7

Ваз 2106 тормозная система схема: Тормозная система ваз 2106: Ремонт, Неисправности, Прокачка

Содержание

Тормозная система ваз 2106: Ремонт, Неисправности, Прокачка

Автомобиль ваз 2106 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая тормозная система обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая тормозная система затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод. Рабочая тормозная система оснащена двумя контурами, обеспечивающими независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали, которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

Оглавление

Ремонт
Неисправности
Прокачка

Ремонт

Прокачку тормозов ВАЗ 2106 следует начать так: для начала проводят развоздушивание переднего контура, а затем заднего. Частичную прокачку выполняют только по осям автомобиля, но не по колесам. Снятие и установка главного тормозного цилиндра заканчиваются полным удалением воздуха по всем осям.

При выполнении прокачки тормозов рекомендуется работать вдвоем с помощником, так как одному это сделать весьма сложно.

Одновременно нужно будет давить на педаль тормоза и расслаблять штуцеры суппорта. Для развоздушивания передней оси автомобиль приподнимают и снимают колеса. После этого проверяют уровень жидкости в бачке ГТЦ и надевают на воздушный штуцер суппорта резиновую или силиконовую трубочку подходящего диаметра.

Другой ее конец помещают в стеклянную емкость, в которую наливают немного рабочей жидкости с таким расчетом, чтобы конец трубки был в нее погружен. Предварительно нужно слегка расслабить штуцер ключом на 8, если это не удается, то используют жидкость WD для очистки резьбы.

После подготовительных работ следует нажать педаль гидропривода 4-5 раз, затем удержать ее в нажатом состоянии, а в этот момент отпустить штуцер на суппорте. В результате этого произойдет выброс жидкости вместе с воздухом в банку. Впоследствии, при отпущенном штуцере, требуется проводить резкие нажатия на педаль до полного исчезновения пузырьков воздуха из трубочки.

Для гарантии обычно нажимают 2 раза после появления последних пузырьков. Педаль опять удерживают в нажатом состоянии, штуцер закручивают, после этого проводят контрольный нажим и переходят к следующему колесу. После прокачки передней оси приступают к работам на задней.

Манипуляции удобней выполнять на подъемнике или смотровой яме, в этом случае можно обойтись без снятия колеса. Алгоритм работы идентичен процедуре на передней оси. Важно контролировать уровень жидкости в бачке, так как при интенсивной циркуляции возможно попадание воздуха в ГТЦ.

Тогда работу придется повторять сначала. Существует метод прокачки, при котором нажимают на педаль 4-5 раз при закрытом штуцере, а затем выжимают ее и откручивают штуцер. Потом его опять закручивают и нажимают на педаль еще 4-5 раз. Таким образом проводят несколько циклов.

Неисправности

Неравномерное торможение колес. В большинстве случаев данная проблема не вызвана неисправностями тормозной системы.

Проверьте работу задних и передних амортизаторов. Если не работает какой-либо амортизатор, то это приведет к более слабому сцеплению с дорогой данного колеса и как следствие неравномерное торможение автомобиля.

Проверьте угол развала колес. Он так же влияет на равномерность торможения.

Проверьте давление в шинах. Оно должно быть одинаковым для передней пары и задней пары колес.

Занижено или наоборот увеличено схождение передних колес.

После торможения, не растормаживается одно колесо.

Возможно была неправильная установка задних тормозных колодок, в результате чего полностью отсутствует зазор между накладками колодок и тормозным барабаном.

Ослабла стяжная пружина задних тормозных колодок или она поломалась.

Попадание грязи на рабочую поверхность тормозных поршней, образовались царапины из-за которых происходит заедание поршней в цилиндрах.

В результате ослабления крепления суппорта к кронштейну, нарушилось его положение относительно тормозного диска.

При работающем двигателе происходит самопроизвольное торможение.

Самопроизвольное торможение, как правило бывает если вакуумный усилитель начинает подсасывать воздух. Подсос может быть между корпусом клапана и защитным колпачком. Так же возможно при сборке был допущен перекос уплотнителя или его полный износ.

Если недостаточная эффективность торможения.

Если вы установили новые тормозные колодки, то возможно они еще не приработались.

Износ или повреждение главного тормозного цилиндра.

Загрязнение тормозных колодок маслом или бензином.

В результате коррозии или попадания грязи, заклинивают тормозные поршня.

Износ тормозных колодок передних или задних, а может и всех вместе.

Прокачка

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать на автомобиле ваз 2106 тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником.

1. Убедитесь, что тормозной бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.

2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. 3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости.

4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.

5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не «провалится», а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру прокачки тормозов повторяйте до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

6. Повторите предыдущую операцию для остальных тормозных механизмов. В механизмах передних колес установлены по два штуцера на каждом рабочем цилиндре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Учтите, что на автомобиле ваз 2106 применен раздельный (двухконтурный) тормозной привод, отдельно к передним и задним колесам, т.е. если вы прокачали тормоз заднего правого колеса, то после этого прокачивайте тормоз заднего левого.

При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

ВАЗ 2106 | Тормозная система

6.1. Особенности устройства

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Схема гидропривода тормозов
1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – трубопровод контура «левый передний–правый задний тормоза»;
3 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»;
5 – бачок главного цилиндра;
6 – вакуумный усилитель;
7 – тормозной механизм заднего колеса;
8 – упругий рычаг привода регулятора давления;
9 – регулятор давления;
10 – рычаг привода регулятора давления;
11 – педаль тормоза;
А – гибкий шланг переднего тормоза;
В – гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Вакуумный усилитель

1 – корпус вакуумного усилителя;
2 – чашка корпуса усилителя;
3 – шток;
4 – регулировочный болт;
5 – уплотнитель штока;
6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
7 – возвратная пружина диафрагмы;
8 – шпилька усилителя;
9 – фланец крепления наконечника;
10 – клапан;
11 – наконечник шланга;
12 – диафрагма;
13 – крышка корпуса усилителя;
14 – уплотнительный чехол;
15 – поршень;
16 – защитный чехол корпуса клапана;
17 – воздушный фильтр;
18 – толкатель;
19 – возвратная пружина толкателя;
20 – пружина клапана;
21 – клапан;
22 – втулка корпуса клапана;
23 – буфер штока;
24 – корпус клапана;
А – вакуумная камера;
В – атмосферная камера;
С, D – каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника
11 и шланг.

Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму

12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Привод регулятора давления

1 – регулятор давления;
2, 16 – болты крепления регулятора давления;
3 – кронштейн рычага привода регулятора давления;
4 – штифт;
5 – рычаг привода регулятора давления;
6 – ось рычага привода регулятора давления;
7 – пружина рычага;
8 – кронштейн кузова;		 9 – кронштейн крепления регулятора давления;
10 – упругий рычаг привода регулятора давления;
11 – серьга;
12 – скоба серьги;
13 – шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – палец кронштейна;
А, В, С – отверстия

Регулятор давления
1 – корпус регулятора давления;
2 – поршень;
3 – защитный колпачок;
4, 8 – стопорные кольца;
5 – втулка поршня;
6 – пружина поршня;
7 – втулка корпуса;
9, 22 – опорные шайбы;
10 – уплотнительные кольца толкателя;
11 – опорная тарелка;
12 – пружина втулки толкателя;
13 – кольцо уплотнительное седла клапана;
14 – седло клапана;		 15 – уплотнительная прокладка;
16 – пробка;
17 – пружина клапана;
18 – клапан;
19 – втулка толкателя;
20 – толкатель;
21 – уплотнитель головки поршня;
23 – уплотнитель штока поршня;
24 – заглушка;
А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;
В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов;
К, М, Н – зазоры

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. Привод регулятора давления) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. подраздел 6.4.2).

В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. Регулятор давления) соединяются с главным цилиндром, В – с левым, а С – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. Регулятор давления) поджат рычагом 5 (см. рис. Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. Регулятор давления), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. Регулятор давления) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Главный цилиндр с бачком

1 – корпус главного цилиндра;
2 – уплотнительное кольцо низкого давления;
3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»;
4 – распорное кольцо;
5 – уплотнительное кольцо высокого давления;
6 – прижимная пружина уплотнительного кольца;
7 – тарелка пружины;
8 – возвратная пружина поршня;
9 – шайба;
10 – стопорный винт;
11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»;
12 – соединительная втулка;
13 – бачок;
14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости;
А – зазор


Главный цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

Тормозной механизм переднего колеса

1 – тормозной диск;
2 – направляющая колодок;
3 – суппорт;
4 – тормозные колодки;
5 – цилиндр;
6 – поршень;
7 – сигнализатор износа колодок;
8 – уплотнительное кольцо;
9 – защитный чехол направляющего пальца;
10 – направляющий палец;
11 – защитный кожух


Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя имеет сигнализатор 7 износа накладок.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

Тормозной механизм заднего колеса

1 – гайка крепления ступицы;
2 – ступица колеса;
3 – нижняя стяжная пружина колодок;
4 – тормозная колодка;
5 – направляющая пружина;
6 – колесный цилиндр;
7 – верхняя стяжная пружина;
8 – разжимная планка;
9 – палец рычага привода стояночного тормоза;
10 – рычаг привода стояночного тормоза;
11 – щит тормозного механизма


Колесный цилиндр
1 – упор колодки;
2 – защитный колпачок;
3 – корпус цилиндра;
4 – поршень;
5 – уплотнитель;
6 – опорная тарелка; 		7 – пружина;
8 – сухари;
9 – упорное кольцо;
10 – упорный винт;
11 – штуцер;
А – прорезь на упорном кольце

Тормозной механизм заднего колеса (рис. Тормозной механизм заднего колеса) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. Колесный цилиндр), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. Колесный цилиндр) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Привод стояночной тормозной системы

1 – кнопка фиксации рычага;
2 – рычаг привода стояночного тормоза;
3 – защитный чехол;
4 – тяга;
5 – уравнитель троса;		 6 – регулировочная гайка;
7 – контргайка;
8 – трос;
9 – оболочка троса

Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости

1 – защитный колпачок;
2 – корпус датчика;
3 – основание датчика;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – зажимное кольцо;
6 – отражатель;
7 – толкатель;
8 – втулка;
9 – поплавок;
10 – неподвижные контакты;
11 – подвижный контакт


Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 и основание 3 с отражателем 6 поджимаются зажимным кольцом 5 к торцу горловины бачка.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика – неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1.

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Тормозная система

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
  3. Тормозная система

Описание конструкции

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами – рабочей и стояночной. Рабочая имеет гидравлический привод и обеспечивает торможение автомобиля во время движения, вторая, как правило, используется во время стоянки и имеет механический привод.

Рабочая тормозная система состоит из двух раздельных контуров привода передних и задних тормозных механизмов. При выходе из строя одного из контуров второй позволяет, хотя и с меньшей эффективностью, затормозить автомобиль. Оба контура работают независимо друг от друга.

Рабочая система включает педальный узел, главный тормозной цилиндр с бачком и вакуумным усилителем, регулятор давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Тормозные механизмы передних колес – дисковые. Основные элементы каждого из механизмов – , суппорт с двумя рабочими цилиндрами и две тормозные колодки.

Тормозные механизмы задних колес – барабанные с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Основной элемент механизма автоматической регулировки – стальные пружинные разрезные кольца. Они вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндров кольца могут «закиснуть» и поршни потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае заменяем.

Главный тормозной цилиндр двухполостной, имеет два поршня, крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Полости главного цилиндра соединены шлангами с питающим бачком. В крышке бачка установлен датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.

В гидропривод тормозов задних колес последовательно включен регулятор давления, снижающий давление в гидроприводе при уменьшении нагрузки на задний мост. Это предотвращает блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на тормозные механизмы задних колес. Он состоит из рычага, переднего троса, уравнителя, заднего троса и рычага ручного привода колодок. Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 25%.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


1. Общие сведения
1.0 Общие сведения 1.1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей
2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя 4.1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач
9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача
10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост
11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12.8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15.8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения
16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции
18.0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения
20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

Схема тормозной системы ВАЗ 2107 – ее устройство, принцип работы и неисправности

Содержание статьи:

Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем цикл статье об устройстве автомобиля. Сегодня очередь дошла до тормозов – система, отвечающая за безопасное движение автотранспорта. Для простоты понимания, ее устройства рассмотрим на примере тормозной системы ВАЗ 2107.

Почему для примера взяли именно ее? – Потому что, на Жигулях классического семейства установлена самая простая схема, которая может быть в современных автомобиля. Здесь нет никаких электронных помощников, ни антиблокировочной системы и разнообразных датчиков, только водитель, педаль и тормозные механизмы. А принцип работы тормозов во всех авто одинаковый, поэтому будем двигаться от простого к сложному.

Рассмотрим устройство, схему и принцип работы всей тормозной системы и каждого ее узла в отдельности. По традиции урок «приправив» познавательными видеороликами и скриншотами с подробными объяснениями. Начнем с азов, как вообще работает тормозная система автомобиля.

Ликбез, как работают тормоза в авто (простой пример)

Различают пневматические тормоза и гидравлические. В легковых авто используют гидравлическую систему. Именно о ней поговорим.

На оси автомобиля находятся подшипники, на которых насажена ступица колеса, к которой болтами или гайками прикручивается колесо. Чтобы колесо могло замедляться, должен быть тормозной элемент, который жестко соединен с ним. Этим элементов является тормозной диск, который присоединен к ступице колеса. При вращении колеса он также крутится со ступицей.

Чтобы его остановить, применяют тормозные колодки с фрикционными накладками, которые зажимают его между собой. Чем сильнее они прижмутся к диску, тем сильнее между ними сила трения, которая быстрее замедляет диск, а значит колесо, вплоть до полной остановки.

Колодки прижимают поршни, расположенные в тормозных цилиндрах. На одно колесо две цилиндра. Они находятся по бокам диска и сжимают его, как в тисках зажимают заготовку. Цилиндры расположены на суппорте. Он крепится к оси автомобиля, поворотному кулаку.

Для перемещения поршней в цилиндрах используется жидкость, которая передает усилие от педали тормоза к ним. Поэтому в систему добавлены тормозные трубки, по которым «течет» жидкость и главный цилиндр с поршнями, сжимающий ее.

Принцип работы тормозной системы

  1. Жмем на педаль тормоза
  2. Она закреплена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра (ГТЦ)
  3. Усилие от педали через шток передается на поршень, который сжимает тормозную жидкость, находящуюся в трубках и цилиндрах
  4. Энергия сжатия передается на рабочие цилиндры, которые перемещают поршни вместе с тормозными колодками к диску. Он начинает притормаживать.

Чем сильнее нажмем на педаль, тем сильнее сожмется тормозная жидкость и тем большее энергии передастся колодкам, а значит, быстрее будет тормозить автомобиль, вплоть до полной остановки.

Принцип работы прекрасно продемонстрирован в видеоролике ниже:

Схема тормозной системы ВАЗ 2107

В вазовских моделях классического исполнения 2101-2107 используется двухконтурная система тормозов. Первый контур отвечает за торможение передних колес, второй – за задних. Они не связаны друг с другом. Это нужно для обеспечения безопасности движения. В случае, если откажет первый контур, то остановится вам поможет второй или наоборот.

Устройство и основные компоненты системы

  • Главный тормозной цилиндр
  • Бачок запаса тормозной жидкости
  • Вакуумный усилитель тормозов
  • Шланги и трубки
  • Передние тормозные механизмы: суппорт, цилиндры, колодки, диск
  • Задний механизм: рабочий цилиндр, барабан, колодки
  • Ручной (стояночный) тормоз: рычаг в салоне, тросы, рычаг привода колодок в задних барабанах

Рассмотрим каждый элемент подробно.

Главный тормозной цилиндр

Он отвечает за передачу усилия нажатия педали к тормозным механизмам колес. Состоит из:

  • Цилиндра, который мысленно можно разделить на две части
  • Поршней, по одному на каждую часть. Уплотнительных манжет на них, чтобы среда, которую нужно сжать, не перетекала по поршню
  • Пружин, возвращающие поршни в исходное положение и передающие силу нажатия от одного к другому поршню
  • Пыльник, защищающий полость цилиндра от попадания грязи и вытекания из него тормозной жидкости (в случае повреждения манжет)

На корпусе есть пять штуцеров. Три из них соединены трубками с тормозами колес, два – с бочонком запаса тормозной жидкости. Вы можете спросить: «Почему контура два, а штуцеров три»? Два штуцера, они расположены рядом друг с другом, нужны для подачи жидкости на первый контур передних колес, по одной трубки на каждое колесо. На второй контур, на заднюю ось, идет одна, которая разделяется тройником на два задних тормозных механизма.

Принцип работы

  1. Водитель жмет на педаль тормоза.
  2. Через рычаг, диафрагму вакуумного усилителя, сила нажатия передается на поршни главного тормозного цилиндра.
  3. Первым в работу вступает поршень, расположенный в первой части цилиндра. Он сжимаем жидкость, повышается давление в первом контуре, то есть, в системе передних тормозных механизмов
  4. Это давление выталкивает передние тормозные цилиндры, которые прижимают колодки к тормозному диску. Начинается процесс торможения
  5. По мере утапливания педали, сила нажатия первого поршня увеличивается. Она передавливает пружину, находящуюся между первым поршнем и вторым. Сила нажатия передается второму, который начинает перемещаться и сжимать тормозную жидкость в цилиндре.
  6. Повышается давление во втором контуре. Оно передается на задние тормозные механизмы
  7. Поршни рабочих цилиндров, которые находятся в барабанах задних колес, выталкиваются этим давлением и разводят задние колодки. Они прижимаются к барабану и в работу замедления вступают задние колеса.

Отпустив педаль тормоза, вся конструкция возвращается в исходное положение. Поршни главного цилиндра отходят на исходную позицию, давление в контурах уменьшается. Поршни рабочих цилиндров утапливаются во внутрь, освобождая колодки и тормозные диски.

В каждую камеру главного цилиндра подводится шланга с бочонка запаса жидкости. Это нужно для восполнения потерь в системе, если где-то есть утечки. Поэтому нужно постоянно контролировать уровень в бочке. Для этих целей в нем установлен поплавок, опускаясь ниже определенного уровня, замыкает электрические контакты и на приборной панели загорается сигнальная лампа о низком уровне тормозной жидкости.

Видео демонстрация принципа работы главного тормозного цилиндра Ваз 2107:

Неисправности

Основная проблема – выработка во внутренних стенках цилиндра и износ уплотнительных манжет. Вследствие этого, тормозная жидкость не сжимается с достаточным усилием, чтобы полностью передать силу нажатия педали на механизмы колес. Водитель чувствует, что педаль стала вялой. Чтобы сильнее затормозить, нужно глубже придавить педальку. При сильном износе она может провалиться полностью в пол и тогда тормоза пропадут вообще.

Реже всего ломаются внутренние пружины. На моей практике подобных случаев еще не было.

Пересыхают и лопаются уплотнительные кольца штуцеров. В этом случае неисправность можно увидеть визуально – весь главный тормозной цилиндр будет мокрый, тормоза потеряют «хватку». Часть давления будет выходить наружу, а не тормозные механизмы.

Такая же участь может постичь пыльник. Корпус вакуумного усилителя будет мокрый, но эффективность сильно не снизиться. Поэтому только визуальный осмотр и снижающийся уровень в бачке укажет на неполадки.

Вакуумный усилитель тормозов

Это устройство, помогает тормозить, то есть, водителю легче нажимать на педаль тормоза. Чтоб это понять, просто сравните, с какой силой нужно продавить педаль тормоза до конца на заведенном двигателе и заглушенном. Когда нажимать легче? Правильно, когда мотор работает. Как это получается? – Для понимания процесса, рассмотрим конструкцию и принцип работы вакуумного усилителя в следующих статьях, чтобы не растягивать этот урок до бесконечности.

Передние тормоза

На Ваз 2106-2107 и всех классических моделей Жигули, на передней оси расположены дисковые тормоза. Их считают более эффективными, чем барабанные. Если вспомнить конструкцию главного тормозного цилиндра, то первый контур, отвечающий за торможение передом автомобиля, расположен ближе к штоку педального узла, а значит, он первый срабатывает. Это сделано в угоду безопасности, чтобы задние колеса не пошли юзом при разгруженной корме машины.

Читайте также: Скрипят тормоза при торможении на машине – разбор основных причин скрипа и советы как его устранить

Конструкция

  1. Суппорт. Крепится к поворотному кулаку передних колес
  2. Двух цилиндров
  3. Тормозных колодок
  4. Тормозного диска, закрепленного на ступице колеса.

Как работают

При нажатии на тормоз срабатывает поршень в первой камере главного цилиндра. Энергия сжатия жидкости передается по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту, по бокам которого находятся цилиндры. В них тормозная жидкость начинает выдавливать поршни наружу, которые прижимают колодки к диску. При соприкосновении, в результате трения, диск начинает замедляться вместе с колесом. Чем сильнее жмем на педаль, тем сильнее выдавливаются поршни из корпусов цилиндров – сильнее торможение.

Водитель отпускает педаль тормоза, поршень ГТЦ возвращается в исходное положение. Давление в магистралях снижается до 0 и поршни утапливаются во внутрь цилиндров, освобождая диск от «плена» колодок. Система возвращается в исходное состояние и колеса свободно крутятся.

Неисправности и их признаки

Не герметичность тормозных трубопроводов и шланг. Определятся визуальным осмотром от главного цилиндра до суппортов. Утечку можно определить по потекам, помокрению трубок и мест их соединения. Часто от износа трескаются шланги, из которых вытекает «тормозуха». Достаточно посмотреть на нее, если на поверхности есть следи растрескивания, то обязательно заменить тормозной шланг.

Заклинивание и разрыв пыльников тормозных цилиндров. В первом случае признаки можно выявить при диагностике передних тормозных цилиндров. Во втором – потеря эффективности торможения. «Мягкая» педаль тормоза и визуальный осмотр суппортов. Если на них будут потеки – течет цилиндр. Для определения какой, нужно снимать суппорт со ступицы, и определяться какой из них.

Рекомендация. В случае заклинивания можно расходить поршень, но желательно заменить тормозной цилиндр. Рано или поздно этим придется заняться, если он один раз заклинил, то где гарантия, что это не случится повторно, но уже на трассе в поле? В случае разрыва пыльника можно использовать ремкомплект. Но, зная качество современных запасных частей, особенно «расходников», желательно не заморачиваться с его ремонтом, лучше поставить новый, проверенного производителя.

Скрип при торможении из передней части авто, потеря эффективности передних тормозов. Если ранее перечисленные способы диагностики не показали неисправность, то возможно стоит проверить колодки. Толщина фрикционной накладки на них недолжна быт менее 1,5 см. Бывают случаи, что эти накладки разваливаются на части или изнашиваются в «ноль». В таком случае их нужно менять.

Рекомендация. Менять тормозные колодки на ваз, как и на любой другой машине нужно только парой. Таким образом, они равномерно будут притираться и изнашиваться.

Писк передних тормозов может быть вызван большим износом тормозного диска. Визуально определяемся, если есть глубокие борозды на его поверхности или глубокая выработка – меняем его.

Задние тормозные механизмы

На Жигулях классического семейства 2107 и других, используется барабанная система тормозов. Потому что ее установка объясняется экономией и снижением общей стоимости машины. Тем более, ВАЗ прошлых лет не обладал большими скоростями, поэтому ставить задние дисковые тормоза было не целесообразно, хотя их эффективность выше.

Конструкция

  1. Барабан. Он состоит из двух частей: первая крепится на оси (неподвижная), вторая – на ступице, вращается вместе с колесом
  2. Тормозные колодки
  3. Рабочий тормозной цилиндр
  4. Стяжные пружины
  5. Распорная пластина
  6. Рычаг стояночного тормоза

Принцип работы

Чтобы активировать полноценно задние тормоза, водителю нужно сильнее придавить на педаль. В этом случае начинает работать второй поршень ГТЦ и активируется другой тормозной контур, отвечающий за передачу усилия к тормозным механизмам задних колес.

Давление в рабочем цилиндре (он здесь один) раздвигает поршни, которые находятся по бокам. Они упираются в тормозные колодки, разводя в сторону их верхнюю часть. Колодки усажены на опорные стойки. Они могут проворачиваться на них и двигаться влево или вправо. То есть, верхняя часть разводится в сторону, нижняя, проворачиваясь на них, пытается свестись. Но, нижними краями колодки упираются в заклепки, сила поршней перемещает их на опорных стойках в сторону крышки барабана, и они равномерно прилегают всей своей поверхностью к подвижной части барабана, которая соединена с колесом и под действием силы трения происходит замедление задней оси.

Отпустив педаль, снижается давление в тормозной магистрали и цилиндре. Поршни возвращаются в исходные положения (утапливаются во внутрь), а колодки, под действием возвратных пружин сходятся, отодвигаясь от крышки барабана. Эти пружины не позволяют самопроизвольно двигаться колодкам, притормаживая ступицу.

Видео как работают задние тормоза на «семерке»:

Неисправности

«Болячки» такие же, как у передней тормозной системы. Из-за особенностей конструкции, к ним добавляются новые.

  1. Облом или растяжение прижимных пружин. В этом случае задняя ось самопроизвольно начнет подтормаживать
  2. Трещины, сколы внутренней части барабана. На ней может скапливать грязь, образовываться ржавчина, которая может заклинить колеса, хотя колодки будут сведены, так как между ними и крышкой барабана миниатюрный зазор

Ручной (стояночный) тормоз

Его название говорит само за себя. Он нужен для предотвращения скатывания автомобиля во время стоянки.

Конструкция

  1. Рукоятка или педаль в салоне автомобиля
  2. Тросы с регулировочным элементом
  3. Рычаг, который находится в корпусе заднего тормозного элемента, соединенный тросами с салонным рычагом
  4. Распорная планка колодок

Как он работает

При «натягивании» рукоятки в салоне, постановки авто на стоянку, через тросовую связь перемещается рычаг внутри барабана. Он соединен с одной из колодок подвижной осью (вокруг ее он может проворачиваться). Распорная планка упирается одной стороной в рычаг «ручника», второй в противоположную колодку. Рычаг имеет специальную форму, которая при его движении заставляет сдвигаться противоположную колодку в сторону тормозного барабана. Колодка упирается в крышку барабана, блокируя колесо.

Чтобы авто самопроизвольно не снялось со стояночного тормоза, рукоятка оборудована системой блокировки, которая срабатывает при ее поднятии вверх. В случае ножного варианта – при нажатии ногой на педаль. Чтобы разблокировать рукоять, нужно на ней нажать кнопку и ее можно свободно опустить вниз. При этом рычаг в барабане вернется в исходное положение, освободив колодки, которые сомкнутся под действием возвратных пружин.

Наглядное видео принципа работы стояночного тормоза и рабочего цилиндра на Жигулях:

«Колдун» или регулятор тормозных усилий

Он предназначен для регулировки силы срабатывания задней тормозной системы Ваз. Это нужно для того, чтобы в случае экстренного торможения с разгруженной задней осью, корма автомобиля не «пошла» юзом. Считается, если задний мост сильно загружен, то эффективность задних тормозов будет выше, за счет более сильного прижатия колес к поверхности. Значит вероятность заноса ниже, а торможение лучше.

Именно из-за того, что не всегда понятно как он регулирует усилия, передаваемые тормозам, его прозвали в народе «колдуном». Подробно рассмотрим принцип его работы, из чего он состоит и как его настраивать в следующих уроках, не забывайте подписаться.

Заключение

Как видите, в тормозной системе Ваз 2107 и других классических моделей ничего нет сложного. Принцип ее работы схож с автомобилями других производителей, за исключением использования ABS. Хочется заострить внимание читателей, что нужно ответственно относиться к тормозам и чаще проверять все компоненты системы на их работоспособность. От этого зависит жизнь и здоровье не только вас и ваших пассажиров, но и других участников движения.

Если обзор стал полезным для вас, то ставьте лайки, делитесь с друзьями. Если обнаружили неточности в тексте – пишите об этом в комментариях. Всем удачи!!!

Эволюция советских тормозов: от механики – к «вентилям»

Начало: механика в чистом виде

В довоенный период немногочисленные советские автомобили серийного производства, к которым относились модели ГАЗ-А и ГАЗ М-1, оснащались механическими тормозами с тросовым приводом. Более того, такой же тип тормозной системы в то время устанавливался и на грузовики – например, на «полуторку» ГАЗ-АА. Конечно, по эффективности такая «чистая механика» уступала современной гидравлике и требовала от водителя немалой силы, с которой следовало нажимать на педаль тормоза для ощутимого замедления. Вдобавок проложенные под углом тросы нередко теряли подвижность, что приводило к потере работоспособности передних тормозов.

Именно поэтому уже в конце тридцатых годов конструкторы решили оснастить «эмку» более совершенной тормозной системой с гидравлическим приводом, о чём сообщалось в десятом номере журнала «Техника молодёжи» за 1937 год: «Автомобиль «М-1» ожидает коренная модернизация. В будущем году он будет иметь ещё более мощный шестицилиндровый двигатель, гидравлические тормоза, более изящный и удобный кузов».

Но – не получилось: по ряду причин первым советским автомобилем с гидравлическими тормозами стала Победа, ГАЗ М-20.

Пятидесятые-шестидесятые: гидравлика+барабаны

По сравнению с механическими тормоза с гидроприводом были гораздо эффективнее, да и нажимать на педаль требовалось уже не так сильно, несмотря на отсутствие усилителя в приводе тормозов. Однако у «гидравлики» обнаружились и свои особенности, которые многие считают недостатками. Во-первых, при потере герметичности практически любого узла или соединения система могла полностью отказать, поскольку её общий контур тут же «завоздушивался». Во-вторых, она требовала регулярного обслуживания – замены жидкости и колодок, а также регулировки зазора между колодками и барабанами.

Тем не менее, альтернативы такой конструкции на советских автомобилях пятидесятых-шестидесятых годов не было. Барабанные тормоза на всех колёсах и гидравлический одноконтурный привод стали своеобразным стандартом, который находился в балансе с динамическими возможностями «двадцать первых» Волг и «четыреста седьмых» Москвичей. Разумеется, появившиеся в эпоху «хрущевской оттепели» запорожские машины также оснащались такими же тормозами.

Тормоза ГАЗ М-21 – классика жанра пятидесятых годов

И если при гражданской эксплуатации эффективности барабанов советским автомобилистам вполне хватало, то во время супермарафонов «Лондон-Сидней» и «Лондон-Мехико» гонщики на Москвичах моделей 408 и 412 остро ощутили отсутствие запаса прочности. Передние цилиндры регулярно выходили из строя, барабаны перегревались, педаль «уходила в пол»… Недаром ведь на большинстве спортивных автомобилей в мире к тому времени перешли на принципиально другую конструкцию тормозов, где колодки зажимали диск снаружи, а не «подпирали» барабан изнутри.

Семидесятые: два контура, передние дисковые тормоза и усилитель

В СССР «дискачи» появились только на «бывшем итальянце» — ВАЗ-2101, в который после ряда доработок при русификации превратился Европейский Автомобиль 1967 года – Fiat 124. Причем Фиат, в отличие от первенца Волжского автозавода, оснащался новомодными дисковыми тормозами не только на передних, но и на задних колёсах! То есть, не считая отсутствия вакуумного усилителя, по конструкции двухконтурной тормозной системы итальянская малолитражка ничуть не уступала даже куда более дорогим и мощным европейским автомобилям того времени.

Fiat 124 оснащался дисковыми тормозами на всех колёсах, что хорошо заметно на «рентгеновском» рисунке праворульной модификации для рынка Великобритании

Дисковые тормоза были и сложнее и проще одновременно, как бы парадоксально это ни звучало. Такая система была более компактной и эффективной, но требовала применения более качественных материалов и точных технологий.

Однако при упомянутой «русификации» советские конструкторы приняли решение отказаться от дисковых задних тормозов в пользу традиционных барабанов. Впоследствии многие автомобилисты посчитали подобный ход ошибкой, ведь со временем в мире многие производители пришли к схеме «диски на всех колёсах». Однако у наших инженеров в конце шестидесятых годов был веский повод для «возврата к задним барабанам» — как показали испытания, в условиях отечественных реалий задние тормоза быстро забрызгивались жидкой грязью и даже забивались чернозёмом, из-за чего колодки приходили в негодность уже через несколько сотен километров!

На фото из технического отчета по испытаниям FIAT 124 видно, во что превращались задние тормоза итальянской машины за несколько сотен километров пробега

Тем не менее, итальянские конструкторы не сдавались – фирма-производитель тормозов Bendix выдавала все новые и новые варианты. Однако и последующие сравнительные испытания показали, что ресурс таких задних тормозов в наших условиях ниже, чем у барабанов.

Именно поэтому на задней оси «копейки» и появились более неприхотливые барабанные тормоза. Конечно, по эффективности они несколько уступали дисковым, но основная нагрузка ложилась на передние тормоза, которые вполне справлялись с поставленной задачей. Единственное, что требовалось от владельца автомобиля – контролировать зазор между колодками и барабанами, «подводя» их друг к другу время от времени (по мере износа накладок).

Существенное отличие «копейки» от итальянского исходника – задние барабанные тормоза вместо дисковых

Бытует мнение, что даже в исправном виде передние барабанные тормоза Москвичей и Волг заметно уступали жигулевским по эффективности. Но такая точка зрения справедлива лишь отчасти и только при постоянной эксплуатации автомобиля на высоких скоростях.

Впоследствии барабанные задние тормоза можно было встретить и на иномарках, что подтверждало правомерность принятого на ВАЗе решения. Для городской малолитражки, а не спортивного автомобиля, эффективности задних барабанных тормозов вполне хватало. Вдобавок это избавляло конструкторов от необходимости изобретать еще один «дополнительный» тормоз – стояночный. Ведь при классической барабанной конструкции привод «ручника» посредством тросов воздействовал прямо на колодки рабочего тормоза.

Второй седан ВАЗа под индексом 2103 отличался еще одной «инновацией» в тормозной системе – вакуумным усилителем, благодаря чему по сравнению с «копейкой» педаль тормоза стала гораздо «легче».

На фото: вакуумный усилитель ВАЗ-2103 1973 года выпуска

В ходе доводочных испытаний новой модели инженеры ВАЗа столкнулись с неожиданной проблемой — «вакуумник» оказался… слишком эффективным, из-за чего при торможении колёса ВАЗ-2103 блокировались неожиданно для водителя даже на сухой дороге! Впоследствии по соображениям безопасности характеристики усилителя несколько изменили, сделав педаль не столь «чувствительной».

Не считая «копейки» и её модификаций, все Жигули оснащались вакуумным усилителем в приводе тормозов

Вдобавок следующие вазовские модели получили еще одно приятное нововведение – автоматический подвод тормозных колодок к задним барабанам, что избавляло от необходимости контроля и регулировки зазора. Ведь не секрет, что многие владельцы «копеек» пренебрегали этой регламентной процедурой, вследствие чего тормоза работали недостаточно хорошо. И как раз по этой причине многие ошибочно считали, что задние барабаны ВАЗ-2101 не слишком эффективны…

Принципиально конструкция тормозной системы заднеприводных ВАЗов не менялась с середины семидесятых

Уже в конце шестидесятых годов Минавтопром СССР без особой огласки начинает сотрудничать с британской компанией Girling – мировым лидером по разработке и производству дисковых тормозов, и приобретает у англичан ряд лицензий. Зачем это понадобилось, когда в Тольятти как раз запускали в производство «копейку» с передними дисковыми тормозами? Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности: кроме малолитражек, в более эффективных «дискачах» нуждались и будущие представительские седаны – например, ГАЗ или ЗИЛ. Именно «под них» иностранная компания и получила заказ на инжиниринг.

Компания Girling являлась ведущим разработчиком и поставщиком дисковых тормозов для десятков автопроизводителей – включая такие марки как Aston Martin, Lotus и Maserati

К середине семидесятых годов тормоза Москвичей наконец сравнялись по эффективности с «жигулевскими». Ведь на появившемся в 1976 году АЗЛК-2140 установили передние дисковые тормоза, а привод стал двухконтурным. Не обошлись московские конструкторы и без вакуумного тандемного усилителя (разработка Girling) и системы контроля за уровнем тормозной жидкости.

А вот Волги и Запорожцы по-прежнему оснащались архаичными барабанными механизмами на всех колёсах, из-за чего субъективно тормоза «двадцать четвёрки» и «запчиков» ощущались как более тяжелые и менее эффективные, чем у Жигулей и «сорокового» Москвича. Впрочем, в обычных условиях эксплуатации и такие тормоза вполне справлялись с возложенной на них задачей, благо ни Запорожцы, ни даже Волги не могли похвастать динамикой суперкара. Справедливости ради отметим, что благодаря наличию гидровакуумного усилителя в приводе тормозов ГАЗ-24 в штатных режимах проблем с замедлением горьковская машина не имела. Зато вместо не слишком надежного трансмиссионного стояночного тормоза «двадцать четвёрка» получила «ручник» более традиционной конструкции, который воздействовал на задние колёса. Кроме того, гидроприводы сцепления и тормозной системы на ГАЗ-24 получили раздельные бачки.

Все серийные Запорожцы оснащались передними и задними барабанными тормозами

Восьмидесятые: плавающая скоба и «вентиля»

Первый переднеприводный автомобиль ВАЗ получил множество прогрессивных для своего времени решений, среди которых были и передние дисковые тормоза с плавающей скобой, из-за чего суппорт «переехал вперёд». Впрочем, такая конструкция еще раньше «засветилась» на ВАЗ-2121, причем передние суппорты имели три поршня, подключенные к обоим рабочим контурам.

Под «дилерскими» легкосплавными дисками этой Lada Niva хорошо просматриваются серийные дисковые передние тормоза, которыми оснащались все автомобили модели ВАЗ-2121 с самого начала выпуска

На конструкцию передних тормозов и вакуумного усилителя «восьмерки» была приобретена соответствующая лицензия у английской фирмы Lucas.

Кроме того, для повышения эффективности тормозной системы «восьмерки» советские конструкторы увеличили диаметр главного тормозного цилиндра, а также впервые разделили контуры тормозной системы по диагонали, благодаря чему даже при отказе одного из контуров сохранялась работоспособность тормозов как на передней, так и на задней оси.

Работая над новой моделью Волги, горьковские конструкторы много внимания уделили тормозам. Именно поэтому по конструкции тормозная система ГАЗ-3102 кардинально отличалась от прежней. Во-первых, в приводе вместо гидровакуумного усилителя появился более простой и эффективный – вакуумный (опять же разработки Girling). Он позволял сохранить работоспособность тормозов даже при частичной потере герметичности.

Во-вторых, впервые на советском автомобиле такого класса появились дисковые передние тормоза. Конечно, они не были принципиальным техническим новшеством, но не будем забывать, что все прежние Волги довольствовались 11-дюймовыми барабанами на всех колёсах.

При работе над тормозами для новой Волги пригодились наработки и опыт по Чайке второго поколения, получившей обозначение ГАЗ-14. Именно здесь была впервые реализована «гирлинговская» разработка с центральным тандемным усилителем и отдельными усилителями для каждого из двух контуров. Кроме того, мелкосерийная Чайка первой из советских машин получила еще одну техническую новацию – вентилируемые тормозные диски спереди. К слову, представительский ЗИЛ-4104, также появившийся в конце семидесятых годов, оснащался дисковыми «вентилями» не только спереди, но и сзади!

Чайка ГАЗ-14 получила передние дисковые тормоза. Причем не простые, а вентилируемые!Несмотря на внешнюю консервативность, и у «ноль второй», и у Чайки были довольно современные по конструкции тормоза

Изначально конструкция передних дисковых тормозов «ноль второй» Волги была разработана всё той же фирмой Girling еще для Москвича, причем она заметно отличалась от «жигулёвской». Ведь её суппорты были четырехпоршневыми, а контур малых поршней был объединён с задними тормозами (!), благодаря чему система оставалась работоспособной при потере герметичности любого из контуров. Тормоза подобной конструкции применялись на спортивных моделях Jaguar и обеспечивали высокую эффективность торможения практически с любой скорости.

При этом на ранних версиях новой Волги конструкторы попробовали применить детали передних дисковых тормозов от АЗЛК-2140, но они оказались слишком недолговечными для более тяжелой машины.

Много хлопот доставили сами тормозные диски. Поставщик из города Кинешма не сразу смог обеспечить требуемое качество пары «ступица-диск», что вынудило заводчан оснащать некоторые «ноль вторые» первых двух лет выпуска барабанными тормозами. Вдобавок оказалось, что невентилируемые тормозные диски на не самой лёгкой машине при торможении с высоких скоростей быстро перегревались, из-за чего эффективность замедления резко снижалась. Поэтому с 1984 года на новую модель стали устанавливать вентилируемые тормозные диски и более эффективный главный цилиндр. Кроме того, в дальнейшем была изменена схема подключения тормозных магистралей.

В первые годы служебные Волги новой модели нередко попадали в ДТП вследствие непонятного отказа тормозов. Длительное расследование привело к неожиданному выводу: причиной выхода из строя тормозной системы являлась… жидкость БСК, которую вопреки строгим предписаниям Горьковского завода в некоторых гаражных хозяйствах СССР заливали в гидропривод «ноль второй», что называется, по старой привычке. Хотя новая конструкция допускала исключительно использование «жигулёвской» тормозной жидкости типа «Нева», которая закипала при гораздо более высокой температуре.

Другие советские автомобили восьмидесятых годов (Таврия, Ода, Ока) по схеме и компоновке тормозной системы были достаточно типичны – два раздельных контура, передние невентилируемые дисковые тормоза и барабаны сзади. К слову, именно такой же конфигурации придерживались западные производители европейских малолитражек – по крайней мере, в начальных комплектациях.

Начав работать над перспективным «десятым» семейством, конструкторы Волжского автозавода пришли к выводу, что невентилируемые передние диски от «восьмерки» недостаточно эффективны для потяжелевшей машины – особенно летом и в горных условиях. Поэтому было принято решение перейти на вентилируемые диски спереди, оставив сзади традиционные барабаны.

Для версии с более мощным 16-клапанным двигателем предусмотрели вариант с тормозными дисками увеличенного диаметра (с 239 до 260 мм), что потребовало перехода на 14-дюймовые колёса. Независимо от модификации, «десяточные» тормоза отличались от «восьмых» рядом деталей — неподвижными скобами, «ладошками» и защитными кожухами.

Удивительный факт: финальная доводка вентилируемых тормозов для «десятки» была выполнена еще в советские времена — в конце 1990 года, причем совместно с фирмой Porsche и на итальянском полигоне!

Однако уже во время испытаний выяснилось, что для производства «вентилей» требуется более высокотехнологичное оборудование — только так можно было обеспечить требуемую точность изготовления. Иначе возникала так называемая разнотолщинность диска, что приводило к неизбежным вибрациям при торможении.

Чтобы снизить прилагаемое усилие на педали тормоза, для «десятки» был разработан вакуумный усилитель увеличенной размерности, но по ряду причин его, как и антиблокировочную систему тормозов, на автомобилях десятого семейства так и не удалось реализовать серийно. Зато наработки пригодились на следующих моделях ВАЗа, которые были разработаны и выпускались уже после распада СССР — Ниве-2123, Калине и Приоре.

Опрос

Тормоза какого советского автомобиля Вы считаете наиболее совершенными?

Всего голосов:

Как самостоятельно прокачать тормоза на ВАЗ 2107 (Видео,фото)

[important]Тормозная система, как все автомобильные системы, требует периодической проверки и обслуживания. Кроме контроля состояния тормозных колодок необходимо периодически удалять пузырьки воздуха, появляющиеся в тормозной жидкости. Для удалений воздуха необходима прокачка системы. Выполнить операцию можно без обращения к специалистам СТО. Для этого не нужны специальные знания и квалификация. Потребуется специальный инструмент и помощник.[/important]

Когда необходима прокачка тормозов ВАЗ 2107

Прокачивать тормозную систему приходится в четырех случаях:

  1. Замена тормозной жидкости. Срок службы тормозной жидкости ограничен. Со временем она поглощает влагу из воздуха, что может стать причиной коррозии поверхности тормозных цилиндров и выхода их из строя. Также вода ухудшает основное свойство тормозной жидкости – снижает температуру кипения.
  2. Рекомендуемый срок службы тормозной жидкости на автомобилях ВАЗ – 2 года, после чего стоит произвести его замену. Это касается стандартной тормозной жидкости на гликолевой основе.
  3. Устранение неисправности тормозной системы. При замене тормозных шлангов и цилиндров неизбежна утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему. Поэтому после ремонтных работ обязательно проводится прокачка тормозов ВАЗ 2107.
  4. Попадание воздуха во время эксплуатации. Это проявляется в ухудшении эффективности торможения, «мягкой педали» или в неравномерном торможении отдельных колес.

Что необходимо для прокачки тормозной системы

Прокачать тормозную систему самому практически невозможно. Работы выполняются вдвоём. Один человек («слесарь») работает с тормозной системой, откручивает штуцера. Второй («напарник») находится в салоне автомобиля и должен по команде нажимать или отпускать педаль тормоза.

Также нужны такие инструменты:

  • накидной ключ на 8/10;
  • трубочка из ПВХ или резиновая шлангочка, внутренний диаметр которой соответствует диаметру штуцера;
  • емкость для сбора отработанной жидкости.
  • Так же необходима тормозная жидкость.

[tip]Если на автомобили установлены штуцеры под ключ на 8, их лучше заменить на аналогичные под шестигранник на 10. Последние впоследствии будет проще открутить, не сорвав грани.[/tip]

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107

Для удобства работ и обеспечения свободного доступа к штуцерам тормозных цилиндров следует воспользоваться смотровой ямой. Конструкция передних тормозных механизмов требует снятия колес для прокачки тормозной системы.

Перед началом работ необходимо заполнить до максимума тормозной бачок, а во время прокачки необходимо следить, чтоб он был постоянно наполнен тормозной жидкостью. Если упустить этот момент, в рабочий цилиндр попадет воздух и придется начинать работу заново.

Порядок действий для каждого из 4 рабочих цилиндров следующий:

Непосредственно прокачка выполняется следующим образом:

  • «Напарник», сидящий в салоне, по команде «слесаря» выжимает педаль до упора.
  • «Слесарь» откручивает штуцер на половину оборота, чтобы жидкость вместе с пузырьками воздуха вышла в емкость по надетой трубке. Педаль тормоза «проваливается» до пола.
  • «Слесарь» закручивает штуцер, «напарник» по команде отпускает педаль.

Процедура повторяется, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки коне трубки должен быть постоянно опущен в тормозную жидкость, чтоб воздух не попал в цилиндр.

Таким образом прокачиваются все четыре рабочих тормозных цилиндра. Следует придерживаться определенной последовательности при прокачке цилиндров. Прокачивают их «от дальнего к ближнему»:

  1. Правый задний.
  2. Левый задний.
  3. Правый передний.
  4. Левый передний.

После завершения прокачки каждого цилиндра необходимо затянуть штуцер и надеть защитный колпачок.

Прокачка тормозов ВАЗ 2107 вполне осуществима в домашних условиях и для этого не нужны дорогостоящие специальные инструменты и приспособления. Особой квалификации тоже не требуется. Отпускать и нажимать тормозную педаль по команде «слесаря» может даже ребенок.

Нередко владельцы модернизируют тормозную систему, устанавливая более эффективные, качественные и дорогие детали. Однако это никак не меняет методики прокачки и не отменяет необходимости периодических работ по замене тормозной жидкости.

https://youtu.be/Zz5lBYsXajo

Прокачка тормозов ВАЗ-2107

В утверждении, определяющем тормозную систему в качестве главнейшей системы любого транспортного средства, нет даже малой толики преувеличения. Нарушение работоспособности элементов, ее составляющих, чревато  даже не неприятными, а, скорее, трагическими последствиями. Эффективное торможение, безусловно, важнее, нежели хороший разгон или высокая степень маневренности. Как этого добиться? Ответу на этот вопрос и посвящена статья, предлагаемая вашему вниманию.

Основой стабильного и надежного функционирования тормозной системы автомобиля является регулярность и полнота осмотров, целью которых служит контроль технического состояния ее элементов, а, также, своевременное выявление причин и устранение обнаруженных неполадок.

Особенностью проведения ремонтно-восстановительных работ на элементах тормозной системы является необходимость обязательного удаления воздуха из контура тормозной системы, неизбежно попадающего в него (контур) в процессе производства замены агрегатов системы новыми.

Почему воздух, проникающий в систему тормозов автомобиля, необходимо удалять? Суть проблемы заключается в том, что тормозная жидкость, используемая в качестве рабочей жидкости тормозной системы, обладает определенными физическими свойствами, одним из которых является хорошая сопротивляемость сжатию. Воздух, попавший в тормозную жидкость, прекрасно сжимается, существенно снижая эффективность функционирования тормозов. А теперь от теории, перейдем к практике.

Что нужно для прокачка тормозов ВАЗ 2107

1.1    Материально-техническое обеспечение процесса
Для обеспечения непрерывности технологического процесса вам понадобится:

Внимание! Тормозная жидкость, используемая для заполнения контура тормозной системы, должна обладать физическими и химическими свойствами, аналогичными свойствам жидкости, залитой в систему тормозов. Игнорирование данного требования способно привести к возникновению агрессивной реакции между компонентами и, как следствие, к разрушению резиновых трубопроводов, манжет и уплотнителей.

  • Шланг, желательно прозрачный, позволяющий визуально контролировать прохождение тормозной жидкости с воздухом (поз.2).

  • Накидной (рожковый) гаечный ключ на «8» для выкручивания штуцеров суппортов (поз.1) и рабочих тормозных цилиндров. На некоторых модификациях «семерки» для выполнения этой модификации потребуется ключ на «10».

  • Тара (объем которой составляет не менее 0,5 литра) для слива тормозной жидкости (поз.3).

Кроме инструмента и приспособлений вам не обойтись без помощника. Его присутствие сэкономит вам не только время и силы, но и энное количество нервных клеток. Для удобства выполнения операций передние колеса рекомендуется демонтировать.

Внимание! Задняя колесная пара должна иметь жесткую опору. В противном случае подача тормозной жидкости будет заблокирована регулятором давления заднего тормозного контура.

Удаление воздуха из системы тормозов

Приступаем непосредственно к прокачке. Предваряя описание этого, в общем, несложного в техническом плане процесса, отметим, что он практически идентичен для всей «классики» Волжского автозавода. Иными словами, прокачка тормозов «ВАЗ 2106» аналогична прокачке тормозной системы «семерки».

  • Начинать процедуру прокачки следует с контура задней колесной пары, точнее с колеса, наиболее удаленного от основных элементов тормозной системы – заднего правого. Далее производятся следующие манипуляции:

  • Помощник садится в салон и, сделав несколько нажатий на тормозную педаль (педаль останавливается в верхнем положении), фиксирует ее в нажатом состоянии.

  • Наденьте шланг на штуцер рабочего тормозного цилиндра, после чего отверните его (штуцер) на половину оборота при помощи накидного или рожкового ключа на «8» (на «10»).

  • Контролируйте прохождение тормозной жидкости с пузырьками воздуха по шлангу.

  • Как только движение жидкости и воздуха прекратится, заверните штуцер.

Внимание! Тормозная педаль удерживается в нажатом положении до момента полного вворачивания штуцера.

  • Повторяйте вышеописанные манипуляции до момента исчезновения воздуха из вытекающей из шланга тормозной жидкости.

  • Заверните штуцер тормозного цилиндра и отсоедините шланг.

  • Воспроизведите описанную выше процедуру с левым колесом задней колесной пары, а затем и тормозным контуром передней колесной пары.

В продолжение всего процесса прокачки тормозной системы контролируйте уровень тормозной жидкости в расширительном резервуаре.

Завершив удаление воздуха из переднего и заднего тормозных контуров, выполните процедуру «развоздушивания» главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ). Помощник производит в салоне манипуляции, аналогичные описанным выше, а, вам предстоит поочередное отсоединение трубок от ГТЦ.

По окончании производства работ по прокачке тормозов выполните проверку их работоспособности в процессе движения автомобиля.

Видео — Как прокачать тормоза на ВАЗ

 

В заключение нашего повествования будет не лишним упомянуть о некоторых нюансах, характерных для процедуры удаления воздуха из контура тормозной системы «семерки». Большинство элементов системы, выполненных из резины (пыльники, манжеты, уплотнители и т.п.), обладают одинаковым эксплуатационным ресурсом, что, в свою очередь, предполагает одновременную потерю ими большинства своих эксплуатационных характеристик. Соответственно, их замена производится также одновременно. 

Гидравлическая тормозная система: НТП Центр

Стенд содержит тормозную систему ВАЗ-2109, в том числе главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем, регулятор тормозного усилия задних колес, тормозную систему передних колес ВАЗ-2106 (с двумя рабочими цилиндрами), тормозную систему передних колес ВАЗ. -2109 (с одним рабочим цилиндром), тормозная система задних колес, стояночная тормозная система.

На передней панели стенда установлены манометры, измеряющие давление в рабочих цилиндрах, и динамометр, измеряющий усилие на педали тормоза, создаваемое нагружающим механизмом.В вакуумной камере разрежение создается с помощью вакуумного насоса.

Система обучения снабжена комплектом методической и технической документации для ППС.

Проведено экспериментов

  • Исследование принципиальной схемы гидравлической тормозной системы автомобиля.
  • Исследование принципа действия главного тормозного цилиндра. Тактико-технические характеристики главного тормозного цилиндра.
  • Исследование принципа действия вакуумного усилителя.Тактико-технические характеристики главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем.
  • Эскиз дискового тормоза с жестким двухцилиндровым суппортом.
  • Эскиз дискового тормоза со свободным суппортом.
  • Исследование барабанного тормоза в гидравлической тормозной системе.
  • Изучение принципа действия регулятора давления (тормозного усилия) в гидравлической тормозной системе. Тактико-технические характеристики регулятора давления.
  • Изучение принципа действия стояночного тормоза.
  • Исследование сигнальных элементов гидравлической тормозной системы автомобиля.

Практические работы:

  • Замена тормозных колодок дискового тормоза с жестким 2-цилиндровым суппортом.
  • Замена тормозных колодок на дисковый тормоз со свободным суппортом.
  • Замена тормозных колодок барабанного тормоза.
  • Регулировка стояночного тормоза.

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2107.

Образец простоты и надежности сегодня и предмет роскоши 30 лет назад ВАЗ 2107, похоже, никогда не состарится.Он из серии тех автомобилей, которые стали палочкой-выручалочкой, для тех, кому нужны надежные и недорогие колеса и за 30 лет производства не думают подешеветь. В свое время это был один из самых скоростных автомобилей в стране, с которым мог сравниться только Москвич 2140, а по комфорту ему не было равных. В обслуживании, как и все остальные заднеприводные Lada, это простой и неприхотливый автомобиль … Сегодня мы подробнее рассмотрим, что смог остановить этого короля скорости 80-х — его собственные тормоза.

Конструкция тормозов ВАЗ 2107 отсылает нас к тем временам, когда на месте города Тольятти был пустырь, вся страна ехала на Москвич и Волгу с барабанными тормозами, а о дисковых тормозах читайте только в рубрике «Их нравы» журнал За рулем. Капиталисты используют роскошные охлаждаемые и вентилируемые дисковые тормоза с 1930-х годов, но это конструктивное новшество дошло до нас только во второй половине 1960-х годов, а затем по предложению Fiat.Более того, на семёрку был установлен пневматический усилитель тормозов, что в целом делало машину почти линкольном на фоне автомобильного кошмара, продаваемого в то время частным владельцам.

Правда, на рабочую тормозную систему это никак не повлияло. Она была и надежной, и нерушимой, и осталась с усилителем. И все работало нормально, кроме случаев износа диафрагмы. Двухконтурная тормозная система стала новинкой для отечественного автомобилиста. Москвичи первых 408 лет выпуска хоть и производились с гидравликой, но все же имели допотопные барабанные тормоза, а схема была только одна, как на ГАЗ 53.Это означает, что если какой-либо из рабочих цилиндров колеса поврежден, вся система выйдет из строя и сбросит давление. Автомобили ВАЗ изначально были лишены такого недостатка, поскольку тормоза были разделены на две цепи — переднюю и заднюю. Следовательно, в случае протечки одного из колес еще как минимум два могли затормозить. Это не сильно, но повлияло на процесс прокачки тормозов, о котором мы сегодня поговорим более подробно.

Прокачка тормозов


Завод официально признал только один способ прокачки тормозов — тот, который описан в инструкции по эксплуатации.Но изобретательные автомобилисты находили все больше и больше вариантов, как прокачать тормоза на ВАЗ 2107. Прокачивать тормоза в принципе надо было вместе. По старой привычке, когда магистральные системы были ненадежными, тормозные цилиндры были громоздкими и громоздкими. В семёрке можно было полностью заменить тормозную жидкость за 15 минут, без особых трудностей даже в одиночку.

Прокачка тормозов с помощником


Прокачка тормозов ВАЗ 2107 предполагает, что за рулем сидит помощник и по команде производившего замену слесаря ​​ответил на крики «качели!» активно нагнетая давление в системе, чтобы вытеснить из нее воздух.»Ну вот!» — означало, что слесарь открутил штуцер и воздух вместе со старой жидкостью выходит через трубку. Педаль должна была быть в самом низу перед командой «Отпусти!» При этом из специальных устройств для откачки необходимо было иметь:

Позже в продаже уже даже появились, в период расцвета кооперативной торговли, специальные крышки бачка тормозной жидкости, в которые встраивалась ниппель от бескамерной шины. Хит конца 80-х.Мы расскажем, как им пользоваться прямо сейчас.


И тормоза накачивались с помощью этого устройства в отличной изоляции, без всяких помощников, и можно было лучше и быстрее прокачивать тормоза. Вместе, конечно, веселее, но если время поджимает, то для прокачки использовался вентиль. Процесс прокачки тормозов на ВАЗ 2107 выглядит так:

Единственное, что было важно, это следить за уровнем жидкости в баке.Он не должен опускаться ниже минимума. Таким образом, можно в одиночку прокачать тормоза автомобиля ВАЗ 2107. Вовремя меняю тормозную жидкость, удачи всем и плавного торможения!

  1. Воздух может оставаться в трубопроводах после каждого ремонта тормозов, при котором система была открыта. В этом случае следует прокачать систему. Воздух находится в системе, если давление плавает при нажатой педали тормоза. В этом случае необходимо устранить утечки и удалить воздух из тормозной системы.
  1. Если был заменен или отремонтирован только один суппорт, обычно достаточно стравить воздух только из него.
  2. Перед прокачкой открутите крышку расширительного бачка и залейте тормозную жидкость до максимальной отметки.
  1. Тормозная система только с АБС: Включите зажигание и нажмите педаль тормоза 4–5 раз. Затем при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов , оставляют зажигание включенным в течение всего цикла прокачки. Открытие выпускного клапана включит гидравлический насос системы aBS и создаст давление.
  1. Попросите помощника нажимать педаль тормоза до тех пор, пока не будет создано давление, которое ощущается по возрастающему сопротивлению при нажатии на педаль.
  2. Когда будет создано достаточное давление, полностью нажмите педаль тормоза и удерживайте ее в этом положении.
  1. Когда давление упадет, немедленно закройте клапан. На моделях с ABS давление жидкости вряд ли упадет из-за работы насоса, и в этом случае закройте спускной клапан через 2 секунды, чтобы предотвратить повреждение гидравлического насоса.
  2. Повторяйте процесс откачки до тех пор, пока не будет повышено давление. Нажмите на педаль и зафиксируйте ее в этом положении. Откройте спускной винт, когда давление упадет, закройте клапан.
  3. Повторите этот процесс с одним цилиндром, пока пузырьки воздуха не исчезнут в тормозной жидкости, текущей в баллон.
  4. Затем при нажатой педали затяните болт вентиляционного отверстия 10 Нм .
  5. Снимите шланг, наденьте пыльник на клапан.
  6. Удалите воздух из остальных цилиндров таким же образом.
  7. После удаления воздуха закрутите крышку расширительного бачка. При необходимости долейте тормозную жидкость до отметки «MAX».

05.03.2015, Рубрика & nbsp |

Во время эксплуатации автомобиля или после ремонта отдельных узлов тормозов возникает необходимость прокачать всю тормозную систему. Также раз в два-три года необходимо менять саму тормозную жидкость.

Процесс прокачки тормозов ВАЗ 2106 — 2107.

Для работы понадобится рожковый ключ на 8, прозрачный шланг и прозрачная емкость для жидкости.Эту операцию нужно проделывать вместе, один человек будет накачивать давление в системе педалью тормоза, а второй в это время будет внизу и сливать жидкость из штуцера тормозного цилиндра … Во-первых, нужно попробуйте открутить штуцер рабочих тормозных цилиндров. Снятие грязезащитного колпачка.

попробуйте повернуть штуцер ключом на 8 против часовой стрелки. Если штуцер не поддается, возьмите гаечный ключ или головку на 8. После этого штуцер нужно прикрутить и надеть на него прозрачный шланг.

Последовательность прокачки тормозов.

Прокачку нужно проводить в определенной последовательности, так как тормозная система ВАЗ 2106-07 имеет два контура, сначала прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Чтобы создать давление в системе, второй человек начинает его накачивать педалью тормоза. После того, как педаль станет «жесткой», он должен нажать на нее и не отпускать. Второй человек, находящийся под машиной, должен опустить шланг в прозрачную емкость с тормозной жидкостью и примерно на 1/3 оборота открутить штуцер рабочего тормозного цилиндра.


По шлангу пойдет тормозная жидкость с пузырьками воздуха, при этом педаль тормоза должна «упасть» в пол. Не отпуская педаль, затяните штуцер и повторяйте операцию до тех пор, пока пузырьки воздуха не исчезнут в жидкости, вытекающей из тормозного цилиндра. После этого затяните штуцер цилиндра и наденьте грязезащитный колпачок. Проделайте те же действия с передним левым и передним правым цилиндрами. Все это время необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливать.

Всем привет!

Столкнулся с такой проблемой как накачка тормозов на своей машине, ВАЗ 2105 классика, неважно какой у вас модели, с 2101 на 2107, все абсолютно одинаково.

А причиной стала замена передних тормозных цилиндров и колодок, скоро напишу как это сделать на примере ВАЗ 2105.

Перед тем, как начать, вам нужен второй человек, который нажмет на педаль тормоза. А если есть возможность, то перекачай в яму, чтобы не снимать задние колеса.

Устройства, которые нам нужны для прокачки тормозов и их описание

1. Ключ для снятия колес, на фото он слева.

2. Банка пустая, будем в нее заливать жидкость, прокачивая тормозную систему.

3. Посередине — ключ, он нужен для снятия трубок тормозных цилиндров, а также для раскручивания сапунов для прокачки тормозов, если они сухие , обычным рожковым ключом , можно края облизывать.

4.Шланг желательно прозрачный, чтобы было видно, как выходит воздух при прокачке тормозов.

5. Недаром на фото две бутылки, потому что с одной наливаем в расширительный бачок, а в другую бутылку из самой системы, потом та же жидкость, что была слита, наливается обратно в тормозную систему для экономии жидкости , но лучше залить новый.

6. В качестве сита используем марлевую салфетку, через нее пополняем тормозную систему жидкостью (если не используете новый тормоз).

7. Ключ на 8 (колпачок, это важно), чтобы открутить спускные сапуны.

Процесс прокачки тормозов на классических автомобилях ВАЗ

Этот процесс начинается со снятия колес (кроме задних колес, если вы находитесь на эстакаде), второй человек садится за руль, готовый нажать на педаль тормоза, чтобы накачать их по вашей команде.

Важно знать, что на классических ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 прокачка тормозов начинается с дальнего колеса, то есть с заднего правого, затем заднего левого, затем заднего левого колеса. передний правый и заканчиваться передним левым.

Когда откручиваешь сапун и надеваешь на него шланг, окунаешь его в пустую банку, то даешь команду накачать тормоза педалью.



Важно знать, что нажатие должно быть плавным, без резких ударов, до самого конца накачки тормозов, так как при нажатии на педаль скопившийся воздух разорвется на маленькие воздушные шарики, которые потом будет сложно удалить из тормозная система.

Качайте, пока жидкость не начнет литься без пузырьков воздуха, когда наступит этот момент, скажите оппоненту прижать педаль к полу и удерживать, пока не затянете сапун.Не забывайте доливать тормозную жидкость после каждого прокачанного колеса, если есть новое, если нет, то при помощи марлевой тряпки, процеживая через нее, слейте ее в бачок.

После первой прокачки тормозов они могут появиться не сразу. Попробуй еще раз, трижды прокачали, чтобы тормоза как были.

Процесс прокачки тормозов на всех ваз с 2101 по 2107 совсем не сложный и абсолютно такой же, как могут представить их владельцы.

Видео в помощь.

Важность качественных тормозов для автомобиля невозможно переоценить, ведь это одна из важнейших систем автомобиля, отвечающая за безопасность водителя и пассажиров во время движения.От качества тормозов зависит расстояние, необходимое для полной остановки автомобиля в случае возникновения опасной ситуации. Поэтому тормоза автомобиля необходимо всегда содержать в исправном состоянии и регулярно проводить профилактические мероприятия и своевременно устранять любые неисправности, возникающие в процессе эксплуатации транспортного средства.

Если в тормозной системе образовались микротрещины, через которые постоянно протекает тормозная жидкость, необходимо как можно скорее их устранить.Кроме того, после замены части какого-либо агрегата необходимо прокачать всю систему, чтобы в ТД не было пузырьков воздуха. Это очень важно, поскольку находящаяся в воздухе жидкость значительно снижает эффективность тормозов. Это связано с химическими свойствами тормозной жидкости, которая очень несжимаема.

В автомобиле ВАЗ 2107 тормозная система состоит из заднего и переднего контуров. Такая конструкция позволяет одному контуру оставаться в рабочем состоянии в случае отказа другого в результате разгерметизации или различного рода механических повреждений.

Что нужно для прокачки?

Для того, чтобы процесс прокачки тормозной системы прошел без особых проблем, необходимо заранее подготовить все необходимое оборудование, которое понадобится для выполнения всех работ. Первым делом нужно найти помощника, который поможет вам прокачать систему, так как самому все сделать будет очень сложно. На выполнение всей работы вместе потребуется несколько часов, поэтому можно только догадываться, сколько времени на это уйдет один человек.Далее нужно сходить в автомобильный магазин и купить баллончик с тормозной жидкостью той же марки, которая сейчас используется в автомобиле. Стоит отметить, что использование разных моделей ТГ крайне нежелательно из-за разницы в химических и физических свойствах жидкости. Также нужно заранее подготовить вместительную емкость, в которую будет сливаться аэрозольная тормозная жидкость, и шланг длиной около полуметра для слива ТГ. Мы рекомендуем использовать шланг из прозрачного материала, так как он облегчит обнаружение пузырьков воздуха.Последнее, что вам понадобится в процессе откачки, — это набор гаечных ключей.

Следует отметить, что в семерке, в отличие от многих других моделей автомобилей, нет необходимости вешать задние колеса, так как это заблокирует регулятор давления и тормозная жидкость не будет вытекать по шлангу. Но передние рекомендуется снять, чтобы они не мешали процессу работы.

Выполнение работ

Итак, помощник готов, весь необходимый инструмент под рукой, можно приступать непосредственно к прокачке тормозов.Сделать это на семерке будет очень легко даже неопытным автомобилистам. Прежде всего, мы устанавливаем автомобиль на домкрат, подложив под поперечную балку деревянную доску для смягчения и устранения разного рода повреждений.


Прокачка тормозов на семерке осуществляется в определенной последовательности. Сзади идет первое правое колесо … Вашему партнеру нужно будет несколько раз, примерно 20 раз, нажать на тормоз до упора. При последнем нажатии педаль блокируется в утопленном положении. Как только это будет сделано, второй человек надевает шланг и слегка приоткрывает штуцер.В этот момент по шлангу потечет воздушная жидкость, которую необходимо слить в заранее подготовленную емкость. После полного слива тормозной жидкости штуцер перекручивают и педаль тормоза отпускают.

Аналогичным образом прокачивается заднее левое колесо, после чего можно переходить на передний контур. Следует учесть, что при прокачке тормозов необходимо следить за уровнем жидкости в расширительном бачке … Если она упала, ее необходимо долить до указанной отметки.

Когда тормоза всех четырех колес обескровлены, воздух выходит из главного тормозного цилиндра.Эту процедуру также выполняют два человека: один удерживает педаль тормоза, а другой спускает воздух. На этом процедура прокачки тормозной системы завершается, однако для дальнейшей эксплуатации автомобиля необходимо проверить качество тормозов. Если обнаружены какие-либо проблемы, следует выполнять описанную выше процедуру до тех пор, пока не будет достигнута высокая надежность торможения.

Принцип работы, устройство, ремонт

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2106 необходим для создания системы патрубков и суппортов высокого давления.Под этим давлением тормозные колодки сжимаются, что останавливает диски. Тормозная система — одна из важнейших, поэтому ее нужно поддерживать в нормальном состоянии. При малейшей неисправности необходим ремонт. Довольно часто причиной поломки является ГТЦ, но перед тем, как проводить ремонт, нужно убедиться в его неисправности.

Характерные неисправности тормозной системы

Перед ремонтом главного цилиндра убедитесь в отсутствии следующих неисправностей:

  1. Очень часто в гидравлическую систему тормозов попадает воздух.В результате эффективность работы снижается в несколько раз. Убедитесь, что в нем совсем нет воздуха. Для этого нужно произвести прокачку системы.
  2. Внимательно изучите все элементы тормозной системы на предмет наличия разводов. Если есть, необходимо заменить разрушенные компоненты и полностью прокачать систему.
  3. Заклинивание рабочих поршней или ГТЦ может происходить из-за неравномерного износа, проблема решается полной заменой ГТЦ.
  4. При обрыве вакуума педаль тормоза будет нажата с очень большим усилием.
  5. Если трос привода ручного тормоза зажат, задние колеса могут натянуться.

Только убедившись, что во всем вышеперечисленном нет неисправностей, необходимо обратить внимание на тормозной цилиндр. Это может сломать манжеты, поршни, что приведет к утечке тормозной жидкости. В случае неисправности или поломки возвратных пружин давление в системе будет постоянно высоким. А при подтекающей жидкости эффективность торможения снижается в несколько раз.

Признаки поломки главного тормозного цилиндра

Основными особенностями, характерными для поломки главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106, являются:

  1. Наличие следов тормозной жидкости на усилителе вакуума и внутри него.
  2. Тормоза не качаются.
  3. Заклинивание и выход из строя педали тормоза.
  4. Наличие рывков при нажатии педали тормоза.

При ремонте главного тормозного цилиндра нет необходимости устанавливать автомобиль на яме или эстакаде.Здесь все намного проще. Замена главного тормозного цилиндра может быть осуществлена, только открыв капот.

А вот тормоза лучше накачать на эстакаде. В противном случае нужно по очереди поднимать колеса домкратом. Если все работы производятся на подъемнике или смотровой яме, можно не только прокачать систему, но заодно произвести регулировку натяжения троса привода руля.

Как осуществить вывод ГТЦ?

Замена главного тормозного цилиндра на «шестерке» проводится по следующей схеме:

  1. Полностью слито грушевидной жидкостью из расширительного бачка тормозной системы.
  2. Ослабить хомуты, которыми крепятся шланги, выходящие из бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание, если установлены заводские стопорные кольца, их нельзя будет снять. Шланги достаточно натянуть, приложив небольшое усилие.
  3. С помощью специального ключа необходимо открутить тормозные трубки от главного цилиндра.
  4. Уберите эти трубки, чтобы они не мешали работе.
  5. Открутите две гайки с помощью ключа на «13», с помощью которых устройство крепится к вакуумному усилителю.

После всех этих работ можно полностью удалить ГТЦ.

Ремонт ГТЦ

Для ремонта главного тормозного цилиндра необходимо сделать следующее:

  1. На столе должна быть чистая тряпка, на которой необходимо расположить кожух главного тормозного цилиндра.
  2. В механизме два поршня (это столько контуров в тормозной системе). На поршнях в нижних частях имеются прорези, ограничивающие ход внутри цилиндра.Фиксация поршней осуществляется двумя стопорными болтами, которые находятся в пазах.
  3. Снимите пыльник и закрутите болт, которым фиксируется первый поршень.
  4. Если поршень не выходит под действием пружины, необходимо слегка надавить на него, чтобы он слегка утонул в цилиндре. После такой манипуляции поршень без проблем выйдет из цилиндра.
  5. Аналогичное действие выполняется для второго цилиндра. Откручиваем болт, которым фиксируется элемент.Таким же образом вынимается поршень второго контура.
  6. Обязательно установите все элементы, которые снимаются с главного тормозного цилиндра, в том порядке, в котором вы их снимали.
  7. Установить новые манжеты с пластиковым конусом, который входит в ремонтный комплект.

Устройство главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2106 несложно, в конструкции всего несколько ключевых элементов. Но они влияют на работу всей тормозной системы.

Обязательно проверьте, чтобы внутренняя поверхность цилиндра была идеально зеркальной.При наличии снарядов и других повреждений необходимо произвести замену — ремонт бесполезен. Если внутренняя часть приняла форму эллипса, то накачать тормозную систему маловероятно, а если это сделать, то новые манжеты прослужат недолго.

Главный цилиндр в сборе

Соберите в обратном порядке. Если вы производили ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, то вам необходимо:

  1. Установить новые манжеты.
  2. Вставьте поршень второго контура и возвратную пружину в цилиндр.Перед их установкой смажьте внутреннюю поверхность цилиндра тормозной жидкостью.
  3. Зафиксируйте положение болтом.
  4. Вставить поршень первичного контура с возвратной пружиной и зафиксировать его положение болтом.

После этого проверьте затяжку крепежных болтов и установите цилиндр:

  1. Двумя гайками затяните вакуумный усилитель на шпильках.
  2. Прикрутить трубки к ГТЦ.
  3. Установите шланги и закрепите их хомутами.

После проведения всех работ необходимо наполнить расширительный бачок жидкостью.

Прокачка системы

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2106 (как и любого другого автомобиля):

  1. Колеса задние правые и левые.
  2. Спереди справа и слева.

Перемещение при работе с выносного тормозного механизма на ближний (относительно ГТЦ). Ваша цель — избавиться от скопления воздуха. При проведении перекачки внимательно следите за уровнем жидкости в резервуаре, при необходимости доливайте.

Принцип работы главного цилиндра ВАЗ-2106 заключается в том, что два поршня создают давление в системе. Это давление выдавливает суппорты, и колодки приходят в движение. Если в системе будет хоть немного воздуха, тормоза сломаются.

p>

Какие компоненты входят в состав рукоятки ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления и работа

Все думают, что если машина имеет простую конструкцию и невысокую стоимость, то и сцепление простое ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления, установленный в моторном отсеке и соединенный с педалью, имеет относительно сложную конструкцию.

Практически все современные бюджетные автомобили оснащены трастовой трансмиссией. Гидравлика — это удел дорогих машин. Но шесть в то время считались элитными, и дизайнеры для нее ничего не жалели. Гидравлическая система предъявляет определенные требования — нужно производить своевременную замену элементов и техническое обслуживание.

Система выключения сцепления

Всего два основных узла в системе сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления позволяет создавать давление в трубках за счет мускульного усилия водителя.Работа затрагивает вилку, толкая выжимной подшипник. Вкратце можно описать всю систему:

  1. При нажатии педали перемещение штока в главном цилиндре. Так как система закрытого типа, артериальное давление резко повышается.
  2. Под действием этого давления происходит сдавливание поршня в рабочем цилиндре, который установлен на картере сцепления.

После отпускания педали происходит обратный процесс:

  1. При отпускании штока педали тормоза к главному цилиндру возвращается в исходное положение, тем самым увеличивая объем внутри системы и снижая давление.
  2. На рабочий цилиндр действует возвратная пружина, позволяющая перевести шток в исходное положение.
  3. В системе есть расширительный бачок, в который заправляется жидкость.

В качестве рабочей жидкости использован тормоз типа ДОТ-3. В нем много добавок, они способствуют нормальной работе механизма. Эти добавки положительно влияют на металл, позволяют баллонам лучше остывать.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Впрочем, с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Старайтесь заливать только ту жидкость, которая рекомендована производителем. Эффективная работа зависит от качества жидкости, которая заливается в систему. Никогда не позволяйте уровню упасть до минимальной отметки. При необходимости долить жидкость.

Основная неисправность

Несмотря на дороговизну конструкции, довольно часто срабатывает ВАЗ-2106.Выходит из строя рабочий цилиндр сцепления, появляются течи. Это происходит по следующим причинам:

  1. Чрезмерный износ рабочих частей и главного цилиндра.
  2. Используйте тормозную жидкость, рекомендованную производителем автомобиля.
  3. Снижение уровня жидкости в расширительном бачке из-за повреждения или ослабления фиксаторов крепления трубок.

Цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 составляет 400-600 рублей в зависимости от производителя. Но можно найти и более дорогие детали.Ремкомплект немного дешевле — около 300 руб.

Отказ педали

Отказ педали — один из основных признаков износа механизма сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления может потерять целостность. Но не стоит просто грешить на него, нужно осмотреть все элементы системы. Трубка, соединяющая цилиндры, не должна иметь утечки тормозной жидкости. Сами по себе гравированные цилиндры тоже не должны быть ее следами. Если педаль упадет, сцепление в штатном режиме работать не будет.

Возможны следующие проблемы:

  1. Сложность переключения передач.
  2. Падение уровня жидкости в расширительном бачке.
  3. При длительном сроке службы в этом режиме выходят из строя выжимной подшипник, корзина, диск.

Если вы заметили выход из строя педали, постарайтесь отремонтировать как можно быстрее, так как при каждом нажатии жидкость будет выходить из системы.

Что мне нужно исправить?

Если у вас изношен главный или рабочий цилиндр, вам потребуется ремонт.В продаже можно найти специальный комплект, состоящий из поршней, уплотнительных колец, пружин. Но устанавливать их на старые изношенные баллоны вряд ли уместно. Поршни и кольца имеют стандартные размеры, но внутренняя поверхность цилиндра изготавливается с годами, и в большинстве случаев это происходит неровно.

Так что при установке новых, практически идеальных поршней, вы не получите желаемого эффекта. При ремонте обязательно приобретайте тормозную жидкость. В целом ее жизнь составляет не более двух лет.Только в этом случае жидкость будет работать максимально эффективно, при превышении этого срока произойдет улетучивание присадок, которые добавляются в жидкость.

Перед началом ремонта обязательно слейте всю жидкость из системы. Из расширительного бачка нужно слить его при помощи груши. Затем, ослабив заправочный ниппель на рабочем цилиндре, удалите все остатки.

Замена цилиндра

Это механизм, который установлен на картере сцепления ВАЗ-2106. Главный цилиндр сцепления установлен перед педалью.Последовательность действий:

  1. Снимите зажим с толкателя.
  2. Снимите возвратную пружину.
  3. Осторожно открутите гайку на шланге для жидкости.
  4. Слить лишнюю тормозную жидкость, сняв шланг.
  5. Снимите два болта, которыми крепится цилиндр. Толкатель нужно тянуть сцеплением.

При снятии необходимо установить резиновую прокладку и шайбу на новый шланг. Ремкомплект его нет. Соберите в обратной последовательности.С помощью гайки, которая находится на штоке, отрегулировал свободный ход педали сцепления. Но делать это нужно только после прокачки.

Замена главного цилиндра

Очень похоже на выполнение работ по замене главного цилиндра сцепления на ВАЗ-2106. Закрепил перед педалью. Стандартный главный цилиндр соединяется с педалью механически. Процедура замены следующая:

  1. Слейте тормозную жидкость из системы.
  2. Откручиваем шланг, идущий к расширительному бачку.
  3. Закручивающаяся трубка, идущая к рабочему цилиндру.
  4. Откручиваем два болта крепления к стене.

Затем снят главный тормозной цилиндр, идет ремонт или полная замена.

Насосные системы

Устройство главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 примерно такое же, как и такой же элемент тормозной системы. Прокачка такая же:

  1. Вся система, затянуть резьбовые соединения.
  2. В расширительный бачок залита жидкость до среднего уровня.
  3. На заливной штуцер надевается на трубу, спускающуюся в небольшую емкость с тормозной жидкостью.
  4. С помощью нескольких нажатий на педаль сцепления заблокируйте ее.
  5. На этот раз немного покрутите заправочный ниппель, чтобы выпустить воздух.

Последние две точки необходимо повторять несколько раз до выхода воздуха из системы. Обязательно следите за уровнем тормозной жидкости. В противном случае механизм будет работать на всухую, возможно, потребуется разборка главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 для ремонта.

Диск тормозной на Лада 2104/2106 05.1981 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 375 Беларусь + 380 Украина + 48 Польша + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермуды + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

Как подключить генератор ВАЗ-2106 (схема подключения)

В данной статье будет рассмотрен генератор ВАЗ-2106.Схема подключения находится ниже, но в самом начале мы поговорим об общем устройстве этого устройства. С его помощью механическая энергия преобразуется в электричество. Основная функция автомобильного генератора — заряжать аккумулятор. Также с его помощью подается питание на все оборудование, которое есть в машине, в том числе и двигатель. На всех машинах генераторы вырабатывают переменный ток. Только после некоторых преобразований он стабилизируется и становится постоянным.

Общая информация


Генератор расположен непосредственно рядом с двигателем, обычно перед ним.Привод осуществляется от шкива, расположенного на коленчатом валу. На некоторых автомобилях, например гибридных, генератор может выступать в роли стартера. Конструкции обоих механизмов очень похожи, поэтому некоторые производители стараются сократить количество электрических машин. Обратите внимание, схема подключения генератора ВАЗ-2106 такая же, как и у аналогичного механизма любой другой машины.

Все генераторы имеют определенные отличия, например, в корпусе, выпрямительном блоке, приводных шкивах, но общие элементы практически идентичны во всех.Неизменны корпус с расположенными в нем подшипниками, подвижный ротор, вращающийся внутри неподвижного статора. С последнего снимается точно такое же переменное напряжение. Ни один генератор не обходится без выпрямительного блока и регулятора напряжения.



Ротор генератора


Большинство генераторов оснащено щеточным механизмом. Во многих конструкциях он совмещен с регулятором напряжения. Ротор создает магнитное поле, которое вращается благодаря приводному ремню. Обмотка возбуждения, которая находится на самом роторе, запитана через регулятор напряжения.На тыльной стороне ротора есть кольца, с помощью которых запитывается обмотка. Без них схема подключения генератора ВАЗ-2106 оказывается неработоспособной.

В большинстве случаев эти кольца изготовлены из чистой меди. Но иногда его можно встретить из стали или латуни. Также на роторе установлена ​​крыльчатка, с помощью которой воздух продувается через корпус устройства. Рядом с крыльчаткой установлен приводной шкив. Передняя и задняя крышки генератора имеют необслуживаемые шариковые подшипники.

Немного о статоре


В статоре генерируется электрический ток. Он имеет три обмотки из медного провода. Эта проволока намотана на сердечник из специальной стали. Как правило, в генераторе всего 36 пазов, в которые помещается обмотка. Он может входить в пазы двумя способами — волнообразным или петлевым. Обмотки подключаются по схеме «звезда». Это наиболее распространенная схема, используемая в автомобильных генераторах. Стоит отметить, что схема подключения генератора ВАЗ-2108 на ВАЗ-2106 практически не отличается.Разница лишь в том, что в первой модели регулятор напряжения совмещен со щеточным узлом.


Все элементы механизма размещены в корпусе. Собственно, корпус — это всего лишь две алюминиевые крышки, стянутые между собой болтами. Выбор алюминиевых элементов вполне разумен, так как он не намагничивается, имеет очень небольшой вес, а главное — высокую степень теплоотдачи. С помощью щеточного узла ток передается на обмотку ротора. Его конструкция состоит из пары щеток из графита, пружин, позволяющих сильнее прижимать их к кольцам на роторе, а также щеткодержателя.Как уже отмечалось ранее, в большинстве современных автомобилей щеткодержатель и регулятор напряжения собраны в одном блоке.

Выпрямительный блок


Выпрямительный блок необходим для преобразования переменного синусоидального напряжения, генерируемого генератором, в постоянное, необходимое для питания всей бортовой сети. По сути, это пластина подковообразной формы, в которой расположены полупроводниковые диоды. Их шесть, следовательно, в цепи каждой фазы по два полупроводника.Подковообразная пластина, на которой установлены диоды, также выполняет роль теплоотвода. С его помощью тепло передается корпусу самого генератора. В некоторых генераторах обмотка возбуждения подключена через другую цепь, состоящую из двух полупроводников. Также стоит отметить, что схема подключения генератора ВАЗ-2107 на ВАЗ-2106 аналогичная, отличий нет.

Дополнительный выпрямитель

Использование этого выпрямителя создает препятствие для прохождения тока от аккумулятора в то время, когда двигатель не работает.В том случае, если обмотки соединены по схеме «звезда», необходимо смонтировать два полупроводника на общем выводе, это увеличит общую мощность всей установки максимум на 15 процентов. Блок выпрямителя подключается к системе генератора с помощью монтажных площадок. Соединение производится болтовым способом, сваркой, реже — пайкой. Можно даже сказать, что схема подключения стартера и генератора ВАЗ-2106 очень похожа, только функции узлов разные.

Регулятор напряжения


С помощью регулятора напряжения поддерживается определенное значение на обмотке возбуждения. Сегодня большинство генераторов начинаются со встроенного реле-регулятора. Стоит отметить, что всего может быть две конструкции релейных контроллеров: гибридная, в которой используются электронные компоненты, такие как стабилитроны, резисторы, конденсаторы, а также интегральная конструкция, в которой все элементы, составляющие Релейные регуляторы выполнены на одной полупроводниковой пластине.Это основной элемент, из которого состоит генератор ВАЗ-2106. Схема подключения полупроводников приведена в статье.

На выходе генератора создается стабильное по величине напряжение независимо от того, с какой частотой вращается коленчатый вал, а также от того, какая нагрузка влияет на двигатель. Стабилизация осуществляется полностью автоматически, вмешательства водителя не требуется. С помощью регулятора происходит изменение напряжения, которое подается на аккумулятор для его зарядки. Поэтому важно знать, как подключить генератор ВАЗ-2106.Схема подключения его элементов пригодится всем владельцам данного авто.

Приводной ремень


Особо следует отметить приводной ремень. Учтите, что ротор генератора вращается быстрее коленчатого вала. Причем разница может быть в 2-3 раза. В зависимости от автомобиля может использоваться клиновой или поликлиновой ремень. У первого есть такой недостаток, как быстрый износ. Второй более универсален, износ намного меньше, отлично работает при небольшом диаметре шкива на роторе генератора.Таким образом, с помощью поликлинового ремня можно быстрее вращать ротор генератора. Практически все современные автомобили оснащены генераторными установками с поликлиновым ремнем. А вот генератор ВАЗ-2106, схему подключения которого вы теперь знаете, приводится в движение клиновым ремнем.

подключение, обслуживание и замена. Электромонтажное устройство автомобиля

Электросхема автомобиля ВАЗ-2106 до 1988 г.

1. Передние фары.
2. Боковые указатели поворота.
3. Аккумулятор.
4. Реле зарядки АКБ ВАЗ 2106.
5. Реле включения ближнего света фар ВАЗ 2106.
6. Реле включения дальнего света фар ВАЗ 2106.
7. Стартер ВАЗ 2106.
8. Генератор ВАЗ 2106.
9. Наружные фары.
10. Внутренние фары.
11. Звуковые сигналы.
12. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя.
13. Датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106.
14. Катушка зажигания ВАЗ 2106.
15.Распределитель зажигания.
16. Свечи зажигания.
17. Электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2106.
18. Датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2106.
19. Лампа подкапотного пространства.
20. Выключатель фонарей заднего хода.
21. Датчик указателя давления масла.
22. Датчик недостаточного давления масла.
23. Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости.
24. Электродвигатель очистителя лобового стекла.
25. Электродвигатель омывателя лобового стекла.
26. Реле включения звукового сигнала ВАЗ 2106.
27.Реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106.
28. Регулятор напряжения ВАЗ 2106.
29. Реле выключателя стеклоочистителя.
30. Дополнительный блок предохранителей.
31. Главный блок предохранителей.
32. Реле — прерыватель аварийной сигнализации ВАЗ 2106.
33. Выключатель стоп-сигнала.
34. Патрон переносной лампы.
35. Электродвигатель отопителя.
36. Резистор электродвигателя отопителя.
37. Часы.
38. Выключатель электродвигателя отопителя.
39. Лампа для освещения бардачка.
40. Прикуриватель.
41. Выключатель аварийной сигнализации ВАЗ 2106.
42. Выключатель осветительных приборов.
43. Контрольная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости.
44. Переключатель указателей поворотов.
45. Замок зажигания.
46. Выключатель заднего противотуманного света.
47. Выключатель наружного освещения.
48. Выключатель света находится в стойках передних дверей.
49. Выключатель ламп сигнализации открытых передних дверей.
50. Фонари, сигнализирующие об открытии передних дверей.
51. Выключатель плафонов в стойках задних дверей.
52. Выключатель аварийной сигнализации стояночного тормоза.
53. Плафоны внутреннего освещения.
54. Указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва.
55. Указатель температуры охлаждающей жидкости.
56. Индикатор давления масла с контрольной лампой пониженного давления.
57. Тахометр.
58. Контрольная лампа стояночного тормоза.
59. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
60. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора.
61. Контрольная лампа наружного освещения.
62. Контрольная лампа указателей поворота.
63. Контрольная лампа дальнего света фар.
64. Спидометр.
65. Выключатель сигнализации воздушной заслонки карбюратора.
66. Реле — прерыватель стояночного тормоза.
67. Задние фонари.
68. Подсветка номерного знака.
69. Датчик указателя уровня и резерва топлива.
70. Лампа освещения багажника.
71. Задние противотуманные фары *.
Нумерация заглушек в колодках: а — стеклоочиститель и реле — выключатель лобового стекла; б — реле — выключатель сигнализации и указателей поворота;
c — переключатель трехпозиционный.

* Устанавливается на запчасти автомобилей.

Как известно, электрическая схема в любом транспортном средстве является одной из основных составляющих. Электрическая схема позволяет водителю ВАЗ 2106 корректно определять неисправности системы при обнаружении неисправностей оборудования. Данная статья посвящена разводке отечественной «шестерки».

[Скрыть]

Что входит в электрическую схему?

Независимо от того, какая схема зажигания в вашем ВАЗ 2106 — контактная или бесконтактная (БСЗ), в электрическую схему автомобиля входят следующие компоненты:

  • аккумуляторная батарея с отрицательным контактом на кузове автомобиля;
  • Пусковое устройство с выводом «50»; Генератор
  • — один из основных элементов схемы подключения ВАЗ 2106;
  • монтажный блок с предохранителями, защищающими цепи питания;
  • выключатель зажигания;
  • реле регулятора.

Следует отметить, что электрическая схема автомобиля ВАЗ 2106 с БСЗ и без него изначально составлялась с учетом однопроводного типа соединения компонентов электрооборудования. Фактически это означает, что отрицательные контакты электрооборудования заземлены, то есть кузова транспортного средства. Что касается проводного подключения, то оно обеспечивается исключительно плюсовой разводкой.

Устранение неисправностей

При поиске неисправности проводки на ВАЗ 2106 во время ремонтных работ необходимо полностью обесточить электрическую цепь.Для этого потребуется отсоединить минусовой провод от вывода аккумуляторной батареи, иначе в схеме подключения ВАЗ 2106 может возникнуть короткое замыкание. Диагностика поломок выявляется по приведенной выше схеме.

При перебоях в проводке есть несколько вариантов поведения автомобиля в этом случае:

  1. Автомобиль не движется и не заводится. Причин возможных неисправностей может быть много, но прежде всего это необходимо, распределитель, работоспособность аккумулятора.Как правило, полная разрядка аккумулятора — одна из самых частых причин. Генератор выходит из строя гораздо реже, но также стоит уделить внимание диагностике этого элемента на ВАЗ 21062 с БСЗ.
  2. Машина движется, но один или несколько электрических компонентов не работают должным образом. Например, это может быть неисправность освещения салона, поворотников, обогрева заднего стекла или оптики. Если это так, то в первую очередь необходимо проверить блок предохранителей и выявить перегоревшие элементы.Если все предохранители целы, то в случае с оптикой сначала проверяется работоспособность ламп, после чего проверяется проводка автомобиля ВАЗ 21063 с БСЗ или без.
  • управляет всеми возможностями системы зажигания;
  • управляет работой охранной и противоугонной систем ВАЗ 21063;
  • позволяет буксировать 21063 с исправной световой сигнализацией (видео Андрея Александрова).

Принцип работы электрооборудования

Замок зажигания на 21063, в соответствии со схемой, имеет четыре режима, при включении каждого из них срабатывает определенное оборудование:

  1. В режиме 0 импульс от аккумулятор питается только на два разъема — 30 и 30/1, остальные разъемы обесточены.
  2. В режиме 1 на остальные разъемы начинает подаваться импульс, в результате чего могут работать габаритные огни, дворники, вентилятор, прибор.
  3. В режиме 2 схема включает систему зажигания, датчики на панели приборов, поворотные огни, стартер.
  4. В режиме 3 работают только габаритные огни, рулевой клаксон и дворники.

В постоянном режиме на токе в модели 21063 в соответствии со схемой работают рулевой сигнал, стоп-сигналы, световая сигнализация, подсветка на пульте управления, а также прикуриватель.Основные элементы схемы защищены предохранителями, расположенными в основном и дополнительном блоках, установленными под панелью приборов напротив водительского сиденья (видео Вячеслава Витера).

Устранение неисправностей

Чтобы правильно произвести замену необходимых элементов схемы, при обнаружении неисправностей необходимо выполнить следующую процедуру.

Такие действия актуальны, если машина отказывается заводиться:

  1. Проверить аккумулятор. Возможно, его просто выписали.
  2. В первую очередь проверяется участок на схеме от генераторного устройства до катушки. При обрыве цепи заменяются и подключаются новые провода, окисление — контакты чистятся железной щеткой. Если контакты начали «сыпаться», их тоже необходимо заменить.
  3. Проверить катушку на наличие искры. Снимите высоковольтный кабель с места установки и поднесите к кузову автомобиля. При попытке запустить двигатель должна проскочить искра между высоким напряжением и корпусом.
  4. Проверить исправность свечей зажигания. Бывает, что причиной невозможности запуска двигателя является нагар, образовавшийся на свечах. Их легко почистить самостоятельно, для этого нужно вынуть свечи и воспользоваться инструкцией, которую вы найдете здесь.

Слабые места в блоке предохранителей

  1. Плохое соединение самого предохранителя с гнездом, что приводит к подгоранию гнезд.
  2. В процессе эксплуатации автомобильные предохранители всегда нагреваются, в результате чего также негативно влияют на расположенные рядом розетки.
  3. Блок необходимо регулярно проверять, так как стоимость предохранителей всегда невысока, а это соответствует не особо высокому качеству их работы и надежности.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Обозначение предохранителей на 2106»

Подробное обозначение предохранителей на «шестерку» описано в видео ниже (автор видео — AVTOCLUB_22).

Блок предохранителей ВАЗ 2106 — одно из самых простых устройств, от которого зависит работа электрооборудования автомобиля.Для его нормального функционирования владельцам «шестерки» необходимо знать, за какое оборудование отвечают предохранители и как их заменяют. Во время работы «шестерки» в электрической цепи часто возникают сбои, которые сложно выявить, если нет электронной почты. схема электрооборудования автомобиля. Схема подключения необходима при ремонте осветительных ламп, систем сигнализации, выключателей зажигания и другого оборудования. Без него не обойтись в случаях, когда нужно подключить дополнительные устройства.

Схема подключения автомобилей ВАЗ-2106 1 — фары; 2 — габаритные огни; 3 — боковые указатели поворота; 4 — аккумуляторная батарея; 5 — реле индикатора заряда АКБ; 6 — реле включения ближнего света фар; 7 — реле включения дальнего света фар; 8 — лампа освещения моторного отсека; 9 — электромагнитный клапан карбюратора; 10 — стартер; 11 — генератор; 12 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 13 — звуковой сигнал; 14 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 15 — свечи зажигания; 16 — датчик индикатора недостаточного давления масла; 17 — датчик указателя давления масла; 18 — датчик индикатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 19 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — электродвигатель стеклоочистителя; 21 — катушка зажигания; 22 — распределитель зажигания; 23 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 24 — реле включения электродвигателя вентилятора; 25 — регулятор напряжения; 26 — реле стеклоочистителя; 27 — дополнительный блок предохранителей; 28 — блок главных предохранителей; 29 — выключатель света заднего хода; 30 — выключатель стоп-сигнала; 31 — патрон для переносной лампы; 32 — реле-прерыватель сигнализации и указателей поворота; 33 — выключатель электродвигателя отопителя; 34 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — лампа освещения перчаточного ящика; 37 — часы; 38 — прикуриватель; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — выключатель индикатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 41 — выключатель освещения приборов; 42 — выключатель стеклоочистителя и омывателя лобового стекла; 43 — выключатель фар и указателей поворота; 44 — выключатель зажигания; 45 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 46 — выключатель наружного освещения; 47 — выключатели внутреннего освещения, расположенные в стойках передних дверей; 48 — выключатели освещения салона, расположенные в стойках задних дверей; 49 — плафоны внутреннего освещения; 50 — выключатель выключателя стояночного тормоза; 51 — лампа подсветки прибора; 52 — указатель уровня топлива с указателем резерва; 53 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 54 — индикатор давления масла с индикатором недостаточного давления; 55 — индикатор включения стояночного тормоза; 56 — индикатор заряда аккумулятора; 57 — сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора; 58 — тахометр; 59 — сигнализатор включения габаритного огня; 60 — индикатор включения указателей поворота; 61 — указатель дальнего света фар; 62 — спидометр; 63 — индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости; 64 — задние фонари; 65 — подсветка номерного знака; 66 — датчик указателя уровня и запаса топлива; 67 — лампа освещения багажника; 68 — задний противотуманный фонарь; 69 — выключатель звукового сигнала; А — условная нумерация заглушек в колодках стеклоочистителя и его реле; Б — нумерация вилок в блоке реле-прерывателя 32 сигнализации и указателей поворота; Б — нумерация клемм в блоке выключателя 39 сигнализации

Конструкция разводки электрооборудования «шестерки»

Главная особенность, которой обладает схема ВАЗ 2106 — это то, что все выводы узлов и устройств со знаком минус напрямую подключены к «массе» кузова автомобиля.Электропроводка «шестерки» по своей конструкции имеет следующее решение.

Учитывая особенности, которыми обладает электронная почта. В схеме подключения «шестерки» важен следующий момент: замену любой детали следует проводить после снятия отрицательной клеммы с АКБ. Если при ремонте прикоснуться к клеммам и корпусу автомобиля металлическими инструментами, произойдет короткое замыкание. Специально для возможных аварийных ситуаций, независимо от положения ключа в замке зажигания, находится под напряжением следующее электрооборудование:

  • электронная рожковая цепочка;
  • подсветка и стоп-сигналы;
  • сигнализация;
  • прикуриватель;
  • розетка.

Если вы сами обслуживаете свой автомобиль, то время от времени вы сталкиваетесь с проблемой выхода из строя той или иной электросистемы. Разобраться в разбивке вам поможет электронная почта. схема подключения. Имея схему подключения ВАЗ 2106, можно прозвонить цепь вольтметром, определить место поломки и отремонтировать оборудование.

Поиск поломки надо начинать с замка зажигания. Это многофункциональное устройство выполняет роль механизма управления зажиганием, охранной системы автомобиля и дает возможность буксировать автомобиль при включенной сигнализации.

Электрооборудование на автомобиле ВАЗ 2106 выполнено по однопроводной схеме — отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии подключены к «массе», которая выполняет роль второго провода. В 90-е годы в схему электрооборудования были внесены небольшие изменения. Итак, теперь на автомобиль установлен один звуковой сигнал без реле его включения, фонари сигнализации открытых передних дверей и реле-прерыватель контрольной лампы ручного тормоза не используются.Также на авто установлена ​​задняя противотуманная фара. На некоторые автомобили может быть установлена ​​система обогрева заднего стекла. Большинство цепей включаются выключателем зажигания. Постоянно включенные (независимо от положения ключа в замке зажигания) цепи питания звуковых сигналов, прикуривателя, стоп-сигнала, плафонов, розетка переносной лампы, цепь питания сигнальной и сигнальной ламп открытых передних дверей .

Схема

1 — указатели поворота боковые; 2 — габаритные огни; 3 — внешние фары; 4 — внутренние фары; 5 — звуковые сигналы; б — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя ВАЗ 2106; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 8 — реле включения звуковых сигналов; 9 — реле включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2106; 10 — регулятор напряжения ВАЗ 2106; 11 — катушка зажигания ВАЗ 2106; 12 — электродвигатель омывателя лобового стекла; 13 — датчик недостаточного уровня тормозной жидкости; 14 — распределитель зажигания; 15 — электродвигатель стеклоочистителя; 16 — свечи зажигания ВАЗ 2106; 17 — датчик контрольной лампы давления масла; 18 — датчик указателя давления масла; 19 — указатель указателя температуры охлаждающей жидкости; 20 — лампа моторного отсека; 21 — электромагнитный клапан карбюратора ВАЗ 2106; 22 — генератор ВАЗ 2106; 23 — стартер ВАЗ 2106; 24 — аккумуляторная батарея; 25 — реле контрольной лампы заряда АКБ; 26 — реле включения ближнего света фар; 27 — реле включения дальнего света фар ВАЗ 2106; 28 — реле стеклоочистителя; 29 — дополнительный блок предохранителей; 30 — блок главных предохранителей; 31 — выключатель света заднего хода; 32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — патрон переносной лампы; 34 — реле прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации; 35 — электродвигатель отопителя; 36 — выключатель стоп-сигнала; 37 — реле обогрева заднего стекла *; 38 — резистор электродвигателя отопителя; 39 — лампа освещения перчаточного ящика; 40 — выключатель наружного освещения; 41 — выключатель обогрева заднего стекла *; 42 — выключатель зажигания; 43 — выключатель ближнего света; 44 — переключатель указателей поворота; 45 — выключатель звукового сигнала; 46 — выключатель стеклоочистителя; 47 — выключатель омывателя ветрового стекла; 48 — выключатель (регулятор) осветительных приборов; 49 — выключатель аварийной сигнализации; 50 — прикуриватель; 51 — выключатель отопителя; 52 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 53 — выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей; 54 — фонари сигнализации открытых передних дверей; 55 — выключатели света, расположенные в стойках передних дверей; 56 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва топлива; 57 — индикатор температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2106; 58 — указатель давления масла с контрольной лампой; 59 — тахометр ВАЗ 2106; 60 — контрольная лампа стояночного тормоза; 61 — контрольная лампа заряда аккумулятора; 62 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 63 — спидометр ВАЗ 2106; 64 — контрольная лампа наружного освещения; 65 — контрольная лампа указателей поворота; 66 — контрольная лампа дальнего света фар; 67 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 68 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 69 — часы; 70 — выключатели света, расположенные в стойках задних дверей; 71 — плафоны; 72 — элемент обогрева заднего стекла *; 73 — лампа освещения багажника; 74 — датчик указателя уровня и запаса топлива; 75 — задние фонари; 76 — подсветка номерного знака.

* Устанавливается на некоторых автомобилях ВАЗ-2106

Неисправности

Причина неисправности

Метод исключения


Аккумулятор разряжен

Автомобиль давно не эксплуатировался

Зарядите аккумулятор зарядным устройством или другим автомобилем

Генератор неисправен

См. Генератор

Обрыв контакта в электрических цепях: крепление проводов на генераторе, блок предохранителей (предохранитель No.10), клеммы на АКБ ослаблены, поверхность клемм или штырей окислилась

Очистить окисленные поверхности, подтянуть соединения, заменить перегоревший предохранитель (после проверки цепи он защищает)

При выключенном зажигании работают многие потребители электроэнергии (магнитола, сигнализация, радиостанция и др.)

Уменьшить количество потребителей с батарейным питанием. При длительной стоянке снять магнитолу (как правило, для питания ее памяти требуется значительный ток — несколько десятков миллиампер)

Повреждение изоляции электрических цепей, утечка тока по поверхности аккумуляторной батареи

Проверить ток утечки (не более 0.01 А с выключенными потребителями) очистите поверхность аккумулятора раствором пищевой соды или нашатырного спирта

.

Короткое замыкание между пластинами («закипание» электролита, локальный нагрев АКБ)

Заменить аккумулятор

В электролит попали соли железа, прочие примеси (ускоренный саморазряд аккумулятора)

Заменить аккумулятор

Сульфатирование пластин из-за высокой концентрации кислоты или естественного старения аккумулятора (его емкость мала)

Заменить аккумулятор

Низкий уровень электролита

Если разлива электролита не произошло, долейте дистиллированную воду


Электролит на поверхности аккумулятора

Повышенный уровень электролита

Удалите электролит из банок аккумулятора с помощью пипетки с резиновой грушей

«Закипание» электролита из-за перезарядки АКБ (повышенное напряжение в бортовой сети)

См. Генератор

«Кипение» электролита из-за сильного сульфатирования пластин или их короткого замыкания (напряжение заряда в норме)

Заменить аккумулятор

Трещины в батарейном отсеке, крышки не плотно закрыты

Прикрутите крышки, прочистите вентиляционные отверстия, замените аккумулятор с трещинами в корпусе

Электропроводка в любом автомобиле выполняет одну из основных функций — обеспечивает стабильную работу двигателя и всех электрических устройств.Наличие неисправностей в электросхеме ВАЗ 2106 может привести к невозможности полноценной эксплуатации машины.

[Скрыть]

Признаки и причины неисправности

Для начала разберем признаки неисправностей в работе электрических цепей.

Признаки

По каким «симптомам» можно определить неисправность:

  1. Автомобиль не заводится и не движется. Причин неисправности может быть множество, начиная от разряженного аккумулятора и заканчивая вышедшим из строя генераторным устройством.
  2. Автомобиль заводится и может двигаться, но некоторые компоненты и системы работают некорректно.
  3. Загорелся индикатор заряда аккумулятора на приборной панели автомобиля. Неисправность может быть связана как с аккумулятором (разряд, падение емкости или поломка), так и с работой генераторного устройства.
  4. Оптика работает некорректно. Фары слабые, но при нажатии на педаль акселератора они усиливаются. Неисправности могут быть вызваны неисправным генератором.
  5. Некоторые электроприборы не работают. Например, освещение салона или обогрев заднего стекла. Причина может заключаться в повреждении проводов цепи или перегоревшем предохранителе. Требуется диагностика агрегата.
  6. Боковые указатели поворота не работают. Причину нужно искать в электрической схеме и предохранителях.

Причины

1. Неисправные пластины аккумулятора 2. Перегорел предохранитель ВАЗ 2106 3. Обрыв ремня генератора 4. Повреждены высоковольтные провода

По каким причинам возникают проблемы в работе электрооборудования:

  1. Разряд или поломка аккумулятора связанные с уменьшением емкости или разрушением внутренних пластин.Неисправности могут быть связаны с тем, что аккумулятор отработал свой срок службы. По окончании срока службы внутренние компоненты аккумулятора изнашиваются быстрее, особенно если владелец машины допускает ошибки при использовании устройства. Когда аккумулятор полностью разряжен, можно попробовать зарядить его, но это не всегда решает проблему. Если износ устройства очень большой, то после зарядки водитель сможет запустить двигатель, но в результате остановки автовладелец снова столкнется с проблемой.
  2. Проблемы с генератором. Неисправность устройства может быть связана с выходом из строя одного из конструктивных элементов генераторной установки или износом ее ремня. Если диагностика показывает, что на электроприборы подается недостаточное напряжение, а аккумулятор исправен, необходимо проверить реле регулятора генератора, а также целостность ремня. Один из признаков его износа — скачки напряжения, а также свист из-под капота. Ремень ГРМ так свистеть не может.Для замены реле-регулятора придется демонтировать устройство и полностью разобрать его.
  3. Повреждение изоляции провода, обрыв провода. Если изолирующий слой на электрических цепях поврежден, это приводит к утечке тока. Соответственно, электрические приборы не получат достаточного уровня напряжения, необходимого для их питания. В случае обрыва проводки работа оборудования будет невозможна. Поврежденные электрические цепи необходимо заменить, а если слой изоляции нарушен, то провод необходимо заменить или перемотать изолентой.
  4. Обрыв контактов. Практически все электрические схемы имеют разъемы для подключения. Если их контакты повреждены, сгорели или окислились, это приводит к тому, что ток не может поступать на оборудование. При окислении элементы необходимо очистить, обычно это решает проблему. Если контакты повреждены, то единственное решение — заменить разъемы. Но в случае перегорания свечи заменить нельзя. Необходимо выяснить причину, так как обгорание контактов свидетельствует о скачках напряжения в электросети.Если проблему не устранить, автовладелец будет постоянно с ней сталкиваться после замены контактов.
  5. Обрыв реле или предохранителей. Все элементы, расположенные в монтажном блоке, отвечают за исправное состояние электроприборов. Если они выйдут из строя, выйдут из строя или перегорят, работа оборудования будет невозможна. Требуется детальная диагностика и замена вышедших из строя компонентов. Используйте схему на задней панели устройства, чтобы найти неисправный предохранитель. Как и в случае с контактами, наличие следов горения на предохранителях свидетельствует о скачках напряжения в бортовой сети, которые необходимо устранить.Если за работу топливного насоса отвечает устройство, то его поломка сделает невозможным запуск двигателя.
  6. Неисправность замка зажигания или других элементов СЗ или БСЗ — трамблера, стартера. При таких неисправностях двигатель не заводится. Если стартер неисправен, водитель услышит щелчки при попытке включить двигатель. Панель приборов обычно активирована, на что указывают индикаторы на ней, но двигатель не запускается. Необходимо провести поочерёдный демонтаж всех конструктивных элементов системы зажигания — замка, распределителя и стартера.Эти устройства подлежат детальной диагностике, разборке и замене вышедших из строя комплектующих.
  7. Одной из причин неисправности в электросети, при которой двигатель может не запускаться, является повреждение высоковольтных проводов системы зажигания. Речь идет о тех кабелях, которые подключаются к свечам. Если они повреждены, свечи зажигания не смогут получить достаточный высоковольтный разряд. В результате возникают проблемы с запуском двигателя. Если силовой агрегат запустится, но на высоковольтном проводе повреждена изоляция, то мотор утроится.Проблемы можно решить заменой кабелей. Более подробно причины неисправностей показаны на фото.

Практика показывает, что большинство неисправностей в проводке автомобиля связаны с некачественным подключением.

ВАЗ 2106 с карбюраторным двигателем внутреннего сгорания

Схема электросети в автомобиле ВАЗ 2106

Рассмотрим цветовую схему электрика с описанием в «шестерку» с карбюраторным двигателем:

  1. Фары поворота расположены по бокам тела.
  2. Габаритные огни.
  3. Оптика наружного освещения.
  4. Оптика внутреннего освещения.
  5. Звуковые устройства.
  6. Электродвигатель вентиляционного устройства системы охлаждения силового агрегата.
  7. Контроллер включения двигателя вентилятора.
  8. Реле включения звуковых сигналов.
  9. Защитный элемент для включения электродвигателя вентилятора охлаждения двигателя.
  10. Устройство регулирования напряжения в бортовой сети машины.
  11. Катушка зажигания.
  12. Контроллер, определяющий нехватку тормозной жидкости в расширительном бачке под капотом.
  13. Коммутационное устройство зажигания.
  14. Электродвигатель системы очистки лобового стекла.
  15. Свечи зажигания с подключенными высоковольтными кабелями.
  16. Контроллер светового индикатора аварийного давления моторной жидкости.
  17. Контроллер указателя давления смазки.
  18. Контроллер датчика температуры антифриза.
  19. Лампа освещения расположена в моторном отсеке.
  20. Электромагнитный клапан карбюраторного агрегата.
  21. Генератор, который подает напряжение на все электрическое оборудование машины при работающем двигателе.
  22. Пусковое устройство системы зажигания.
  23. Машинный аккумулятор.
  24. Реле контрольного индикатора разряда АКБ.
  25. Защитный элемент цепи активации оптики ближнего света.
  26. Реле включения дальнего света.
  27. Устройство защиты цепи стеклоочистителя.
  28. Вспомогательный монтажный блок с предохранителями.
  29. Главный монтажный предохранительный блок.
  30. Устройство включения и выключения фонарей заднего хода при включении соответствующей передачи.
  31. Устройство включения и выключения индикатора управления ручным тормозом на панели приборов.
  32. Гнездо для подключения переносной лампочки.
  33. Устройство отключения указателей поворота и световой сигнализации, благодаря которому мигают фары при включении поворотов или «аварийки».
  34. Электродвигатель системы отопления автомобиля.
  35. Выключатель стоп-сигнала.
  36. Реле защиты электрической цепи системы обогрева заднего стекла.
  37. Резисторный элемент электродвигателя системы отопления.
  38. Индикатор освещения вещевого ящика.
  39. Устройство для включения и выключения внешнего освещения.
  40. Кнопка включения и выключения системы обогрева заднего стекла.
  41. Замок зажигания.
  42. Переключатель на центральной консоли для включения ближнего или дальнего света.
  43. Рычаг включения поворотников.
  44. Устройство для выключения и включения звукового сигнала.
  45. Рычаг переключения скорости движения дворников.
  46. Приспособление для включения и выключения системы очистки лобового стекла.
  47. Регулятор освещенности пульта управления.
  48. Кнопка включения и выключения световой сигнализации.
  49. Прикуриватель.
  50. Переключатель скорости печи.
  51. Контрольная лампа уровня тормозной жидкости.
  52. Выключатели освещения устройства, контролирующего, открыты или закрыты передние двери.
  53. Фонари сигнализации открытых дверей.
  54. Выключатели света, которые расположены в стойках передних дверей.
  55. Регулятор уровня топлива с указателем запаса топлива в баке.
  56. Регулятор температуры антифриза в системе охлаждения.
  57. Устройство контроля давления смазки в двигателе со световым индикатором.
  58. Тахометр, определяющий частоту вращения коленчатого вала двигателя.
  59. Контрольная лампа стояночного тормоза.
  60. Индикатор заряда аккумулятора.
  61. Световой индикатор включения всасывания.
  62. Спидометр.
  63. Световой индикатор внешнего освещения.
  64. Индикатор включения фар на панели приборов.
  65. Индикатор включения дальнего света.
  66. Прерывистый элемент указателя ручного тормоза.
  67. Выключатель индикатора всасывания.
  68. Часы на центральной консоли.
  69. Выключатели света, которые установлены в стойках задних дверей.
  70. Плафон.
  71. Устройство обогрева заднего стекла.
  72. Контрольная лампа освещения багажного отделения.
  73. Регулятор уровня и резерва топлива.
  74. Оптика задняя.
  75. Подсветка номерного знака.

О нюансах ремонта проводки при замене одного зажигания на другое Вы можете узнать из видеоролика, снятого Вячеславом Кравченко.

В таких моделях принцип работы электрической схемы при запуске мотора выглядит так:

  1. Водитель вставляет ключ в замок и затем поворачивает его в положение «Стартер».Это активирует устройство.
  2. Генераторная установка начинает работать. Напряжение подается с устройства на катушку, этот элемент предназначен для генерации импульса высокого напряжения. На него подается низковольтный ток, который в результате трансформации получает высокое напряжение. С катушки разряд идет в трамблер.
  3. С помощью высоковольтных кабелей привод устройства начинает толкать коленчатый вал двигателя автомобиля. Последний замыкает контакты в определенном порядке, после чего на свечи подается разряд.

В зависимости от типа автомобиля на карбюратор может быть установлено классическое или электронное зажигание.

Классическое зажигание

Такая система называется бесконтактной, она состоит из:

  • выключателя зажигания, то есть замка;
  • катушек;
  • распределительный механизм;
  • кабели высокого напряжения;
  • свечей.

Распределительное устройство предназначено для прерывания первичной цепи модуля. После этого механизм распределяет напряжение по свечам в определенном порядке.Благодаря катушке ток низкого напряжения преобразуется в высокое напряжение. Назначение свечей — воспламенение горючей смеси в цилиндрах автомобильного двигателя внутреннего сгорания.

Об обозначениях предохранителей на карбюраторной версии автомобиля можно узнать из видео, опубликованного каналом AVTOCLUB_22.

Электроника

Если машина оборудована электронной системой зажигания, то в ней на участке цепи между распределительным устройством и катушкой находится переключающий механизм.

БСЗ состоит из:

  • коммутационного устройства;
  • выключатель, то есть замок;
  • катушек;
  • распределительное устройство;
  • кабели высоковольтные, по которым подводится разряд к свечам;
  • сами свечи.

Благодаря распределительному устройству на коммутирующее устройство отправляются управляющие импульсы, это делается для образования искры. Затем сигналы поочередно отправляются на все свечи зажигания. Основное назначение переключателя — преобразование управляющих импульсов от бесконтактного устройства в ток, последний используется для питания первичной обмотки катушки.Это улучшает внешний вид искры, что особенно важно для силовых агрегатов, работающих на обедненной топливной смеси.

В коммутационном аппарате диагностирована искра. Если в результате проверки на распределитель не поступает высоковольтный сигнал, это свидетельствует о неисправности переключателя. Устройство подлежит замене. Но если в результате ремонта или замены проблема не решилась, то необходимо провести диагностику электрических цепей и поменять поврежденные провода.Возможно, причину следует искать в повышенном сопротивлении жил, это приводит к тому, что искра будет слишком слабой.

ВАЗ 2106 с инжектором

Автомобили более поздних лет выпуска стали оснащаться инжекторными силовыми агрегатами. Схему подключения таких машин мы рассматривать не будем, так как она практически идентична описанной выше.

О переносе «шестерки» с карбюратора на инжектор и о ремонтных работах по переносу проводки можно узнать из видео от Сергея Крючкова.

Схема подключения устройств в таких машинах претерпела определенные изменения:

  1. Автомобили стали оснащаться электронасосами, предназначенными для повышения уровня давления в рейке. В силовых агрегатах с карбюраторами такого давления нет, используются механические подкачивающие устройства.
  2. Горючая смесь образуется непосредственно в цилиндрах ДВС. В классических версиях автомобиля его формирование происходит в карбюраторе.
  3. Добавлены электрические форсунки, они отвечают за впрыск топлива.
  4. Также схема подключения дополнена модулем управления ЕСМ. Устройство используется для определения момента, когда требуется впрыск горючей смеси. В карбюраторных версиях он попадает в цилиндры при открытии впускного клапана.

Системы впрыска характеризуются большим количеством электронных компонентов. Если двигатель не запускается, причина может заключаться не только в повреждении проводки, но и в нерабочем состоянии датчиков.

Инструкция по диагностике и замене электропроводки

При повреждении электросхемы в ВАЗ 2106 следует провести диагностику уровня напряжения в бортовой сети, для этого потребуется контрольная лампа с двумя подключенными проводами:

  1. Один из «контрольных» контактов подключается к минусовой клемме аккумуляторной батареи под капотом автомобиля. Можно использовать массу, то есть любую металлическую деталь кузова или двигателя автомобиля.
  2. Второй контакт подключается к подключению диагностируемого участка электрической цепи.Важно, чтобы он располагался как можно ближе к аккумулятору или предохранительному устройству.
  3. Если в результате подключения «контрольная» стала гореть, значит в электрической цепи есть напряжение. Это говорит о том, что диагностированная часть проводки находится в рабочем состоянии.
  4. Процедура диагностики проводится таким же образом на остальных участках проводки.
  5. Если проверка показала, что лампочка не загорается, это говорит об отсутствии напряжения в цепи.Причину неисправности нужно искать между этой точкой и последней точкой, где был ток.

Канал ВАЗ 2101-2107 в ролике показал, как проводится процедура диагностики заряда аккумулятора.

В зависимости от типа подключения напряжение в цепи может появиться только после включения зажигания.

В случае короткого замыкания одним из вариантов поиска является демонтаж предохранителя и подключение тестера (вольтметра или мультиметра) или «контроля» к контактам его гнезда.При проверке необходимо отключить остальные компоненты электросистемы на диагностируемом участке цепи, чтобы не было напряжения. Если вы используете тестовую лампу, то после подключения контактов к розеткам необходимо переместить провода в разные стороны. Если во время выполнения задания лампа начала гореть, это говорит о том, что где-то на участке произошло короткое замыкание. Скорее всего, изношена изоляция провода.

Диагностика заземления проводится для проверки надежности подключения электроприборов к массе машины:

  1. Открыть капот и отсоединить аккумулятор.Один из контактов испытываемого устройства должен быть подключен к массе, то есть к корпусу или металлу на автомобиле.
  2. Второй контакт подключается к точке подключения или к точке заземления.
  3. Если в результате подключения «контрольная» начала гореть, это говорит о том, что с массой на диагностированном участке цепи все в порядке.

Пользователь Роман Ростовчанин рассказал об ошибках, которые нельзя допускать при проверке заземления контактов.

Как найти поврежденный участок проводки:

  1. Необходимо отключить напряжение от диагностируемого участка цепи. Сечение проводки проверяется с помощью лампы при подключенном источнике напряжения.
  2. Два конца провода от источника света подключены к разным концам электрической цепи или к положительному выводу и массе машины. Когда загорается индикатор, обрывов проводки нет. Если лампа не включается, то нужно искать место повреждения.
  3. Диагностика замка зажигания проводится аналогично, «контроль» подключается к его выводам для проверки. При срабатывании переключателя должен загореться источник света.

Если причиной неисправности электроприборов является наличие обрыва, то визуально обнаружить поврежденный участок практически невозможно, так как на контактах сложно увидеть окисление или их повреждение. Для решения проблемы можно попробовать переместить подключенный провод или переподключить контакты.Иногда это решает проблему. Что касается замены поврежденного участка цепи, вам просто нужно отрезать изношенный провод, а вместо него подключить новый. Место стыка заделывают или обматывают изолентой.

Если вы решили полностью поменять проводку в автомобиле, рекомендуем обратиться к специалисту.

Если неисправность заключается в перегоревшем предохранителе, то такую ​​проблему можно определить визуально. Обрыв провода в корпусе детали говорит о необходимости его замены.При замене устройств следует использовать предохранители одинаковой мощности; использование запасных частей с другими номинальными характеристиками не рекомендуется. Дело в том, что для разных участков электрической цепи требуется разный уровень защиты. Мощность устройства указана на его корпусе. Если какая-то деталь выходит из строя, то перед заменой необходимо найти причину. Чаще всего срываются предохранители из-за короткого замыкания, которое связано с обрывом или изношенной проводкой.

Пользователь Валерий Потапенко в своем видео дал рекомендации по поиску и замене вышедших из строя предохранителей.

Перемычки с перегоранием могут использоваться в электрических цепях машины. Их применяют на участках электропроводки, не защищенных устройствами безопасности, например, в цепях системы зажигания. Основное сходство перемычек и предохранителей в том, что диагностику обеих частей можно проводить визуально. Для проверки необходимо отключить аккумулятор от источника питания, затем демонтировать перемычку и оценить ее состояние. Если визуальная диагностика показала необходимость замены, то прибор меняют.

Как не допустить неисправностей в проводке?

Что нужно учитывать, чтобы не столкнуться со сбоями в работе электрических цепей:

  1. Процедуру замены проводов необходимо проводить при отключенных электроприборах и аккумуляторной батарее.
  2. Отключение и включение контактов АКБ разрешается только при выключенном зажигании.
  3. При проверке проводки нельзя допускать коротких замыканий, это может привести к поломке электроприборов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *