Не работает спидометр ваз 2112 причины – Не работает спидометр на ВАЗ-2112 16 клапанов: видео и причины

Почему не работает спидометр на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Все о маршрутном компьютере на ВАЗ 2110

motorsmarine.ru

не работает спидометр на ваз 2112 16 клапанов

Доброго времени суток всем любителям и не любителям российского автопрома. Вот решил написать свой отзыв о таком автомобиле, как ВАЗ-21124. Для начала небольшая предыстория о начале моей водительской карьере. Права у меня уже давно (с 2001 года), но вот практических навыков маловато. До своего первого авто я ездил очень мало, так – по работе: только УАЗик, ГАЗик, ЗИЛ и т. П.

Первый мой автомобиль был ВАЗ-21099 2000 года (карбюратор). Взял я его в мае 2008 г. В рассрочку у двоюродной сестры за 110 т. Р. Состояние было хорошее.

Отъездил я на ней 4 месяца (около 10000 км. ). Из затрат было только промывка карбюратора (2 раза) и один раз перебрал ходовую на СТО, что обошлось мне в 3000 р.

(вместе с работой), ещ сигналку поставил (не помню за сколько, но не дорого). Любил поддавать: на светофоре резину жечь, на трассе 140-150 стабильно (с полной загрузкой). Самую высокую скорость на ней я выжимал 160 или 170, не помню.

Машина мне нравилась, правда трясло очень, и пыль во все щели лезла. Осенью меня лишили прав на 1,5 года (ехал не пьяный, но с похмелья). Продал 99-ю так же за 110 и рассчитался с сестрой.

Выпала возможность за 1,5 года накопить на авто. Получилось 150 т. Р. (копил с нуля).

Учитывая, что квартиру снимаю, для меня получилась нормальная сумма. К концу срока стал присматриваться к объявлениям. Искал вс. Хотел конечно же леворукую (боялся “руля в бордачке”), но и ПР не отбрасывал от взора. За эту сумму иномарку конечно же не найдшь нормальную.

Ездил на Барахолку – ничего живого не нашел. Стал искать немного дороже. Облазил интернет, искал конечно же в Барнауле. Нашел ВАЗ 21124 2006 1,6 16v черная (графитовый металлик), лить турецкое на 13, ДВД выкатной, эл. Стеклоподъмники, сигналка с о/с и а/з, эл.

Замки, 80000 км пробега. 190 т. Р. Стартовая. Поехал смотреть с двоюродным братом (он мне пообещал добавить сколько не хватит). Салон чистенький, краска ничего (небольшие царапины), стопак левый немного битый.

Машина на мой взгляд показалась сносной. Ошибкой было то, что никого с опытом не попросили помочь, но это же в первый раз, на чем-то надо учиться. Договорились за 180 т. Р. Поехали переоформлять.

Сорвали тонировку с передка. С учета сняли – проблем не было. Но поставить сразу не удалось.

В базе данных ГИБДД на эту машину была какая-то пометка. Объяснять ничего не стали, просто вернули документы. Продавец пообещал вс уладить через свои связи. Благо номера остались старые. Через три дня вс решилось.

Переоформили. И началось. Первое время плохо заводилась, оказывается просто по неопытности своей я по привычке, как на девятке, при запуске нажимал на педаль газа, чего делать не стоило. Потом привык. Вообще к машине привык не сразу – на светофорах иногда глох (вс-таки 1,5 года пешком ходил). С самого первого дня стал компосировать мозги стартер.

Заехали к знакомому в гараж. Разобрали стартер, от туда высыпался один из магнитов. Толкнули. Завелась.

Поехал за новым стартером. Купил (2700). Приехал. Поставили и вс нормально.

Поменял масло в двиге с промывкой, заливал только ZIC п/с (каждая замена обходилась в 600 р. ). Поменял воздушный фильтр (100 р. ). Купил стопак (550 р.

)
Через некоторое время стал глючить ДВД (из его работоспособности осталось лишь выезжание манитора из “кармана”) в итоге сломался. В мастерской сказали, что он китайский и его нигде не сделают. Купил новый, но с маленьким экраном за 5200 Пролоджи.

Поставил сам, все нормально. Где-то внутри висел какой-то провод +, каратнул на массу магнитофона. Пришлось сдавать в ремонт без гарантии (700 р. ). Пока мафон был в ремонте, я облазил внутри вс и заизолировал все огрызки проводов. Магнитофон качал хорошо, но динамики стояли фуфловые.

Хрипели ужасно, когда делаешь громче. Следующая проблема – колеса. Перед поездкой в деревню заехал на шиномонтажку. Купил две резины на перед, т.

К. Стояла “нерабочая” (на 4 шт. Не хватало денег).

При балансировке колс диски оказались все битые, один вообще “восьмеркой”, его поставил назад. Заодно отремонтировал запаску. Обошлось вс за 3200 р. (покрышки “Амтел”)
В первой поездке на трассе выжимал 170 – идт очень легко (после 99-й), по сторонам не бросает, шум намного меньше, да и сидеть поудобнее. Вот только колса давали знать о своих неровностях. Была еще одна проблема с колесами: ступицы дисков уходили глубоко вовнутрь, т.

Е. Колса прилично “выходили” наружу (не знаю, как правильно это назвать). При загрузки больше трх человек на кочках задние колеса не входили в арки и сильно шеркались.

Еще крышка предохранителей постоянно падала, пришлось е на саморез закрутить. Позже я сделал для не зажим, не красиво, зато наджно. В следующий раз стал ложить стрелку на 180 – нормально и запас движка хороший. Появилась проблема с ручником – плохо держит. Пришлось покупать колодки и менять в деревенском сервисе (в райцентре Ключи).

Мастер там, как и я, впервые менял колодки. Было на что посмотреть. Отдал 600 р. + колодки, не помню сколько стоят. Ручник стал немного получше, но вс равно херова-то как-то. Позже.

Появились посторонние звуки под капотом в районе ГРМ. Решился заехать на СТО. Посмотрели, по ходовке ничего страшного не нашли, но сказали, что к зиме стойки надо менять. Заодно поменял колодки впереди.

Про ГРМ сказали: “сегодня некогда, приезжай завтра – посмотрим”. Поехал я домой. И не доехал. Порвался ремень ГРМ. Здесь надо отдать должное конструкторам движков 1,6 л, что клапана не гнт. На следующий день с братом на его Марке отбуксировали 12шку в сервис.

Купил ремень ГРМ (около 700 р. ), ролики (около 1000 р. ) и пружины назад от ВАЗ 2111. Работа обошлась: ГРМ – 800 р.

, пружины – 600 р. Спросил, сколько стоит ручник сделать, ответили,. Дороговато как-то, решил отложить. Через некоторое время стало что-то греметь сзади. Понял – глушитель. Купил за 750 р.

, поменял сам. Начал барахлить стеклоподъмник, в итоге опустился и не поднялся. Поехал в сервис – сделали (1200 р. ). Дорого, но работал после исключительно.

По ходу эксплуатации передние колодки (которые новые) свистели при торможении так, что бесили. В одну из моих поездок по очень ровной дороге ехали мы вдвоем с братом. Нас обогнал какой-то джип, решили посмотреть – кто, и я притопил. Сам не заметил, а когда посмотрел на спидометр – стрелка лежала на 185, решил добить и положил на 190, больше очконул, но джип мы вс-таки догнали – оказался форик в новом кузове. Причем двигун у 12шки работал спокойно, дорога никуда не “убегала”, обороты были около 5500, запас еще был, но я не настолько экстримал.

Вообще я люблю притопить по трассе – уважаю среднюю скорость 150. Честно сказать любил позлить некоторые иномарки. Что бы там не говорили владельцы иномарок, но на десятках тоже можно погоняться.

Еду по городу – рвтся трос сцепления. Потащили на Марке в ближайший гараж. Трос 270р. + замена 400 р. Очередная поломка. Зазвенело что-то в коробке.

Стал искать – где дешевле делают КПП, а зря. Нашел, сделали за один день за 5200, но звон не пропал, сказали, что привода гремят. Чек конечно я не взял. Шум стал увеличиваться.

Поехал я в нормальное СТО (дорогое – там, где делали стеклоподъмник). Там сказали, что делали мне е идиоты, у которых руки растут ниже пояса, и что деньги я впалил зря. Оставил я машину, сказали, что сделают за три дня, в итоге 1,5 недели ушло. Вот тут мне и раскрыли глаза на машину, объяснив, что она битая.

Не перевертыш, но с трассы сходила. Отсюда и кривой диск. Позже оказалось, что крепление на двигателе, к которому крепится КПП, оторвано, а коробка треснута, причем уже давно.

Наверное результат аварии. Пришлось снимать двигун и варить “ухо”. Коробку заварили аргоном.

Поменяли подшипники и сателлиты. Поставили все на место. Больше проблем с КПП не было.

Обошелся ремонт без малого 10 т. Р. Немного подкопив денег, поменял полностью оба привода. Обошлось около 3 т. Р.

(с работой). Настало время для электрики. В один неподходящий момент “глюканула” сигналка. Итог – замена на новую (Пантера, стояла Старлайн). Отдал с работой 8500 р.

Дорого, знаю, но зато проблем больше с ней не было. В дополнение электрик подключил эл. Замок багажника (до этого он не работал, открывался только ключом), нашел где коротил один из замков дверей (до этого они частенько “глючили”, я даже сам менял замки на новые, думал в них дело). С новой сигналкой машина казалась другой.

Поездив по ночам и устав от тусклого света, поменял лампочки 55-е на 110-е (270 р. ). Протянул провода и подключил туманки (до этого к ним не было даже подвода). Стало значительно ярче. Плюс в “десятках” то, что при включении дальнего – ближний не гаснет, но за проводку страхово, вс-таки 4х110 Вт + 2х55 Вт = сумма значительная, когда горят одновременно. В одну из моих поездок в деревню перестал работать стартер.

Завели с буксира (брат на москвиче дернут) и я поехал в город. Доехал до с. Родино. Там родственники, мой дядя там всех ремонтников знает. Поехали к одному, он посмотрел и сказал, что это бендикс накрылся. Как на зло в деревне не в одном магазине не было нужного бендикса, только стартеры в сборе.

Позвонил брату в Барнаул и попросил его купить бендикс, а сам на свой страх и риск поехал в Барнаул. Доехал нормально, поменял бендикс и вс О. К.

Некоторое время ездил без поломок, только масло менял. Однажды решил выправить диски. Три диска выправил, четвртое так и не поддалось выпрямлению. Отъездив лето, я заметил, что почему-то задние колса резину подъедали, причм неравномерно – с внутренней стороны. Оказалось тележка задняя поврнута немного, скорее всего кузов после аварии повело.

Резину съело окончательно, а время к зиме поджимает, вот я и решил купить всесезонку на зад, там протектор высокий, на долго хватит. Очередной раз заехал на диагностику. Задняя стойка одна совсем плохая. Пришлось поменять обе задние. Заодно и колодки передние новые поставил, а то от свиста уши закладывает.

Счт затратам уже давно потерян. Очередная поездка в деревню. Ещ на пути в село начала постукивать подвеска передняя. Ну, думаю, по приезду в город придтся и передние стойки менять.

На обратном пути возле села Каяушка (как раз в низине, где плотина) глохнет двигатель. Полез я под капот, в итоге выяснил, ремень ГРМ порвался. Звоню в Родино своему дяде (который уже не раз меня выручал), прошу купить ремень и набор шестигранных ключей.

Привозит. Ни я, ни он ремни раньше не меняли, только по наслышке. Оказалось, сложного ничего нет, только возни много.

Когда вс стоит намести возник вопрос, как отрегулировать? Поехал дядя в Родино за мужиком знакомым. Это было как раз в день шофра. Приехали, знакомый дядьки показал мне, где метки, как шестерни ставить. Вс поставили, проблема только в натяжении ремня. Кое-как натянули подручными инструментами, и я потихоньку поехал в город, впереди ещ 275 км.

Но ничего страшного не случилось, только ремень подвывал при 2000 об. Поехал на СТО, поменял стойки передние, подтянул ремень. На следующий день поехал на геометрию. Оказалось не просто найти сервис, где берутся за геометрию русских авто. Нашел за 400 р.

На улице Эмилии Алексеевой, сделали очень качественно. В один прекрасный момент сломался ручник. Поехал на “Тплый рынок”, купил ручник и тросы на всякий случай. Перед этим за несколько дней мне под дворники прилепили рекламу “Тплый гараж самообслуживания 100 р.

В час. Яма, ключи”. Позвонил я в гараж, договорился о времени. После работы поехали с братом в гараж. За час вс-таки успели сделать вс: сняли передние сиденья, часть панели, которая закрывала рычаг, поменяли рычаг, тросы я менять не стал, они вроде сносные оказались.

Наконец появился ручной тормоз, который реально держит. Наступила зима, машина заводилась нормально до морозов. После первых морозов приходилось несколько раз подкуривать, пока не купил новый аккумулятор. Поставил сигнализацию на автозапуск по температуре двигателя на -10. Больше проблем с заводкой не было.

На перед купил у знакомого зимнюю шиповку (не помню название) в хорошем состоянии. Задние колса оставил на всесезонке. Печка греет нормально, вот только негерметичность салона сказывается, особенно по трассе приходится обдув направлять на сткла на полную мощность, а ноги немного подмерзают. На дальняк всегда ездил без верхней одежды.

Устав от постоянных поломок решился вс-таки продать это чудо техники. Поместил объявление. За время продажи перестала работать снеготайка на заднем стекле. Что-то задымилось под щитком и вс. Я не стал заморачиваться с ремонтом – надоело. Продавал недолго, около месяца.

Предлагали на обмен виндома, по состоянию которого я сказал, если только с вашей доплатой – очень убитый. Наконец договорился показать одному покупателю вечером. И тут не вс так просто – перестат работать генератор. На работу доезжаю на аккумуляторе (хорошо, что новый). Приезжает покупатель, смотрит. Я говорю как есть – генератор полетел, сейчас поеду за новым.

Мужик сильно не смотрел, говорит, делай генератор, только на совесть и заберт. Ещ предоплату предложил, но я отказался, говорю мало-ли что. Поехал в магазин за генератором.

Купил. Поставил. Вс работает.

Это было в пятницу, а в воскресенье я е продал. И сразу поехал на базар, только с целью не смотреть русские авто. На базаре ничего стоящего за деньги около 250000 не нашел. Чуть не купил блюберда 2002 года, но меня опередили. Чуть не купил карину 1999 года, да ч-то она уж больно заезженной показалась, вовремя остановился.

Уехал с базара ни с чем. Вечером этого же дня по интернету на дроме нашел Субару Импреза Вагон 1,5 л, передний привод, автомат, 2002 год за 260000р + резина летняя (сильно поношенная). Поехал смотреть, прокатился. Понравилось.

Договорились о покупке. На следующий день она уже была моей. Езжу по сей день.

Ни сколько не жалею о такой замене. – Замена колодок (2 раза, в итоге и новые тоже свистели, пришлось ставить те, которые были при покупке, их я ставил уже сам)
Может ещ что-то было, уже не помню. По ходу эксплуатации некоторые поломки устранял сам, набирался опыта. Можете меня упрекнуть, что многое делал в сервисах, но ведь опыта у меня не было, только трактора в деревне ремонтировал, да и главная причина – гаража нет, где можно полазить в машине и под ней. Машину я ставил под домом на улице.

В сервисах я глаз не отводил от ремонта, старался запомнить вс, что мог, что бы потом самому это сделать (если возможно). С уверенностью могу сказать (кто-то разозлится на меня): двухлитровый японский автомат не возьмт русский ВАЗ 1,6 на механике. Хочу напомнить, что в данный момент сам езжу на японской Субару.

Из плюсов: нравится внешний вид, двигатель (1,6 16v 90 л. С. ) довольно динамичен, не гнт клапана при обрыве ремня ГРМ, ходовые качества неплохие, тормоза тоже нормальные, дешевые запчасти, простота в ремонте, легко можно продать. Из минусов: низкое качество сборки, низкое качество тех же дешевых запасных частей, низкое качества деталей отделки (панель приборов гремит, лопается там, где е никто не трогает), ремонтировать русские авто бертся не каждый сервис (некоторые мотивируют тем, что из-за низкого качества запчастей нет гарантий на их долговечность, а виноваты в итоге сервис). Как бы мне не нравилась 12шка (как модель из других ВАЗов), садится на русскую машину я опасаюсь.

Хотя если прижмет. Не побрезгую. Жду ваших комментариев, советов, критики. Статья с : http://reviews.drom.ru.

avtoladagood.ru

Прыгает стрелка спидометра ваз 2110

Lada 4×4 Urban — Нива Урбан

Что делать если не работает спидометр на ВАЗ 2110

Приборная панель – наглядное отражение здоровья автомобиля, и от показаний каждого из ее приборов нередко зависят жизнь и здоровье пассажиров. Одним из наиболее важных для безопасной езды устройств можно смело назвать спидометр. Показания спидометра, отражающего информацию о реальной скорости автомобиля, дают водителю возможность оценить дорожную обстановку: снизить скорость на крутом повороте, вовремя затормозить или остановиться. Неисправность спидометра и отсутствие возможности правильно оценить скорость, может повлечь за собой многие неприятности – вроде вхождения в неуправляемый занос при резком торможении, или (как самой легкой из возможных ситуаций) наложения штрафа за нарушение скоростного режима. Поэтому, при малейшем подозрении на неисправность, важно как можно быстрее восстановить функциональность прибора. Обозначить основные причины поломок и способы их устранения постараемся на примере отечественного ВАЗ-2110.

Как можно определить, что перестал работать спидометр ВАЗ 2110

Электронный прибор, стоящий на «десятке» с инжекторным двигателем, может по-разному «намекать» о своей неисправности:

• Выдает показания только при холодном двигателе;
• Беспорядочно прыгает стрелка спидометра на ВАЗ 2110 по всей шкале, иногда зависая на одном из делений;
• Полностью отказывается работать, переставая реагировать на какие-либо действия.

Поиском неисправности можно заниматься очень долго, если не знать некоторых нюансов действия прибора и его взаимосвязи с другими устройствами.

Если не работает спидометр на ВАЗ2110: причины и следствия

В первую очередь, следует тщательно осмотреть спидометр – из-за вибрации мог отказать любой из элементов, находящихся в корпусе. В этом случае приборную панель придется заменить полностью, по причине отсутствия отдельных запчастей.

Спидометр – устройство, в котором, по сути, объединены два прибора: «скоростной узел» призван определять мгновенную скорость, «счетный узел» – показывать пробег автомобиля. И если сам прибор находится на щитке, то датчик скорости находится непосредственно в корпусе КПП, и связан со спидометром проводом, присоединяемым к разъему приборной панели через колодку. С помощью шестеренок, установленных на вторичном валу КПП, крутящий момент передается датчику, а с него информация уходит на спидометр. Именно в ДС чаще всего кроется причина отказа спидометра.

Однако, прежде чем винить в поломке датчик, следует исключить наиболее вероятные и банальные неисправности.

Есть один нюанс: спидометр и бортовой компьютер тесно взаимосвязаны, питание электроники осуществляется от монтажного блока, имеющего предохранитель в 10 ампер. И если не работает спидометр ВАЗ 2110 инжекторном, то первым делом нужно проверить именно предохранитель, при необходимости заменив его.

Еще одна банальная причина, если не работает спидометр на ВАЗ 2110 карбюраторном, может быть связана с проводкой и контактами: окисление, нарушение целостности проводов или же замыкание. Диагностируются такие неисправности «прозвоном» электроцепей с помощью тестера.

При окислении контактов, их следует просто зачистить и присоединить обратно. При деформациях проводов – заменить их также не составит труда.

Исключив все причины, относительно простые для устранения поломки, и не добившись результатов, можно приступать к диагностике ДС: его нужно снять и проверить действие.

Для проверки понадобятся помощник и дрель: зажав привод датчика скорости, нужно включить ее на вращение против часовой стрелки (при включенном зажигании). Помощник в это время должен следить за реакцией спидометра: если в процессе проверки датчика спидометр работает – причина поломки привод, находящийся в коробке передач; спидометр не реагирует на действия с ДС – нужно заменить датчик.

Достаточно редко встречается еще один фактор, ведущий к сбоям в работе спидометра: износ гнезда крепления вала привода ДС – нарушается качество передачи крутящего момента, что заставляет стрелку спидометра двигаться рывками.

Что делать, если не работает спидометр на ВАЗ 2110 по вине узла измерения скорости

Заменить ДС гораздо проще, чем до него добраться. Рассмотрим этот процесс более детально, следуя определенному алгоритму действий.

Чтобы произвести замену ДС, сначала необходимо обесточить бортовую систему, сняв с аккумулятора клемму с отрицательным знаком (выполнять эти действия желательно в резиновых перчатках). Найдя на КПП датчик движения, отсоединить от него провод и колодку, прикрепленную зажимами. Ключом открутить датчик от привода. Устанавливая новый датчик, необходимо добиться точного попадания его штока в центр привода. После чего все действия повторяются в обратном порядке.

Следует знать, что при повреждении штока необходимо разбирать привод (в этом случае потребуется ключ на 10). Кольцо штока легко заменить, смазав его маслом. Сложность может заключаться лишь в том, что привод нередко «пристывает» и его бывает трудно открутить.

Пожалуй, на этом исследование возможных причин поломки спидометра может быть закончено. Как видите, основные, часто встречающиеся неисправности, можно устранить самостоятельно. Однако, если вы не очень разбираетесь в устройстве вашего автомобиля – рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Смеем надеяться, что информация, данная в этой статье, оказалась полезной, и помогла вам в решении проблемы.

Комбинация приборов является неотъемлемой частью любого автомобиля, поэтому так важно, чтобы все ее показания были верными. Одна из частых проблем приборной панели является неисправность спидометра (стрелка спидометра прыгает или лежит на нуле). А вы знаете, какие могут быть причины этой неприятности?

Порядок проверки аналогичен для двигателей «инжектор» и «карбюратор»:
1. Спидометр может не работать из-за перегоревшего предохранителя, обратите внимание на F19 (10A). Смотрите расположение предохраниетелей и реле. а также схемы (поиск по странице со словом «скорости»).
2. Неисправность электрической цепи. Следует проверить проводку, особенно надежность контактов на датчике скорости (некоторые его называют датчик спидометра).

3. Неисправен датчик скорости. Не спешите бежать в магазин, сначала лучше проверить датчик скорости. Сделать это можно старым «дедовским» способом. Снять датчик с коробки, а затем подключить к нему дрель (выставить вращение против часовой стрелки). Если датчик скорости исправен, то крутящий момент будет передаваться, и спидометр будет показывать значения. Чаще всего у неисправного датчика что-то болтается внутри.

4. Если датчик скорости исправен, то проверяем работу привода КПП. Снимаем датчик, охватываем привод пальцами или вставляем палочку длиной 5 см и немного толкаем автомобиль вперёд или назад.
5. Неисправность щитка приборов. Замените приборку на заведомо рабочую, так будет быстрей всего проверить ее исправность. Если проблема в ней, то можно попробовать ее отремонтировать .
6. Если Вы заметили, что спидометр отказал после разборки приборной панели, то возможно причина простая ─ стрелка спидометра задевает накладку. В этом случае просто немного приснимите стрелку, используя вилку (см. тюнинг панели приборов ).
7. Если спидометр не работает после проверки всех шести пунктов и горит чек (Check Engine), то имеет смысл выполнить диагностику автомобиля.

А Вы сталкивались с неработающим спидометрам на ВАЗ? Какая причина была в вашем случае? Как Вы решили проблему? Напомним, другие советы и рекомендации по эксплуатации и ремонту ВАЗ можно найти в этой категории .

Почему не работает спидометр на ВАЗ 2110? Решаем мелкую поломку сами

В подавляющем числе случаев инжекторные ВАЗ-2110 оборудуются электронными спидометрами. И, как правило, они часто тревожат неисправностями, которые могут проявляться по-разному. И если автовладелец сталкивается с проблемой, когда у него не работает спидометр на ВАЗ 2110, ему нужно выяснить степень сложности поломки. Ведь прибор может вообще не работать или работать, но частично и с видимыми сбоями.

Например, при непрогретом двигателе спидометр работает исправно, а вот потом начинает капризничать. Может быть так, что стрелка скачет от одного показателя к другому или зависает на определенной отметке.

Не работает спидометр на ВАЗ 2110 – проблема вполне распространенная и легко решаемая. Причем устранить подобную неисправность нужно как можно скорее, так как водителю сложно ориентироваться на скорости автомобиля и таким образом есть вероятность встретиться с инспектором ГИБДД и получить штраф за нарушение скорости .

Чтобы устранить проблему надо выявить причины ее появления.

Типичные причины поломки спидометра

Не секрет, что на ВАЗ 2110 в работе спидометра не последнее участие принимает бортовой компьютер. Если взять электросхему от автомобиля, то можно заметить, что электроника питается от монтажного блока с 10 амперным предохранителем.

Когда спидометр ломается первым делом нужно проверить все контакты. Возможно, сбой в работе произошел по причине окисления одного из контактов.

При нормальном состоянии контактов стоит задуматься о возможных проблемах в датчике скорости. А точнее, в его разъемах. Дело в том, что они расположены так, что постоянно контактируют с пылью, грязью и влагой. Поэтому не лишним делом будет немного подергать провода, чтобы стряхнуть возможные загрязнения. А лучше попробовать достать их и очистить более дотошно.

Иногда проверка разъемов не помогает. Тогда приходиться тестировать сам датчик скорости. Здесь не надо быть специалистом и иметь в гараже какое-то специальное оборудование. Будет достаточно обычной дрели или шуруповерта. Также для работы понадобится напарник .

Итак, берем шуруповерт, ставим его на режим вращения против часовой стрелки и зажимаем привод датчика. Напарник включает зажигание и следит за спидометром. В этот момент надо включить шуруповерт.

Если спидометр не работает, значит пришло время замены датчика скорости. В случае нормального функционирования нужно искать проблему в приводе, расположенном внутри трансмиссии.

Если уж речь идет о датчике скорости, то резонно будет проверить гнездо вала его привода. Нередко вал изнашивается, принимает круглую форму, что не позволяет эффективно передавать крутящий момент.

Кстати, именно это чаще всего выступает виновником постоянного подергивания стрелки спидометра. Поэтому если такая проблема наблюдается, то первым делом надо проверить вал и уж только потом рассматривать другие варианты.

Существует и еще ряд возможных причин неисправности спидометра на ВАЗ-2110. Но обнаружить их можно только путем глубокой диагностики, доступной лишь на СТО .

Спидометр на нашем автомобиле располагается на основном приборном щитке. Поэтому если причины неисправностей кроются именно в спидометре, то необходимо менять весь щиток, а не его отдельный элемент. К сожалению, пока запасные части по отдельности для таких приборных панелей не поставляются. Это как раз и усложняет замену спидометра при его поломке.

В принципе, все вышесказанное позволяет быстро разобраться с возникшей неисправностью и оперативно ее решить. Но надо помнить, что если не работает спидометр на ВАЗ-2110, то не лишним будет обращение на СТО, где причины смогут вычислить куда быстрее.

• Не работает спидометр на Приоре? Знакомая проблемка
• Ремонт электроусилителя руля на Калине. Признаки поломки и починка
• Долго заводится ВАЗ 2110 инжектор? Устрани поломку собственными силами
• Почему не работает спидометр на ВАЗ 2112? Несколько советов по ремонту

Источники: http://lada-4×4-urban.ru/autonews/137-chto-delat-esli-ne-rabotaet-spidometr-na-vaz-2110.html, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/1224-reasons-speedometr-dont-work-vaz.html, http://autoflit.ru/283-pochemu-ne-rabotaet-spidometr-na-vaz-2110-reshaem-melkuyu-polomku-sami.html

ladafakt.ru