует, почему не заводится дизельный двигатель, глохнет бензиновый мотор. Сервис на СТО «Пит Стоп» – это не просто осмотр мотора, это оценка состояния уровня жидкости, анализ шума в работе, измерение давления системы. Наши мастера работают для того, чтобы ваш мотор не просто быстро завёлся, а порадовал вас длительной и стабильной работой. 

Для диагностики и ремонта на СТО используется высокоточное оборудование немецкого и итальянского производства.   Специалисты знают, как подойти к любому мотору, берутся за исправление поломок любого уровня сложности. Доступна запись онлайн.

Как завести двигатель в мороз

В зимнее время есть такая необходимость, чтобы автомобиль хорошо заводился, снабжал теплом салон и владельцу помогал вовремя добираться до места назначения. Но в одно прекрасное, морозное, зимнее утро, может обнаружиться, что колодки стояночного тормоза примерзли, а двигатель машины не запускается. Настроение в таком случае сильно падает и все это может привести к неприятностям на работе, например.

Как завести мотор зимой в сильный мороз

В таких случаях водитель, как правило, начинает нервничать, думая о возможных неблагоприятных последствиях и своими поспешными, неправильными действиями может если не сломать машину, то причинить ей существенный урон, а это, в свою очередь сильно ударит по толщине кошелька. А время, упущенное на восстановление работы машины, не даст завершить дела в срок. Чтоб это предотвратить, нужно подготовить автомобиль заранее, до наступления зимних холодов.

Двигатель стабильно будет запускаться, если исправны все системы двигателя, моторное масло зимнее, и топливо высокого качества. И аккумулятор должен быть исправный. Очень полезно перед наступлением зимнего периода полностью заряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства и погонять его на малых токах в течение 12 часов (точное время будет указано в инструкции к ЗУ). Это помогает набрать аккумулятору полную емкость, что не всегда удается при городской езде, в течение которой генератор не успевает полностью заряжать аккумулятор.

Представим себе: зима, утро, тишина. Планов работ огромное количество. Подходим к своему автомобилю. Допустим, двери легко и плавно открываются (в этом поможет силиконовая смазка, которую наносят на уплотнительные резины дверей).

Если не получилось дверь открыть, то можно взять обычную грелку с горячей водой, и приложить на дверной замок. Таким образом, можно открыть машину. Дальше идет чистка от снега и льда автомобиль.

Пробуем завести машину. Сначала нужно дать толчок аккумулятору. Запускаем и выключаем фары, музыку. При этом нужно следить, чтобы аккумулятор окончательно не «подсел» на морозе. Крутим ключ в скважине замка зажигания.

Нужно немного подождать, пока бензонасос выполнит свою работу. Все электрооборудование автомобиля нужно выключить. Дальше нужно нажать на педаль сцепления (тормоза для АКПП), и удерживая в таком положении, нужно дальше повернуть ключ зажигания. С первой попытки может запуск не получиться.

В таком случае все нужно выключить и подождать минуту. Стартер не нужно долго крутить. При этом нужно следить за числом прокручиваний двигателя. Если с каждым запуском двигатель работает чуть больше, чем во время предыдущего запуска, то через некоторое число попыток, движок заведется.

После запуска нужно медленно отпустить педаль сцепления, коробку передач (КПП) переводим в нейтральное положение (проверяем нейтраль на механике, паркинг на автомате). Если двигатель карбюраторный, то 10 или 15 минут прогреваем всю машину и только после этого трогаемся.

Если двигатель с инжекторной подачей топлива или на дизельном топливе, можно ехать сразу (согласно инструкции), но пару минут лучше все же дать поработать авто на холостых. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то не помешает прогреть и ее, дав ей поработать перед движением. Для это нужно, выжав педаль тормоза, перевести рычаг КПП в положение D.

Начав движение на не полностью прогретом двигателе, сначала нужно примерно минут пять-десять ехать так, чтобы обороты двигателя не превышали 2500 об/мин, после полного прогрева двигателя (определяется по термометру на приборной панели) можно двигаться в обычном режиме.

А если все операции, попытки завести авто ни к чему хорошему не привели, значит, с машиной (авто) не все в порядке (неисправна) и ее плохо или вовсе не готовили к зиме.

Исправление типовых ошибок:

1. Удалить влагу, иней с высоковольтной проводки, применяя специальные смазки-спреи такие как WD-40 или иные специализированные.

2. При разряженном аккумуляторе, лучший способ «прикурить» свой авто с другого автомобиля или использовать пуско-зарядное устройство, которое желательно купить заранее.

3. Безопасным и удобным (в отличие от предыдущего способа) средством завода авто в любые морозы является предпусковой подогреватель, который стоит определенных денег, но водителям, авто которых им оснащены можно только позавидовать.

4. Если все выше описанные действия, операции не помогли, то придется заводить автомобиль при помощи буксира, если на авто механическая коробка передач (авто с автоматом придется все же либо прикуривать, либо заряжать аккумулятор). Включаем зажигание, ставим на третью скорость (можно и на вторую). При трогании автомобиля с места выжимаем педаль сцепления до упора. Когда скорость автомобиля достигнет 30 км в час (10-15 при второй скорости), плавно отпускаем педаль сцепления. Как машина заведется, ставим коробку в нейтральное положение и сигналим тому, кто буксирует, об успешном завершении операции.

Дальше, добираемся до места (работы) назначения. Прежде чем заглушить мотор, нужно все электрооборудование машины выключить, и на средних оборотах двигателя дать ему немного поработать вхолостую. Это обеспечит чистоту свечей на следующий запуск.

Почему не заводится зимой машина. Рассматриваем причины и последствия такого пуска

В зимнее время года старт двигателя может стать настоящей проблемой. Возникает вопрос, почему двигатель не заводится зимой. Автоэксперт Иван Матиешин, объяснил, что причин может быть много. От грязных форсунок и низкокачественного топлива, до проблем с топливными магистралями, свечами и слишком густым маслом либо из-за севшего аккумулятора. Важно также, какой тип мотора установлен на машину — бензиновый или дизельный. Полный список дан ниже.

Если во время сильных морозов проблема в слабом заряде аккумулятора, недостаточной компрессии, свечах либо же топливо загустело (актуально для дизеля), то чтобы решить конкретную причину можно использовать пару средств и приемов. Однако у некоторых применяемых способов помочь запустить двигатель авто, есть обратная сторона медали. Нужно знать особенности их применения и недостатки.

Причины почему зимой не заводится машина

Дабы понять, почему машина не заводится зимой, необходимо рассмотреть все основные причины что характерны в холодную пору. В целом, можно выделить несколько общих проблем с запуском в мороз:

• слабый аккумулятор;
• вязкое масло;
• не воспламеняется/застыло топливо.

Так как есть еще и другие причины, которые напрямую зависят от типа двигателя, то разделим их на 2 группы: почему дизель не заводится зимой и почему не запускается бензиновый двигатель. Краткую информацию смотрите в таблице.

Самая основная и наиболее частая причина из-за чего не заводится машина зимой — подсевший АКБ. Это актуально для любого автомобиля, но критичнее всего именно для дизельного (нужно больше энергии для запуска). В некоторых случаях, чтобы решить проблему, достаточно запускать двигатель с выжатым сцеплением (дабы снять лишнюю нагрузку на стартер, а соответственно и на аккумулятор), но часто приходится производить ряд других действий.

Рассмотрим возможные пути и методы их решения. Чтоб вы знали, что в таких ситуациях можно делать и к чему это может привести.

Что можно сделать

Когда проблема в аккумуляторе и он не прокручивает стартер, то есть три варианта развития событий: забрать домой и отогреть, подзарядить, “прикурить” от другого автомобиля. Отогрев и подзарядка самые долгие варианты. Нужно нагреть воды налить в тазик и поставить батарею минут на 20 (может помочь батарее бензинового авто если его заряженность на 60%). Зарядка до того момента, пока АКБ сможет нормально крутить стартер, займет до 1 часа. А вот прикуривание — самый быстрый вариант, но он требует, во-первых, добровольного “донора”, а во-вторых, знаний как это сделать правильно. Ошибки могут негативно повлиять на генератор, ЭБУ или сам аккумулятор.

Масло сделать более текучим может нагрев либо применение присадок. Самый безопасный — подогрев. Для прогрева масла в картере используют тепловую пушку, но так как ее под рукой часто нет, то лучше всего позаботится о зимнем пуске двигателя заблаговременно — установить подогреватель. Можно либо нагревательную пластину поставить, либо врезать автономный подогрев антифриза. Дорого, но надежно и безопасно.

Те автовладельцы, кто сталкиваются с этим впервые, решают проблему добавлением присадки способной растворить парафинированные частички в масле. Есть два варианта: специальная депрессорная присадка (добавляют в синтетическое масло) либо добавить бензина. Оба вредны для двигателя — сильное разжижение повышает трение и износ деталей двигателя после его прогрева. В итоге, если продолжать ездить с такой добавкой, можно запороть мотор!

Никогда не пытайтесь заводить мотор, если обнаружили что масло застыло! Это грозит проворотом вкладышей. Поэтому если авто простояло всю ночь на улице, а в моторе используется полусинтетическое масло вместо синтетики 5W30 либо 0W40, то обязательно проверяйте уровень и состояние масла щупом.

Улучшить воспламенение, что на дизельном авто с плохо работающими свечами накала, что на инжекторном, с плохим бензином, сможет один-два впрыска так называемого “быстрого старта”. Этот же вариант актуален и при запуске двигателя с плохой компрессией.

Средство представляет собой легковоспламеняющуюся смесь из газов, спиртов и присадок. На протяжении 5 секунд распыляем средство в воздуховод затем сразу же запускаем двигатель. Если со второй попытки ничего не получилось, то нужно искать более серьезные причины: возможно перескочил ремень ГРМ на 1 зуб, нарушились зазоры в приводе клапанов, произошла закоксовка колец.

Основная опасность такого пуска — микро взрывы во впускном коллекторе и цилиндрах. Если будите часто так делать, то это влечет за собой разрушение деталей поршневой группы.

Почему дизель не заводится зимой

Вышеперечисленные проблемы являются общими для обоих типов двигателей — дизельных и бензиновых. Но есть причины, характерные только для дизельных моторов. Во-первых, свечи накала являются частым объяснением, почему не заводится дизель на холодную зимой. Они могут прогреваться долго либо не правильно, а могут и вовсе не работать. Во-вторых, запарафинилось топливо. Такое часто бывает если в баке еще осталось летнее дизельное топливо, а на улице температура резко упала ниже той, до которой оно должно оставаться текучим. (на летнем ДТ потеря текучести при -5 °С).

Если свечи неисправны совсем — поможет замена. При их частичной работе, можно воспользоваться быстрым стартом. Только перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Есть средства которые нельзя использовать, а есть применимые лишь при определенных условиях.

Чтобы не возникла кристаллизация парафинов в дизтопливе, заливайте его с учетом сезонности и температурных минимумов в вашем регионе. Если же в баке еще достаточно много летней солярки, а надвигаются морозы, то можно добавить к нему антигель, в качестве профилактики. Но антигель должен заливаться еще в теплое время. (более +8 °С).

Когда же неприятность уже случилась и оно замерзло, антигель будет бессильным. Стоит предпринять ряд действий чтобы его опять сделать текучим. Первым делом добавить в бак размораживателя, пропорционально к объему топлива. Также можно чуть капнуть и в топливный фильтр либо отогревать его в месте с ТНВД горячей водой. И уже спустя 5 минут можно пытаться заводить мотор.

Такие присадки не так вредны как быстрый старт, но разжижение топлива может негативно повлиять на детали ТНВД. Поэтому самый безопасный вариант — отогреть машину в теплом гараже. Только занимает это очень много времени.

Причиной отказа пуска дизельного двигателя в мороз либо даже просто на холодную может стать снижение компрессии. В таком случае можно добавить немного масла в цилиндр. Это позволит запуститься, если заряда АКБ хватает для прокрутки стартера. Чтобы понять, нужно это или нет — первым делом узнайте с помощью компрессометра, какая компрессия. А если есть под рукой “быстрый запуск”, о котором шла речь выше, то тоже можете им воспользоваться, но учтите возможные последствия.

Что делать если не заводится бензиновый мотор

Для бензиновых моторов карбюраторного и инжекторного типа характерной является проблема со свечами зажигания, их заливает. Поэтому выкручиваем, проверяем чтобы они были сухими. Если их залило, то нужно просушить над газовой горелкой.

На карбюраторном моторе может замерзнуть сам карбюратор, в таком случае нужно при помощи кипятка аккуратно отогревать его корпус. В жиклерах вода, которая попала туда благодаря конденсату растает и двигатель в итоге заведется.

Довольно часто инжекторный двигатель может плохо заводится их-за попадания в бензин воды. Это может происходить во время заправки (когда идет снег или дождь) либо в результате поездок с полупустым баком (на стенках образуется конденсат). С такой проблемой часто сталкиваются владельцы автомобиля ВАЗ 2114 и другие инжекторные двигатели отечественного производства. Чтобы этого не случалось, рекомендуют зимой заливать в бак осушитель топлива.

Профилактика. Как подготовить автомобиль к зиме

Чтобы не искать решение проблемы утром на морозе и не использовать средства, которые к тому же могут навредить двигателю, стоит заранее подготовить свой автомобиль к зимнему периоду и корректному холодному пуску.

Как уже было отмечено, важно следить за тем, чтобы используемое моторное масло и дизельное топливо по характеристикам соответствовали погодным условиям. Для дизельного топлива также можно обезопаситься антигелем.

А вот что касается внутренностей центральной поршневой системы, здесь для облегчения зимнего пуска будет крайне полезен триботехнический состав (присадка) для двигателя Супротек Актив Плюс/Стандарт.

Присадка помогает поднять компрессию, давление масла и восстановить изношенные участки трения. Эти эффекты помогают улучшить мощностные показатели двигателя, засчет чего и его пуск становится легче.

Но главным эффектом в борьбе с затрудненным холодным пуском становится способность выстраемого углеродного защитного слоя удерживать и сохранять на себе масляную пленку длительный период. Это значит, что после целой ночи на морозе даже самые первые движения поршней будут проходить по смазанной поверхности. Это позволяет не только облегчить процедуру запуска двигателя, но и избежать износа из-за трения на сухую и масляного голодания.

Как показывает практика автовладельцев, задающих вопросы на автопортале Етлиб, это пожалуй и все проблемы с которыми они сталкиваются зимой. Так что ознакомившись с ними, для вас, запуск холодного мотора машины не станет проблемой.

Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?

Гены подсказывают: греть мотор надо! Этому учили отцы и деды. Но вот инструкции к новым иномаркам иного мнения: сел в холодную машину, завелся и — в путь! Кто же прав? В поисках ответа надо увязать три фактора: экологию, экономику и ресурс двигателя. Мотор полностью построен на компромиссах, и проблема холодного пуска — не исключение. C темой прогрева двигателя, которая всегда будет актуальной, в очередной раз пытаются разобраться Михаил Колодочкин и профессор кафедры ДВС Санкт-Петербургского политехнического университета Александр Шабанов.

КАК ГРЕЕТСЯ МОТОР

Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.

Tab1

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ

Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.

Материалы по теме

Материалы по теме

Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…

Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.

Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.

Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.

1444374074_img_2171_result_1600

УДАР ПО ЭКОЛОГИИ

Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).

Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.

Материалы по теме

Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.

Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.

А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.

Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…

Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).

111

А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.

Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.

Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…

Tab2

СМЕРТЬ МОТОРУ…

О том, что при пуске и прогреве резко растет износ двигателя, не писал только ленивый. Не так давно бородатый профессор с экрана убеждал народ, что один холодный пуск равен 100 км пробега! Ему, конечно, виднее, только мы никогда не стали бы давать подобных ТОЧНЫХ цифр — они совсем разные. И моторы разные, и температуры за бортом, и масла, залитые в поддон, да и пробег, с которым сравнивают, тоже может быть либо за городом, либо в городских пробках. Поэтому, на наш взгляд, справедливее эквивалент от 20 до 200 км: главное — тенденция. И важно, что движение без прогрева не дает деталям двигателя подготовиться к приему больших нагрузок. Им приходится плохо — и не только подшипникам.

112

Материалы по теме

Материалы по теме

Есть в моторе такая деталь — поршень, а у него на боковой поверхности нарезаны канавки, чтобы поршневые кольца ставить. Так вот, эти канавки наиболее чувствительны к нагрузкам и первыми разрушаются, когда те становятся чрезмерными. И здесь именно такая ситуация. Если сразу стартовать да еще побуксовать малость, выбираясь из сугроба, нагрузки на мотор станут сразу большими. Тепловые потоки от рабочего тела разогревают днище поршня быстро, а зона канавок касается холодного цилиндра, который чуть теплее антифриза. Возникают большие перепады температур, и с ними — запредельные напряжения. А поршень без канавок — уже не поршень… И чем лучше прогрет двигатель, тем меньше опасность такой беды.

А что же автопроизводители? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации — экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс — кому он интересен?

ВСЕ-ТАКИ ГРЕТЬ!

Мы считаем, что именно третий вариант является наиболее предпочтительным. И по экономии топлива он приемлем, а по токсичности — вообще лучший. Предварительно подогретый двигатель готов принимать нагрузки и хорошо защищен от износа. Кстати, фактически мы чаще всего и следуем этой рекомендации: мотор греется, пока отскребаются стекла и сметается снег…

И еще… Вдруг придется резко газануть на совсем холодном моторе — мало ли, как сложится обстановка на дороге? И вот тут несложно влететь в совсем плохую ситуацию — клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленчатого вала. А любая СТО спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя. Следовательно — в гарантии отказать! У многих моторов от таких ситуаций спасает соответствующая блокировка в программе управления двигателем, но она есть не у всех. А вот предварительно прогретый мотор и такое издевательство снесет без последствий.

В общем, греем! Только чуть-чуть и по-быстрому…

Как провести холодный запуск инжекторного двигателя :: Авторазбор Екатеринбург

Как провести холодный запуск инжекторного двигателя

Большинство современных автомобилей оборудованы инжекторной системой подачи топлива. Система устанавливается только на бензиновые двигателя. Несмотря на сложность конструкции и высокие требования к качеству топлива, инжекторный двигатель имеет ряд преимуществ перед карбюраторным механизмом:

• автоматическая регулировка системы впрыска в зависимости от нагрузки;
• быстрый старт двигателя, увеличение его динамических показателей;
• низкий выброс вредных веществ;
• экономия расхода топлива за счет дозированного впрыска;
• не нуждается в длительном прогреве во время низких температурных условиях;
• возможность программирования электронной системы управления в зависимости от манеры и стиля вождения.

Принцип работы инжекторного двигателя

По принципу работы инжекторные двигателя похожи на дизельные: подача топлива осуществляется через специальные форсунки. После того как стартер начинает проворачивать коленвал датчики управления подают сигнал на электронный блок управления, которые указывают в каком такте находятся цилиндры.

После считывания данных, блок управление подает сигнал на форсунку, цилиндра, который находится в такте впуска. Форсунка открывается на строго определенное время, которое соответствует показаниям датчика массового расхода воздуха.

После окончания такта впуска происходи сжатие. Центральный модуль получает данные от датчиков ДПКФ и ДФ о том, что поршень находится в верхней мертвой точке. После обработки данных сигнал подается на блок зажигания, который передает напряжение в нужный цилиндр. Задачу правильной подачи напряжение обеспечивают два транзистора, расположенные в корпусе блока управления.

Далее, когда произошло воспламенение рабочей смеси, в камере сгорания начался рабочий ход цилиндра, ЭБУ принимает показания с датчика детонации и проводит корректировку угла зажигания для следующего цилиндра.

Для более эффективного использования энергии топлива на системе выхлопа установлен датчик кислорода. С помощью показателей полученных с датчика, блок управление проводит корректировку состава смеси, устанавливает время открытия форсунки. Если при открытой дроссельной заслонке наблюдается недостаток кислорода, ЭБУ приоткрывает регулятор холостых оборотов.

Причины неправильной работы инжекторного двигателя

Причиной того, что инжекторный двигатель плохо заводится на холодную, может быть несколько. Основная из них — это неисправность датчиков. При поломке одного из модулей, электронный блок управления получает неправильные данные, от чего двигатель плохо заводится и работает с перебоями.

Распространенные причины плохого запуска инжекторного двигателя.

Подсос воздуха. Возникает при нарушении герметичности в деталях системы подачи воздуха. Датчик массового расхода не может уловить часть воздуха попадающего в мотор, из-за чего в камеру сгорания подается обедненная смесь. Это приводит к неустойчивой работе на холостых оборотах и проблемой холоднго запуска инжекторного двигателя.

Во время прогрева или работе на подсосе данная проблема почти не заметна, но когда двигатель нагреется до рабочей температуры, перебои на холостом ходу становятся более заметными.

Подсос воздуха может возникать по таким причинам:

• нарушения герметичного соединения в вакуумном усилителе;
• механическое повреждение креплений и шланг подачи воздуха во впускной коллектор, трубопроводов регулятора давления и системы вентиляции картера;
• повреждение прокладок между блоком цилиндра и впускным коллектором.
• Причину подсоса воздуха можно определить при визуальном осмотре. Если неисправность значительно влияет на работу в холостом режиме и на запуск холодного инжекторного двигателя, до выполнения ремонта, повысить обороты можно отсоединив штекер с датчика массового расхода. Такое действие приведет к значительному повышению расхода топлива, поэтому не рекомендуется затягивать с ремонтом.

При незначительном подсосе достаточно отрегулировать топливоподачу с помощью прибора L-зонд.

Неисправность датчика массового расхода

Некорректная работа или поломка датчика приводит до моментальной остановки мотора после запуска. Когда такое случилось, необходимо отсоединить датчик и повторно завести автомобиль. Если двигатель работает бес перебоев, значит, датчик расхода нуждается в замене.

Когда центральный блок управления не получает сигналов от модуля температуры охлаждающей среды, он берет нулевое значение. Встроенная программа готовит рабочую смесь согласно этой температуре, что приводит к таким последствиям:

• инжектор двигатель плохо заводится на холодную;
• детонации на малых оборотах.
• Модуль не ремонтируется, поэтому неисправную деталь заменяют новой.

Неисправно зажигание. Исправить проблему можно установкой момента подачи искры, регулировкой положения ремня ГРМ и заменой поврежденных деталей.

Поломка в регуляторе топлива приводит к подтеканию горючего в камеру сгорания через патрубки впускного коллектора. В результате чего в двигатель поступает обогащенная смесь, что приводит к сильному засорению свечей зажигания. Данная неисправность значительно влияет на холодный запуск инжекторного типа двигателя.

Проблема с датчиком фаз распредвала

Поломка приводит к переходу механизма подачи топлива в аварийном режиме, при котором форсунка подает топлива в два раза больше чем необходимо.

Причины замены модуля:

• затрудненный пуск;
• перебои в системе самодиагностики автомобиля;
• значительное увеличение расхода топлива;
• дымление в механизме выпуска отработанных газов;
• затруднительный холодный пуск инжекторного двигателя.

Исправить проблему можно самостоятельной регулировкой положения датчика или обратится в сервисный центр.

Плохо запускается двигатель на холодную и на горячую? Причины и решения проблемы | SUPROTEC

Поиск причины

Решение проблемы сложности с запуском мотора нужно начинать с поиска причины. На первом этапе необходимо сузить круг поиска, систематизировав факты.

Итак, возможные варианты плохого запуска двигателя:

• двигатель с трудом запускается на холодную;
• двигатель плохо заводится на горячую;
• трудности с запуском мотора при любой температуре.

Для каждого из симптомов причины отличаются, поэтому систематизация поможет сократить время поиска неисправности.

Дизельные и бензиновые двигатели имеют свои особенности, поэтому сначала расскажем о специфичных проблемах для каждого типа силовых агрегатов, а потом об общих.

Автомобиль с бензиновым мотором плохо заводится «на холодную»

Проблемы с образованием искры – распространенная причина, почему плохо заводится автомобиль с бензиновым двигателем. Эта неисправность появляется, когда:

• свечи вышли из строя;
• нарушено соединение элементов системы зажигания;
• катушки зажигания вышли из строя.

Проблемы с подачей топлива или воздуха. Эта неисправность появляется, когда:

• неисправна топливная аппаратура;
• низкая компрессия (особенно при низких температурах).

Понимая, из-за чего двигатель плохо заводится, можно перебрать причины, чтобы удалить следствие:

1. замените свечи;
2. если замена свечей не устранила проблему, проверьте все соединения системы зажигания, возможно, что в одном из них нет контакта;
3. если второй пункт не дал результата, проверьте катушку зажигания;
4. убедитесь в правильной подаче топлива;
5. проверьте компрессию (аккумулятор должен быть заряжен полностью).

Автомобиль с дизельным мотором плохо заводится «на холодную»

Сниженная компрессия

Специфика работы дизельного мотора обусловила главную проблему, из-за которой его трудно запустить. Это недостаток компрессии. Основных причин, приводящих к данной неисправности, всего три:

• износились элементы цилиндропоршневой группы;
• залегли поршневые кольца;
• прогорел выпускной клапан.

Чтобы диагностировать эту неисправность, необходимо замерить компрессию. Для этой процедуры требуется специальное оборудование и определенные навыки. Лучше поручить эту работу профессиональным мотористам.

Для профилактики износа элементов цилиндропоршневой группы рекомендуется использовать специальные присадки. Хорошие результаты показало средство Suprotec Active Plus отечественного производства. Средство добавляется в моторное масло.

Износ топливного насоса высокого давления

При износе плунжерной пары ТНВД снижается давление топлива на впрыске в камеру сгорания. Некачественный распыл топлива осложняет первый вспышки, затрудняет запуск двигателя. Уже после запуска топливо сгорает не полностью, увеличивается расход топлива, появляются нагары и закоксовывание сопел форсунок.

Некачественное горючее

Зимой появляется еще одна проблема: дизель плохо заводится из-за запарафинивания топливного тракта. При низкой температуре парафин, содержащийся в дизельном топливе, кристаллизуется, забивая топливопроводы и фильтры.

Специальная «зимняя солярка» содержит специальные присадки – «антигели», но цена такого топлива значительно выше. На некоторых заправках могут подмешивать в дорогое зимнее более дешевое летнее горючее, особенно, если на дворе оттепель. Заправившись таким топливом, автомобилист заметит проблему только после морозной ночи.

Решение: самостоятельно добавить в бак с горючим депрессорную присадку. Хорошие результаты в борьбе с кристаллами парафина показал «Супротек Антигель 3 в 1». Это средство разработано российской компанией Suprotec и отличается оптимальным соотношением цены и качества.

Общие проблемы для бензиновых и дизельных двигателей

Слабый заряд аккумулятора

Это наиболее частая причина, по которой плохо заводится двигатель. В современных автомобилях, напичканных электронной аппаратурой, эта проблема встречается еще чаще, чем в «Жигулях» или «Волгах» советских времен. Дело в том, что бортовой компьютер новых машин сначала собирает данные с датчиков, и только затем подает напряжение на свечи. Пока ЭБУ опрашивает датчики, стартер крутится, еще больше сажая аккумулятор. Понятно, что «подсевшей» батарее с такой задачей справиться сложно.

В бензиновом двигателе, если нет искры на свечах, топливовоздушная смесь просто не загорится, запустить такой агрегат не получится. В дизельном двигателе свечи выполняют другую функцию – обеспечивают первые вспышки тонко распыленных частичек топлива при попадании их на раскаленную спираль. Если заряд АКБ слабый, свечи накаливания не смогут раскалится до нужной температуры.

Совет в этом случае простой: готовьте аккумуляторную батарею к морозам заранее, зарядив на максимум. Всю зиму следите за состоянием аккумулятора: грязь или следы окисления на клеммах мешают нормальному прохождению тока, из-за чего двигатель плохо заводится в морозную погоду.

Если ехать нужно срочно, а другого аккумулятора нет, можно попробовать «прикурить» от другой машины, но это всегда риск.

Неплохой результат дает такое простое профилактическое средство как укутывание АКБ каким-либо негорючим материалом. За ночь батарея не успеет остыть настолько, чтобы полностью разрядиться, а в движении АКБ подзаряжается.

Проблемы с воздушным фильтром

Причиной трудного запуска остывшего двигателя зимой может стать конденсат на воздушном фильтре. Влага, постепенно накапливаясь в фильтрующем элементе, уменьшает его пропускную способность. Недостаток воздуха влияет на запуск мотора не меньше, чем недостаток топлива.

В сырую погоду, особенно, если фильтр уже забит пылью, вода внутри этого элемента собирается особенно интенсивно. Когда ударит мороз, влага превратится в лед, забив фильтр. Достаточно заменить расходный материал новым, чтобы решить проблему.

Неправильно подобранное моторное масло

Также двигатель плохо заводится, когда параметры моторного масла не соответствуют рекомендациям производителя. Иногда водители заливают смазку со слишком большой вязкостью. Если в теплую погоду этот фактор не оказывает решающего влияния на запуск двигателя, то в морозы все иначе.

Остывшее за ночь масло становится слишком густым. Это создает сразу две проблемы:

• вязкая техническая жидкость затрудняет вращение коленчатого вала;
• густое масло не разбрызгивается, поэтому мотор работает на сухую, что увеличивает силу трения, особенно в паре поршень-цилиндр.

В попытках преодолеть сопротивление загустевшей смазки неопытные водители часто сажают аккумулятор, усугубляя ситуацию.

Всегда используйте моторное масло с параметрами, рекомендованными производителем двигателя! Если рекомендована марка 5W-30, не пытайтесь ездить на 20W-50.

Машина плохо заводится «на горячую»

Проблема встречается реже, но если плохо заводится уже разогретый двигатель, для неопытного водителя это может стать большой загадкой. Действительно, только что машина работала как часы, и вдруг ни с того, ни с сего – проблема.

В большинстве случаев двигатель плохо заводится на горячую по двум причинам:

• низкое качество топлива,
• неисправность одного или нескольких датчиков.

Некачественное горючее

Если проблемы с запуском мотора начались после заправки, то с вероятностью 99,9% причина в плохом качестве горючего. Это утверждение верно и для бензиновых, и для дизельных двигателей. Способов проверить характеристики топлива в кустарных условиях не существует, поэтому придется ориентироваться на косвенные признаки. Часто легче слить некачественное горючее и заправиться на проверенной АЗС. В противном случае придется использовать различные присадки, чтобы привести параметры бензина или дизтоплива к нужным значениям, но это всегда риск для двигателя.

Проблемы с электронной частью

Если плохо заводится ВАЗ современных моделей, то причины могут быть в электронике. Впрочем, иномарки тоже страдают этим, но в основном это относится к подержанным транспортным средствам. Точно диагностировать и устранить неисправность в электронной начинке автомобиля можно только при наличии современного компьютерного оборудования.

Двигатель плохо заводится при любой температуре

В этом случае причины могут быть самые разные: от общего износа двигателя до проблем в электрической части. Наиболее частые причины:

Искра может отсутствовать в трех случаях:

• разрядился аккумулятор,
• обрыв на каком-либо участке электрической цепи системы зажигания,
• неисправные или залитые бензином свечи.

Как бороться с этими проблемами, рассмотрели выше. Не будем повторяться.

Если плохо заводится инжектор – двигатель с впрыском топлива, проблема может быть обусловлена неисправностью форсунок. Если распылители забиты нагаром, можно попробовать прочистить их с помощью присадок. Отличные результаты показали промывки «Супротек Апрохим» SGA для бензиновых двигателей и «Супротек Апрохим» SDA для дизелей. Если сопла имею механические повреждения, необходима замена новыми комплектующими.

Если двигатель сильно изношен, компрессия в камере сгорания будет недостаточной при любой температуре. Зазоры в паре поршень-цилиндр, или в стыке ГБЦ с корпусом – одни из наиболее вероятных причин данной неисправности. Особенно страдают от этого дизельные агрегаты, которым определенный уровень сжатия необходим для самовоспламенения топливовоздушной смеси.

Восстановить параметры бензинового двигателя часто помогает добавление в топливо присадки Suprotec Active Plus (бензин). Это средство оптимизирует зазоры в паре трения поршень-цилиндр, восстанавливая компрессию в камере сгорания.

С дизелями ситуация сложнее, из-за более высокой степени сжатия. При небольшом износе присадки помогают, но, если дизель плохо заводится даже на горячую, скорее всего, цилиндропоршневая группа изношена достаточно сильно.

Признаки, причины и решения, если машина плохо заводится

Признак	Причина	Решение
Плохо заводится на холодную бензиновый двигатель	Нет искры	1. заменить свечи 2. проверить контакты системы зажигания 3. проверить катушки зажигания 4. проверить правильность работы топливной аппаратуры
Плохо заводится на холодную дизельный двигатель	Низкая компрессия	1. Добавить в масло средство Suprotec Active Plus (дизель) 2. Обратиться в автосервис для замера компрессии и ремонта
	Плохое качество топлива	1. Добавить в топливо «Супротек Антигель 3 в 1» или аналог 2. Слить полностью дизтопливо и залить новое
Плохо заводится на горячую бензиновый или дизельный двигатель	Слабый заряд аккумулятора	Профилактика: готовить АКБ к зиме заранее, использовать чехлы
	Забившийся воздушный фильтр	Заменить воздушный фильтр
	Неправильно подобранное моторное масло	Заменить жидкость моторным маслом, рекомендованной производителем марки
	Некачественное горючее	1. Слить некачественный бензин или дизтопливо 2. Заправиться на проверенной АЗС
	Проблемы в электронике	Провести диагностику в автосервисе
Дизельный или бензиновый двигатель плохо запускается при любой температуре	Нет искры	1. заменить свечи 2. проверить контакты системы зажигания 3. проверить катушки зажигания
	Низкая компрессия	1. Добавить в масло средство Suprotec Active Plus («дизель» или «бензин» в зависимости от типа двигателя) 2. Обратиться в автосервис для замера компрессии и ремонта
	Плохое качество топлива	1. Слить некачественный бензин или дизтопливо 2. Заправиться на проверенной АЗС
	Неисправность форсунок	1. Добавить в топливо промывки «Супротек Апрохим» SGA (для бензиновых двигателей) или «Супротек Апрохим» SDA (для дизелей) 2. Заменить форсунки новыми

Трудный запуск или длительный запуск

Когда двигатель долго проворачивается раньше он запускается, либо искра, либо топливо отсутствует или слабое, и у каждого свои причины. Большинство время, воздушно-топливная смесь нарушена и воздуха слишком много или нет топлива достаточно. Многие датчики сообщают компьютеру, который затем принимает эти данные и контролирует подачу топлива или воздуха, подозревается при диагностировании длительного времени запуска. Плохой датчик охлаждающей жидкости, неисправный датчик положения дроссельной заслонки (TPS), неисправный топливный насос или забитый топливный бак фильтр может привести к обеднению, вызывая длительное время запуска.Иногда искра доставлен поздно, слабый или вообще не доставлен. Слабая катушка или плохой провод катушки, плохая приемная катушка или датчик кривошипа или неисправный ротор могут вызвать изменение искры. Если знать когда не сразу начните, попробуйте распылить очиститель карбюратора или пусковую жидкость в воздуховоде, который переносит воздух в воздух. фильтр. Если при добавлении «топлива» двигатель всегда запускается быстрее и проворачивается. меньше, тогда вы узнаете, что это проблема с доставкой топлива, и сможете передать ее своим техническим специалистам, процесс, который вы использовали, и результаты. Еще одна простая вещь, которую вы можете сделать, — это просто поменять свечи зажигания. Как всегда, если проблема изменится в лучшую или худшую сторону, Ты на правильном пути. Если вы не видите уменьшения времени проворачивания, то большая часть скорее всего проблема в доставке топлива. Вы также можете использовать топливную присадку в каждой из следующие 2-4 раза пополняетесь. Ищите что-то, что утверждает, что устраняет прием Клапанные отложения . Эти отложения действуют как губка и впитывают топливо в том виде, в котором оно есть. брызнул на заднюю часть впускного клапана.Так что, если двигатель теплый или холодный, эта губка имеет быть насыщенным и начать капать до того, как двигатель запустится, и длительный запуск один из классических симптомов. Пробуя топливную присадку и думая об этом как о диагностическая процедура, если ваша проблема улучшится, продолжайте использовать топливную присадку. Нет поменять, прекратить использование добавки. Мне нравятся такие присадки: « Techron Fuel Injection Cleaner », « Techron Concentrate plus Complete Fuel System Cleaner », « Pyroil Total Fuel. Очиститель топливных форсунок «и» Очиститель топливных форсунок Valvoline Total » .Мы используем и продаем его упаковками по три банки, и наши клиенты, которые, как мы подозреваем, имеют чрезмерные отложения на впускных клапанах говорят нам, что их машина стала намного лучше после того, как они использовали три банки или три бака с добавкой. Если это «теплый перезапуск продлен. проворачивание », почти всегда это низкое давление топлива, вызванное засорением топливного фильтра или плохой бензонасос. Далее FAQ Вернуться к списку часто задаваемых вопросов Авторские права © 1997-, Марк Салем, Салем Бойз Авто, Все права защищены

Автомобиль не заводится? Вот 4 общие причины, по которым

Иногда вы не знаете, что у вас есть, пока оно не исчезнет.

Если вам когда-либо приходилось сталкиваться с тем, что ваша машина не заводится, вы действительно понимаете, что это значит.

Мы во многом полагаемся на наши автомобили, и кажется, что проблемы возникают в самый неподходящий момент.

Когда приходит день, когда это просто не запускается, мы понимаем, насколько мы воспринимаем эту надежность как должное. Читайте дальше, чтобы узнать, почему автомобили иногда не заводятся, и простой способ минимизировать риск того, что это случится с вами.

4 распространенные причины, по которым ваш автомобиль не заводится

Хотя существуют буквально сотни возможных причин, по которым иногда автомобиль не заводится, вот некоторые из наиболее распространенных проблем, которые обычно возникают:

1. Проблемы с аккумулятором

К сожалению, батарейки не вечны! Средний срок службы автомобильного аккумулятора составляет около 4 лет или даже меньше, если не проводить техническое обслуживание.Если аккумулятор разряжен или даже просто разряжен, автомобиль не заводится. К счастью для вас, это обычно быстрое и простое решение!

Чтобы двигатель запускался и работал эффективно, все электрические соединения должны быть чистыми и плотно прилегать к разъему аккумулятора. Ослабленные соединения или чрезмерная коррозия вокруг клемм аккумулятора могут помешать аккумулятору передать эту электрическую мощность для запуска. Если вы запустите двигатель от внешнего источника, аккумулятор должен заряжаться самостоятельно во время движения.Если этого не происходит, возможно, виноват ваш генератор.

2. Стартер

Если аккумулятор работает нормально, но при попытке завести двигатель все, что вы слышите, — это щелчок, это может быть проблема со стартером. Щелкающий звук, который вы слышите, означает, что соленоид внутри стартера быстро включается и отключается.

3. Неисправен топливный насос

Топливный насос регулирует подачу топлива в двигатель.Некоторые топливные насосы со временем становятся все слабее и слабее, а некоторые выключаются, казалось бы, мгновенно. Если нужное количество топлива не может попасть в систему в нужное время и под нужным давлением, двигатель не запустится.

4. Засорение топливной системы или топливных форсунок

Если топливный насос все еще работает нормально, но топливо все еще не достигает двигателя, проблема может заключаться в засорении топливной системы. Топливная система забьется, если грязь или другой мусор попадет в топливопроводы или топливные форсунки.Это может произойти, если у вас плохой топливный фильтр. Заменяйте топливный фильтр каждые 10 000 — 12 000 миль или около того, чтобы этого не произошло.

Хотите снизить риск оказаться в положении, когда ваша машина не заведется, когда вам это нужно? Поддерживайте чистоту и эффективность своей топливной системы с помощью карбюратора, очистителя топливной системы и форсунок Berryman® B-12 Chemtool®. Этот продукт быстро рассеивает влагу и растворяет смолу, лак и другие остатки топлива из всей топливной системы, топливного бака, топливных магистралей, топливных форсунок, клапанов, колец и поршней.Регулярное использование обеспечивает более высокое сжатие, меньшее количество ремонтов, более низкие эксплуатационные расходы и увеличение срока службы свечи зажигания и форсунки.

Как исправить жесткий запуск автомобильного двигателя

Описание: Двигатель должен запуститься и поработать примерно за 2–3 секунды. поверните ключ зажигания в положение « кривошипно », если у вас нет трудностей начальное состояние. Это руководство поможет, начав с простых исправлений и закончить с более трудным.

Что не так?

Нормальный износ и эксплуатация могут вызвать затруднения при запуске из-за отсутствия давление топлива, плохое управление воздухозаборником, ложные показания компьютера автомобиля или слабая искра.Некоторые из этих ремонтов просты и входят в обычную обслуживание двигателя. Это может показаться сложным, но на самом деле это не так, современные автомобили ремонтировать проще, чем когда-либо, благодаря бортовому компьютеру. система управления и основные методы устранения неисправностей.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Сколько это будет стоить?

Эта сумма будет варьироваться в зависимости от разницы между ремонтами. Некоторые работы стоят недорого, например, обслуживание отверстий дроссельной заслонки, которое будет стоить около 15 долларов.00, если это делается дома, и может доходить до 450 долларов, если топливный насос неисправен. и заменен магазином. В любом случае лучше понять, что не так перед началом ремонта или при сдаче автомобиля в ремонт.

Популярные причины жесткого запуска

• Порванный пыльник воздухозаборника
• Слабый топливный насос
• Грязное отверстие дроссельной заслонки
• Свечи зажигания изношены
• Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
• Низкая компрессия в цилиндре
• Проверить свет двигателя
• Датчик массового расхода воздуха не считывает

Приступим

Это руководство относится к большинству автомобилей, конфигурации могут немного отличаться, но процесс такой же.

The Easy Stuff

1. Если вы заметили, что контрольный двигатель или сервисный двигатель скоро загорится, возможно код неисправности, который поможет нам точно определить проблему. Первый запустите коды и посмотрите, к чему они относятся, тогда мы сможем устранить неполадки и перейти оттуда, например, код бедной смеси, который может указывать на слабое топливо помпа, неисправный датчик массового расхода воздуха (массовый расход воздуха) или треснувший пыльник воздухозаборника.
   
2. Двигатель вакуумный утечка может привести к увеличению времени проворачивания коленчатого вала и низкому или грубому холостому ходу и, возможно, к проверьте свет двигателя.Визуальный осмотр всех вакуумных линий внутри в моторном отсеке вы можете обнаружить сломанный, порванный или ветхий шланг, который требует заменяя и для более трудного поиска утечки можно использовать тестер дыма или когда двигатель холодный баллончик с очистителем карбюратора, который вызовет работу двигателя. на холостом ходу нормальный или кратковременно увеличить скорость.
   
3. Нормальные обслуживаемые предметы: Продолжительное проворачивание двигателя может быть вызвано грязным отверстие дроссельной заслонки, которое может нарушить приток воздуха в двигатель.Дроссель привод (отверстие дроссельной заслонки на более старых автомобилях — трос) представляет собой электронное управление дроссельной заслонкой. который получит состояние, называемое «коксованием». что-то вроде легкой смолы на бабочке и ее внутреннем теле. Этот вещество возникает из-за примесей в воздухе, который двигатель потребляет в течение многих миль. Эта простая услуга можно сделать с помощью мелких инструментов, никаких деталей не требуется, только магазинное полотенце и канистра для чистки карбюратора, которую вы можете получить на Amazon или любые автозапчасти хранить.
   
4. Обрыв или трещина в чехле или трубке воздухозаборника. В воздушная трубка или пыльник установленный между отверстием дроссельной заслонки и датчиком массового расхода воздуха может иметь трещину, позволяющую воздуху войти в двигатель, который не отслеживается, создавая постная смесь. Если эта трубка или пыльник сломана или порвана, она изменится. чтение, следовательно, передача в компьютер ложной информации, вызывающей расширенное время проворачивания двигателя. Чтобы проверить наличие этой проблемы, снимите воздухозаборник. трубку и осмотрите ее, при необходимости замените изношенные, порванные или сломанные детали.
   
5. Некоторые автомобили и большинство грузовиков имеют топливный фильтр расположен между топливным насосом и двигателем, и когда этот фильтр забивается, это вызывает насос работает, вызывая низкое давление топлива или медленное давление топлива рейка, позволяющая форсункам подавать слишком мало топлива.
   
6. Датчик массового расхода воздуха в двигателе может вызвать проблему со смесью и медленную работу состояние из-за загрязненного внутреннего провода датчика. Иногда это может быть очищен путем выполнения MAF обслуживание, которое включает незначительные инструменты и канистру очистителя MAF.
   
7. Двигатели, оборудованные двигателем регулировки холостого хода (IAC — старые автомобили), будут нужно очистить этот клапан очень похоже на отверстие дроссельной заслонки. Чтобы проверить это перед тем, как переворачивать двигатель, слегка поставьте ногу на педаль газа, чтобы открыть бабочка. Это приведет к обходу клапана управления воздухом холостого хода и позволит двигателю Начало. Если двигатель запускается, упираясь ногой в педаль газа, снимите IAC. и почистить, опять же без запчастей, только магазинное полотенце и карбюратор очиститель.
   
8. Медленный запуск: двигателю требуется минимальная частота вращения коленчатого вала для запуска, если стартер или аккумулятор разряжен, частота вращения коленчатого вала двигателя будет низкой, что заставляет двигатель нарастать сжатие медленнее и затрудняет его запуск. Это может быть вызвано слабым аккумулятор или стартер мотор.

Промежуточное усилие

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

1. По мере старения топливного насоса создаваемое давление может быть меньше, чем соответствует запустить двигатель правильно.Это можно проверить используя датчик давления топлива, который можно приобрести в местном магазине автозапчастей (в большинстве случаев бесплатно). В большинстве систем давления топлива будет от 45 до 60 фунтов на квадратный дюйм. (впрыск в порт), если обнаружено низкое топливный насос должен быть заменены.
   
2. После того, как датчик массового расхода воздуха был очищен один раз, он редко помогает дважды, при этом указать MAF датчик следует заменить, это можно подтвердить с помощью диагностического прибора. и считывание GPS (граммов в секунду) всасываемого воздуха между новым датчиком и Старый.
   
3. Свечи зажигания элемент обычного обслуживания, и если вы не заменили их и одометр вашего автомобиля говорит, что более 50 000 миль, пора. На большинстве автомобилей это работа проста и может быть выполнена в течение часа или около того, единственные детали, которые вам нужны, это свечи зажигания, которые влияют на то, как двигатель запускается и работает. Вы можете получить эти свечи зажигания от Amazon или магазин автозапчастей.

Расширенный ремонт

1. Обычно на двигателях с большим пробегом (от 200k до 300k) поршневые кольца может изнашиваться, вызывая низкую компрессию, что увеличивает время проворачивания и вызывает малая мощность.Это потому что степень сжатия низкая, и двигателю требуется импульс, чтобы набрать достаточное количество оборотов. скорость для воспламенения топливовоздушной смеси. Чтобы проверить это условие а Испытание на сжатие необходимо, если сжатие составляет 90 фунтов на квадратный дюйм или ниже двигатель изношен, а точнее, поршневые кольца больше не уплотняют напротив стенок цилиндра и подлежат замене. В основном вам нужно перестроить или получить перестроенный двигатель, это видео показывает как заменить поршневые кольца и поршни.

Вопросы?

Наша команда сертифицированных механиков готова бесплатно ответить на ваши вопросы.

Статья опубликована 29.11.2020

5 причин, по которым автомобиль просто заводится, но не заводится

(обновлено 22 января 2021 г.)

Нет ничего более неприятного, чем автомобиль, который не заводится. Вы, вероятно, будете продолжать попытки повернуть ключ, как в системе зажигания, но ничего не включается. Двигатель заводится, но просто не заводится.

Причин тому может быть много. Однако это не всегда означает, что с вашим двигателем что-то не так. К двигателю может быть подключен другой компонент, из-за которого он проворачивается, но не запускается.

Механик всегда может выяснить, что это такое, но вы также можете выяснить это самостоятельно, понимая различные причины, на которые следует обратить внимание.

5 основных причин двигателя, который заводится, но автомобиль не заводится

В большинстве случаев причину проворачивания двигателя, который не заводится, очень просто и доступно исправить.Но если вы отпустите его слишком долго, это может создать более серьезную проблему с вашим двигателем, исправление которой будет стоить вам тысяч долларов. Не позволяйте этому доходить до этого момента.

Читайте также: 5 основных причин перегрева автомобиля

Вот пять наиболее распространенных причин, по которым автомобиль заводится, но не заводится.

1) Проблемы с топливом

Хотите верьте, хотите нет, но многие люди сталкиваются с этой проблемой из-за того, что в их бензобаках недостаточно топлива. Это могло быть связано с тем, что вы просто не заправили бензобак или использовали неправильный тип топлива.

Если топливо загрязнено и не фильтруется должным образом, вы можете столкнуться с проворотом двигателя, который также не запустится. Поэтому всегда не забывайте использовать правильный тип топлива и не допускайте, чтобы ваш топливный бак опустился менее чем на четверть.

Если проблема связана с перегоревшим предохранителем, который не позволяет топливной форсунке подавать необходимое количество топлива в камеру внутреннего сгорания, немедленно замените предохранитель.

Еще одна проблема, связанная с топливом, — это топливный насос. Если топливный насос неисправен или выходит из строя, это может привести к тому, что двигатель не запустится даже при правильном проворачивании стартера.

2) Проблемы с аккумулятором

Если двигатель запускается слишком медленно, возможно, проблема с аккумулятором. Возможно, у вашей батареи низкий заряд или на ее клеммах есть коррозия. Иногда клеммы тоже могут быть слишком плохо закреплены.

Всякий раз, когда возникают эти проблемы, у вас будет проворачиваться двигатель, который не запускается. К счастью, решение подобных проблем обходится недорого. В худшем случае вы покупаете новый аккумулятор.

3) Неисправность датчика компьютера

В большинстве современных автомобилей есть датчики, передающие информацию в двигатель.Двумя основными датчиками двигателя являются датчик положения распределительного вала и датчик положения коленчатого вала.

Если один из них выйдет из строя, двигатель не сможет запуститься. У вас также может быть неисправный датчик положения дроссельной заслонки, который предотвратит образование искры в цилиндре внутреннего сгорания.

4) Стартер

Если у вас неисправный или неисправный стартер, он не сможет генерировать необходимое количество ампер для включения системы зажигания и топливных форсунок.Вначале двигатель все еще будет проворачиваться, но при этом будет издаваться много странных шумов.

Если эту проблему по-прежнему не лечить, двигатель в конечном итоге вообще перестанет проворачиваться. Итак, замените стартер сразу, как только вы поймете, что это причина.

Стартер обойдется вам примерно в 500 долларов на большинстве автомобилей, что намного дешевле, чем замена двигателя.

5) Система безопасности

В автомобилях, оснащенных сложной послепродажной системой безопасности, ошибка в этой системе может фактически помешать правильной работе системы зажигания.Если вы изучили все другие возможные причины и обнаружили, что их нет, обратитесь в компанию, которая установила вашу автомобильную сигнализацию, чтобы узнать, работает ли она должным образом.

Признаки неисправного или неисправного инжектора холодного пуска

Форсунка холодного пуска, также называемая клапаном холодного пуска, является компонентом системы управления двигателем, который используется во многих дорожных транспортных средствах. Его цель — снабдить двигатель дополнительным топливом для обогащения топливной смеси при низких температурах, когда плотность воздуха увеличивается и требуется дополнительное топливо.Он играет ключевую роль в производительности, экономии топлива и пусковых характеристиках транспортного средства, поэтому, когда у него есть проблемы, они могут снизить общую управляемость транспортного средства. Обычно проблемный инжектор холодного пуска показывает несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что возникла потенциальная проблема, и ее необходимо отремонтировать.

1. Жесткий запуск

Одним из первых симптомов, обычно связанных с плохой форсункой холодного пуска, является проблема с запуском автомобиля.Форсунка холодного пуска предназначена для обогащения топливной смеси автомобиля в условиях низких температур, например, при холодном пуске или в холодную погоду. Если форсунка холодного пуска выходит из строя или имеет какие-либо проблемы, она может быть не в состоянии подавать дополнительное топливо, необходимое в холодных условиях, и, как следствие, может вызвать затруднения при запуске автомобиля.

2. Уменьшение MPG

Снижение топливной экономичности — еще один симптом неисправной, неисправной или неисправной форсунки холодного пуска.Если форсунка холодного пуска протекает через форсунку и пропускает топливо во впускное отверстие, это приведет к чрезмерно богатой смеси. Эта утечка приведет к снижению топливной экономичности, а в некоторых случаях — к снижению производительности и ускорению.

3. Проблемы с производительностью двигателя

Проблемы с производительностью двигателя — еще один симптом, обычно связанный с неисправной или неисправной форсункой холодного пуска. Если форсунка холодного пуска выходит из строя или имеет достаточно большую утечку, это может привести к проблемам с производительностью двигателя.Негерметичная форсунка холодного пуска может привести к снижению производительности двигателя и ускорению в результате нарушения соотношения воздух-топливо. В более тяжелых случаях, когда в коллектор просачивается большое количество топлива, автомобиль может даже заглохнуть или заглохнуть.

Если на вашем автомобиле начинают проявляться какие-либо из вышеперечисленных симптомов или вы подозреваете, что форсунка холодного пуска вышла из строя, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из YourMechanic, на диагностику автомобиля, чтобы определить, нуждается ли ваш автомобиль в замене форсунки холодного пуска. .

Двигатель не проворачивается и не запускается

Что делать, если машина не заводится

Для запуска каждого двигателя требуются четыре основных ингредиента: достаточная частота вращения коленчатого вала, хорошая компрессия, соответствующее напряжение зажигания (с правильным выбором времени) и топливо (изначально относительно богатая топливно-воздушная смесь). Так что, если ваш автомобиль не заводится, вы можете предположить, что ему не хватает одного из этих четырех основных компонентов. Но какой?

Чтобы найти вас, нужно проанализировать ситуацию.Если двигатель не запускается, вы, вероятно, имеете дело со стартером или аккумулятором. Стартер капризничает? (необычные шумы, медленный запуск и т. д.). Это первый раз, когда двигатель не запускается или не запускается, или это случалось раньше? Заменяли ли в последнее время стартер, аккумулятор или кабели аккумулятора? Может быть неисправная деталь. Батарея разряжена? Может быть проблема с зарядкой. Были ли другие проблемы с электричеством? Ответы на эти вопросы должны пролить свет на то, что может быть причиной проблемы.

Если двигатель запускается, но отказывается запускаться, это означает, что ему не хватает зажигания, топлива или сжатия. Было ли это нормально, но внезапно прекратилось? Наиболее вероятными причинами здесь могут быть неисправный топливный насос, модуль зажигания или обрыв ремня газораспределительного механизма верхнего распредвала. Становится ли двигатель заводиться все труднее? Если да, рассмотрите историю технического обслуживания и ремонта двигателя.

НЕТ ДИАГНОСТИКИ

Что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель? Если при повороте ключа ничего не происходит, проверит аккумулятор , чтобы определить степень его заряда.Многие стартеры ничего не сделают, если от батареи не будет хотя бы 10 вольт. Однако низкий заряд батареи не обязательно означает, что проблема в батарее. Аккумулятор мог разрядиться из-за длительного проворачивания двигателя при попытке запуска двигателя. Или низкий уровень заряда аккумулятора может быть результатом проблемы с системой зарядки. В любом случае аккумулятор необходимо зарядить и протестировать.

Если аккумулятор разряжен, следующим логическим шагом может быть попытка запустить двигатель от другого аккумулятора или зарядного устройства.Если двигатель запускается нормально и оживает, вы можете предположить, что проблема была в разряженной батарее или в проблеме с зарядкой, которая позволила батарее разрядиться. Если аккумулятор принимает заряд и проходит успешно, проверка выходной мощности системы зарядки должна помочь вам выявить любые проблемы.

Система зарядки , которая работает должным образом, должна выдавать зарядное напряжение около 14 вольт на холостом ходу с выключенными фарами и аксессуарами. При первом запуске двигателя напряжение зарядки должно быстро возрасти примерно до двух вольт по сравнению с базовым напряжением аккумуляторной батареи, а затем спадать, выравниваясь до указанного напряжения.Точное напряжение зарядки будет варьироваться в зависимости от состояния заряда аккумулятора, нагрузки на электрическую систему и температуры. Чем ниже температура, тем выше напряжение зарядки. Чем выше температура, тем ниже зарядное напряжение. Диапазон зарядки для типичного генератора переменного тока может составлять от 13,9 до 14,4 вольт при температуре 80 градусов по Фаренгейту, но увеличиваться до 14,9–15,8 вольт при отрицательных температурах.

Если система зарядки не выдает необходимое напряжение, это генератор или регулятор? Полное включение генератора в обход регулятора должно сказать вам, правильно ли он работает.Или отнесите генератор в магазин запчастей и испытайте его на стенде. Если зарядное напряжение повышается при обходе регулятора, проблема в регуляторе (или в компьютере двигателя в случае систем с компьютерным управлением). Если выходное напряжение не меняется, виноват генератор.

Много раз один или несколько диодов в выпрямительном узле генератора выходили из строя, что приводило к падению выходной мощности устройства. Генератор по-прежнему будет вырабатывать ток, но недостаточный для полного заряда аккумулятора.Этот тип сбоя будет отображаться на осциллографе как одна или несколько пропущенных выпуклостей на осциллограмме генератора. Большинство анализаторов системы зарядки могут обнаружить этот тип проблемы.

ПРОБЛЕМЫ КОРОБКИ ДВИГАТЕЛЯ

Если ваш автомобиль не заводится из-за того, что двигатель не запускается или проворачивается медленно (а аккумулятор полностью заряжен), вы можете сосредоточить свое внимание на цепи стартера. Быстрый способ диагностировать проблемы с запуском двигателя — включить фары и посмотреть, что происходит, когда вы пытаетесь запустить двигатель.Если фары гаснут, плохое соединение кабеля аккумулятора может сдерживать ток. Все кабельные соединения аккумуляторной батареи должны быть проверены и очищены вместе с ремнями заземления двигателя и шасси.

Измерение падения напряжения на соединениях — хороший способ найти чрезмерное сопротивление. Проверка вольтметром кабельных соединений должна показать падение напряжения не более 0,1 В в любой точке и не более 0,4 В для всей цепи стартера. Более высокое падение напряжения указывает на чрезмерное сопротивление и необходимость очистки или подтяжки.

Медленный запуск также может быть вызван недостаточным сечением аккумуляторных кабелей. Некоторые дешевые заменяемые кабели имеют провод небольшого сечения, заключенный в толстую изоляцию. Кабели снаружи выглядят того же размера, что и оригиналы, но внутри не хватает провода для работы с усилителями.

Если фары продолжают ярко светить, когда вы пытаетесь запустить двигатель, но ничего не происходит (нет запуска), значит, напряжение не достигает стартера. Проблема здесь, скорее всего, в разомкнутом или неправильно отрегулированном предохранительном выключателе парковки / нейтрали, неисправном выключателе зажигания, неисправной кнопке запуска двигателя или неисправном реле или соленоиде стартера.Также следует проверить предохранители и плавкие вставки, поскольку перегрузки, вызванные непрерывным запуском двигателя или запуском от внешнего источника, могли привести к срабатыванию одного из этих защитных устройств.

Если стартер или соленоид щелкают, но при попытке запустить двигатель больше ничего не происходит, возможно, силы тока недостаточно для запуска стартера. Или стартер может быть неисправен. Проблемой может быть плохой провод аккумуляторной батареи, соленоид или заземление, либо высокое сопротивление в самом соленоиде. Проверка напряжения на соленоиде покажет, проходит ли напряжение аккумуляторной батареи через цепь переключателя зажигания.Если соленоид или реле получают напряжение батареи, но не замыкаются или не пропускают от батареи достаточный ток для вращения стартера, заземление соленоида может быть плохим или контакты в соленоиде могут быть изношены, повреждены или корродированы. Если стартер срабатывает при обходе соленоида, нужен новый соленоид, а не стартер.

Большинству двигателей для запуска двигателя требуется частота вращения коленчатого вала от 200 до 300 об / мин, поэтому, если стартер слабый и не может запустить двигатель достаточно быстро, чтобы создать сжатие, двигатель не запустится.В некоторых случаях слабый стартер может запустить двигатель достаточно быстро, но не дать ему запуститься, потому что он потребляет всю мощность от аккумулятора и не оставляет достаточно для форсунок или системы зажигания.

Если при попытке запустить двигатель гаснет тусклый свет и не запускается двигатель, стартер может быть заблокирован, затягивается или страдает от высокого внутреннего сопротивления, изношенных щеток, короткого замыкания или разрыва обмоток или якоря. Тест на потребление пускового тока покажет, потребляет ли стартер слишком много ампер.

Хороший стартер обычно потребляет от 60 до 150 ампер без нагрузки и до 200 ампер или более при проворачивании двигателя. Потребление тока холостого хода зависит от мощности стартера, в то время как потребление тока проворачивания зависит от рабочего объема и сжатия двигателя. Всегда обращайтесь к спецификациям OEM для получения точных значений усилителя. Например, некоторые стартеры GM с «высоким крутящим моментом» могут потреблять без нагрузки до 250 ампер. Стартеры Toyota на четырехцилиндровых двигателях обычно потребляют от 130 до 150 ампер, а на шестицилиндровых — до 175 ампер.

Необычно высокое потребление тока и низкая скорость свободного вращения или частота вращения коленчатого вала обычно указывает на короткое замыкание якоря, заземление якоря или обмоток возбуждения или чрезмерное трение внутри самого стартера (грязные, изношенные или заедающие подшипники или втулки, погнутый вал якоря или контакт между катушки якоря и возбуждения). Магниты в пускателях с постоянными магнитами иногда могут сломаться или отделиться от корпуса и зацепиться за якорь.

Пускатель, который вообще не вращается и потребляет большой ток, может иметь заземление на клеммах или обмотках возбуждения или замороженный якорь.С другой стороны, запуск может быть нормальным, но двигатель не запускается из-за заклинивания или блокировки двигателя. Так что, прежде чем выносить стартер, попробуйте вручную провернуть двигатель. Не сдвинется с места? Тогда двигатель, вероятно, заблокирован.

У стартера, который вообще не вращается и потребляет нулевой ток, есть разомкнутая цепь, разомкнутые катушки якоря, неисправные щетки или неисправный соленоид. Низкая скорость свободного вращения в сочетании с низким потреблением тока указывает на высокое внутреннее сопротивление (плохие соединения, плохие щетки, открытые катушки или обмотки якоря).

Если стартер вращается, но не зацепляет маховик, причиной может быть слабый соленоид, неисправный привод стартера или сломанные зубья на маховике. Привод стартера, находящийся на грани отказа, может ненадолго включиться, но затем проскочить. Вытащите стартер и осмотрите привод. Он должен свободно вращаться в одном направлении, но не в другом. Плохой привод будет свободно вращаться в обоих направлениях или не вращаться совсем.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, НО ВАША МАШИНА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Когда двигатель заводится нормально, но машина не заводится, необходимо проверить зажигание, топливо и компрессию .Зажигание достаточно легко проверить с помощью искрового тестера или расположив провод свечи рядом с надежным заземлением. Нет искры? Наиболее вероятными причинами могут быть неисправный модуль зажигания, подборщик распределителя или датчик положения коленчатого вала (CKP).

Такой инструмент, как имитатор системы зажигания, может ускорить диагностику, быстро сообщая вам, способны ли модуль зажигания и катушка генерировать искру с имитированным входным сигналом синхронизации. Если имитируемый сигнал генерирует искру, проблема в неисправном датчике распределителя или датчике положения коленчатого вала.Никакая искра не укажет на неисправный модуль или катушку. Измерение первичного и вторичного сопротивления катушки зажигания может исключить этот компонент как виновника.

Проблемы с модулем

, а также проблемы с захватом часто вызваны ослабленными, сломанными или корродированными клеммами и разъемами проводки. Этим печально известны старые модули зажигания GM HEI. Если вы работаете в системе Distributorless зажигания с датчиком положения коленчатого вала эффекта Холла, проверьте опорное напряжение датчика (Vref) и землю.Датчик должен иметь 5 вольт, иначе он будет постоянно отключен и не будет генерировать сигнал запуска (который должен установить код неисправности). Измерьте VRef между проводом питания датчика и массой (используйте блок двигателя для заземления, а не провод цепи заземления датчика). Не видите 5 вольт? Затем проверьте жгут проводов датчика на наличие ослабленных или корродированных разъемов. Плохое заземление будет иметь такое же влияние на работу датчика, как и плохое питание VRef. Измерьте падение напряжения между заземляющим проводом датчика и блоком двигателя.Падение напряжения более 0,1 указывает на плохое заземление. Проверьте крепление датчика и жгут проводов.

Если у кривошипного датчика на эффекте Холла есть питание и земля, то следующей проверкой будет его выходной сигнал. Если в окне датчика ничего нет, датчик должен быть включен и показывать 5 вольт (VRef). Измерьте выходное напряжение постоянного тока датчика между проводом выходного сигнала датчика и массой (снова используйте блок двигателя, а не провод заземления). Когда двигатель запускается, выходной сигнал датчика должен падать до нуля каждый раз, когда лезвие затвора, выемка, магнитная кнопка или зуб шестерни проходят через датчик.Отсутствие изменения напряжения будет указывать на неисправный датчик, который необходимо заменить.

Если кажется, что первичная сторона системы зажигания выдает сигнал запуска для катушки, но напряжение не достигает вилок, необходимо провести визуальный осмотр башни катушки, крышки распределителя, ротора и проводов вилки для выявления любых дефектов. это может помешать искре добраться до места назначения.

ДВИГАТЕЛЬ, ИСКРА ИСКРА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Если при запуске двигателя вы видите хорошую горячую искру, но он не запускается, проверьте наличие топлива.Проблема может быть в неисправном топливном насосе .

На более старом двигателе с карбюратором прокачайте рычаг дроссельной заслонки и посмотрите, не течет ли топливо в горловину карбюратора. Нет топлива? Возможные причины включают неисправный механический топливный насос , заедание игольчатого клапана в карбюраторе, засорение топливопровода или топливного фильтра.

На новых автомобилях с электронным впрыском топлива подсоедините манометр к топливной рампе, чтобы проверить, есть ли давление в магистрали.Нет давления при включенной клавише? Проверьте неисправный топливный насос, реле насоса, предохранитель или неисправность проводки. На Ford не забудьте проверить инерционный предохранительный выключатель, который обычно спрятан в багажнике или под задней панелью. Выключатель отключает топливный насос при аварии. Таким образом, если выключатель сработал, его сброс должен восстановить подачу топлива в двигатель. Недостаток топлива также может быть вызван засорением топливопровода или всасывающим патрубком внутри бака. И не забудьте проверить указатель уровня топлива.Поразительно, сколько пусков не запускается из-за пустого топливного бака.

Также существует вероятность того, что топливо в баке может быть сильно загрязнено водой или перегружено спиртом. Если бак был только что заправлен, причиной проблемы может быть плохой газ .

На двигателях с EFI давление топлива в магистрали не обязательно означает, что топливо впрыскивается в двигатель. Прислушайтесь к щелчкам или гудению, которые указывают на то, что форсунки работают.Нет шума? Проверить наличие напряжения и массы на форсунках. Неисправный ECM может не управлять форсунками, или реле источника питания EFI могло вызвать его завершение работы. Некоторые системы EFI полагаются на входной сигнал от датчика положения распределительного вала для генерации импульсов форсунки. Потеря этого сигнала может помешать работе системы.

Даже если топливо есть и оно подается в двигатель, массивная утечка вакуума может помешать запуску двигателя. Достаточно большая утечка вакуума приведет к ухудшению соотношения воздух / топливо до такой степени, что смесь не воспламенится.Застрявший клапан системы рециркуляции ОГ, отсоединенный шланг PCV, ослабленный вакуумный шланг усилителя тормозов или аналогичная утечка могут быть причиной. Проверьте все вакуумные соединения и прислушайтесь к необычным звукам всасывания при запуске.

ДВИГАТЕЛЬ ЕСТЬ ТОПЛИВО И ИСКРА, НО НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ

Двигатель с топливом и искрой, без серьезных утечек вакуума и кривошипов, как правило, должен запускаться. Проблема компрессия . Если это двигатель с верхним расположением распредвала с резиновым ремнем ГРМ, обрыв ремня ГРМ будет наиболее вероятной причиной, особенно если на двигателе много миль.Большинство производителей оригинального оборудования рекомендуют заменять ремень привода ГРМ каждые 60 000 миль для профилактического обслуживания, но многие ремни никогда не меняются. В конце концов они ломаются, и когда они ломаются, двигатель останавливается как вкопанный. А в двигателях, в которых отсутствует достаточный зазор между клапанами и поршнями, как во многих импортных и некоторых отечественных двигателях, это также вызывает серьезные повреждения (погнутые клапаны и компоненты клапанного механизма, а иногда и трещины в поршнях).

Верхние кулачки также могут заедать и ломаться, если головка деформируется из-за сильного перегрева или если подшипникам кулачков не хватает смазки.Заедание кулачка может произойти во время холодного пуска при минусовой температуре, если масло в картере слишком густое и медленно достигает кулачка (веская причина для использования 5W-20 или 5W-30 для зимнего вождения). Выход из строя кулачка при высоких оборотах может произойти, если уровень масла низкий или масло давно просрочено для замены.

В двигателях с толкателем с большим пробегом цепь привода ГРМ могла сломаться или соскользнуть. Любой тип проблемы можно диагностировать, выполнив проверку компрессии и / или сняв крышку клапана и наблюдая за движением клапана при запуске двигателя.

Выдувная прокладка головки блока цилиндров может препятствовать запуску двигателя, если двигатель четырехцилиндровый с двумя мертвыми цилиндрами. Но большинство шестицилиндровых или восьмицилиндровых двигателей оживают и работают грубо даже с взорванной прокладкой. Однако прокладка может позволить охлаждающей жидкости просочиться в цилиндр и заблокировать двигатель.

---

Статьи по теме:

Поиск и устранение неисправностей в автомобиле, который не запускается

Диагностика проблем с переключателем зажигания

Диагностика кнопки запуска двигателя

Устранение неисправностей противоугонной системы

Диагностика топливного насоса

Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью

Плохое обновление газа 2006

Аккумулятор Безопасность и запуск от внешнего источника (Прочтите в первую очередь !!!)

Тестирование аккумулятора

Поиск и устранение неисправностей системы запуска и зарядки

Диагностика стартера

Проверки системы зарядки (проверка генератора)

Силовые центры: реле и предохранители

Двигатель не запускается , Без искры

Датчики положения коленчатого вала CKP

Ремни и цепи привода ГРМ

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Нужна информация в заводском руководстве по обслуживанию вашего автомобиля?

Mitchell 1 DIY eautorepair manuals

Почему моя машина медленно заводится?

Это разочарование, когда вы запрыгиваете в машину и пытаетесь завести ее, а она неохотно медленно переворачивается.Он проворачивается несколько раз, и вы задаетесь вопросом, запустится ли он, если вы дадите ему еще несколько попыток. Конечно, это всегда происходит, когда вы уже опаздываете, холодно или другая ваша машина сломана. Но почему ваша машина медленно заводится?

Ваша машина не заводится? Вот причины, по которым ваша машина может медленно заводиться.

• Плохая проводка
• Стартер изношен
• Проблемы с системой зарядки
• Плохая батарея

Плохая проводка

Для правильной работы стартера требуется 2 провода.Большой провод идет прямо от аккумулятора и всегда подает питание на стартер. Другой провод меньшего размера — это сигнал, когда вы поворачиваете ключ, чтобы стартер включился и использовал всю доступную мощность от аккумулятора. Если какой-либо из этих проводов имеет плохое соединение, обрыв или коррозию, они могут давать слабый сигнал или недостаточную мощность для запуска вашего автомобиля. Иногда из-за этой проблемы ваш автомобиль сложно завести, но после запуска он работает нормально. В этом случае вы можете попробовать заменить провода или почистить соединения.

Стартер изношен

Автомобиль также может медленно заводиться из-за изношенного стартера — распространенная проблема, которая доставляет вам проблемы, а именно то, что ваша машина не переворачивается. Когда вы поворачиваете ключ, электромагнит заставляет шестерню стартера войти в зацепление с зубьями маховика. Движение шестерни стартера, скользящей вперед в маховик, также включает электрические контакты, которые подают питание на стартер, вращая шестерню стартера и запуская двигатель. Для получения дополнительной информации о том, как работает ваш старт, ознакомьтесь с этой статьей о том, как работает стартер.Электрические контакты, питающие стартер, могут со временем изнашиваться из-за протекающего через них большого тока и вращательного движения стартера. По мере того как эти контакты изнашиваются, они будут передавать все меньше и меньше мощности вашему стартеру, заставляя его вращаться медленнее, что затрудняет запуск вашего автомобиля. В этом случае, когда ваш автомобиль не перевернется, вам может потребоваться новый стартер для вашего автомобиля, чтобы решить проблему.

Проблемы системы зарядки

Мы уже говорили о том, как ваш стартер получает энергию от автомобильного аккумулятора, а автомобильный аккумулятор получает энергию от системы зарядки вашего автомобиля.Если ваш автомобиль не заряжает аккумулятор должным образом либо из-за неисправного генератора, либо из-за плохой управляющей электроники, ваш аккумулятор может быть в хорошем состоянии, но медленно теряет заряд до такой степени, что не может питать стартер. Когда ваш двигатель работает, ваш генератор должен вырабатывать от 13,5 до 14,5 вольт, что вы можете проверить на клеммах аккумулятора. Если это напряжение ниже, у вас может быть проблема с вашей системой зарядки.

Плохая батарея

Другая наиболее распространенная причина, по которой автомобиль заводится медленно, заключается в том, что в вашем автомобиле разряжена аккумуляторная батарея, и ее необходимо заменить.Аккумулятор вашего автомобиля использует химическую реакцию между свинцом и серной кислотой для создания электричества, используемого для запуска вашего автомобиля и для питания огней и аксессуаров, когда ваш автомобиль не работает. Эта химическая реакция между свинцом и серной кислотой создает определенное количество тока, и чем больше батарея, тем больше тока она может производить. Автомобильные аккумуляторы классифицируются как «ток холодного пуска». Чем выше рейтинг, тем большую мощность может выдать аккумулятор. Если батарея рассчитана на 700 ампер холодного пуска (CCA), это означает, что химическая реакция внутри может производить 700 ампер в течение 30 секунд при 0 ° F.Со временем постоянная зарядка и разрядка аккумулятора повлияет на свинцовые пластины внутри, что приведет к их коррозии и снижению эффективности химической реакции. Температура также влияет на скорость химической реакции в батарее, поэтому червячная батарея более заметна, когда на улице холодно.

По мере того, как аккумулятор изнашивается, он будет вырабатывать все меньше и меньше энергии для использования стартером, что приведет к замедлению его вращения и затруднению запуска автомобиля. Вы можете измерить срок службы аккумулятора, измерив ток, который он вырабатывает, когда вы пытаетесь завести двигатель.Для измерения выходного тока аккумулятора требуется специальный инструмент, но это относительно просто. Во многих магазинах автозапчастей есть соответствующее оборудование, и они бесплатно измерят уровень заряда аккумулятора. Один и тот же инструмент может проверить, насколько хорошо работают ваш стартер и генератор, и часто это можно сделать одновременно. Выполнение этих тестов может стать отличным способом проверить электрическую систему вашего автомобиля. Вы часто получаете процентное значение функциональности вашей батареи, и если она ниже 70%, мы рекомендуем заменить батарею.Ваш автомобиль может по-прежнему заводиться при низком уровне заряда аккумулятора до 50%, но на этом уровне он также может оставить вас в затруднительном положении в холодный день.

Если у вас возникли другие проблемы с запуском, мы тоже поможем вам с этим!

Почему моя машина проворачивается, но не заводится?

Если ваш двигатель переворачивается, но просто не запускается, у вас могут быть разные проблемы. Для запуска вашему двигателю требуется правильное количество топлива, искра в нужное время и воздух для смешивания с топливом. Если во впускном трубопроводе не будет гнездо для животных, очень маловероятно, что ваш двигатель не получает достаточно воздуха.На современных автомобилях компьютер контролирует, когда происходит искра. Компьютер использует датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала или оба датчика для определения правильного момента зажигания, чтобы вы могли убедиться, что оба этих датчика работают правильно и разговаривают с компьютером, проверив компьютер двигателя на наличие кодов неисправностей. Чтобы получить хорошую искру, вам также понадобятся хорошие катушки зажигания и хорошая свеча зажигания, так что их тоже стоит проверить. Если вы уверены, что у вас есть искра, теперь вы можете проверить топливо.Первое, с чего нужно начать, — это проверить давление топлива. Автомобили с топливной форсункой обычно имеют давление топлива в топливной рампе от 35 до 55 PSI. Низкое давление может означать неисправный топливный насос или регулятор давления, а высокое давление топлива может означать неисправный регулятор или перекрученную магистраль. Если у вас есть все это, возможно, стоит проверить компьютер вашего автомобиля, чтобы убедиться, что он также работает правильно.

Почему моя машина дольше заводится в холодную погоду?

Холодный запуск — это самое трудное время для запуска двигателя.Когда становится холодно, моторное масло густеет, что затрудняет его перекачку и требует больше усилий для вращения двигателя. Кроме того, в холодную погоду аккумулятор вашего двигателя вырабатывает меньший ток для стартера, поэтому двигатель не вращается так быстро, как в теплый день. Наконец, холодный двигатель требует больше топлива для запуска и работы, поэтому часто требуется еще несколько квартов ваших форсунок, чтобы получить достаточно топлива, чтобы фактически позволить сгоранию произойти впервые.

Почему моя машина иногда не заводится?

Когда ваш двигатель прогрет и работает нормально, у него есть множество датчиков, которые помогают определить правильную установку угла опережения зажигания и топлива, чтобы обеспечить его бесперебойную работу.Когда ваш двигатель запускается впервые, эти датчики не могут помочь в течение нескольких секунд, поэтому компьютер делает обоснованное предположение о том, что двигателю нужно для работы. Даже в новейших автомобилях это предположение может быть немного искажено, и ваша машина может сразу не завестись. Если ваша машина регулярно не заводится, возможно, пришло время для настройки! В современных автомобилях с топливными форсунками тюнинг автомобилей заключается в замене свечей зажигания, топливного фильтра и воздушного фильтра двигателя, чтобы все работало и запускалось правильно. Для получения дополнительной информации о настройке вашего автомобиля ознакомьтесь с нашей статьей о настройке!

Если ваш автомобиль не решается заводиться или начинает медленно, подумайте о том, чтобы остановиться в одном из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, чтобы проверить аккумулятор и стартер вашего автомобиля.