Разное

Как заменить тросик сцепления на ваз 2112: Замена троса сцепления на ВАЗ-2110

Содержание

Ваз 2112: замена тросика на сцеплении своими руками

Обрыв тросика

Когда неожиданно проваливается в пол педаль сцепления, скорее всего, произошел обрыв тросика. Замена тросика сцепления ваз 2112 выполняется легко и даже несколькими способами.
Специальный инструмент и навыки специалиста вам не потребуются, любой водитель способен заменить тросик сцепления ваз 2112 самостоятельно.

Что делать если педаль сцепления не работает

Если произошло именно это, не стоит паниковать, вызывать эвакуатор либо просить отбуксировать машину у других водителей. Ездить можно и не пользуясь сцеплением, заводитесь на первой передаче и либо едете медленно с аварийным сигналом, либо в момент переключения передач делаете перегазовку.
Длительная езда без сцепления «убьет» коробку передач, однако если необходимо добраться до гаража или мастерской один раз можно. Конечно можете поступить по своему, если нет другого выхода и цена транспортировки вас устраивает.

Назначение тросика и его место в устройстве

В машинах ваз 2112 стоит механический привод, он устанавливается на легковых автомобилях семейства ВАЗ и не только, которые оснащены силовыми агрегатами небольшой мощности.

Этот вид привода выгодно отличается от других очень простым устройством и дешевизной при его производстве.
Кроме этого, механический привод прост в ремонте и обслуживании, потому что содержит в себе минимальное количество необходимых элементов, смотрите фото ниже:

Схематическое устройство механического сцепления

  • Как видно из схемы, главный элемент механического привода представлен гибким тросиком, заключенным в оболочку
  • Педаль сцепления располагается в салоне автомобиля и через гибкий трос связана с рычагом (вилкой сцепления)
  • В месте соединении вилки и троса находится регулировочное устройство, которое предназначено для регулирования свободного хода педали
  • Работа привода невероятно проста: водитель жмет на педаль
  • Этим он приводит в движение на ваз 2112 тросик сцепления, который тянет рычажное устройство
  • Это устройство (вилка) перемещает выжимной подшипник по направляющей
  • Выжимной подшипник давит на лапки (лепестки) корзины
  • Таким образом, происходит выключение сцепления

Инструмент для замены тросика

Для замены троса сцепления ваз 2112 надо подобрать нужный инструмент:

  • Два ключа «19»
  • Две отвертки плоская и крестовая
  • Ключи «8» и «13» и «17»
  • Новый трос

Приступаем к замене

Как известно, есть два способа, которыми выполняется на ваз 2112 замена тросика сцепления, со снятием жабо и дворника и без снятия. Какой из них быстрее – вопрос спорный, без снятия вроде бы быстрее, однако тогда при установке троса на место возникает куча неудобств, поэтому рекомендую оставить способ без снятия жабо йогам.
Штатная инструкция, прилагаемая к автомобилю, требует их снятия, поэтому:

  • Работу выполняйте на остывшем моторе
  • Отключаем (на всякий случай) клеммы аккумулятора
  • Снимайте жабо, не ленитесь
  • Откручивайте дворник, чтоб тоже не мешался
  • Откручиваем гайки, которыми фиксируется в кронштейне на ваз 2112 трос сцепления с помощью двух ключей на 19 (одним крутим, вторым придерживаем)
  • После этого вытаскиваем из кронштейна тросик

Откручиваем гайки, крепящие тросик в кронштейне двумя ключами 19

  • Затем необходимо нужно отсоединить наконечник троса от вилки
  • Если трос разорвался снимать, возможно, уже нечего

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки

  • После этого откручивайте отверткой защитный кожух, закрывающий педаль сцепления
  • И снимаем кожух

Откручиваем и снимаем защитный кожух

  • Отцепите скобу, которой крепится наконечник троса к педали
  • Чтобы сделать это было проще, необходимо максимально приподнять педаль и при помощи отвертки поддеть клипсу
  • Так как мы сняли жабо, теперь скобу доставать намного удобнее из-под капота

Из-под капота отверткой снимаем клипсу, крепящую тросик к педали

  • Из салона ключом «8» откручиваем болтик, который крепит упорную пластину верхнего наконечника тросика
  • На изображении внизу рулевую колонку сняли для наглядности, вообще снятия колонки замена тросика сцепления на ваз 2112 не требует

Откручиваем болтик, который крепит упорную пластину (рулевая колонка снята)

  • Затем вытаскиваем эту опорную пластину
  • Вытаскивайте тросик в салон
  • Теперь просовывайте новый трос под капот из салона
  • После этого замена троса сцепления ваз 2112 в последовательности обратной разборке
  • Вы можете промазать изнутри тросик моторным либо трансмиссионным маслом
  • Для промазывания в зимний сезон или ближе к нему лучше консистентная смазка, как применяется в ШРУСах
  • Учтите только, что ей смазать трос изнутри труднее всего
  • Как видите, на ваз 2112 замена троса сцепления делается быстро и просто, остается регулировка, о которой забывать не стоит

Регулировка педали сцепления

Согласно руководству ход педали (из верхнего положения и до упора в пол) должен быть 125 миллиметров(+/- 5 миллиметров), предельно допустимый ход её — 160 миллиметров, переходим к регулировке своими руками:

  • Чтобы отрегулировать ход педали открутите гайку 2, по окончании зажимаем контргайку 1 (смотрите фотографию после строчки про отсоединение конца тросика от вилки)
  • Подтяните к вилке максимально резиновую шайбу
  • Вы можете отрегулировать педаль так, что бы она находилась ниже, чем педаль тормоза
  • Тогда сцепление будет схватывать почти сразу после отпускания педали
  • Не рекомендуется регулировать педаль выше, чем тормозная, тогда сцепление схватывается в конце, потому, что высокая педаль ускоряет износ корзины

Видео по замене тросика прояснит непонятные моменты, если они есть. На этом все, берегите свою машину.

Замена тросика сцепления на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Чтобы произвести замену троса сцепления на ВАЗ-2112 надо загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то можно просто поднять левую сторону автомобиля на домкрате. Но последний способ замены будет менее удобен. Также при этом машину потребуется поставить на ручник, а под задние колеса положить брус, чтобы автомобиль не двигался с места во время проведения работ.

Инструменты для замены

Для работы потребуется:

  1. Ключ на «8».
  2. Два ключа на «14».
  3. Отвертка (крестовая).

Последовательность работ

Для сравнения старый и новый тросики сцепления

Они идут в такой последовательности:

  1. Отвести в сторону корпус воздушного фильтра.

    Корпус воздушного фильтра будет нам мешать, поэтому уберём его в сторону. Тем более, что у нас все защёлки корпуса были сломаны и он болтался под капотом

  2. Открутить трос сцепления на коробке передач. Для этого потребуется два ключа на «14». Ими ослабляются две гайки, которые удерживают трос в кронштейне.

    Нам нужен вот такой ключ

    Снимаем болт крепления троса сцепления

  3. Вытянуть трос из кронштейна.

    Вытаскиваем трос из кронштейна

  4. Открутить отверткой защитный кожух. Он находится в подкапотном пространстве.

    Снимаем кожух

  5. Освободить трос из пальца на педали. При этом снимается стопор. Его снимать надо аккуратно, так как он будет использоваться еще раз.
  6. Далее откручивается пластина из металла, расположенная под педалью.

    Скоба троса сцепления в салоне — с ней придётся повозиться

  7. Трос полностью вытягивается в салон.
  8. Ставится новый трос.
  9. Палец на педали с новым тросом стопорится.
  10. Трос закрепляется на кронштейне на КПП.

Важно! Перед самой установкой троса надо отрегулировать педаль сцепления так, чтобы она находилась от уровня пола на расстоянии 10-13 сантиметров. Подробнее о замене самого сцепления на ВАЗ-2112 мы уже писали.

Видео о замене тросика сцепления

Регулировка сцепления на ВАЗ-2112

В процессе регулировки сцепления

Для регулировки потребуется вращать болт, который находится на тросе со стороны КПП. Когда расстояние педали будет отрегулировано, гайку следует зажать и нажать 2-3 раза на педаль. Если всё хорошо, то затягивается контргайка на кожухе. Далее производится сборка авто в обратной последовательности.

Трос сцепления предварительно надо смазать ЛСЦ-15 или Литол-24.

Выводы

Как видно, данная работа достаточно простая и справиться с ней можно самостоятельно не прибегая к услугам мастера. Если возникнут трудности с её проведением, то всегда на помощь можно позвать специалиста.

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 – автосервис не нужен

Нет ничего вечного, и узлы автомобиля – не исключение. Для восстановления работы механизма переключения передач механической КПП десятки, чаще всего, необходима только замена тросика сцепления ВАЗ 2110.

Обрыв троса сцепления – что делать?

На ВАЗ 2110, особенно если авто с большим пробегом, педаль сцепления может неожиданно провалиться. Причин тому две:

  • лопнул трос;
  • поломка вилки включения сцепления.

В случае выхода из строя вилки во время ремонта потребуется снять коробку передач. Обрыв троса на модели 2110  – явление достаточно редкое и, как правило, происходит в результате нарушений в эксплуатации автомашины или при каких-то экстремальных условиях. Для замены троса необходим только новый тросик. Доехать без сцепления до гаража или дома можно самостоятельно, буксировка не нужна.

Автомобиль заводят при включенной первой передаче. Движение начинают одновременно с запуском двигателя. Переключают передачи, делая перегазовку на нейтралке.

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 – справится любой

Замена тросика сцепления ВАЗ 2110 не потребует много времени и усилий даже у начинающего автолюбителя. В руководстве по ремонту рекомендуют предварительно снять стеклоочиститель и жабо (декоративная панель под дворниками). Можно обойтись без этой процедуры, но отсутствие этих деталей во время ремонта значительно облегчает процесс крепления тросика на педали.

Чтобы удалить лопнувший или старый трос, сначала необходимо его извлечь из кронштейна крепления, расположенного на КПП (коробке переключения передач). Для этого раскручивают гайки, крепящие трос в кронштейне (используют 2 ключа на 19). Ослабив натяжку, вынимают поврежденную деталь из крепления.

Затем ее выводят из зацепления в вилке, которая включает сцепление – придерживают одной рукой вилку, а другой освобождают трос.

Следующий этап – отсоединение тросика от педали. При снятых жабо и стеклоочистителе завершают демонтаж в моторном отсеке авто, так как к кожуху защиты педали сцепления будет свободный доступ. Кожух расположен возле вакуумного гидроусилителя тормозов. Защиту снимают, предварительно открутив крестовой отверткой винт крепления. Затем необходимо отверткой подцепить и снять стопорную скобу, которая удерживает головку троса на втулке педали. После этого снимают тросик.

При неснятых стеклоочистителе и жабо стопорную скобу демонтируют из салона. Придется изрядно постараться, чтобы выбрать наиболее подходящую для этого позу – место для работы достаточно тесное и неудобное. Педаль сцепления поднимают вверх до упора и снимают скобу, а потом и трос. Затем, когда стопорная скоба снята, ключом на 8 откручивают опорную пластину тросика, который после этого вытаскивают в салон.

Прежде чем начать установку нового троса, необходимо с пальца педали снять втулку, на которую тросик надевается. Ее внимательно осматривают и в случае сильного износа меняют. Палец педали и поводок нового троса смазывают. Используют, как правило, 

Литол.

Устанавливают новый трос в обратном порядке. Сначала проталкивают его конец из салона в отсек двигателя, потом крепят на педаль, заводят в зацепление с вилкой, фиксируют в кронштейне крепления на КПП.

Регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110 – главный критерий

После установки производится регулировка тросика сцепления ВАЗ 2110. Эта процедура заключается в настройке хода педали, который должен быть 125–130 мм между верхним положением и полом автомашины. Можно также просто отрегулировать положение педали сцепления на уровне других педалей.

Для регулировки ослабляют гайки крепления троса, расположенные на кронштейне КПП. Регулировочными гайками меняют положение наконечника нового троса и проверяют ход педали. Получив необходимый результат, затягивают гайки крепления. На этом работы по замене и регулировке можно считать законченными. Очевидно, что особых навыков, знаний и специальных инструментов такой ремонт не требует.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена троса сцепления ВАЗ 2109/2110/2112 своими руками, инструкция

Начиная с модели 2108 на автомобилях ВАЗ начал использоваться в качестве привода механизма сцепления трос, а не как у классических моделей – гидропривод.

Это значительно упростило конструкцию. Трос действительно оказался удобнее, поэтому использовали его и на других модификациях – 2109, 2110, 2112 и т. д.

Неисправности и причины их появления

Но такой тип привода тоже не является вечным и возникновение проблем с ним – лишь дело времени.

Со временем нити троса подвергаются коррозии и рвутся, из-за чего в один из моментов при нажатии на педаль сцепления она остается в выжатом положении и уже не возвращается в исходное положение.

По той же причине бывает так, что нажатие педали и возврат ее – затруднителен, при этом прослушивается скрежет. Это является следствием «распушивания» троса – перегнившие металлические нити упираются в оплетку, значительно затрудняя движение.

Все эти неисправности происходят по одной простой причине – внутрь оплетки попадает влага, которая и приводит к возникновению коррозии.

И хоть производители пытаются бороться с этой проблемой путем нанесения поверх троса полиэтиленового защитного слоя, но такие меры могут лишь продлить срок службы.

И здесь тоже все просто – во время перемещения тросик трется об оплетку и со временем защитный слой протирается. Смазка троса тоже обеспечивает лишь временную защиту.

Необязательно коррозия является причиной порыва. Очень резкий выжим педали, к примеру, во время сложной дорожной ситуации, когда водитель ударяет по ней ногой со всей силы, тоже может привести к разрушению троса.

В любом случае, при возникновении проблем именно с приводом должна проводиться замена троса, поскольку ремонту он не подлежит.

Отметим, что причиной провала педали сцепления может быть не только трос, поэтому при возникновении такой неисправности в первую очередь необходимо удостовериться, что произошел порыв привода.

Дело в том, что бывают случаи, когда ломается механизм управления выжимным подшипником сцепления, что является значительно худшей проблемой, чем разрушение троса. Ведь при такой неисправности придется снимать КПП с авто, чтобы провести ремонт механизма.

А вот порыв тросика – неисправность, которую очень просто устранить при наличии запасного элемента.

А поскольку такая проблема на ВАЗ может появиться в любой момент, то рекомендуется в багажнике всегда возить с собой новый трос.

Что понадобится?

Еще одно положительное качество тросового привода — легкость замены. Вся операция занимает около 20 мин даже у начинающего автовладельца ВАЗ. Причем выполнить все можно даже в полевых условиях, имея под рукой небольшое количество инструментов.

Для примера рассмотрим, как производится замена троса сцепления на ВАЗ-2110, и для того, чтобы все сделать, потребуется:

  • 2 ключа на 19;
  • 2 ключа на 8 и 10;
  • Крестовая отвертка;
  • Новый трос.

Всего этого достаточно для проведения работ.

Чтобы было понятней посмотрите схему привода сцепления ВАЗ 2110.

Как заменить трос на ВАЗ-2110?

Существует два способа замены порванного привода, один из которых длительнее по времени и требует снятия с авто дополнительных элементов, но выполняется удобнее.

При втором способе ничего с авто снимать не надо и делается все быстрее, хотя удобство выполнения – хуже. При этом алгоритм работ при обоих метода – один и тот же, поэтому рассмотрим, как все делается по первому способу, он все же удобней и тоже не займет много времени:

  1. Автомобиль ставим на ровную площадку или обочину (при выполнении работ в дороге) и обездвиживаем его ручником или противооткатными упорами, положенными под колеса. Смотрим, действительно ли порван трос, или причина провала – в поломке вилки выжимного подшипника. Для удобства работы в подкапотном пространстве можно снять с авто АКБ;
  2. Высвобождаем трос в подкапотном пространстве. Если он порван, то можно сразу вытянуть часть его из обмотки просто выведя его из зацепления с рычагом вилкой сцепления. В случае, когда замена выполняется из-за «распушивания», то сначала отворачиваем гайки крепления оплетки троса (они дополнительно являются и регулировочными) от кронштейна крепления, расположенного на корпусе КПП.

    Берем два ключа на 19 и послабляем их, после чего выводим через прорезь. Затем послабляем две гайки (на 8 и 10) привода выключения сцепления и только после этого вытаскиваем наконечник, для чего рукой поджимаем рычаг вилки и выводим тросик вместе с упорной втулкой.

  3. Снимите кронштейн стеклоочистителя, для этого нужно выкрутить две гайки. Обратите внимание, в какую сторону направлена плоскость кронштейна;

  4. Поскольку привод извлекается через салон, то с части троса, проходящей в моторной части, снимаем все, что может помешать протягиванию его через технологическое отверстие – упорную втулку, гайки на 19 и шайбы.
  5. Переходим в салон. Необходимо снять наконечник троса со штока крепления на педали. Для этого забирается под приборную панель, и находим фиксирующую пластину, которая удерживает наконечник от соскакивания со штока. Она находится под защитным чехлом.

    Чтобы добраться до нее придется одной рукой удерживать педаль в исходном положении, а второй поддевать отверткой фиксатор, причем делать это надо аккуратно, чтобы после снятия не потерять его.

    После этого скидываем наконечник со штока. Также желательно снять и проверить пластиковую втулку, установленную на штоке и если заметны следы сильного износа, при сборке заменить и ее;

  6. Откручиваем гайку кронштейна крепления оплетки троса, расположенный под панелью и снимаем его со шпильки;

  7. Вытягиваем трос в салон, причем аккуратно, поскольку на многих моделях через технологическое отверстие для протяжки привода проходят провода и важно их не повредить, и не оторвать от контактов;

  8. Запускаем через отверстие новый трос, крепим его кронштейн, накидываем наконечник на шток педали и фиксируем его пластиной. Если в процессе снятия фиксатор затерялся, можно воспользоваться тонкой проволокой или скрепкой;
  9. Закрепляем оплетку троса на кронштейне КПП и после этого заводим наконечник с упорной втулкой в рычаг вилки. На этом замена завершена и остается только провести регулировку;
  10. Не забудьте смазать палец педали сцепления и поводок смазкой ЛИТОЛ 24 или аналогом.

Данная последовательность замены идентична для всех моделей 10-й серии – 2110, 2111, 2112. Поэтому и тросики у них взаимозаменяемы.

А вот на более ранних моделях – 2108-21099 трос отличается, да и последовательность работ – несколько иная.

Особенности замены на ВАЗ-2109

Отличие троса ВАЗ-2109 сводится к наличию специального поводка для зацепления с рычагом вилки, который достаточно габаритный по размерам, поэтому вытаскивание троса выполняется в сторону моторного отсека, а не салона.

Не будем рассматривать всю последовательность замены привода на ВАЗ-2109, а пройдемся только по ключевым моментам. Отметим, что инструменты потребуются те же, что указаны выше, а смена производится так:

  • Послабляем гайки крепления оплетки к кронштейну на КПП и вытаскиваем ее. Затем рукой поджимаем рычаг и выводим из зацепления поводок;

  • Под приборной панелью со штока снимаем фиксирующую пластину и наконечник.

    Кронштейна крепления оплетки под панелью никакого нет, и оплетка просто упирается в заднюю стенку моторного отделения при помощи специальной упорной пластины. Поэтому переходим к моторному отсеку и вытаскиваем трос. Установка нового же привода выполняется в обратной последовательности.

Трос порвался в дороге, что делать?

Часто бывает так, что привод рвется в пути, а под рукой запасного троса нет. В таком случае допускается движение на авто и без сцепления благодаря наличию синхронизаторов в КПП.

Это позволяет переключать передачи во время движения без прерывания передачи вращения от двигателя на коробку, хоть для этого приходится прилагать усилие.

Главное при такой ситуации – начать движение с места. Для этого глушим мотор и включаем на КПП 1-ю передачу.

После этого включаем стартер, который вполне способен запустить двигатель, соединенный с трансмиссией, но начало движения будет происходить с рывками. А после того, как мотор начнет работать, эти рывки пропадут.

Переключение скоростей без сцепления в обязательном порядке должно производиться с перегазовкой. То есть, набрали скорость, отпустили педаль газа и перевели рычаг коробки в нейтральное положение.

Затем резко увеличили обороты двигателя (газонули) и включили требуемую скорость. Но делать это надо быстро.

Во время движения с неработающим сцеплением необходимо выбирать такой маршрут, чтобы было как меньше остановок, поскольку для этого придется каждый раз глушить двигатель и начинать движение на скорости. А такого «издевательства» стартер долго не выдержит.

Как отрегулировать привод?

Заменить трос сцепления на ВАЗе несложно, но этой операции недостаточно, поскольку еще необходимо отрегулировать его, а для этого потребуется дополнительно наличие обычной линейки.

После замены педаль может находиться выше или ниже по уровню, чем другие, что является неправильным, они должны располагаться в одну линию.

Регулировка сцепления выполняется по ходу педали. То есть ставим линейку рядом и отмечаем на уровень положения накладки педали.

После этого выжимаем до упора и снова делаем пометку на линейке.

Далее вычитаем расстояние – у нормально отрегулированного сцепления ход составляет 12-13 см, но допускается и 16 см, хотя это значение считается предельным.

На ВАЗ-2110 регулировка производится в двух местах – на гайках крепления оплетки (позволяет изменить ее длину) и на самом наконечнике, который зацепляется с рычагом.

Для этого на нем сделана резьба и установлены две гайки на 8 или 10 (ими изменяется длина самого троса). Именно они и нужны для регулировки.

Для выполнения регулировочных работ необходимо внешнюю гайку открутить, поскольку она является контрящей, а внутренней путем отвинчивания или навинчивания на наконечник добиться требуемого хода педали, а затем законтрить ее.

На ВАЗ-2109 имеется только одна регулировка – на кронштейне крепления на КПП и установка хода выполняется путем изменения длины оплетки.

Можно обойтись на ВАЗ-2110 и без линейки, важно только правильно подобрать длину троса. Для этого откручиваем контрящую гайку и отвинчиваем регулировочную.

Затем передвигая по наконечнику упорную втулку, нужно найти момент начала свободного хода выжимного подшипника. Его почувствовать будет легко, поскольку немного возрастет усилие на рычаге.

Остается только зафиксировать положение втулки на наконечнике гайками и проверить. Находится ли педаль на одной линии с другими.

Такая регулировка обеспечит оптимальное натяжение тросика, а сцепление не будет «вести» или «пробуксовывать», поскольку привод устанавливается на начало свободного хода выжимного подшипника.

2110 замена троса сцепления - фото, описание на VAZ-2110.net

11. Заправьте кромку уплотнителя троса в отверстие щита передка, протолкнув...

Установка нового троса.

Обрыв тросика.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

7. Снимите наконечник троса с пальца.

Замена троса сцепления 2110 своими.

Снимаем верхний наконечник троса с пальца педали сцепления.

3.1.5 Замена троса привода сцепления ВАЗ 2110.

3.1.5 Замена троса привода сцепления ВАЗ 2110.

Заменить трос сцепления на ваз 2110.

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

На этом автомобиле нужно начинать в первую Замену троса сцепления.

Трос привода сцепления.

Замена троса сцепления.

Мне отвечают: поменяй машину 🙂 Я купил трос...

Замена троса сцепления.

Ослабляем контргайку троса ключами на "13" .

Трос сцепления 2110 "ДААЗ" .

тросик сцепления.

ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 - замена троса.

Замена троса сцепления ваз 2110.

Трос сцепления ваз 2110 и его замена.

1. В моторном отсеке двумя ключами "на 19" ослабьте гайку креплен...

3.1.5. Замена троса привода сцепления.

откручиваем крепление троса сцепления ВАЗ 2110.

Замена троса сцепления.

Замена троса сцепления.

ВАЗ 211021112112: Ремонт сцепления - видео ремонта Ваз.

11. Снимаем упорную пластину вместе с тросом.

Замена троса сцепления на ВАЗ 2110 своими руками Клуб любителей ВАЗ.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109?

Клинит тормоза на ваз...

Замена тросика газа.

Просовываем новый трос сцепления из салона под капот.

Замена троса сцепления.

Заменить тросик сцепления ваз 2109.

Замена троса сцепления ВАЗ 2110.

Тюниг авто ВАЗ.

7. Отверткой "лопаточкой" подденьте стопорную скобу пальца педали...

всем прилегающим поверхностям поводок троса, втулки педали, палец на педали...

Трос привода сцепления ВАЗ-2110 (ДЗР).

регулировка тросика сцепления на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Отпускаем гайки на конце тросика и отсоединяем его от вилки.

9.2. Снятие и регулировка троса сцепления.

Снятие и регулировка троса сцепления.

Lada 2110 1.7 16 valve АТМО.

троса к педали сцепления.

Comment on Замена троса сцепления Ваз-2109. замена троса сцепления ваз-21.....

Сцепление - ВАЗ 2110/2112/2111.

Замена и регулировка троса сцепления на автомобилях Ваз 2108-21099 и Ваз 2113-2115 | Школа авторемонта

Июн 8, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

В данной статье речь пойдёт о замене троса сцепления на автомобилях семейства Ваз 2108-21099 и Ваз 2113-2115. Трос сцепления довольно капризная и не предсказуемая деталь. Может без проблем работать годами, а может порваться или начать скрипеть через неделю или две после установки. Тут конечно же больше вопросов к качеству запчастей. Но, такие неприятные сюрпризы встречаются часто, так как никто не застрахован от покупки некачественной детали! Рекомендации по выбору троса сцепления Вы найдете ниже, а сейчас пройдёмся по причинам, из-за которых приходится менять трос сцепления. Первая причины, это обрыв троса сцепления (обычно это происходит возле педали сцепления). Тут всё предельно ясно, лопнул трос, педаль сцепления болтается туда-сюда, выжать сцепления и включить передачу уже невозможно. Вторая причина, это обрыв нескольких ниток троса (как на фото 1). В этом случае передачи (особенно задняя и первая) начинают плохо включаться. Временно улучшить положение, можно подрегулировав трос. Доехать, переехать куда-нибудь можно будет, но надо понимать, что трос работает на последнем дыхании и пора покупать новый. Третья причина, характерный скрип троса при нажатии на педаль сцепления. Как правило защитная оболочка троса разрушается, попадает влага, образуется коррозия и кроме неприятного скрипа, педаль сцепления становится значительно жестче. Здесь, не всё так страшно, можно продолжать кататься, скрипеть и качать ногу. Но! Советую в багажник положить новый трос))) Так как скрип это звук трения и разрушение троса. Соответственно, этот процесс не может длиться вечно.

Запчасти. Каталожный номер троса сцепления нового образца (с круглым наконечником) для Ваз 2108-2115 – 2109-1602210-10. Каталожный номер троса сцепления старого образца (с прямоугольным наконечником) для Ваз 2108-21099 – 21086-1602210. В чём различия тросов хорошо видно на фотографиях 2 и 3.

По производителю! Выбор тросов на рынке довольно большой, но единственно правильный выбор – это трос сцепления производства ДААЗ. Другие варианты не советую рассматривать. Они в любом случае буду слабей и не надежней.

Так же, во время замены троса может пригодиться пластиковая втулка троса сцепления. Каталожный номер пластиковой втулки троса сцепления – 2108-1602096. В продаже эту втулку найти сложно, проще купить такой ремкомплект педали сцепления, как на фото 4. Там и втулка, и замок (его можно потерять или сломать при снятии), и ось наконечника (шанс, что она пригодится, мал, но на всякий случай эта деталька может пригодиться)

Необходимый инструмент для замены троса сцепления: два рожковых ключа на 17 (желательно один из них – в укороченном варианте, смотрим фото 5), торцевые ключи на 8 и 10, крестовая и плоская отвёртки. Этого будет достаточно.

Фотоотчёт с описанием работы по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле Ваз-21099. На автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз 2113-2115 трос сцепления меняется аналогично, за исключением небольших нюансов.

И так начинаем. Если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем, то пункты 1, 2, 3 и 4 вы можете не читать.

1) Ключом на 10 откручиваем две крепёжные гайки рамки адсорбера (Фото 6 и 7) и отводим его в сторону. После снятия адсорбера, появляется доступ к тросу сцепления. При желании, можно и через это окошко работать. Можно, но не удобно. Поэтому…

2) Отсоединяем разъем от датчика расхода воздуха (Фото 8)

3) Раскручиваем хомут гофры (фото 9)

4) Откручиваем два болта кронштейнов корпуса воздушного фильтра (фото 10). Снимаем его (фото 11). Вот после этого, трос сцепления будет прекрасно видно и удобно снимать, и ставить.

5) Используя ключ на 17 откручиваем регулировочные гайки троса (фото 12). Вытаскиваем трос из кронштейна.

6) Отсоединяется поводок троса от вилки сцепления (Фото 13).

7) Далее, лезем в салон авто. А если точнее, то под торпеду. Там сначала снимаем стопорную скобу пальца педали сцепления (фото 14 и 15)

8) Отсоединяем верхний наконечник троса от педали (фото 16)

9) Сразу обращаем внимание на наличие или состояние пластмассовой втулки (фото 17, 18 и 19). На фотографии видно, что этой втулке крышка. Устанавливаем новую.

10) Возвращаемся в моторный отсек. Вытаскиваем трос сцепления.

11) Начинаем установку нового троса. Вставляем трос в отверстие в кузове (фото 20). Резиновый буфер должен сесть в посадочное место.

12) Цепляем наконечник троса к педали сцепления (фото 21). Устанавливаем стопорную скобу (фото 22).

13) В моторном отсеке поводок троса одеваем на рычаг вилки сцепления (фото 23).

14) Устанавливаем трос в кронштейн и гайками регулируем положение педали сцепления (фото 24). Оптимально положение – это когда педаль сцепления находится на одном уровне с педалью тормоза (фото 25).

После этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления. Если положение педали изменилось, крутим гайки ещё, выставляем педаль. Жмём ещё раз. Если всё окей, затягиваем гайки окончательно.

Не забываем поставить корпус воздушного фильтра и адсорбер на места. Если вы их снимали, конечно же)))

Всё! Замена троса сцепления на Ваз-21099 закончена. Всем спасибо!

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена топливного фильтра на Ваз 2113-2115, Ваз 2110-2112, Ваз 2710 Приора, Ваз 21099
  • Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами

Замена тросика сцепления на ваз 2110 своими руками

Трос сцепления, как и любая деталь транспортного средства, имеет свой срок годности. Учитывая эту особенность, рекомендуется регулярно проводить технический осмотр. Но поломка может произойти ранее отведенного срока, поэтому требуется провести ремонт.

Причины износа

Основная причина поломки данного элемента – длительное эксплуатирование автомобиля ВАЗ 2110 в плохих условиях. Например, машина застряла в сугробе, водителю приходится часто газовать, что сказывается на состоянии детали.

Отдельно следует сказать о правильности эксплуатирования машины. При резком старте на повышенных оборотах либо при регулярном передвижении, когда нога стоит на педали сцепления, из-за чего возникает пробуксовка – также является фактором износа.

Эксплуатационные причины не единственные. Износ тросика может произойти ранее положенного срока из-за следующих факторов:

  • монтаж тросика низкого качества;
  • проведение ремонтных работ с допущением множества ошибок;
  • игнорирование первых признаков, свидетельствующих о поломке.

Нужно учитывать каждый фактор, чтобы избежать непредвиденных повреждений и трат.

Признаки поломки

Обслуживание тросика сцепления ВАЗ 2110 требуется проводить сразу, как только были обнаружены первые признаки износа. Это нужно для того, чтобы неисправность не застала водителя врасплох. Если порвался трос сцепления машины ВАЗ 2110, то об этом будут свидетельствовать следующие признаки.

Механизм автоматической регулировки длины тросика: 1 — распорная втулка; 2 — пластмассовый корпус; 3 — фиксаторы; 4 — зубчатый наконечник тросика.Трос привода сцепления: 1 — поводок; 2 — резьбовой наконечник тросика; 3 — защитный чехол тросика; 4 — гайка; 5 — резиновая втулка; 6 — шайба; 7 — передний наконечник оболочки тросика; 8 — уплотнитель; 9 — задний наконечник оболочки тросика; 10 — кронштейн оболочки тросика; 11 — распорная втулка; 12 — механизм автоматической регулировки длины тросика.
  1. Тугая педаль. Если водитель чувствует, что педаль стало сложнее нажимать, то стоит обращаться в СТО. В противном случае трос лопнет, педаль провалится и в исходное положение не вернется. Как следствие – невозможность эксплуатирования транспорта.
  2. Соскальзывание. Иными словами, самостоятельное переключение передач. При неисправном тросе подобное вполне вероятно. Если автомобиль стоит на нейтральной передаче, то он может тронуться с места.
  3. Отсутствие переключений. При разорванном тросе сцепление не будет срабатывать, а значит, передачи не будут переключаться.
  4. Прочие симптомы. Например, протечка, тогда нужно осмотреть трос, вероятно, он порван или отсоединился. Также могут наблюдаться рывки, автомобиль дергается вперед.

Знание подобных симптомов неисправности обезопасит водителя от возможных аварийных ситуаций во время передвижения и позволит оперативно выполнить замену тросика сцепления ВАЗ 2110 своими руками.

Инструменты для самостоятельной замены тросика сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления осуществляется собственноручно, при обнаружении вышеуказанных симптомов.

Совершение процедуры требует наличие таких инструментов:

  • смазка;
  • комплект гаечных ключей;
  • отвертки;
  • новый элемент сцепления.

Этот небольшой перечень позволит провести качественную замену тросика сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками, аналогично сервису технического обслуживания.

Замена троса сцепления

На ВАЗ 2110 замена тросика сцепления простая, главное – рекомендуется разбираться в устройстве авто и знать, где находится элемент.

Как же заменить тросик сцепления на ВАЗ 2110? Проводить ремонтные работы требуется пошагово, следующим образом.

  1. Для облегчения доступа к элементу рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо.
  2. На коробке переключения передач есть фиксирующий элемент, из которого нужно вынуть трос. Для ослабления гаек фиксатора воспользуйтесь гаечными ключами. Когда натяжение ослабнет, трос легко достанется.
  3. На вилке отключения сцепления требуется достать поводок поврежденного элемента.
  4. Требуется отсоединить деталь от педали сцепления. Для этого кожух требуется демонтировать с помощью отвертки. Здесь и потребуется снять стеклоочиститель и жабо, если данные манипуляции не были выполнены ранее.
  5. С помощью отвертки зацепить и достать опорную скобу, которая является фиксатором и закрепляет головку тросика со сцеплением.
  6. Нужно снять опорную пластину. Для этого потребуется гаечный ключ на «10».
  7. Добравшись до втулки, требуется проанализировать ее состояние. В случае обнаружения дефектов следует заменить деталь.
  8. Теперь можно монтировать трос сцепления. Манипуляции следует проводить в обратной последовательности.

Установка нового элемента завершена, но это не значит, что транспорт готов к эксплуатации. Заключительным этапом является регулировка педали сцепления.

Регулировка педали сцепления

Эта процедура крайне необходима для исправной эксплуатации автомобиля.

Для регулировки потребуется всего несколько шагов:

  • автомобиль нужно установить на ровную поверхность на ручной тормоз;
  • с аккумуляторной батареи отсоединить клемму «минус»;
  • оценить параметры хода сцепления можно с помощью школьной линейки, установив ее перпендикулярно полу и педали, если значение от 160 мм и более, то требуется отрегулировать;
  • под капотом снизу нужно найти место крепления тросика с педалью;
  • на конце стоят 2 гайки, первую нужно максимально открутить, а второй подтянуть трос до уровня 120 – 130 мм;
  • теперь стоит выжать педаль сцепления 3-4 раза и проверить показатели, если повторная регулировка не требуется, то нужно затянуть гайки обратно.

Готово, новый трос сцепления автомобиля ВАЗ 2110 установлен и педаль отрегулирована. Транспортное средство готово к эксплуатации.

Обращение в СТО

Транспортным средством могут управлять неопытные водители, которые не знают, как менять тросик сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, в этом случае требуется обращаться в сервис технического обслуживания.

За услугу придется заплатить, но в этом есть свои плюсы:

  • что касается стоимости, в большинстве СТО установлено приемлемое ценообразование;
  • все манипуляции проводятся мастерами с высокой квалификацией и длительным стажем работы;
  • в процессе используется современное оборудование и инструменты;
  • устанавливаются исключительно новые запчасти;
  • быстрые сроки обслуживания;
  • гарантия качества.

Все эти преимущества говорят о том, что экономить денежные средства на ремонт автомобиля не следует, если водитель не знает, как менять трос сцепления на машине ВАЗ 2110 самостоятельно.

Советы профессионалов

Поломка транспортного средства доставляет массу неудобств и требует непредвиденных денежных затрат. Для предотвращения подобных ситуаций рекомендуется воспользоваться советами профессионалов.
  1. Регулярно проводите технический осмотр транспорта. Эта манипуляция позволит выявить будущие поломки и устранить неисправности на ранней стадии развития.
  2. Своевременно реагируйте на возникающие признаки. Не следует эксплуатировать автомобиль с изношенными деталями.
  3. При ремонте используйте только новые и качественные запчасти.
  4. Лишний раз потратьте немного и доверьте работу квалифицированным механикам, если не знаете, как снять тросик сцепления машины ВАЗ 2110.
  5. Для продления срока службы тросика сцепления систематически смазывайте его специальным веществом с помощью шприца, который предусмотрен для данной процедуры. Эта особенность позволит предотвратить перетирание элемента.

Внимательно следите за состоянием своего автомобиля. Своевременное обслуживание продлит срок эксплуатации транспорта.

Разборка коробки передач с автомобиля Gili SK от А до Я. Варианты ремонта коробки передач

Здравствуйте! На Geely CK нужно снимать коробку передач, подскажите пожалуйста, как правильно делать!

[Скрыть]

Разборка коробки передач на Geely CK

Для демонтажа коробки передач вооружитесь набором инструментов и выполните следующие действия:

  1. Прежде всего необходимо открутить болты, на которых установлено колесо установлен, и снимите его.Затем откручиваем гайки ступицы. Конечно, для этого транспортного средства необходимо поставить домкраты или специальные упоры.
  2. Следующим этапом будет разборка суппортов. Для этого поверните ключ на 14 двух болтов. Сам поршень следует вдавить в путь, желательно использовать специальный инструмент - зажим. Когда суппорт разобран, его можно подобрать к стабилизатору для большего удобства. Так должно быть сделано для того, чтобы получить нормальный доступ к CAT-машине.
  3. После этого нужно демонтировать рулевой наконечник автомобиля.Для этого его следует демонтировать шпилькой. По дальнейшим причинам наконечник из так называемого кулака откручиваем гайку. Затем следует подкладывать домкрат. Далее с помощью молотка нужно несколько раз ударить этим кулаком, чтобы кончик без проблем вышел наружу.
  4. Затем необходимо демонтировать стойку стабилизатора и отсоединить клемму к датчику антиблокировочной системы тормозной системы. Теперь следует отсоединить ступицу от амортизирующей стойки. Сразу оценил, на всякий случай, состояние стоек.Часто бывает, что при снятии трансмиссии необходимо заменить и стойки.
  5. Таким образом, сняв одну часть подвески, можно увидеть свой КПП. Теперь необходимо открутить сливную пробку, заранее расширив это место от грязи. Подставьте емкость под отверстие, в котором находится трансмиссионная жидкость подошвы, после чего можно приступать к удалению обрезков. В принципе, этот этап не особо сложный - кусты можно просто поставить молью.
  6. Далее нужно вытащить аккумулятор, а также катушку с кабелями.Если вам нужно иметь возможность снимать коробку передач, чтобы она могла быть свободно, необходимо также демонтировать двигатель до мотора и открутить стартер.
  7. Завершающим этапом будет демонтаж КПП. Блок устанавливается на четыре винта - два верхних и два нижних. Также по бокам блока еще установлено три винта. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.

Видео «Самостоятельное снятие коробки передач geely ck»

Подробно о разборке агрегата в домашних условиях смотрите в видео (автор - Автоклуб Geely No.1).

Замена коробки - достаточно редкая процедура, которую очень сложно выполнить в одиночку. Чтобы удалить предмет, вам понадобится помощь второго человека, а также другой инструмент. От того, как снять коробку на ВАЗ-2109, зависит объем дальнейших работ. Неактивный демонтаж приводит к дополнительной поломке элементов внутри коробки передач и полному выводу детали.

Какой инструмент понадобится для снятия

Ящик лучше снимать в гараже с ямой или на эстакаде.Если нет возможности использовать отверстие, вам понадобится домкрат и подставка для фиксации автомобиля на определенной высоте. Без помощника будет достаточно сложно, поэтому лучше заранее договориться с человеком.

Также необходимо:

  • комплект ключей;
  • монтаж;
  • тряпка;
  • Емкость для слива масла (не менее 5 литров).

Все инструменты лучше подготовить заранее. Помимо гаечных ключей, он также будет использовать осажденный.Поворотная головка облегчит и упростит снятие коробки переключения передач. Также необходимо определенным образом закрепить автомобиль, чтобы снизу был доступ к кожуху защиты.

Этапы снятия коробки передач на ВАЗ-2109

Следует учитывать, что коробка ВАЗ-2109 весит 27 кг и лучше подготовить лебедку заранее для крепления деталей. Снятие защиты коробки следует проводить в хорошо освещенном помещении, так как некоторые элементы достаточно мелкие, а обнажившаяся в процессе эксплуатации грязь делает их практически незаметными.Приступим к демонтажу КПП.

В первую очередь необходимо отсоединить минусовую клемму на аккумуляторной батарее.

Масло тогда лучше не заливать, так как частицы металла и загрязненная жидкость могут повредить новую деталь. Даже если смазка была залита за несколько сотен километров до замены детали, не экономьте и используйте старое масло.

После этого переходите к следующим этапам:

  1. Снятие брызговика и защиты картера при его наличии.
  2. Демонтаж подач приводов и колес. Лучше снять все 4 колеса, но если нет уверенности в надежном положении автомобиля, то 2 колеса можно оставить. Также необходимо поднять двигатель и закрепить его с помощью деревянных опор, камня или металла.
  3. Необходимо снять трос сцепления и спидометра.
  4. На следующем этапе лучше заняться стартером. Стартер желательно демонтировать полностью, так как снятие проводов только усложняет монтаж детали.Стартер можно закрепить на ходьбе по проводам, благодаря чему предмет не потеряется и будет надежно зафиксирован.
  5. Удаление масс.
  6. Выкрутите болты крепления шара к кулаку.
  7. С автомобиля необходимо снять продольную растяжку с левой стороны.

Чтобы вытащить диски из КПП, вам понадобится помощь второго человека. Помощник Необходимо вытащить внутреннюю гранату с помощью крепления, причем первый человек в это время должен резко дернуть за руль.Этот метод экономит время на извлечение дисков. Так как после снятия дисков в коробке возможен поворот дифференциала, то на место демонтажа элемента или измельчителя лучше вставить старую гранату.

  1. Необходимо открутить центральные гайки приводов и демонтировать их.
  2. На следующем шаге связь датчика будет удалена. задний ход.
  3. Отвинтите защиту маховика от коробки передач.
  4. Запомнив расположение кулис рычага переключения, нужно его снять.

Нужно открутить болты крепления коробки передач ВАЗ-2109 к двигателю. Мотор необходимо надежно закрепить, так как при снятии КПП ослабляется его крепление.

После, удерживая МКПП, нужно вручную снять подушки, опоры и крепления.

На следующем этапе необходимо сначала с помощником аккуратно снять коробку с двигателя. Это сделано для того, чтобы первичный вал был отключен, а его лепестки не деформировались.После того, как коробку отсоединили от всего, ее нужно достать из-под капота. На этой разборке детали завершены.

В среднем демонтаж коробки происходит за 20 минут. Даже если человек делает это впервые, весь процесс займет не более получаса. Важно, чтобы под рукой были необходимые ключи и помощник, способный оказать физическую помощь. При полной замене можно не беспокоиться о сохранении рабочего состояния КПП и не беспокоиться о случайном падении устройства после еды.

Если деталь необходимо ослабить и переустановить, рекомендуется поднять чистую ветошь под MCPP.

Варианты ремонта коробки передач

Не всегда нужна полная замена КПП, поэтому иногда бывает целесообразно отремонтировать, не снимая коробку. Замена диска или корзины может производиться на непостоянном ящике, но необходимо учитывать, что ремонтные работы могут увеличиться в 1,5 - 2 раза. Для замены деталей нужно открутить два верхних болта, а вместо них ввинтить длинные шпильки, которые будут выполнять роль оси.С помощью разливов КПП можно отодвинуть от двигателя и произвести все необходимые манипуляции.

Выполнение демонтажа коробки передач не требуется, может потребоваться выполнение ремонтных работ с приводами и для приводов и для. В выполнении таких процедур нет ничего сложного, но их следует выполнять на подъемнике или на яме, а лучше всего в компании с помощником.

Подготовительные работы

Ручник + колодки под задние колеса = Безопасность Прежде всего

Перед тем, как приступить к демонтажу коробки передач, выровняйте автомобиль ровно и устойчиво, позаботьтесь о том, чтобы под задними колесами были установлены упоры для предотвращения коррозии.Поднимите максимум вверх.

Снять коробку передач на ВАЗ-2112: пошаговая инструкция

  1. Первым делом откройте капот и отключите питание от аккумулятора.
  2. Далее снимаем трос сцепления с вилки, вытаскивая его из места фиксации на самой коробке передач.

    Разборка троса сцепления

    Вытяните кабель из держателя

  3. Отключаем башмак от датчика скорости.

    Датчик скорости на месте приземления.

  4. Следующим этапом будет слить трансмиссионное масло из картера, для этого откручиваем отверстие для пробки и готовим заранее заданную емкость общим объемом не менее 5 литров . Помните что.

    Старое масло сливается с КПП.

    Требуемая емкость не менее 5 литров.

  5. Затем откручиваем болт, фиксирующий, а затем еще два болта, которые служат для крепления самой коробки передач к двигателю автомобиля.
  6. Отключить разъем, расположенный внизу КПП, служащий для передачи информации на датчик заднего хода.
  7. Вытяните два болта, фиксирующие реактивную тягу.

    Отвернутые болты открутить в сторону.

  8. Далее, ослабив момент затяжки хомута, фиксирующего тягово-тяговый рычаг рычага переключения передач, его необходимо снова сместить на шарнир выбора трансмиссии.

    Ослабленный рычаг назначается по схеме.

  9. Далее необходимо (шарниры равные угловые скорости - прим.) При этом учтите, что нужно вставить заглушку на место левого винта, чтобы не проворачивался привод, а правую петлю нельзя снять полностью, это достаточно убрать его в сторону и просто повесить на веревке.

    Почти готово. Слс уже на драйве.

  10. Для дальнейших работ по разборке КПП необходимо.

    Открутите крепеж и снимите шаровую опору с кулака

  11. Далее откручиваем гайку, фиксирующую нижнюю правую сторону переключателя коробки передач. Обратите внимание, что в инжекторных моделях под эту гайку монтируется специальный кронштейн, который также необходимо снимать с места крепления.
  12. При необходимости гайка, (указана красной стрелкой - прим.) Ты можешь расслабиться.
  13. Открутите 3 гайки, которыми крышка сцепления крепится к плате CPP.

    Болты показаны стрелками. Под цифрой «1» - Картер, «2» - корпус КПП.

  14. Затем демонтировать болт крепления каппона к двигателю с левой стороны. На этом этапе позаботьтесь о том, чтобы упоры были установлены под КПК, домкратом или другим поддерживающим устройством.
  15. Немного приподнять двигатель, в этом случае очень удобно при работе на смотровой яме. Используйте второй домкрат.
  16. Далее откручиваем гайку крепления подушки двигателя с левой стороны. В то же время проверьте его состояние и, если вам потребуется замена, внимательно прочтите эту статью.
  17. Далее откручиваем две гайки "подушки" с тыльной стороны, при этом сначала демонтируем ее переднюю часть, после чего переходим к ее задней опоре.

    Демонтаж задней подушки

  18. О том, как легко снять все подушки двигателя.
  19. При демонтаже этой опоры, закручивании гайки и болта, следует зафиксировать их двумя ключами, чтобы не перевернуть факты.
  20. Когда все болты откручены, а КПП надежно закреплена на фиксирующем приспособлении или домкрате, вставить браншу толстым жалом прямо между картером сцепления и блоком цилиндров.
  21. Сдвинуть коробку до тех пор, пока она не выйдет из направляющих ее рукавов, и обязательно с помощью помощника удержать ее от случайного опрокидывания. Процесс разборки ведется до тех пор, пока первичный вал не выйдет из сцепления.

    Когда коробка ничего не держит, убираем в сторону.

Теперь, когда эти работы завершены, вы можете продолжить выполнение следующего этапа в зависимости от ваших целей.

Установка и монтаж

Установка и сборка КПП производится в аналогичном порядке.

Видео по снятию и замене КПП на ВАЗ-2112

Снятие и установка коробки передач

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении.

2. Отсоедините провод от МИНУС-вывода аккумуляторной батареи, слейте масло из коробки передач, повернув пробку 3 (рис. 5.11), и снимите болт крепления модуля зажигания к муфте.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Снимать коробку передач удобнее вместе с помощником.

Рис. 5.11. Коробка передач (вид снизу): 1-я коробка передач; 2-х задний опорный силовой агрегат; 3-трубка для слива масла; 4-х ступенчатый привод переключения передач; 5-моторный; 6-ти внутренние петли привода ведущего колеса; 7-переключатель света заднего хода; 8 левая стойка силового агрегата; 9-стретч

3.Отверните болты крепления и снимите защиту картера (см. «Снятие и установка двигателя»).

4. Выверните болт и отсоедините провод "массы" от картера сцепления.

5. Ослабьте затяжку гаек на конце троса привода сцепления.

6. Снимите наконечник троса с рычага привода сцепления.

7. Отсоедините колодку с проводом клеммы тягового реле.

8. Снимите гайку крепления и отсоедините провод от тягового болта стартера.

9. Откручиваем три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снимаем стартер.

10. Ослабьте затяжку зажима и отсоедините тягу привода переключения от наконечника петли.

11. Отсоедините жгут проводов от датчика скорости, установленного в верхней части картера коробки передач.

12. Отсоедините колодку жгута проводов от переключателя фонарей заднего хода.

13. Ослабьте затяжку гаек крепления рычагов подвески.

14. Открутите гайки крепления растяжек к кронштейнам или снимите три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левую и правую растяжки в стороны.

15. Снимите контргайки крепления рулевой тяги шаровой петли к поворотному рычагу.

16. Открутить шарнирное крепление шаровой опоры.

17. С помощью съемника из поворотного рычага рейки изготовите шаровую опору шарового шарнира рулевого управления. Аналогичным образом отключаем вторую тягу рулевого управления.

18. Выкрутите болт болта и отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков.

19. Выполните монтаж хвостовика одной из шарниров внутреннего привода переднего колеса с коробки передач и снимите привод в сторону.

20. Вставить технологическую заглушку вместо приводной петли (например, старой внутренней петли). После этого отключите второй привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отключайте оба привода без установки технологической заглушки, иначе коробки передач окажутся внутри коробки дифференциала и установите приводы, не разбирая коробку передач.

21. Отверните три болта крепления и снимите картер сцепления.

22. Ослабьте затяжку трех болтов и гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

23. Выложить двигатель на рыбалку (для удобства фотографирования капот снят).

24. Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

25. Отверните гайку и снимите болт левой стойки силового агрегата.

26.Откручиваем три гайки крепления левой стойки силового агрегата к коробке передач и снимаем опору.

27. Наконец откручиваем три болта и гайку (с другой стороны коробки передач). При снятии коробки передач сначала снимите ее с двигателя в горизонтальной плоскости, чтобы вывести первичный вал из сцепления. Не повредить коробку лепестков пружины диафрагменной муфты.

Полезный совет

Перед установкой редуктора рекомендуется смазать шлицы.первичный вал и внешняя поверхность направляющей муфты выключения подшипника тонким слоем консистентной смазки. Отцентрируйте ведомый диск сцепления специальной оправкой (см. «Ремонт сцепления»).

Установите коробку передач в обратном порядке со следующим.

28. Моменты затяжки резьбовых соединений см. Приложение 1.

29. При подключении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых концах внутренних шарниров приводов передних колес, в противном случае возможно отключение приводов от коробки передач во время движения.

30. Окончательно затяните гайку крепления гайки к рычагу с нагруженным подвесом, когда автомобиль стоит на Земле.

Почему переключаются плохие передачи. Почему не переключаешь передачи почему включается скорость ВАЗ 2112

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения часто беспокоят автовладельцев с ручной коробкой. Распространенная проблема - после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т. Д. .

Такие неисправности появляются неожиданно, а также трудности при включении передачи могут постепенно нарастать. Скорости могут плохо включиться "на холоде" и / или "на горячем". Примечательно, что зачастую трансмиссии в МКПП на подключенном моторе переключаются нормально.

Читайте в этой статье

Плохое включение трансмиссии в центре двигателя: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включения трансмиссии на неиспользуемом двигателе может свидетельствовать о серьезной неисправности КПП, заключающейся в выходе из строя синхронизаторов.Вторая причина может заключаться в износе или поломке шестерни. Также возможно поощрение узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в кабине на КПП при включенной передаче.

Для точного установления причин, в первом случае вам нужно будет снять коробку для разборки и последующей дефектации, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В некоторых случаях достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемы переключения при работающем двигателе, то в списке наиболее частых неисправностей отметьте:

  • отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
  • проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке чрезвычайно затрудняет процесс переключения передач, но скорости необходимо включать. При таком переключателе раздается хруст металла, коробка при движении на трансмиссии начинает шуметь и «проноситься».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут нормально работать, а также не включат передачи в коробке.

Любое проявление этих симптомов требует немедленного прекращения работы автомобиля и калибровки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Также необходимо осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Следует отметить, что для МЦНЗ на многих автомобилях масло в коробке с завода залито на весь срок службы.На практике замену рекомендуется проводить каждые 60-80 км. Запустить.

Неисправности сцепления

Проще говоря, сцепление - это механизм, который служит для передачи крутящего момента DVS на трансмиссию, а также открывает двигатель и трансмиссию, чтобы трансмиссия могла переключаться. Выход из строя отдельных узлов этого узла может сделать невозможным переключение передачи на двигательный.

Утечка тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что тормозная жидкость выступает из рабочей жидкости сцепления.Если система гидравлического привода сцепления не окажется жидкой в ​​должном количестве, то сцепление не будет включено полностью.

Переводы в этом случае будут тугими или вообще не включатся. Для первоначальной проверки посмотрите на уровень жидкости в баке. При низком уровне необходимо проверить герметичность, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В случае, если уровень жидкости в норме и другие причины не обнаружены, необходимо будет снять коробку передач для осмотра элементов сцепления.Обычно при попытке включить скорость и повредить этот механизм громкие перекрещенные металлические звуки не раздаются с самого КПП.

КПП нельзя включать или включать до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может быть выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник движется по первичному валу не свободно или его поменяли местами, то необходимо произвести замену детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выпуском является появление ряда или отчетливого гудения на головке автомобиля.Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления прижата к полу. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодном автомобиле, так и на отапливаемом. После отпускания педали сцепления шум должен исчезнуть. Осветление расцепителя не позволит сцеплению, что усложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Неисправности корзины часто связаны с критическим износом лепестков.Изношенный означает, что корзина перестает выполнять свои функции при нагревании. Повышенная температура приводит к тому, что через корзину сцепления полностью снять нажимной диск не удается. В результате становится трудно переключать скорости после небольшого прогрева двигателя.

После снятия ящика необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене.

Еще одна причина того, что трансмиссии не включаются на автомате или включаются с усилием, может быть протереть диск сцепления.

После анализа необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношены, сожжены или повреждены, также не допускается деформация дисков. Кроме того, для проверки сцепления требуются диафрагменные пружины. После замены элементов сцепления сцепления при последующей сборке необходимо хорошо отравить, а сцепление прокачать.

Читайте также

Оборот и мотор двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах.На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

  • Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.


  • Один из самых распространенных автомобилей, используемых на автомобиле, в том числе марки ВАЗ, - механический. Хотя многие современные автомобили уже в конструкции включают автоматическую коробку передач. Но от использования не отказывается.

    Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания.Он способен выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя. Доказательство тому - частое использование этого типа коробок передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.

    Но какая бы надежная и простая ни была "механика", и с неприятностями бывает. Одна из таких неисправностей - это плохо включенная первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.

    Но чтобы понять, почему плохо включается первая передача, нужно вначале разобрать конструкцию КПП этого типа.

    Передаточное устройство

    Итак, схема коробки передач довольно проста.

    К сцеплению прикреплен корпус. В этом корпусе расположены три вала - ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, одним своим концом ведомый вал входит в ведущий. Под ними установлен промежуточный вал.

    На каждом из деревьев есть шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.

    Принцип работы

    Рабочий контур редуктора есть. Приводной вал принимает вращение от ведомого диска сцепления и передает его промежуточному. Если коробка включает нейтральную скорость, зацепления шестерни промежуточного вала с ведомой нет, автомобиль обездвижен, потому что вращение не передается.

    При включении любой передачи водитель включает передачу ведомого элемента с определенной промежуточной передачей. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Авто трогается с места.

    В зацеплении необходимая шестерня поступает в блок управления, состоящий из трех накладок и вилок. Каждая вилка одета на специальный выступ элемента. То есть водитель рычагом КПП и через специальные сцены воздействует на определенный ползунок, перемещая его в одну из сторон. В то же время заглушка на слайдере толкает шестерню, и она входит в зацепление. Изменение скорости переключения передач влияет на ввод в зацепление разного размера и количества зубьев шестерни.

    Чтобы не было возврата каретки с вилкой в ​​исходное положение, блок управления коробкой снабжен фиксаторами. Последние - подпружиненные шарики, которые входят в паз на ползуне. То есть ползунок имеется в определенных местах паза.

    При перемещении в нужное положение фиксатор шара выскакивает в канавку, исключая возврат ползуна. При переключении скорости водитель должен создать давление на ползунок, превышающее федеральную силу фиксатора, чтобы мяч выскочил.

    Это упрощенное описание конструкции и принципа действия механической трансмиссии.

    Обычно по такой схеме работают классические модели. На некоторых авто схема может быть несколько иной, но суть работы одна - ползунок с вилкой воздействует на шестерню.

    В некоторых машинах в КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, также обеспечивает включение задней. У них такая, что первая и обратная передачи плохие.Конечно, на эту поломку нельзя обращать внимание.

    На другой коробке передач первая скорость и задняя часть разделены, и их включение соответствует разным ползункам. В таком авто проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на повороте задней.

    Вариантов, почему плохо включается первая передача - несколько. Еще зависит от того, как проявляется причина - включить невозможно, при этом все сопровождается шлифованием металла из коробки, либо скорость включается, но сразу выключается.

    Плохое включение из-за ползуна

    Для начала рассмотрим, почему плохо включается первая передача и неисправности, к проблемам с трансмиссией.

    Часто проблема с включением скорости кроется в фиксаторе и бегунке. Появление соверена возле паза для фиксатора на ползуне может легко помешать шарику фиксатора шара в поток. При перемещении ползуна фиксатор опирается на этот бур и не может преодолеть его без особых усилий со стороны водителя.При этом шестерни расположены очень близко, но в зацепление не входит, и зубья одной шестерни борются о другую.

    В будущем такое биение может привести к разрушению зубьев, а невозможность включения будет уже из-за того, что из-за такого перекатывания зубья не смогут зацепиться.

    Скорость тиснения

    Если он включается, но сразу выключается, то можно задеть фиксатор в положении сжатия, чтобы он не выполнял свою работу.Также возможно разрушение пружины, которая управляет шаровым замком. Без усилия пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.

    При создании значительного усилия при включении трансмиссии вилка включения может быть выведена.

    Если это произошло, шестерни больше не будут полностью входить в зацепление, а сам ползун не достигнет упора, что будет мешать фиксатору войти в канавку.

    Причиной плохого включения может быть неправильная установка рукояток переключения передач.В этом случае Кулис не доводит передачу до полного зацепления.

    Устранение неисправностей КПП

    Устранение неисправностей С производится снятием с авто, разборкой, деталью брака, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание стоит обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если при сканировании заметны размеры, их нужно удалить с помощью файла. Также необходимо проверить состояние пружин и буртиков фиксатора. Пружины должны быть целыми, чтобы фиксатор без проблем перемещался по месту посадки.При необходимости изношенные или поврежденные элементы подлежат замене.

    Также следует внимательно осмотреть заглушки на изгибе. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость включения трансфера.

    После сборки необходимо также произвести переключение передач. Чтобы быть точным, выставлено положение сцен.

    Неисправности сцепления

    Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка, а сцепление.

    Современная зубчатая трансмиссия оснащена синхронизаторами, выравнивающими скорость вращения шестерен, обеспечивая удобство включения.

    Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при выживании педали полное прекращение ее передачи крутящего момента от мотора к КПП не происходит.

    Из-за этого есть разница между вращением валов и шестерни первой передачи, в частности.

    В этом случае ввести их в зацепление довольно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.

    Возможно, задняя скорость тоже не будет включаться, или ее сложно включить. При этом, если вам удалось включить трансмиссию, машина начинает движение даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительной особенностью проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.

    Как проверить сцепление?

    Укажите на а не коробку может помочь двигатель автомобиля. Если при заглушенном моторе все скорости включаются легко, не возникает проблем и первая и задняя передача, либо включить ее невозможно, либо вообще невозможно включить сцепление.

    Причина того, что сцепление «ведет» часто - неправильная регулировка.

    Выходной подшипник слишком далеко от освобожденного отверстия или кулачков. При выживании педали этот подшипник не в состоянии полностью выдавить ведущий диск из ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться. Значительный износ может сказаться на работе сцепления, из-за чего и начинается «новость».

    Регулировка и ремонт сцепления

    Первое, что нужно сделать при проблемах сцепления, - это отрегулировать.

    На разных автомобилях делается по-разному, но все операции сводятся к одному - установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.

    Если регулировка не помогла, придется демонтировать сцепление вместе с автомобилем, устранить неисправность и заменить изношенные детали. Иногда со временем происходит износ всех компонентов системы. В этом случае производится полная замена сцепления - ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.

    Вывод

    Выше указаны основные причины автоматического включения трансмиссии. Хотя, как указывалось вначале, если механическая трансмиссия очень надежная, то чаще всего это сцепление, а не сама коробка.

    Коробка передач довольно сложная по устройству, требует должного внимания и диагностики. На сегодняшний день проблема плохой трансмиссии актуальна для многих автомобилей, поэтому важно понимать, как проводится диагностика и ремонт агрегата.Из этого материала вы узнаете, почему включается первая передача, с чем она связана и как при необходимости можно включить первую скорость.

    [Скрыть]

    Какие причины прерывания?

    Коробка переключения скоростей

    - это не просто один из самых сложных, но и один из самых базовых узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым включается первая передача, могут быть связаны как с неправильным использованием агрегата, так и с поездкой по плохой проезжей части.В любом случае, если вы не знаете, почему включается скорость, это говорит о некой поломке самого агрегата.

    Следует отметить, что подобная проблема часто встречается в старых автомобилях, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому, если вы приобрели подержанный автомобиль, то побеждать на такой проблеме даже не стоит, тем более что такие неисправности будут очень или позже. Вдобавок, если вы пытаетесь включить скорость, и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то совокупный селектор может со временем отреагировать на любые команды транспортных средств вообще.Естественно, что не каждый водитель может постоянно начинать движение со второй скорости, поэтому важно разобраться с причинами, по которым включается первая передача.

    Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг переключения передач будет плохо переключать скорости:

    1. Проблема в - механизм включается плохо, не полностью выключается. Часто такая проблема встречается на автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев связана с тем, что трос механического сцепления вылетает из места крепления.На самом деле определить это не особо сложно - при перерезании троса педаль будет утоплена в пол и не сдвинется с места. Это, как вы понимаете, напрямую связано с работой сцепления, а не КПП.
    2. Произошла поломка в работе приводного механизма управления скоростями. Тогда будет плохо не только первая, но и задняя, ​​а также остальные скорости.
    3. Поломка реактивного тягового агрегата.
    4. По неизвестным причинам мы посмотрели на крепежные болты, расположенные сбоку либо от селектора переключения передач.Проблема решается затяжкой болтов.
    5. Неправильно отрегулирован приводной редуктор.
    6. Выращивают или отработали свой ресурс пластмассовые элементы в приводе управления трансмиссией.
    7. Кулиса плохо налаживалась. Как известно, очень важно назначение сцены при соединении коробки передач и селектора коробки передач, поэтому неправильная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, этот кулер мог носить пластиковые втулки.
    8. Чистку синхронизаторов тоже можно назвать одной из самых частых поломок в КПП.Неагрегатные синхронизаторы представляют собой латунные втулки, необходимые для облегчения переключения режимов работы агрегата. Поскольку латунь сама по себе является мягким материалом, то в процессе эксплуатации транспортного средства она может выделяться и изнашиваться. Чтобы правильно диагностировать состояние синхронизаторов, следует обратить внимание на работу КПП - если при переключении передач вы будете получать удовольствие или неприятный звук, то проблема в них. Причем этот звук будет постоянно проявляться при попытке включить первую передачу.В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП в том или ином режиме активируется без проблем, вскоре возникнет неисправность.
    9. Выход из строя подшипников коробки передач. Такая неисправность возникает не так часто, можно даже сказать, что с ней может столкнуться любой автомобиль. Если вы являетесь владельцем автомобиля с механической трансмиссией, то в нем могли просветиться подшипники, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях с трудом включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.
    10. Коробка с фермой. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу или очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом. В том случае, если погрешностей в производстве не намного больше, вал вполне может сломаться. Если так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам придется сойтись. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается сам агрегат.
    11. Проблема поломки поломки актуальна для автовладельцев с АКПП.Бывают случаи, когда при некорректной работе фрикциона при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально. Неисправность решается только заменой фрикционной.

    Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломка вала агрегата или подшипников в домашних условиях не диагностируется. Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу обратиться к профессионалу.

    Как включить первую передачу без поломки коробки?

    Часто неопытные автолюбители, включив коробку передач со второй скорости на первую, могут заметить, как возникают некоторые трудности, в частности, насколько жестко включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, прикладывая силу, просто доводя селектор до нужного положения. Делать это ни в коем случае нельзя, так как такие действия могут быть чреваты.

    Собственно, заметив такое отсутствие МКПП, автомобилисты и выработали правило - первую скорость нужно включать только для того, чтобы двигаться с места.Во всех остальных случаях включены вторая, третья и четвертая программы. Особенно часто такое правило используют опытные автомобилисты, но мы хотим сказать от себя, что оно в принципе неверно.


    Любой автоинструктор вам подскажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости движения и вращения коленчатого вала двигателя. В принципе даже припарковаться нормально можно только на первой скорости. Если вы попытаетесь припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, и в таких случаях будет сказываться сильная нагрузка.Собственно, как и агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило - включать первую передачу при движении можно только в том случае, если скорость небольшая, а вращение коленчатого вала невысокое.

    Теория передач

    Каждому автомобилисту, разбирающемуся в составе коробки передач, известно, что все современные автомобили с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами. Этот элемент - одна из важных составляющих агрегата. Назначение синхронизаторов - уравновешивать обороты всех валов КПП.К тому же эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение передач.

    Следует отметить, что прямо во время нажатия водителем на коробку переключения передач при переключении со второй передачи на первую можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает первой скорости, и именно это препятствие называется синхронизатором. В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно установили синхронизатор, то проблем с переходом с высокой скорости на пониженную вы не почувствуете.Включение первой передачи будет происходить беспрепятственно.


    Но если ваш автомобиль уже проехал более ста тысяч километров, то это напрямую отражается на работе некоторых элементов агрегата. В частности, сначала перестанут нормально работать синхронизаторы - они просто не смогут выполнять поставленные им изначально задачи. Тогда автомобилист вынужден выполнять разные «фокусы», о которых деды рассказывали - это всякие пеницы и так далее.

    При выполнении таких трюков переделка будет выполнять функцию уравновешенной передачи, связанной между собой. Таким образом, если разница угловых скоростей велика, а синхронизаторы достаточно сильно изнашиваются, то водителю придется еще больше гасить. В случае, когда угловые скорости совпадают, автомобилист сразу это поймет - селектор КПП сможет без проблем перейти с большой скорости на пониженную. Таким образом, приложенное усилие будет неуместным.


    Способы включения первой передачи

    Итак, если в вашем автомобиле плохо включены режимы и вы уже разобрались с причинами и теорией, мы перейдем к наиболее важным методам первых методов передачи. Самым простым способом в этом случае будет включение первой передачи при движении на машине. Вам не нужно прилагать усилий, чтобы продвинуть селектор агрегатов вперед и делать это до тех пор, пока соответствующий синхронизатор не войдет в работу.Однако следует отметить, что этот метод актуален для большинства легковых и некоторых грузовых автомобилей.

    Необходимо учитывать, что в большинстве старых грузовиков он не подойдет, так как сам агрегат агрегата этого не позволяет, так как у них просто нет синхронизаторов. Кроме того, необходимо учитывать, что такой способ включения первой скорости вряд ли будет актуален, если синхронизатор уже работал синхронизатором на вашем автомобиле. Это будет просто невозможно.


    Тогда автомобилист будет только ждать некоторое время, пока машина не остановится, чтобы набрать желаемую скорость. Или с применением силы включить рычаг переключения передач. В принципе, ни первый, ни второй путь нельзя назвать оптимальным выходом из такой проблемы. Как показывает практика, самый выигрышный метод с Перегазовкой будет использовать оптимальный.

    Как это сделать - вы узнаете ниже:

    1. Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления.
    2. При нажатии на педаль переведите селекторную коробку в нейтральное положение. Сделав это, можно отключить педаль сцепления, можно отключить.
    3. Тогда, когда педаль полностью опущена, правой ногой не много, чтобы выставить газу нажатием на педаль. В этом случае обратите внимание на тахометр, который показывает количество оборотов. Вам нужно увеличить скорость до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 500. Здесь обратите внимание на один ее важный нюанс - чем больше разница угловых скоростей сопряженной передачи коробки, тем большее количество оборотов необходимо.То есть показатель 2 500 - это минимум, газа долейте, при необходимости долейте газа.
    4. Затем снова нажмите педаль сцепления.
    5. Далее следует перевести селектор коробки в положение включения начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обратите внимание на то, что если селектор не входит правильно в нужное положение, то, скорее всего, вы просто дали газ. Если да, то повторите действие, только добавьте еще газа.
    6. В результате нужно отпускать педаль сцепления плавно, а не резко.Если все сделано правильно, то рычаг ящика без проблем, толчков и посторонних звуков включится в нужное положение.

    Если не получается, то не расстраивайтесь - с первого раза редко кому удается выполнить двойной проход. Повторяя процедуру несколько раз, можно вспомнить все, что нужно сделать, чтобы правильно включить первую скорость. Собственно, эти же методы позволяют активировать первую передачу при движении на третьей, например, если в аварийной ситуации необходимо притормозить двигатель.В этом случае, чем выше скорость езды, тем дольше вам придется ждать, пока вам помогут синхронизаторы. Либо надо газ побольше вредить.

    Но не стоит регистрировать двойной штрафник как выход из ситуации. Такой способ можно назвать временным решением, но ремонтировать агрегат все равно придется. Поскольку замена синхронизаторов - довольно сложный процесс, рекомендуем обратиться за помощью к специалистам. Если вы все же решили выполнить эту процедуру самостоятельно, то вам будет полезна инструкция, представленная ниже.

    При плохом переключении программ вождение автомобиля становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины, по которым плохо переключаются передачи или вообще не переключаются. А так как коробки автомат и МКПП слишком сильно отличаются, мы рассмотрим их по отдельности.

    Если у вас есть механика

    Плохое переключение передач на машине с механической коробкой передач по трем причинам. Первая из этих неисправностей муфты, когда она полностью не выключается (приводит).Первый признак этой неисправности - включается задняя передача с характерным треском. Сзади на эту аномалию заметна другая передача, ведь она единственная не оснащена синхронизатором.

    Вторая причина - неисправность механизма выбора коробки передач. И наконец, третье - чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

    Неисправности сцепления, при которых хорошо переключаются и трансмиссии МКПП: несколько:

    Чрезмерный износ синхронизаторов желательно бывает на тех трансмиссиях, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и галстук.Задний в этом списке не попадает, так как в нем нет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются программы, и вы предполагаете, что причина в износе синхронизаторов, во-первых, трудности с этим должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выпуск.

    Тем, кто не знает, что такое двоякий взгляд. Для переключения на усиленную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить трансмиссию.

    График в так называемом «вертолете» - одна из причин нечеткой трансмиссии

    Для перехода на пониженную: Double Climb нужно совмещать с Перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка включена. нейтральное, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Поэтому переключайте передачи на машине, в коробке которой нет синхронизаторов. Если коробка переключается проще с помощью двойного сжатия, то неисправности в трансмиссиях маловероятны, скорее всего, изношены синхронизаторы.

    Если передача плохо переключается, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем. Неисправность может быть только в механизме выбора коробки передач.

    Поищите в нем поломку или проверьте правильность его регулировки. Даже не думайте о сцеплении и синхронизаторах.

    Для тех, у кого автомат

    Если ваша машина - машина с коробкой передач. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:


    Коробка передач машины имеет старшую кнопку на рычаге переключения с надписью O / D OFF.При его включении есть запрет включения, увеличивающий передачу аналоговой 5 передачи МКПП. То есть, если ваша машина имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона она будет использовать только три понижающие передачи.

    По неисправности КПП машина намного сложнее тем, что встречаются с МКПП, да и шансы починить ее в своем гараже невелики. Но, несмотря на это, что-то знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ее неправильной эксплуатации.

    Коробка передач машины гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Очень вреден как слишком низкий, так и слишком высокий уровень масла. Оба могут привести к ее серьезным срывам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При нехватке масла из-за того, что масляный насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла вспенивается вращающимися частями, которые в этом случае погружаются в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет низкую теплопроводность.Поэтому, если автомат с таким маслом эксплуатируется, в его системах управления будет мало. Это приведет к трению скольжения и их интенсивному износу. Ухудшение теплопроводности не позволит выделить все лишнее тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что машина выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

    Пеное масло имеет больший объем. Следовательно, проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин, нужно заглушить мотор и дать маслу отстояться.После этого проверьте уровень. Если он низкий, нужно без опасений добавить необходимое крыльцо и повторить проверку.

    Уровень масла в машине проверяется щупом или через контрольное отверстие, закрытое пробкой.

    Как проверить уровень масла с помощью щупа

    • Нагреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

    Выберите, чтобы измерить ровную горизонтальную платформу. Поставил машину на ручник.

    • Проведите рычагом выбора режима коробки во всех положениях, задерживаясь в каждой от 3 до 5 секунд, до срабатывания автомата.
    • Оставьте переключатель режимов в положении P, и в этом положении определите уровень масла.
    • Не выключайте двигатель, чтобы вынуть масляный щуп, вытрите насухо и снова вставьте его в трубку до упора, затем вытащите и посчитайте показания. Верхний предел следов масла на сухом щупе должен находиться от отметки с надписью HOT или на участке со скрещенными насечками.

    Долить масло при недостаточном уровне можно через трубку, в которую вставлен зонд. Не забывайте, что АКПП боится грязи, поэтому затягивайте только чистое новое масло. Протрите зонд чистой тряпкой, с которой не выпадают нити.

    Проверяя уровень масла, обратите внимание на его внешний вид. Темный с запахом Гэри Ликвид говорит, что с агрегатом не все в порядке. Для начала попробуем поменять масло и фильтр в АКПП.Молочный цвет ATF говорит о попадании охлаждающей жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого изготовлено трение. Не стоит сбавлять обороты с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе машина нанесет значительный ущерб. В коробку может попасть охлаждающая жидкость из-за течи масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В этом случае эмульсия будет наблюдаться как в коробке, так и в системе охлаждения двигателя.

    Наиболее частые неисправности станка

    • Автомобиль не идет вперед, движение назад в норме. Возможные причины: Износ фрикционных муфт, дефект поршня этой муфты, поломка колец этой же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
    • Задних оборотов нет, есть только 1 и 2. Возможные причины: износ муфт реверсивной муфты, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, очередной дефект этого барабана.
    • Сзади нет, вперед все работает. Причины: Износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка ее штока, дефекты тормозного блока.
    • Ни движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок толчок, но машина стоит на месте. Причины: Неисправность гидротрансформатора, нехватка масла, забивает фильтр.
    • Включены только задняя, ​​1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидросистеме, низкий уровень масла, общий износ поршней и муфт сцеплений шестерен, которые не включаются.

    Какой двигатель стоит на ВАЗ 2109. Фильтр воздушный нулевое сопротивление

    Тюнинг - это не просто изменение внешнего вида автомобиля, как думают многие. На самом деле часто доработка касается технической составляющей. Кто-то вносит изменения в выхлопную систему, меняет элементы заводского двигателя.

    Но есть более кардинальный, дорогой и интересный вариант - поменять двигатель. С новым двигателем вы получаете другие технические характеристики, увеличенную мощность, увеличенную максимальную скорость, лучшее ускорение.

    Замена мотора - достаточно серьезный шаг, требующий продумывания каждого шага, от выбора нового мотора до последствий, к которым может обернуться такая работа.

    Что ставить?

    Действительно, самый главный вопрос владельцев ВАЗ 2109 - это гамма двигателей, которые могут находиться под капотом их машины.

    Рассмотрим несколько популярных решений, которые чаще всего встречаются у тех, кто решил поменять двигатель на своем ВАЗ 2109.

    Опция

    Характеристики

    Головка блока цилиндров 16 клапанов

    Газ - более дешевая альтернатива бензину, которая в будущем позволит значительно сэкономить на АЗС.Такая замена называется самой простой. Но следует учитывать тот факт, что такая замена окупится только при частом использовании автомобиля, а в багажнике у вас будет баллон с газом. Такую работу могут выполнять только специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и разрешения.

    ВАЗ 1,5 л инжектор

    Хорошая альтернатива, которая позволит вам получить больше мощности от вашего продвинутого автомобиля. Форсунка более мощная, требует меньше топлива, обеспечивает лучшую динамику.Но на практике смена двигателей с ВАЗа на ВАЗ - не лучшее решение, так как среди более надежных мощных импортных машин

    вариантов масса.

    Двигатели от Приоры и ВАЗ 2112

    Хорошие отечественные варианты, которые легко поместятся в место для мотора вашей девятки. Хорошая отдача, отличная возможность скинуть не только двигатель, но и саму коробку

    .

    Двигатель 1,5 л от Honda Civic

    Здесь речь идет о 1.5-литровые двигатели мощностью 92 лошадиные силы образца 1991-1995 годов. Инжекторные двигатели этого поколения отлично подходят для габаритов моторного отсека ВАЗ 2109, обладают хорошими техническими характеристиками. Этакая улучшенная вариация предыдущей версии

    Двигатели от Опель

    Неплохо зарекомендовали себя двигатели

    Vectra объемом 1,4, 1,6 и 1,8 литра. Двигатели хоть и старые, но резвые, достаточно мощные, относительно экономичные.Их главное преимущество - доступная стоимость при хорошем качестве сборки. Если вы найдете достойный немецкий двигатель любого из представленных объемов, ваш ВАЗ 2109 будет работать значительно лучше заводского двигателя

    .

    Моторы от Mitsubishi Lancer

    Многие 1,5-литровые двигатели с впрыском мощностью до 100 лошадиных сил. Хорошая динамика, добротная сборка, приятная экономичность. Найти такой мотор не очень просто, но и больших проблем возникнуть не должно.

    Замечательный вариант замены, позволяющий получить резвый, интересный, надежный корейский двигатель. Единственный важный нюанс - коробка от девятки не соответствует особенностям двигателя от корейца, поэтому менять все вместе придется

    VW Passat или Golf

    Отличная надежность, потрясающий ресурс двигателя, несмотря на возраст. Устанавливать двигатели от последних версий этих немецких машин нельзя, потому что тогда придется все переделывать.Зато моторы образца 90-х очень хорошо возьмут на борт вашу ВАЗ 2109

    .

    Еще один пример отличного двигателя немецкого качества, который можно установить на девятку. Во многом он похож на двигатели от Volkswagen и Opel по характеристикам, динамике, экономичности. Найти несложно, но попробуйте выбрать мотор с минимальным пробегом. Так вы обеспечите долгую и беззаботную жизнь своему автомобилю

    Двигатели от FIAT

    Вы должны выбрать двигатели до 2.0 литров. Оптимальный вариант - двигатель объемом 1,6 л с 16 клапанами и мощностью 90 лошадиных сил. Такие двигатели вы найдете на модели Добло. На авторазборке их очень много, поэтому с поиском

    проблем возникнуть не должно.

    Приемистый, достаточно мощный, динамичный мотор с хорошим запасом прочности. Хорошее решение для наших дорог. Японское качество не уступает представленным аналогам из Германии. В свое время двигатели на модели 626 получили множество положительных отзывов, ведь их установку на ВАЗ 2109 рекомендуют многие специалисты

    .

    Замена мотора - сложная операция, требующая участия опытного специалиста.Самостоятельно менять двигатель в гаражных условиях категорически не рекомендуется.

    Подводные камни

    Есть несколько важных, интересных и просто полезных факторов, которые необходимо учитывать при принятии решения о замене мотора на ВАЗ 2109.

    1. Если подойти к вопросу с практической точки зрения и учесть идеальную совместимость деталей, то установка альтернативного двигателя станет вашим лучшим решением.Но часто замена проводится с целью увеличения производительности, увеличения мощности двигателя. В этом случае придется искать альтернативу среди ВАЗ, Лада или импортных автомобилей.
    2. Поменяв двигатель с девятки на мотор более новый от этой же модели, нельзя поставить кондиционер. Нет, установка вполне возможна, только тогда мощность и без того не столь шустрого штатного двигателя заметно упадет. Помимо потери мощности придется менять генератор на более мощный, так как заводской генератор не сможет тянуть и климатическое оборудование.
    3. Двигатель ВАЗ 2112 хорош тем, что отлично сочетается со штатной коробкой передач от ВАЗ 2109. То же можно сказать и о Приоре.
    4. Увеличивая мощность двигателя, потребуется доработать тормозную систему. В противном случае тормозной путь значительно увеличится, вы не сможете вовремя остановить машину. Так что обязательным мероприятием является замена стандартных дисков и колодок на более прочные. По возможности замените барабанные задние тормоза на дисковые механизмы.
    5. Придется внести изменения в систему охлаждения. Радиатор обязательно меняют на такой, который соответствует характеристикам нового силового агрегата. Если его мощность будет выше, чем у двигателя от «девятки», параметров штатного радиатора точно не хватит.
    6. Документы. Не так давно в стране был принят закон, отменяющий необходимость указывать номер двигателя при регистрации. То есть отныне мотор - это просто запчасть, которая приравнивается к тому же генератору, воздушному фильтру или колесу, например.В связи с этим значительно возросла потребность в замене двигателя. Но для этого нужны документы на мотор. Покупая двигатель своими руками, убедитесь, что у владельца есть документ, подтверждающий право собственности.
    7. Происхождение. Отсутствие бумаги делает мотор достаточно опасным для вас, поскольку его происхождение неизвестно. Нередко можно найти двигатели, снятые с угнанных автомобилей.
    8. Моторы контрактные. Оптимальный вариант с точки зрения вашей безопасности купить новый двигатель.Контрактные двигатели предоставляют специализированные компании, где помимо самого агрегата вам предоставляется гарантия и все необходимые документы.
    9. Перерегистрация. Будете ли вы регистрировать переоборудованную машину в ГИБДД, решайте сами. Специалисты советуют вам обратиться в соответствующий орган для приобретения нового мотора. Так вы сможете избежать множества проблем и недоразумений на дороге, когда вас останавливает инспектор.

    Большинство «девяток», которыми сегодня ездит определенная часть автомобилистов, наделены карбюраторным двигателем.Мощность двигателя на ВАЗ 2109 многих в этом случае не устраивает, а некоторые пытаются ее увеличить.
    Автомобиль доставлен на СТО, где проводятся различные методы увеличения мощности. В этой статье мы узнаем, что можно сделать своими руками, если на ВАЗ 2109 двигатель не развивает полную мощность.

    Способы увеличения мощности двигателя на ВАЗ 2109

    На сегодняшний день существует несколько способов увеличения мощности двигателя. Следующие самые популярные.

    Карбюратор

    Если у ВАЗ 2109 с инжекторным двигателем проблем с мощностью, то про карбюраторную версию точно не скажешь.
    Как известно, автомобиль ВАЗ 2109 комплектуется карбюратором ДААЗ 2108 сборки на заводе в Димитровграде. Производители этих карбюраторов точно не срывают звезды с неба, и продукция выходит, честно говоря, с их завода другая.
    Дело в том, что одни карбюраторы могут без проблем прослужить более 7-8 лет, а другие не могут прослужить 3 года.Кроме того, как было сказано выше, мощность двигателя зависит от карбюратора.
    Если в штатный карбюратор попадает некачественный бензин или грязь, либо стиль вождения начинающего автомобилиста не соответствует нормативам, карбюратор (см.) Не дает двигателю нормально работать. В этом случае мощность резко падает.

    Примечание. Неродные жиклеры тоже могут стать причиной неэффективной работы карбюратора. Увеличить мощность двигателя за счет доработки карбюратора

    Стоит отметить, что замена штатного карбюратора ВАЗ 2109 на импортный существенно не повлияет на увеличение мощности двигателя.Только доработка поможет.

    Примечание. Сравнительный тест итальянского карбюратора Weber, который подходит для ВАЗ 2109 и ДААЗ, разницы не дал. К тому же импортный карбюратор за время работы «съедал» больше топлива, чем отечественный.

    Зато некоторые любители ставили стандартный карбюратор от Нивы, и разница в мощности чувствовалась. И это неудивительно, ведь калибровочных данных у карбюратора «Нивовский» больше.
    Тюнинг штатного карбюратора ВАЗ 2109, если провести его правильно, даст ощутимый прирост динамики автомобиля, значительно увеличит мощность двигателя.
    Поступить:

    • Разбираем штатный ДААЗ и переходим к его второй камере.
    • Снимаем пружину, которая помещается в вакуумный привод.

    Примечание. Удаление этой же пружины поможет при небольшом увеличении расхода топлива гарантированно повысить динамические характеристики автомобиля.Просто, дешево, но «сердито».

    • Другой метод предполагает доработку того же вакуумного привода. Самодельное кольцо из проволоки проталкивается под гайку, фиксирующую рычаги привода заслонки во второй камере.
      Получается своеобразный выступ между тросом и рычагом. Затяните гайку.

    Примечание. Данная модернизация дает прибавку в динамике при небольшом увеличении расхода топлива.

    • Поменять диффузор первичной камеры карбюратора.Если стандартный диффузор имеет маркировку «3,5», смело устанавливайте его на «4,5» и наслаждайтесь увеличением мощности, хотя и в целях экономии.
    • Заменить насадку насоса, которая имеет значение «30». Разобрать его и поставить пистолет-распылитель со значением «40».
    • Некоторым мастерам удается установить на автомобиль дополнительный карбюратор. Сумев удачно синхронизировать открытие створок, обеспечивается увеличение мощности двигателя с двумя карбюраторами.

    Воздушный фильтр нулевого сопротивления

    Так называемый в народе «нулевик» способен помочь в увеличении динамики автомобиля ВАЗ 2109.
    Легко приобрести на рынках автозапчастей по доступной цене и установить:

    • Снимите корпус старого фильтра и воздуховода.
    • Снять выхлопные трубы картера.
    • Устанавливаем новый воздушный фильтр и получаем прибавку мощности на 3-5%.

    Глушитель

    Некоторые советуют не «заморачиваться» с карбюратором и фильтром, а сразу приступить к установке прямоточного глушителя.
    Итак:

    • Снимаем резонатор и старый глушитель.
    • Демонтировать выпускной коллектор, но оставить «штаны».
    • Устанавливаем новый глушитель (см.), Выбирая диаметр трубы согласно своим предпочтениям.

    Примечание. Установка прямоточного глушителя хоть и дает заметный прирост, но имеет недостаток. Дело в том, что при разгоне и сбросе газа значительно увеличивается шум, что может не понравиться окружающим и инспекторам ГИБДД.

    Увеличить степень сжатия

    Итак:

    • Головка блока цилиндров демонтирована.
    • Головка блока цилиндров фрезеруется на специальном станке (изменения не должны превышать 0,5-1 мм).
    • Таким образом, уменьшая объем камеры сгорания, мы увеличиваем степень сжатия.

    Примечание. Прирост мощности в этом случае составляет еще 12-15%, что очень хорошо. Не забывайте, что после такой модернизации бак придется заливать уже не обычным топливом, а чистым бензином с октановым числом АИ95-98.

    Установка спортивного распредвала обеспечит максимальный поток топливовоздушной смеси в цилиндры, а это увеличит высоту подъема клапана.
    Не забудьте при этой модернизации установить модифицированные кулачки, которые отличаются исключительной плавностью профиля. Такие тюнинговые кулачки обеспечат надежный выбор времени.

    Примечание. Отличительной особенностью спортивного распредвала является то, что граница детонации значительно отодвинута назад, что хорошо видно на низких оборотах коленчатого вала. Типы спортивных распредвалов

    Сегодня существует несколько видов спортивных распредвалов:

    • Распределительный вал Grassroots предназначен для езды по городу.
    • Универсальный распределительный вал, предназначенный для езды в городских и автомобильных условиях.
    • Конский распредвал предназначен для езды исключительно по трассе.

    Трансмиссия

    Если вышеупомянутые методы дали только процент увеличения мощности двигателя, то улучшение коробки передач влияет на динамические характеристики, что является наиболее важным. Двигатель даже с самым мощным потенциалом может не проявить всех своих сил, если они не будут строго сочетаться с внешними условиями.
    Принцип доработки КПП заключается в том, что нужно дать двигателю как можно дольше проработать в так называемой «правой» зоне шкалы тахометра.
    Этого можно достичь, изменив передаточные числа так, чтобы они располагались ближе друг к другу:

    • В этом случае при переключении скоростей скорость не упадет, как раньше, и двигатель не потеряет бодрость и быстро покажет резкий разгон.
    • При переключении передач «вниз», даже на относительно высокой скорости, вы можете безопасно достичь более интенсивного ускорения, потому что вы больше не рискуете прыгнуть в красную зону тахометра.

    Примечание. Заводской «брак» моделей ВАЗ - синхронизатор второй передачи, на который возложена задача выравнивания угловых скоростей первичного и вторичного валов.
    Водителю автомобиля для обеспечения запаса тяги после переключения на 2-ю передачу заранее, на 1-й передаче, следует осторожно проворачивать двигатель, прислушиваясь к «реву» двигателя.

    Типичная модернизация коробки передач выглядит следующим образом:

    • Изготовлены полностью оригинальные валы и шестерни.
    • Устанавливаются на КПП взамен старых.
    • Установлен короткоходный коромысло.
    • Замена корзины и диска сцепления.

    Таким образом, настроив трансмиссию, можно добиться изменений. Двигатель всегда будет в тонусе и после того, как его «закрутят» на начальных оборотах, можно будет разогнаться так, чтобы 4-я, 5-я и даже 6-я скорости стали подходящими (если бы такая была на ВАЗ 2109).
    Приведенные выше инструкции и советы - это реальный и практичный способ самостоятельно обновить двигатель.В процессе работы рекомендуется использовать наглядные пособия: фото и видео материалы.
    Как известно, цена тюнинга двигателя на СТО довольно высока. Получается, что на самостоятельной модернизации можно будет довольно много сэкономить.

    Система подачи Карбюратор Карбюратор после модификации
    цилиндры - диаметр в мм 76 82
    поршни - ход в мм 71 71
    Степень сжатия 9,9 9,9
    Объем двигателя, см 3 1288 1499
    мощность максимальная, кВт / об.мин 64/5600 68/5600
    Крутящий момент максимальный, Нм при об / мин 95/3400 100/3400
    топливо АИ-92 АИ-92
    Расход топлива по городу, л / 100 км - 8,7
    Скорость, максимальная, км / ч 148 154
    разгон до 100 км / ч, с 16 14

    Как и все другие механизмы автомобильной системы, двигатель также может сломаться.Это зависит от очень многих факторов, большинство из которых отнюдь не очевидны и обнаруживаются только специалистом после диагностики, основанной на «симптомах», описанных владельцем автомобиля.

    Наиболее частые проблемы с двигателем, работающим на карбюраторной системе, мы рассмотрим далее.


    Если вы не являетесь поклонником СТО и предпочитаете самостоятельно решать проблемы со своим автомобилем, то легко определите проблему тройки без посторонней помощи.

    Снимите наконечник свечи зажигания.При снижении холостого хода можно убедиться в исправности цилиндра. Но будьте осторожны: такими манипуляциями вы повредите переключатель или сломаете крышку слайдера, тумблера. Не волнуйтесь, поражение электрическим током от высоковольтных проводов автомобильной системы в этом случае невозможно. Но исключительно из соображений безопасности, по принципу «спасения Бога», наконечники следует снимать с помощью плоскогубцев с ручками, защищенными непроводящим материалом.

    Причины утроения:

    1. При движении свыше 1300 об / мин периодически прекращается тряска двигателя.В этом случае причины могут заключаться в форсажной камере или в энергосистемах. То, что отказов не происходит при повышении оборотов, объясняется включением элементов карбюраторной системы, а так как их много, при этом никто не сломается.
    2. Не менее частой причиной утроения двигателя является неисправность карбюратора или, в некоторых случаях, форсунки. Это связано либо со слишком богатым, либо с некачественным топливом. Обеднение смеси встречается чаще, так как в основном экономится газ, особенно если машина отечественного производства.
    3. Если смесь требуемого качества, но немного превышает допустимую норму, это свидетельствует о деформации кончика иглы, контролирующей подачу топлива, или об усталости.

    Прочие поломки


    Если двигатель ВАЗ-2109 слишком горячий, проблема заключается в нестабильной работе одной из систем зажигания или охлаждения.

    Игнорирование ситуации с течением времени приведет к:

    • Образование отложений на поршневых кольцах;
    • поломка головки блока;
    • Деформация головки блока.

    Любое из вышеперечисленных повреждений повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

    Неисправности, при которых повышается температура мотора:

    1. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке слишком низкий - долейте до необходимого уровня. Холодный двигатель - положения MIN и MAX. Если это не помогает, ищите утечку.
    2. Сломан термостат - единственный выход - заменить эту деталь.
    3. Воздушная пробка в системе охлаждения. Часто возникают после замены одного из элементов: крана ТЭНа, печки и т. Д.Поставьте машину на наклонную плоскость и дайте двигателю поработать в этом положении. Через 15 минут все пробки исчезнут.
    4. Использовано некачественное топливо с низким октановым числом.

    Прочие неисправности:

    • Износ двигателя - износ поршневых колец, что снижает компрессию, нарушая сгорание бензина. Неопытные автовладельцы в таких ситуациях часто начинают настраивать мотор на увеличение мощности, но только усугубляют ситуацию - механизм быстрее ломается, работает на износ;
    • машина не тянет - проблема с промежуточным валом;
    • Двигатель
    • работает не плавно - плохо настроен холостой ход в карбюраторе.

    Если ваша машина глохнет или не заводится, это не значит, что двигатель сломан, суть может заключаться в других элементах и ​​механизмах, которые с ним связаны. Заправляйте машину только качественным бензином и подходящим маслом, и двигатель прослужит гораздо дольше, даже не будучи новым.

    Двигатель ВАЗ 2109 вид сверху:

    1 - колодки с проводами карбюратора, 2 - сливной шланг топлива, 3 - шланги отопителя, 4 - шланг вакуумного усилителя, 5 - шланг подачи топлива, 6 - наконечник троса сцепления, 7 - провод катушки зажигания, 8 - шланги радиатора, 9 - тяга дроссельной заслонки, 10 - тяга дроссельной заслонки, 11 - провод контрольной лампы аварийного давления масла

    Двигатель ВАЗ 2109 вид снизу:

    1 - генератор, 2 - опора передняя правая, 3 - двигатель, 4 - коробка передач, 5 - стартер, 6 - выключатель заднего света, 7 - удлинитель, 8 - опора передняя левая, 9 - привод передний левый, 10 - коробка передач маслосливная пробка, 11 - задняя опора, 12 - тяга привода переключения передач, 13 - масляный поддон, 14 - правый передний привод, 15 - пробка слива моторного масла

    Снятие двигателя ВАЗ 2109

    Перед снятием двигателя отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения, моторное масло и масло коробки передач. Демонтаж двигателя ВАЗ 2109 рекомендуется производить в сборе с коробкой передач и с помощью подъемника снимать его вниз.

    Порядок разборки двигателя

    Отверните болты крепления и снимите защиту картера

    Снять переднюю выхлопную трубу

    Снять воздушный фильтр

    Ослабьте зажим и отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от впускного патрубка двигателя.

    Отверните болт и отсоедините провод «массы» от картера сцепления

    Ослабьте зажимы и отсоедините шланги от термостата.

    Отсоединить высоковольтный провод от центральной клеммы крышки распределителя зажигания

    Отжать пружинный зажим отверткой и отсоединить блок низковольтного кабеля от клеммы распределителя зажигания

    Ослабьте хомут и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса

    Ослабьте гайки на конце троса выключения сцепления

    Снимите конец троса с рычага сцепления

    Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера

    Отверните гайку крепления и отсоедините провод от контактного болта тягового реле стартера

    Отсоединить колодку с проводом от вилки генератора

    Откручиваем гайку и отсоединяем провода от клеммы генератора

    Отсоедините колодку с проводом от вилки запорного электромагнитного клапана карбюратора

    Ослабьте хомут и отсоедините шланг возврата топлива от карбюратора

    Ослабьте болт крепления штанги воздушной заслонки к рычагу воздушной заслонки

    Ослабьте болт крепления крышки тяги привода воздушной заслонки к кронштейну и отсоедините трос

    Снимите пружинный фиксатор троса привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

    Снять возвратную пружину привода дроссельной заслонки

    Снимите трос привода акселератора с сектора привода дроссельной заслонки

    Отверните гайку крепления и снимите кронштейн троса привода акселератора с клапанной крышки

    Отсоедините колодку с проводом от концевого выключателя экономайзера холостого хода

    Отсоедините провод от датчика температуры охлаждающей жидкости

    Отсоединить провод от датчика давления масла

    Ослабьте хомут и отсоедините наливной шланг нагревателя

    Ослабить хомут и отсоединить выпускной шланг отопителя

    Ослабьте зажим и отсоедините тягу переключения от шарнирного конца

    Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра

    Отсоедините колодку с проводом от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач

    Ослабьте гайки крепления левого и правого удлинителей к рычагам подвески

    Отверните три болта крепления кронштейна удлинителя к кузову и приведите левое и правое удлинители в такое положение, чтобы они не препятствовали снятию силового агрегата

    Снимите шплинт, крепящий шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу

    Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги

    Выдавить палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника

    Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака

    С помощью крепления выдавить хвостовик одного из внутренних ШРУСов приводных валов из коробки передач и отвести в сторону

    Вставить технологическую оправку вместо шарнира (например, старый внутренний ШРУС), чтобы полуосевая передача не вращалась.После этого отсоединяем второй шарнир равных угловых скоростей аналогично первому

    .

    Отверните три болта крепления и снимите щиток картера сцепления

    Ослабьте три болта и гайки, которыми картер сцепления крепится к блоку цилиндров.

    Подвесьте двигатель за рым-болты и потяните за подъемные тросы

    Откручиваем две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову

    Ослабьте гайку, немного приподнимите двигатель и снимите болт с правой передней опоры силового агрегата

    Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.Опустите двигатель на подставки, поднимите автомобиль и выньте двигатель из-под него. ВНИМАНИЕ: Перед тем, как опустить двигатель, убедитесь, что все провода и шланги отсоединены от двигателя

    Установка двигателя на ВАЗ 2109

    Установка двигателя ВАЗ 2109 проводится в порядке, обратном его снятию. При подключении приводов передних колес к коробке передач замените стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. Не устанавливайте старые стопорные кольца на шлицевые стержни шарниров - это может привести к отсоединению приводов передних колес от коробки передач во время движения.После установки двигателя на автомобиль отрегулируйте пневмопривод карбюратора и дроссельной заслонки, привод сцепления и углы установки передних колес.

    Залить охлаждающую жидкость, моторное масло и трансмиссионное масло.

    Запустите двигатель и проверьте на утечки топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверить давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков. Проверьте работу контрольных ламп в комбинации приборов.

    Наверняка каждый любитель быстрой езды мечтает о мощной машине с хорошей динамикой.Что делать, когда нет денег на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками? Лучшее решение в этой ситуации - форсировать двигатель. Такой вид тюнинга часто используют для отечественных автомобилей, например, для ВАЗ 2109. Данная модернизация подразумевает полное раскрытие всего потенциала двигателя: позволяет улучшить характеристики двигателя за счет снижения потерь энергии ДВС на трение.

    Методы принуждения

    В большинстве случаев достижение требуемых характеристик достигается за счет увеличения объема двигателя автомобиля.Для выполнения задачи такого плана существует несколько вариантов:

    Первый предполагает увеличение диаметра блока цилиндров до большего диаметра поршня путем растачивания. Называется «народной» из-за невысокой стоимости, ведь в этом случае все, что требует затрат, - это покупка комплекта поршней и колес, а также оплата услуг токарной обработки.

    Первый вариант надоедает

    Второй - замена заводского коленвала на другой, отличающийся большим радиусом кривошипа и, следовательно, большим ходом и большим объемом.Стоимость его намного выше, чем у первого способа, так как придется потратиться на коленчатый вал, комплект поршней, подходящих к новому коленвалу (так как высота блока цилиндров имеет определенные ограничения), специальные кольца для поршней. Кроме того, необходимо будет оплатить работы, связанные с растачиванием блока.

    Пример замены стокового коленвала

    Для многих может стать сюрпризом, что увеличенная мощность двигателя Девятки не всегда является самым выгодным методом форсирования.В некоторых ситуациях (все зависит от того, каким в итоге должен быть двигатель) намного проще и эффективнее доработать ГБЦ (ГБЦ), а затем установить подходящий распредвал. Такой вид наддува также позволит увеличить силовые показатели силового агрегата.

    Конечно, для максимального раскрытия всех возможностей и резервов распредвала потребуется достаточно серьезная модификация ГБЦ, которая может даже коснуться перепрессовки седел и установки клапанов с большим диаметром.Например, двигатели, для которых характерно наличие восьми клапанов, подходят к аналогичным деталям от BMW, а для шестнадцатиклапанных двигателей - комплектующим от Opel и Volkswagen. При этом нельзя не заметить входные / выходные каналы, предназначенные для циркуляции топливовоздушной смеси - они тоже требуют доработки. Их усовершенствование заключается в увеличении диаметра сечения до максимального размера путем внутренней полировки.

    Технические характеристики блока цилиндров ВАЗ 2109, как и других комплектующих, накладывают свой отпечаток на общие характеристики двигателя.Вы можете, конечно, более подробно изучить влияние типов и форм поршней, веса коленчатых валов и многого другого, что так или иначе отображается на двигателе, но эта статья не об этом.

    Особое влияние на работоспособность ДВС оказывают следующие характеристики: отношение длины шатуна к ходу поршня и размеры коленвала (диаметр).

    Важность вышеперечисленных параметров обусловлена ​​тем, что двигатель по сути представляет собой насос, который прокачивает через себя определенное количество смеси за определенный период времени.Именно об этих характеристиках мы поговорим позже.

    Влияние Р / С на двигатель ВАЗ 2109

    Отношение длины шатуна к ходу поршня обозначается как R / S, и его преобразование принято со всей серьезностью и ответственностью. Многие источники отмечают, что норма R / S составляет 1,75.

    Таблица соотношений параметров

    Показатели, отличающиеся от этого значения, по-разному влияют на работу ДВС:

    R / S выше нормы.К его несомненным «преимуществам» можно отнести способность поршня дольше оставаться в верхней мертвой точке (ВМТ). Это обеспечивает отличное сгорание топливной смеси, а именно: полное сгорание топлива, повышение давления на поршень после ВМТ и температуры в камере, в которой происходит сгорание топлива. Результат - хороший крутящий момент на высоких скоростях и снижение трения в паре поршень-цилиндр за счет длинного шатуна, который важен для хода поршня.При этом мотор в сборе с избыточным числом R / S из-за уменьшения расхода воздуха не может обеспечить правильное наполнение цилиндров при работе на малых и средних оборотах коленчатого вала. Это существенный «минус», но, к сожалению, не единственный. Из-за высокой температуры камеры сгорания и длительного нахождения поршня в ВМТ существует большой риск детонации;

    R / S ниже нормы. Преимуществами этого положения являются отличная скорость наполнения цилиндров при низких и средних оборотах коленчатого вала, за счет того, что поршень перемещается из ВМТ быстрее, и в результате также быстро происходит разгрузка.Увеличение скорости смеси топлива и воздуха положительно сказывается на ее качестве: она становится более однородной, что способствует лучшему горению. Добиться таких показателей намного проще, так как требования к такой доработке существенно отличаются от двигателей с высоким R / S. Низкий показатель R / S означает, что шатун имеет большой угол наклона, соответственно усилие будет наносится на поршень в горизонтальной плоскости. В результате это может привести к быстрому износу стенок цилиндра и колец, а также к ухудшению процесса смазки.

    АвтоВАЗ при сборке двигателей отдает предпочтение шатунам длиной 121 мм, обеспечивающим оптимальную производительность. Напротив, тюнеры, использующие коленчатый вал с большим радиусом кривошипа, используют более длинные шатуны (129,132 мм). Правда, стоимость их значительно выше стандартных изделий.

    Как заменить трос сцепления

    Тросы сцепления начинают изнашиваться по мере старения автомобиля. Однако часто случается, что тросы сцепления выходят из строя на ранней стадии из-за чрезмерного использования сцепления. Многие операторы транспортных средств используют сцепление каждый раз при перемещении переключателя передач.Часто другие операторы используют сцепление с плавающей запятой, что исключает необходимость нажатия на педаль сцепления.

    Трос сцепления различается в зависимости от автомобиля в зависимости от того, где он находится и к чему подключается. Большинство тросов сцепления прикрепляются к верхней части педали сцепления, а затем подводятся к вилке сцепления, расположенной на раструбе механической коробки передач. Автомобили большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. В большинстве новых автомобилей используются гидравлические системы сцепления, а не механические.

    Часть 1 из 5. Проверьте состояние троса сцепления

    Шаг 1: Попробуйте включить передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить передачу, переместив переключатель в положение по вашему выбору.

    Обязательно сделайте это при работающем двигателе и оставьте вокруг стола достаточно места. Если вы начинаете слышать скрежет при попытке сдвинуть переключатель, это означает, что трос сцепления работает неправильно.

    • Примечание : Если вы заводите автомобиль и слышите громкий щелкающий звук и замечаете, что ваша педаль сцепления упирается в коврики в кабине, немедленно выключите двигатель, так как вилка сцепления движется по пружинам сцепления.

    Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

    Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работ позволит вам: выполнять работу более эффективно.

    Необходимые материалы

    Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности .Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

    Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задних колесах автомобиля . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

    Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

    Шаг 4: Поднимите автомобиль . Использование напольного домкрата рекомендуется для веса автомобиль, поднимите его под автомобилем в указанных точках поддомкрачивания.

    Делайте это, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

    Шаг 5: Установите домкрат . Стойки домкрата должны заходить под точку поддомкрачивания. локации.

    Затем опустите автомобиль на домкратные опоры. Для большинства современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днище машины.

    • Предупреждение : Обязательно следуйте инструкциям по эксплуатации транспортного средства для правильного размещения домкрата.

    Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

    Необходимые материалы

    • Набор шестигранных ключей
    • Молоток шариковый
    • Ключ торцевой в коробке
    • Долото
    • Крипер
    • Пробойник
    • Набор сверл
    • Электродрель
    • Игольчатые плоскогубцы
    • Трещотка с метрической и стандартной головкой
    • Метчик обратный
    • Молоток с мягким бойком
    • Динамометрический ключ
    • Набор динамометрических бит

    Шаг 1. Возьмите инструменты .Найдите педаль сцепления со стороны водителя в кабине автомобиля.

    Шаг 2: Снимите шплинт . Используя игольчатые ножницы, вам нужно будет удалить шплинт, удерживающий фиксирующий штифт с прорезью на конце троса.

    Если на вашем автомобиле есть болт, удерживающий конец троса, вам необходимо вывернуть этот болт. В некоторых автомобилях кабель может быть просто вставлен в прорезь на педали. В этом случае вам нужно использовать игольчатые пластинки, чтобы вытащить кабель настолько, чтобы вывести его из паза.

    Шаг 3. Снимите кронштейны . Снимите с брандмауэра внутри кабины любой кронштейн, который может крепить корпус кабеля.

    Шаг 4: Потяните за кабель . Протяните кабель через перегородку в моторный отсек.

    Имейте в виду, что будут изолированные кабельные зажимы, крепящие кабель вдоль крыла и рамы автомобиля. Эти изолированные зажимы могут иметь биты крутящего момента или винты с шестигранной головкой или болты, удерживающие их.

    Иногда монтажные приспособления этого типа имеют тенденцию сниматься из-за использования инструмента неправильного размера. Когда это произойдет, вам нужно будет просверлить или вырезать их.

    Шаг 5: Возьмите инструменты и ходунки и пройдите под автомобиль . Найдите вилку сцепления на картере коробки передач.

    На некоторых автомобилях выхлоп может мешать вилке сцепления.

    Если выхлопная труба мешает добраться до болтов, которыми трос крепится к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам необходимо опустить или снять выхлопную трубу.Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

    • Примечание : Помните, что болты могут сломаться из-за ржавчины и заедания. Если выхлопные болты сломались, вам нужно будет просверлить и выбить болты.

    Шаг 6: Отверните болты крепления троса сцепления на кронштейне вилки сцепления . Некоторые кронштейны могут быть установлены на кожухе трансмиссии.

    Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

    Может быть встроенный регулятор с резьбовыми гайками с обеих сторон, позволяющими тросу двигаться вперед или назад, регулируя трос. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить снятие троса.

    • Предупреждение : Не помню настройки регулятора для старого троса растянут.

    Шаг 7. Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через паз вилки сцепления.

    Шаг 8: Сняв трос, проверьте состояние вилки сцепления.Смажьте смазочные масленки, расположенные на вилке сцепления и раструбе.

    Шаг 9: Вставьте конец троса в паз вилки сцепления . Закрепите трос на кронштейне возле вилки сцепления.

    • Примечание : Если на тросе есть регулятор с резьбой, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и видно много резьбы.

    Шаг 10: Пропустите кабель через моторный отсек . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его в тех местах, где они оторвались.

    Шаг 11: Пропустите кабель через перегородку моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину автомобиля.

    Шаг 12: Присоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы удерживать кабель на месте.

    Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать фиксирующий штифт на месте.

    • Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

    Шаг 13: Пройдите под автомобилем и затяните регулировочные гайки на тросе . Нажмите на педаль сцепления и измерьте длину педали от колодки до пола.

    При правильной регулировке педаль сцепления должна немного двигаться. Как показывает практика, большая часть зазора педали сцепления составляет от 1/4 до 1/2 дюйма от педали до пола. Для получения информации о надлежащем зазоре педали сцепления рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя.

    Шаг 14: Зайдите под автомобиль и затяните стопорную гайку против регулировочной гайки .Благодаря этому регулировочная гайка не будет двигаться.

    Шаг 15: Проверьте педаль сцепления на предмет регулятора . Регулятор имеет конец с резьбой и отделен от кабеля.

    Крепится к педали и тросу. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы натянуть трос. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос.

    Шаг 16: Затяните стопорную гайку на задней стороне регулятора . Это удерживает регулятор от любых движений.

    Обычно этот тип регулятора педали сцепления устанавливается на больших транспортных средствах, таких как пикапы, дома на колесах и полноприводные автомобили.

    • Примечание : Некоторые автомобили имеют выжимной подшипник сцепления с постоянным контактом и не требуют движения педали сцепления.

    Шаг 17: Соберите все инструменты и ходунки . Уберите их с дороги.

    Шаг 18: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

    Шаг 19: Снимите опоры домкрата .

    Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите в сторону.

    Шаг 21: Снимите противооткатные упоры . Отложите их в сторону.

    Часть 4 из 5: Проверка собранного троса сцепления

    Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите зажигание и запустите двигатель.

    Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления .Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

    Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

    Часть 5 из 5: Тест-драйв автомобиля

    Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала .

    • Примечание : Во время тест-драйва по очереди переключайте передачи с первой передачи на высшую.

    Шаг 2: Выжмите педаль сцепления .Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

    Шаг 3: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

    Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее при правильно выключенном сцеплении. Этот процесс предназначен для предотвращения повреждения сцепления и повреждения трансмиссии.

    Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, значит трос сцепления закреплен правильно.

    Если звук скрежета сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, возможно, вам придется отрегулировать трос, чтобы зафиксировать его растяжение. Если трос сцепления был заменен, но вы слышите скрежет при запуске, возможно, требуется дальнейшая диагностика выжимного подшипника сцепления трансмиссии и вилки сцепления или возможная неисправность трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

    Как заменить трос сцепления

    Тросы сцепления начинают изнашиваться по мере старения автомобиля. Однако часто случается, что тросы сцепления выходят из строя на ранней стадии из-за чрезмерного использования сцепления. Многие операторы транспортных средств используют сцепление каждый раз при перемещении переключателя передач. Часто другие операторы используют сцепление с плавающей запятой, что исключает необходимость нажатия на педаль сцепления.

    Трос сцепления различается в зависимости от автомобиля в зависимости от того, где он находится и к чему подключается.Большинство тросов сцепления прикрепляются к верхней части педали сцепления, а затем подводятся к вилке сцепления, расположенной на раструбе механической коробки передач. Автомобили большой грузоподъемности могут иметь более одного троса сцепления, соединенного с вилкой сцепления. В большинстве новых автомобилей используются гидравлические системы сцепления, а не механические.

    Часть 1 из 5. Проверьте состояние троса сцепления

    Шаг 1: Попробуйте включить передачу . Нажмите на педаль сцепления и попытайтесь включить передачу, переместив переключатель в положение по вашему выбору.

    Обязательно сделайте это при работающем двигателе и оставьте вокруг стола достаточно места. Если вы начинаете слышать скрежет при попытке сдвинуть переключатель, это означает, что трос сцепления работает неправильно.

    • Примечание : Если вы заводите двигатель и слышите громкий щелкающий звук и замечаете, что ваша педаль сцепления упирается в коврики в кабине, немедленно выключите двигатель, поскольку вилка сцепления движется против пружин сцепления.

    Часть 2 из 5: Замена троса сцепления

    Наличие всех необходимых инструментов и материалов до начала работы позволит вам выполнять работу более эффективно.

    Необходимые материалы

    Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной твердой поверхности . Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении.

    Шаг 2: Включите стояночный тормоз на задних колесах автомобиля . Установите противооткатные упоры вокруг задних колес автомобиля, которые останутся на земле.

    Шаг 3: Откройте капот . Это позволит вам получить доступ к двигателю.

    Шаг 4: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, рекомендованный для веса автомобиля, поднимите его под автомобилем в указанных точках.

    Делайте это, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

    Шаг 5: Установите домкрат . Стойки домкрата должны заходить под места установки домкратов.

    Затем опустите автомобиль на домкратные опоры.В большинстве современных автомобилей точки поддомкрачивания для домкратов будут на сварном шве прямо под дверями вдоль днища автомобиля.

    • Предупреждение : Обязательно следуйте руководству по эксплуатации транспортного средства для правильного размещения домкрата.

    Часть 3 из 5: Замена троса сцепления

    Необходимые материалы

    • Набор шестигранных ключей
    • Молоток шариковый
    • Ключ торцевой в коробке
    • Долото
    • Крипер
    • Пробойник
    • Набор сверл
    • Электродрель
    • Игольчатые плоскогубцы
    • Трещотка с метрической и стандартной головкой
    • Метчик обратный
    • Молоток с мягким бойком
    • Динамометрический ключ
    • Набор динамометрических бит

    Шаг 1. Возьмите инструменты .Найдите педаль сцепления со стороны водителя в кабине автомобиля.

    Шаг 2: Снимите шплинт . Используя игольчатые ножницы, вам нужно будет удалить шплинт, удерживающий фиксирующий штифт с прорезью на конце троса.

    Если на вашем автомобиле есть болт, удерживающий конец троса, вам необходимо вывернуть этот болт. В некоторых автомобилях кабель может быть просто вставлен в прорезь на педали. В этом случае вам нужно использовать игольчатые пластинки, чтобы вытащить кабель настолько, чтобы вывести его из паза.

    Шаг 3. Снимите кронштейны . Снимите с брандмауэра внутри кабины любой кронштейн, который может крепить корпус кабеля.

    Шаг 4: Потяните за кабель . Протяните кабель через перегородку в моторный отсек.

    Имейте в виду, что будут изолированные кабельные зажимы, крепящие кабель вдоль крыла и рамы автомобиля. Эти изолированные зажимы могут иметь биты крутящего момента или винты с шестигранной головкой или болты, удерживающие их.

    Иногда монтажные приспособления этого типа имеют тенденцию сниматься из-за использования инструмента неправильного размера.Когда это произойдет, вам нужно будет просверлить или вырезать их.

    Шаг 5: Возьмите инструменты и ходунки и пройдите под автомобиль . Найдите вилку сцепления на картере коробки передач.

    На некоторых автомобилях выхлоп может мешать вилке сцепления.

    Если выхлопная труба мешает добраться до болтов, которыми трос крепится к кронштейну рядом с вилкой сцепления, вам необходимо опустить или снять выхлопную трубу. Найдите ближайшие точки крепления выхлопной системы автомобиля.

    • Примечание : Помните, что болты могут сломаться из-за ржавчины и заедания. Если выхлопные болты сломались, вам нужно будет просверлить и выбить болты.

    Шаг 6: Отверните болты крепления троса сцепления на кронштейне вилки сцепления . Некоторые кронштейны могут быть установлены на кожухе трансмиссии.

    Другие кронштейны могут быть установлены на задней части двигателя, в зависимости от того, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным.

    Может быть встроенный регулятор с резьбовыми гайками с обеих сторон, позволяющими тросу двигаться вперед или назад, регулируя трос. Вам нужно будет ослабить регулятор, чтобы облегчить снятие троса.

    • Предупреждение : Не запомните настройки регулятора, так как старый трос вытянут.

    Шаг 7. Проденьте конец кабеля через . Убедитесь, что он проходит через паз вилки сцепления.

    Шаг 8: Сняв трос, проверьте состояние вилки сцепления.Смажьте смазочные масленки, расположенные на вилке сцепления и раструбе.

    Шаг 9: Вставьте конец троса в паз вилки сцепления . Закрепите трос на кронштейне возле вилки сцепления.

    • Примечание : Если на тросе есть регулятор с резьбой, убедитесь, что регулятор полностью ослаблен, и видно много резьбы.

    Шаг 10: Пропустите кабель через моторный отсек . Оберните изолированные монтажные зажимы вокруг корпуса кабеля и прикрепите его в тех местах, где они оторвались.

    Шаг 11: Пропустите кабель через перегородку моторного отсека . Это позволит кабелю войти в кабину автомобиля.

    Шаг 12: Присоедините конец троса к педали сцепления . Установите анкерный штифт, чтобы удерживать кабель на месте.

    Используйте новый шплинт, чтобы зафиксировать фиксирующий штифт на месте.

    • Предупреждение : Не используйте старый шплинт из-за рабочего твердения и усталости. Старый шплинт может преждевременно сломаться.

    Шаг 13: Пройдите под автомобилем и затяните регулировочные гайки на тросе . Нажмите на педаль сцепления и измерьте длину педали от колодки до пола.

    При правильной регулировке педаль сцепления должна немного двигаться. Как показывает практика, большая часть зазора педали сцепления составляет от 1/4 до 1/2 дюйма от педали до пола. Для получения информации о надлежащем зазоре педали сцепления рекомендуется ознакомиться с руководством пользователя.

    Шаг 14: Зайдите под автомобиль и затяните стопорную гайку против регулировочной гайки .Благодаря этому регулировочная гайка не будет двигаться.

    Шаг 15: Проверьте педаль сцепления на предмет регулятора . Регулятор имеет конец с резьбой и отделен от кабеля.

    Крепится к педали и тросу. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы натянуть трос. Поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы ослабить трос.

    Шаг 16: Затяните стопорную гайку на задней стороне регулятора . Это удерживает регулятор от любых движений.

    Обычно этот тип регулятора педали сцепления устанавливается на больших транспортных средствах, таких как пикапы, дома на колесах и полноприводные автомобили.

    • Примечание : Некоторые автомобили оснащены выжимным подшипником сцепления с постоянным контактом и не требуют движения педали сцепления.

    Шаг 17: Соберите все инструменты и ходунки . Уберите их с дороги.

    Шаг 18: Поднимите автомобиль . Используя напольный домкрат, поднимите под автомобилем в указанных точках, пока колеса полностью не оторвутся от земли.

    Шаг 19: Снимите опоры домкрата .

    Шаг 20: Опустите автомобиль так, чтобы все четыре колеса были на земле . Вытащите домкрат и отложите его в сторону.

    Шаг 21: Снимите противооткатные упоры . Отложите их в сторону.

    Часть 4 из 5: Проверка собранного троса сцепления

    Шаг 1. Убедитесь, что коробка передач находится в нейтральном положении . Включите зажигание и запустите двигатель.

    Шаг 2: Нажмите на педаль сцепления .Переместите переключатель передач в положение по вашему выбору.

    Переключатель должен легко переходить на выбранную передачу. Выключите двигатель, когда закончите тест.

    Часть 5 из 5: Тест-драйв автомобиля

    Шаг 1: Объехать на автомобиле вокруг квартала .

    • Примечание : Во время тест-драйва переключайте передачи с первой передачи на высшую по очереди.

    Шаг 2: Выжмите педаль сцепления .Сделайте это при переходе с выбранной передачи на нейтраль.

    Шаг 3: Выжмите педаль сцепления . Сделайте это при переходе из нейтрального положения в другое положение.

    Этот процесс называется двойным сцеплением. Это гарантирует, что трансмиссия будет получать небольшую мощность от двигателя или вообще не получать ее при правильно выключенном сцеплении. Этот процесс предназначен для предотвращения повреждения сцепления и повреждения трансмиссии.

    Если вы не слышите скрежета и переключение с одной передачи на другую кажется плавным, значит трос сцепления закреплен правильно.

    Если звук скрежета сцепления возвращается или педаль сцепления кажется слишком ослабленной или слишком тугой, возможно, вам придется отрегулировать трос, чтобы зафиксировать его растяжение. Если трос сцепления был заменен, но вы слышите скрежет при запуске, возможно, требуется дальнейшая диагностика выжимного подшипника сцепления трансмиссии и вилки сцепления или возможная неисправность трансмиссии. Если проблема не устраняется, вам следует обратиться за помощью к одному из наших сертифицированных механиков, который может осмотреть сцепление и трансмиссию и диагностировать проблему.

    Замена и замена тросиков сцепления

    Схема сцепления с тросовым приводом

    Если в вашем автомобиле кабельное схватить и вы обнаружите, что шестерни находятся трудно включить, педаль жесткая или есть какие-либо признаки того, что педаль сцепления неохотно возвращается в исходное положение, тогда есть вероятность, что трос сцепления поврежден.

    Муфта сцепления с тросиком

    Наиболее вероятная причина в том, что внутренний трос изношен и концы зацепление за внешний кабель.Другими возможными причинами являются необходимость в кабеле. смазки или что она упала близко к выхлопная труба и был поврежден жара.

    Флоппи-клатч

    Проверка кабеля

    Осмотрите оголенные участки троса сцепления на концах педали и рычага сцепления в поисках следов потертостей.

    Другая возможная проблема сцепления с тросовым приводом заключается в том, что педаль бесполезно плюхается на пол.Для этого есть две возможные причины. В во-первых, просто оборвался кабель, хотя вы должны были предупредить из-за того, что сцепление становится все более жестким. Единственное лекарство это к соответствовать новый кабель.

    Вторая возможная причина - обрушился металл переборки или заржавела в месте прохождения кабеля. После этого внешняя оболочка кабеля может войти в машина и весь трос бесполезно движутся вперед и назад без управление сцеплением.

    Найдите проблему

    Если сцепление кажется жестким, сначала проверьте весь трос сцепления.Начните с того места, где он соединен с педалью сцепления под приборной панелью, и следуйте за ним. пока не исчезнет в переборке. Ищите признаки внутреннего троса истирается. Сломанные жилы могут лежать очень близко к внутреннему тросу и быть сложно отличить, поэтому смотрите очень внимательно. Не игнорируйте даже малейшие повреждения.

    Если на конце педали нет признаков повреждения, найдите, где выходит из двигатель переборку и следуйте по ней до корпус сцепления . Посмотрите для участков, которые сломаны, или для изгибов, которые могут ограничить внутренний трос.

    Если кабель проходит близко к выхлопной трубе, убедитесь, что он не соскользнул. не к месту и подошел слишком близко к трубе. Тепло могло расплавить внешний пластиковое покрытие кабеля и, если есть, нейлоновое покрытие с внутренней стороны кабель.

    Наконец, проверьте, где трос крепится к картеру сцепления, снова посмотрев на наличие признаков износа внутреннего троса.

    Проверить педаль

    Если трос не поврежден, убедитесь, что педаль сцепления не повреждена. вызывая проблему.Педаль вращается на валу, а иногда и на нейлоновом или металлическая втулка в шкворне схватывает вверх.

    Осмотрите ось шарнира с помощью резака, одновременно нажимая на педаль сцепления. другая рука. Педаль должна двигаться, а поворотный вал - нет.

    Если педаль застряла, дайте ей хороший проникающее масло и оставь это впитаться. Убедитесь, что педаль теперь движется свободно. Если улучшения все еще нет, вам придется снять трос сцепления и попробовать его смазать.

    Смазка троса сцепления

    Используйте пластилин, чтобы сделать воронку вокруг внешнего кабеля.

    Если кабель не поврежден, его может просто смазать. Ты можешь иногда смазывайте кабель, пока он находится в машине, но чтобы сделать действительно хорошую работу вам нужно сначала удалить кабель.

    Налейте масло в воронку и дайте ему стечь.

    Чем смазывать трос, зависит от типа внутреннего троса. установлен. Если внутренний кабель состоит из простых металлических жил, используйте легкий машинное масло. Повесьте кабель и сделайте воронку вокруг верхнего конца, используя глина для моделирования .Наполните воронку маслом и дайте ему впитаться. кабель на ночь. Если после смазки кабель все еще остается жестким, вы будете придется покупать новый.

    Для кабелей с нейлоновым покрытием используйте силиконовую смазку.

    Если внутренний кабель имеет нейлоновое покрытие, необходимо использовать силикон. смазка - никогда не используйте обычное масло, так как оно повредит нейлоновое покрытие и сделать тросик. Эти смазки выпускаются в аэрозольных баллончиках. Использовать расширение сопло поставляется для распыления масла внутрь внешнего кабеля.

    Регулярно смазывайте кабель. Используйте масленку насосного типа на конце педали.

    Если возможно, регулярно смазывайте трос после того, как он снова окажется в автомобиле. Металлические внутренние кабели нужно делать примерно раз в месяц, чтобы все было в порядке. работает плавно. Вам понадобится масленка насосного типа, чтобы масло попадало на педальный конец. Кабели с нейлоновым покрытием требуют внимания только примерно раз в год. потому что они самосмазывающиеся.

    Силиконовая смазка

    Некоторые водопроводчики могут предоставить прозрачную смазку на силиконовой основе, которую вы можете можно использовать для смазки как обычных, так и покрытых нейлоном кабелей.Если ты сможешь получить удерживайте эту смазку, используйте ее для смазывания открытых частей сцепления кабель. Он прослужит намного дольше, чем масляная или силиконовая аэрозольная смазка.

    Никогда не используйте смазку с высокой температурой плавления для смазывания открытых частей трос сцепления. Это загустеет и засорится, что сделает работу сцепления очень липкий.

    Соединения коробки передач

    Поднимите машину и поставьте ее на ось стоит. Поставьте упоры под колеса, оставшиеся на земля .Найдите, где трос сцепления подходит к рабочему сцеплению. рычаг на колокол корпус . Соединение может иметь резиновую пылезащитную крышку, поэтому потяните ее назад. вдоль кабеля.

    Наиболее распространенная конструкция подключения имеет конец внутреннего кабеля. резьбовой, с установленной на ней регулировочной гайкой и контргайкой. Внутренний трос проходит через рычаг сцепления и гайки на конце троса, чтобы обезопасить это.

    Удерживая регулировочную гайку одним гаечным ключом, ослабьте контргайку другим. Полностью снимите обе гайки с конца кабеля и положите их куда-нибудь. безопасно, так как новый кабель может не поставляться с ним.Если внутренний трос пытается двинуться круглой формы, снимая регулировочную гайку, удерживая металлический конец кабеля плоскогубцами, пока регулятор не откроется.

    Другое соединение, широко используемое на автомобилях Ford, имеет ниппель на конце трос, который входит в прорезь на конце рычага сцепления. Вы можете быть в состоянии отсоединить его, оттолкнув рычаг сцепления от ниппеля. пальцами, затем вытащив соску из рычага плоскогубцами.

    Но если трос слишком натянут, необходимо ослабить натяжение троса.Оглядываться вдоль троса и найдите регулятор троса. Это может быть в том месте, где внешний трос проходит через раструб коробки передач или там, где он проходит переборка (см. Механику 35 и 36).

    После того, как трос достаточно ослаблен, вытащите ниппель троса из муфты. рычаг. Снимите резиновый чехол (если есть) и проверьте его на наличие отверстий. Замените его, если нужно.

    Отсоедините трос от рычага сцепления.

    Снимите резиновую пылезащитную крышку, чтобы открыть соединение.Снимите регулятор и контргайку, чтобы освободить трос. При соединении через ниппель отпустите кабель в сторону и через отверстие в рычаге.

    Если на соединение кабеля с рычагом установлена ​​резиновая пылезащитная крышка, отпустите - он останется висеть на кабеле.

    Если ваш кабель имеет конец с резьбой с регулятором и контргайкой на конце, снимите их и отсоедините кабель.

    Если имеется только штуцер, нажмите рычаг сцепления до упора. вперед, пока он будет идти, и потяните кабель вбок с помощью плоскогубцев до тех пор, пока ниппель проходит через отверстие в рычаге.

    Автоматические регуляторы

    Многие Форды, такие как Fiesta, Cortina Mk5 и Escort Mk3, имеют саморегулирующийся трос сцепления. Педальный конец кабеля проходит между зубчатый квадрант а также собачка расположен в верхней части педали. Чтобы отсоединить трос, сначала отсоедините его со стороны корпуса сцепления. Затем найдите ниппель кабеля в том месте, где он торчит между квадрантом и собачка. Рукой потяните педаль вверх, чтобы освободить защелку.Если При необходимости поднимите защелку небольшой отверткой. Квадрант откинется в сторону, и вы сможете вытащить кабель из паз в середине квадранта с помощью маленьких плоскогубцев на соске. При установке троса просто снова поверните квадрант вперед и поместите кабель в прорезь так, чтобы ниппель находился в задней части квадрант. Несколько раз нажмите на педаль

    Без педали

    На пути может быть некоторая обрезка, поэтому загляните под приборная панель

    , чтобы проверить, есть ли какие-либо панели, закрывающие верх педалей.Вы можете придется открутить пару саморезов, чтобы освободить накладку, или это может быть зажимается под металлическими бирками, которые вы наклоняете.

    При свободном доступе найдите, где кабель подходит к верхней части педали. Если он закрыт, нажмите на педаль так, чтобы ее верхняя часть была видна. В кабель будет проходить одним из нескольких способов. Самый простой имеет соску или крючок. конец, который входит в паз кабеля. Вы просто используете плоскогубцы, чтобы потянуть кабель из слота.

    На других автомобилях на тросе есть проушина, которая подходит к штифту на педаль или, альтернативно, которая удерживается на педали штифтом с вилкой.На Фордах штифт просто сидит в углублении в верхней части педали, так что он удерживается натяжение троса. Штифт просто вынимается.

    В других конструкциях используется пружинный зажим или стопорное кольцо, которое подходит к выемке на конце. штифта. Освободите его с помощью отвертки.

    Другая распространенная конструкция имеет вилку или вилку, прикрепленную к концу трос и закреплен на педали сцепления шплинтом. Булавка может быть тугой вставьте в соединение, и в этом случае вытолкните его отверткой.В качестве альтернативы его можно удерживать шплинтом - снимите шплинт и вытолкните штифт с головкой.

    Отсоединить трос от педали и перегородки.

    Самая простая конструкция имеет ниппель или крючок, который входит в прорезь педали сцепления. Эта конструкция имеет петлю, которая надевается на фигурный крючок на верхнем конце педали сцепления. Другая конструкция имеет проушину на конце троса, которая надевается на штифт педали сцепления.Ушко фиксируется клипсой. Отсоедините кабель от направляющих зажимов или скоб. Некоторые кабели просто отсоединяются от перегородки. Этот трос крепится к переборке болтами.

    Внешняя оболочка

    Теперь, когда внутренний трос свободен с обоих концов, внешний отключен. Найдите место прохождения кабеля через отверстие в картере сцепления.Вытяните кабель из отверстия (это просто вставка).

    Теперь посмотрите на кабельную трассу и найдите, где он проходит через направляющие кронштейны. или клипы. Запомните, где они должны быть установлены, затем отсоедините кабель от них.

    Теперь трос будет удерживаться на месте только у переборки. Во многих случаях соединение - это просто фигурная резина подушечка на конце кабеля, который входит в дыра в переборке. Вся сборка просто вытаскивается. Другой распространенный крепление имеет металлический пластина на тросе, который крепится к переборке двумя винты или болты.Расстегните их и вытащите кабель.

    Некоторые производители устанавливают несколько более сложные крепления. Иногда внешний трос имеет конус

    , который вставляется в пластиковую втулку определенной формы на переборке. Освободить вы вытягиваете кабель из втулки до упора, а затем складываете втулку и выньте ее из отверстия. После этого кабель вытащится.

    Еще одна конструкция имеет два выступа на конце кабеля, которые удерживают его на месте. В дырка в переборке больше похожа на щель.Чтобы удалить его, пропустите кабель через На 90 градусов, чтобы выступы находились в более широкой части паза, затем потяните за него. бесплатно.

    Ремонт переборки

    Если на переборке видны признаки коррозии или усталости металла, или если кабель уже протянут, нужно усилить участок металлическим пластина. Возможно, вам удастся получить готовую тарелку для работы, потому что на некоторых автомобили проблема обычная - спросите у производителя.

    Даже если тарелка недоступна, велика вероятность, что у вашего дилера будет инструкции и размеры для изготовления одного.Вы можете либо помириться себя из подходящего куска стального лома; или иметь гараж работа.

    Поднесите пластину к перегородке со стороны двигателя. Просверлить отверстия и закрепите его саморезами или болтами.

    Установка нового кабеля

    Перед установкой троса тщательно смажьте его с помощью смазки правильного типа. смазка (см. предыдущий лист сбоку). Смажьте рабочую зону сцепления. рычаг со смазкой с высокой температурой плавления для обеспечения плавной работы.

    Подсоедините трос, начиная с перегородки. Когда вы прокладываете кабель, убедитесь, что он проходит через все направляющие кронштейны и зажимы и находится на достаточном расстоянии от выхлопной трубы. Проденьте внешний трос через отверстие в муфте сцепления. корпус, затем снова подсоедините внутренний трос к педали и рычагу сцепления. Не забудьте при необходимости установить на место защитную резиновую втулку.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *