7

Передние пружины ваз 2106: Пружины ВАЗ 2106 — Огромный ассортимент и низкие цены

Содержание

инструкция по замене задних и передних пружин на сайте АвтоПаскер

Провести визуальный контроль состояния пружин и при необходимости заменить их следует при:

  • Снижении плавности хода;
  • Скрипе, скрежете, характерном звуке соударения витков при наезде на неровности;
  • Перекосе передней части автомобиля;
  • Заметной «просадке» переда по отношению к задней части автомобиля.

Особенности замены передних пружин на ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – достаточно простой в устройстве автомобиль, а поэтому замена передних пружин не является сложной задачей. Произвести замену данного элемента подвески можно самостоятельно, для чего потребуется:

  • Набор рожковых гаечных ключей, специальный и баллонный ключи.
  • Домкраты (гидравлический и винтовой).
  • Молоток.
  • Монтажная лопатка.
  • Щетка по металлу.

Стоит отметить, что пружины следует менять исключительно парами – замена одной пружины не допускается.

Инструкция

  • Ослабьте крепежные болты передних колес (при выполнении данной операции автомобиль должен стоять на колесах).
  • Вывесьте переднюю часть автомобиля (можно вывешивать стороны поочередно, используя винтовой домкрат).
  • Демонтируйте переднее колесо с той стороны, где собираетесь менять пружину.
  • Удерживайте шток амортизатора от проворачивания и ослабьте затяжку гайки. После этого полностью открутите гайку, снимите пружинную шайбу, шайбу подушки и верхнюю подушку крепления амортизатора.
  • Открутите гайки крепления кронштейна к рычагу подвески (2 штуки), а затем снимите пружинные шайбы.
  • Демонтируйте амортизатор (снимается вниз, через монтажное отверстие в рычаге подвески).
  • Слегка открутите две крепежные гайки нижнего рычага подвески к оси.
  • Установите под нижний рычаг подвески домкрат.
  • Слегка нагрузите подвеску (потребуется для облегчения отсоединения стабилизатора поперечной устойчивости).
  • Открутите крепежные гайки скобы подушки стабилизатора поперечной устойчивости, снимите шайбы, а затем снимите со стабилизатора скобу подушки и саму подушку.
  • Ослабьте гайку пальца нижнего шарового шарнира, которой он крепится к поворотному кулаку, а затем отверните ее до совпадения с торцом пальца.
  • Уберите домкрат.
  • Несколько раз резко ударьте по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака (для извлечения из него пальца шарового шарнира).
  • Установите домкрат под нижний рычаг подвески, но не нагружайте подвеску.
  • Открутите гайку пальца шарового шарнира.
  • Немного разгрузите подвеску, опустив нижний рычаг (делайте это очень осторожно), а затем переведите при помощи монтажной лопатки штангу стабилизатора поперечной устойчивости через шпильки крепления скобы.
  • Полностью разгрузите подвеску и уберите из-под рычага домкрат.
  • Обеспечьте себе доступ к пружине, для чего закрепите верхний рычаг подвески при помощи проволоки в максимально возможном верхнем положении. От поворотного кулака рычаг отсоединять не следует.
  • Подденьте пружину снизу, а затем извлеките ее нижний конец из опорной чашки. Используйте монтажную лопатку. Данную операцию выполняйте максимально осторожно, чтобы избежать выстреливания пружины.
  • Демонтируйте пружину с вашего ВАЗ 2106.
  • Снимите прокладку пружины с верхней опорной чашки.

Далее приступаем к установке новой пружины:

  • Установите новую прокладку на новую пружину. Для этого можно использовать изоленту.
  • Произведите монтаж пружины: придерживайте пружину и проденьте монтажную лопатку в монтажное отверстие для амортизатора, после чего зафиксируйте с ее помощью нижний виток пружины. При установке пружины торец ее нижнего витка должен совпасть с началом винтовой поверхности рычага подвески.
  • Установите домкрат под нижний рычаг подвески, слегка нагрузите пружину, направьте ее виток на винтовую поверхность нижней опорной чашки. Используйте для этого монтажную лопатку.
  • Повысьте нагрузку на подвеску, после чего подведите шпильку крепления скобы крепления стабилизатора к стабилизатору поперечной устойчивости.
  • Переведите штангу стабилизатора через шпильку, используя монтажную лопатку.

Дальнейшая установка деталей выполняется в обратном демонтажу порядке.

Данное руководство является альтернативным и существенно отличается от традиционного метода с использованием «стяжки пружин». Будьте внимательны и осторожны. Напоминаем, что самостоятельное обслуживание автомобиля требует особых навыков и знаний.

Купить передние пружины для ВАЗ 2106

Хотите купить пружины ВАЗ 2106 на выгодных условиях? Тогда ознакомьтесь с нашим каталогом. Тысячи автовладельцев выбирают наш магазин благодаря таким преимуществам, как:

  • Высокое качество запчастей;
  • Широкий ассортимент запчастей в наличии;
  • Приемлемые цены;
  • Возможность доставки по всей РФ.

Если у вас остались вопросы, то свяжитесь с менеджерами нашего магазина по телефону 8–965–396–04–71.

Передние пружины ваз 2106 – Какие пружины лучше поставить на ваз 2106?


АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Какие Пружины Лучше Поставить На Ваз 2106

Какие пружины лучше поставить
на ВАЗ 2107? Комфорт и ничего больше

При сильном «оседании» задней части автомобиля возникает вопрос о том, какие пружины лучше надеть на ВАЗ 2107. «Усталые» пружины создают не только дискомфорт во время движения, но и проблемы для водителей. Они выражаются в значительном уменьшении зазора транспортного средства, и это приводит к тому, что глушитель и тыльная сторона тела могут цепляться за нарушения дороги. Протирка также будет наблюдаться в арках задних колес.

Какие пружины лучше поставить на ВАЗ 2107

рассмотрите вместе с вами. Эта статья может быть полезна для владельцев других ранних моделей классики ВАЗа. Замена задних пружин может осуществляться в разных целях. Один владелец хочет нести грузы большего веса, а другие энтузиасты тюнинга занижают автомобиль, чтобы увеличить характеристики скорости своего автомобиля. Давайте поговорим об этом в этой статье.

Внешний вид устройства для обеспечения комфорта при движении начался задолго до появления первых самоходных инвалидных колясок, которые позже назывались автомобилями. Одной из первых была пружинная подвеска на задних мостах грузовиков, которая постепенно перешла на пассажирский транспорт. В пятидесятые годы прошлого века вместо пружин стали устанавливаться торсионы, которые являются «скручивающими» стержнями.

Однако проектная идея не стояла в одном месте, что привело к замене торсионных стержней пружинами. Он ввел увеличение эластичности, улучшенную обработку, подвеска стала более удобной в обслуживании. Основной характеристикой пружины

является степень сжатия или, как ее еще называют, жесткость пружины. Основной целью установки пружин в подвеске является поддержание зазора транспортного средства, значительное снижение вибрации и ударов во время движения автомобиля.

Какие пружины лучше поставить на ваз 2106?

скачать фото на мобильник
Содержание:- Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2106
Раздел 6:- Ходовая часть автомобиля ВАЗ 2106

Замена пружины передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

Заменяйте пружину при наличии механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки: — ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; — видимый перекос передней части автомобиля ваз 2106 или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации; — сильно выраженные следы соударения витков пружины. Для замены на автомобиле ваз 2106 пружины передней подвески вам потребуются: ключи «на 22», «на 13» (два), винтовой (гидравлический) домкрат, ключ для болтов колес, металлическая щетка, молоток. По длине под нагрузкой 4413 Н (450 кгс) пружины разделяются на две группы: группа А
— длина больше 232 мм; группа
В
— длина равна или меньше 232 мм. Пружины имеют маркировку а краской по наружной стороне витков: группа
А
— желтой краской; группа
В
— зеленой. Верхний и нижний витки пружины одинаковые.

ПРИМЕЧАНИЕ На автомобиль ваз 2106 слева и справа устанавливайте пружины одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Снимайте и устанавливайте пружины с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины без специальных приспособлений требует определенных навыков. Оптимальным является применение какого-либо специального съемника пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

1. Снимите с автомобиля ваз 2106 колесо и амортизатор (см. «Замена амортизатора передней подвески»).

2. Ослабьте затяжку двух гаек крепления нижнего рычага к оси. 3. Подставьте под нижний рычаг домкрат и слегка нагрузите (поджав пружину через нижний рычаг домкратом) подвеску для облегчения отсоединения стабилизатора.

4. Отверните две гайки крепления скобы подушки стабилизатора, снимите шайбы.

5. Снимите скобу и подушку со стабилизатора.

6. Ослабьте гайку крепления пальца нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку и отверните ее до совпадения с торцом пальца. Уберите домкрат.

7. Нанесите молотком несколько резких ударов по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака до выхода из него пальца шарнира.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для облегчения выпрессовки пальца воспользуйтесь одним из съемников, имеющихся в свободной продаже.
8. Снова подставьте под нижний рычаг домкрат, не нагружая подвеску.

9. Отверните и снимите гайку пальца. Осторожно опуская нижний рычаг, немного разгрузите подвеску и переведите монтажной лопаткой штангу стабилизатора через шпильки крепления ее скобы. Полностью разгрузите подвеску. Уберите домкрат.

10. Закрепите верхний рычаг (не отсоединяя его от поворотного кулака) проволочным крючком в максимально возможном верхнем положении для лучшего доступа к пружине. 11. Монтажной лопаткой осторожно подденьте пружину снизу и выведите ее нижний конец из нижней опорной чашки на рычаге. 12. Снимите пружину передней подвески с автомобиля ваз 2106. 13. Снимите с верхней опорной чашки на кузове прокладку пружины.

Маркировка пружин автомобиля по жесткости

14. Закрепите новую прокладку на новой пружине (например, изоляционной лентой).
ПРИМЕЧАНИЕ Поверхность а

прокладки пружины, контактирующая с витком пружины, выполнена винтовой (
б
— начало винтовой поверхности). При установке необходимо обеспечить совпадение начала винтовой поверхности прокладки
б
с торцом
в
витка пружины.

марки автомобилей При использовании материалов сайта акти

motors4x4.ru

Выбор пружин

Отечественные дороги не славятся отменным качеством, это известно всем. Поэтому для многих автолюбителей исправная и грамотно подобранная подвеска – главная задача в обеспечении комфортного передвижения. Главный узел подвески – это амортизационная стойка, а пружина – важный ее элемент.

Именно они определяют дорожный просвет и обеспечивают заявленную производителем грузоподъёмность. Кроме того, пружины влияют на управляемость в целом. Один из главных критериев, определяющих характеристики элемента – это жесткость. Идеальная позволит избежать крена автомобиля при прохождении крутых поворотов. Если узел подобран верно, крен в поворотах независимо от скорости не будет превышать нескольких градусов.

Как заменить пружину передней подвески ВАЗ 2106

Замена передних пружин подвески производится в случаях: когда нарушается целостность пружин, в случае механических повреждений или трещин, а также при значительной просадке.

ПРОСАДКА ПРУЖИН ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

  • Ухудшается плавность хода.
  • Виден явный перекос передней части кузова
  • Существенная (заметная) разница в высоте между передней и задней частью.
  • Явные следы ударов витков друг о друга.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

  1. Ключи на «22″ и «13″.
  2. Два домкрата (винтовой и гидравлический).
  3. Болонник.
  4. Щетка по металлу.
  5. Молоток.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ВАЗ 2106 — ДЕТАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ.

  1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «болонником» крепежные болты колеса.
  2. Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менть пружину подвески.
  3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМИТЕ АМОРТИЗАТОР, ЭТО ДЕЛАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:
  1. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».
  2. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.
  3. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.
  4. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать.

ТЕПЕРЬ ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ ВТОРОГО ДОМКРАТА (ГИДРАВЛИЧЕСКОГО)

11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

Чтобы заменить переднюю пружину сделайте следующее:

1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

Сборка производится в обратной последовательности.

Вот теперь можно сказать, что замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 завершена.

x7.by

Замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

Когда у Вас нарушилась целостность пружины, появились повреждения и трещины – нужно срочно произвести замену. Сделать замену пружин передней подвески автомобиля ВАЗ 2106 можно своими руками, более подробней мы расскажем ниже.

Последствия неисправных пружин:

– Ухудшается плавность хода. – Виден явный перекос передней части кузова – Существенная (заметная) разница в высоте между передней и задней частью. – Явные следы ударов витков друг о друга.

Нам потребуется такой инструмент:

– Ключи на “22″ и “13″. – Два домкрата (винтовой и гидравлический). – Болонник. – Щетка по металлу. – Молоток.

Замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 своими руками

1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «болонником» крепежные болты колеса.

2. Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менть пружину подвески.

3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

После этого снимите амортизатор, это делается следующим образом:

4. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».

5. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.

6. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.

7. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать. Берем второй домкрат, желательно гидравлический.

11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

Как правильно установить пружину

1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

Сборка производится в обратной последовательности. Напомним, что предыдущая статья была про замену сцепления ВАЗ 2106 своими руками.

vazgarage.ru

Замена пружин передней подвески Ваз 2106

Готовим необходимый инструмент, который нам потребуется для замены пружин передней подвески. Нам будут нужны гаечные ключи на «22» и «13», два домкрата один из которых должен быть либо винтовым или гидравлическим, ключ для болтов колес, металлическая щетка для очистки грязи и молоток. Теперь можно приступать к ремонту ваз 2106, для этого:

  • Снимите с автомобиля колесо и далее снимите амортизатор.
  • Ослабляем гайки крепления нижнего рычага к оси, но не снимаем их.
  • Далее подставляем под нижний рычаг гидравлический домкрат и немного подымаем его, для того чтобы слегка нагрузить подвеску и выравнять нижний рычаг и снять стабилизатор поперечной устойчивости.
  • Отворачиваем гайки крепления скобы стабилизатора, снимаем скобу и резиновую подушку.
  • Теперь нам необходимо отсоединить нижнюю шаровую опору, для этого не полностью отворачиваем гайку крепления пальца к ушку поворотного кулака, убираем домкрат и молотком наносим резкие и сильные удары по поверхности нижнего ушка поворотного кулака, до того момента пока палец опоры не выскочит из ушка.
  • После того, как мы отсоединили нижнюю шаровую опору, под нижний рычаг снова ставим домкрат, только на этот раз не нагружаем подвеску.
  • Теперь можно полностью выкручивать гайку пальца шаровой опоры и осторожно опускаем нижний рычаг вниз, при этом необходимо монтажной лопаткой отодвинуть стабилизатор в сторону, чтобы он не цеплялся за шпильки крепления скобы. Разгружаем полностью подвеску и убираем домкрат в сторону.
  • Теперь нам необходимо подготовить металлический крючок, либо какую-нибудь крепкую проволку, которой мы закрепляем верхний рычаг в максимально верхнем положении и тем самым обеспечиваем себе удобный доступ к пружине передней подвески.
  • Далее берем в руки монтажную лопатку и поддев нижний конец пружины осторожно выводим его из опорной чашки нижнего рычага и снимаем пружину подвески. Вытащите с верхней опорной чашки на кузове автомобиля прокладку пружины.

На этом процесс снятия старой пружины подвески окончен. Берем новую пружину закрепляем на ней прокладку, например обычной изолентой и устанавливаем пружину обратно. В отверстие для амортизатора проденьте монтажную лопатку и придерживая пружину зафиксируйте лопаткой нижний виток. Если мы посмотрим на поверхность нижнего рычага, то увидим винтовую поверхность, которая показывает нам как правильно должна садиться пружина, таким образом монтажной лопаткой сориентируйте правильное положение пружины относительно винтовой поверхности. Сориентировав нижний виток, подставьте под рычаг домкрат и несильно нагрузите пружину после чего монтажкой уже окончательно посадите пружину на винтовую поверхность. Далее еще немного нагрузите пружину домкратом и монтажной лопаткой подведите штангу стабилизатора между двух шпилек крепления скобы стабилизатора. Все остальные снятые детали производите в порядке обратном снятию.

На этом ремонт по замене пружины передней подвески ваз 2106 можно считать оконченным.

remladavaz.ru

Замена пружины передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106

Заменяйте пружину при наличии механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки: — ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; — видимый перекос передней части автомобиля ваз 2106 или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации; — сильно выраженные следы соударения витков пружины. Для замены на автомобиле ваз 2106 пружины передней подвески вам потребуются: ключи «на 22», «на 13» (два), винтовой (гидравлический) домкрат, ключ для болтов колес, металлическая щетка, молоток.

По длине под нагрузкой 4413 Н (450 кгс) пружины разделяются на две группы: группа А

— длина больше 232 мм; группа
В
— длина равна или меньше 232 мм. Пружины имеют маркировку
а
краской по наружной стороне витков: группа
А
— желтой краской; группа
В
— зеленой. Верхний и нижний витки пружины одинаковые.

ПРИМЕЧАНИЕ На автомобиль ваз 2106 слева и справа устанавливайте пружины одной группы. Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Снимайте и устанавливайте пружины с максимальной осторожностью во избежание «выстреливания» пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины без специальных приспособлений требует определенных навыков. Оптимальным является применение какого-либо специального съемника пружины из числа имеющихся в свободной продаже.

1. Снимите с автомобиля ваз 2106 колесо и амортизатор (см. «Замена амортизатора передней подвески»).

2. Ослабьте затяжку двух гаек крепления нижнего рычага к оси. 3. Подставьте под нижний рычаг домкрат и слегка нагрузите (поджав пружину через нижний рычаг домкратом) подвеску для облегчения отсоединения стабилизатора.

4. Отверните две гайки крепления скобы подушки стабилизатора, снимите шайбы.

5. Снимите скобу и подушку со стабилизатора.

6. Ослабьте гайку крепления пальца нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку и отверните ее до совпадения с торцом пальца. Уберите домкрат.

7. Нанесите молотком несколько резких ударов по наружной поверхности нижнего ушка поворотного кулака до выхода из него пальца шарнира. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для облегчения выпрессовки пальца воспользуйтесь одним из съемников, имеющихся в свободной продаже.

8. Снова подставьте под нижний рычаг домкрат, не нагружая подвеску.

9. Отверните и снимите гайку пальца. Осторожно опуская нижний рычаг, немного разгрузите подвеску и переведите монтажной лопаткой штангу стабилизатора через шпильки крепления ее скобы. Полностью разгрузите подвеску. Уберите домкрат.

10. Закрепите верхний рычаг (не отсоединяя его от поворотного кулака) проволочным крючком в максимально возможном верхнем положении для лучшего доступа к пружине.

11. Монтажной лопаткой осторожно подденьте пружину снизу и выведите ее нижний конец из нижней опорной чашки на рычаге. 12. Снимите пружину передней подвески с автомобиля ваз 2106.

13. Снимите с верхней опорной чашки на кузове прокладку пружины.

14. Закрепите новую прокладку на новой пружине (например, изоляционной лентой).

ПРИМЕЧАНИЕ

Поверхность а

прокладки пружины, контактирующая с витком пружины, выполнена винтовой (
б
— начало винтовой поверхности).

При установке необходимо обеспечить совпадение начала винтовой поверхности прокладки б

с торцом
в
витка пружины.

15. Установите пружину с прокладкой на кузов. Придерживая пружину проденьте монтажную лопатку в отверстие для установки амортизатора и зафиксируйте лопаткой нижний виток пружины. Сориентируйте пружину так, чтобы торец а

нижнего витка после ее установки совпал с началом
б
винтовой поверхности на рычаге.

16. Установите домкрат под нижний рычаг и, слегка нагружая пружину, направьте монтажной лопаткой нижний виток пружины на винтовую поверхность нижней опорной чашки.

17. Увеличив нагрузку, подведите шпильку а

крепления скобы к стабилизатору. Убедитесь в правильности установки пружины. Монтажной лопаткой переведите штангу стабилизатора через шпильку и продолжите установку деталей в порядке, обратном снятию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вместо показанного способа или применения специального съемника пружин можно использовать универсальные стяжки пружин.

Установите стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стяните пружину, ее установка значительно облегчится.

Установите пружину в верхнюю опорную чашку.

Поднимите нижний рычаг, сориентируйте пружину по винтовой поверхности рычага, установите под рычаг домкрат и слегка нагрузите пружину. Ослабьте стяжки через витки пружины и снимите их вниз через монтажное отверстие под амортизатор в нижнем рычаге. Продолжите работу по сборке подвески.

ПРИМЕЧАНИЕ Гайки крепления рычага к оси затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля ваз 2106 (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuningtaza.ru

Зачем они нужны на машине?

Появление устройства для придания комфорта при движении началось задолго до появления первых самоходных колясок, которые потом назвали автомобилями. Одной из первых стала рессорная подвеска на задних осях грузовых машин, которая постепенно переместилась и на легковой транспорт. В 50-х годах прошлого столетия вместо рессор стали устанавливать торсионы, представляющие собой «скручивающиеся» стержни.

Однако конструкторская мысль не стояла на одном месте, что привело к замене торсионов цилиндрическими пружинами. Она внесла увеличение упругости, улучшение управляемости, подвеска стала более удобной в обслуживании. Основной характеристикой пружины считается степень сжатия, или как её ещё называют, это жёсткость пружины. Основной целью установки пружин в подвеске, является поддержание клиренса автомобиля, значительное уменьшение вибраций и ударов во время движения машины.

Для обеспечения должного комфорта нужно правильно подбирать характеристики этих изделий. Неправильно подобранная деталь сводит на нет все положительные качества, которые можно получить от её установки. Пружины и их жёсткость зависят от таких параметров:

  • Большую роль играет диаметр пружины. Чем больше диаметр, тем выше её жёсткость;
  • Увеличение её внешнего диаметра приводит к уменьшению показателя жёсткости;
  • Увеличение количества витков приводит к снижению жёсткости;
  • Формообразование также играет важную роль в определении характеристик изделий.

Замена задних пружин ВАЗ 2106: инструкция

Необходимость такого мероприятия, как замена задних пружин ВАЗ 2106, вызвана их износом или разрушением. Износ выражается в просадке автомобиля в процессе эксплуатации, разрушение случается при постоянной перегрузке или езде по проселочным дорогам. Некоторые автолюбители снимают пружины с целью поменять изношенные резиновые проставки, из-за которых кузов автомобиля тоже может осесть.

Замену пружин ВАЗ 06 можно производить на открытой ровной площадке, имея хорошие противооткатные средства, так как машину придется поднимать и опускать несколько раз. Сам процесс несложен, выполнить его под силу почти каждому владельцу ВАЗ 2106. Для этого понадобятся:

  • домкрат и баллонный ключ;
  • противооткатные башмаки или удобные камни;
  • набор накидных или рожковых ключей;
  • 2 стяжки для пружин;
  • невысокая деревянная колодка или шлакоблок;
  • мощная плоская отвертка;
  • молоток;
  • тканевые перчатки.

При подобных ремонтах тканевые перчатки надевают, чтобы не поранить руки в процессе работы о выступающие части подвески и кузова автомобиля. Стяжки для пружин можно найти у кого-то из знакомых автолюбителей, это приспособление имеется в арсенале у многих водителей ВАЗ 2106. В крайнем случае его можно приобрести в магазине автомобильных товаров. Замена пружин предусматривает и замену резиновых проставок, которые служат прокладкой между верхним витком изделия и стаканом в кузове авто.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по выполнению работ с задними пружинами

Перед тем как приступить к выполнению замены, следует подложить 2 башмака под колесо, находящееся по диагонали от снимаемого. Замена задних пружин начинается с откручивания и снятия колеса, после чего под конец балки заднего моста надо подставить колодку и опустить домкрат. Машина всей массой ляжет на колодку и сожмет пружину. Колодка должна стоять таким образом, чтобы не мешать откручиванию нижнего крепления амортизатора. Дальше по инструкции.

  1. Ослабить гайку крепления амортизатора, открутить ее и вытащить длинный болт. Амортизатор нужно открутить, чтобы можно было потом извлечь пружину.
  2. Наложить на витки пружины 2 стяжки с противоположных сторон и надежно зафиксировать, поджав за шпильки ключом.
  3. Поднимать кузов автомобиля домкратом до тех пор, пока не удастся вытащить пружину вместе со стяжками.
  4. Как правило, резиновая проставка прикипает к металлу кузова и остается в стакане, выпадает только железное кольцо. Поэтому нужно с помощью длинной плоской отвертки поддеть резину и извлечь ее из гнезда.
  5. Ослабить захваты стяжек, поочередно раскручивая шпильки ключом. Переставить стяжки на новую пружину и стянуть ее до ориентировочных размеров старой.
  6. На верхний виток пружины надеть новую резиновую проставку с железной шайбой. Конфигурация ее такова, что должна совпадать с формой верхнего витка.

1 — нижняя продольная штанга; 2 — резиновая втулка; 3 — кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 — распорная втулка; 5 — верхняя продольная штанга; 6 — дополнительный буфер хода сжатия; 7 — пружина; 8 — верхняя чашка пружины; 9 — буфер хода сжытия; 10 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 11 — амортизатор; 12 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 — поперечная штанга.

  1. Установить деталь в гнездо вместе со стяжками и, поддерживая ее одной рукой, второй опустить домкрат, пока захваты стяжек не расслабятся.
  2. Снять стяжки, прикрутить амортизатор и произвести дальнейшую сборку в обратном порядке.

Вернуться к оглавлению

Смотрите также

Комментарии 22

Отпиленную часть подгибать не надо

приветствую!сколько в итоге отпилено на данный момент?

Привет. Отпилил 2 витка. (185/65 r14-стоят, ничего не трет, правда подкрылок нет)

еще один вопрос, задние пружины шеви нива подходят ли на классику? в виду имею наружний диаметр пружины. (Высота не интересует)

Лично не ставил, но у единомышленника стояли на копейке вкруг от Шнивы.

почему 2123, а не 2121?

Потому что 2123 жесче

Жестче — 2131, если верить списку.

А разницей в 0,5 кгс/см у 2121 и 2123 можно пренебречь

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Николаев, Ингульский

Сегодня 12:04

Полуботки Сегодня 12:04

Харьков, Московский Сегодня 12:04

Львов, Железнодорожный Сегодня 12:03

200 грн.

Договорная

Куриловка Сегодня 12:03

Брюки

Детская одежда » Одежда для мальчиков

Харьков, Шевченковский Сегодня 12:03

Антрацит Сегодня 12:03

Винница, Замостянский Сегодня 12:03

Пружины передней подвески SS20 серии СТАНДАРТ для ВАЗ 2101-2107 Классика

Пружины передней подвески SS20 Classic для ВАЗ 2101-2107 Классика

Мы осуществляем селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надежность и комфорт.

Применяемость
  • ВАЗ 2101
  • ВАЗ 2102
  • ВАЗ 2103
  • ВАЗ 2104
  • ВАЗ 2105
  • ВАЗ 2106
  • ВАЗ 2107

Преимущества пружин подвески ВАЗ от SS20

  • 100% контроль качества;
  • максимально идентичные характеристики, обеспечивающие наилучшее сцепление с дорожным покрытием, надёжность и комфорт;
  • высокая устойчивость лакокрасочного покрытия.

Гарантия

2 года

Описание

Значение класса пружины

Стандартный метод проверки: после изготовления пружину сжимают до контрольной высоты, определяя необходимую для этого нагрузку. По ней пружины сортируют на классы, которые отмечают на витках краской разного цвета («ВАЗ») или рисками («Москвич»). Как и на любом производстве, контроль пружин (сортировка по классам) сопровождается различными допусками и эти допуски, достаточно «широки», т.е. высота двух пружин одного класса (под контрольной нагрузкой) может отличаться на 16 мм, что означает перекос кузова.

Высота кузова справа и слева с пружинами одного класса, установленными в подвеску автомобиля не должна отличатся более, чем на 4мм. Исследования пружин различных производителей выявили ряд существенных недостатков.

Преимущества пружин SS20

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет селективный подбор пар (внутри класса) с максимально идентичными характеристиками, что обеспечивает наилучший контакт автомобиля с дорожным покрытием, устойчивость, управляемость, надежность и комфорт.

ООО НПП «Система Технологий» осуществляет 100% контроль качества, геометрии пружин, опорных и рабочих витков, проводит ресурсные испытания, поэтому пружины SS20 сохраняют работоспособность не менее 5 лет.

Пружины SS20 обладают повышенной устойчивостью лакокрасочного покрытия к истиранию, сколам и царапинам, что очень важно, так как пружины работают в достаточно агрессивных условиях (вода, песок, щебень, соль с дорожного покрытия). Специальная пружинно рессорная сталь (60С2Г) из которой изготавливаются действительно качественные пружины, содержит большое количество углерода, т.е. любая царапина приведет к быстрому окислению (ржавчина), что негативно скажется на ресурсе.

Менять пружины необходимо парами, даже если дефектна только одна пружина. На одну ось допускается устанавливать пружины одинакового типа с одинаковыми характеристиками. Пружины SS20 устанавливаются взамен штатных и не требуют доработки других деталей подвески.

Замену пружин проводят при поломке или чрезмерной осадке одной из них, а также когда все они «просели» в процессе эксплуатации. Дефект одной пружины легко определить по явному перекосу кузова, при этом необходимо учитывать состояние опор, сайлентблоков, шин. Частые срабатывания подвески до ограничителей хода («пробои») – также признак «просевших» пружин.

Контроль годности пружин

  • установите новые пружины;
  • после пробега 2 тысячи километров измерьте по вертикали расстояние от оси колеса до крыла;
  • при уменьшении этого расстояния во время эксплуатации более чем на 20% пружину необходимо заменить.

Измерения следует проводить на ровной, горизонтальной площадке, учитывая состояние демпферов опор и сайлентблоков.

Маркировка

Передние пружины SS20
Задние пружины SS20

Пружины SS20 не требуют каких-либо доработок других деталей подвески и устанавливаются взамен штатных.

Рекомендуем эксплуатировать пружины с использованием защитной полиуретановой оплетки. Оплетка защитит витки пружины от соударения и разрушения, устранит стуки и увеличит срок службы пружин подвески.

Как снять передние пружины на ВАЗ-2106

Снятие пружины на ВАЗ-2106 производится для ее замены. Со временем пружина теряет свою гибкость, работа ее становится менее качественной. Комфорт уменьшается, да еще и посторонние звуки возникают.

Установите автомобиль на ровную поверхность, под задние колеса подставьте противооткатные упоры. Автомобиль ВАЗ-2106 заднеприводный, поэтому можно для надежности включить скорость. Сорвите, но не откручивайте, болты крепления переднего колеса к ступице. Теперь поднимите сторону автомобиля на домкрате и выкрутите ступичные болты полностью. Установите под автомобиль страховочную опору и опустите на нее сторону машины. В роли опоры может быть и подходящих размеров прочный пенек, и несколько деревянных брусков, сложенных вместе.

Извлеките из рулевой тяги штифт и ключом на 22 выкрутите гайку, которая фиксирует палец тяги. После этого необходимо аккуратно надеть съемник рулевых тяг, чтобы не повредить пыльник. Если в процессе разборки пыльник был поврежден, то его необходимо заменить. Вкручивайте болт съемника, время от времени слегка постукивайте молотком по нему. Только так наконечник рулевой тяги сойдет с конуса. Когда снимите тягу, оттяните ее в сторону, чтобы она не мешала. Теперь ступица свободно вращается на шаровых опорах. Для снятия пружины необходимо разобрать нижний рычаг, так как она упирается в него.

Выкрутите гайку, которой крепится шток амортизатора к кузову. После выкрутите две гайки, которыми прикручен кронштейн амортизатора к нижнему рычагу. Амортизатор вытягивается снизу, для удобства шток его следует вдвинуть в корпус. Теперь можно надеть на пружину съемник и сжать ее. Старайтесь съемник надевать так, чтобы две стороны пружины сжимались равномерно. Обе части съемника должны находиться друг напротив друга. А вот после сжимания пружины можно проводить дальнейший демонтаж. Сначала нужно выкрутить крепление стабилизатора поперечной устойчивости. Затем потребуется снять нижнюю шаровую опору. Сделать это можно двумя различными способами.

Выкрутите ключом на 22 гайку, которой крепится палец шаровой к ступице. Но придется использовать съемник для шаровых опор. Использовать его необходимо так же, как и съемник рулевых. Старайтесь не повредить пыльник шаровой, а если он уже поврежденный, обязательно замените. Но проще будет выкрутить три болта, которыми крепится корпус шаровой к рычагу. Сделать это можно накидным и торцовым ключами на 13. После того, как ступица отделена от рычага, последний необходимо опустить вниз, чтобы извлечь пружину. Если пружина не выходит, придется снимать рычаг полностью. Для этого нужно выкрутить две гайки, которыми крепится рычаг к кузову. Только учтите, что под прямоугольным болтом находятся металлические шайбы, которыми регулируется развал колес. Пружина на второй стороне снимается аналогично.

Как снять пружину передней подвески ваз 2106

Фотоотчет по замене пружин передней подвески ВАЗ 2106

При нарушении целостности пружин, появлении на них сколов или трещин, а также в тех случаях, когда пружины заметно проседают, необходимо проводить замену. Сделать это можно и собственными силами.

Признаки просадки пружин:

  • появляется заметный перекос передней части кузов;
  • появляется заметная разница высоты передней и задней части кузова;
  • снижение плавности хода;
  • обнаруживаются очевидные следы взаимных ударов витков.

Инструментарий, необходимый для проведения работ:

  • молоток;
  • винтовой и гидравлический домкраты;
  • болонник;
  • ключи на 6, 13, 17, 19 и 22;
  • щётка по металлу.

Работа по замене пружин передней подвески ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

  1. Подготовка.Срываем болонником крепёжные болты колёс в зоне планируемых работ. После этого поднимаем с помощью винтового домкрата ту сторону автомобиля, где проявилась проблема и снимаем колесо.
  2. Снятие амортизатора.Потребуются ключи на 6, 13, 17 и 19. Удерживая шток от проворачивания, ослабляем гайки и снимаем их. Снимаем пружинную шайбу и шайбу подушки, а также верхнюю подушку крепления. Демонтируем также пружинные шайбы и гайки крепления кронштейна к рычагу.

С помощью монтажного отверстия в рычаге (снизу) извлекаем амортизатор.


Демонтаж других комплектующих.Необходимо ослабить гайки, удерживающие нижний рычаг на оси (именно ослабить, пока снимать их не стоит). Под нижний рычаг устанавливается гидравлический домкрат, чтобы выровнять его, а также для того, чтобы дать нагрузку подвеске.

Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости, демонтируем скобу стабилизатора (предварительно открутив удерживающие её гайки) вместе с эластичной подушкой.
Снимаем шаровую опору.Ослабив гайку, удерживающую в ухе поворотного кулака палец, можем снять нижнюю шаровую опору.Выбиваем палец опоры. Для этого опускаем домкрат, и, простукивая молотком нижнее ушко поворотного кулака, выбиваем палец опоры.


Обеспечение доступа к пружине передней подвески.После снятия нижней шаровой нагружать подвеску уже нет необходимости, но домкрат ещё пригодится. С его помощью мы придержим нижний рычаг до завершения работы с ним.Гайку пальца шаровой теперь выкручиваем полностью, после чего аккуратно опускаем нижний рычаг вниз. С помощью монтажной лопатки придерживаем стабилизатор в стороне, чтобы не зацепиться им за шпильки, на которых крепится скоба. После этого убираем домкрат.

Теперь с помощью проволоки или надёжной верёвки верхний рычаг поднимаем как можно выше, открывая доступ к пружине. С помощью монтажки поддеваем нижний край пружины, аккуратно достаём её из опорной чашки, извлекаем оттуда и прокладку. Теперь можно снять пружину подвески.
Замена передней пружины.Закрепляем на новой пружине прокладку (для этого можно взять обычную изоленту), устанавливаем пружину на необходимое место. С помощью монтажной лопатки, установленной в отверстие для амортизатора и поддерживающей пружину, фиксируем нижний виток. Правильное положение пружины можно определить с помощью винтовой поверхности на поверхности нижнего рычага и придать его пружине с помощью всё той же монтажной лопатки.Устанавливаем домкрат под рычаг, создавая для новой пружины нагрузку, и окончательно усаживаем пружину на винтовую поверхность нижнего рычага.

Сохраняя (и даже увеличивая) нагрузку на пружину, с помощью монтажной лопатки закрепляем штангу стабилизатора шпильками скобы.

Сборку проводим аналогичным образом, только в обратном порядке.

Как заменить пружины передней подвески ВАЗ 2106 в домашних условиях

Причиной возникшей необходимости заменить передние пружины подвески может стать нарушение целостности пружин. Это может быть результатом механических повреждений или же возникновения трещин, а также в случае серьезной просадки.

Видимые результаты просадки пружин:

  • ухудшение плавности хода;
  • видный перекос передней части кузова;
  • явная разница между передней и задней частями;
  • на витках видны следы ударов друг о друга.

Необходимые инструменты:

  • ключ на «22» и на «13»;
  • винтовой и гидравлический домкраты;
  • баллонный ключ;
  • щетка по металлу;
  • крепкая веревка;
  • молоток.

Пошаговая инструкция по замене передних пружин подвески ВАЗ 2106

  1. Баллонником снять крепежные болты колеса.
  2. С помощью винтового домкрата поднять автомобиль со стороны замены пружины подвески.
  3. Вывесить колесо, снять его с машины.
  1. Снять амортизатор, для этого выполнить следующие действия:
  • Удерживая от проворачивания шток ключом, ослабить степень затяжки гайки, снять ее.
  • Снять шайбу подушки, пружинную шайбу, а также верхнюю подушку для крепления амортизатора.
  1. Открутить 2 гайки, крепящие кронштейн к рычагу, демонтировать пружинные шайбы.
  2. Через монтажное отверстие в рычаге извлечь амортизатор.
  3. Опустить крепежные гайки, крепящие к оси нижний рычаг. Не снимать их.
  4. Установить гидравлический домкрат под нижний рычаг, немного его поднять, чтоб нагрузить подвески и выровнять нижний рычаг.
  1. Достать стабилизатор поперечной устойчивости.
  2. Выкрутить гайки скобы стабилизатора, демонтировать скобу с резиновой подушкой.
  1. Ослабить гайку, придерживающую палец в ушке поворотного кулака, убрать нижнюю шаровую опору.
  1. Опустить домкрат, выбить палец опоры молотком (для этого нужно несколько ударов по нижнему ушку поворотного кулака).
  1. После того снятия нижней шаровой опоры следует установить домкрат под нижний рычаг, не нагружая в этот раз подвеску.
  2. Выкрутить гайку пальца шаровой опоры, опустить нижний рычаг. Стабилизатор нужно сдвинуть в сторону с помощью монтажной лопатки, чтоб шпильки крепления скобы не цеплялись.
  1. Разгрузить подвеску, убрать в сторону домкрат.

Стоит прочесть:

    1. Веревкой или проволокой подтянуть повыше верхний рычаг, тем самым обеспечив доступ к пружине передней подвески.
    1. Монтажкой поддеть нижний конец пружины, вывести его из опорной чашки нижнего рычага.

    Также ознакомьтесь

    1. Снять пружину подвески, извлечь прокладку пружины из верхней опорной чашки. После этого можно заменять пружину передней подвески.

    Для этого сделать следующее:

    1. Изолентой закрепить прокладку на пружине, установить деталь на место.
    1. Поставить лопатку в отверстие для амортизатора, поддерживая ей пружину, зафиксировать нижний виток. На нижнем рычаге есть винтовая поверхность, которая показывает верное положение пружины. Монтажкой следует добиться этого положения
    1. Установив нижний виток в правильное положение, поддомкратить рычаг, нагрузить пружину. Используя монтажную лопатку, посадить пружину на винтовую поверхность.
    1. Увеличить нагрузку на пружину, установить штангу стабилизатора между двух шпилек, которыми крепится скоба.
    1. Собрать все в обратном порядке.

    После этого замену пружин подвески ВАЗ 2106 можно считать завершенной.

    Можно ознакомиться:

      Рекомендуем почитать

      Менять моторное масло производители Лада Приора рекомендуют каждые 15 000 километров пробега. Однако если постоянные нагрузки слишком велики, а .

      Важным элементом газораспределительного механизма (ГРМ) является распределительный вал (на сленге автовладельцев «распредвал»). Его .

      Ознакомимся с процессом замены шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2107. Чтоб заменить шаровую опору, потребуется поставить автомобиль на подъемник или .

      Основная функция автомобильного сцепления – обеспечение плавного включения скоростей путем непродолжительного отключения двигателя от .

      Передние пружины ВАЗ 2107 — проблемы, порядок замены

      Амортизационная система автомобиля имеет важное значение для комфортного передвижения. Она обеспечивает плавность хода и успешно гасит неровности дорожного покрытия. Качество работы подвески во многом зависит от состояния пружин. Малейший износ элементов может доставить владельцу немало хлопот. Поэтому рекомендуется проводить своевременную диагностику и замену старых деталей.

      Легковые автомобили марки ВАЗ оснащаются независимой двухрычажной подвеской в передней части, где ключевую роль играют пружины. Знаменитая «семерка» также нуждается в периодическом обслуживании подвижных частей. О технической диагностике и ремонте передней подвески для модели ВАЗ-2107 пойдет дальнейший разговор.

      Проблемы с передними пружинами

      Пружины на ВАЗ на передней подвеске расположены в лицевой части автомобиля по бокам от моторного отсека. Их главная задача – «впитывание» изъянов дороги. При длительной эксплуатации детали неизбежно изнашиваются и требуют немедленного вмешательства автомеханика. На скорую поломку указывает нетипичное поведение легковушки. Если кузов машины значительно проседает по сравнению с начальным состоянием авто – это верный признак износа. Беда не приходит одна, поэтому в результате крена кузова всплывают сопутствующие неприятности:

      • Резкое сокращение дорожного просвета
      • Повышенный износ покрышек
      • Быстрый выход из строя остальных элементов подвески
      • Глушитель и карданный вал периодически цепляются за дорожное покрытие
      • Кузов интенсивно раскачивается в движении

      Причины поломки передних пружин подвески

      Гарантийный период службы для стандартных элементов подвески составляет 5 лет. Однако реальные условия эксплуатации сильно отличаются от идеальных заводских испытаний. Причина тому – плачевное состояние отечественных дорог и частые переходы на разные дорожные покрытия.

      Поэтому профессиональные водители советуют менять комплектующие как минимум 1 раз в 3 года или после 30 000 км пройденного пути.

      Поломка передней подвески возникает по нескольким главным причинам:

      • Несвоевременная диагностика и замена расходников
      • Бракованная деталь
      • Передвижение по некачественной дороге

      При выявлении первых «симптомов» болезни лучше сразу же ликвидировать проблему. Постоянное откладывание ремонта может привести к поломке остальных элементов автомобиля, что выльется для автовладельца в солидную сумму.

      Признаки замены пружин

      На неполадки в работе передних пружин указывают 3 основных признака. Наличие любого из них или комбинация из нескольких говорят об одном – с автомобилем не все в порядке.

      Крен машины на одну сторону

      Чтобы проверить автомобиль на наличие данного дефекта, достаточно расположить транспорт на ровной поверхности без дополнительного груза внутри. Неестественный перекос машины мгновенно бросается в глаза. Если кузов сильно «ложится» на левый или правый бок – требуется замена передних пружин на ВАЗ 2107. Аналогичная ситуация касается чрезмерного уклона на переднюю или заднюю ось.

      Но однозначно винить только их не стоит, и вот почему. Особенности конструкции подвески автомобилей ВАЗ от «копейки» до «семерки» предусматривают посадочную деталь в верхней части пружины (в народе он носит прозвище «стакан»). Он выполняет роль верхнего упора. В процессе длительной эксплуатации транспортного средства стакан имеет свойство «проваливаться». Внешне кузов получает крен на одну из сторон. Диагностировать причину неполадки можно только при снятии резиновой подушки и стакана. Обычно провал стакана приходится на передние пружины, а особенно часто – на левое колесо.

      Посторонние шумы в подвеске

      О поломке могут сигнализировать посторонние звуки, источник которых находится в области подвески. Это может быть очевидный грохот или лязганье, а также едва различимый стук или скрежет. Шумы возникают при движении автомобиля по неровным участкам дороги. Например, при наезде на кочки или попадании колеса в яму.

      При обнаружении нетипичных звуков следует провести полную диагностику подвески автомобиля и рулевого управления. Источником шума могут оказаться шаровая опора, рулевые стяжки или изношенные резиновые прокладки. Если с ними все в порядке – причина кроется в неисправности пружин.

      Посторонние звуки часто указывают на раскол в определенном месте. Но иногда деталь переламывается ровно надвое. Тогда кузов машины выглядит перекошенным на «больное место».

      Усталость металла

      Часто автомеханики в отношении металла говорят, что он «устал». Что это значит? Усталость металла означает утрату им начальных свойств из-за длительного использования. Со временем элемент хуже справляется с возложенными обязанностями.

      В зону риска попадают несколько крайних витков с обеих сторон детали, поскольку на них приходится основная нагрузка. В момент сжатия кольца плотно прижимаются и ударяются друг о друга. Через некоторое время в местах контакта колец появляются области выработки. Происходит трансформация круглого прутка, который постепенно обретает приплюснутую форму.

      Пружина с дефектом не отрабатывает в полную силу неровности дороги, а подвеска мягко «проседает». При выявлении подобной неисправности рекомендуется заменить деталь на новую.

      На что обращать внимание при выборе

      При выборе нового расходника следует обратить внимание на ключевые характеристики. Знание базовых параметров позволит отыскать оптимальную деталь, подходящую под конкретные запросы.

      Длина

      От длины зависит высота дорожного просвета. Обычно рекомендуемое значение клиренса завод-изготовитель упоминает в технической документации модели. В редких случаях длина пружин задней и передней оси может отличаться. Но желательно не отступать от технических параметров от производителя. Данные параметры обусловлены точными техническими расчетами.

      Отступить от рекомендаций можно в двух случаях:

      • «прокачка» автомобиля ради визуальной кастомизации
      • модернизация шасси для перевозки тяжелых грузов

      Жесткость

      Степень жесткости определяет поведение машины на дороге и распределяет нагрузку на остальные элементы подвески. Мягкие пружины подходят для комфортных, плавных поездок, а жесткие хорошо справляются с высокими нагрузками. Потому выбор жесткости во многом зависит от целей использования машины.

      Среди владельцев автомобилей линейки ВАЗ (в том числе – «семерки») существует общая проблема с покупкой новых расходников для своей «ласточки». В едином комплекте от одного производителя иногда попадаются элементы с разной степенью жесткости. К сожалению, узнать заранее об этом невозможно, а дефект кузова проявляется в ходе использования.

      Для решения вопроса автовладельцы прибегают к одному из двух методов. Первый вариант подразумевает покупку другой пары, обычно зарубежного производства. Второй способ связан с установкой проставок.

      Проставка – резиновая подкладка, которую ставят под посадочную область «стакана». Такой метод позволит значительно сэкономить бюджет хозяина «жигулей».

      Степень жесткости пружины зависит от нескольких показателей:

      1. Толщина сечения прута. Здесь действует простой закон: чем толще пруток, тем выше уровень жесткости. Однако существуют модели с разным диаметром колец, а потому правило распространяется только на классические прямые модели.
      2. Общий диаметр витков. Повышение ширины колец приводит к увеличению мягкости.
      3. Число витков. Чем больше количество оборотов прутка, тем меньше жесткость детали.

      Параметры витков

      К основным характеристикам относятся два показателя: число витков и толщина сечения. Они определяют конечную степень жесткости детали.

      Нередко встречаются оригинальные пружины с разным диаметром колец. Внешне они имеют овальную форму: широкая середина с постепенным уменьшением к краям. Разный диаметр колец также выполнен из металла разной толщины. Для массивных витков используют толстый пруток, а малые кольца по бокам выполняют из тонкого материала. Такая особенность конструкции придает ей универсальность: она одинаково хорошо гасит мелкие колебания и крупные толчки.

      Но в крайних витках скрывается главная «болезнь» этих моделей. Из-за малой толщины металла боковые части детали – очень хрупкие, а потому часто раскалываются на неровных дорогах. Такова цена комфорта: за мягкую поездку приходится платить частым ремонтом.

      Альтернативой для заводских пружин выступает продукция сторонних производителей. Неоригинальный продукт делают из прута с постоянным сечением. Это негативно отражается на показателях удобства поездки из-за высокой жесткости. Зато неродные расходники выгодно отличаются надежностью и долговечностью.

      Пружины амортизационной системы условно делят на 5 категорий, которые можно представить в виде таблицы:

      Как заменить пружину передней подвески ВАЗ 2106

      Замена передних пружин подвески производится в случаях: когда нарушается целостность пружин, в случае механических повреждений или трещин, а также при значительной просадке.

      ПРОСАДКА ПРУЖИН ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

      • Ухудшается плавность хода.
      • Виден явный перекос передней части кузова
      • Существенная (заметная) разница в высоте между передней и задней частью.
      • Явные следы ударов витков друг о друга.

      ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

      1. Ключи на «22″ и «13″.
      2. Два домкрата (винтовой и гидравлический).
      3. Болонник.
      4. Щетка по металлу.
      5. Молоток.

      ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ ВАЗ 2106 — ДЕТАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ.

      1. Пока автомобиль «на колесах» сорвите «болонником» крепежные болты колеса.
      2. Поддомкратьте автомобиль винтовым домкратом с той стороны с которой собираетесь менть пружину подвески.
      3. Далее необходимо вывесить колесо и полностью его снять с автомобиля.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      ПОСЛЕ ЭТОГО СНИМИТЕ АМОРТИЗАТОР, ЭТО ДЕЛАЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

      1. Для этого используйте ключ на «6, 13, 17 и 19».
      2. Шток необходимо удерживать от проворачивания ключом.
      3. Далее ослабляете степень затяжки гайки и снимаете ее.
      4. Также снимите шайбу подушки, пружинную шайбу и верхнюю подушку крепления амортизатора.

      8. Открутите две крепежные гайки кронштейна к рычагу и демонтируйте пружинные шайбы.

      9. Достаньте амортизатор низом, используя монтажное отверстие в рычаге.

      10. Отпустите крепежные гайки, которыми нижний рычаг крепится к оси, но не спешите их снимать.

      ТЕПЕРЬ ПРИШЛА ОЧЕРЕДЬ ВТОРОГО ДОМКРАТА (ГИДРАВЛИЧЕСКОГО)

      11. Установите его под нижний рычаг, затем немного поднимите его, для нагрузки подвески и выравнивания нижнего рычага.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      12. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

      13. Открутите гайки скобы стабилизатора, и демонтируйте скобу с резиновой подушкой.

      14. Открутите не до конца гайку, которая держит палец в ухе поворотного кулака, теперь можете снять нижнюю шаровую опору.

      15. Опустите домкрат и выбейте молотком палец опоры, для этого нужно несколько раз ударить по нижнему ушку поворотного кулака.

      16. Когда нижняя шаровая опора снята, снова установите домкрат под нижний рычаг, однако теперь нет необходимости нагружать подвеску.

      17. После этого гайку пальца шаровой опоры можно выкрутить полностью, не спеша, аккуратно опустите вниз нижний рычаг. Помогайте себе монтажной лопаткой, отодвигая ею стабилизатор в сторону, таким образом, чтобы он не цеплял шпильки крепления скобы.

      18. Теперь полностью разгрузите подвеску и уберите домкрат в сторону.

      19. Подготовьте крепкую веревку или проволоку, с ее помощью нужно подтянуть верхний рычаг как можно выше, чтобы обеспечить для себя доступ к пружине передней подвески.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      20. Возьмите монтажку и подденьте ею нижний конец пружины, затем аккуратно выведите его из опорной чашки нижнего рычага.

      21. Снимите пружину подвески, достаньте прокладку пружины из верхней опорной чашки.

      Теперь когда ничего не мешает, замена пружины передней подвески может быть проведена.

      Чтобы заменить переднюю пружину сделайте следующее:

      1. Возьмите новую пружину, закрепите на ней прокладку, (для этого используйте обычную изоленту) и установить ее на место.

      Самостоятельная замена пружин передней подвески ВАЗ 2106

      2. Установите монтажную лопатку в отверстие для амортизатора и придерживая ею пружину произведите фиксацию нижнего витка. Посмотрев на поверхность нижнего рычага, можно увидеть винтовую поверхность, показывающую правильное положение пружины. Помогая себе монтажкой необходимо отрегулировать правильное положение пружины по отношению к винтовой поверхности.

      3. Выставив правильное положение нижнего витка, установите домкрат под рычаг и создайте нагрузку на пружину, затем монтажной лопаткой произведите окончательную посадку пружины на винтовую поверхность.

      4. Увеличьте нагрузку на пружину и при помощи монтажки установите штангу стабилизатора в положение между двух крепежных шпилек скобы стабилизатора.

      Сборка производится в обратной последовательности.

      Вот теперь можно сказать, что замена передних пружин подвески ВАЗ 2106 завершена.

      0 0 голоса

      Рейтинг статьи

      Размеры и маркировка пружин подвески автомобилей ВАЗ, АЗЛК, ГАЗ

      Пружина
      		Диаметр
      прутка, мм,
      допуск 0,05
      		Наружный
      диаметр, мм
      / Допуск
      		Высота
      пружины, мм
      		Кол-во
      витков
      		Цвет
      пружины
      		Жескость
      		Цвет
      маркировки
      ВАЗ-1111
      передняя
      		10
      		94 / 0,7
      		317,7
      		9,5
      		черный
      		—
      		—
      задняя
      		10
      		100,3 / 0,8
      		353,0
      		9,5
      		серый
      		—
      		—
      ВАЗ-2101
      передняя
      		13
      		116 / 0,9
      		360,0
      		9.0
      		черный
      		А — стандарт
      В — мягкие
      		Желтый
      Зеленый
      задняя
      		13
      		128,7 / 1,0
      		434,0
      		9,5
      		серый
      		А — стандарт
      В — мягкие
      		Желтый
      Зеленый
      ВАЗ-2102
      задняя
      		13
      		128,7 / 1,0
      		455,0
      		9,5
      		серый
      		А — стандарт
      В — мягкие
      		Красный
      Синий
      ВАЗ-2108, ВАЗ-2109
      передняя
      		13
      		150,8 / 1,2
      		383,5
      		7,0
      		черный
      		А — стандарт
      В — мягкие
      		Желтый
      Зеленый
      задняя
      		12
      		108,8 / 0,9
      		418,0
      		11,5
      		серый
      		А — стандарт
      В — мягкие
      		Желтый
      Зеленый
      ВАЗ-21099
      задняя
      		12
      		110,7 / 0,9
      		400,0
      		10,5
      		серый
      		А — стандарт
      В — мягкие
      		Красный
      Синий
      ВАЗ-2121
      передняя
      		15
      		120 / 1,0
      		278,0
      		7,5
      		черный
      		А — стандарт
      В — мягкие
      		Желтый
      Зеленый
      задняя
      		13
      		128,7 / 1,0
      		434,0
      		9,5
      		серый
      		А — стандарт
      В — мягкие
      		Белый
      Черный
      ВАЗ-2110
      передняя
      		13
      		150,8 / 1,2
      		383,5
      		7,0
      		черный
      		А — стандарт
      В — мягкие
      		Красный
      Синий
      задняя
      		12
      		108,9 / 0,9
      		418,0
      		11,5
      		серый
      		А — стандарт
      В — мягкие
      		Белый
      Черный
      ВАЗ-2112, ВАЗ-2110 с 16-клапанным двигателем
      передняя
      		13.2
      		151.2 / 1,2
      		383,5
      		7,0
      		черный
      		А — стандарт
      В — мягкие
      		—
      Белый
      АЗЛК-2141
      передняя
      		14
      		171 / 1,4
      		460,0
      		7,5
      		серый
      		—
      		—
      задняя
      		14
      		123 / 1,0
      		390,0
      		9,5
      		серый
      		—
      		—
      ГАЗ-3110
      передняя
      		15
      		90 (89) / 0,5
      		400,0
      		10,0
      		черный
      		—
      		—

      Для идентификации пружин необходимо использовать наружный диаметр, т.к. производители пружин не могут его менять из-за того что этот размер является конструктивным у каждого авто. Одинаковые по диаметру пружины возможно различить по цвету маркировки и это тоже устоявшийся стандарт. Цвет пружин у разных производителей может изменяться. Толщина прута тоже величина не постоянная. Некоторые производители делают пружины с переменной толщиной прута, а также с переменным шагом, поэтому не выдерживается указанное число витков. Некоторые производители для увеличения устойчивости автомобиля в поворотах уменьшают высоту пружин. Другие производители, ради упрощения технологии, делают задние пружины 2101 и 2102/2104 одинаковой высоты, но разной жесткости.

      Поделиться в FacebookДобавить в TwitterДобавить в Telegram

      Как поменять сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106

      Сайлентблок — резинометаллический шарнир, конструктивно состоящий из резиновой втулки, запрессованной между двумя стальными втулками. Они устанавливаются в подвижных местах автомобильной подвески и защищают ее от ударов и вибраций. Кроме того, резинометаллические шарниры в некоторой степени нейтрализуют шум, возникающий при работе автомобиля.

      Немного теории

      Сайлентблок — одна из ответственных частей подвески автомобиля ВАЗ-2106, с помощью которой связаны между собой элементы крепления таких узлов.

        амортизаторы
      • ;
      • стабилизатор поперечной устойчивости;
        • коробка передач
      • ;
        • реактивная тяга
      • ;
      • балкерные опоры;
      • тяги задней подвески.

      Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, резинометаллический шарнир на ВАЗ-2106:

      • обеспечивает подвижность частей подвески относительно друг друга;
      • выдерживает осевые, радиальные и угловые нагрузки;
      • поглощает колебания одновременно во всех плоскостях.

      В процессе эксплуатации ВАЗ-2106 быстро изнашиваются сайлентблоки передней подвески, что приводит к нарушению геометрии передних колес и неравномерному износу протектора шин. При их сильном износе регулировка «развала» результатов не дает. Единственный вариант, с помощью которого можно выйти из создавшегося положения – замена изношенных петель.

      Аналогично изнашиваются резинометаллические шарниры задней подвески ВАЗ-2106. Если задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, а в районе задней оси появился характерный стук при движении по неровной дороге, шарниры качания задней подвески также нуждаются в замене.

      Менять запрессованные, сильно изношенные сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106 лучше всего, специалисты которого оснащены необходимым инструментом, однако в случае острой необходимости данную процедуру можно провести самостоятельно.

      Инструменты и запчасти

      Для того чтобы заменить сайлентблоки на автомобиле ВАЗ-2106 своими руками, необходим набор соответствующих инструментов. К ним относятся:

      1. Комплект приспособлений (съемников) для:
      • снятие верхнего рычага;
      • демонтаж рулевых наконечников;
      • снятие и установка петель.
      1. Джек.
      2. Набор гаечных ключей (осадок, рожок, торцевой).
      3. Долото.
      4. Монтажное лезвие.
      5. Молоток.
      6. Крепление.
      7. Мыльный раствор.

      Для смены изношенных вещей необходимо иметь под рукой:

      • комплект новых сайлентблоков автомобилей ВАЗ 2101 — ВАЗ2107;
      • новый крепеж (болты, гайки, оси и т.д.).

      Важно! На приобретении запчастей вообще и сильно обветренных в частности экономить не рекомендуется.Использование качественных запчастей известных производителей обеспечивает долгую эксплуатацию автомобиля. В последнее время специалисты советуют использовать резинометаллические петли, втулки которых изготовлены из полиуретана. Более подробно об их использовании вы можете узнать, посмотрев видео:

      Замена сайлентблоков

      Процесс замены сайлентблоков подвески ВАЗ-2106 можно разделить на два этапа:

      1. Замена шарниров передней подвески (верхний и нижний рычаги).
      2. Замена сайлентблоков тяг задней подвески.

      Замена сайлентблоков верхних рычагов

      Замена сайлентблоков одного из верхних рычагов ВАЗ-2106 производится в следующем порядке (не забывая о технике безопасности):

      1. Ослабьте болты крепления нужного колеса и поддомагируйте автомобиль.
      2. Снимите колесо.
      3. Двумя ключами на 13 отвернуть гайки крепления шаровой опоры.
      4. Двумя ключами на 22 отверните гайку рычага, выньте ось и демонтируйте верхний рычаг.

      1. Петля со специальным съемником

      1. Рычаг закрепляют в тисках и, затянув болт съемника, выдавливают шарнир из посадочного места.
      2. Просто сожмите вторую петлю.
      3. Тем же съемником запрессуйте новые детали и установите верхний рычаг на место. Для этого повторяют действующие действия в обратном порядке.
      4. Таким же образом меняем изношенные детали и на втором рычаге.

      Замена сайлентблоков нижних рычагов

      Таким же образом замените резинометаллические шарниры на нижних рычагах. Только в этом случае не снимаются с машины.

      Процедура:

      1. Снимите нужное колесо.
      2. Одноразовый ключом на 22 с обеих сторон оси накрутить гайку и снять упорные шайбы.
      3. Смотреть полый болт съемника на оси.Затем нужно оттянуть гайку, удерживая болт от проворачивания. Стакан съемника будет давить на нижний рычаг, постепенно сдвигая его с шарнира.

      1. Вставьте новую петлю на место и отцентрируйте ее в отверстии, нажимая на рычаг монтажным лезвием. Затем, установив с внутренней стороны последнего стопорного съемника, запрессовали.
      2. Аналогичные операции проводят с остальными сайлентблоками, после чего возвращают все снятые детали на место.

      Важно! Окончательно затягивайте петли только после того, как автомобиль будет поставлен на колеса. Опытные водители рекомендуют проехать даже на неудобных креплениях 250…300 метров. Только после этого они займут правильное положение и гайку можно будет затянуть.

      Замена сайлентблоков задней подвески

      Для замены изношенных сайлентблоков на ВАЗ-2106 с реактивной тягой:

      1. Установка автомобиля на смотровую яму или пролет.
      2. Снимите все реактивные тяги в следующем порядке:
      • длинная поперечная тяга;
      • длинная тяга справа;
      • левая длинная тяга;
      • короткая левая тяга;
      • правая короткая тяга.
      1. Замена резинометаллических шарниров жиклеров по методике, аналогичной описанной выше при описании замены сайлента передней подвески ВАЗ-2106.

      Подробнее с технологией замены сайлентблоков реактивных ВАЗ-2106 можно найти:

      Совет!

      1. Перед запрессовкой резиновых втулок их необходимо «смазать» мыльным раствором. Использование машинного или моторного масла не допускается, так как они изготовлены из неустойчивой к ударам резины.
      2. Устанавливая реактивную тягу на место, не забудьте смазать все крепления графитовой смазкой или нигролом. Иначе при очередной замене сайлентблоков на ВАЗ-2106 начнут срезать болты крепления реактивной тяги.

      Характеристики и цена, фото и отзыв

      Заднеприводный седан категории малолитражек ВАЗ-2106, являющийся, по сути, рестайлинговой версией «Тройки» с немного подправленным экстерьером и салоном и переработанным по силовой гамме.

      Поступил в серийное производство в феврале 1976 г., однако его разработка на тольяттинском предприятии началась в 1974 г.

      На протяжении «жизненного цикла» три партии постоянно получали небольшие доработки, которые коснулись и дизайна, и уровня оснащения, и технической «начинки», и все это продержалось на конвейере тридцать лет до 2006 года.

      По современным меркам ВАЗ-2016 имеет частотную внешность, в которой просто не за что цепляться за внешний вид.Простая «морда» с четырьмя круглыми фарами, прямоугольной решеткой радиатора и хромированным бампером, трехобъемный силуэт с высоким салоном, длинным багажником и плоскими бортами, скромная корма с аккуратными фарами и выдвиженческим бампером — в городе потоке, машина внимания точно не привлечет ( Хотя на момент его появления был «совок»).

      ВАЗ-2106 — представитель малолитражного класса: его длина составляет 4166 мм, ширина — 1611 мм, высота — 1440 мм. По колесной базе на трехсотку приходится длина 2424 мм, а ее клиренс составляет 170 мм.

      Круговая масса машины варьируется от 1035 до 1045 кг, а полная масса от 1435 до 1445 кг (в зависимости от модификации).

      Сегодня интерьер «шестерки» не вызывает никаких эмоций (от слова «совсем») — большой руль с плоским ободом, предельно простой и понятный «щиток» приборов со стрелочными циферблатами, лаконичная центральная консоль с круглыми дефлекторами вентиляции, аналоговые часы, «слайдеры» Система обогрева Да Используйте кнопки для других второстепенных функций.

      Вдобавок к этому автомобиль не может похвастаться высокими техническими характеристиками — тут и материалы преобладают откровенно бюджетные, и уровень сборки явно хромает.

      Формально салон ВАЗ-2106 пятиместный, но сзади более-менее смогут разместиться только два пассажира. Передние сиденья выполнены в виде аморфных кресел (даже без намека на боковую поддержку) с подголовниками, мягкой обивкой и достаточными диапазонами регулировок, а задние представляют собой удобный диван с бесформенными пропорциями.

      В нормальном состоянии грузовой отсек седана вмещает 375 литров дыма (для перевозки длинномеров второй ряд сидений складывается, открывая небольшой проем в салоне). Запаска в машине крепится прямо в багажнике, с левой стороны.

      Под капотом ВАЗ-2106 спрятаны атмосферная бензиновая «четверка» с вертикальной компоновкой, 8-клапанным ГРМ, верхним распредвалом и карбюраторной подачей топлива:

      • Первый вариант — мотор с рабочим объемом 1.3 литра, который выдает 64 лошадиные силы при 5600 об/мин и 94 Нм крутящего момента при 3400 об/мин.
      • Второй — 1,5-литровый двигатель мощностью 7,2 л.с. при 5600 об/мин и крутящим моментом 106 Нм при 3500 об/мин.
      • Третий — «атмосферник» объемом 1,6 л, развивающий 75 л.с. при 5400 об/мин и 116 Нм доступной тяги при 3000 об/мин.

      Автомобиль встречается исключительно с механическими коробками передач — 4-х или 5-ти ступенчатыми (они направляют мощность в полном объеме на колеса задней оси).

      С места до первой «сотни» четвёрка мчится за 16~18 секунд, а максимально разгоняется до 145~150 км/ч.

      В смешанных условиях движения автомобиль расходует 8,6~10,1 л топлива на каждые 100 км пути (в зависимости от варианта исполнения).

      Вспомогательный ВАЗ-2106 представляет собой заднеприводную «тележку» с несущим цельнометаллическим кузовом и продольно ориентированным силовым агрегатом. Автомобиль оснащен независимой передней и зависимой задней подвеской: в первом случае это двухцепная с телескопическими амортизаторами, поперечным стабилизатором и цилиндрическими рессорами, а во втором — неразрезной мост, сопряженный с кузовом четырьмя продольными и один поперечный стержень.

      Седан оснащен рулевым комплексом типа «червяк» и тормозной системой с вакуумным усилителем, спереди дисковые механизмы и барабанные устройства сзади.

      На российском рынке подержанные автомобили ВАЗ-2106 2018 года можно купить по цене ~10 тысяч рублей, при этом стоимость некоторых экземпляров превышает миллион рублей.

      Трехходовка имеет ряд положительных свойств: комфортная подвеска, надежная конструкция, простота и дешевизна в перемотке, высокая ремонтопригодность, лобовое сопротивление и достаточно экономичные двигатели, большой клиренс и многое другое.

      Что касается недостатков машины, то к ним относятся: посредственное качество сборки, низкая защищенность, слабое головное освещение и др.

      ВАЗ-21011: технические характеристики, фото, цены

      В 1971 году на заводах АвтоВАЗа в Тольятти началось производство автомобиля ВАЗ 2101 Жигули. Модель производилась по лицензии итальянского автомобильного концерна Fiat, прототипом послужил Fiat 124. Новый автомобиль произвел фурор на всей территории Советского Союза, от Калининграда до Камчатки.Компактный малолитражный автомобиль с окнами во всю ширину кузова, приемистым двигателем и безупречной маневренностью сразу завоевал любовь советских автомобилистов.

      Оригинал и модификация

      Однако потенциал дальнейших усовершенствований модели был настолько очевиден, что конструкторское бюро АвтоВАЗа провело ряд технических доработок. А в апреле 1974 года широкой публике была представлена ​​модификация «копейки» — модель ВАЗ 21011.

      Явных конструктивных отличий в новой машине не было, но все небольшие изменения, которые были внесены, тем не менее послужили коренным обновлением и, по сути, создали модель ВАЗ 2101 нового поколения, получившую название ВАЗ 21011.«Одиннадцатый» отличался от базовой модели внешними признаками, работой двигателя и внутренней компоновкой. Кроме того, ВАЗ 21011, кузов которого мало чем отличался от обводной «копейки», выглядел обновленным за счет модернизированной решетки радиатора.

      Внешние отличия

      Автомобиль получил двигатель с улучшенными характеристиками, объемом цилиндров 1300 л и мощностью 69 л.с. Внешние улучшения в первую очередь коснулись передней части, радиаторная решетка заменена на более современную, в облицовке над передним бампером сделаны четыре горизонтальных разреза для лучшей вентиляции моторного отсека.Характерные «клыки» на бамперах упразднены, по всей длине проложены накладки из пластика. Задние стойки оборудованы технологическими отверстиями для принудительной вентиляции салона. Снаружи капоты закрыты декоративными решетками.

      Задние фонари приобрели более современный вид, между сигналами «стоп» и «поворот» встроены катафоты. Также был установлен фонарь заднего хода. В салоне изменения коснулись панели приборов, передних сидений, которые стали более удобными, и подлокотников задних дверей.

      Подвески

      Ходовая часть ВАЗ 21011 не нуждалась в модернизации. Модель ВАЗ 2101 эксплуатировалась на дорогах России два зимних сезона, серьезных недостатков не отмечено. Дорожный просвет был увеличен на 3 сантиметра, а улучшения ходовых качеств закончились.

      Тяга передней подвески — независимая. Рычаги штампованные, крепятся к поперечине на сайлентблоках. Соединение рычагов со штифтом осуществляется посредством шарикоподшипников, верхнего и нижнего.Амортизационные функции обеспечивают стальные винтовые пружины, совмещенные с гидравлическими амортизаторами двойного действия. Подвеска оснащена поперечной тягой, нивелирующей колебания.

      Задняя подвеска маятниковой конструкции — зависимая, с балкой поперечной устойчивости. Амортизация происходит за счет усиленных винтовых пружин, работающих вместе с гидравлическими амортизаторами. Ограничителей раскачивания в вертикальной плоскости нет, подвеска оснащена резиновыми буферами.

      Вскоре у автомобиля ВАЗ 21011 появилось новое имя – «LADA 1300», под этой маркой автомобиль пошел на экспорт.Параллельно создавалась еще одна модификация — «полицейская». Это ВАЗ 21016, на который был установлен двигатель 2103-й серии. Силовая установка машины для силовиков составляла 77 л.с., и эти параметры были задокументированы по ГОСТу.

      «Вебер» или «Озон»

      Все двигатели семейства ВАЗ в период с 1971 по 1978 год оснащались простейшим однокамерным карбюратором марки Weber, экономичным и достаточно эффективным. С 1979 года на автомобили стали устанавливать более совершенные карбюраторы марки Ozon, имевшие автономный режим холостого хода.Среди советских автолюбителей новинка не прижилась из-за сложности регулировки и ненадежности конструкции.

      В 1980 году на автомобиль ВАЗ 21011 было принято решение об установке нового распределителя зажигания, который пошел под индексом 30.3706-01. Затем автомобиль получил двухлитровый бачок омывателя лобового стекла и ножной привод.

      Почетное звание

      В течение всего периода производства ВАЗ 21011 выпускался бок о бок со своей базовой моделью ВАЗ 2101.Обе машины считались самыми массовыми и популярными во всем СССР. В 2000 году журнал «За рулем» провел глобальный опрос населения России и стран СНГ. В категории малолитражных автомобилей звание «Лучший автомобиль века» досталось «копейке», ВАЗ 2101 и ее копиям ВАЗ 21011. Признание стоило дорого, поскольку на момент проведения опроса эти модели были сняты с производства. Фото ВАЗ 21011 тиражировалось во всех изданиях, пропагандирующих лучшие образцы автомобильной техники, как пример для подражания.

      ВАЗ 21011: характеристики

      Заднеприводный автомобиль «Жигули»:

      • Марка — ВАЗ 21011.
      • Кузов — седан.
      • Количество мест — 5.
      • Максимальная скорость 145 км/ч.
      • Время разгона до 100 км/ч — 18 секунд.
      • Емкость топливного бака — 39 литров.
      • Начало производства — апрель 1974 г.
      • Снят с производства — 1988 г.
      • Длина — 4043 мм.
      • Высота — 1440 мм.
      • Ширина — 1611 мм.
      • Передняя колея 1349 мм.
      • Колея задняя — 1305 мм.
      • Колесная база — 2424 мм.
      • Объем багажника 325 л.
      • Двигатель — бензиновый, карбюраторный, передний, продольного расположения.
      • Привод — задний.
      • Трансмиссия — МКПП (4-ступенчатая).
      • Подвеска передняя — независимая, рычажная.
      • Задняя подвеска — маятниковая, с балкой поперечной устойчивости.
      • Тормоза передние — дисковые, невентилируемые.
      • Тормоза задние — барабанные, саморегулирующиеся.
      • Рулевой механизм — червячный, гипоидный.
      • Снаряженная масса — 955 кг.
      • Расход топлива — по городу 9 литров на 100 км, по трассе 8 литров на 100 км.
      • Размер шин — R13 165/70

      Тюнинг ВАЗ 21011

      «Одиннадцатая» модель – широкое поле для творчества владельца. Тюнинг автомобиля ВАЗ 21011 возможен с использованием «родных» вазовских узлов и аксессуаров. Результаты могут быть впечатляющими, но нужно быть готовым к существенным затратам.Тем не менее, вы можете попробовать.

      Итак, начнем с двигателя. Тюнингованный двигатель ВАЗ 21011 можно собрать на базе блока цилиндров от модели 21213. Диаметр поршней 82,4 мм, ход поршня 80 мм. Рабочий объем цилиндров – 17,05 л. Эти данные уже гарантируют мощность свыше 100 л.с. Коленчатый вал можно взять под номером 213. Распредвал лучше использовать штатный. Генератор подходит от «восьмерки» — ВАЗ 2108. Карбюратор Солекс 41 — как оптимальный вариант. Трансмиссия идеально соответствует пятиступенчатой ​​коробке передач от ВАЗ 2105.

      Передняя подвеска должна быть переделана. Спираль укорочена на 1,5 витка. Амортизаторы поставить марки Plaza Standart. Задняя подвеска осталась штатной, но спираль Фобоса 21213 укорочена на 3,5 витка.

      Тормоза передние, это суппорта от ВАЗ 2112, диски вентилируемые, задние тормоза остаются как есть.

      Главный тормозной цилиндр двухконтурной системы можно использовать от ВАЗ 2108. Штатный молоток, регулятор давления упразднен.

      На колесах — кованые диски LeMan ZEPP.Шины R15 195/50 Yokogama Sport

      В салон устанавливаем передние сиденья от модели ВАЗ 2107, панель приборов от «шестерки».

      Стоимость б/у «одиннадцатого» на сегодняшний день

      Последний автомобиль ВАЗ 21011 сошел с конвейера в 1988 году. Сегодня купить можно только подержанный и довольно потрепанный автомобиль. Модель ВАЗ 21011, цены на которую в хорошем техническом состоянии не превышают 2 тысяч долларов, может приобрести только ценитель автомобилей того времени.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *