Разное

Как снять переднюю стойку на ваз 2110: Замена передних стоек ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Содержание

Снятие и замена передней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112

Различные проблемы с подвеской — наиболее частая причина обращения в сервис за диагностикой и ремонтом. Увы, российские дороги в некоторых местах нашей Родины больше похожи на танковый полигон, или нечто, что осталось от дороги в привычном понимании этого слова. Ездить приходится в любом случае по любым дорогам, отсюда вытекают ряд проблем подвески с которыми сталкивается любой владелец автомобиля.

В статье подробно разберем снятие и замену передней амортизационной стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками. Инструкция включает в себя пошаговый гайд по ремонту этого узла подвески.

Обычно стойки меняют при пробеге 50-60 тыс. км., но по опыту можем сказать, что эти цифры могут не соответствовать реалиям, в которых эксплуатируется автомобиль. Одно дело, если владелец ездит постоянно по качественному асфальту на работу, с работы. И совсем другое дело, когда автомобиль используется по разным дорогам, большинство которых дорогами назвать не получится. В последнем случае элементы подвески и в том числе передняя амортизационная стойка ВАЗ 2110, 2111, 2112 приходят в негодность при 30 тыс. км пробега и раньше. Поэтому все индивидуально. Делайте диагностику периодически при обнаружении ухудшения в управляемости и в целом работы подвески.

Кроме того нужно определиться с типом амортизаторов:

  • Газовые — дорогой вариант. Машина становится очень жесткой и как следствие маневренной, с острым рулевым управлением. Обычно они используются на спортивных, тюнингованных машинах.
  • Маслянные — также не из дешевых. Противоположность предыдущим. Мягкие, машина по ощущениям становится даже слишком валкой. Почти полностью скрадываются неровности российской дороги.
  • Обыкновенные амортизаторы. Об этой неприхотливой и самой доступной разновидности амортизационной стойки мы поговорим в статье.

Вам понадобятся: ключи на 13″, 19″, ключ для удержания штока.

Итак, инструкция по замене передней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Вариант №1

Использование ключа для удержания штока

Ослабляем с помощью ключей гайку.

Скручиваем данные 3 гайки

Далее снимаем ступицу, рулевую тягу с наконечниками, и наконец амортизационную стойку.

Вариант №2

Пометьте положение регулировочного болта

Далее выкручиваем верхнюю и нижнюю гайку.

Вынимаем болты

Освобождаем амортизационную стойку, отведя в сторону кулак.

Откручиваем оставшиеся верхние болты и снимаем стойку полностью

Начинаем собирать стяжки на пружины

Разобранная самортизационная стойка ВАЗ 2110, 2111, 2112. Меняем нужные комплектующие. Собираем.

Как поменять передние стойки Гранта, 2110, Приора ⋆ I Love My Lada

Исправность передней подвески автомобилей ВАЗ во многом зависит от состояния амортизаторов. Замена стоек на Лада Гранта, Приора или Калина выполняется по схожему алгоритму за исключением мелких нюансов. Как правильно и быстро поменять передние стойки на Гранте, разбирались сегодня.  

Когда менять стойки Лада Гранта, инструменты

Штатная передняя стойка для Лада Гранта. Заводское качество пока не подводило, если нет особых требований к подвеске.

Согласно рекомендации завода изготовителя, их замена должна производиться каждые 70 000 км пробега, а проводить диагностику необходимо каждые 20 000 км. Признаки неисправности передних амортизаторов не заставят себя ждать на таком пробеге:

  1. Стук при проезде неровностей.
  2. Завалы кузова в поворотах.
  3. Раскачивание передней части автомобиля.
  4. Течь стоек, ржавчина или царапины на штоке.
  5. Износ пыльников и втулок.

Во время замены не помешает проверить, как ведет себя опорный подшипник стойки, заодно можно поменять и его. Опора стойки вместе с подшипником могут пройти около 85-90 тысяч км.

Опорные подшипники стойки Лада Гранта, ВАЗ 2110, Приора стоят недорого, но раз уж мы решили менять стойку, лучше заменить и их заодно.

К сведению

Как заменить без снятия стойки и как правильно выбрать опорный подшипник для Лада Гранта подробно расписано здесь. 

Что нужно для замены стоек Гранта

Для замены передних стоек Лада Гранта, Калина, Приора можно обратиться к специалистам на СТО или произвести замену самостоятельно.

Замена стойки на СТО обойдется как минимум $80-90.

Такая процедура не занимает много времени, не требует наличия особых навыков или привлечения специалиста. Для этого потребуется домкрат или гидроподъемник, а также набор гаечных и торцевых ключей. 

Еще понадобится набор для откручивания стойки сверху. Его можно собрать из подручных инструментов.

Кроме того, для облегчения и ускорения рабочего процесса понадобится съемник наконечников рулевых тяг и две струбцины для сжатия пружины.  В отдельных случаях может понадобиться смазка глубокого проникновения. Такие дополнительные приспособления стоят недорого и всегда имеются в продаже.

Как снять передние стойки Лада Гранта

Крепления стоек находятся с левой и правой стороны под капотом автомобиля, непосредственно над передними колесами. Соединение с кузовом осуществляется при помощи трех упорных гаек. 

Прежде чем преступать к замене необходимо, не поднимая автомобиль, ослабить центральную штоковую гайку. 

Для этого необходимо вынуть резиновую заглушку, которая закрывает доступ к гайке, и выполнить следующие действия:

  1. Вставить удерживающий палец в отверстие штока.
  2. Надеть торцевой ключ на центральную гайку.
  3. Одновременно удерживая шток от проворачивания ослабить гайку на несколько оборотов. В дальнейшем это облегчит процесс разборки стойки.

После этого можно поднять автомобиль и снять переднее колесо. Для упрощения дальнейшей работы рекомендуется смазать болты крепления стойки и поворотного рычага смазкой глубокого проникновения, например, WD-40 или аналог. 

Через несколько минут можно приступать непосредственно к замене стоек. Порядок действий в этом случае следующий:

При помощи гаечных ключей на 17 и 19 открутить, гайки крепления стойки. Полностью скручивать их не нужно, так как в дальнейшем болты необходимо будет выбивать.

Рожковым ключом на 19 или головкой открутить гайку крепления пальца рулевого наконечника.

С помощью съемника для наконечников шаровых опор извлечь шток поворотного рычага и вынуть сам рычаг из посадочного отверстия.

При помощи киянки или деревянного бруска выбить болты крепления стойки и рулевого наконечника. Верхний болт, оснащенный пресс-шайбой, служит для регулировки угла развала-схождения колес.

Отвести тормозной диск вниз и вынуть стойку из посадочного отверстия.

Вынуть тормозную магистраль из суппорта.

В результате полностью освобождается нижняя часть стойки. 

Для завершения ее демонтажа необходимо при помощи гаечного ключа на 13 открутить гайки крепления детали к кузову автомобиля. 

Во избежание выпадения стойки, при выполнении работы самостоятельно, следует упереть ее на нижний рычаг подвески. 

После откручивания гаек можно вынуть стойку из верхнего посадочного отверстия, отклонив ее немного в сторону водительского места.

Разбираем переднюю стойку Гранта, дефектовка

После снятия стойки нужно внимательно осмотреть ее элементы на наличие деформаций и трещин. При их обнаружении рекомендуется заменить весь узел целиком. В случае нормального состояния элементов конструкции можно приступать к разбору стойки. 

Особое внимание следует уделить пружине, так как ее поломка привет к выводу из строя гидроцилиндра стойки. При этом необходимо выполнить следующие действия:

Сжать возвратную пружину стойки при помощи двух струбцин. Сдавливание необходимо производить до образования зазора между чашей верхней опоры стойки и пружиной.

При помощи удерживающего пальца и торцевого ключа открутить штоковую гайку.

Снять верхнюю опору.

Вынуть чашу стойки.

Не снимая струбцин, вынуть пружину.

Вытащить пыльник вместе с отбойником. Произвести визуальный осмотр на наличие следов растрескивания и расслаивания. При необходимости заменить.

Как установить переднюю стойку Лада Гранта, Калина

Перед началом установки передней стойки на автомобиль необходимо произвести ее сборку. Прежде всего, стоит поднять ее центральный шток до упора вверх, так как продажа стоек осуществляется в сложенном положении. 

При установке пружины обращаем внимание на положение последнего витка на нижней опоре стойки.

Установка стойки выполняется в обратной последовательности. Амортизаторы, опоры, опорные подшипники всегда меняются в паре, замена только одной из них крайне не желательна.

После замены нужно в обязательном порядке отрегулировать угол развала-схождения передних колес автомобиля. Это не только обеспечит более комфортную и безопасную езду, но и уменьшит износ шин.

 

Замена передних стоек ВАЗ 2110 с видео

Рано или поздно каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 столкнётся с необходимостью замены как передних, так и задних амортизационных стоек. Потому что любая деталь со временем изнашивается, и стойки в этом смысле не являются исключением. Можно ли заменить стойки своими силами или для этого обязательно придётся обращаться в автосервис? Можно. О том, как это сделать, мы и расскажем читателю в данной статье.

Назначение механизма

Элементы передней подвески: 1 – защитный колпак; 2 – ограничитель хода сжатия опоры; 3-верхняя опора стойки; 4 – подшипник верхней опоры; 5 – верхняя чашка пружины; 6 – пружина передней подвески; 7 – регулировочный болт; 8 – эксцентриковая шайба; 9 – защитный кожух; 10 – буфер хода сжатия

Задача как передних, так и задних амортизационных стоек сводится к тому, чтобы гасить колебания автомобиля в ходе его движения по неровной дороге, а также обеспечивать максимальное сцепление колёс машины с дорожным покрытием. Кроме того, передние стойки повышают плавность управления автомобилем. В целом стойки — это важнейший узел подвески машины. Крепятся они к передней и задней оси, увидеть их можно, сняв колеса автомобиля.

Передняя стойка ВАЗ 2110 в сборе

Причины замены на ВАЗ 2110

Как и любая другая деталь подвески, амортизационные стойки имеют ограниченный срок службы. Узнать его можно в руководстве по эксплуатации автомобиля. В частности, срок службы стоек ВАЗ 2110 может варьироваться от 30 000 до 40 000 км.

По истечении его у автовладельца начинаются проблемы, перечисленные ниже:

  • Возникает сильное биение рулевого колеса.
  • При движении по неровной дороге автомобиль сильно вибрирует, причём вибрация чувствуется сильнее со стороны вышедшей из строя стойки.
  • В районе одной из стоек появляется характерный стук (который говорит о том, что клапаны амортизатора работают неправильно).
  • Тормозной путь автомобиля становится длиннее (и это чрезвычайно опасно, так как может привести к ДТП).
  • В момент резкого поворота траектория заноса становится неровной.
  • При выезде со стоянки на асфальте видны пятна вытекшего масла.

Что необходимо, чтобы заменить передние стойки

  1. Комплект передних стоек с запчастями.
  2. Комплект стяжек для амортизаторов.
  3. Комплект торцовых ключей.
  4. Комплект рожковых ключей.
  5. Специальный ключ для штоков стоек.

Как поменять (пошагово с фото)

  1. Чтобы поменять деталь, изначально автомобиль устанавливается на ровную поверхность, поддомкрачивается, под задние колёса устанавливаются противооткатные башмаки, передние колёса снимаются.
  2. С помощью специального ключа ослабляется гайка на штоке стойки.

    Гайка на штоке стойки ослабляется специальным ключом

  3. Теперь рожковым ключом на 13 следует отвернуть все гайки верхнего стакана амортизатора.

    Гайки на амортизационном стакане ослабляются ключом на 13

  4. Снимается ступица, рулевая тяга и её наконечники. После этого можно будет извлечь переднюю стойку.

    Стойка вместе с пружиной извлекается со штатного места

  5. Так как на стойке установлена пружина амортизатора, она будет мешать дальнейшей работе. Поэтому её следует сжать с помощью комплекта стяжек.

    Амортизационную пружину нужно сжать комплектом стяжек

  6. Теперь пружину можно свободно снять и заменить как стойку целиком, так и её отдельные части, вышедшие из строя.

    Стойка разобрана и готова к ремонту

  7. После замены на стойку вновь надевается пружина, стяжки убираются, стойка устанавливается на место, затем производится обратная сборка подвески.

Инструкция на видео

Важные моменты

  • Следует отметить, что все перечисленные выше признаки неисправности стоек следует считать косвенными. Дело в том, что в условиях гаража диагностировать эту неисправность со стопроцентной точностью крайне затруднительно. Для точной диагностики самым оптимальным вариантом будет загнать машину на специальный стенд, имитирующий движение автомобиля по сильно пересечённой местности. Это устройство снимает массу показаний, в том числе даёт точную информацию и о состоянии стоек. Проблема только одна: далеко не у всех автовладельцев есть доступ к такому оборудованию. Так что приходится визуально оценивать стойки на предмет потёков масла и внимательно прислушиваться к звукам передней подвески при езде. Если точно известно, что все узлы подвески исправны, но при езде она всё равно стучит, можно считать, что неисправна именно стойка.
  • Перед началом ремонта следует провести пару простых тестов. Нужно найти широкое ровное место, разогнаться до определённой скорости, войти в занос и оценить, как ведёт себя машина. На той же скорости следует затормозить, а затем измерить длину тормозного пути. После замены стоек эти процедуры необходимо провести ещё раз, с той же скоростью. Это позволит получить представление о том, как изменилась управляемость автомобиля и насколько эффективен был ремонт в целом.
  • Новым стойкам необходимо дать возможность притереться к остальным частям подвески. Это означает, что в течение 2-3 недель после их замены водить машину нужно крайне осторожно, особенно по неровным дорогам. По возможности следует избегать «гребёнок» на дорогах, а если этого сделать нельзя, необходимо снижать скорость до минимума, проезжая такие участки. Кроме того, следует всячески избегать заносов при входе в поворот и резком торможении — это тоже может сильно навредить новым стойкам.

Как видно из статьи, заменить стойки под силу даже начинающему автолюбителю. А главная трудность сводится не к тому, чтобы заменить эти узлы, а к тому, чтобы понять, что менять нужно именно их. И если доступа к нормальному тестовому стенду у автовладельца нет, ему остаётся только одно: действовать методом исключения. Если все узлы подвески новые, а проблемы всё равно есть, виновата может быть только стойка. В этом случае следует запастись терпением и воспользоваться рекомендациями, изложенными выше.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена стоек lada 2108 (ваз 2108)

Предназначение амортизаторов

Основная функция амортизаторов заключается в удерживании транспортного средства на дороге при любом состоянии дорожного покрытия. За счёт стоек не теряется управление при наездах на неровности, что обеспечивает комфортную езду. Также передние и задние стойки не позволяют автомобилю сильно крениться при вхождении в резкий поворот.

Как задняя, так и передняя амортизационная стойка ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоят из двух элементов — самого амортизатора и смягчающей пружины. Амортизатор представляет собой цилиндрическую трубу с гладкими внутренними стенками, заполненную рабочей жидкостью. В ходе движения автомобиля пружина не даёт амортизатору опускаться на слишком низкую высоту.

Причины и признаки необходимости замены стоек

Неисправность амортизационных стоек в автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно определить по ряду признаков. В том числе:

  • характерный стук из-под днища автомобиля, возникающий вследствие износа крепления;
  • наличие чёрных потеков на корпусе амортизатора, которые можно легко обнаружить при визуальном осмотре;
  • неэффективное гашение колебаний, приводящее к чрезмерной раскачке кузова автомобиля на неровной трассе;
  • сильная тряска при наездах на кочки.

Получить достоверную информацию о техническом состоянии амортизаторов ВАЗ 2108, 2109 или 21099 позволяет испытание автомобиля на вибростенде. Компьютеризированный стенд учитывает особенности конструкции стоек конкретной модели автомобиля и выполняет проверку посредством имитации различных дорожных условий. Результаты испытаний позволяют узнать об исправности и остаточном ресурсе амортизаторов.

Как поменять своими руками задние на ВАЗ 2109

Замена задней амортизационной стойки на моделях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предполагает последовательное выполнение ряда этапов. Для обеспечения надлежащей работы амортизатора следует придерживаться следующей инструкции.

  1. Откройте багажник машины и снимите защитный колпачок со стороны, где располагается стойка. После этого крепко удерживайте шток амортизатора, чтобы предотвратить проворачивание, и отверните накидным ключом крепёжную гайку.
    Снимаем колпачок и скручиваем крепёжную гайку
  2. При помощи домкрата поднимите автомобиль для получения доступа к стойке.
  3. Воспользовавшись гаечными ключами, открутите нижний болт, которым закреплён амортизатор. Для этого одним ключом удерживайте крепёжную гайку болта, а вторым выверните нижний фиксатор стойки и выньте его.
    Выкручиваем и вынимаем фиксатор
  4. Выведите нижнюю часть стойки и спустите амортизатор вниз. После этого снимите со штока защитную резиновую подушку и железную шайбу.
    Опускаем стойку и снимаем подушку и шайбу
  5. Снимите неисправную стойку и поставьте на её место новую в обратном порядке. Надевая при установке железную крышку на защитный чехол, важно проверить, чтобы фланец заправился в кромку на чехле.
    Возможно, замену нужно будет сделать в паре
  6. Завершив установку стойки, проверьте, вошел ли шток амортизатора в специально отведённый стакан, после чего наденьте обратно резиновую подушку и закрепите металлическую шайбу.

Как снять и поставить передние на «девятку»

Переднюю стойку снять с автомобиля и менять несколько сложнее, поэтому при выполнении работ важно не отклоняться от прописанной инструкции. Чтобы заменить передний амортизатор, необходимо осуществить следующие действия.

  1. Снимите защитный колпачок нужной стойки под капотом автомобиля. Колпак, предотвращающий проникновение грязи на стойку, снимается без дополнительных приспособлений — достаточно взяться за него и приложить небольшое усилие.
    Демонтируем заглушку
  2. После извлечения колпака ослабьте гайку, расположенную внутри штока амортизационной стойки. Для этого наденьте маленькую часть съёмного ключа на шток и поверх установите большую часть.
    Ослабляем гайку штока
  3. Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо с той стороны, где находится неисправная амортизационная стойка. Затем с помощью пассатиж извлеките шплинт.
    Вынимаем шплинт
  4. Отверните гайку, которая закрепляет шаровой шарнир, после чего извлеките его из отверстия.
    Снимаем шаровый шарнир
  5. Отведите тормозной шланг от кронштейна, чтобы не повредить его.
    Шланг кронштейна лучше спрятать
  6. Отведите передний поворотный кулак и все комплектующие, которые на нём расположены. Далее отверните крепёжную гайку на верхней части амортизатора и снимите стойку.
    Демонтируем стойку
  7. Следуя обратному порядку действий, установите на место новую амортизационную стойку. Завершив процесс, выполните проверку схождения и развала колес.

После замены амортизационных стоек важно проверить надёжность фиксации всех крепежных элементов. При этом, даже если все детали закреплены, следует повторно выполнить проверку через 100 километров пробега автомобиля.


Видео о проведении работ

Эксплуатации автомобиля с неисправными амортизационными стойками может существенно снизить уровень комфорта при движении и негативно повлиять на управление автомобилем. Своевременная замена стоек позволит обеспечить безопасность на дороге и предотвратить поломки других комплектующих.

Передние амортизаторные стойки могут вполне неплохо прослужить более 100 000 км, но не каждый владелец сможет похвастаться таким результатом. У многих на ВАЗ 2109-2108 модули передней подвески приходится менять чуть ли не в два раза чаще, то есть каждые 50 тысяч км. На своем примере могу сказать, на заводских стойках проезжал около 80 000 км, и только после этого одна из них потекла.

Ниже опишу порядок работы по замене всех деталей модуля, начиная от опорных подшипников и заканчивая пружинами и опорами. Для выполнения этого ремонта понадобятся следующие инструменты и приспособления:

  1. Головка торцевая на 19 и 13
  2. Удлинитель
  3. Трещоточная рукоятка
  4. Вороток
  5. Специальный ключ для удерживания штока стойки от проворачивания
  6. съемник шарнирных соединений
  7. стяжки пружин
  8. ключ рожковый или накидной на 19
  9. пробой при необходимости
  10. молоток

Итак, первым необходимо открыть капот автомобиля ВАЗ 2109-2108, и сняв защитный колпак с верха опоры, слегка ослабить центральную гайку передней стоки. Для этого нужен специальный ключ, который можно приобрести в любом автомагазине. Либо же можно воспользоваться подручными средствами.

Далее нам понадобятся специальные стяжки пружин, чтобы снять опору с подшипником и пружину передней стоки ВАЗ 2109-2108. Одеваем их на витки пружины с двух сторон и равномерно стараемся стянуть до необходимого уровня.

Если надумаете производить замену опор, то лучше сразу их менять вместе с подшипниками. Установка новых деталей производится в обратной последовательности, и опять-таки, для установки пружин и опор используйте стяжки. Что касается цены, то могу сказать за полный комплект: мне недавно пришлось ставить на передний привод новые модули в сборе.


Добрый день! Сегодня мы вам расскажем о том, как самостоятельно отремонтировать заднюю подвеску вашего ВАЗ-2109, а именно — опишем процесс снятия и замена задних стоек (амортизаторов) на ВАЗ-2108 и аналогичных моделях. 

Процедура не то что бы слишком сложная, но трудоемкая, хотя если резьбовые соединения не закисли и не прикипели то за один час можно уложиться. 

Итак, поехали:  Опускаемспинку заднего сиденья и снимите защитный колпак верхнего крепления стойки, находящийся под задней полкой.

      Откручиваем гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, снимаем  опорную шайбу с верхней подушкой.   

Затем включите первую передачу и поставьте что нибудь под передние колеса чтоб машина не покатилась. Поднимите на дюомкрат и подстрахуйте от падения заднюю часть автомобиля. Снимите заднее колесо. 


Откручиваем гайку нижнего крепления стойки и извлекаем болт.   

   5. Опустите стойку вниз и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины.      

6. Утопите вниз шток амортизатора. 

Затем снимаем пружину и вынимаем стойку (аммортизатор) из ниши заднего колеса.   

 Наденьте буфер сжатия на шток амортизатора.     

  Закрепите стойку и наденьте на нее защитный чехол с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на него нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой.  ОТметим, что шток амортизатора легко вытянуть, если накрутить на него гайку. 

  Установите на верхний виток пружины изолирующую прокладку и закрепите ее от смещения веревкой или изолентой

 Установите пружину на стойку так, чтобы начало первого витка попало в подштамповку в нижней чашке.      

 Чтобы сжать пружину при установке стойки, подставьте домкрат под балку. Постепенно приподнимая балку домкратом и сжимая тем самым пружину, введите шток амортизатора в отверстие арки кузова. 

Установите на шток амортизатора верхнюю подушку с шайбой и заверните гайку верхнего крепления стойки, удерживая шток от проворачивания вторым ключом. Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Обтяните все соединение и готово! Теперь Ваш автомобиль не будет раскачиваться на кочках и неровностях, лучше будет держать дорогу и станет в разы комфортнее нежели с неисправными стойками. Ни гвоздя ни жезла! Заходите к нам на форум в клуб ВАЗ-2108, 2109 и 21099 😉

Замена картриджей стоек ваз 2110

Стойки автомобиля ВАЗ-2110 со временем приходят в негодность. Их задача сводится к тому, чтобы транспортное средство амортизировало, передвигаясь по дорожному покрытию.

Этот элемент подвески поглощает неровности, которых на отечественных дорогах достаточно много. В процессе эксплуатации передних стоек десятки происходит физический износ. Поэтому перед автомобилистом рано или поздно возникает необходимость замены.

В среднем, рассматриваемые элементы подвески рассчитаны на пробег до 40000 км. Безусловно, этот показатель зависит от стиля вождения автомобиля и качества самой детали.

Обращаться в автосервис в данном случае необязательно, так как замена передней стойки ВАЗ 2110 может быть выполнена собственными силами.

Признаки повреждений

Определить актуальность замены рассматриваемого элемента можно по следующим признакам:

  • сильная вибрация кузова. Это явление наблюдается со стороны поврежденного элемента;
  • водитель ощущают удары в рулевое колесо;
  • подтекает масло;
  • увеличивается тормозной путь;
  • транспортное средство заносит на поворотах;
  • во время прямолинейного движения машину уносит в сторону;
  • возникают посторонние шумы.

Автовладельцу необходимо оперативно реагировать на все перечисленные «симптомы». Игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям:

  • неравномерный износ шин;
  • возникновение других повреждений на шинах, например, образование бугров;
  • повреждения опорных подшипников;
  • выход из строя ступичных подшипников;
  • снижение срока службы тормозных колодок;
  • значительное увеличение тормозного пути, что отражается на безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

Диагностика передних стоек выполняется с помощью специального стенда или ручного раскачивания. Каждый вариант позволяет достаточно точно определить уровень износа стоек.

Остановимся вкратце на каждом способе диагностики:

  1. использование вибростенда. Процедура выполняется на специальном оборудовании, где эффективность стоек определяется с помощью компьютера. Достаточно часто система диагностирует состояние новых стоек на уровне 75%. Считается, что этот показатель соответствует норме. Если же результат составляет менее 50%, то необходимо менять стойки;
  2. ручной способ. Автовладельцу можно привлечь помощника. Необходимо взять кузов автомобиля и максимально раскачать его в стороны. После этого нужно отойти от машины и оценить, насколько быстро она возвращается в исходное положение. Определить эффективность функционирования стоек амортизаторов смогут только автомобилисты с опытом. Новичкам следует знать, что количество колебаний должно быть минимальным. Поэтому, если автомобиль продолжает раскачиваться, то это свидетельствует о необходимости замены элементов.

Выбор передних стоек для автомобиля ВАЗ-2110: что купить?

Элементы передней подвески могут иметь разную жесткость. Некоторые автовладельцы отдают предпочтение аналогом, которые отличаются мягкостью. В свою очередь заводские конструкции имеют более жесткое исполнение.

Автомобилисту нужно ориентироваться на собственный стиль вождения. Например, любителям спортивной езды стоит отдать предпочтение жестким пружинам. Если же говорить о производителях, та неплохими эксплуатационными характеристиками обладают изделия СС20, изготавливаемые самарским предприятием.

На самом деле, основная задача заключается в выборе между газомасляными и масляными элементами. Масляные конструкции имеют невысокую стоимость. В тоже время, при низких температурах такие амортизаторы теряют мягкость. Поэтому предпочтение лучше отдать газомасляным конструкциям. Неплохие эксплуатационные характеристики демонстрируют следующие бренды: Kayaba, Brillstein, Sachs и Monroe.

Все перечисленные производители выпускают аналоги с одинаковым устройством и техническими характеристиками. Поэтому у владельца десятки не должно возникнуть никаких сложностей с подбором.

Замена передних стоек

Для выполнения работы понадобится набор ключей на 6-22,специальные съемники для демонтажа рулевых тяг и шаровых пальцев, головки на 12-22, специальный ключ для удержания штока. Также необходимо подготовить устройство, предназначенное для сжатия пружин, шлицевые отвертки и WD40. Далее рассмотрим, как снять переднюю стойку на ВАЗ 2110 собственными силами. Вначале необходимо добраться до отсека мотора и отвинтить гайку, удерживающую верхние опоры амортизаторов. Далее нужно выполнить следующие действия:

  • открепить верхние опоры;
  • снять с помощью специального съемника наружные наконечники тяг;
  • открутить болты, удерживающие нижний элемент стойки;
  • извлечь стойку.

Сборка выполняется в обратном порядке. На разборке и сборке рассматриваемого узла необходимо остановиться подробнее:

  1. откручивание гайки штока. Для этого нужно воспользоваться ключом на 6;
  2. воспользовавшись устройством для сжатия пружин на передних стойках, необходимо вытащить шток амортизатора;
  3. следующий этап предусматривает выдвижение верхней опоры. Ее удерживает крепежный элемент с тремя гайками, которые крепятся в чашке кузова;
  4. далее следует открутить наконечник рулевой тяги непосредственно от стойки;
  5. после этого можно переходить к работе с нижней опорой;
  6. с демонтажом шарового пальца достаточно часто возникают проблемы. Упростить работу поможет специальное средство WD40 или съемник;
  7. после излечения шарового пальца, необходимо освободить стойку;
  8. далее конструкцию следует заменить на новую;
  9. сборка осуществляется в обратном порядке;
  10. особое внимание нужно уделить пыльнику передней стойки. Если этот элемент находится в хорошем состоянии, то его нужно демонтировать максимально осторожно. В противном случае, рекомендуется заменить компонент;
  11. далее выполняется распорка передних стоек десятки;
  12. на завершающем этапе выполняется регулировка развал-схождения.

Обратите внимание, что при замене задних стоек регулировку развал-схождения проводить не обязательно. Обычно процедура не оказывает никакого влияния. Если же речь идет о передних амортизаторах, то регулировка развал-схождения является обязательной процедурой.

Некоторые автомобилисты желают сэкономить, меняя только одну стойку. Но опыт показывает, что это приводит к дополнительным расходам. Стойки необходимо менять парами. Во-первых, в результате неравномерного проседания, будет происходить повышенный износ новой конструкции. Именно на неё будет приходиться максимальная нагрузка от неровностей дорожного покрытия. Во-вторых, значительно ухудшится управление транспортным средством. Это, в свою очередь, приведет к нарушению баланса и повышенному износу резины. Таким образом, замена одной конструкции заставит водителя в ближайшее время покупать новую пару стоек.

На первый взгляд может показаться, что работа по замене стоек требует высокого мастерства. Но в действительности каждый автомобилист может выполнить замену деталей собственными силами.

Главное, выполнять работу поэтапно, а на автомобиль ВАЗ-2110 устанавливать только качественные детали. Экономия в данном случае не лучший помощник.

Замена передних стоек

Автомобильные стойки – это главнейший узел его подвески. Стойки гасят колебания кузова авто и обеспечивают великолепное сцепление колес с дорогой.
Но как и все детали машины стойки имеют срок службы, предписываемый заводом-изготовителем этого авто или компанией, которая их производит. В среднем, стойка служит 30-40 тысяч километров.
Поэтому на ваз 2110 замена передних стоек, впрочем, как и задних – дело обязательное. Замена передних стоек в ваз 2110 без труда проводится своими руками.

Как определить выход деталей из строя

Замена передних стоек на ваз 2110

Выход из строя амортизированной стойки можно определить по нескольким признакам:

  • усиленная вибрация кузова на «гребенке» на стороне, где находится поврежденная стойка;
  • биение руля;
  • уход автомобиля с прямолинейной траектории движения;
  • увеличение тормозного пути;
  • ненормальный занос во время вхождения в повороты;
  • подтеки, то есть вытекает масло;
  • стуки в стойке.

Замена передних стоек ваз 2110 своими руками

При появлении таких признаков необходимо как можно быстрее определять и устранять причину, которая нарушила нормальную работу подвески. С заметными признаками подобных отклонений в работе подвески последующая эксплуатация авто нежелательна.
Это может привести к таким последствиям:

  • Разрушение опорных подшипников передних стоек;
  • Неравномерный усиленный износ шин, иногда даже «буграми», так как на дороге колесо «прыгает» при движении авто;
  • Разрушение подшипников ступиц;
  • Увеличивается тормозной путь;
  • Снижение ресурса работы тормозных колодок, их неравномерный износ.

Замена опор передних стоек ваз 2110

Примечание. Диагностика стоек проводится в основном в автосервисах на компьютерном стенде, где под колесами автомобиля на особенных площадках-барабанах имитируют его движение, раскачивая при сложном рельефе. В результате автовладелец получает компьютерную распечатку проведения диагностики ходовой части машины, в том числе состояние стоек.

Примечание. Естественно, можно самостоятельно моделировать такую раскачку авто и определять, что со стойками. Однако толку от этого мало – авто удастся раскачать лишь на полностью потерявших работоспособность амортизаторах, то есть почти на пружинах стоек.
Потому подобный тест можно считать ложным.

Процесс замены

Опоры передних стоек ваз 2110

Для замены передних стоек потребуются следующие инструменты:

Снятие и замена передних стоек не так уж и сложны, как кажется.
Итак:

  • Сначала необходимо установить автомобиль на ровной площадке, подстраховаться противооткатными упорами, зажав ручной тормоз. Потом машина поддомкрачивается и снимается необходимое колесо.
  • Для удобства можно вывернуть до упора руль в сторону противоположную разобранной стойке

Примечание. Для безопасности снятое колесо с брусьями подкладывается под корпус машины и немного ослабляется домкрат, чтобы авто сидело плотно на брусьях.

Амортизаторы передних стоек ваз 2110

  • Затем снимается стойка. Для этого немного ослабляется гайка М19 штока амортизатора и снимается колпачок стакана.
    Потом ослабляются 3 верхние гайки М14 крепежа стойки;
  • Шток держится или ключом или отверткой и немного отворачивается гайка его крепления сверху. При этом применяется специальный инструмент, который позволяет удерживать шток от проворачиваний.

Ваз 2110 растяжка передних стоек

Примечание. На верхнем конце шток амортизатора бывает квадратным или с прорезью.

  • Чтобы избежать повреждений, тормозной шланг и держатель выводится из кронштейна на стойке;
  • Затем отворачиваются гайки, которые фиксируют по поворотном кулаке стойку;
  • После этого на гайке крепления шарнира наконечника руля к стойке удаляется шплинт;
  • Отворачивается гайка, крепящая наконечник, который выводится при помощи специального пресса из конусного гнезда;
  • При помощи специальной выколотки из бронзы выбиваются болты, фиксирующие стойку к поворотному кулаку, далее он выводится вниз из щек стойки.

Ваз 2110 снятие передних стоек

Примечание. Краской или зубилом нужно отметить положение регулировочных болтов развала. Метки наносятся так, чтобы в процессе сборки они совпадали между кронштейном стойки и эксцентричными шайбами.
Это делают, чтобы во время сборки выводить развал, имеющийся до разборки. Однако если планируется замена стойки с корпусом, то в этом нет смысла.

  • Немного ослабленные 3 гайки, крепящих стойку к стакану, отделяются полностью, и стойка выводится наружу через колесную арку вместе с опорой и пружиной.

Примечание. Чтобы не выстрелила опора и не смогла причинить увечий, пружина стягивается стяжками.

  • Извлеченная стойка зажимается в тисах с губками из меди, устанавливается съемник для снятия и стяжки стоечных пружин. Пружины равномерно стягиваются до тех пор, пока они не перестанут надавливать на опорные чашки;
  • Полностью отворачивается гайка штока, и поочередно разбираются и достаются все элементы стойки – чашка, опора, пыльник, буфер хода. Поврежденный амортизатор меняется на новый.

Примечание. Если планируется заменить пружину, то нужно помнить, что длина «севшей» пружины больше, чем новой.

  • Стойка собирается и устанавливается в последовательности, обратной разборке.

Посмотреть, как это делается, можно в данном видео-обзоре.

Примечание. После выполнения замены важно сделать развал-схождение колес на компьютерном стенде в любом автосервисе.

В тех случаях, когда на автомобиле установлены бывают разборные стойки, то их при поломке, можно подвергнуть только частичной замене. В них меняется картридж, как на фото ниже.

Замена разборных стоек

Но перед покупкой картриджа следует убедиться, что стойка действительно разборная. Это определяется без снимания стойки, в ее верхней части имеется небольшая выпуклость, легко прощупывающая руками.
При ровной верхней части стойка неразборная и нет смысла покупать картридж.

Примечание. Нужно регулярно прислушиваться, как работает подвеска. Если есть уверенность, что элементы подвески находятся в нормальном состоянии, но стуки имеются, то можно сказать довольно уверенно, что неисправность стойки налицо.

Можно проводить хотя бы раз в неделю «субъективное» тестирование состояния передних стоек: на одинаковом участке пустынной дороги, с одинаковой скоростью входить в повороты и внимательно смотреть за поведением автомобиля. В том случае, когда автомобиль начинает заносить на постоянной скорости (чего раньше не наблюдалось), то можно сразу же проводить диагностику стоек.
Если делать все, как того требует инструкция, проблем никаких возникнуть не может. На нашем ресурсе Вы можете узнать о том, как проводится замена задних стоек.
Следует помнить, что экономить на стойках не рекомендуется.Если цена амортизатора высокая, то он прослужит значительно дольше, и не нужно будет переплачивать на вторичную замену.

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Снятие и разборка амортизаторной стойки передней подвески

Снимаем и разбираем амортиза-торную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, пружины, телескопической стойки или установка в нее нового аморти-заторного картриджа.

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно обойтись и ровной площадкой.

Существуют два варианта демонтажа амортизаторной стойки: один позволяет избежать последующей регулировки углов установки управляемых колес, второй — быстрее выполнить работу с более компактными узлами, но после него необходима регулировка углов установки управляемых колес. Телескопическую стойку заменяем по второму варианту.

В первом варианте стойку снимаем в сборе с поворотным кулаком, не ослабляя гайки нижнего и верхнего (регулировочного) болтов крепления стойки к поворотному кулаку. При этом объем работ больше: дополнительно отсоединяем тормозной суппорт, привод и шаровую опору.

Снимаем (для обоих вариантов) резиновую заглушку верхней опоры и специальным ключом, позволяющим удерживать шток при отворачивании гайки.
. ослабляем соединение.

Действуя по первому варианту, отсоединяем рулевую тягу (см. «Снятие рулевой тяги и наконечников»), снимаем направляющую тормозных колодок с суппортом и тормозной диск (см. «Снятие переднего тормозного механизма»), вынимаем наружный ШРУС из ступицы (см. «Замена подшипника передней ступицы»).

Сливаем амортизаторную жидкость.

Промыв полость корпуса, устанавливаем в него неразборный масляный либо газовый амортизаторный картридж.

Гайки корпуса стойки часто продаются в комплекте с картриджем, поэтому отворачивать штатные можно и зубилом.

Собираем стойку в обратной последовательности, работая со сжатой пружиной максимально осторожно.

Замена передних стоек, пружин и опор с подшипниками на ВАЗ 2110

Если при движении автомобиля от работы подвески доносятся стуки, и вы уверены, что причина тому — изношенные амортизаторные стойки, то их необходимо заменить. Так как снимать придется полностью весь модуль передней подвески ВАЗ 2110, то лучшим вариантом будет полная проверка всех узлов и элементов, включая опоры, опорные подшипники, а также пружины. Если в результате диагностики выявились проблемы, то необходимые детали подлежат замене.

Выполнить этот ремонт можно самостоятельно в гаражных условиях, потратив на работу не более 3-4 часов времени, но стоит иметь ввиду, что понадобится определенный инструмент, без которого просто не обойтись в данном случае.

Список необходимого инструмента для ремонта передней подвески ВАЗ 2110

  1. Ключи накидные на 17, 19 и 22
  2. Головка торцевая на 13, 17 и 19
  3. Ключ рожковый на 9
  4. Монтировка
  5. Молоток
  6. Стяжки пружин
  7. Домкрат
  8. Баллонный ключ
  9. Воротки и трещоточные рукоятки

Видео инструкция по замене передней подвески

Видео доступно и встроено из моего канала, и снято на примере десятки, которая у меня была в одно время на разборе.

 

Замена передних стоек, опор и пружин ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора, 2109


Watch this video on YouTube

Ход выполнения работ по замене стоек, опор, опорных подшипников и пружин на ВАЗ 2110

Сначала необходимо открыть капот автомобиля и немного отвернуть гайку крепления опоры к стойке, при этом необходимо ключом на 9 держать шток, чтобы он не крутился:

После этого снимаем переднее колесо автомобиля, предварительно подняв переднюю часть ВАЗ 2110 домкратом. Далее нужно нанести проникающую смазку на гайки крепления передней стоки к поворотному кулаку. После этого открутить гайку крепления рулевого наконечника к поворотному рычагу стойки, и используя молоток и монтировку, извлечь палец из рычага:

Затем можно приступать далее и отворачивать две гайки крепления стойки снизу, как это наглядно показано на фото:

Теперь отводим модуль передней подвески в сторону, чтобы он был свободным от поворотного кулака, и после чего откручиваем крепление опоры к стакану кузова:

Когда будете отворачивать последний болт, с внутренней стороны необходимо придерживать стойку, чтобы она не упала. И теперь можно вынимать модуль в сборе, в результате чего получится следующая картина:

Далее нам потребуется стяжки пружин, чтобы разобрать данный элемент. Стянув пружины до необходимого уровня, откручиваем до конца гайку крепления опоры к стойке и снимаем опору:

Результат показан ниже:

Также, вынимаем опорный подшипник с чашкой и резинкой:

Затем нужно снять отбойник и пыльник. Когда с разборкой справились можно приступать к обратному процессу. Определив, какие детали подвески ВАЗ 2110 нуждаются в замене, покупаем новые и производим установку в обратной последовательности.

Сначала собираем воедино опору, подшипник опорный и чашку с резинкой:

Надеваем новую пружину на стойку, предварительно стянув ее до нужного момента и одеваем опору сверху. Если стягивание достаточное, то шток должен выпирать наружу, чтобы можно было закрутить гайку:

Также, стоит иметь ввиду, что витки пружины должны хорошо садиться как в нижней части стойки, так и в верхней прилегать к резинке, чтобы никаких перекосов не было. Когда все сделано, можно окончательно закручивать гайку и вот так выглядит модуль в сборе:

Теперь всю эту конструкцию устанавливаем на автомобиль  в обратной последовательности. Здесь, возможно придется немного приложить усилий, чтобы попасть местом соединения стойки с поворотным кулаком, но в целом — особых проблем возникнуть не должно.

После проведения замены пружин, стоек, опорных подшипников и опор, необходимо обратиться в СТО и выполнить сход-развал.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Замена верхней опоры передней стойки на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115 – верхняя опора ваз, замена верхней опоры ваз 2110, амортизационная стойка ваз | Школа авторемонта

Июл 18, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Верхние опоры передних амортизационных стоек на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115 довольно надежны и долговечны. Менять их приходится не часто, но все-таки приходится. И поводом для замены верхних опор обычно служит одна из двух, ниже приведенных, причин (в некоторых случаях, обе причины могут собраться вместе;) ). Первая причина, это разрывы и трещины резиновой части опоры. Как правило, это происходит из-за старения резины. Конечно, на первый взгляд нет ничего страшного, но опора, которая находится в таком состоянии значительно хуже будет подавлять шум, удары во время движения автомобиля. Вторая, более заметная, даже можно сказать раздражительная причина, это выход из строя подшипника верхней опоры. Это происходит значительно чаще, чем обрыв резинового элемента и беспокойства добавляется так же больше. Так как опора с разбитым подшипником сильно стучит, даже на небольших неровностях дороги и очень сильно этим действует на нервы водителю. И как следствие, появляется желание или необходимость заменить верхние опоры. Вот об этом мы и поговорим дальше…

Сразу хочу успокоить, заменить верхнюю опору передних стоек на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115 своими силами можно, даже нужно. И больших трудностей эта работа у Вас не должна вызвать. Главное, основательно подготовиться. То есть, не только прочитать данную статью, но и купить (взять в аренду) необходимые инструменты. Первое и главное, Вам понадобятся стяжки для пружин. Без них ни как. Смотрим, фото 1.

Второе, специальный ключ, который позволяет удерживать шток стойки при откручивании гайки. Если стоковая стойка уже перебиралась, и был заменен вкладыш, для удерживания штока будет необходим шестигранник, как правило, на 6. Фотография 2. Конечно же, можно попробовать обойтись и без этого ключа, использовать доступные средства. Но, все-таки, лучше его купить, стоимость его невелика, а раскручивать гайку штока стойки с ним, значительно легче и комфортней.

И третье, это универсальный съемник рулевых тяг (фото 3). Этот пункт необязательный, можно обойтись монтировкой и молотком для распрессовки пальца рулевого наконечника. Правда, могу сказать, что палец бывает так затянут, что стучать по поворотному рычагу придется сильно и долго! Что не очень хорошо скажется на его состоянии. Вам решать, покупать или нет.

И еще не много по инструменту, который понадобиться Вам для замены верхней опоры на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115: торцовые или накидные ключ 13, 17 и 19, пассатижи.

Запчасти. Выбираем из ассортимента, который предоставляет фирма СЭВИ (Россия). Опоры, да можно сказать все изделия, этого производителя очень высокого качества и уже давно заслужили доверие автомобилистов.

Переходим к описанию процесса замены верхней опоры передней стойки на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115:

1. Распускаем колесные болты. Специальным ключ опускаем гайку штока амортизационной стойки, полностью ее откручивать сейчас нельзя. В моем случае вкладыш уже менялся, поэтому пришлось использовать шестигранник и торцовый ключ на 10, а ключ на стоковый амортизатор, назовем его «овал», спокойно отдыхал рядом (фото 4). Домкратом поднимаем автомобиль и снимаем колесо.

2. Расшплинтовываем и откручиваем гайку рулевого наконечника. Съемником распрессовываем палец наконечника (фото 5). Отсоединяем тормозной шланг от стойки.

3. Дальше можно действовать по трем вариантам. Опишу все три, а Вы уже выберете подходящий для себя.

Вариант номер один, самый легкий способ, но с небольшим минусом: снимаем стойку отдельно от поворотного кулака. Для этого следует открутить два болта крепления стойки, один из которых регулировочный. Но, перед тем как откручивать, ставим на регулировочном болте и стойке несколько меток. Эта уловка позволит не нарушить угол развала переднего колеса, пусть и не в стопроцентном отношении, но и отклонение будет минимальным. На фотографии 6 и 7 видно, где лучше ставить метки.

Второй способ, более трудоемкий, но позволяющий не трогать развальные болты. Действуя по этому способу, Вам придется снимать стойку в сборе с поворотным кулаком. Для этого, следует раскрутить гайку передней ступицы, передний тормозной суппорт и открутить шаровую опору (действия такие же, как при замене подшипника передней ступицы). В принципе, ничего сложного, придется только больше повозиться и запастись крепкой головкой на 30 с воротком и длинной трубой (без этого гайку переднего подшипника открутить очень сложно).

Третий способ, в общем на любителя. Подойдет для людей, которые не хотят (или боятся) много разбирать и раскручивать. Но, надеются на силу и ловкость своих рук. Этот способ позволяет заменить верхнюю опору без съема стойки с автомобиля. Для этого, достаточно установить стяжки на пружины (нижний конец стяжки за стойку, верхний за виток пружины). Сжать пружину. Открутить три гайки крепления верхней опоры и как можно ниже опустить стойку (насколько позволят рычаги подвески). Исхитрится достать опору и так же ловко ее установить. Эххх…. Извините, но фотографий данного, хитрого и лихого способа у меня нет. Так как не работаю таким образом. Считаю и сложным, и что главное, опасным. Стяжки, установленные таким образом, могут слететь и нанести травму, а если они слетят, когда опора будет откручена, то это будет, в общем, крышка! Как я говорил выше, способ этот на любителя. Я же, предлагаю остановиться на первом варианте.

4. Ставим контрольные метки, откручиваем и вынимаем болты, отсоединяем стойку от поворотного кулака.

5. Откручиваем три гайки крепления верхней опоры (фото 8).

6. Снимаем стойку, фиксируем ее в тисках. Устанавливаем стяжки пружин, друг против друга и сжимаем пружину, до того момента, когда она будет свободно болтаться между верхней и нижней чашкой (фото 9).

7. Окончательно откручиваем гайку штока амортизатора, снимаем опору и устанавливаем новую (фото 10).

Сборку проводим в обратной последовательности, устанавливаем метки, не забывая смазать (например, нигролом) развальные болты, так как они любят прикипать, а это очень плохо.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами
  • Ремонт вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара
  • Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

Как разобрать панель на ВАЗ 2110

В рамках данной публикации рассмотрим вопрос снятия приборной панели ВАЗ 2110. Процесс снятия будет описан в виде пошаговой инструкции, благодаря которой даже полный новичок сможет справиться с этой процедурой.

Как снять панель приборов ваз 2110 своими руками

Как мы уже говорили выше, дадим пошаговую инструкцию, которая позволит вам узнать, как снять приборную панель ВАЗ 2110.Напомним, что в предыдущей статье мы рассмотрели его своими руками.

Итак, вот что нужно сделать:

1. Отключить минус от аккумулятора.
2. Отвинтить винты крепления щеток тоннеля пола кабины и демонтировать их.


3. С помощью плоской отвертки подденьте заглушку, расположенную в лицевой части тоннеля пола.
4. Открутите четыре самореза, которые держат крышку облицовки тоннеля пола, и поднимите ее.


5. Отсоедините провода питания электростеклоподъемников и прикуривателя автомобиля.
6. С помощью плоской отвертки снимите крепление крышки рукоятки коробки передач, которое крепит ее к тоннелю пола.


7. Полностью демонтируйте крышку тоннеля пола.
8. Откручиваем гайку крепления воздуховода, отвечающего за обогрев салона автомобиля. Для этого используйте ключ диаметром 10 миллиметров.


9.Демонтируйте воздуховод.
10. Открутите четыре гайки, крепящие накладку кузова тоннеля пола автомобиля. Для этого используем головку диаметром 10 миллиметров.


11. Демонтировать корпус облицовки тоннеля пола.
12. Открутите 2 самореза, которыми перчаточный ящик крепится к кронштейнам.
13. Придерживая ящик, отсоедините электрические провода от плафона освещения, а затем демонтируйте сам бардачок.


14.Откручиваем 4 самореза, которые держат приборную панель автомобиля. Они расположены под крышкой монтажного блока и под бардачком.
15. Отвинтите два боковых крепления приборной панели.
16. С помощью гаечного ключа на 8 мм открутите два винта, которыми приборная панель крепится к кронштейну контроллера.


17. С помощью плоской отвертки снимаем патрубки, отвечающие за обогрев салона автомобиля и вентиляцию.
18. Открутите верхние крепления приборной панели.Для этого нужно использовать головку диаметром 10 миллиметров.
19. Руками приподнимаем приборную панель вверх, чтобы она соскочила со шпилек, после чего тянем ее на себя.
20. Отсоедините жгут проводов и демонтируйте гидрокорректор фар, после чего можно полностью демонтировать панель приборов ВАЗ 2110.

Или приборная панель «десятки» стала новым словом в дизайне интерьера автомобилей Lada. Несмотря на интересную форму и эргономичный вид, панель 2110 со временем начинает издавать много лишних звуков при движении автомобиля.Особенно это заметно на автомобилях с большим пробегом. Поэтому очень часто торпедные «десятки» полностью разбирают, чтобы провести тотальную шумоизоляцию и устранить скрипы.

Сразу скажем, что разборка панели ВАЗ 2110 в принципе не сложная, но очень трудоемкая работа, требующая времени и внимания. Дело в том, что для снятия панели придется полностью открутить руль и отсоединить массу электрических колодок.Чтобы не испортить электрику перед разборкой приборной панели ВАЗ 2110 обязательно отключите аккумулятор (Аккумулятор). Вот так схематически выглядит панель десятков.


На этом рисунке подробно, в мельчайших подробностях показаны все крепления панели ВАЗ 2110.

  • 1 — панель
  • 2 — боковой патрубок вентиляции и отопления салона
  • 3 — Накладка панели приборов
  • 4 — винты крепления накладки
  • 5 — винты крепления панели
  • 6 — коробка
  • 7 — накладка на консоль
  • 8 — крышка
  • 9 — приборная панель
  • 10 — крышка монтажного блока

Если снять панель полностью, то останется только это, смотрите фото —


Красные стрелки указывают места крепления гаек и винтов, а две большие белые стрелки указывают на специальные штифты.При установке панели ее необходимо установить на них, они служат для центрирования приборной панели относительно кузова.

Снятие установки панели ВАЗ 2110

  • Отключить аккумулятор
  • Снятие рулевого колеса и подрулевых переключателей
  • Обязательно снимите верхнюю облицовку туннеля пола
  • Снимите бардачок и открутите крепежные винты
  • Снимаем ручку гидрокорректора фар потянув
  • Откручиваем гайку гидрокорректора и вынимаем
  • Снимите дефлекторы верхних боковых воздуховодов, поддев их отверткой
  • Под дефлекторами находим гайки крепления панели, откручиваем их
  • Откручиваем винты снизу приборной панели, рядом с рычагом открывания капота, у монтажного блока, в бардачке и т.д.
  • Теперь можно снять уплотнители дверей, снять накладки, закрывающие передние стойки
  • Отсоединить колодки проводки
  • Вы можете снять панель, удерживая рычаг регулировки рулевой колонки в желаемом положении

Полностью открученная панель ВАЗ 2110 держится на двух направляющих штифтах, (см. фото выше) на них указывают белые стрелки. Собираем панель в обратном порядке.

Панели шумоизоляционные ВАЗ 2110

Для шумоизоляции приборной панели «десятки» в основном используют битопласт, моделин, герметик и даже пенополиуретан.
Пластиковые панели на разобранной торпеде оклеены Битопластом и Моделином, что устраняет скрипы и улучшает звукоизоляцию. Примерно так на фото ниже —


Битопласт приклеивается на специальный клей, при установке на место в нужных местах этот материал продавливается там, где это необходимо. Рекомендуется приклеивать панель естественным образом изнутри.

Некоторые умельцы превращают переднюю панель в неприступную крепость для вибраций и скрипов с помощью обычного поролона.Однако пользоваться таким радикальным методом без определенного опыта не рекомендуется. В итоге из под торпеды торчит вот это —


Кроме шумоизоляции панели ВАЗ 2110 необходимо провести аналогичную процедуру с полом, крышей, дверями. Комплексная звукоизоляция обеспечивает максимальный акустический комфорт в салоне.

В заключение хотелось бы сказать, что на «десятку» установлено две панели, старой и новой модели.Фото старой версии можно найти в начале нашей статьи. Фото новой версии панели прилагается ниже.


Самое интересное, что вместо панелей старого дизайна можно установить панель нового дизайна или европанель для «десятки». В принципе они взаимозаменяемы, но следует учитывать, что вместе с установкой новой панели вам придется установить новый узел панели приборов, еще один блок САУО (автоматическая система управления отоплением салона) и добавить электрический привод заслонки отопителя.Места крепления панелей старого и нового дизайна совпадают, поэтому проблем с монтажом не возникает.

В этой статье я расскажу как снять торпеду с ВАЗ 2110,2111,2112. Ведь внутри все три автомобиля практически одинаковы. Все они имеют одинаковые торпеды и крепления соответственно. Сняв торпеду, мы открываем доступ к сложным электрическим компонентам. Мы можем заменить старую сгоревшую проводку на новую. Обклейте торпеду разными материалами на ваш выбор, ведь когда мы сидим в салоне, то торпеда это лицо автомобиля.Можем установить дополнительные устройства, различную подсветку, сделать шумоизоляцию от двигателя, поставить еврочехол и многое другое. Сразу скажу, что это дело требует много терпения и времени. Да и не стоит этого делать, так или иначе, просто смотрите. Разборку и сборку нужно проводить очень аккуратно, чтобы ни на что не сломать крепление, иначе оно не станет как надо и будет неприятно скрипеть при езде.

Итак, набравшись терпения, можем приступить к разборке торпеды.Первым делом нужно снять переднее сиденье, чтобы оно не мешало дальнейшей разборке. Затем переходим к демонтажу туннеля. Откручиваем по 2 самореза с обеих сторон тоннеля и вытаскиваем щиток соответственно с двух сторон. Поддев отверткой заглушку на центральном тоннеле, вынимаем ее. Далее откручиваем винты с центрального тоннеля и начинаем его снимать, предварительно отсоединив провода от прикуривателя. Отсоедините крышку от коробки передач, поддев защелку отверткой, и накидным ключом открутите воздуховод отопления салона.Отвинтите центральную панель от пола и снимите ее. Можем переходить к самой торпеде, откручиваем крепление бардачка и аккуратно вытаскиваем его, отключив от подсветки.

Откручиваем саморезы в образовавшейся пустоте за бардачком и по обеим сторонам торпеды. Там же с помощью ключа и отвертки откручиваем крепление. Подденьте отверткой воздуховод возле левой стойки и вытащите его. Далее откручиваем гайку накидным ключом.Очень аккуратно выкручиваем, поддерживая торпеду рукой, на ней держится вся торпеда. Немного приподняв его, снимите со шпилек. Отсоединяем все провода, помечая маркером, чтобы потом не пришлось долго искать. Вся наша торпеда снята, можем ее аккуратно вытащить и провести последующие работы. Весь процесс снятия торпеды занимает примерно один-два часа.

Автовладельцы советуют вместе с разборкой торпеды почистить воздушные каналы, возможно со временем они забьются пылью и придется снова снимать торпеду.

Чтобы потом не терять время, не поленитесь, прочистите вентиляционные каналы. Заодно можно также утеплить пол и стену моторного отсека.

Давно даже не писал на драйве, даже руки то не доходили, но не мало что изменилось в машине. Поменял сигналы, щиток приборов, подрулевые переключатели, руль, протянул проводку на усилитель, поменял термостат и проклеил всю торпеду.Ну а теперь к торпеде в середине января решил снять торпеду на выходных. Когда купил машину, все гремело, не прикручено и винты не могли вкрутить их тока изнутри самой торпеды. На улице мороз -15 я прогрел машину до 70 градусов, больше так и не прогрел и приступил к снятию. Расскажу как стрелять, а я снял торпеду — откручиваю все что вижу и снимаю что мешает, делал в другом порядке.Взял несколько фото из интернета.
Сначала от щитка приборов откручиваем верхнюю часть, она держится на 4-х саморезах (у меня), отсоединяем провода от кнопок, затем щиток приборов крепим на 2 болта и отсоединяем 2 фишки от панели готово . Потом достал магнитолу бортовой 2 компа, регулировку печки и решетку (откуда воздух дует в середину торпеды) Потом снял бардачок, он крепился на двух саморезах, сразу под ним он открутил болт с водительской стороны тоже (он в самом низу торпеды с края) а вверху будет болт одинаковый с двух сторон с водительской нужно будет вынуть блок предохранителей, и она тоже будет на высоте, но скупиться на нее непросто.



Затем нужно снять два передних сиденья, они мешают (но я только один пассажир), далее разбираем тоннель, он состоит из 2-х частей, верхнее держится на 6 само- саморезы под фигурную отвертку и сразу нужно снять 2 щитка с двух сторон и две гайки с головкой на 10. с помощью отвертки отсоедините держатель крышки рычага переключения передач от крышки облицовки тоннеля пола и провода прикуривателяГоловкой «на 10» откручиваем: две гайки в средней части задней и передней части тоннеля



Затем откручиваем две гайки с удлиненной головкой десятка сверху торпеды до снятия двух колпачков с обоих стороны.

В салоне ВАЗ 2110 торпеда — самая заметная часть. Каждый водитель мечтает попасть в стильный и ухоженный салон. Но стандартная панель выглядит угловатой и серой. Особенно это заметно после длительного использования, когда на панели появляются потертости, царапины и трещины.Автолюбители решают эту проблему по-разному — кто-то ставит другую штатную торпеду от ВАЗ 2110, другие водители предпочитают ставить европанель — так называется накладка от стороннего производителя. Чехол позволяет преобразить салон и превратить «десятку» в иномарку хотя бы внутри. Что бы вы ни выбрали, снимать панель нужно везде. В этой статье мы расскажем, как правильно демонтировать стандартную панель и установить евро вариант.

Альтернативная торпеда

Альтернативная торпеда мягче штатной торпеды «десятки», но главное преимущество — отсутствие неприятного дребезжания и скрипа.Автомобилисты решают избавиться от штатного именно из-за скрипа. Для автомобиля ВАЗ 2110 предусмотрено несколько видов панелей, отличающихся дизайном.

Панель продается в комплекте:

  • Сама панель, альтернатива стандартной пластиковой.
  • Кнопки, кронштейны и вставки для вентиляторов и приборных панелей.
  • Комплект проводов и колодка для двойного автоматического выключателя.
  • Кнопки ближнего света, обогрева, габаритов и противотуманок.
  • Колпачки для кнопок устанавливаются в местах, где ключи не нужны.


Опыт владельцев «десятки» показывает, что правильное снятие и установка европанели способствует улучшению шумоизоляции, увеличению обдува и изменению внешнего вида салона ВАЗ 2110 в лучшую сторону.

Снимаем торпеду

Снятие и установка новой торпеды на ВАЗ 2110 занимает много времени, также советуем запастись терпением, так как в этой части салона десятки соединений и проводов.Каждое действие должно быть осторожным, так как крепления ВАЗ 2110 очень хрупкие, их можно легко сломать. После этого панель уже не будет нормально вставать, а в машине заметно усилится писк при езде.

В некоторых случаях нет необходимости полностью демонтировать штатную панель. В нашей статье представлено описание полного анализа.

Необходимый инструмент

Для снятия кейса необходимо иметь в арсенале:

  • Самоклеящиеся этикетки.
  • Маркер или карандаш.
  • Набор отверток и ключей.

Основными помощниками в этой работе будут ключ на 10 и крестовая отвертка. Нам понадобится карандаш или смываемый маркер для того, чтобы отметить удаленные элементы. Это относится и к самоклеящимся этикеткам. Слишком много проводов и деталей, после разбора уже забудешь где какой компонент. Маркеры и наклейки напомнят о расположении проводов и деталей.

Подготовительные работы

Кто-то предпочитает разбирать без разборки другие узлы салона, но это значительно усложняет и продлевает работу.Мы рекомендуем подготовить кабину, так как вам потребуется место для маневра. Снимите сиденья и руль — следуйте такой последовательности. Также стоит разобрать тоннель пола.

Для этого откручиваем винты и сдвигаем деталь ВАЗ 2110 назад. Такую же операцию проделываем с нижней частью. Следующим шагом будет демонтаж бардачка, теперь можно снять монтажный блок и реле. В процессе необходимо маркировать каждый провод. Со спидометрами следует обращаться с особой осторожностью.

Снятие – пошаговая инструкция

  1. Находим центральную панель, с правой стороны от нее два самореза — выкручиваем их. То же самое делаем с противоположной стороной. Теперь демонтируем лоскут с двух сторон, как показано на фото.


  2. Далее плоской отверткой подденьте заглушку, установленную на центральном тоннеле. Теперь можно открутить крепления тоннеля, они расположены сзади и по бокам.


  3. Теперь эту деталь можно полностью разобрать.Теперь у нас есть доступ к прикуривателю — отсоединяем от него всю проводку, после чего снимаем кожух с ручки КПП.


  4. Проходим к воздуховоду — с помощью «десятого» ключа извлекаем его. Теперь у нас есть доступ к центральной панели, которая удерживается застежками сзади и спереди. Отвернув винты, демонтируем панель.


  5. Бардачок мы сняли заранее, поэтому нам оставалось только отключить подсветку и открутить крепления за ней.Необходимо открутить винты с каждой стороны панели, после чего панель можно открутить с помощью гаечного ключа и крестовой отвертки – ключом зажимаем гайку и крутим отверткой.


  6. Подденьте воздуховод плоской отверткой и снимите его. На торпеде остается гайка, которую необходимо снять. Теперь панель можно полностью снять, поднимите ее и потяните на себя, тогда панель снимется со шпилек. Размечаем проводку и вытаскиваем все штекеры.


    Проводов много, не запутайтесь в них — это поможет сделать маркер

Готово, торпеда разобрана, можно заменить ее отдельные узлы, установить другую панель от ВАЗ 2110 или провести тюнинг с помощью европанели. Сборка происходит в обратном порядке. Будет ли установлена ​​накладка вместо стандартной панели? Затем переходите к следующему разделу.

Установка приборной панели

Крышка будет установлена ​​после полной разборки — это проще и удобнее.В инструкции сказано, что обшивку нужно подрезать по периметру. Теперь можно собрать корпус: складываем в него аксессуары и инструментальные разъемы, которые шли в комплекте. Аккуратно выложите проводку от основания вагонки. Все стыки новой панели ВАЗ 2110 необходимо проклеить антискрипом.

К штатным проводам присоединяем дополнительные жгуты и стягиваем их стяжками. Обратите внимание, что на крышке есть дополнительные кнопки — к ним нужно подключить стандартные разъемы.Накладка крепится к родной панели с помощью саморезов. Теперь установку можно выполнить в обратном порядке.


Стрелками указаны места для саморезов

Замена передних стоек, пружин и опор на ВАЗ 2114-2115

Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2114-2115 изнашиваются значительно быстрее задних и это связано с тем, что передняя часть автомобиля имеет большую нагрузки, так как там расположены основные агрегаты.Если амортизаторы потекли, или начали сильно пробивать на ямах, то лучше всего их заменить полностью. Многие привыкли справляться с такими проблемами в СТО, хотя если немного постараться, то можно все сделать самостоятельно. Главное, чтобы все необходимые инструменты и приспособления были под рукой. Ниже приведен подробный список:

  • Весенние галстуки
  • Шаровые шарнирные или рулевые наконечники
  • плоскогубцы
  • Hammer
  • ключей для 13 и 19 и подобные головки
  • гаечный ключ и ручка для храповиков

Рекомендую сначала ознакомиться с видео, которое будет представлено ниже, а затем прочитать мой фотоотчет о проделанной работе.

Видео по замене передних стоек на автомобилях Лада Самара — ВАЗ 2114, 2113 и 2115

Если по какой-то причине вы не смогли посмотреть видео, то можете прочитать пошаговую инструкцию с фото материалами. Там тоже все четко и понятно описано, так что разберется даже новичок.

Руководство по самостоятельной замене стоек передней подвески на ВАЗ 2114 — 2115

Первым делом необходимо поставить автомобиль на ручник, срывать болты крепления передних колес и поднимать автомобиль домкратом.Затем окончательно снимите колесо и можно приступать к выполнению настоящего ремонта ходовой на ВАЗ 2114-2115.

Сначала нужно освободить рейку от крепления с рулевым наконечником. Подробнее об этом читайте в статье Замена наконечников рулевых тяг . После того, как мы справились с этой задачей, откручиваем снизу две гайки, крепящие рейку к рычагу, как это наглядно показано на фото ниже :

И пробуем руками вытащить болты с обратной стороны.Если это невозможно сделать из-за ржавых соединений, то можно использовать поломку или деревянный брусок, выбив молотком болты:

Когда болты выскочили, то стойку можно отвести в сторону, тем самым отсоединив его от рычага:

Теперь открываем капот и откручиваем три гайки крепления передней опоры к стеклу кузова ВАЗ 2114-2115. Это хорошо видно на рисунке ниже:

Откручивая последнюю гайку, придерживайте стойку снизу, чтобы она не упала.Потом можно без проблем вынуть:

Итак весь модуль передней подвески снят. Для его разборки нам понадобятся пружинные стяжки и специальный ключ, чтобы открутить центральную гайку сверху опоры. Первым делом ослабляем верхнюю гайку, удерживая шток от проворачивания:

Не отпускайте до конца, иначе можно получить пружину по лбу, или еще что. Подтянуть пружины с помощью специнструмента

И только потом открутить гайку до конца, и снять верхнюю опорную чашку:

Далее можно приступать к снятию самой опоры:

А потом пружины:

Теперь осталось снять резиновый пыльник, компрессионные буфера и можно приступать к замене всех необходимых деталей передней подвески: опорных подшипников, опор, стоек или пружин.Весь процесс сборки выполняется в строго обратном порядке и не занимает много времени. При установке модуля на автомобиль, возможно, придется немного повозиться, чтобы снизу совпали отверстия в корпусе подставки и рычаге. Но если у вас есть крепление, вы можете сделать это сами!

Цены комплектующих примерно такие (для примера назову от производителя SS20):

  1. Опоры продаются по цене 2000 руб за пару
  2. Передние стойки можно приобрести в районе 4500 за две
  3. Пружины можно приобрести по цене 2000 рублей

Что касается остальных деталей, таких как компрессионные буфера и пыльники, то в сумме потратите еще около 1 рубля.Конечно, эффект после установки не заводской подвески просто радует. В общем, как-нибудь отпишусь в следующих статьях об этом.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Какие стойки выбрать на Лада Гранта

Амортизаторы

в автомобиле обеспечивают управляемость и комфортное передвижение, сглаживая удары подвески на неровностях дороги. На рынке очень много продукции от различных производителей стоек, которые можно устанавливать на отечественные модели ВАЗ.

Огромный ассортимент разбит на естественно образованные категории по цене и качеству продукции, и для удобства читателя наш обзор повторяет эту градацию. Рейтинг моделей основан не только на характеристиках производителя, но и на опыте практической эксплуатации, которым любезно делятся владельцы в своих отзывах.

Лучшие стойки для ВАЗ эконом класса

Самые недорогие запчасти для своего автомобиля обычно покупают люди с ограниченными финансовыми возможностями.Главное для них починить машину и съездить на рыбалку или в лес за грибами. Среди фирм, работающих в эконом-сегменте, есть несколько лидеров.

4 СААЗ

Лучшая отечественная газовая стойка
Страна Россия
Рейтинг (2019): 4,5

Ведущим поставщиком запчастей для конвейеров отечественных автозаводов является СААЗ. Продукция Скопинского автоагрегатного завода хорошо известна отечественным автолюбителям. В последнее время компания специализируется на выпуске газовых амортизаторов и упоров, телескопических стоек.Качество продукции соответствует требованиям стандартов РФ и системы ISO 9001. Технологическая база постоянно обновляется, что позволяет успешно конкурировать с зарубежными компаниями.

Владельцы автомобилей ВАЗ

, которым поставили газонаполненные стойки, отмечают прекрасную устойчивость автомобиля на высоких скоростях. Крутые повороты можно делать без проблем. Пока в отзывах много нареканий на надежность и долговечность отечественных стеллажей.

3 МОНРО

Оптимальное соотношение цены и качества
Страна: США (производство Бельгия)
Рейтинг (2019): 4.7

Несмотря на американское происхождение марки, продукция долгое время собиралась на европейском континенте. Завод, расположенный в Бельгии, славится своим контролем качества и приобрести оригинальную бракованную деталь практически невозможно. Используется на многих американских и европейских автомобилях, а также на отечественных ВАЗах. Так как цена на продукцию одна из самых сбалансированных, данные амортизаторы пользуются спросом в нашей стране.

В отзывах владельцы выражают полное удовлетворение характеристиками MONROE.Имеющийся модельный ряд позволяет подобрать продукцию в соответствии с предпочтениями водителя. Наиболее популярны среди владельцев ВАЗ газомасляные стойки серии Reflex – они обладают лучшим комфортом, хотя и служат меньше, чем Van-Magnum (рассчитаны на бездорожье и имеют приличный запас прочности, позволяющий эксплуатировать более 50 тыс. км). Потребители, столкнувшиеся с несоответствием стоек Monro заявленным характеристикам, как правило, приобрели дешевую подделку под видом брендовой детали.На отечественном рынке часто встречается контрафакт, поэтому надежность поставщика имеет значение при выборе.

2 Фенокс

Лучшая цена
Страна: Беларусь
Рейтинг (2019): 4,8

Белорусский концерн FENOX Global Group объединяет ряд предприятий, специализирующихся на производстве запчастей для автомобилей. Первые детали были изготовлены для автомобилей ВАЗ. Масляные стойки доступны для нестареющей классики, внедорожников «Нива», восьмерок и девяток. Продукция отличается доступной ценой при хорошем качестве.Потребителю предлагаются как передние, так и задние амортизаторы. Все детали проходят строгий контроль на заводе, поэтому о неисправных стойках вы услышите редко.

Отечественные автомобилисты отмечают хорошую устойчивость автомобилей при установке на них белорусских амортизаторов. Автомобиль лучше ведет себя на дороге, позволяет проходить повороты на большей скорости. Масляные модели выдерживают испытание русской зимой. От частой езды по бездорожью срок службы может ограничиться одним годом. Также среди недостатков автовладельцы отмечают быстрое появление течи масла.

1 ДЕЛЬФИ

Hardest Oil Rack
Страна: Великобритания
Рейтинг (2019): 4,8

Крупнейшим производителем автозапчастей в мире является британская компания Delphi Corporation. Является основным поставщиком комплектующих для сборочной линии General Motors. Для отечественных автомобилей ВАЗ англичане делали жесткомасляные амортизаторы. Они позволяют испытать приятные эмоции от спортивного вождения, не боясь улететь в кювет. Владельцам модельного ряда ВАЗ-2110 предлагаются передние и задние стойки.Продукция изготавливается на современном высокоточном оборудовании с использованием инновационных технологий и высококачественных материалов.

Покупатели, которым поставлены британские амортизаторы, отмечают отличную курсовую устойчивость автомобиля. Суровые условия эксплуатации в России значительно сокращают срок службы стеллажей DELPHI. В среднем автомобилисты успевают проехать около 200 тыс. км, но стуки в узлах появляются после 150-170 тыс. км.

Лучшие стеллажи по сочетанию цены и качества

При выборе стоек подвески некоторые автовладельцы ищут золотую середину.Ему удается поставить прочные передние и задние амортизаторы по разумной цене. Они хорошо ведут себя на асфальте, выдерживают испытание грунтовыми и лесными дорогами.

4 Токико

Самые надежные стойки
Страна: Япония (производство Тайвань)
Рейтинг (2019): 4,6

Выбор таких производителей, как Lexus, Toyota (модели Camry и RAV-4) говорит в пользу этого малоизвестного на отечественном рынке производителя автомобильных стоек. Характеристики комплектов подвески обеспечивают лучшую управляемость и устойчивость автомобиля на трассе.Итак, владельцы, устанавливавшие на свои ВАЗ 2121 стойки этой марки, результатом остались более чем довольны.

Отзывы отмечают несравнимое с конкурентами качество работы и высокую надежность. Автомобиль приобретает отличные скоростные характеристики, а также повышается уровень безопасности вождения. Есть еще одно преимущество стеллажей этого бренда – из-за малой популярности на отечественном рынке процент подделки оригинальной продукции гораздо меньше, чем у ближайшего конкурента.

3 Боге

Хорошее качество сборки. Выбор покупателя
Страна: Германия
Рейтинг (2019 г.): 4,8

Стойки немецкой компании Boge входят в стандартную комплектацию автомобилей различных марок производства Volkswagen AG и соответствуют шведскому стандарту безопасности Volvo. На основании этих оригинальных продуктов можно полностью доверять и не сомневаться в том, что качество этих амортизаторов достойно похвалы.

Производственная линия состоит из пяти концептуальных серий, среди которых выделяются Turbo-Gas и Automatic.Последние являются самыми комфортными масляными амортизаторами, способными преобразить поведение автомобиля на дороге до неузнаваемости. Правда, для большего эффекта стоит сразу поменять передние и задние стойки, но результат того стоит. Что касается серии Turbo-Gas, то газомасляные амортизаторы адаптированы для спортивной езды. Владельцы, установившие Boge на свои ВАЗы, отмечают в отзывах, что эффект превзошел все ожидания – маневренность и устойчивость автомобиля стали на порядок выше.

2 БелМаг

Лучшая гидростойка
Страна Россия
Рейтинг (2019): 4,8

До недавнего времени молодая компания из Магнитогорска арендовала помещение под производство автозапчастей. Сегодня БелМаг занимает лидирующие позиции в стране, работая на собственной производственной площадке. В ассортименте широкий выбор деталей подвески, рулевого механизма, трансмиссии, тормозной системы. Поставки осуществляются на отечественные автозаводы ВАЗ, ГАЗ, а также идут на экспорт.Передние и задние гидравлические стойки автомобиля надежны и долговечны. Благодаря разветвленной дилерской сети продукцию этой компании можно приобрести в самых отдаленных регионах страны.

Потребители отмечают хорошую работу амортизаторов на грунтовых дорогах, машина плавно идет по кочкам и кочкам. На асфальтовом покрытии появляется чрезмерная мягкость, что вызывает раскачивание на скорости более 90 км/ч.

1 Каяба

Высокое качество и надежность
Страна: Япония
Рейтинг (2019 г.): 4.9

Одна из лучших марок, продукция которой отлично подходит для использования на отечественных автомобилях, в том числе и на ВАЗ. В характеристиках оригинальных стоек сомнений нет – поставки компании обеспечивают не только международный рынок запчастей, но и до 80% сборочных линий Японии. Качество продукции для сборки и поставляемой на вторичный рынок не отличается.

Доступен ряд багажников для комфортной и спортивной езды. Популярны однотрубные задние амортизаторы Gas-a-Just.Они усилены и имеют высокий запас прочности, что является важным критерием выбора ВАЗ для владельцев ВАЗ. Серия MonoMax, устанавливаемая на переднюю подвеску, кардинально меняет представление об управляемости отечественных автомобилей, повышая чувствительность руля. По отзывам владельцев, предпочитающих агрессивную езду, легкие стойки Kayaba Ultra SR наиболее эффективны в скоростных поворотах, а Exel-G отлично подходят для повседневной городской езды.

Лучшие стеллажи премиум-сегмента

Наиболее качественная и долговечная работа выделяется амортизаторам для автомобилей ВАЗ премиум-сегмента.Для их изготовления используются отборные материалы, а обработка деталей и сборка узлов осуществляется на станках с программным обеспечением. В нашем топе следующие производители.

4 Бильштайн

Отличное исполнение
Страна: Германия
Рейтинг (2019 г.): 4,7

Стойки

Bilstein позиционируются на мировом рынке как комплектующие для автомобилей представительского класса, но в нашей стране их устанавливают и на модели ВАЗ. Качество продукции на высшем уровне – амортизационные комплекты этой компании участвуют в заводской сборке автомобилей Subaru, отличающихся своей надежностью.

Прежде чем выбрать одну из предлагаемых на рынке серий этих стеллажей, лучше учесть опыт владельцев. Водители, устанавливавшие на свои ВАЗы газомасляные амортизаторы Bilstein, в отзывах жалуются на высокую жесткость комплектов, но машина получила потрясающую устойчивость в скоростных поворотах. Для агрессивной езды отлично подойдет серия Sport (B-6) или Sprint (B-8), а для тех, кто ищет чуть больше комфорта, стоит выбрать серию стоек с масляными амортизаторами (B-2).

3 КОНИ

Лучший выбор покупателя
Страна: Голландия
Рейтинг (2019 г.): 4,7

Амортизаторы KONI

считаются одними из лучших в мире. В Германии, куда экспортируется львиная доля продукции, действует пожизненная гарантия на первого покупателя, что говорит о неоспоримых преимуществах этого бренда. На отечественном рынке востребована одна из последних разработок компании – стойки FSD (Frequency Selective Damping), способные автоматически менять режим работы в зависимости от характера езды.

Несмотря на то, что такой комплект для отечественных автомобилей ВАЗ (2110-2112) стоит более чем дорого, многие владельцы идут на такие затраты, так как результат превосходит все ожидания — динамика и устойчивость автомобиля кардинально меняются до уровня, сравнимого с иномарки. В отзывах водителей преобладают положительные оценки эксплуатационных характеристик KONI FSD. Правда менять надо сразу все стойки. Установка только передних или задних комплектов не даст должного эффекта.

2 САЧ

Долгий срок службы. Гарантия производителя
Страна: Германия
Рейтинг (2019 г.): 4.9

Крупнейшим европейским производителем амортизаторов и сцеплений является немецкая компания SACHS Handel GmbH. Производственные мощности расположены в 17 странах мира. В ассортименте более 6000 наименований запчастей. На всю продукцию компания дает двухлетнюю гарантию. Благодаря такому ответственному подходу в число потребителей вошли такие известные автоконцерны, как Mercedes, VW, Volvo, BMW.Не обошли их вниманием производители амортизаторов и отечественный автопром.

На выбор предлагается два дизайна. Стандартные амортизаторы с синими полосами — SuperTouring. Для спортивной езды предусмотрены более жесткие стойки с красной полосой Advantage. Те, кто устанавливал эти газовые амортизаторы на автомобили ВАЗ, отмечают хорошую устойчивость автомобиля на любых дорогах. При покупке важно не купить подделку в надежде немного сэкономить.

1 ФИНКИТ

Самый универсальный стенд
Страна: Германия
Рейтинг (2019): 5.0

FINWHALE входит в состав известного немецкого концерна Grunntech GmbH. Автозапчасти этой фирмы продаются на отечественном рынке с 1998 года. Они быстро завоевали популярность среди отечественных автомобилистов благодаря высокому качеству, продуманному дизайну и приемлемым ценам. Продукция торговой марки Finval производится на самых передовых заводах Европы. Основными партнерами немецкой фирмы являются многие автогиганты, от Volkswagen до General Motors.

Отечественные автовладельцы положительно отзываются об универсальных свойствах стоек Finval.Достаточно поставить этот агрегат на ВАЗ, чтобы впоследствии менять только картриджи (там масло и газ).

Передние стойки на автомобилях Лада Гранта могут спокойно проходить более 100 тысяч километров без признаков износа. Но есть и исключения из правил. Обычно первыми симптомами неисправности можно считать:

  1. Негерметичный амортизатор
  2. Поломки и стуки при движении по неровностям

Если вы видите следы масла на счетчике, значит его нужно менять.Если стойка разборная, то замените картридж, что будет немного дешевле, чем покупка стойки в сборе.

Также, если появляются стуки при проезде лежачих полицейских, ям или выбоин на дороге, проверьте работу стойки. В случае, когда дефекты в его работе очевидны, его необходимо заменить. Для этого вам понадобится следующий инструмент.

  1. Пружинные стяжки
  2. Джек
  3. Баллонный ключ
  4. Проникающая смазка
  5. Ключ на 13, 22, 19 и 17 мм
  6. Ключ на 9 мм для удержания штока стойки (или специальное приспособление)
  7. Клещи
  8. Монтировка с молотком

Порядок снятия модуля передней стойки в сборе на Лада Гранта

Итак, в первую очередь нужно открыть капот автомобиля и в тот момент, когда автомобиль еще стоит на колесах, ослабить гайку крепления верхней опоры.В этот момент необходимо удержать шток от проворачивания ключом на 9 мм.

Отсоедините тормозной шланг и нанесите проникающую смазку на все резьбовые соединения, которые необходимо открутить.

С помощью пассатижей выгните шплинт из штифта рулевой колонки. Открутите гайку с помощью ключа на 19 мм, как показано на рисунке ниже.

С помощью специального съемника или молотка и монтировки освободите палец от поворотного рычага стойки.

После этого при помощи головок и воротков откручиваем две гайки крепления стойки к поворотному кулаку передней подвески Гранты.

Конечно, с обратной стороны надо будет, чтобы болты не проворачивались.

Если болты давно не откручивались, то выбить их будет не так просто. Но при достаточно сильном усилии, а также наличии поломки и молотка сделать все это удастся.

После этого снимаем стойку с нижней части зацепления, как показано на фото ниже.

А теперь осталось открутить три гайки крепления опоры стойки к стеклу кузова.

Теперь без проблем можно вытащить весь модуль в сборе, так как больше ничего его не держит.

Разборка модуля: замена стойки, пружины, опоры и опорного подшипника Гранты

Для того, чтобы разобрать модуль передней стойки на Гранте, его пружины необходимо стянуть с помощью специальных стяжек.Этот процесс хорошо виден ниже.

Когда пружина достаточно натянута, можно полностью открутить верхнюю гайку.

Теперь опора удалена. На фото ниже он снят без подшипника, но лучше снять в сборе с подшипником.

В этом примере вся передняя подвеска Granta заменена на SS20.

Разумеется, после полной установки новых модулей на автомобиль необходимо будет обратиться на СТО для выставления углов развала-схождения передних колес.Цена новых пружин от 1000 руб за штуку (завод), подставка от 2000 руб (ДААЗ — завод.), опора с подшипником (500 руб за штуку).

Стойка амортизатора – важнейший элемент подвески автомобиля Лада Гранта. От состояния агрегата зависит комфорт, управляемость и безопасность машины.

Потеря контроля над поведением автомобиля чревата попаданием в аварийную ситуацию.

Поэтому при появлении первых симптомов неисправности стойки амортизатора требуется диагностика и при необходимости замена.

Артикул и ориентировочная цена передних оригинальных стоек амортизатора

Правая и левая оригинальные стойки передних амортизаторов на Гранте конструктивно отличаются. Они не взаимозаменяемы и имеют разные артикулы. С левой стороны нанесены узлы с каталожными номерами:

  • 21
  • 500205;
  • 219282

    110;

  • 21

    05402;

  • 21

    05403;

Оригинальные стойки амортизатора для правой стороны имеют артикул:

  • 21

    0103010;

  • 219282

    010;

  • 21

    0103000;

Вне зависимости от стороны, с которой предполагается сборка, новые оригинальные стойки имеют схожую стоимость.Цена колеблется от 6000 до 9000 рублей. Покупая бывшую в употреблении запчасть с авторазборки, владельцу удается сэкономить.

Поддерживаемый узел стоит 1000-2500 руб. Недостатком такой покупки является невозможность точного определения остаточного ресурса, в результате чего запчасть может выйти из строя практически сразу после установки.

Аналоги передних стоек амортизаторов Лада Гранда

Учитывая высокую стоимость передних оригинальных амортизаторных стоек, большинство автовладельцев не хотят приобретать автозапчасти самостоятельно.Сторонние производители предоставляют возможность приобрести аналог по более привлекательной цене. Лучшие альтернативы, достойные показать себя на Lada Granta, представлены в таблицах ниже.

Таблица — Хорошие аналоги передних левых оригинальных амортизаторных стоек

Таблица — Лучшие альтернативы передним правым родным сторонним стойкам

Артикул и ориентировочная стоимость задних оригинальных амортизаторных стоек Lada Granta

В отличие от переднего моста задние амортизаторы одинаковые с правой и левой стороны.Они полностью взаимозаменяемы и имеют артикул 21

1500400. Стоимость нового узла 2-4 тысячи рублей.

Помимо новой оригинальной стойки, есть возможность купить свою запчасть на авторазборщиках. Такой узел имеет стоимость 500 рублей. Неопределенность в отношении остаточного срока службы удерживает многих автовладельцев от покупки подержанных стоек.

Артикул и стоимость хороших аналогов

На рынке есть аналоги родных амортизаторных стоек Гранты.Сторонние производители выпускают агрегаты самого разного качества.

Часть из них откровенно низкопробный брак, но есть и вполне достойные экземпляры. В таблице ниже представлены марки лучших аналогов, которые отлично себя показывают на Гранте.

Предварительная подготовка к замене

При замене стоек амортизаторов может дополнительно потребоваться приобретение сопутствующих товаров. Чаще всего необходимо установить новые резиновые изделия, такие как пыльники, бамперы и изолирующие уплотнители.В некоторых случаях необходимо предварительно купить пружины и крепеж.

Необходимы инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора своими руками на Гранте прошла успешно, рекомендуется заранее подготовить следующий перечень инструментов.

Таблица — инструменты, необходимые для замены передней стойки

Наименование Примечание
Съемник Для натяжения пружины
Домкрат Для подвешивания передней части автомобиля
Опора Деревянный брус или снятое колесо
Проникающая смазка Например, WD-40
Баллонный ключ Для ослабления и затягивания креплений колесных дисков
Ключ «в 9», «в 13», «в 17», «в 19», «в 22»
Клещи Можно заменить плоскогубцами
Монтировка Для снятия подставки
Профиль Металл
Молоток От среднего до большого размера
Ветошь и металлическая щетка Для очистки от грязи

Замена стоек передних амортизаторов Лада Гранта

Пошаговая инструкция по замене передних стоек амортизаторов на Гранте дана ниже.

  • Откройте капот.
  • Ослабьте гайку крепления штока, удерживая ее от проворачивания вторым ключом.

  • Фикс Гранта с ручником.
  • Установите противооткатные упоры под заднюю ось.
  • Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо.

  • Отсоедините тормозной шланг.
  • Обильно смажьте все резьбовые соединения проникающей смазкой.

  • Вытащите шплинт плоскогубцами.
  • Снимите гайку штифта рулевого наконечника.

  • Высвободите штифт из поворотного рычага. Для этого рекомендуется использовать съемник, но в крайнем случае можно обойтись монтировкой и молотком.

  • Отверните две гайки крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку.

  • Выбить болты из сиденья.

  • Отсоедините стойку.
  • Снимите три гайки, которыми верхняя опора крепится к стеклу корпуса.

  • Снимите собранный модуль.

  • Ослабьте пружину с помощью кабельных стяжек.

  • Полностью отверните гайку штока.

  • Проведите поиск и устранение неисправностей.
  • Замените неисправные элементы и соберите все в обратном порядке.

  • После установки новой стойки на Гранту обязательно нужно проверить и откорректировать углы установки колес на стенде.

Список инструментов, необходимых для замены

Для замены задних стоек требуются следующие инструменты.

Таблица — Инструменты, необходимые для замены задней стойки

Поэтапная замена задних стоек амортизатора Лада Гранта

Замена стойки заднего амортизатора производится по приведенной ниже инструкции.

  1. Сложите спинку заднего сиденья.
  2. Подденьте резиновую заглушку отверткой.
  3. Снимите крышку, закрывающую гайку стойки заднего амортизатора.
  4. Отвернуть гайку крепления верхней стойки.
  5. Включить переднюю передачу.
  6. Надень обувь.
  7. Поддомкратьте заднюю часть Гранты и снимите колесо.
  8. Отвернуть гайку нижнего болта крепления стойки.
  9. Снимите болт.
  10. Отсоедините нижний конец стойки C от кронштейна.
  11. Снимите пружину.
  12. Снимите втулку и нижнюю подушку.
  13. Снимите чехол.
  14. Снимите отбойник.
  15. При необходимости замените пружинную изоляционную прокладку.
  16. Установите пружину на стойку.
  17. Соберите все в обратном порядке. Следует учитывать, что нижний конец пружины должен быть направлен в сторону колеса.
  18. Проверить работу подвески.

Выбор качественных запчастей для обслуживания и ремонта автомобиля – важная задача для каждого автолюбителя. Чтобы реставрация автомобиля была качественной и долговечной, лучше использовать самые интересные варианты деталей достаточно высокого качества.Стоит помнить, что от надежности запчастей зависит срок службы запчастей, а также качество эксплуатации. К сожалению, стоимость запчастей зависит от того же фактора. Сегодня мы поговорим о багажниках, которые лучше всего использовать на Ладе Гранте. Учитывая тот факт, что заводские элементы подвески выходят из строя максимум за 50 000 километров пробега, приходится искать что-то более интересное и нестандартное. Покупать заводские решения повторно можно только по гарантии, когда вам сделают бесплатную замену и не возьмут деньги напрямую за стойки.

Сегодня вы можете купить вкладыши амортизаторов любого производителя, включая самые удивительные бренды со всего мира. При этом не обязательно менять монтажный стенд, можно сделать конструктор, поставив вставку определенного выбранного типа. Это полностью изменит поведение автомобиля. Стоковые амортизаторы на Гранте просто поражают — ведут себя точно так же, как Лада 2110 ездила в далеком 1998 году. Особых изменений в подвеске не было.По крайней мере, что касается стоек и комфорта автомобиля. Существуют разные бренды и специальные рекомендации для типов стоек. Давайте подробнее рассмотрим каждый аспект покупки новых деталей подвески. Это поможет вам лучше обслуживать автомобиль и получить необходимые возможности эксплуатации транспорта.

Нефть или газойль — первый вопрос, который нужно решить

Если брать недорогие стойки, которые сделаны в России или Китае, то разницы между масляной и газомасляной по сути нет.Но когда вы покупаете продукцию от известного бренда, вы можете увидеть очень ощутимую разницу. В частности, газ-нефть будет очень жестким спортивным решением. Масляные амортизаторы предлагают покупателям ряд конкретных преимуществ, которые будут важны при эксплуатации автомобилей:

  • достаточно высокая плавность хода, что можно назвать значительным прогрессом для Lada Granta, преодоление большинства ям без ощутимых последствий в автомобиле;
  • низкий уровень проникновения, то есть вы не уловите неприятных звуков, когда стойка покажет свой длинный свободный ход, нет риска поломки;
  • довольно длинный ход штока, есть возможность вывешивания колес почти как у внедорожника, это помогает на больших неровностях и грунтовке;
  • ваша Lada Granta станет не только мягче, но и сможет более энергоемко передавать информацию о дороге, нет раздражающих данных, только нужные детали;
  • стоимость масляных амортизаторов зачастую несколько ниже газомасляных, поэтому их покупают подавляющее большинство владельцев отечественных автомобилей.

Конечно, все зависит от марки. Вы можете купить отличную японскую версию лайнера и получить просто прекрасные эксплуатационные возможности. Есть вариант покупки дешевого китайского стеллажа и полного разочарования в его работе. Но пока ограничимся принятием решения о типе амортизатора. Это может быть мягкое масло или спортивный газойль.

Производитель – самый сложный вопрос для покупателя.

Покупка необычных, дорогих амортизаторов сегодня становится необходимостью.В условиях очень жесткой конкуренции и мирового кризиса на автомобильном рынке дешевые компании начинают производить запчасти все хуже и хуже. Поэтому продукция некоторых корпораций уже давно перестала быть заслуживающей доверия и качественной. В качестве идеального решения для Lada Granta при покупке стоек стоит выделить следующие марки:

  • KYB — можно соединить отдельно вкладыши со стоковой стойкой и получится почти полноценная Каяба, амортизаторы очень прочные и качественные;
  • Asomi — достаточно доступный бренд, но намного лучше китайских решений, вполне приемлемое решение, если выбирать дорогую серию типа Comfort PRO;
  • SS20 — фирма делает специальные стойки для Гранты, поэтому подходят идеально, вполне адекватное качество, но много подделок и ряд недостатков в движении;
  • Dumfi – не такие прочные, но вполне доступные стойки, которые также идеально подходят для Lada Granta, достаточно качественное исполнение, но нужен выбор;
  • Plaza — один из самых дешевых вариантов более-менее приличного качества, но лишь немногие комплекты от производителя радуют надежностью и выносливостью.

Так что шансов выбрать из брендов не так много. Конечно, вы можете попробовать стойки Monroe или купить гоночные решения из Франции и Германии. Но это будет слишком дорого. Как и Kayaba, но это решение классическое, и для Lada Granta как раз подходит. Если у вас достаточно денег на японского производителя, покупайте именно его предложения для своего автомобиля.

Рессоры и стойки Lada Granta — выбираем лучшее

Пружины лучше поставить родные.Ни один другой производитель не предлагает в этом случае такой точности, как ВАЗ. Причина этому только одна — никто не хочет производителя пружин специально для Гранты, делать качественно и дёшево. Поэтому приходится отдавать предпочтение стоковым решениям. Что касается верхних и шаровых опор стоек Лада Гранта, то стоит обратить внимание на следующие особенности:

  • устанавливаются верхние опоры передних стоек чаще всего российские СС20, есть варианты использования более дорогих решений, но такая покупка занимает много времени;
  • а вот задние верхние опоры амортизаторов найти не просто, здесь вам поможет компания Asomi, но лучше обратиться к официалам и купить то, что было изначально в вашем авто;
  • шаровые опоры ВАЗ
  • никуда не годятся и идут за 20-30 тысяч, поэтому лучше купить Белмаг или Форвард, которые производятся в России и стоят очень доступных денег;
  • также можно подобрать шаровые опоры немецкого типа Крафт, но тут следует остерегаться подделок, поэтому всегда выбирайте запчасти по цене и качеству у мастера;
  • любые мелочи, типа крепежа, болтов, гаек и шайб лучше покупать с завода, иначе после разборки можно просто не собрать машину должным образом.

Бытует мнение, что заводские запчасти всегда лучше аналогов. Но в случае с Lada Granta это совсем не так. Иногда можно найти вполне адекватные запчасти, которые подходят на Гранту, от немецких и японских брендов. И тогда получается купить действительно замечательные дополнения и детали, которые служат годами. Однако у любой детали есть свой срок службы, и об этом тоже нужно помнить.

Замена стоек и опор Lada Granta – несколько важных особенностей

Если с задней подвеской все более-менее ясно, то впереди всегда больше загадок.Именно передние стойки и опоры чаще всего выходят из строя. Если только вы постоянно не тащите прицеп или буксируете нерадивых друзей. Нагрузка на переднюю часть автомобиля всегда повышена, поэтому часто приходится работать с деталями передней подвески. На Гранте поменять передние стойки не так просто:

  • сначала нужно полностью снять стойку и разобрать нижние части шасси для последующей установки на новый механизм гашения дорожных неровностей;
  • если подставка собрана новая, то проблем будет гораздо меньше, нужно просто заменить старый механизм на новый и собрать в обратном порядке;
  • если меняется только вкладыш, стоит полностью разобрать стойку, снять пружину и снять амортизатор, проверить степень износа всех деталей и необходимость их замены;
  • то следует заменить вкладыш стойки, провести техосмотр прямо на месте сборки и собрать амортизатор в исходное положение;
  • за этим последует установка стойки на место, сборка и грубая диагностика всех агрегатов которые вы ремонтировали, это даст полную уверенность в качестве работы.

Вам необходимо обзавестись такими инструментами, как набор ключей и головок, съемник пружин, монтировка, плоскогубцы, отвертки и другие подручные средства. В противном случае вы не сможете полностью разобрать деталь и провести ее нормальную реставрацию. Конечно, в выполнении этого процесса есть определенные сложности, поэтому лучше отвезти свою Lada Granta в сервис и выполнить все работы чуть более чем за час. Предлагаем посмотреть видео процесса замены стойки на переднеприводных автомобилях ВАЗ:

Подведение итогов

Есть ряд особенностей эксплуатации Lada Granta на дорогах России.Почему-то отечественная машина не очень подходит для наших дорог, вылетает и ломается просто моментально. Иногда попадается машина хорошей сборки, которая за 100 000 километров не проявляет никакого характера. Но в большинстве случаев Гранат оправдывает звание самого дешевого автомобиля в линейке Lada. А что касается стеллажей, то на этих элементах производитель сильно экономит. Установка некачественных элементов подвески приводит к тому, что все больше людей после покупки Гранты ремонтируют ее по гарантии.

Однако иногда лучше снять с гарантии и поставить нормальные стойки, опоры и прочие детали. В этом случае вы обеспечите нормальную службу подвески своего автомобиля и сможете наладить нормальную работу каждого узла. На это уйдет определенный бюджет, но она сможет обеспечить вам комфортное передвижение без особых сложностей и проблем. Конечно, даже самая качественная стойка когда-нибудь выйдет из строя. Но он может пройти далеко за 100 тысяч километров.Какие марки запчастей вы выбираете для ремонта подвески Лада Гранта?


Спрашивает : Анастасия.

Передние стойки начали стучать с лета. Еду в деревню в ста километрах от города. А дороги там, как гладильная доска, и иногда бывают ямы глубиной, как колесо. И стал часто стучать при поездках. Летом было не так слышно, сейчас громче.

Машину зимой оставил в сервисе, но через месяц она тоже начала шуметь, плюс стук возобновился.

  1. Что мне с этим делать?
  2. И насколько это плачевно для машины?

Ответ эксперта

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Эксперт по автомобилям Lada с многолетним стажем. Владею автомобилем Лада Гранта, собираю корч на базе Приора. Иногда ночую в гараже. Моя жена больше ревнует к машинам, чем к женщинам.

Скрипы и стуки могут возникать по разным причинам, и не обязательно, что это именно стойки.

Конструкция подвески Лада Гранта

«простее пареной репы», но это не значит, что она плоха, наоборот, это как раз тот случай, когда простота — это хорошо!

Что делать

По поводу вопроса, что с этим делать. Самый простой вариант, и на мой взгляд самый правильный, это обратиться в специализированный сервис. Желательно не тот, в котором вам диагностировали машину в прошлый раз. Если стук прошел, а потом снова появился, то можно было заменить деталь на некачественную (б/у), возможно, с прибылью.А может случилась авария и запчасть оказалась некачественной.

Диагностика элементов передней подвески в сервисном центре

Помимо диагностики стойки (амортизатора) в сервисном центре проверят и остальные элементы подвески, такие как шаровые, «крабы» и стойки стабилизатора.

Как прискорбно это может быть

Работа по диагностике и ремонту передней подвески — такая рутина в автосервисах, что проблем возникнуть не должно.Тем более, что Lada Granta – очень распространенный автомобиль, а потому ее изучали сотрудники ремонтных станций «вдоль и поперек».

Советую не затягивать с ремонтом, так как это может перерасти в гораздо более серьезные проблемы, не говоря уже о вашей безопасности во время вождения. Управление автомобилем с неисправной подвеской опасно для жизни!

Треснувшее стекло. Хорошо, что не стекло с номером кузова, а то проблем с ГАИ не избежать

При повышенной нагрузке «стекло» на кузове может треснуть, а это кузовной ремонт с покраской, что удешевит Ваш автомобиль в случае его продажи на вторичном рынке.Плюс могут быть сложности с ГИБДД, все-таки.

Снятие коробки передач ВАЗ 21. Снять коробку передач. Под моторным отсеком

На ВАЗ 2114 и на другие модели семейства LADA SAMARA устанавливается пятиступенчатая коробка передач, совмещенная с дифференциалом и главной передачей. В принципе коробка от ВАЗ 2114 ничем не отличается от ВАЗ 2108. Единственное, на ВАЗ 2108 нет щупа, и разгон на нем будет быстрее.

Снятие потребуется для замены сцепления, подшипников сцепления, ремонта коробки.

Как снять коробку передач?

Для снятия коробки передач нам понадобится:

  • набор ключей;
  • отвертки
  • ;
  • ассистент;
  • вд-40;
  • доска
  • или другое подвесное оборудование.

Первым делом снимаем клеммы с аккумулятора и вынимаем его. Сливаем масло из коробки передач () и снимаем стартер ().В процессе работы, если вы не можете открутить какой-либо крепеж или болт, то не забывайте использовать wd-40.

  1. Ставим автомобиль на эстакаду (яму) и снимаем защиту картера, открутив 3 крепления.
  2. Далее нам нужно снять трос сцепления с вилки выключения сцепления. Затем вынимаем его из кронштейна на коробке.
  3. Для полного понимания читателя на слайдах указаны пункты 3-19 по порядку кроме пункта 14, где нужно подвесить двигатель.

  4. Далее необходимо снять колодку проводов с датчика скорости (). Блок закреплен пружиной, поэтому для его снятия нужно сжать пружину.
  5. Откручиваем болт 1 крепления кронштейна к нашему редуктору. А болты под номерами 2 и 3 показаны на картинке.
  6. Лезем под машину и находим колодку проводки датчика заднего хода. Отключите его.
  7. Затем откручиваем 2 болта крепления кронштейна водометной тяги к коробке.
  8. Ослабляем хомут штока переключения передач.Вынимаем шток из шарнира штока выбора передач, отодвигая его назад.
  9. Снимаем приводы колес. Заглушку, вставленную вместо одного из приводов, обвяжите веревкой или проволокой, чтобы она не выпала при снятии коробки. Полностью правый руль снимать не нужно. Отсоединяем его от коробки и вешаем в кузов, предварительно отведя в сторону.
  10. Чтобы коробку можно было снять без дополнительных трудностей, откручиваем два болта левой шаровой опоры от поворотного кулака.
  11. Откручиваем правое нижнее крепление коробки передач к двигателю (на рисунке под номером 1). Опорный кронштейн (под номером 2 на рисунке) нужен от шпильки.
  12. При необходимости достаточно просто ослабить крепление кронштейна.
  13. Откручиваем 3 болта крепления, снимаем крышку (под номером 1) картера (под номером 2) сцепления.
  14. Откручиваем болт нижнего левого крепления КПП.
  15. Подвешиваем двигатель доской или другим приспособлением.
  16. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата (снизу автомобиля).
  17. Откручиваем 2 гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.
  18. Откручиваем 2 болта крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач, удерживая гайки от проворачивания вторым ключом, и снимаем опору.
  19. Снимите коробку передач с направляющих втулок, вставив отвертку между картером сцепления и блоком цилиндров.В этом случае обязательно держите его.
  20. Сдвиньте коробку передач как можно дальше назад, пропустив заднюю крышку коробки передач через распорку передней подвески (первичный вал должен выйти из муфты). Если первичный вал не может быть отсоединен от сцепления, толкните двигатель в сторону. Опустите переднюю часть коробки и поднимите ее из-под автомобиля.

Как установить коробку передач?

Коробка передач должна быть установлена ​​в обратном порядке. После установки нужно отрегулировать привод сцепления () и рычаг переключения передач, залить трансмиссионное масло.

Когда моя машина была уже с большим пробегом, так как я работал в службе такси, коробка передач со временем стала плохо работать. В один прекрасный день передачи вообще перестали включаться и было принято решение заменить старую коробку передач на новую. Сегодня я расскажу вам, как правильно снять коробку передач на ВАЗ 21099 своими руками.

Перед тем, как приступить к снятию коробки передач с автомобиля, рекомендую отсоединить провод от минусовой клеммы аккумулятора.Также не забудьте слить масло из коробки передач, смотрите как это сделать.

Чтобы вам было удобно, пригласите друга помочь с ремонтом.

Снятие коробки передач на ВАЗ 21099

1. В первую очередь откручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

2. Снимите болт и отсоедините провод массы от картера сцепления.

3. Ослабьте гайки на конце троса сцепления.

4.Снимите конец троса с рычага сцепления.

5. Отсоединить колодку с проводом от клеммы тягового реле стартера.

6. Отвернуть гайку крепления и отсоединить провод от контактного болта тягового реле стартера.

7. Отвернуть три гайки (третья с другой стороны стартера) крепления и снять стартер.

8. Ослабьте хомут и отсоедините шток привода переключения от конца соединения.

9. Отверните гайку крепления и отсоедините трос от привода спидометра.

10. Отсоедините колодку с проводом от выключателя света заднего хода.

11. Ослабьте гайку крепления раскоса к рычагу подвески.

12. Отверните гайку крепления раскоса к кронштейну или три болта крепления кронштейна к кузову и разведите левый и правый раскосы в стороны.

13.Снимите гайку шплинта, крепящую шаровой шарнир рулевой тяги к поворотному рычагу.

14. Отвернуть гайку крепления шаровой опоры рулевой тяги.

15. С помощью съемника выдавите палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

16. Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

17. Выпрессуйте хвостовик одного из внутренних ШРУСов переднего привода монтировкой из коробки передач и отведите его в сторону.

18. Вставьте вместо нее технологическую заглушку (например, старый внутренний ШРУС). Затем отсоедините второй ШРУС.

19. Отверните три болта крепления и снимите кожух картера сцепления.

20. Ослабьте три болта и гайки, крепящие картер сцепления к блоку цилиндров.

21. Поместите подходящие деревянные опорные блоки на фланцы крыльев в области опор передней стойки и поместите на них блок для поддержки двигателя.Штанга должна опираться только на полки крыла!

22. Прикрепите двигатель к подъемной проушине длинным болтом с крюком. Для этого также можно использовать прочную веревку или проволоку. (Для удобства фотосъемки бленда снята).

Коробка передач (КПП) является одним из важнейших узлов автомобиля. От него зависят ходовые качества машины. Владельцам отечественных автомобилей (классики) немного проще, чем другим автолюбителям, они могут ремонтировать и обслуживать коробки передач своих автомобилей самостоятельно.А для тех, у кого нет опыта такой работы, мы подготовили специальную статью, которая поможет им в этом «нелегком деле».

Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

Итак, установив автомобиль на яму или эстакаду, приступим. Первым делом снимаем карданный вал.

Во-вторых, снимаем некоторые элементы выхлопной системы (глушитель, «штаны» и т.д.).

Можно, конечно, только отсоединить «штаны» от резонатора, но если работу проводить без помощников, то это будет не очень удобно.

Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра коробки передач (его тоже удобно снимать с ямы).

Цилиндр легко откручивается ключом на 13, для откручивания требуется два болта. На регулировку зазора это не влияет. Следующим «стоит» процесс откручивания болта заземления.

Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали.Полностью снимать их не нужно, просто закрепите сбоку. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонарей заднего хода.

Осталось отсоединить трос спидометра, который крепится к КПП.

Не забываем про крышку сцепления, она прикручена четырьмя болтами (у некоторых осталось только два).

После этого сам рычаг «вытягивается» из крыльев. Для этого подденьте капроновое кольцо каким-нибудь острым предметом.

После снятия рычага на ступени останутся резиновые уплотнители и капроновые хомуты, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект ступени.

После завершения «верхних» подготовительных работ снова спускаемся в яму, нам предстоит провести основную часть работы — освободить коробку от основных креплений — это четыре болта, которые крепят редуктор «колокол» к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты легко откручиваются, срываем их накидным ключом. С верхними болтами проблем больше. Для их откручивания лучше использовать вороток с головкой, ну или помучаться с обыкновенным колпачком, но заводить нужно сверху.

Важно! Перед снятием коробки передач установите коромысло на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то 3-я. Иначе снимать КПП будет неудобно.

Теперь освобождаем КПП со второй точки крепления, это ее задняя опора, так называемая «ласточка».

Держатся на 13 гайках, которые предварительно смазаны WD-40, так как часто закисают и их можно сорвать.

После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Это нам нужно, чтобы убедиться, что мы отсоединили все провода и открутили болты и приводы.

Совет! Если есть защита двигателя, то между ней и масляным поддоном желательно проложить деревянный брусок. Это поможет сохранить двигатель в исходном положении, облегчив в дальнейшем крепление коробки к двигателю.

Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Крепко взявшись руками за корпус редуктора и немного приспустив его заднюю часть, чтобы вывести крылья, отодвигаем коробку назад, вынимая ее из пазов.

Перед началом основных работ поднимите переднюю часть машины домкратами и снимите два передних колеса.

Скидываем клеммы с аккумулятора. Снимаем воздушный фильтр и отгибаем провода от стартера.

Отсоедините клемму от датчика скорости.

Теперь откручиваем трос сцепления от коробки передач.

Снять защиту картера снизу автомобиля.

Сливаем масло из коробки передач ВАЗ 2110.

Откидываем клемму от датчика, который отвечает за подсветку при включении задней скорости.

Откручиваем крышку на картере сцепления.

Теперь откручиваем кронштейн водомета от редуктора.

Снимаем подушку спинки.

На этом этапе нужно сложить привод колес. В принципе можно сделать так: правый снять целиком, а на левом просто вытащить из ступицы. Разберемся подробнее:

Откручиваем наружный ШРУС и шаровую

Под капот допускаем опору для опоры.

Теперь с левой стороны. Снимите пластиковую защиту.

Если яма у вас не большая, то для облегчения снятия коробки передач ВАЗ 2110 можно открутить левый рычаг и лыжу.

Извлекаем яйца, откручивая.

И, наконец, снимите рычаг, предварительно открутив его.

В статье описано, как снять МКПП (КПП) на базе автомобилей Жигули с передним и задним приводом.

Обучение

Выполнение работ с использованием смотровой ямы или эстакады.Снимите автомобиль с ручного тормоза. Установите ручку переключения передач в нейтральное положение. Поместите клинья под задние колеса.
Снимите защиту поддона.
Слить масло из коробки передач.

Передний привод

Чтобы снять МКПП , нужно сбросить клеммы с аккумулятора.

Под капотом

Снимите заземляющий провод.
Отсоедините трубопровод сцепления. Снимите трос с рычага после ослабления гаек наконечника.
Отсоедините провода, идущие к стартеру:

  • снять с блока те, что с разъемом;
  • Снимите кабель питания после отвинчивания гайки.

Снимите гайки стартера. Потяните его к себе.

Под автомобиль

Отсоедините тягу переключения от конца шарнира.
Отсоедините провод датчика передачи заднего хода от разъема.
Отсоедините трос спидометра после откручивания крепежной гайки.

Полуоси

Ослабьте гайки крепления раскосов к рычагам подвески.
Отвернуть гайки (болты) крепления кронштейна к растяжкам или кузову.
Растяжки убраны в стороны.
Отвинтить и отвернуть гайку, удерживающую поворотный рычаг вместе с шаровой опорой. Выдавите шарнирный штифт из рычага.
Вытолкните обе гранаты из контрольно-пропускного пункта и заберите их.

Вставьте заглушки вместо снятых полуосей, чтобы зафиксировать шестерни дифференциала. Если они сойдут со своего места, вставить полуоси обратно не получится. В качестве заглушек подойдут старые валы или шланги подходящего диаметра.

Опоры двигателя

Снимите крышку картера сцепления.
Поддержите двигатель тросами. Для этого поместите перемычку в виде деревянного бруска, упирающегося в надкрылки кузова.
Вы также можете подпереть двигатель домкратом.
Демонтировать левую опору, открутить только заднюю.

Снятие КПП с двигателя

Снимите болты крепления картера сцепления к двигателю.
Покачивая, вытащите коробку из пазов. Отсоедините его от мотора и опустите на пол.
При ремонте коробки берите качественные детали. Проверенный поставщик — сайт ZAPCHASTI.RIA.COM.
Установка осуществляется в обратном порядке. Самый сложный этап – вставить вал редуктора в шлицы маховика. После установки коробки передач регулируется ход педали сцепления.

Задний привод

Как снять коробку передач с заднеприводного автомобиля? Принцип тот же, что описан выше. Поэтому далее внимание будет уделено только отличиям, основные из которых следующие:

  1. Гранат нет, так что полуоси снимать не надо.
  2. Необходимо демонтировать кардан и выхлопную систему.

Начните работу, отключив аккумулятор.

В салоне

В районе, где находится КПП, сдвиньте багажник вверх. Выдавите замковую шайбу. Снимите рычаг переключения передач со стержня, который находится на третьей передаче.
Снимите крышки следующих рычагов:

  • ручной тормоз;
  • Ручки переключения передач
  • .

В моторном отсеке

Открутить крепеж и снять патрубок подачи нагретого воздуха к воздушному фильтру.
Отсоедините провод заземления.
Отсоедините трос сцепления, датчик скорости.
Снимите стартер.
Открутить крепления выхлопной трубы.

Под моторным отсеком

Снимите резонатор, глушитель и переднюю трубу.
Отсоедините подвес от коробки, сняв предохранительный кронштейн.
Отсоедините трос спидометра и провод заднего хода.
Отвинтить и отодвинуть в сторону цилиндр сцепления.
Снимите крышку картера.
Подвесьте двигатель или поддержите его снизу.
Сложите поперечину коробки передач, которая опустится. Будь осторожен!

Снимите болты крепления картера сцепления к двигателю.
Снимите коробку передач.
Редуктор монтируется в обратном порядке.
Как снять коробку передач без ямы ? Для этого переднюю часть автомобиля поднимают на домкратах. Во время извлечения ящика из пазов можно использовать для поддержки деревянную опору в полу.
К снять коробку передач в первый раз, лучше посмотреть видео … Работайте вместе.

Не забудьте поделиться с друзьями:

«Лада 2170» («Приора»): характеристики, отзывы

«Лада Приора-2170» — автомобиль, впервые выпущенный компанией «АВТОВАЗ» в 2007 году в кузове седан. Позже, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году – универсал. Стоит отметить, что в мелкосерийном производстве также участвовали модели купе. Семейные автомобили «Приора» оказались очень прочными и практичными, а ценник на них был относительно невысоким. По состоянию на 2016 год весь ассортимент продукции оставался единственным вариантом в кузове седан.

История модели

Сама по себе, «Лада-2170» — практически полный рестайлинг модели-предшественницы, всем известной «десятки» ВАЗ-2110. Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и вполне современным. От «десятки» есть только аналогичный вид сбоку, а в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технических деталей, а дизайн автомобиля был дополнен почти тысячей изменений. По сути, разработчики добились желаемого — для несведущих в те годы машина казалась под стать автомобилям.

Внешний вид

«Приора» получила совершенно новый дизайн. С нуля были разработаны капот, крышка багажника, крылья (переднее и заднее), молдинги, решетка радиатора, наружные ручки дверей, а также оптика. Передний и задний бампер 2170-й модели также претерпели изменения.

В отличие от десятого семейства, «Приора» получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери. Кстати, «десятку» из-за ее несуразной внешности и «горбатого» тела в шутку называют «беременной антилопой».Соответственно, «Лада Приора-2170» пришлась по душе публике.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами. Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла.Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Интерьер

Если профиль автомобиля напоминает ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать о салоне.Там меняется абсолютно каждая мелочь. Итальянская студия Carcerano при содействии отечественных дизайнеров разработала уникальный план. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще больше «посвежела» в глазах автомобилистов. Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет накладку серого цвета. Ее часы достаточно приятной овальной формы. На панели приборов и окно бортового компьютера, и его фары были кардинально переработаны.

Кроме того, обивка салона стала приятнее на ощупь и улучшился внешний вид, добавлена ​​система управления окнами на подлокотниках дверей.Активаторы багажника и капота электронные, что не могло не привлечь к себе внимание. Одной из приятных особенностей «Лады-2170» было наличие подушки безопасности водителя в стандартной комплектации, а также подушки безопасности переднего пассажира в комплектации люкс. Значительно снизился уровень шума, были улучшены нагрев и вибрация. Единственное, что осталось неизменным – простор в салоне. Салазки передних сидений очень короткие, что не позволит полностью вытянуть ноги для достаточно высокого человека. Нет регулировки сиденья по высоте, что тоже не очень удобно для водителя.

Силовая установка

«Лада-2170», двигатель значительно доработан и обновлен, имеет очень хорошую динамику. Восьмиклапанный ВАЗ-21116 экономичен и выдает относительно небольшую мощность в 90 л.с. Несмотря на это, агрегат получился практичным и очень надежным.

Более совершенный ВАЗ-21126, при том же объеме, но шестнадцатилетний получил больше мощности и потенциала. За счет использования зарубежных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повышена надежность и выносливость агрегата.Кроме того, при правильной настройке бортового компьютера с ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Есть версия с двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 120 л.с., но устанавливается он на «приоры» только в тюнинг-ателье «Супер-авто».

Подвеска

При переработке подвеска автомобиля модернизации подверглась передним стойкам, с бочкообразными рессорами. Но это практически единственное изменение от десятого к семейству. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля «Лада-2170» применены прямые кованые рычаги и упирающиеся в них диагональные тяги.

Остальные «Приоры» получили обновленный электроусилитель руля без коробки передач, который в некоторых версиях был заменен на стандартный гидроусилитель руля, новую и более производительную тормозную систему, дополненные системы BAS и ABS. Еще отдельно стоит остановиться на тормозах. Что примечательно, в 2170-м оставили барабанную систему для задних тормозов. Как заявляют производители, эффективности системы достаточно при правильном соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима. Новая «Лада Приора», прошедшая рестайлинг в 2013 году, никаких изменений в подвеске не получила.

Безопасность

Примечательно, что «приора» получила обновленный и более широкий набор средств пассивной безопасности водителя и пассажиров. Сюда могут входить преднатяжители, антиблокировочная система ABS, водительская подушка безопасности (и комплектация Deluxe передняя и пассажирская). Кроме того, была добавлена ​​система безопасной парковки автомобилей.

«Лада-2170» не осталась без внимания специалистов «Авторевю» — были проведены соответствующие тесты на безопасность при лобовом и боковом ударах.Как итог – первая модификация «Приоры» едва набрала две звезды из пяти (в комплектации Люкс удалось добиться трех звезд). Инженеры «АВТОВАЗа» начали масштабную переработку кузова для повышения жесткости и устойчивости. Обновленный автомобиль в 2008 году в присутствии приглашенных журналистов протестировали специалисты «АВТОВАЗа», в результате чего «Приоре» с трудом удалось добиться четырех звезд по методу ARCAP.

Ремонт «приоры»

В связи с тем, что автомобиль производится в России, а цена на него сравнительно невелика, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по очень доступным ценам.Используемые в «Приоре» двигатели просты и удобны в ремонте. Соответственно знающий человек способен отремонтировать блок двигателя. В системе подвески и элементах кузова тоже ничего сложного — поломки легко устраняются вручную, с использованием оригинальных запчастей с минимальными затратами денежных средств. Ремонт «приоры» вряд ли влетит в копеечку, но в случае незнания устройства автомобиля лучше не лезть в одиночку и отправиться на ближайший СТО, где квалифицированные специалисты смогут оказать грамотную помощь.

В середине 2016 года АВТОВАЗ заявил о намерении закрыть проект «Лада 2170» и прекратить производство автомобиля в связи с тем, что после выпуска этого аппарата было создано несколько новых и более современных вариантов легковых автомобилей («Гранта», «Калина-2», «Веста»). По окончании существования модели производитель представил две вариации автомобиля — Black Edition и White Edition, которые будут выпущены как специальное ограниченное издание и только в комплектации Suite.Хочу добавить, что за все годы «Приора» зарекомендовала себя как достаточно практичный и относительно недорогой в обслуживании народный автомобиль, который вполне способен заменить старенькую иномарку. Конечно, с современными автомобилями ей конкурировать сложно, и именно поэтому «Лада-2170» в ближайшее время уйдет с рынка.

«Лада 2170» («Приора»): технические характеристики, отзывы

«Лада Приора-2170» — автомобиль, впервые выпущенный компанией «АвтоВАЗ» в 2007 году в кузове седан.Позднее, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году – универсал. Стоит отметить, что в мелкосерийном производстве была и модель купе. Автомобили семейства «Приора» зарекомендовали себя как очень надежные и практичные, а ценник на них был сравнительно невысок. По состоянию на 2016 год из всего модельного ряда остался только вариант в кузове седан.

История модели

Сама по себе «Лада-2170» представляет собой практически полный рестайлинг модели-предшественницы, всем известной «десятки» ВАЗ-2110.Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и вполне современным. От «десятки» был только аналогичный вид сбоку, в остальных было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технической части, а дизайн автомобиля дополнен почти тысячей изменений. Собственно, желаемого разработчики добились – для несведущих в те годы машина выглядела как иномарка.

Внешний вид

«Приора» получила совершенно новый дизайн.С нуля разработаны капот, крышка багажника, крылья (переднее и заднее), молдинги, решетка радиатора, наружные ручки дверей, оптика. Изменениям подверглись и передний и задний бампер 2170-й модели.

В отличие от десятого семейства «Приора» имеет более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери. Кстати, «десятку» из-за ее несуразной внешности и «горбатого» тела в шутку называли «беременной антилопой».Соответственно, «Лада Приора-2170» пришлась публике по нраву.

Салон

Если по профилю машина чем-то похожа на ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать о салоне. Здесь каждая деталь коснулась изменений. Итальянское ателье Carcerano, за помощью к которому обратились отечественные дизайнеры, разработало уникальный замысел. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще больше «посвежела» в глазах автомобилистов. Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет накладку серого цвета.На нем — часы довольно приятной овальной формы. На панели приборов появилось окошко бортового компьютера, а его подсветка была кардинально переработана.

Кроме того, обивка салона стала приятнее на ощупь и качественнее на вид, добавлена ​​система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активаторы багажника и капота стали электронными, что не могло не привлечь внимание. Одной из самых приятных особенностей «Лады-2170» стало наличие подушки безопасности водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности переднего пассажира в комплектации «люкс».Значительно снижен уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Неизменным осталось только пространство в салоне. Седло передних сидений очень короткое, что не позволит полностью вытянуть ноги достаточно крупному человеку. Нет регулировки сиденья по высоте, что тоже не очень удобно для водителя.

Силовая установка

«Лада-2170», двигатель которой существенно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику.Восьмиклапанник ВАЗ-21116 экономичен и выдает относительно небольшую мощность в 90 л. от. Несмотря на это, агрегат получился практичным и очень надежным.

Более совершенный ВАЗ-21126, с таким же объемом, но уже шестнадцатиклапанный, получил большую мощность и потенциал. Благодаря использованию зарубежных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и выносливость агрегата. Кроме того, при правильной настройке бортового компьютера с ВАЗ-21126 можно «взлететь» до 110 сил.Также есть вариант двигателя объемом 1,8 л и мощностью 120 л. с., но устанавливается он на «Приору» только в тюнинг-ателье «Супер-авто».

Шасси

При утилизации подвески автомобиля были модернизированы передние стойки с бочкообразными рессорами. Но это практически единственное изменение по отношению к десятому семейству. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля «Лада-2170» применены прямые кованые рычаги и упирающиеся в них диагональные реактивные тяги.

В остальном «Приора» получила обновленный электроусилитель рулевой колонки без редуктора, который в некоторых модификациях был заменен на штатный ГУР, новую и более эффективную тормозную систему, дополненную системами BAS и ABS. И все же отдельно стоит остановиться на тормозах. Что примечательно, в 2170-м оставили барабанную систему задних тормозов. Как заявляют производители, эффективность такой системы вполне достаточна при должном соблюдении требований ПДД и скоростного режима.Новая «Лада Приора», прошедшая рестайлинг в 2013 году, изменений по ходовой части не получила.

Системы безопасности

Что примечательно, «Приора» получила обновленный и более широкий набор средств пассивной безопасности водителя и пассажиров. К ним относятся преднатяжители ремней, ABS, подушка безопасности водителя (а в люксе и переднего пассажира). Кроме того, добавлена ​​система безопасной парковки автомобилей.

«Лада-2170» не осталась без внимания специалистов «Авторевю» — были проведены соответствующие испытания на безопасность при лобовом и боковом ударах.Как итог – первая модификация «Приоры» едва успела набрать две звезды из пяти возможных (в люксе можно было добиться трех звезд). После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную доработку кузова на жесткость и устойчивость. Обновленный автомобиль в 2008 году в присутствии приглашенных журналистов был протестирован специалистами АвтоВАЗа, в результате чего Приора вытянула четыре звезды по методу ARCAP.

Ремонт «Приора»

В связи с тем, что автомобиль производится на территории РФ, и его цена относительно невелика, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам.Двигатели, используемые в Priory, достаточно просты в обращении и легко ремонтируются. Соответственно, знающий человек вполне способен отремонтировать моторный блок самостоятельно. В системе подвески и в кузовных элементах тоже нет ничего сложного – поломку легко устранить вручную, используя оригинальные запчасти с минимальными затратами денег. Ремонт «Приоры» вряд ли влетит в копеечку, но в случае незнания автомобиля лучше не лезть самому и отправиться на ближайший СТО, где квалифицированные специалисты смогут оказать грамотную помощь.

В середине 2016 года АВТОВАЗ заявил о намерении закрыть проект «Лада-2170» и прекратить производство автомобиля в связи с тем, что после выхода модели на рынок было создано несколько более новых и современных вариантов автомобилей (Гранта, Калина -2, Веста). Под закат существования модели производитель представил на рынок две вариации автомобиля — Black Edition и White Edition, которые будут выпущены ограниченной серией и только в люксовой комплектации. Хочется добавить, что за все годы существования «Приоры» зарекомендовала себя как вполне практичная и относительно недорогая в обслуживании отечественная машина, вполне способная заменить старенькую иномарку.Конечно, конкурировать с современными автомобилями сложно, и именно поэтому Lada-2170 в ближайшее время уйдет с рынка.

Стойка опорная для ваз 2110. Блог ›supports

Четырехколесная повозка — удобное средство передвижения, но при отсутствии независимой подвески, желательно на каждом колесе, тележка будет простой грузовой тележкой. Современный транспорт лишен недостатка жесткости и прочности конструкции, отсутствия амортизирующих элементов, что позволяет ощутить полный комфорт езды и обеспечить безопасную перевозку груза.

Комфортность движения автомобиля зависит от эффективной работы четырех опор — стоек передней подвески и задних амортизаторов, деталей, участвующих в гашении колебательных движений кузова автомобиля при движении по неровностям дороги. Повреждения деталей подвески неизбежны при тяжелых условиях эксплуатации автомобиля. Дефектные стойки, а тем более полное отсутствие стоек семейства десятой модели ВАЗ передаст усилие обратного действия амортизаторов на установку точки опоры тела.

Опоры стоек на ВАЗ 2110, 2111, 2112 служат упорами при сжатии стоек, мешая автомобилисту измерять глубину дорожных неровностей, смягчая ощущение свободного полета с вершины ямы до касания колесом противоположной стены . Ножки выполняют функцию крепления стоек, прочно удерживая их независимо от дорожных условий. Этот компонент, соединяющий подвеску с кузовом автомобиля, служит изолирующим элементом для создания шума и снижает вибрацию подвески, снижая раздражающее воздействие неровностей на кузов при движении.Не следует забывать и об основной функции передних опор стоек 2110, ВАЗ 2112 — обеспечивать момент поворота стойки подвески, то есть передняя опора имеет функцию шкворневой конструкции, имеющей подшипник и опорная пластина в нем, выполняет роль шарового шарнира. Подшипник необходим для оперативного контроля, позволяющего плавно менять направление движения автомобилей, совершать повороты и двигаться по неровной местности, неся на себе основную массу шасси, выдерживая силу продольного сжатия амортизаторов, которая проявляется при движении по неровностям.

Опоры ВАЗ для десятого семейства не являются самодостаточными деталями. Они не способны самостоятельно выполнять функцию опоры и подшипника. Этот элемент подвески дополняет амортизатор и стойку, сохраняя устойчивость независимо от длины ухабистой дороги. Все компоненты подвески работают вместе, обеспечивая эффективную жесткость компонентов шасси и поглощая удары. Способность опор выдерживать значительные удары является критической уязвимостью, подверженной значительным повреждениям.Опоры стоек следует регулярно проверять, чтобы избежать нежелательной замены. При осмотре проверяем плотность изоляционного материала, наличие потертостей, выдавливаний и порезов резинового материала.

Основные причины износа опор стоек 2110, 2111, 2112:

  • значительный срок эксплуатации элемента;
  • уменьшение плотности резинового материала;
  • появление глухого звука;
  • проявление легкой вибрации;
  • сложность прохождения поворотов;
  • невозможность установить правильный угол установки колес;
  • повышенное истирание шин.

При значительном разнообразии выбора опор для автомобилей мы отдаем предпочтение оригинальной продукции. Но если автолюбитель предпочитает спортивный стиль вождения, то заводские детали опор стоек лучше заменить, установив усиленные изделия спортивной подвески, рассчитанные на жесткую трассу. Элементарное правило замены состоит в том, что если стойки и винтовые пружины были заменены по причине возраста или износа, то и стойки заменяем, так как единоразовая замена неисправных деталей избавляет от необходимости повторной разборки узла и повышает надежность транспортного средства.

Опорный подшипник относится к тем элементам ходовой части авто, которые подвергаются повышенным нагрузкам. Соответственно, ломается он гораздо чаще. Поэтому каждый автолюбитель должен уметь заменить его самостоятельно, чтобы не тратить деньги на регулярные визиты в автосервис. Предлагаем подробную инструкцию, которая поможет вам в этом.

Как узнать, не сломан ли опорный подшипник

В подавляющем большинстве случаев опорный подшипник выходит из строя из-за сильного загрязнения.Поэтому, если вам часто приходится ездить в непогоду или ездить по практически полному бездорожью, эта деталь будет ломаться гораздо чаще, чем при эксплуатации автомобиля в городе.

Каковы симптомы отказа подшипника? Их несколько:

  • стук передней подвески при движении даже по небольшим неровностям пути;
  • неприятный скрежет или хруст при повороте руля в любую сторону;
  • щелчков, которые могут возникать даже при движении по ровной дороге.

Замена опорного подшипника ВАЗ-2110 должна производиться сразу после обнаружения любого из перечисленных признаков. В противном случае значительно снижается безопасность эксплуатации автомобиля, возрастает риск быстрого износа резины, выходят из строя опорные стойки, восстановление которых обойдется намного дороже.

Порядок замены подшипника на ВАЗ-2110


Чтобы сравнительно быстро справиться с заменой детали, вам потребуется заранее подготовить все необходимые инструменты – стандартный набор ключей, пружинную стяжку, механический съемник наконечников руля и домкрат.Кроме того, важно правильно подобрать сам опорный подшипник, который должен соответствовать характеристикам вашего автомобиля.

Процедура замены занимает не так много времени, как может показаться на первый взгляд, и включает в себя несколько основных этапов:

  • устанавливаем машину на идеально ровную твердую поверхность и демонтируем колпак ступицы;
  • откручиваем гайку ШРУСа рукояткой или специальной накидной головкой. В этот момент вам понадобится помощь, чтобы одновременно нажать на педаль тормоза;
  • поднимаем машину домкратом и снимаем колесо;
  • снимите шплинт гайки рулевого наконечника с помощью специального съемника, а затем полностью открутите его;
  • убираем палец, выжимать который придется с очень заметным усилием;
  • открутить болты крепления шаровой опоры и демонтировать ее;
  • снимаем тормозной шланг, после чего необходимо открутить болты, удерживающие суппорт и отвести его немного в сторону.Это позволит без помех добраться до подшипника;
  • вынуть ШРУС, сжать пружину с помощью указанной выше стяжки и снять упорный подшипник;
  • аккуратно устанавливаем новую опорную раму взамен изношенной, после чего проводим сборку в обратном порядке.

Если у вас нет никакого практического опыта в ремонте автомобилей, то вся описанная здесь процедура может показаться довольно сложной. Однако в действительности при наличии специального инструмента можно заменить опорный подшипник в кратчайшие сроки и практически без усилий.

Для любого автомобиля опорные подшипники передних стоек играют важную роль с точки зрения управляемости и безопасности. При выходе из строя этого элемента многократно возрастает риск попасть в аварию.

Практика показывает, что в случае сильного износа опорных подшипников автомобиль сам демонстративно дает об этом знать. Это проявляется в виде скрипов, шумов и других посторонних звуков. Так что игнорировать сигналы не стоит, а нужно сразу приступать к устранению проблемы.

Функции

Как вы, наверное, знаете, модель ВАЗ 2110 имеет независимую переднюю подвеску и гидравлические стойки. Задача стоек – гасить колебания, возникающие при движении пружин.

Давайте посмотрим на ситуацию. Вы едете по дороге и колесо проваливается в приличную яму. Одна сторона автомобиля начинает раскачиваться. Если бы багажника не было, ваша машина раскачивалась бы очень долго.

Застежки играют важную роль. Сверху стойка крепится к кузову, а снизу к поворотному кулаку.Чтобы соединение кузова и амортизатора было подвижным, используется переходник — опорный подшипник. Собственно, из названия этого переходного элемента становится очевидно, что устройство рассчитано на максимальные осевые и радиальные нагрузки, оно находится непосредственно в месте стыка с кузовом вашего автомобиля. Его важность для вашего комфорта и безопасности трудно переоценить.

Разновидности

На данный момент автомобили ВАЗ 2110 комплектуются различными типами подшипников, которые имеют свою конструкцию и функциональные особенности.Рассмотрим их.

Тип подшипника

Особенности

Со встроенным внутренним или наружным кольцом

Их особенность заключается в наличии специальных крепежных отверстий, которые были предусмотрены производителями. Это устраняет необходимость в дополнительных фланцах. Подобные подшипники обеспечивают вращение узлов при использовании как внутреннего, так и наружного кольца.

Съемные кольца

В таких подшипниках кольца установлены внутри

Съемное внешнее кольцо

Особенность элемента в том, что внешнее при желании отделяется, а внутреннее кольцо как бы сливается с кузовом автомобиля

Отдельные синглы

Существенных отличий от рассматриваемых подшипников нет, однако жесткость колец значительно выше.

При выборе подшипника следует ориентироваться на качество. Это самый важный критерий покупки.

Что выбрать?

Теперь поговорим о том, что сегодня готовы предложить нам производители.

Если один подшипник выходит из строя, в любом случае следует заменить оба. В противном случае будет происходить неравномерный износ, машина начнет потреблять больше топлива и т.д.

  1. Учрежден. Их покупка обойдется вам примерно в 300-400 рублей за штуку в зависимости от региона и магазина.Неплохой дизайн, солидный ресурс.
  2. Дешевый китайский реквизит. Вы заплатите за них около 300 рублей, но качество буквально вопиет, чтобы не купить.
  3. Зарубежные и отечественные аналоги. Здесь Особое внимание советуем обратить внимание на такие продукты, как TREC, ASOMI, SS20, Fenox. Хорошее качество, более солидный ресурс по сравнению со стандартными. Но качество имеет свою цену. Любой из представленных подшипников сегодня будет стоить не более 800 рублей за единицу.
  4. Если простой замены подшипника недостаточно, необходимо заменить весь верхний подшипник.Вы потратите на это порядка 1500-3000 рублей. И только на одной опоре.
  5. Те, кто не хочет заниматься ремонтом самостоятельно, считая процедуру замены опорного подшипника слишком сложной, могут обратиться на СТО . За замену одного элемента вы заплатите не менее 500 руб.

Какой из представленных опорных подшипников лучше — популярный вопрос. Выбирайте качественные аналоги, либо делайте выбор в пользу отечественных родных комплектующих. Но ни в коем случае не берите Китай, если вам дорога ваша машина.


Когда менять

Еще один не менее популярный вопрос. В общем, подшипники приходится менять по мере их поломки и износа.

Если представить идеальные условия эксплуатации, то заводские опорные элементы могут прослужить 100 тысяч километров. Таков их заявленный ресурс.

В реальных условиях, с учетом состояния дорог, частого попадания грязи в подшипник, плановую замену следует производить каждые 50 тыс. км пробега или раз в 2-3 года.Особенно это актуально в ситуациях, когда замена подшипников уже проводилась ранее и теперь у вас не заводская продукция.

Обследование

Прежде чем приступить непосредственно к замене элемента подвески, следует убедиться, что он действительно изношен, вышел из строя и нуждается в срочной замене.

Проверку следует проводить примерно каждые 15-20 тыс. км пробега. Процедура осуществляется следующим образом:

  • Выключите машину, включите ручной тормоз и поставьте самокаты под колеса.Безопасность на первом месте;
  • Поднимите капот, снимите крышку, расположенную на ступичном подшипнике со стекла;
  • Коснитесь опоры ладонью, а ваш напарник тем временем должен раскачивать машину. При этом его следует раскачивать в стороны;
  • Убедитесь, что стойка не «люфтит»;
  • Если при раскачивании слышны посторонние звуки, хруст или скрипы со стуками, то с подшипником явно не все в порядке. Единственное правильное решение – замена элемента.

К чему приводит поломка

Когда начинают проявляться признаки выхода из строя подшипников, многие автовладельцы просто игнорируют это. И напрасно. На самом деле это может привести к очень плачевным последствиям для вашего автомобиля и бюджета.


Нередки случаи, когда изношенная опорная рама ломается после очередного наезда на яму, которых у нас на дорогах хоть отбавляй. Это привело к образованию дырки на капоте, так как опора просто протыкает металл.Если при этом вы ехали на малой скорости, то вам повезло, ремонтировать придется только кузов. А уж про поломку опорной рамы на скорости и говорить не хочется. Скажем так, были смертельные случаи.


Все это сказано не для того, чтобы вас напугать, а чтобы заставить задуматься о важности своевременного ремонта опорного полузащитника.

Замена

Вы приняли правильное решение, когда начали замену опорного полузащитника.Проверка была проведена, и она показала, что без замены никак.

Для работы необходим определенный набор инструментов:

  • Баллонный ключ;
  • Пара стяжек для пружин;
  • Плоскогубцы;
  • Ключи на 19, 13 и 9 мм;
  • Джек;
  • Съемник рулевых наконечников;
  • Если у вас нет съемника, то возьмите небольшую монтировку и молоток.

Все готово, можно приступать непосредственно к ремонтным работам.

  1. Выберите ровную площадку для автомобиля. Обычного гаража должно быть достаточно.
  2. Поднимите переднюю часть автомобиля с той стороны, где вы планируете заменить первый подшипник. Для этого нужен домкрат. Затем снимите колесо.
  3. С помощью плоскогубцев откручивается гайка крепления рулевых наконечников, а затем снимается ключом на 19 мм.
  4. Палец выпрессовывается съемником. Если найти съёмник не удалось, то аккуратно постучите пальцем снизу молотком, поддев его снизу монтировкой.Будьте осторожны, чтобы не повредить нить на пальце. В противном случае его тоже придется менять. Вот почему съемник является лучшим решением.
  5. Опять ключом на 19 откручиваем гайки снизу поворотного кулака рейки. Их две. Иногда они слипаются, покрываются ржавчиной. Используйте WD40, чтобы открутить.
  6. Переходим в моторный отсек, где вы найдете три гайки крепления верхней опоры к кузову. Демонтируются ключом на 13.
  7. Разгрузите опору, затянув пружину двумя стяжками.
  8. Снимите центральную стопорную гайку, удерживающую опору на стойке. Вам понадобится два ключа — на 22 и на 9.
  9. Снять опору, разобрать узел.
  10. Снимите подшипник, затем установите на его место новый.
  11. Выполните процедуру сборки в обратном порядке.
  12. По аналогии заменить опору со стороны второго переднего колеса. Там процедура ничем не отличается от проведенной выше.

После завершения замены выехать на ровный участок дороги, немного проехать. Тогда вам нужно ехать по неровной дороге.

Если все в порядке, посторонних шумов и стуков нет, вам остается только ехать на СТО, где отрегулируют положение угла наклона колес.

Амортизаторы нужны для улучшения качества соединения амортизатора с подвеской автомобиля. Амортизаторы и, в частности, амортизаторы могут подвергаться различным ударным нагрузкам и вибрациям.
По этой причине замена ВАЗ 2110 стоек и амортизаторов в совокупности способствует лучшему сцеплению колес, при этом управляемость автомобиля становится лучше. Кроме того, увеличивается срок эксплуатации амортизаторов, а кузов надежно защищен от разрушения и ударов.
Одним словом замена опор стоек ВАЗ 2110 процесс ответственный и важный.

Что такое поддержка?


Опора амортизатора также называется подушкой амортизатора или подушкой амортизатора.За счет этой детали амортизатор и его шток крепятся к кузову автомобиля.

Внимание! При движении автомобиля на него часто влияет сила удара ям на дороге и неровностей. При этом крайне важно уменьшить эти ударные нагрузки, которые не должны достигать кузова автомобиля.

Именно с этими проблемами справляются опоры амортизатора и сами амортизаторы, которые крепятся не напрямую, а посредством опор. Их можно увидеть, открыв капот автомобиля.
Обычно располагаются справа и слева над колесами автомобиля. Во многих случаях опора амортизатора может состоять из резиновой прокладки, поглощающей удары и вибрации, и подшипника различной формы.
Как правило, все зависит от конструктивных особенностей расположения деталей. В опоре подшипник качения необходим для уменьшения силы трения штока амортизатора при повороте машины.

Признаки износа подшипников


Основной «симптом» износа опор — глухой стук по кузову автомобиля при пересечении дорожных неровностей:

  • Необходимо попытаться визуально определить неисправность амортизаторов.Капот должен быть открыт для осмотра.
    Изменения сразу заметны, если поддерживающая резинка не на месте. Если он деформирован или поврежден, опоры придется заменить.
  • При несвоевременной замене опор они могут повлиять и сократить срок службы амортизаторов, что приведет к их поломке. Чтобы этого не произошло, при замене амортизаторов нужно менять одновременно и опоры.
    Как правило, дешевле заменить амортизаторы на опоры.Замена подшипников по отдельности стоит почти столько же, сколько замена самих амортизаторов.

Верхние опоры выходят из строя по двум причинам


Верхние подшипники амортизаторов, устанавливаемых на автомобили ВАЗ, отличаются надежностью и долговечностью. Зачастую менять такие детали не потребуется, но иногда без этой процедуры не обойтись.
Верхние опоры обычно меняют по двум причинам:

  • Первая причина — трещины и надрывы резиновой части.Это может быть связано со старением резины.
    На первый взгляд ничего серьезного, но опора в подобном состоянии будет намного хуже снижать шум и удары при движении автомобиля.
  • Вторая причина более очевидна, она более раздражительна. Это касается поломки подшипника верхней опоры.
    Эта ситуация может возникать чаще, чем разрыв резинового элемента, что вызывает дополнительные опасения.

Внимание! Стоит отметить, что опора с поврежденным подшипником довольно сильно стучит, даже если на дорогах есть мелкие неровности.Это раздражает нервную систему водителя; наверняка сразу появится желание заменить верхние опоры.

Самостоятельная замена

Менять верхние опоры стоек на автомобилях ВАЗ на СТО не обязательно, так как все работы можно выполнить своими руками, при этом сам процесс вряд ли вызовет затруднения. Главное правильно подготовиться к ремонту.
Это касается не только изучения теоретического материала или просмотра видео, но и покупки или аренды необходимого инструмента.

Инструменты

Так вот, такая работа невозможна без пружинных растяжек. Также нужно в обязательном порядке обзавестись специальным ключом, позволяющим удерживать шток стойки при откручивании гаек.
В ситуациях, когда стеллаж для приклада был предварительно разобран, при замене вкладыша приклад необходимо удерживать с помощью шестигранника размера «6». Если нет возможности использовать этот инструмент, можно действовать более доступными средствами.
Конечно лучше купить, стоит недорого, при этом откручивать гайки штока намного проще и удобнее.Кроме того, не обойтись без универсального съемника рулевых тяг, запечатленного на фото.


Этот инструмент, конечно, не является обязательным, так как вы можете использовать молоток или монтировку, чтобы выпрессовать рулевую колонку. В некоторых случаях палец туго сжимается, поэтому постукивать по маховой руке придется долго, прикладывая большую силу, а это, в свою очередь, не очень хорошо сказывается на его общем состоянии.
Только от мастера зависит, нужно покупать универсальный съемник или нет.

Внимание! Для замены верхней опоры на автомобилях ВАЗ 2110 потребуются и другие приспособления, например, торцевой или накидной ключ на 13, 17, 19 и пассатижи.

Запчасти рекомендуется выбирать из ассортимента российской компании SEVI. Все изделия и опоры, в частности, от этого производителя качественные, уже успели завоевать доверие автомобилистов.
Как было сказано выше, перед началом работы необходимо обзавестись необходимыми инструментами, обратим внимание на список рекомендуемых приспособлений:

  • гаечные ключи размером 17, 19, 22;
  • торцевая головка размер 13, 17, 19;
  • рожковый ключ на 9;
  • молоток;
  • крепление;
  • стяжка для пружин;
  • домкрат
  • ;
  • рукоятки с храповым механизмом и ключи.

Процесс замены

После подготовительных работ переходят непосредственно к самому процессу замены опоры на автомобиле ВАЗ.
Итак:

  • Сначала нужно ослабить колесные болты.

Примечание. Гайка штока стойки опускается специальным ключом, но полностью откручивать ее сейчас не следует. Если вставка была заменена, рекомендуется использовать торцовый ключ на 10 и шестигранник. Пока нет необходимости использовать штатный ключ амортизатора.

  • Далее с помощью домкрата поднимается автомобиль и снимается колесо.
  • Гайка рулевого наконечника расшплинтована и откручена. С помощью съемника штифт наконечника выпрессовывается. Тормозной шланг отсоединяется от рейки.
  • После этого можно выполнять работы по трем вариантам.

Тройная замена

Первый вариант считается самым простым, но несмотря на это у него есть один небольшой недостаток, рейку нужно снимать отдельно от поворотного кулака.В этом случае придется открутить два болта крепления стойки, при этом один из них регулировочный.

Внимание! Прежде чем откручивать эти болты, нужно сделать несколько меток на регулировочном болте и на рейке.

Это необходимо для контроля угла развала переднего колеса, может быть не на 100% точно, но отклонения будут минимальными.

Итак:

  • Второй способ более трудоемкий, но в этом случае можно не трогать развальные болты.При выполнении работ этим методом не нужно будет снимать рейку вместе с поворотным кулаком.
    В процессе выполнения работ необходимо будет открутить гайку передней ступицы, а также тормозной суппорт.
  • Кроме того, без раскручивания шаровой опоры не обойтись. По сути, действия проводятся по тому же принципу, что и в случае замены подшипника передней ступицы.
    Короче, ничего сложного тут нет, просто надо еще повозиться.Для работы понадобится крепкая головка на 30, снабженная кривошипом и длинной трубой.
    Без такого инструмента открутить гайку подшипника будет довольно сложно.
  • Третий способ идеален для мастеров, у которых нет желания откручивать много болтов и перебирать детали. Этот вариант предполагает замену верхней опоры без снятия стойки со станка.
    Для того, чтобы грамотно провести процесс, Вам необходимо:
  • Установите стяжки на пружины. Нижний конец этой стяжки крепится к стойке, а верхний конец к витку пружины.
  • Далее нужно сжать пружину.
  • Откручиваются три гайки крепления верхней опоры, и стойка опускается максимально низко, насколько позволяют рычаги подвески.

Примечание. Таким образом, можно хитрым способом получить поддержку и установить ее таким же образом.

Описанный способ, конечно, легкий, но в некоторой степени есть риск повредить детали, так как такие действия потребуют некоторого опыта и сноровки.Галстуки, сделанные таким способом, могут быстро ослабнуть и нанести серьезную травму.
Особенно опасно, когда при откручивании опоры слетает стяжка.

Внимание! Вне зависимости от того, какой вариант предпочтительнее, подготовка должна быть одинаковой.

  • Нанесите контрольные метки, открутите и снимите болты. Отсоедините стойку от поворотного кулака.
  • Три гайки крепления на опоре отвинчены.
  • Стойка снимается и фиксируется в тисках.Пружинные скобы укладываются друг на друга, после чего пружина снимается.
    Эти действия необходимо выполнить до того, как галстук будет болтаться между чашками.
  • Наконец, откручиваются гайки штока амортизатора, снимаются опоры и устанавливаются новые изделия.

Внимание! Сборку следует производить в обратном порядке, с установкой меток. На этом этапе работы необходимо смазать развальные болты, так как они часто слипаются, чего быть не должно.

Как видите, заменить опоры ваз можно легко и просто своими руками. Главное, делать все так, как предписывает инструкция.
Таким образом, опоры на стеллажах, цена которых сегодня не так высока, можно заменить самостоятельно. Кроме того, это поможет неплохо сэкономить, ведь услуги в автосервисах сегодня тоже недешевы.

Четырехколесная повозка — удобное средство передвижения, но при отсутствии независимой подвески, желательно на каждом колесе, повозка будет простой грузовой тележкой.Современный транспорт лишен недостатка жесткости и прочности конструкции, отсутствия амортизирующих элементов, что позволяет ощутить полный комфорт езды и обеспечить безопасную перевозку грузов.

Комфортность движения автомобиля зависит от эффективной работы четырех опор — передних стоек подвески и задних амортизаторов, деталей, участвующих в гашении колебательных движений кузова автомобиля при движении по неровностям дороги. Повреждения деталей подвески неизбежны в тяжелых условиях эксплуатации автомобиля.Дефектные стойки, а тем более полное отсутствие стоек семейства десятой модели ВАЗ, будут передавать усилие обратного действия амортизаторов на места установки опор кузова.

Опоры стоек на ВАЗ 2110, 2111, 2112 служат упорами при сжатии стоек, мешая автомобилисту измерять глубину дорожных неровностей, смягчая ощущение свободного полета с вершины ямы до касания колесом противоположной стены . Ножки выполняют функцию крепления стоек, прочно удерживая их независимо от дорожных условий.Этот компонент, соединяющий подвеску с кузовом автомобиля, служит изолирующим элементом для создания шума и снижает вибрацию подвески, снижая раздражающее воздействие неровностей на кузов при движении. Не следует забывать и об основной функции передних опор стоек 2110, ВАЗ 2112 — обеспечивать момент поворота стойки подвески, то есть передняя опора имеет функцию шкворневой конструкции, имеющей подшипник и опорная пластина в нем, выполняет роль шарового шарнира.Подшипник необходим для оперативного контроля, позволяющего плавно менять направление движения автомобилей, совершать повороты и двигаться по неровной местности, неся на себе основную массу шасси, выдерживая силу продольного сжатия амортизаторов, которая проявляется при движении по неровностям.

Опоры ВАЗ для десятого семейства не являются самодостаточными деталями. Они не способны самостоятельно выполнять функцию опоры и подшипника. Этот элемент подвески дополняет амортизатор и стойку, сохраняя устойчивость независимо от длины ухабистой дороги.Все компоненты подвески работают вместе, обеспечивая эффективную жесткость компонентов шасси и поглощая удары. Способность опор выдерживать значительные удары является критической уязвимостью, подверженной значительным повреждениям. Опоры стоек следует регулярно проверять, чтобы избежать нежелательной замены. При осмотре проверяем плотность изоляционного материала, наличие потертостей, выдавливаний и порезов резинового материала.

Основные причины износа опор стоек 2110, 2111, 2112:

  • значительный срок эксплуатации элемента;
  • уменьшение плотности резинового материала;
  • появление глухого звука;
  • проявление легкой вибрации;
  • сложность прохождения поворотов;
  • невозможность установить правильный угол установки колес;
  • повышенное истирание шин.

При значительном разнообразии выбора опор для автомобилей мы отдаем предпочтение оригинальной продукции. Но если автолюбитель предпочитает спортивный стиль вождения, то заводские детали опор стоек лучше заменить, установив усиленные изделия спортивной подвески, рассчитанные на жесткую трассу. Элементарное правило замены заключается в том, что если стойки и винтовые пружины заменяются в связи с возрастом или износом, то заменяем и стойки, так как однократная замена вышедших из строя деталей избавляет от необходимости повторной разборки узла и повышает надежность транспортного средства.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *