Как снять переднюю стойку на ваз 2110: Замена передних стоек ВАЗ 2110, 2111 и 2112

снять, заменить и собрать своими руками

Обычно после пробега в 35-40 тыс. км приходит пора поменять стойки ВАЗ «десятого» семейства. Таков их приблизительный срок службы, если раньше не случится сильного удара по подвеске вследствие попадания колеса в яму на большой скорости. От сильного удара амортизатор может выйти из строя сразу. Операция по замене хоть и трудоемкая, но несложная, так что вполне реально выполнить ее на ВАЗ 2110 своими руками при наличии необходимых инструментов.

Содержание

• 1 Признаки неисправности
• 2 Подбор новых деталей
• 3 Порядок ведения работ
• 4 Ремонт элементов

Признаки неисправности

Реальных признаков, что пора поставить новые передние стойки ВАЗ, всего несколько. Причем по ним можно определить неисправность амортизаторов во всех переднеприводных «Жигулях», начиная от ВАЗ 21099:

• возникновение глухого стука со стороны изношенного элемента, а бывает, что и от двух сразу;
• мелкие ухабы «отдаются» на рулевом колесе и ощущаются руками;
• появление на корпусе детали потеков масла;
• о замене передней стойки следует задуматься и после пробега 40 тыс. км.

Поиск неисправности обычно начинается после появления стука и изменения поведения автомобиля на дороге. Это выражается в уходе с прямолинейной траектории при движении по мелким неровностям, когда стойки ВАЗ 2110 отрабатывают их по-разному. Если износились оба элемента, то машину может и не уводить, но стук появится однозначно, иногда вместе с небольшой раскачкой кузова. На идеально ровной дороге, каковых мало, перечисленных признаков ощутить не удастся.

После резкого и сильного удара по подвеске от попадания в яму следует заглянуть под авто незамедлительно, верный признак поломки — свежий масляный потек. Если вдобавок машину сильно ведет в одну сторону, то переднюю стойку наверняка согнуло от удара и ее придется сменить на новую, отремонтировать деталь точно не выйдет. Когда событию предшествовал длительный пробег амортизаторов, то рекомендуется заменить оба, иначе новому элементу придется работать в паре со старым, отчего он быстро придет в негодность.

Подбор новых деталей

Перед тем как поменять стойки на ВАЗ «десятой» модели, нужно сначала приобрести новые элементы. Выбрать их в широком ассортименте изделий от разных производителей, предлагаемом автомагазинами, бывает довольно сложно. Недорогие детали хорошего качества вы вряд ли найдете, то, что предлагается в продаже под брендом ВАЗ, прослужит вдвое меньше заводских амортизаторов. Отсюда рекомендация: рассматривать варианты именитых брендов, при условии, что они не являются подделкой:

• Monroe;
• Kayaba;
• Sachs;
• Bilstein.

Из российских производителей неплохо себя показали изделия самарского завода СС 20, отзывы автолюбителей о них в целом положительные. Когда планируется замена передних амортизаторов, то помимо выбора производителя, надо задуматься о типе стоек. Существуют традиционные масляные и газомасляные модели, причем вторые ощутимо дороже и немного жестче. Зато они уверенно ведут себя на дороге и служат дольше. Масляные модели отрабатывают мягче и больше подходят любителям комфортной езды.

Порядок ведения работ

Прежде чем решать вопрос, как поменять передние амортизаторы, нужно основательно подготовиться. Смотровая канава здесь не требуется, при хорошей погоде все можно сделать на улице, на ровной бетонной площадке. Замена стоек производится с помощью таких инструментов:

• стандартный набор рожковых ключей и головок размерами от 6 до 22 мм;
• слесарный инструмент — молоток, отвертка, пассатижи;
• домкрат в комплекте с баллонным ключом;
• съемник для выдавливания шаровых опор и пальцев;
• пара струбцин в виде шпилек с захватами для сжатия пружин;
• ветошь и матерчатые перчатки.

Указанный набор инструмента и алгоритм выполнения работ годится для всех моделей «десятого» семейства Жигулей, в том числе ВАЗ 2112. Чтобы поменять стойки на ВАЗ 2110, следует поставить автомобиль на площадке, зафиксировать его колеса и поднять домкратом с необходимой стороны. Затем снять переднее колесо, открыть капот и действовать по такому алгоритму:

1. Разборка начинается в подкапотном пространстве. Шток амортизатора надо освободить от защитного колпачка (если он есть) и ослабить 3 гайки ключом на 14 мм.
2. Встречается шток круглой формы с пазом либо четырехгранный размером 6 мм. В первом случае в паз вставляется мощная шлицевая отвертка, во втором шток необходимо удерживать ключом. Ослабить и открутить гайку крепления на 19 мм.
3. Для дальнейшей разборки надо переместиться под колесную арку. Там из паза в стойке нужно извлечь шланг с тормозной жидкостью, а затем открутить 2 гайки крепления к поворотному кулаку. Оставшиеся болты следует выбить из отверстий, ударяя молотком через наставку из мягкого металла.
4. Из гайки, удерживающей шаровой палец рулевой тяги, вытащить шплинт, предварительно разогнув его концы. Открутить гайку и с помощью съемника выдавить палец из посадочного места в кронштейне стойки.
5. Окончательно открутить 3 гайки, находящиеся под капотом и удерживающие узел на весу. Теперь амортизатор вместе с пружиной можно снять с автомобиля.

Прикипевшие резьбовые соединения перед раскручиванием рекомендуется обработать аэрозольной смазкой WD-40. Оставшуюся работу удобнее выполнять в тисках с накладками из меди либо алюминия, но можно обойтись и без них. Дальнейшая замена передних стоек ВАЗ («десятки») заключается в сжатии пружин струбцинами и окончательной разборке узла с целью вытащить неисправный амортизатор. Для этого придется снять чашку, опору, пыльник и буфер хода сжатия.

Проводя разборку, обратите внимание на состояние опорного подшипника и при необходимости замените его. После этого можно устанавливать в обратном порядке новую стойку на машину.

По окончании работ по замене рекомендуется посетить ближайшую станцию технического обслуживания и выполнить развал-схождение передних колес.

Если же детали менялись после удара по подвеске, то процедура выполняется в обязательном порядке.

Ремонт элементов

С целью удешевления процесса иногда вместо замены передних стоек ВАЗ 2110 практикуется их ремонт. Подобный подход считается своего рода лотереей, поскольку шансы, что амортизатор станет долго служить после реставрации, составляют примерно 50 / 50. Долго — это не более 20 тыс. км, хотя в среднем этот пробег вдвое меньше. Потом стойка снова начинает подтекать и плохо функционировать.

Для ремонта необходимо приобрести пару новых картриджей (патронов) и поставить их в такой последовательности:

1. Если амортизаторы разборные, то открутите гайку, удерживающую шток.
2. Извлеките шток и слейте жидкость, промойте корпус изнутри.
3. Поставьте новый патрон и соберите узел.

На неразборных стойках патрон меняется таким же образом, только вначале надо сбить опору буфера сжатия. Заведомо непригодны к ремонту сильно подтекающие амортизаторы либо детали, имеющие механические повреждения. Если имеет место заедание движения штока в вертикальном положении узла, то такую стойку ремонтировать нет смысла.

Замена передних стоек, пружин и опор на ВАЗ 2110-2112

Передние стойки на автомобилях ВАЗ 2110-2112 находятся под большей нагрузкой чем задние, и в этой связи они выходят из строя раньше. Обычно первыми симптомами является стук со стороны стоек во время проезда по ямам или даже лежачим полицейским. Если появились стуки, можно посмотреть на стойку, и скорее всего вы увидите, что она потекла. Хотя, даже не потекшие стойки могут стучать, если они эксплуатируются довольно продолжительное время.

На личном опыте могу сказать, что на ВАЗ 2112, которая была во владении более 5 лет, стойки не менялись ни разу, и пробег уже подходил к 200 000 км. А купили мы ее, когда на одометре было 50 000 км. Соответственно, можно сделать вывод, что как минимум 150 тысяч км. они отходили.

Если вы решили менять переднюю подвеску своими силами, то прежде всего следует иметь ввиду, что понадобится немало инструмента, а именно:

• ключ баллонный;
• домкрат;
• съемник шаровых опор и наконечников рулевых тяг;
• ключи накидные на 17, 19;
• головки на 13, 17 и 19 мм;
• специальный ключ для удерживания штока стойки от проворачивания;
• стяжки пружин;
• вороток и трещоточная рукоятка.

Для начала приведу подробный и развернутый видео обзор по выполнению данной процедуры, а уже после этого сделаю небольшое описание данной работы.

Чтобы посмотреть видео в высоком качестве, нажмите на значок шестеренки внизу справа, и выберите HD 1080.

Данный обзор был сделан на примере 2110, которая была у меня как-то на разборе. Думаю, что показано все доходчиво. Что касается установки новых элементов подвески, то лично я рекомендую ставить заводские оригинальные запчасти производства Автоваз. И это касается только ВАЗ 2110, так как заводская подвеска вполне неплохо себя зарекомендовала.

Всякие занижения и прочие эксперименты я не поддерживаю, хотя и не критикую особо: как говорится, «на вкус и цвет….». Но личный опыт показал, что занижение — это потеря комфорта при городской езде, и все неровности дороги постоянно будут приходиться на пятую точку. Также стоит отметить, что многие производители укороченных элементов подвески крайне рекомендуют устанавливать короткие пружины только в паре с такими же короткими стойками. То есть, не стоит устанавливать на заводские по длине стойки, укороченные пружины, даже если длина меньше всего на 30 или 50 мм.

В таком случае пружина будет находиться в постоянно расслабленном состоянии, что негативно скажется на эффективности работы подвески, и также приведет к появлению нежелательных звуков со стороны передних стоек.

Также, немалую роль стоит уделить моментам затяжки резьбовых соединений при установке новых элементов. К примеру, гайки крепления верхней опоры стойки к кузову автомобиля должны быть закручены с силой не более 19,6–24,2 Н*м.

На фото выше показан пример Калины, но смысл от этого не теряется ни коем образом.

То же самое стоит сказать и об остальных соединениях. Крепление стойки к поворотному кулаку составляет 77,5–96,1 Н*м. И гайка крепления наконечника к стойке затягивается с моментом 27,05–33,42 Н*м.

Что касается симптомов неисправности опор, подшипник и пружин, то они могут быть различными. К примеру, при поворотах руля слышен скрежет или даже хруст, причем выражено это даже во время стоянки автомобиля — скорее всего это говорит о выходе из строя опорных подшипников. Также, при достаточно сильном их износе может появиться стук с верхней части стойки — точнее от опоры.

Пружины со временем при длительной или слишком нагруженной эксплуатации, могут терять свои свойства, и проседать. Это приводит к потере эффективности подвески, проседания автомобиля, и велика вероятность, что колеса при езде по неровной дороге начнут цеплять подкрылки, что было даже на одной из моих машин.

Если остались вопросы по данной статье, задаем в комментариях ниже, и делимся своим опытом.

Рубрики Передняя подвеска

Стойки передние на ВАЗ-2110. Замена стоек ВАЗ-2110

Стойки на ВАЗ-2110 — разборного типа, ремонтируются с помощью ремкомплекта. Целесообразность этого мероприятия будет описана ниже. Что такое стойка и для чего она нужна? На самом деле функций у него очень много – именно с его помощью вращаются колеса, он сглаживает неровности дороги, повышая уровень комфорта. Передние стойки ВАЗ-2110 – это многофункциональный элемент, позволяющий исправно работать подвеске. Стоит отметить, что на десятках использовалась подвеска типа «Макферсон»

Конструкция передней подвески

Разумеется, речь идет не о всей подвеске, а только о стойках. Если подробно рассмотреть все рычаги и тяги, то рассказ растянется надолго. Вне зависимости от того, какие стойки на ВАЗ-2110 используются (с точки зрения производителя), конструкция идентична. Тот же поворотный кулак, то же крепление к передней ступице и опорному подшипнику. Рейка состоит из корпуса и стержня, который находится в патроне. Обратите внимание, что амортизатор работает как на сжатие, так и при обратном движении.

В верхней части колонки на штангу надевается резиновый пылезащитный чехол. Очищает металлическую поверхность, не дает грязи попасть внутрь амортизатора. Не забывайте, что частицы пыли являются очень мощным абразивным материалом. На краю штока имеется резьба, с помощью которой фиксируется опорный подшипник. Между последней и пластиной стойки имеется пружина. С его помощью амортизатор работает правильно. Изменение геометрии пружины (подрезка витков) приводит к износу всей подвески.

Диагностика неисправности демпфера

Если есть течь масла из амортизатора, то это будет заметно по потекам на кузове. Стойки на ВАЗ-2110 в этом случае будут покрыты маслом, которое в процессе эксплуатации смешивается с грязью. Поверните руль в сторону и внимательно осмотрите поверхность амортизатора. Если такие пятна есть, то необходимо срочно проводить ремонт или полную замену. Второй способ предпочтительнее, так как лучше нового ничего нет.

Что касается комфорта, то он тоже страдает. Если произошло разрушение амортизаторов, то малейшая неровность дороги станет для вас буквально встряской. На кочках машина становится практически неуправляемой, она просто подпрыгивает на пружинах, не встречая сопротивления амортизаторов. Результат – разрушение не только подвески. Возможно даже появление трещин на лобовом стекле или парирование.

Инструменты для ремонта

Для ремонта потребуется хороший набор ключей, а также домкрат и специальный инструмент для откручивания гайки со штока амортизатора. Обратите внимание, что нет необходимости ремонтировать обе стороны одновременно. Надо сначала взяться за одно, сделать, потом переходить ко второму. Также вам понадобится пара противооткатных колодок, которые необходимо установить под задние колеса, чтобы не катить машину. Если меняются задние стойки ВАЗ-2110, то упоры необходимо установить под передние колеса.

Также нужен съемник для пружин. Стоимость его 200-300 рублей, купить можно в любом автомагазине. Это две шпильки, посередине — шестигранник, на который крепится ключ на 13 или 14, а по краям имеются захваты для пружины. В связи с тем, что резьба на двух краях разная (левая и правая), при вращении шпильки в одну сторону происходит встречное движение крючков. Когда вы поворачиваетесь в другую, захваты расходятся. Также вам нужна надежная опора для работы. Не используйте кирпичи или блоки, лучше деревянные бруски. И, конечно, нужен съемник для наконечников рулевых тяг.

Подготовка к снятию передней стойки

Итак, вот машина, рядом с инструментом, с чего начать? Не пугайтесь, работы не очень много, сначала ослабьте колесные болты. После вывешивания переднего колеса их можно полностью выкрутить. Установите автомобиль на опору, чтобы он не упал, иначе можно повредить не только привод, но и поддон, и диски. Теперь нужно избавиться от рулевой тяги. Для этого вытащите штифт, а ключом на 19 отверните гайку..

Половина дела сделана, совсем скоро будут демонтированы передние стойки ВАЗ-2110. Но осталось несколько действий. Не забудьте снять со стойки тормозную трубку — она крепится к ней при помощи резинового кольца. В противном случае вы можете повредить его. Отверните три гайки, которыми опорный подшипник крепится к кузову. Они расположены в моторном отсеке. Теперь последний штрих — откручивание болтов, крепящих рейку к ступице.

Снятие стойки и разборка

Проведя описанные выше действия, передние стойки ВАЗ-2110 можно легко демонтировать. Меняется как правило все, кроме пружины. Этот элемент дает некоторую усадку, но только при тяжелых условиях эксплуатации. Проверьте несоответствие эталонному значению после снятия пружины со стойки. Просто измерьте его длину, а затем сравните с эталонным значением. В руководстве по эксплуатации все данные есть.

При замене стоек ВАЗ-2110 пружину особо менять не надо, а вот все резиновые элементы ставить старые категорически запрещается. Ниже будет рассмотрено все, что необходимо заменить, даже если амортизатор перебран. Чтобы разобрать стойку, необходимо открутить гайку, расположенную на краю стержня. Предварительно закрепите пружину съёмником, чтобы она не разошлась. Для снятия штока с корпуса нужно использовать специальный ключ, который закручивается большой гайкой с наружной резьбой.

Стоит ли использовать ремонтный комплект?

Много плюсов и минусов ремкомплекта. Но для принятия решения необходимо проанализировать все преимущества и недостатки восстановления стеллажей. Скорее всего, вы поймете, что только полная замена стоек ВАЗ-2110 способна улучшить характеристики автомобиля. Причина уже упоминалась — нет ничего лучше нового элемента. Что касается использования ремкомплекта, то необходимо будет провести дополнительные действия – промыть внутреннюю поверхность корпуса, заменить клапан и прокладки, а затем залить масло.

И здесь может возникнуть проблема. Если залить в амортизатор немного масла, то его работа будет неэффективной. Амортизатор не будет работать должным образом. Но если налить еще немного масла, очень скоро произойдет вытеснение оболочки, как следствие — разрушение сальника. В результате все масло выльется, а передние стойки ВАЗ-2110, цена которых около 1500 рублей, снова потребуют ремонта.

Какие элементы необходимо заменить?

Итак, если вы решили установить новые амортизаторы, то вам нужно знать, на что их заменить. Короче все кроме пружин. А если указать, то получится довольно внушительный список. Начать нужно с того, что вам понадобится опорная стойка ВАЗ-2110. Это подшипник, который позволяет вращаться всей рейке и ступице, при этом он производит надежное крепление к кузову. Аналогичные функции возложены на шаровую опору, которая находится с обратной стороны.

Обязательно заменить пыльник. Комплектуется только резиновыми упорными стойками на ВАЗ-2110. Цена одного около 200 рублей. Не забудьте про бамперы, установленные на штанге. Они необходимы для того, чтобы не было сильного удара при полном сжатии амортизатора. Самое главное — установить новые болты и гайки. Включая регулировочные винты, которыми стойка крепится к ступице. Обратите внимание, сверху должен быть винт с эксцентриком. Необходимо отрегулировать развал передних колес.

Сборка стойки

Перед сборкой убедитесь, что все детали есть в наличии. Если отдаете машину на СТО, то убедитесь, что все заменено. Ресурс имеет стойки на ВАЗ-2110, цена всех узлов которых около 6000 рублей (при ремонте всей передней части), довольно высокие. Они могут пройти и сто тысяч километров, если качество узла хорошее, а обслуживание проведено своевременно. Но гораздо эффективнее будет, если вы самостоятельно замените.

В первую очередь установите отбойник на шток амортизатора. После этого надел резиновый пыльник, теперь пришло время пружины. Убедитесь, что его концы находятся в пазах на стойке и верхней пластине. Разумеется, пружина должна быть сжата, а шток полностью вытянут. После этого установите опорный подшипник, зафиксируйте его гайкой. Вот и все, можно снять съемник для пружины, отрегулировав его так, чтобы концы не выходили из канавок. Практически аналогично ремонтируются задние стойки ВАЗ-2110. Правда есть небольшие отличия.

Нам нужно сломаться?

Здесь тоже можно давать однозначные ответы. К великому удивлению, их будет два — один «да», другой «нет». Но все зависит от того, какой вид ремонта вы делали. Если были установлены самые новые стойки, то следует провести развал-схождение колес. И других вариантов нет, эта процедура обязательна. Но если вы использовали ремкомплект, и положение стойки по отношению к ступице было вами заранее спланировано, то процедура регулировки развала-схождения необязательна.

Конечно, стоит учитывать, что передние стойки ВАЗ-2110, цена ремкомплектов которых около 2000 рублей, могут быстрее изнашиваться при неправильных углах поворота колес. Поэтому не жалейте 700 рублей (именно столько в среднем стоит процедура тюнинга), чтобы спокойно ездить на своем автомобиле.

выводы

Анализируя все, что было описано выше, можно сказать, что замена стоек на автомобиле ВАЗ-2110 не очень сложная задача, с ней справится каждый. Но необходимо заменить все элементы, глядя на шаровые, рулевые тяги, подшипники ступиц, на наличие люфтов и износа. Если вы хотите заменить эти элементы, то лучше все делать одновременно. Это, конечно, дополнительные растраты, зато подвеска автомобиля будет работать в идеальном режиме.

Не работает центральный замок на ВАЗ 2110

Приветствую! Сегодня я расскажу вам о причинах почему не работает центральный замок на ВАЗ 2110 и покажу вам процедуру диагностики, поиска и устранения неисправности центрального замка на Лада 110. Итак, поехали!

Содержание

• Почему не работает центральный замок на ВАЗ 2110?
  • Перегорел предохранитель
  • Повреждены провода
  • Не замыкается контакт в приводе центрального замка
  • Окисление контактов разъема центрального замка
  • Механические неисправности
• Ремонт центрального замка на ВАЗ 2110

Почему не работает центральный замок на ВАЗ 2110?

За много лет работы с автоэлектрикой не раз сталкивался с этой проблемой. Что касается ВАЗ 2110, отмечу следующие причины выхода из строя центрального замка:

Перегорел предохранитель

Именно с этого элемента следует начинать проверку электрической цепи центрального замка, как вы увидите ниже, когда я продолжу к рассказу о ремонте центрального замка Лады 110 на примере реального автомобиля. Предохранитель очень чувствителен к разного рода перегрузкам (даже самым малым), влаге и сильным вибрациям. Ремонт, в данном случае, сводится к замене этого элемента цепи датчика проникновения.

Повреждены провода

Эту причину можно назвать самой распространенной. Возникает в местах с наибольшей нагрузкой на узел, а именно в месте прохождения гофры с проводами со стороны двери и стойки. Это вы также увидите на примере нашего ремонта.

Не замыкается контакт в приводе центрального замка

Это происходит по следующим причинам:

• Неправильное положение тяги после соединения кнопки блокировки и привода, в результате чего кнопка не замыкается идти до упора и не может замкнуть контакт;
• кнопка блокировки касается обивки двери, что, как и в первом случае, не дает ей опуститься до упора и замкнуть контакт.

При обнаружении таких проблем первым делом нужно проверить положение кнопки и обшивку на наличие потертостей. Если проблем не обнаружено, обратите внимание на расположение тяги.

Окисление контактов разъема центрального замка

Разъем центрального замка на Ладе 110 расположен крайне неудачно в плане защиты от попадания в него воды. А именно — под ковриком, в месте расположения ног водителя. Зимой и осенью там скапливается много воды, что приводит к окислению контактов и, как следствие, к потере мощности активатора. Устранить это упущение конструкторов ВАЗ 2110 можно с помощью обычной пищевой пленки, которой можно обмотать штекерный разъем.

Механические отказы

К категории таких отказов центрального замка относится износ пластмассовых зубчатых колес тянущего механизма. Обнаружить эту неисправность довольно легко – при открытии/закрытии центрального замка будет слышен посторонний шум из-под обшивки двери, что связано с проскальзыванием зубчатых колес в результате истирания.

Теперь, когда вы знаете об основных причинах неисправности ВАЗ 2110, приступим непосредственно к процедуре выявления и устранения неисправности центрального замка на реальном автомобиле.

Ремонт центрального замка на ВАЗ 2110

Ну вот мы и подошли к главному — ремонту центрального замка на ВАЗ 2110. Как видно по фото машина попала ко мне уже частично разобранной — водительская дверная карта снята.

Проблема в том, что ни одна из дверей не может быть открыта/закрыта центральным замком. Что ж, приступим.

Для работы нам потребуются:

• отвертка и кусачки;
• Устройство для «проверки» электрической цепи центрального замка;
• Устройство для поиска коротких замыканий. Я буду использовать устройство собственного изготовления;
• специальные токоизмерительные клещи.

Итак, начнем.

Как я уже говорил выше, проверка цепи начинается с предохранителя. В нашем случае перегорел предохранитель на 25А. Поэтому я вытащил его и подключил свое устройство к розетке. Вы можете увидеть больше об этом в моем видео «Тензодатчик для поиска короткого замыкания».

Отсоедините разъем цепи центрального замка, который спрятан в передней двери, подключите к нему щуп и попробуйте управлять замком (открыть-закрыть). В разъёме 3 провода — чёрный (масса), белый и коричневый (управляющие провода). Включаем белку и подаем на нее импульс — замки щелкнули. То есть теперь они умеют открываться.

Смоделируем ситуацию с закрытой пассажирской дверью. Закройте его и попробуйте управлять замком импульсом на один из проводов разъема. На моем устройстве загораются лампочки, что является признаком короткого замыкания в цепи центрального замка.

Из этого можно сделать вывод, что провода в стыке двери переднего пассажира оборваны и при их замыкании происходит короткое замыкание, в результате чего перестает работать центральный замок. Помните, когда мы разбирали причины выхода из строя центрального замка, я говорил, что место прохода жгута проводов со стороны двери и стойки – самое уязвимое место? Теперь это подтвердилось на практике.

Сняв обшивку передней пассажирской двери и разобрав всю проводку, к моему удивлению, повреждений не обнаружил. Визуально вся проводка цела. Поставили все обратно и продолжили искать короткое замыкание.

Отсоедините разъем, идущий к двери переднего пассажира, и попробуйте снова открыть замок.

Прибор указывает на короткое замыкание. То есть проблема не в этом узле, потому что мы его исключили из схемы. Так что надо поднимать маты и дальше искать место где замыкание.

Далее я подключил свое устройство к разъему блока управления центральным замком. Заодно отсоединил разъемы передних дверей и снял разъем с блока управления центральным замком, чтобы исключить их из цепи.

Желтый и красный провода отвечают за управление работой центрального замка в блоке, которые проходят через все двери. Я подключил свой прибор для поиска короткого замыкания к «+» в месте перегоревшего предохранителя.

При подаче импульса на желтый провод разъема к блоку центрального замка — срабатывают замки задних дверей.

Теперь подаю питание на красный. Устройство сигнализирует о коротком замыкании. Это говорит о том, что красный провод в каком-то месте сидит на земле, то есть его оголенная часть касается кузова автомобиля.

Эти два провода, красный и желтый, проверять не надо, а проверка показывает, что они на земле.