Разное

Метки грм на ниве шевроле инжектор: Метки ГРМ на Нива Шевроле, в том числе инжектор, как выставить правильно +фото

Установка валов по меткам Нива Шевролет

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», специальный ключ для проворачивания коленчатого вала

Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия

Поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) такта сжатия устанавливают для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепи привода распределительного вала, не нарушалась установка фаз газораспределения.

При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Выставляйте ВМТ по метке на звездочке распределительного вала (при установке по меткам на шкиве коленчатого вала и на передней крышке цепи привода распределительного вала в этом положении может стоять поршень либо 1-го, либо 4-го цилиндра).

После этого убедитесь в совпадении меток на шкиве коленчатого вала и крышке.

Если при этом метки вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 4-го цилиндра не установлен в ВМТ).

В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.

Проворачивать коленчатый вал можно следующими способами.

Приобретите специальный ключ для проворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива.

Этим ключом можно проворачивать коленчатый вал и сверху моторного отсека.

На автомобиле без кондиционера коленчатый вал можно повернуть специальным накидным ключом или головкой на 38 за гайку крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

На автомобиле с кондиционером так повернуть коленчатый вал нельзя, из-за того, что кроме шкива привода вспомогательных агрегатов гайка тоже крепит шкив привода компрессора кондиционера.

При этом накидной ключ применить нельзя, т.как гайка располагается глубоко в шкиве, а при использовании торцовой головки не хватает места для установки воротка – он упирается в распорку рамки радиатора.

В этом случае устанавливаем коленчатый вал в нужное положение, перемещая автомобиль на четвертой или пятой передаче.

Включите 4-ю передачу и медленно прокатите автомобиль в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

Включите 4-ю передачу и вывесите одно из задних колес.

Затем поворачивайте вывешенное колесо в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.

Расположение меток ВМТ

Метки расположены на звездочке распределительного вала (лунка «а») и на корпусе подшипников распределительного вала (выступ «б»).

Метка риска на зубчатом венце шкива привода вспомогательных агрегатов должна расположиться напротив сердечника датчика положения коленчатого вала

Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки Нива Шевролет»).

Вращая коленчатый вал, совместите метки на звездочке распределительного вала и на корпусе его подшипников.

Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала.

Если метки не совпадают, разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.

Включите первую передачу, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, отверните болт и снимите его вместе со стопорной и упорной шайбами.

Стопорная и упорная шайбы никак не зафиксированы на болте и легко с него снимаются.

Будьте осторожны – не уроните их в поддон двигателя.

Демонтируйте натяжитель цепи (см. «Замена натяжителя Нива Шевролет»).

При наличии необходимых навыков гидронатяжитель можно не снимать.

Достаточно отжать плунжер гидронатяжителя большой отверткой или монтажной лопаткой.

Снимите звездочку вместе с цепью, снимите цепь со звездочки и затем снова установите ее на звездочку, изменив положение цепи на зубьях звездочки в нужную сторону.

Рекомендуется за один раз перемещать цепь на один зуб.

Наденьте звездочку вместе с цепью на фланец распределительного вала, натянув ведущую ветвь цепи.

Так как при изменении положения цепи на звездочке отверстие в звездочке перестает совпадать с установочным штифтом во фланце, проверните немного коленчатый вал в нужную сторону до момента совпадения отверстия и штифта.

Установите болт крепления звездочки вместе с упорной и стопорной шайбами и заверните его до упора, не затягивая окончательно.

Провернув коленчатый вал на два оборота, повторите проверку положения меток, как это делали раньше.

Если метки совпадают, затяните болт и загните на грань его головки лепесток стопорной шайбы.

В случае несовпадения меток повторите установку фаз газораспределения.

Установите все снятые ранее детали в обратной последовательности. Во избежание течи масла замените прокладку крышки головки блока цилиндров.

Замена цепи ГРМ Нива 21214 на инжекторе своими руками, видео

Здесь мы поговорим о самостоятельной замене цепного привода ГРМ на Нива 21214. ГРМ влияет на работу всего автомобиля, поэтому значение данного узла недооценивать не стоит. Замена цепного привода – это достаточно непростой процесс, который, однако, под силу любому автолюбителю, при условии, если он будет соблюдать инструкции и проявит чуточку усердия.

Цепь имеет значительные преимущества перед ременной передачей. К ним, в первую очередь, относится ее надежность. Если ремень может порваться, то с цепью это случается крайне редко. Обычно она просто растягивается. Служит она намного дольше ремня, а значит, и менять ее нужно реже. Но все же и цепь не вечна, и через некоторое время ее тоже приходится менять на новую. При самостоятельной замене цепи очень важно правильно выставлять метки и соблюдать технику безопасности.

Когда менять цепь ГРМ?

Производитель не дает четких рекомендаций относительно сроков замены цепи ГРМ на Ниве. Специалисты уверяют, что необходимость замены может возникнуть не раньше, чем через 100 000 км. Но очень важно периодически проводить диагностические процедуры цепной передачи. Вполне может получиться так, что цепь ослабнет. Это будет заметно по характерному звуку, который будет издавать работающий двигатель. Сначала цепь нужно попробовать подтянуть. Если обычным способом сделать это не получится, появляется необходимость замены. В этом случае можно обратиться в сервисный центр, где данный ремонт будет проведен профессионалами, а можно и попробовать сменить цепь самостоятельно. Последний вариант предпочтительнее в плане экономии и получения необходимого опыта.

Если метка на шестерне распредвала не совпадают с меткой на корпусе подшипников, пора принимать меры. Менять цепной привод нужно и в том случае, если на нем появились сколы или трещины. Все это говорит о том, что ваша цепь отслужила положенный ей срок, и ее уже пора заменить.

Итак, вы решили, что будете производить замену самостоятельно. Что вам нужно делать дальше? Прежде всего, отправляйтесь в магазин и купите там новую цепь. Можно проверить качество покупаемой цепи. Берем цепь, кладем ее на ладони плашмя. Если ее провисание превысит 1 см, вам лучше поискать расходник в другом месте. Кроме, собственно, цепи, вы должны будете купить еще и комплект сальников, натяжитель, успокоители, набор прокладок. Затем приготавливаем инструменты, которые пригодятся в работе, и начинаем ремонт.

Замена цепной передачи

  1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
  2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
  3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
  4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
  5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
  6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель.
9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм.
10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например.
11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала.

Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

12. Устанавливаем натяжитель и тщательно заворачиваем гайки его крепления. Закручиваем винты на звездочках и еще раз проверяем совмещение меток. Для этого снова проворачиваем коленвал вправо.
13. Ставим на место ремень генератора. Если старый ремень находится в нормальном состоянии, то вполне можно его и не менять.
14. Смазываем прокладку, которую будем устанавливать на ГБЦ, и устанавливаем ее. Не забудьте очистить посадочное место от следов старой прокладки. Ставим на свое место головку и тщательно закручиваем все крепежные элементы. Все остальные детали ставим от обратного.

Теперь проверяем работу механизма. Для этого запускаем двигатель и слушаем, как работаем мотор. На слух вполне можно определить, сделано все нормально или что-то пошло не так. Если звук будет привычным, шуршащим, значит все сделано правильно. При наличии характерного скрежета процедура требует повторения.

Видео по замене

Как увеличить угол опережения зажигания для увеличения производительности

Если ваш моторный отсек не закрыт пластиком, то велики шансы, что вы сможете изменить угол опережения зажигания, чтобы увеличить мощность двигателя. Это бесплатно и довольно легко сделать. Вот как…

Напомнить позже

Увеличение угла опережения зажигания — это бесплатный и простой мод, который вы можете сделать за считанные минуты. Прежде чем мы перейдем к как сделать мод, давайте быстро обсудим что на самом деле означает опережение времени…

Что это?

Опережение момента зажигания означает, что свеча зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь в цилиндре раньше (измеряется в градусах до верхней мертвой точки), чем на заводе.

Это дает двигателю более высокую производительность, потому что поршень в цилиндре сильнее сжимается (поскольку искра подается раньше) после того, как он достиг верхней мертвой точки (ВМТ).

Верхняя мертвая точка (ВМТ) — это точка, в которой поршень находится в самом верху цилиндра. с которым поршень возвращается вниз после того, как он достиг ВМТ, уменьшается. Это означает, что вы потеряете производительность, а этого никто не хочет (кроме ментов).

Как вы опережаете зажигание?

Одним из самых простых автомобилей для опережения зажигания является Mazda MX-5, поэтому мы будем использовать его в качестве руководства. Инструменты, которые вам понадобятся, это пара гаечных ключей, немного проволоки, отвертка и, что важно, индуктивный индикатор времени.

Общее практическое правило заключается в том, что вы можете увеличить угол опережения зажигания большинства автомобилей с помощью крышки распределителя, включая старые модели Honda и VW.

Первый шаг в изменении угла опережения зажигания — это нырнуть под капот, чтобы найти диагностический блок. Для целей этих шагов я буду использовать изображения из очень полезного руководства, загруженного на MX-5 Nutz.

Как только диагностический блок будет найден, откройте его и соедините контакты TEN и Ground (GND) с помощью куска провода (это переводит компьютер в режим диагностики, трюк, который, по сути, заставляет автомобиль обучаться).

Следующий шаг — найти винт регулировки холостого хода (как указано выше) и снизить холостой ход до 850 об/мин. Следуя этому шагу, вам нужно подключить индуктивный индикатор времени — один разъем идет к проводу № 1 HT, а другой — к источнику питания. Если ваша батарея находится в багажнике, как у MX-5, то крепление к задней части генератора является хорошей заменой для питания. Наконец, подключите провод заземления к металлическому кронштейну на двигателе.

Затем вам нужно найти датчик угла поворота кулачка (CAS), который удерживается на месте с помощью болта (в данном случае 12 мм). Ослабьте болт не более чем на один оборот, чтобы обеспечить его свободное движение при использовании индикатора времени.

Теперь вы включаете автомобиль, находите шкив кривошипа (также известный как гармонический балансир), который находится рядом с кронштейном с нужными вам установочными метками. На изображении MX-5 ниже самая длинная линия временной метки представляет собой заводскую настройку.

Шкив коленчатого вала расположен рядом с кронштейном с установочными метками, которые вам скоро понадобятся…

Направьте луч установочного света на кронштейн с установочными метками и очень осторожно поверните датчик угла поворота кулачка (CAS), пока не достигнете нужного угла ( в данном случае на две метки влево, что означает, что вы достигли 14 градусов).

Все, что вам нужно сделать сейчас, это снова затянуть болт датчика угла поворота кулачка и убедиться, что угол по-прежнему составляет 14 градусов. Готово!

Не забудьте провести исследование перед изменением угла опережения зажигания вашего автомобиля, в том числе определить местонахождение датчика угла распредвала, шкива коленчатого вала, установочных меток и диагностического блока. Убедитесь, что вы также знаете, в какой степени вы можете изменить угол опережения зажигания. Измените зажигание слишком сильно, и ваш двигатель может страдать от детонации, которая разрушает сгорание и может сжечь ваш двигатель!

Взгляните на это подробное руководство по MX-5 Nutz для получения дополнительной информации.

Naudotos automobilių dalys, iranga, aksesuarai internetu

Autodalių paieška

Марка автомобилей переменный ток Акура Айшам Альфа-Ромео Альпийский АМС АРО Артега Азия Aston Martin Ауди Остин Автобианки Бедфорд Бентли БМК БМВ Блеск Бугатти Бьюик Кадиллак кузова Казалини Катерхэм Чанган Шашка Чери Шевроле Крайслер Ситроен Кросли Купра Дакия Дэу ДАФ Дайхатсу Датсун ДФСК Уклоняться Автомобили ДС Орел Экскалибур Феррари Фиат Фискер Форд Галлопер ГАЗ гео GMC Великая стена Grecav-ЭКЕ Ханомаг Холден Хонда Хаммер Хаймер Хендай Инфинити Исузу Ивеко JAC Ягуар JDM Джип КИА КТМ Лада Ламборджини Лянча Land Rover ЛДВ Лексус Лижье Линкольн Лотос Махиндра мужчина Мазерати Максус Мазда Макларен Мелекс Мерседес Бенц Меркурий мг Микроавтомобиль Мини Мицубиси Моррис Москвич Ниссан НГУ Олдсмобиль Опель Пежо Пьяджо Плимут Полярная звезда Понтиак Порше Протон Рено Rolls-Royce Ровер Сааб Сатурн Наследник Сиденье Симка Шкода Умная СсангЙонг Субару Сузуки Талбот Тата Таззари Тесла Тойота Трабант ТВР УАЗ Воксхолл ВАЗ Фольксваген Вольво ЗАЗ

Модели автомобилей

Автомобильная модификация

Įveskite dalies pavadinimą

пвз. : ABS давиклис, стартерис

Подробная информация:

6 8 2 1 6 3 0

2105pardavėjai

RRR.LT vienija 2105 naudotų dalių pardavėjus ir suteikia galimybę Visas naudotas auto dalis įsigyti internetu. Siekiant užtikrinti kokybę — perkant RRR.LT suteikiama 14 д. pinigų grąžinimo garantija.

Rinkitės pagal populiariausias отмечает:

Науйауси Скелбимай

Каина: 10.00 €