Не заряжается аккумулятор ваз 2106: Нет зарядки на ВАЗ 2106 - Тюнинг ВАЗ -Ремонт автомобилей своими руками

Содержание

Нет зарядки на ВАЗ 2106

просмотров 37 698 Google+

Проверка схемы подключения генератора если нет зарядки на ВАЗ 2106.

Проверить схему когда нет зарядки на ВАЗ 2106 довольно просто и проверка занимает около 10 – 15 минут. Напомню, что при проверке заряда с электронным регулятором напряжения ни в коем случае не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе. Пользуйтесь при проверке вольтметром или мультиметром.

Самая частая причина когда нет зарядки на ВАЗ 2106, это выход из строя регулятора напряжения. Для проверки отключите от регулятора клеммы и соедините их между собой при работающем двигателе. При исправной цепи и генераторе, напряжение на клеммах аккумулятора будет стремиться к максимальной и может достигнуть 17В и более. Если напряжение начало подниматься, то цепь и генератор исправны, и необходимо сменить регулятор.

Если напряжение расти не начало, то следует проверить контрольной лампой или вольтметром напряжение на проводе, который подключается к выводу 15 регулятора.

Если питания нет, то проверьте питание на 9-м предохранителе и исправность предохранителя. При исправности устраните обрыв в проводах питания предохранителя или от предохранителя до регулятора. Чаще всего провод просто с падает с клеммы блока предохранителей.

Если питание на проводе клеммы 15 есть, то прозвоните целостность цепи возбуждения генератора. Для этого подключите один конец контрольной лампы к плюсу аккумуляторной батареи, а вторым ккоснитесь, отсоединённого от регулятора напряжения, проводу который подключается к выводу 67 регулятора. Если контрольная лампа горит, то провод от регулятора напряжения до генератора исправен. Так же исправны щётки и обмотка якоря. Отсутствие зарядки в этом случае вызвано неисправностью выпрямителя (диодного моста) в генераторе. Если контрольная лампа не загорится, то проверьте исправность провода от регулятора до генератора, отключив его от последнего и соединив с массой. Загорание контрольной лампы свидетельствует об исправности провода и возможной неисправности щёток или обмотки якоря.

В этом случае необходимо снять и отремонтировать генератор.

Неисправность генератора если нет зарядки на ВАЗ 2106.

Причиной когда нет зарядки на ВАЗ 2106 возможна при неисправности генератора, когда падает напряжение при включении нагрузки на средних оборотах двигателя. Это может быть вызвано неисправностью выпрямителя генератора или пробуксовыванием приводного ремня. Определить это с долей вероятности довольно просто. При нормальном натяжении приводного ремня замеряем напряжение на клеммах генератора на средних оборотах двигателя без включения потребителей. Напряжение должно быть в пределах 13,5 – 14,5В. если при включении нагрузки напряжение постепенно падает, то это свидетельствует о неисправности выпрямителя. Если напряжение падает при резком увеличении оборотов и постепенно может расти до нормы, то это свидетельствует о пробуксовке приводного ремня. О критическом износе приводного ремня так же свидетельствует блеск дна шкива генератора. В этом случае, даже перетянутый ремень будет пробуксовывать и его следует заменить.

Если при установке нового ремня он сильно просаживается в ручей шкива, то говорить об износе шкива и его необходимо заменить. Ещё одной причиной падения напряжения, а в некоторых случаях и отсутствия заряда аккумуляторной батареи, может служить нарушение контакта между проводом соединяющим минусовую клемму аккумулятора и корпус автомобиля.

Если напряжение на клеммах аккумулятора выше 14,5В то необходимо проверить напряжение на выводе 15 реле регулятора напряжения. Если оно отличается больше чем на 0,5В, то необходимо найти и устранить место нарушения контакта в цепи от плюса батареи до регулятора. Самые частые места это контактная группа замка зажигания и блок предохранителей. Если напряжение на реле не пониженное, то проверьте контакт минусового вывода реле, металлическая пластина под одним из крепёжных болтов реле, и корпуса автомобиля. если нарушений в контактах нет, смените регулятор напряжения.

admin 09/08/2014 «Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Почему не заряжается аккумулятор ваз 2106

06 июля 2011

Почему не заряжается аккумулятор на ваз 2106? Какие неисправности могли возникнуть в автомобиле и привести к такому? Разберем все попорядку.

После проверки генератора ваз 2106, мы убедились, что он работает, но зарядки на аккумулятор попрежнему нет, этому может послужить следущие причины:

В первую очередь необходимо проверить состояние ремня привода генератора, возможно он износился до такой степени, что стал проскальзывать на шкиву. Так же посмотрите натяжение ремня. При необходимости подтяните или замените ремень. При эксплуатации в дождливую погоду из-за попадания воды на ремень и шкивы, так же возможно его проскальзывание и как следствие аккумулятор на ваз 2106 плохо заряжается.

В результате долгой эксплуатации начинают окисляться клеммы аккумуляторной батареи. Отсоедините клеммы и зачистите внутренние поверхности наждачной бумагой, так же подчистите выводные клеммы аккумулятора, но сильно непереусердствуйте, так как они изготовлены из свинца, поэтому очень хорошо поддаются механической обработке, что может вызвать уменьшение диаметра выводов или увеличение диаметра клемм из-за чрезмерной зачистки наждачной бумагой, что приведет к некачественной затяжке и дальнейшему ослаблению.

Проверьте состояние проводов на генераторе автомобиля, они так же могли окислиться. Отсоедините провода и зачистите.
Следущая причина из-за которой не заряжается аккумулятор ваз 2106 это неисправность реле регулятора напряжения. Плохой контакт между «массой» и корпусом реле приводит к ухудшению качества зарядки батареи. Реле регулятор напряжения не поддается ремонту и при выходе его из строя, заменяется на новый.

Из-за длительного срока эксплуатации и не надлежащего ухода, так же возможно что сама аккумуляторная батарея вышла из строя. Такую батарею необходимо заменить. Особое внимание уделите выбору аккумуляторных батарей.
Повреждение диодов выпрямительного блока.
Износ ротора, что привело к его заеданию об полюса статора.
Произошел обрыв в цепи возбуждения генератора ваз 2106.

На этом обзор распространенных неисправностей из-за которых не заряжается аккумулятор на ваз 2106 завершен. Произведите необходимые ремонтные работы.

Пропала зарядка на автомобиле — почему разряжается аккумулятор — журнал За рулем

Курить вредно, это знают все. Даже «прикуривать» не здорово. Как не заразиться дурной привычкой?

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора — при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца — они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи — лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне — норма, в желтой — зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора — чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки — 41… А/ч! Оставим дробь на совести производителей — емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего — батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя — худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие — только менять. Бывает, что ремень замаслен — его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять — и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15…0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, — для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых — миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Ареометр — для контроля плотности электролита, стеклянная трубка — для определения его уровня в банках, сода — для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5…10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, — тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд — кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

➤ Не заряжается АКБ на ВАЗ 2107 на remont-avtovaz.ru

Если обнаружили, что на вашем ВАЗ 2107 нет зарядки аккумулятора, меры нужно принимать немедленно. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к разряду батареи. Вам придется либо искать попутчика, согласного взять машину на буксир, либо звонить в эвакуационную службу.

Теория «на пальцах»: как все работает

На ВАЗ 2107 приборы могут получать питание от 2-х источников. Первый – аккумулятор, второй – генератор. АКБ поставляет энергию при заглушенном двигателе. Она имеет определенный заряд, расходуемый по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии, что ротор вращается. То есть – при работающем моторе.

Схема работы АКБ: 1. АКБ, 2. Диод минусовый, 3. Диод дополнительный, 4. Генератор, 5. Диод плюсовой, 6. Статорная обмотка, 7. Регулятор, 8. Роторная обмотка, 9. Конденсатор, 10. Блок монтажный, 11. Лампочка контроля, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

Для запуска двигателя используется аккумуляторный заряд. Когда мотор начинает работать, энергия батареи не расходуется: ею все приборы снабжает генератор. Также заряд поставляется и на нее, для восстановления потраченной энергии. Но если не идет зарядка на аккумулятор, собственной его энергии хватит на ограниченное количество запусков. Далее батарея полностью разрядится. А владелец авто будет решать проблему, как завести ВАЗ 2107, если сел аккумулятор. Ведь не у всех в багажнике найдутся «крокодилы», и не каждый согласится поделиться электричеством со своей АКБ.

Контрольная лампочка

Как видно из схемы, в системе зарядки задействуется большое количество составных элементов и каждый из них может стать причиной плохой зарядки или ее отсутствия. Для отслеживания процесса зарядки батареи приборная панель автомобиля оснащена контрольной лампочкой.

Если система в исправности, после завода сигнал контроля включается. Но когда мотор войдет в рабочий режим, лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это значит, что запас энергии батареи пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
Контрольный сигнал не гаснет. В отдельных случаях моргает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит к зеленой зоне.
При работающем моторе напряжение на батарее должно держаться в районе 13,9.
Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения до 12 В говорит: с генератора заряд не идет!
Тускло горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — недозарядка АКБ.

С чего начать проверку

Если не горит значок аккумулятора ВАЗ 2107, вольтметр выдает нормальные показания, но батарея при всем том не заряжается, значит, отсутствует (или недостаточное) соприкосновение на клеммах. Сильное их окисление может стать причиной того, что напряжение от генератора на батарею просто не будет поступать. Поэтому необходимо клеммы снять, тщательно очистить их, а также выводы АКБ, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работоспособность системы подзарядки.

В том случае, когда напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 по-прежнему ниже нормы, нужно его вымерить на выходе с генератора при запущенном моторе. Большая разница между показаниями на выводе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий АКБ с генератором. Перебитый – требует замены.

Следующий элемент, который проверяется – ремень привода генератора. В случае послабления, он будет проскальзывать по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии. И хоть зарядка и будет осуществляться (при условии исправности цепи), но ее будет недостаточно. При этом двигатель работает, вольтметр выдает норму. Однако если систему нагрузить чуть больше – например, включить фары – то напряжение резко падает. Тогда, если пропадает заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, это говорит о том, что ремень натяжения слабо натянут, пробуксовывает. Ремень следует подтянуть; если он износился в ходе эксплуатации – заменить. Но и перетягивать нельзя: избыточное напряжение ремня дает перегрузку на помпы, генераторные подшипники.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике – предохранитель №10 (в коробке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на АКБ: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 – система работать не будет.

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверять

Регулятор напряжения;
Выпрямительный блок генератора;
Диоды;
Генератор на обрыв обмоток;
Щеточный узел генератора;
Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.

Продолжаем…
Диоды проверяются контрольной лампочкой либо мультиметром. Если один из них пробит, менять придется весь выпрямитель.

Для проверки обмотки статора нужен тот же прибор. Замеряется сопротивление между крепежами выпрямительного блока. Если контакты между ними отсутствуют, нужно заменить либо обмотку, либо весь генератор.

Сам генератор нередко выходит из строя в связи с износом щеток. Для их проверки нужно снять щеточный узел и замерить длину элементов. Если она равняется 5 мм и меньше, щетки подлежат замене.

Практически все указные выше узлы системы при выходе из строя заменяются, поскольку ремонту не подлежат. Только некоторые из неисправностей генератора можно устранить, но сделать это может только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже всего, если проблемы с подзарядкой возникли в пути. Из-за отсутствия подзарядки АКБ, она в конечном итоге полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить мотор стартером уже не получиться. Завести ВАЗ-2017 с севшим аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

По паспорту АКБ рассчитана на 3-5 лет активной эксплуатации (реально выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 вместо вышедшего из строя.

Приобретая новую АКБ, следует учитывать ряд параметров и характеристик.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверять и пополнять уровень электролита. Это дает возможность дольше пользоваться АКБ.

Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели годятся батареи емкостью в 50–60 А*ч. Однако учитывая, что современные авто оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах. Кроме того, карбюраторные модели ВАЗов требуют более мощных АКБ – больше потребляют энергии при запуске.
По габаритам на ВАЗ 2107 требуются источники питания размерами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

При выборе аккумулятора следует учитывать и место проживания владельца «семерки». Тем, кто обитает на юге, можно приобрести менее мощную батарею. Северянам рекомендуется предпочесть АКБ с повышенной емкостью: на морозе машина заводится с большими энергозатратами.

Противостояние злоумышленникам

В связи с тем, что батарея питания стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Вскрыть капот на «классике» несложно, поэтому воры пристально присматриваются к «семеркам».

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

Охраняемая стоянка или надежный гараж.
Установка сигнализации.
Монтаж замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужны сварные работы, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно просто.
Забирать батарею с собой. Трудоемко, неудобно, но действенно. С другой стороны, если машина оставлена ненадолго, она беззащитна: снять аккумулятор могут и на парковке у супермаркета.
Надежная фиксация АКБ. Чуть ли не самый популярный способ. Крепеж ставится с секретом, препятствующим демонтажу и затрудняющим кражу. В сочетании с сигнализацией является очень эффективной методикой.

Но все эксперты сходятся на том, что наиболее надежная защита аккумулятора от кражи ВАЗ 2107 – комплексная. Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

Видео — Защита аккумулятора от кражи

Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто, причины и способы ремонта

Аккумуляторная батарея является единственным источником напряжения во время запуска двигателя. Как можно догадаться, при ее неработоспособности завести мотор будет проблематично. В этой статье мы расскажем, почему автомобильный генератор не дает зарядку на аккумулятор и что делать в таких случаях.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Отсутствие зарядного процесса

О том, что генератор не дает зарядку на аккумуляторную батарею, может сообщить диодный индикатор, расположенный на контрольном щитке приборов. Как правило, этот значок изображается в виде самой АКБ, а когда электрическая часть на функционирующем двигателе работает нормально, он обычно не светится. Увидеть этот индикатор на щитке можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент производится диагностика всех приборов, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. В том случае, если индикатор продолжает гореть во время движения на авто, это может свидетельствовать о том, что генератор не заряжает АКБ.

Соответственно, такую проблему водителю необходимо как можно быстрее решать, поскольку в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке. Иногда генераторный узел не заряжает аккумулятор по причине неработоспособности последнего. Причем решить как-то такую неисправность кроме как путем замены батареи не получится. Но иногда это может быть обусловлено неправильной работой и генератора.

Причины и способы устранения неисправности

Все элементы генератора

Если у вас есть возможность взять на время чужой аккумулятор для проверки, то можно попробовать его поставить вместо своего на автомобиль. Разумеется, эта АКБ должна быть полностью рабочей. Собственно, таким образом вы и сможете узнать, в чем заключается причина проблемы — в АКБ или в генераторе. Ниже рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние АКБ

Обычно причиной, по которой генератор не может дать заряд аккумулятору, заключается в сульфатации пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть покрыта солями — частично или полностью — которые не позволяют аккумулятору зарядиться. В том случае, если степень покрытия пластин небольшая, то в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность батареи. Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет произвести замену устройства.

Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатации, то этот процесс может занять не одни сутки, при этом результат и качество восстановления нельзя гарантировать. Это означает, что вам в любом случае со временем может потребоваться новая АКБ. Процедура реанимации, как правило, начинается тогда, когда на АКБ нет признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т.д. То есть корпус устройства должен быть целым.

Установка клемм АКБ на выводы

Но следует учитывать, что и внешнее состояние — это далеко не всегда гарантия того, что результат вас устроит. Внутри конструкции расположены банки, в которых могут откалываться пластины, что в конечном итоге приводит к возникновению короткого замыкания. Если это так, то кроме как покупки нового аккумулятора других вариантов нет.

Клеммы

Иногда появление светового индикатора может произойти во время езды на машине. В этот момент не стоит поддаваться панике, поскольку причина может быть довольно банальной. При наезде на кочку или в яму с аккумулятора может попросту слететь контакт, особенно это возможно, если клемма была плохо прикручена. Если это так, то его нужно просто вернуть на место и посильнее затянуть.

Проблемы с клеммами могут проявляться в случае их окисления, в том месте, где они соединяются с выводом. Чтобы решить эту проблему, окисление нужно просто зачистить. Для этого понадобится наждачная бумага мелкой зернистости. В процессе нужно быть максимально осторожным, поскольку можно случайно срезать свинцовую часть вывода, а это недопустимо. Если вы сотрете больше слоя, чем необходимо, клемма будет плохо держаться и начнет спадать на каждой кочке (автор видео — Авраменко Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность заряда АКБ? Довольно часто проблема кроется в ремешке узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в данный момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Осуществляется переключение батареи и заряженный аккумулятор превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностика степени натяжения ремешка может осуществляться на выключенном моторе. Если ДВС отключен, его при необходимости можно попытаться подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть обусловлено не только плохим натяжением, но и износом профиля. Такую проблему решить удастся только путем замены ремешка.

К невозможности передачи вращения может привести мокрый или влажный вал — ремешок будет скользить по поверхности без усилия. Чтобы аккумулятор мог нормально заряжаться, шкив должен быть сухим, поэтому его достаточно будет только высушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае может произойти и обрыв ремешка.

Причина проблемы может заключаться в окислении проводов на генераторном узле в местах соединений. Если вы заметили белый налет, то как сказано выше, его можно удалить с помощью наждачки. Проведите визуальную проверку на возможное наличие обрывов проводов либо подгоревших контактов. Если провод перегорел, об этом может свидетельствовать характерный запах (автор видео — ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Контроль остальных элементов системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор дает перезаряд или не заряжает АКБ в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно замерить напряжение на батареи в двух режимах. При отключенном двигателе параметр заряда должен составлять в диапазоне 12.5-12.7 вольт, при заведенном моторе — 13.5-14 вольт. Если на включенном ДВС эти показатели меньше, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут стереться, поэтому их нужно периодически менять.

Если причиной перезаряда или отсутствия заряда является реле, ее можно устранить в результате замены либо перепайки диодов. Если диоды будут перепаиваться, необходимо подобрать устройства наиболее приближенные по техническим характеристикам. В противном случае они могут перегреваться.

Проверка генератора

Причиной, по которой батарея не заряжается, может быть неработоспособность генератора. Если пробег автомобиля большой, это может привести к выработке ротора либо износу вращающихся элементов. В результате это может привести к перекосу деталей внутри конструкции и отсутствию вращения. Если генератор заклинил, то его необходимо будет заменить, ремонт в этом случае результатов не даст. Кроме того, причина может заключаться в обрыве цепи внутри механизма. Выявить такую неисправность можно только с помощью электрика.

В целом большую часть проблем, связанную с отсутствием заряда, можно решить своими силами. Для этого достаточно только правильно следить за работой узла и уделять время диагностике батареи и генератора в случае появления соответствующего индикатора на приборке.

Загрузка …

Видео «Как правильно протестировать генераторный узел»

Подробнее о диагностике генератора в домашних условиях вы можете узнать из видео ниже (автор ролика — AutoHandMade).

Почему нет зарядки: основные причины

Сегодня решил осветить одну из тем, которая довольно часто беспокоит владельцев ВАЗ 2106, и остальных моделей «классики». Почему нет зарядки?

Да, именно, дело пойдет о проблемах с зарядкой аккумулятора или полном ее отсутствии.

Опять же, хочу сразу предупредить, что все возможные причины, скорее всего, я не приведу, но те, с которыми сталкивался, постараюсь осветить ниже в статье.

Нет зарядки. Износ щеток генератора

При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядка может быть недостаточной. Ну или же ее не будет совсем. Для того, чтобы проверить состояние этих деталей, необходимо снять щетки с генератора и произвести их замену. Естественно, в случае необходимости. Напомню, что остаточная длина щеток должна составлять не менее 12 мм. Если при измерении выяснилось, что она недостаточная, то это повод для замены данной детали.

Выход из строя диодного моста генератора

Перегорание одного или нескольких диодов выпрямительного блока, также может быть причиной слабой зарядки аккумулятора. Из личного опыта могу вспомнить несколько случаев, когда при перегорании всего одного диода зарядка была недостаточной. Со временем аккумулятор приходилось подзаряжать, так как генератор не мог это делать полноценно. Чтобы точно определить, в этом ли причина, можно провести диагностику диодного моста. И в случае определения неисправности произвести его замену.

Неисправность реле зарядки

Есть немало случаев, что именно из-за выхода из строя реле зарядки, она собственно — пропадает совсем. Долго владельцы ищут причину, пока не поменяют эту деталь электрики на ВАЗ 2106. Меняется она довольно просто, так как крепится всего на двух болтиках с правой стороны под капотом (как правило).

Более серьезные проблемы с генератором

Если же после проведенной диагностики, и замене всех тех деталей, о которых писалось выше, зарядка так и не появилась, следует проверить остальные детали генератора, такие как статор и ротор. Более подробно о диагностике можно посмотреть в этой статье: Проверка и диагностика генератора.

Если кто-либо из опытных владельцев может привести свои соображения по этому поводу, то можете делиться полезной информацией. Пишите ниже в комментариях к этому посту. Благодарю за внимание!

Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор авто — причины и способы ремонта. Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)? Генератор не дает зарядку ваз 2107 инжектор

Сегодня решил осветить одну из тем, которая довольно часто беспокоит владельцев ВАЗ 2106, и остальных моделей «классики».

А именно, дело пойдет о проблемах с зарядкой аккумулятора или полном ее отсутствии.

Износ щеток генератора

При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядка может быть недостаточной или же ее не будет совсем. Для того, чтобы проверить состояние этих деталей, необходимо в случае необходимости. Напомню, что остаточная длина щеток должна составлять не менее 12 мм. Если при измерении выяснилось, что она недостаточная, то это повод для замены данной детали.

Выход из строя диодного моста генератора

Перегорание одного или нескольких диодов выпрямительного блока, также может быть причиной слабой зарядки аккумулятора. Из личного опыта могу вспомнить несколько случаев, когда при перегорании всего одного диода зарядка была недостаточной и со временем аккумулятор приходилось подзаряжать, так как генератор не мог это делать полноценно. Чтобы точно определить, в этом ли причина, можно провести диагностику диодного моста, и в случае определения неисправности .

Неисправность реле зарядки

Более серьезные проблемы с генератором

Теория «на пальцах»: как все работает

Контрольная лампочка

Признаки отсутствия зарядки АКБ:

Дергается стрелка заряда аккумулятора ВАЗ 2107.
Контрольный сигнал не гаснет. В отдельных случаях моргает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит к зеленой зоне.
При работающем моторе напряжение на батарее должно держаться в районе 13,9.
Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

С чего начать проверку

Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, причины плохой зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 нужно искать дальше.

Что еще проверять

Регулятор напряжения;
Выпрямительный блок генератора;
Диоды;
Генератор на обрыв обмоток;
Щеточный узел генератора;
Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

Неисправность любого из указанных элементов приводит к тому, что система подзарядки – нерабочая, и аккумулятор ВАЗ 2107 – не заряжается.

Что нужно учитывать выбирая новый аккумулятор

Противостояние злоумышленникам

Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

Охраняемая стоянка или надежный гараж.
Установка сигнализации.
Монтаж замка на капот. Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужны сварные работы, внешний вид портится, а взломать замок профессионалу довольно просто.
Забирать батарею с собой. Трудоемко, неудобно, но действенно. С другой стороны, если машина оставлена ненадолго, она беззащитна: снять аккумулятор могут и на парковке у супермаркета.

Видео — Защита аккумулятора от кражи

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я как можно проще расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про причины по которым генератор не дает зарядку. Чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные термины, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
в роторе (5) , вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

лампочка на 12 вольт
автомобильный акумулятор
две батарейки по 1.5 вольта
несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Если генератор перестал давать зарядку, ничего хорошего в этом нет. Необходимо сразу приступать к поиску причины такой неисправности. В противном случае все ваше электрооборудование окажется без питания, а аккумулятор в скором времени полностью сядет.

Если генератор работает хорошо, тогда аккумуляторная батарея не будет нуждаться в дополнительной зарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, порой даже лет. В АКБ стабильно будет сохраняться минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно восполняют запас заряда за счет работы генератора.

Что стоит на ВАЗ 2110

Для автомобилей ВАЗ 2110 предусматривается установка двух типов генераторов, в зависимости от установленного двигателя.

Для карбюраторных моделей устанавливается генератор с номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, тогда каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771. Он имеет поликлиновый ремень.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора соответственно, неполадки на устройствах встречаются одни и тех же, потому процедура проверки и ремонта в обоих случаях идентична.

Неисправности

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает должным образом обеспечивать зарядку.

Причина	Особенности
Перегрузка устройства	Случается такое у тех, кто любит устанавливать многочисленное дополнительное оборудование, которое питание за счет генератора, то есть требует электроэнергии. Это могут быть динамики, электронасосы, видеоустройства и пр. Штатный генератор на такие нагрузки не рассчитан, потому теряет эффективность
Несоответствие АКБ и генератора	Чтобы обеспечить работу электрооборудования, дополнительно установленного на автомобиль, многие решают установить более мощную аккумуляторную батарею при штатном генераторе. Несоответствие мощностей приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать должную зарядку более мощного аккумулятора. Так ему попросту не хватает для этого ресурсов

Какой заряд выдает генератор

Многих интересует вопрос о том, сколько же генератор должен выдавать для нормального функционирования.

Здесь параметры напрямую зависит от текущего состояния автомобиля.

Если двигатель холодный, только включается, тогда напряжение составит в норме 14,1-14,4 Вольт;
Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях пробок, тогда генератор будет выдавать уже меньше, около 13,9-14,1В.

Поиск причин неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким перечнем причин, о которых мы сегодня поговорим.

К таковым причинам относят:

Слабые контакты;
Обрывы обмотки;
Замыкание на роторном корпусе;
Межвитковые замыкания;
Механические поломки;
Замыкание зажима плюса на корпусе;
Замыкание в фазовой обмотке;
Замыкание статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более детально, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Начните с того, что отключите все дополнительное оборудование в вашем автомобиле, которое не предусмотрено штатной комплектацией — видеорегистратор, навигатор, аудиосистема и пр.

Измерьте отдачу тока, когда автомобиль холодный, он не работает и все системы жизнеобеспечения отсоединены. Если отдачи совсем не будет, это хорошо. Но происходит это редко. Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, по причине которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача внушительная и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительные, а аккумуляторная батарея сохранил свой заряд, тогда можно вернуть все приборы на места, которые были установлены дополнительно.
Проведите повторную проверку отдачи. Если при этом приборы показывают активную утечку тогда, тогда причина кроется не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновником проблемы является одно из устройств, подключенных дополнительно.
Если и при этом отдача не наблюдается, тогда нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, существует множество. К ним относят:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке возбуждения произошел обрыв;
Возникло межвитковое замыкание на катушке обмотки возбуждения. В таком случае генератор будет гудеть и сильно греться;
Обмотка возбуждения замыкает на корпус ротора;
Статор замыкает на корпус;
Возникает обрыв в фазовой обмотке статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодном мосту;
Замкнуло плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Решение проблем

Слабый контакт. Ослабление контакта может происходить по причине загрязнения, попадания масла на щетки, контактные кольца. Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые давят на щетки, либо зависли щетки. Подобные явления приводят к повышению сопротивления возбуждения и порой способны оборвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности ветошью, вымоченной в бензине. Если щетки износились, их лучше заменить. Параллельно проверьте состояние пружин, колец. Кольца окисляются, потому обработайте их стеклянной наждачкой.

Оборвалась обмотка. Если это произойдет, пропадет зарядка АКБ. Для определения проблемы положите руку на аккумулятор. При наличии обрыва устройство начнет греться. Если хотите более точную проверку, тогда отключите конец обмотки возбуждения от щетки и подсоедините к нему и зажиму Ш провода АКБ, используя вольтметр или лампочку. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверьте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает генератору работать. Внутренние катушки подлежат замене, а внутренние паяются.

Замыкание между витками. Межвитковое замыкание может произойти в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация произошла, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам пригодится вольтметр.

Замыкание на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что вся обмотка возбуждения замыкается. Генератор прекращает свою работу. Наиболее распространенным участком замыкания являются места вывода концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку на 220В. Один провод следует подключить к любому контакту кольца, а второй — на сердечник или вал ротора. Если замыкание имеется, тогда лампочка включится. Эксплуатация автомобиля с таким генератором невозможна. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подойдет только для того, чтобы доехать до СТО и провести полноценный ремонт.

Замыкание на фазной обмотке. Такого рода проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, имеющаяся между витками катушки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумуляторная батарея не будет получать достаточный заряд, так как это происходит при высоких показателях оборотов коленчатого вала.
Замыкание статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность существенно падает. Для проверки вам потребуется лампочка с мощностью 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — на вывод обмотки. Любой. При наличии замыкания ваша лампочка загорится. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
Плюсовой зажим замыкает на корпус. Такая неисправность неприятна тем, что она не просто перегревает ваш генератор. Также из-за данного замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на аккумуляторную батарею, которую может попросту замкнуть. Не редко замыкание приводило к полному выходу аккумулятора из строя. Хотя чаще всего он просто полностью разряжается.
Механические проблемы. Если принимать во внимание все возможные механические неполадки генератора, тогда на первом месте по частоте будет растяжение ремня. Это наиболее популярная поломка в случае с ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, у аккумуляторной батареи будет недостаточная зарядка. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия обломов соединений и прочих возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором следует незамедлительно приступать к мероприятиям, направленным на устранения поломки. Если опыта нет, обращайтесь исключительно на проверенные станции технического обслуживания.

Генератор — это сердце электросистемы вашего автомобиля. Словно главный орган человека, он обеспечивает питание всех приборов, устройств. Потому к нему следует относиться очень бережно и при возникновении неполадок не затягивать с ремонтом.

Аккумуляторный контакт

Для того чтобы пользование вашей «семеркой» приносило пользу и удовольствие, а не огорчения, нужно иметь на ней хорошо заряженную аккумуляторную батарею (АКБ). Аккумулятор на протяжении эксплуатации автомобиля постоянно должен подзаряжаться, для чего генератор ВАЗ 2107 вырабатывает зарядное напряжение. Как и всякая система в автомобиле, система заряда АКБ иногда дает сбой и тогда пропадает зарядка. Поэтому часто в ходе эксплуатации задают вопрос, почему нет зарядки аккумулятора. Владельцам авто в этом случае будет полезно узнать, почему генератор не дает зарядку или отчего на ВАЗ 2107 нет зарядки.

Немного теории

В процессе эксплуатации подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В бортовой сети автомобиля. Для правильной работы автомобиля и его систем это напряжение поддерживается самим аккумулятором до того, как ротор генератора не начнет вращаться с частотой 800-900 об./мин. Тогда он производит электроэнергию, достаточную для нормальной работы автомобиля и зарядки АКБ. При разных режимах работы двигателя, когда частота оборотов коленчатого вала двигателя изменяется, меняется и частота оборотов ротора генератора, что приводит к повышению напряжения на выходе генератора. Для поддержания в бортовой сети напряжения 13,6-14,2 В в цепь возбуждения генератора включено реле-регулятор напряжения (РР), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора. Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения.

Причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами цепи возбуждения или же цепи выходного напряжения от генератора до АКБ, включая и части генератора.

Реле зажигания

Когда включается зажигание, замок включает и реле зажигания. При этом +12 В проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда аккумулятора и датчика зарядки. После они идут через диод, монтажный блок (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора 37.3701, которые устанавливаются на ВАЗ 2107 с 1988 г. Далее +12 В попадают на клемму встроенного РР и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения — производится стартовое возбуждение генератора. При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора. При достижении выходного фазового напряжения до +12 В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет. При этом генератор ВАЗ 2107 вырабатывает напряжение больше 12 В, которое заряжает АКБ.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107 инжектор отличается от схемы автомобиля ВАЗ 2107 карбюратор лишь наличием части оборудования, обеспечивающей управление системой питания, и на заряд аккумулятора не влияет. Скорее наоборот — неисправности в системе заряда АКБ могут повлиять на работу ЭБУ инжекторного двигателя.

Управление мощными потребителями электроэнергии осуществляется с помощью электромагнитных реле, включенных в сеть. Рассмотрим способы устранения неисправностей заряда аккумуляторной батареи как для инжекторного, так и для карбюраторного двигателя.

Как определить отсутствие заряда АКБ

Проверка заряда АКБ

Проще всего отсутствие зарядки определить с помощью приборов автомобиля, то есть контрольной лампы зарядки и датчика (вольтметра) на щитке приборов. Стрелка датчика должна находиться в зеленом секторе, а лампа АКБ при работающем двигателе не горит. В противном случае нет зарядки.

Но лучшим способом является проверка напряжения на аккумуляторе мультиметром. При наличии заряда напряжение на нем лежит в пределах 13,6-14,2 В, а когда заряда нет, на нем будет только свое напряжение 12 В (± 0,6 В). Ни в коем случае не снимайте для проверки клеммы с аккумулятора во избежание выхода из строя РР, ЭБУ и других электронных устройств на вашем автомобиле.

Для того чтобы выполнить обнаружение и устранение неисправностей заряда аккумулятора, необходимо использовать следующие инструменты:

контрольная лампа 12 В;
мультиметр с диапазоном измерения до 60 В переменного и постоянного напряжения;
отвертка с плоским жалом;
фигурная отвертка с крестовидным жалом;
пассатижи;
наждачная шкурка.

Устранение неисправностей

Датчик (бортовой вольтметр) показывает наличие заряда, не горит лампочка аккумулятора, а аккумулятор сел, не идет зарядка и проверка мультиметром показывает напряжение при работающем двигателе на клеммах АКБ только 12 В.

Для начала нужно зачистить клеммы АКБ и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дало результата, замеряется напряжение на выходе генератора (клемма «30») относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленвала 1000-1200 об/мин). Если напряжение заметно отличается, зачищается контакт клеммы «30» с проводом, прозванивается сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае меняется этот провод.

Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика падает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Нужно измерить натяжение (при усилии на ремень в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), и если натяжение слабое, ремень натягивается или заменяется.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одного из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется клемма «+» АКБ от сети автомобиля и подсоединяется к ней контрольная лампа. Ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, соединенный с болтом отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов подсоединяется клемма «+» и отсоединяется от кузова клемма «-», к которой подсоединяется контрольная лампа. Снова ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы тоже означает пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто замеряют сопротивление диодов в полярности, в которой диод должен быть заперт: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме «30» генератора, а «-» — к болтам. Диодный выпрямитель с пробитым диодом заменяют полностью.

Обрыв одной из веток обмотки статора проверяется путем их прозванивания мультиметром или «контролькой» с аккумулятором между двумя болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, а генератор подлежит ремонту или замене.

Проверь щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Вынимается щеточный узел с РР. Если щетки длиной менее 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, следует осмотреть их на возможность перекоса и «залипания» в колодцах корпуса.

Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

При включении зажигания не горит контрольная лампа. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор зарядки не дает.

Отсоединяется провод от штекера «61» генератора и замыкается на «массу». Если при включенном зажигании горит лампа — неисправна обмотка возбуждения генератора или нет контакта в самом штекере. Зачищаются поверхности штырьков, поджимаются загибы разъемов штекера, соединяются. Проверяется снова и если лампа заряда опять не горит, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме колодки с щитком приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается щиток приборов, сзади щитка вынимается патрон, меняется лампа.

Лампа АКБ при включении зажигания загорается. При работе двигателя на холостых оборотах тускло горит лампа заряда, пропадает зарядка или нет зарядки совсем.

Причиной может быть плохой контакт штырька колодки соединения провода к щитку приборов. Он крепится на заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта неисправность устраняется. Также неплотный контакт в местах соединения по пути провода от щитка до штекера «61» генератора дает такие же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупами мультиметра дотрагиваются до колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. При касании одного щупа к кольцу, а другого к валу или корпусу ротора проверяют наличие замыкания обмотки на «массу». Для проверки реле-регулятора напряжения к верхнему контакту подсоединяют «+» АКБ, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет — реле подлежит замене.

Warning : sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/u0694406/data/www/сайт/wp-content/plugins/cackle/channel.php on line 23

основные причины не показывают заряд АКБ на ВАЗ 2107

Если генератор перестал давать заряд, ничего хорошего в этом нет. Необходимо немедленно приступить к поиску причины такой неисправности. Иначе все ваше электрооборудование останется без питания, а аккумулятор скоро полностью вздохнет.

Если генератор работает исправно, то аккумулятор не будет нуждаться в дополнительной подзарядке специальными устройствами в течение многих месяцев, а иногда и лет.В аккумуляторе будет стабильно минимум 60% заряда. Таким образом, аккумуляторы постоянно пополняют заряд заряда за счет работы генератора.

Что стоит на ВАЗ 2110

На автомобили ВАЗ 2110 предусмотрена установка генераторов двух типов в зависимости от установленного двигателя.

На карбюраторных моделях генератор устанавливается под номером 9402.3701.
Если двигатель инжекторный, то каталожный номер используемого генератора будет 3202-3771.Имеет поликлинический пояс.

Вне зависимости от типа установленного двигателя и генератора, соответственно, неисправности на устройствах одинаковы, так как порядок проверки и ремонта в обоих случаях идентичен.

Неисправность

Есть две основные причины, из-за которых генератор перестает работать должным образом.

Причина	Характеристики
Перегрузка устройства	Это случается с любителями устанавливать множество дополнительного оборудования, которое работает от генератора, то есть требует электричества.Это могут быть колонки, электронасосы, видеоустройства и т. Д. Стандартный генератор на такие нагрузки не рассчитан, поэтому теряет КПД
Несоответствие АКБ и генератора	Для обеспечения работы электрооборудования, дополнительно устанавливаемого на автомобиль, многие решают установить более мощный аккумулятор с штатным генератором. Несоответствие емкости приводит к тому, что генератор перестает обеспечивать правильную зарядку более мощного аккумулятора.Так что для этого ресурса просто не хватает

Какой заряд дает генератор

Многих интересует вопрос, сколько генератор должен выдать для нормальной работы.

Здесь параметры напрямую зависят от текущего состояния автомобиля.

Если двигатель холодный, только включается, значит напряжение нормальное 14,1-14,4 вольта;
Если проверять напряжение после длительных поездок в условиях движения, то в генераторе уже будет меньше, примерно 13.9-14,1В.

Поиск неисправностей

Отсутствие зарядки может быть вызвано широким списком причин, о которых мы поговорим сегодня.

Это причины:

Слабые контакты;
Извилистые скалы;
Цепь на корпусе ротора;
Укупорочные средства без смешивания;
Механические поломки;
Закрытие плюсового зажима на корпусе;
Замыкание в фазной обмотке;
Цепь статора на корпусе.

Рассмотрим эти ситуации более подробно, чтобы определить истинную причину поломки конкретно в вашем случае.

Для начала отключите в автомобиле все дополнительное оборудование, которое не входит в стандартную комплектацию — видеорегистратор, навигатор, аудиосистему и т. Д.

Измерьте возврат тока, когда машина холодная, она не работает и все системы жизнеобеспечения отключены. Если возврата вообще не будет — хорошо. Но это случается редко.Практически всегда на десятках может быть недостаточный контакт, какое-то замыкание, из-за которого отдача есть, но небольшая. Куда хуже, если отдача впечатляет и приводит к разрядке аккумулятора за одну ночь, проведенную на стоянке или в гараже.
Если все в норме, сильных утечек тока нет или они незначительны, а аккумулятор сохранил заряд, то можно вернуть все устройства на места, которые были установлены дополнительно.
Выполнить проверку отдачи.Если приборы показывают активную утечку, значит, причина не в аккумуляторе, не связана с генератором. Виновник проблемы — одно из дополнительно подключенных устройств.
Если при этом возврата не наблюдается, то нужно внимательно осмотреть генератор.
Источников неприятностей, которые могут привести к выходу из строя генератора, много. К ним относятся:

Недостаточный контакт между кольцами ротора и щетками;
В обмотке азарта произошла поломка;
Произошло бесконтактное замыкание на катушке обмотки возбуждения.В этом случае генератор будет сильно гудеть и греться;
Обмотка возбуждения замыкается на корпусе ротора;
Статор замыкается на корпусе;
Обрыв фазной обмотки статора;
Пробились диоды в выпрямительном блоке, то есть диодный мост;
Замкнутый плюс на корпусе;
Появились механические неисправности.

Решение проблем

Слабый контакт. Расслабление контакта может происходить из-за загрязнения, масляных контактов на щетках, контактных кольцах.Также контакт может ухудшиться из-за усадки пружин, которые надеваются на щетки, или зависимости щеток. Такие явления приводят к увеличению сопротивления возбуждения и иногда могут разорвать цепь. Для устранения проблемы иногда достаточно просто обработать поверхности тряпкой в бензине. Если щетки изношены, их лучше заменить. Параллельно проверяем состояние пружин, колец. Кольца окисляются, поэтому обработайте их стеклянной наждачной бумагой.

Обмотка сломана.В таком случае зарядка акб. Чтобы определить проблему, положите руку на аккумулятор. При наличии перерыва прибор начнет греться. Если хотите более точной проверки, то отсоедините конец обмотки возбуждения от щетки и подключите к нему и проводку Провода аккумуляторной батареи с помощью вольтметра или лампочки. При наличии обрыва лампа не загорится, а стрелка вольтметра не сдвинется с места. Проверяйте каждую катушку отдельно, чтобы определить, какая из них не дает работать генератору.Заменены внутренние катушки, а внутренние припои.

Цепь между витками. Замыкание смешения может происходить в любой катушке обмотки возбуждения. Если такая ситуация случилась, обмотка начнет греться, ток возбуждения увеличится. Для проверки обязательно измерьте показатели сопротивления каждой катушки. Для этого вам понадобится вольтметр.

Цепь на корпусе ротора. Такая поломка приводит к тому, что замыкается вся обмотка возбуждения.Генератор перестает работать. Самая распространенная зона замкнутости — это места подведения концов обмотки к кольцам ротора. Для проверки используйте лампочку 220 В. Один провод нужно подсоединить к любому контактному кольцу, а второй — к сердечнику или валу ротора. Если закрытие доступно, то загорится свет. Эксплуатировать машину с таким генератором невозможно. Необходимо изолировать или полностью заменить неисправную обмотку. Первый вариант подходит только для того, чтобы добраться до сотни и провести капитальный ремонт.

Цепь на фазной обмотке. Такая проблема возникает из-за того, что разрушается изоляция, которая существует между катушками обмотки статора. Если это произошло, генератор начнет сильно греться, аккумулятор не получит достаточного заряда, так как это происходит при высоких оборотах коленчатого вала.
Цепь статора на корпусе. Как и в случае с другими перечисленными вариантами замыкания, в этой ситуации генератор начинает перегреваться, гудеть, его мощность значительно падает.Для проверки вам понадобится лампочка на 220В. Один провод подключается к сердечнику, а второй — к выводу обмотки. Любой. Если у вас закрытие, ваша лампочка загорится. Для решения проблемы достаточно просто заменить вышедшую из строя катушку.
Положительный зажим закрывается на корпусе. Такая неисправность неприятна тем, что не просто перегревает ваш генератор. Также из-за этого замыкания происходит пробой диодов выпрямительного блока. Оттуда проблема переходит на батарею, которую можно просто закрыть.Нередко замыкание приводило к полному выходу батареи. Хотя чаще всего он просто полностью разрядился.
Механические проблемы. Если учесть все возможные механические проблемы генератора, то растяжение ремня в первую очередь в первую очередь. Это самая популярная поломка в случае ВАЗ 2110. Если это произойдет, шкив начнет серьезно перегреваться, аккумулятор будет иметь недостаточную зарядку. Не лишним мероприятием является проверка качества всех контактов, наличия жучков соединений и других возможных механических проблем.

При обнаружении проблем с генератором немедленно приступайте к мерам, направленным на устранение поломки. Если нет опыта, обращайтесь исключительно на проверенные СТО.

Генератор — это сердце электрической системы вашего автомобиля. Будучи главным органом человека, он обеспечивает питание всех устройств, устройств. Потому что с ним нужно обращаться очень осторожно и при возникновении проблем не затягивать ремонтом.

В первую очередь необходимо проверить исправность предохранителей No.9 и 10, а также их надежное крепление в блоке предохранителей.

Кроме того, при кажущемся сроке службы предохранителей (предохранители не переборщили) предохранитель может быть неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что вставка не переборщила, предохранитель все же неисправен. Из-за длительного срока службы вершины предохранителей на входе в них входные. Это можно определить визуально. Для этого предохранитель извлекается из гнезда и осматривается верхняя и нижняя части предохранителей, в которых продолжается плавкая вставка.Визуально сразу будет виден протертый край круга круга, как след от гнезда, куда он вставлен. Такие предохранители заменяются, и снова проверяется зарядка.

Если после замены предохранителей на ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то поиск неисправности следует продолжить.

Далее нужно проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение. Если ремень не порван и его натяжение соответствует норме, то нужно проверить состояние приводных шкивов.При износе внутренней поверхности шкивов ремень генератора начинает просто проскальзывать, что также будет способствовать неполному заряду АКБ или зарядка будет полностью отсутствовать. Проверить это можно, посмотрев визуально на внутреннюю часть шкива. Если блестит, то ремень тапочек и это он полировал внутреннюю часть шкива.

Такой шкив подлежит замене приводного ремня.

Следующая причина, по которой может не быть зарядки АКБ, это плохой контакт на выводах АКБ или их окисление.Затягивается ненадежный контакт, а окисленные клеммы нужно обрабатывать водной содой. Сода нейтрализует окислы, после чего терминал необходимо промыть водой и хорошо протереть. Для гарантированного удаления остатков оксида небольшая юбка. Затем клемму необходимо смазать, например, смазкой литолом 24. Эту операцию необходимо проделать с самими терминалами. Не нужно очищать клеммы шкуркой или надрезать их ножом. Они очень пылявы, так как выводы из свинца и три-четыре таких процедуры заметно уменьшат их диаметр, что сделает невозможным качественную затяжку клемм, а значит, не будет их надежного контакта.Доверьтесь этому вопросу Сода и она отлично очистит клеммы от оксида.

Стоит проверить контактные точки клемм на генераторе, которые также нужно освободить от оксида.

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то это могут быть щетки в генераторной установке . Они могут иметь ограниченный износ или обедать в держателе домкратов.

Для проверки щеток генератор не нужно снимать с автомобиля, так как щеточный узел имеется и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо меняется весь узел. Подвижные щетки испытывают давлением. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, с самих щеток также удаляются заусенцы.

Также проверяется и восстанавливается при необходимости контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно ослабить крепление проводов с массой и отвести провод из стороны в сторону, чего будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля проволока удаляется и наконечник очищается.

Возможные неисправности генератора ВАЗ 2106

В самом генераторе могут быть следующие неисправности:

Повреждение диодного моста (в народе — «Подкова»)
Неисправность обмотки статора — перекрестное замыкание, замыкание на корпусе или внутренний разрыв
Неисправность обмотки возбуждения ротора с симптомами, аналогичными обмотке статора. Кроме того, возможен большой износ контактных колец, нарушающий их надежный контакт со щетками

Если при проверке на выходе генератора напряжение нормальное 13.5- 14,2В, а аккумулятор не заряжается, тогда необходимо проверить целостность провода, идущего от генератора к аккумулятору.

На отсутствие заряда может сказаться неисправность реле — регулятора, а также его плохой контакт с «массой».

Читать то же, другие отзывы

Емкость Проверка цепи возбуждения генератора на ВАЗ 2105-2107.

Если вы столкнулись с отсутствием зарядки по всей машине, то не спешите менять генератор.Возможно, зарядка Акб отсутствует из-за неисправности проводки или лампы аккумулятора в панели приборов.

Ток на обмотку возбуждения генератора подается через контрольную лампу в панели приборов. Если при включении зажигания лампа не загорается, то нужно выполнить несложную проверку. Эта проверка покажет, что неисправен — генератор, лампа или проводка.
Необходимо демонтировать с креплений шайбы конус под капотом, потянув вверх.

Появляется генератор.

Снимите с генератора тонкий провод, идущий от лампы в приборной панели к генератору.

Подайте массу на этот провод и включите зажигание. Если проблема в генераторе, загорится лампа на панели приборов.
Если лампа не горит, значит проблема либо в лампе, что более вероятно, либо в проводке автомобиля.
Если ремонт своими руками Проблемно звоните и приезжайте в сервис 8 926 3988228.

Эта неисправность бортовой электронной почты / сети может быть вызвана разными причинами.В принципе, самостоятельное его устранение несложно, и с этой работой вполне справится даже любитель. Главное, иметь четкое представление о том, где, что и как проверить, не заряжает ли генератор аккумулятор.

Электрические схемы различных автомобилей — это разные инженерные решения, иногда довольно прочные. Поэтому далее — общие рекомендации относительно основных, наиболее типичных причин отсутствия зарядки на автомобильном аккумуляторе. Но если вы понимаете принцип поиска неисправности и знаете устройство, комплектацию вашего автомобиля, то устранить ее несложно, независимо от модификации автомобиля.Причем все проблемы практически идентичны, какой бы тип генератора ни был установлен для питания бортовой сети.

Нет зарядки Акб Авто — Возможные причины

Внешние неисправности

Поиск неисправного участка (элемента) нужно начинать с диагностики электрической цепи и проверки состояния всех ее составных частей. Практика показывает, что сам генератор выходит из строя не так часто, а отсутствие зарядного тока называют, как правило, внешними факторами.К тому же подобные дефекты обнаруживать намного проще, а времени много не потребуется.

Окисление контактов

Одна из самых частых и простых неисправностей. В первую очередь следует проверить состояние вентилей подходящих проводов и на самом аккумуляторе. Даже если владелец автомобиля планомерно обслуживает аккумулятор, это не значит, что с контактами все в порядке. Кроме того, при этом не предполагается проверка их затяжки. Часто отсутствие зарядки связано с тем, что клеммы проводов, прикрепленных к аккумулятору, «гуляют».Как следствие — плохой контакт или разрыв цепи цепи.

Возгорание защитного элемента

Блок предохранителей — еще одно «слабое» место автомобиля, и это вполне объяснимо. Редко кто на него смотрит, хотя там есть контактные группы. Бывает, что причина в этом. Иногда достаточно просто повернуть фьюжн вставку в посадочном гнезде, и неисправность устраняется. Заодно проверьте исправность соответствующего предохранителя. Если под рукой нет электронной схемы, и непонятно, какой из всего ряда отвечает за зарядку АКБ, то проверке подлежат все защитные элементы, расположенные в этом блоке.

Дефект приводного ремня

Самая простая причина — его недостаточное натяжение. Поэтому при работающем двигателе он скользит по шкиву и не вращает ротор генератора. Способ снятия понятен — сделайте подвеску. Ну а если будет обрыв, то выход один — замена ремня.

Неисправность в регуляторе напряжения

Этот прибор в зависимости от года выпуска (до или после 1996 г., для большинства отечественных автомобилей) различается по внутренней схеме.Исправность проверяют при помощи лампочки, выводы от которой крепят к определенным точкам цепи. Описывать весь процесс (хотя это несложно) не имеет смысла, так как методика и результат зависят от модификации генератора и производителя.

При подозрении на некорректную работу регулятора лучше обратиться в сервисную мастерскую, т.к. самостоятельная диагностика часто бывает ошибочной. Тем более, если в этом устройстве нет практики обнаружения дефектов.

Генератор неисправностей

Специальные износные щетки

Легко определить визуально. Решение однозначное — замена. Как вариант — их загрязнения. В этом случае достаточно провести тогда самое простое, и генератор снова отдаст заряд АКБ.

Поломка подшипника привода

В этом случае генератор подлежит разборке и ремонту.

Неисправен диодный мост

Если точно виноват, придется менять всю сборку (в зависимости от типа генератора).

Проблемы с обмотками

Истинную причину определить довольно сложно. Но даже на месте специалист может констатировать только факт выхода генератора. Независимо от того, будет ли это кратковременное закрытие или перерыв, устройство придется снять и пожертвовать. Или приобретите новый.

Наличие мультиметра позволяет сэкономить время на определение дефекта в цепи заряда. В этом случае проверку следует запускать с самого генератора.Что делать?

Отсоедините клеммник и проверьте номинальное напряжение на выходе прибора (необходимые данные отражены в паспорте).
Если это нормально, подключать по очереди всех потребителей. Для этого вам понадобится схема. Достаточно частая причина низкого зарядного тока — его повышенная утечка. Проводя последовательные действия и производя замеры, можно найти аварийный участок ЭЛ / цепи. Это либо сильно изношенные изолированные провода, либо неисправный прибор.

Горящий свет в цепочке зарядов свидетельствует об этом, но тока недостаточно. Если при увеличении оборотов он тухнет, в первую очередь следует проверить клеммы аккумулятора и состояние щеток генератора.
Слабая зарядка характерна для тех автомобилей, владельцы которых увлеченно модернизируют своего железного коня, устанавливая устройства и системы, не входящие в исходную комплектацию и питающиеся от бортовой сети. Генератор явно не предназначен для этого, и его возможности одновременно обеспечивают ЭЛ / Энергия и оборудование, а аккумулятор отсутствует.Любителям тюнинга стоит задуматься и не тратить время на поиски мнимой неисправности.

В статье даны рекомендации по поиску простейших дефектов в цепи заряда аккумулятора и в самом генераторе. Но в большинстве случаев их достаточно, чтобы не только провести первичную диагностику бортовой системы автомобиля, но и устранить мелкие проблемы. И, тем не менее, следует соблюдать одно из главных правил ремонта: не знаю — не лезь.При возникновении трудностей лучше обратиться к специалисту. В первую очередь это касается владельцев импортных автомобилей.

Удачи Вам в изучении емейла / схемы вашего железного коня и устранении неисправностей!

Нет зарядки — основные причины и устранение неисправностей

Владельцы Вазовской классики Часто сталкиваются с проблемой, когда нет зарядки на 2106. Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самые разные, и, скорее всего, они не смогут их перечислить полностью, поэтому будем перечислите хотя бы самые частые из них.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки будут иметь недостаточную длину, это может привести к ситуации, когда нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, либо при слишком слабой зарядке. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки генератора автомобиля 2106 и с необходимостью их замены. Следует учесть, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Ферма диодного моста.Причина слабой зарядки Аккумулятор также может быть храбрым из диодов выпрямительного блока, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор. Для проверки необходимо предварительно настроить диодный мост и заменить его.

3. Закрепил реле зарядки. Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого также может быть поломка реле зарядки. Как правило, если зарядка на ВАЗ 2106 есть по этой причине, то автовладельцам придется долго искать неисправность, пока не заменит электрик до этой детали.Кстати, надо сказать, что он очень легко меняется, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей аккумуляторная батарея автомобиля ВАЗ 2106 все еще включена, необходимо провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, причем с необходимостью замены генератора.

Как подключить генератор на ВАЗ 2106? Генератор сначала ставят на свое «законное» место, рядом с двигателем, и его расположение необходимо зафиксировать шайбой и болтом.После этого надевается гайка нижнего крепления. Подключение генератора на ВАЗ 2106 осуществляется двумя проводами, первый идет от вывода щеткодержателя, а второй — от вилки основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода щеткодержателя и проводов, идущих от вывода обмотки статора, является отсутствие колодок изоляции.

Гайку крепления электропроводки необходимо прикрепить к выводу генератора, на вывод сверху надевается защитный колпачок из резины.Закручивается гайка крепления генератора на растяжке. Затем на коленчатый вал надевается шкив генератора и насоса на ремень генератора. Усилена затяжка крепления генератора к планке под капотом. После этого следует поставить защитную заслонку, аккуратно закрепив ее 12 крепежными винтами. На этом генератор установлен и после остается только его проверить.

Лампочка зарядки аккумулятора горит, но идет зарядка

Панели приборов классических автомобилей отечественного производства не очень информативны.В них нет ничего лишнего, кроме показателей работы систем главного двигателя, но их вполне достаточно, чтобы водитель был вовремя проинформирован о возможных неисправностях машины. Однако бывает, что какое-то устройство выходит из строя, и тогда уже на начальном этапе определить поломку невозможно.

В этой статье мы поговорим о случае, когда постоянно горит лампа зарядки аккумулятора, на примере популярных классических автомобилей ВАЗ 2106 и 2107.Мы рассмотрим основные причины этого явления, а также постараемся диагностировать и устранить возможные неисправности.

Зачем мне нужна сигнальная лампа аккумулятора?

Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием заряда аккумуляторной батареи, на панели приборов расположен вольтметр со шкалой, а также небольшое красное окошко, под которым установлена сигнальная лампа. Когда мы вставляем ключ зажигания и поворачиваем его в замке на один оборот, эта лампа включается и горит красным цветом.Стрелка вольтметра находится в нулевом положении. Это означает, что генератор находится в состоянии покоя и не заряжает аккумулятор. При запуске двигателя лампа должна погаснуть, а стрелка устройства отклонится вправо, показывая величину напряжения, подаваемого на аккумулятор. Это происходит, когда система электропитания станка полностью исправна. Но если горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 и после запуска двигателя, скорее всего, где-то произошел сбой. И наша с вами задача — найти его причину и устранить.

На что может указывать постоянно горящая лампа зарядки аккумулятора

Если в ВАЗ 2107 или ВАЗ 2106 горит лампа зарядки аккумулятора, причина может быть только одна — напряжение от генератора не поступает на аккумулятор , либо поставляется, но его стоимость недостаточна. К этому может привести несколько неисправностей:

нарушение нормального контакта на выводах АКБ;
слабое натяжение или повреждение ремня генератора;
отсутствие контакта его «отрицательного» вывода с «массой»;
обрыв в цепи возбуждения ротора или износ щеток генератора;
Неисправность диодного моста.
неисправность соответствующего предохранителя;
поломка реле регулятора.

Перед началом диагностики

Важным моментом в решении вопроса почему горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 или 2106 является то, что на аккумулятор поступает напряжение с генератора. Другими словами, если он вообще не заходит в батарею, удивляться тут нечему. Лампа должна гореть в подобной ситуации. Но если лампочка зарядки аккумулятора горит, но зарядка есть, решить эту проблему будет немного сложнее.

Наша первая задача — определить, подается ли напряжение на аккумулятор. Сделать это совсем не сложно, тем более что для этого вам понадобится всего один прибор — вольтметр или мультиметр, включенный в его режим. Заводим двигатель автомобиля, поднимаем капот и измеряем напряжение на выводах АКБ при работающем генераторе. Если все элементы системы исправны, вольтметр должен выдавать 13,6-14,2 В, и не менее. Это рабочий индикатор нормальной зарядки аккумулятора.Если напряжение ниже этих значений, то есть какая-то неисправность.

Обрыв контакта на выводах АКБ

На данном этапе диагностики нужно проверить состояние выводов проводов и выводов АКБ. Часто они окисляются, в результате чего контакт между ними ослабевает. В случае, когда лампочка аккумулятора горит, но идет зарядка, чаще всего причиной является именно эта неисправность.

Генератор работает в штатном режиме, напряжение на клеммы подается, но теряется из-за плохого контакта.Так получается, что идет зарядка, но горит лампочка зарядки аккумулятора. И горит в большинстве случаев при тусклом свете. Такая неисправность устраняется зачисткой клемм и контактных выводов аккумулятора, а также обработкой их водоотталкивающей жидкостью.

Слабое натяжение или повреждение ремня генератора

Во время диагностики необходимо проверить состояние ремня генератора. Иногда бывает, что из-за долгой эксплуатации или под действием других факторов он деформируется, в результате чего привод генератора дает проходы.Обратите внимание на натяжение ремня. Его ослабление приводит к такому же эффекту.

Если ремень не деформирован и не имеет видимых повреждений, его можно просто натянуть. В противном случае его необходимо заменить. Натяжение ремня считается нормальным, если его можно повернуть вокруг горизонтальной оси на 85-90 градусов.

Отсутствие контакта выхода генератора с «массой»

Данная неисправность, как и первая в нашем списке, возникает из-за окисления выводов и выводов.Кроме того, возможно нарушение контакта из-за ослабления их крепления. Решение этой проблемы — очистить клеммы и клеммы, а также обработать их жидкостью типа ВД-40.

Неисправности генератора

В случае, когда лампочка зарядки аккумулятора горит, но есть заряд (ВАЗ 2106, 2107), необходимо проверить генератор. Его самые частые проблемы в контексте нашей неисправности — это обрыв цепи возбуждения ротора или износ (повреждение) щеток.

В первую очередь необходимо разобрать и разобрать генератор. Для проверки обмотки ротора используем тот же мультиметр, включенный в режим омметра. Подключаем его щупы к выводам обмотки и измеряем ее сопротивление. Рабочий ротор не должен быть меньше 4,5 Ом. Если сопротивление не достигает этого значения, скорее всего, где-то произошло межвитковое замыкание. В случае, когда он вообще не определяется, возможен обрыв обмотки.

Переходим к кистям.Достаем их из сидений и осматриваем на предмет износа. Если длина щеток не превышает 7 миллиметров или на них есть следы повреждений, замените их. Обратите внимание также на состояние щеточного коллектора. При обнаружении дефектов в его медных пластинах меняем ротор.

Диодный мост

Диодный мост используется для преобразования переменного напряжения в постоянное. В случае пробоя хотя бы одного из диодов устройство перестает справляться со своими задачами, из-за чего в бортовую схему автомата начинает поступать напряжение, не соответствующее его параметрам.Именно поэтому выпрямительный мост нужно проверять, горит ли лампочка зарядки аккумулятора, но зарядка есть (ВАЗ 2107, 2106).

Также исправность диодов можно определить с помощью мультиметра в соответствующем режиме. Включаем тестер и подключаем красный щуп к плюсовой клемме моста, а черный — к одному из контактов с пометкой «AC». Пороговое (проходное) напряжение для кремниевых диодов составляет от 400 до 1000 мВ. Если устройство показывает вам значение, не укладывающееся в указанные рамки, мост необходимо заменить.Отремонтировать невозможно.

Fuse Fuse Fuse

Цепь зарядки аккумулятора, как и любая другая, имеет предохранитель. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля. В «шестерках» и «семерках» этот предохранитель обычно обозначается как F10, но, в любом случае, перед проверкой лучше полистать руководство пользователя. Чаще всего при его неисправности вообще не приходит напряжение на аккумулятор, но бывает и так, что это становится причиной того, что лампочка зарядки аккумулятора горит, но зарядка идет.

Предохранитель проверяется тестером после снятия с гнезда. Если прибор показывает, что деталь пришла в негодность, просто замените ее.

Неисправность регулятора

Еще одна причина того, что горит лампочка зарядки аккумулятора, но идет зарядка, может быть неисправность реле регулятора. Он, по сути, отвечает за своевременное включение-выключение этой лампы. В автомобилях ВАЗ 2106, 2107 реле установлено в моторном отсеке на верхней части брызговика колеса с правой стороны.Принцип его работы следующий. При включении зажигания (при выключенном двигателе) ток, идущий от аккумуляторной батареи, проходит через ее замкнутые контакты и питает контрольную лампу.

При запуске мотора включается генератор, подавая на реле уже выпрямленное напряжение. Под его воздействием якорь устройства притягивается к сердечнику, размыкая контакты. Лампа должна погаснуть.

Самостоятельно проверить реле несложно. Для этого достаточно отсоединить от него оба провода и замкнуть их вместе.Запускаем двигатель и смотрим на контрольную лампу. Если он не горит, замените реле.

Некоторые полезные советы

Используйте следующие советы, чтобы избежать проблем с неисправной схемой зарядки аккумулятора.

Уделите больше внимания приборной панели автомобиля. Так вы будете знать не только о состоянии зарядки аккумулятора, но и о работе других систем и механизмов.
Систематически проверяйте ремень генератора. Правильная работа всей бортовой сети при работающем двигателе зависит от его состояния и напряжения.Обнаружив малейший дефект ремня, не тяните с его заменой.
Не поленитесь хотя бы раз в месяц проверять напряжение, подаваемое генератором на клеммы аккумулятора. В случае расхождения с рекомендованными показателями проведите полную диагностику бортовой сети.
Периодически проводите визуальный осмотр состояния клемм аккумулятора и клемм генератора. Обнаружив их окисление, зачистите их мелкой наждачной бумагой и обработайте жидкостью типа ВД-40.
Не допускайте попадания воды в генератор, аккумулятор или реле-регулятор. Это может вызвать короткое замыкание в электрической цепи. Мойку двигателя лучше доверить специалистам.
При ремонте цепи зарядки аккумулятора избегайте использования деталей, качество которых вызывает сомнения.

Причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107. Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля? Как определить отсутствие заряда аккумулятора

Если на ВАЗ-2107 зарядки нет, то вся бортовая сеть питается от АКБ.В этом случае генератор вообще не будет работать. Но недостаток аккумуляторной батареи в том, что она недолговечна. А если вдруг выходит из строя генератор или его цепь заряда, неисправность нужно устранять как можно скорее. В противном случае рискуете продолжить движение на эвакуаторе или буксировщике. Чтобы понять причину отсутствия зарядки, нужно знать хотя бы теорию о том, как генераторная установка работает на автомобиле.

Что такое генератор

Для запуска двигателя и обеспечения его правильной работы вся электрическая система должна быть обеспечена постоянным напряжением.Если говорить конкретно о причинах, по которым на ВАЗ-2107 нет зарядки, то нужно учитывать, что этому автомобилю нужно напряжение 12 В. Автомобиль запускается стартером — это электродвигатель большой мощности, который раскручивает коленчатый вал. Генератор не работает на холостом ходу двигателя.

Как только коленчатый вал начинает вращаться, на обмотку возбуждения генератора подается напряжение от аккумулятора. Генератор может работать только при наличии вращательного движения магнитного поля.А если на ВАЗ-2107 зарядки нет, то либо нет напряжения на обмотке ротора, либо вращения. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения, которая расположена на роторе. На нем установлен шкив, который соединен с коленчатым валом реверсивным ремнем (на инжекторных) и клиновидным ремнем (на карбюраторных) с коленчатым валом.

Регулятор напряжения

И самое главное, лампа зарядки ВАЗ-2107 подключается к обмотке возбуждения через регулятор напряжения.Последний позволяет поддерживать напряжение на одном уровне — в пределах 13,6-14,2 В. Конструкция регулятора может быть абсолютно любой, различают следующие конструкции:

Механический — работа на электромагнитных реле.
Электромеханические — работают на электромагнитных реле и своего рода комбинированной схеме.
Электронные регуляторы — состоят из одного кристалла, на котором сделана схема переключения. По сути, это один большой выключатель питания, позволяющий переключаться для поддержания необходимого уровня напряжения.

Поломки приводящие к пропаданию зарядки

А теперь разберемся, почему на генераторе может пропасть зарядка. ВАЗ-2107 имеет простую конструкцию, в системе питания нет ничего сложного.

Основные поломки:

Повреждение регулятора напряжения.
Обрыв ремня привода генератора.
Плохой контакт или обрыв проводов, питающих обмотку возбуждения.

Чтобы восстановить работоспособность генераторной установки, нужно разобраться, в чем могут быть причины поломки.Если на ВАЗ-2107 зарядки нет, нужно провести тщательную диагностику.

Как понять, что зарядки нет

Первый признак того, что зарядка пропала — загорается лампа на панели приборов. Стрелка вольтметра может не реагировать (если, конечно, она есть на машине). Но самый надежный способ определить пробой — это проверить напряжение непосредственно на выводах генератора.

При работающем двигателе напряжение должно быть 13,6-14,2 В.В случае отсутствия зарядки аккумулятора напряжение будет 12 В или ниже. Во избежание поломки регулятора напряжения не снимайте клеммы с АКБ при работающем двигателе.

Следует отметить, что слишком высокое или слишком низкое напряжение вредно для аккумулятора. Он либо полностью разряжается (это приводит к тому, что запуск двигателя невозможен, так как стартер не вращается), либо происходит его перезарядка (в этом случае из канистр выкипает электролит).Конечно, все эти негативные явления приведут к выходу из строя аккумулятора.

Что нужно отремонтировать?

В случае, если заряд на ВАЗ-2107 пропал, нужно как можно скорее приступить к ремонту. Невозможно взять с собой все инструменты и оборудование, но минимальный набор все же стоит иметь в бардачке или багажнике.

В частности, вам понадобится следующий набор инструментов:

Устройство для измерения напряжения (мультиметр).
Лампа на 12 вольт и мощностью не более 3 Вт.
Отвертки — плоские и крестовые.
Канцелярский нож для зачистки проводов.
Плоскогубцы.
Наждачная бумага.

С помощью всего этого набора инструментов можно приступать к ремонту. К счастью, на ВАЗ-2107 своими руками сделать это довольно просто.

Устранение поломок

Первым делом проверьте натяжение ремня привода генератора. Давайте рассмотрим основные причины, по которым может пропасть зарядка на ВАЗ-2107.Причины на самом деле могут быть любыми — даже простой разрыв ремня. Со временем он изнашивается и приходит в негодность. На «семерках» ремень также приводит в движение насос охлаждающей жидкости. А если вдруг порвется ремень, это видно по тому, что температура антифриза в блоке двигателя сразу поднимется.

В случае, если контрольная лампочка на панели приборов не загорается, а напряжение в бортовой сети находится на нормальном уровне, но зарядки все равно нет, можно поискать причину этого явления. в клеммах и контактах, соединяющих провода.Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы почистить их. Очень часто они покрыты слоем оксидов, мешающих прохождению тока. Результат — большое падение напряжения. Довольно часто неисправность кроется даже не в самих проводах зарядки, а в шине, соединяющей кузов, блок двигателя и отрицательную клемму АКБ.

Более сложные поломки

В том случае, если при работе двигателя в бортовой сети напряжение в пределах нормы, но при подъеме нагрузки сразу падает, то можно сказать, что ремень генератора очень слабо натянут.Довольно часто на малых оборотах ремень даже начинает свистеть. Следует отметить, что при нормальном натяжении ремня провисание должно быть не более 17 мм. Причем усилие должно быть не более 10 кгс. В том случае, если ремень очень ослаблен, его необходимо подтянуть. Если тянуть не получается, следует установить новый.

Но и слишком сильно натягивать ремень нельзя — это приведет к тому, что на подшипники будет действовать чрезмерная нагрузка. Это приведет к повреждению подшипников насоса, генератора.Довольно часто причиной пропадания заряда становится пробой одного или нескольких диодов выпрямительного моста. Бывает также, что прорывается обмотка ротора или статора. Для проверки этих пунктов генераторную установку необходимо полностью разобрать.

Диагностика генератора

Для проверки диодов нужно использовать мультиметр или контрольную лампу. С помощью мультиметра вы можете измерить сопротивление полупроводников в закрытом состоянии. Для того чтобы провести диагностику устройств с помощью лампы, нужно отсоединить от АКБ положительную клемму.Один провод следует подключить к плюсовой клемме аккумулятора, а другой — к трем болтам выпрямительного диода.

После этого нужно проделать аналогичную операцию с выключенным отрицательным выводом (и включенным положительным выводом). В том случае, если лампа начинает загораться, это может свидетельствовать о поломке соответствующих диодов. Оптимальный вариант — установка нового диодного блока. Но в целях экономии можно заменять только вышедшие из строя.

Главное условие при ремонте — все делать аккуратно. В этом узле проходит большой ток, поэтому слабая изоляция приведет к образованию искрового промежутка, который приведет к выходу из строя не только полупроводников, но и обмоток генератора. Если на ВАЗ-2107 идет зарядка, то это может свидетельствовать о выходе из строя одного из нескольких узлов.

Нет зарядки — основные причины и устранение неисправностей

Владельцам ВАЗ классики часто приходится сталкиваться с проблемой, когда на 2106 нет зарядки.Причины, приводящие к такой проблеме, могут быть самыми разными, и, скорее всего, их нельзя здесь перечислить полностью, поэтому мы перечислим хотя бы самые частые из них.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда АКБ ВАЗ 2106 не заряжен, либо при слишком слабой зарядке. Поэтому, если горит лампочка зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь следует проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их.Следует учесть, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Неисправен диодный мост. Причиной плохой зарядки аккумулятора также может быть перегоревание диодов выпрямителя, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор. Для проверки необходимо провести диагностику диодного моста и при необходимости заменить его.

3. Реле зарядки вышло из строя. Если нет зарядки автомобильного аккумулятора ВАЗ 2106, то причиной этого также может быть поломка реле зарядки.Как правило, если зарядка на ВАЗ 2106 пропала именно по этой причине, то автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет заменена эта электрическая часть. Кстати, надо сказать, что он очень легко меняется, так как крепится всего двумя болтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампа зарядки аккумулятора автомобиля ВАЗ 2106 все еще горит, нужно провести диагностику генератора и обязательно проверить его статор и ротор, а при необходимости заменить генератор.

Как подключить генератор к ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на «законное» место, рядом с двигателем, и его место нужно закрепить шайбой и болтом. После этого надевается нижняя крепежная гайка. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый выходит из вывода щеткодержателя, а второй идет от вилки основного вывода обмотки статора. Основное отличие вывода щеткодержателя от провода, идущего от вывода обмотки статора, заключается в отсутствии изоляционных блоков.

Гайку крепления проводов необходимо прикрепить к выводу генератора; На вывод сверху надевается защитный резиновый колпачок. Далее на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора. Затем ремень генератора надевается на коленчатый вал, шкив генератора и насос. Усиливается затяжка крепления генератора к штанге, находящейся под капотом. После этого следует поставить защитный щиток, аккуратно закрепив его 12 крепежными винтами. Все, генератор установлен и после остается только его проверить.

Так уж сложилось, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель работает нестабильно, значит, зарядки нет. Есть несколько причин, по которым генератор плохо заряжается или не заряжается вообще.

Почему генератор не заряжает ВАЗ 2107?

Изношены щетки генератора.Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинала, то щетки необходимо заменить на новые.
Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также может вызвать недостаточную зарядку. Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как токопроводы, только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, то лампа то горит, то не горит.
Возможно, на ВАЗ 2107 нет зарядки из-за неисправности реле напряжения (планшета) или, как его правильно называют, реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при разных скоростях генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измерено вольтметром при работающих двигателях), то можно смело заявлять о неисправности реле. Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения на новое.Но прежде чем идти покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, потому что особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и может не подойти вам, находясь в хорошее рабочее состояние. К тому же брак реле напряжения — очень частое явление.
Разумнее было поставить эту причину на третье место, но, поскольку для ее идентификации требуется квалификация электрика, она выделена отдельно.Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправностей в обмотках статора и ротора. Это могут быть: между замыканиями фаз или обрывом фазы. В этом случае рекомендуется, чтобы ремонт генератора выполнял квалифицированный электрик.

Доброго времени суток, уважаемый читатель. В этой статье я максимально просто расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и о причинах, по которым генератор не заряжается. Чтобы все было понятно обычному человеку, не изучавшему электротехнику, не буду углубляться в физику происходящего и использовать научные термины, а все объясню, как говорится «по пальцам».Итак, приступим!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понять, почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор дает мало или совсем не заряжает, нужно понимать, как он работает, и знать, как он работает.

Генератор состоит из пяти основных частей, представленных на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щетками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

от АКБ к диодному мосту (9) есть плюсовой провод и диодный мост (9) подключается к земле через корпус (3,7) генератор
напряжение диодного моста (9) обслужено на статор (6) Генератор и в статоре появляется магнитное поле
при трогании с места двигатель при помощи ременной передачи вращает ротор (5) генератор
в роторе (5) вращающийся в магнитном поле генератора (6) ток появляется
Ток снимается с ротора щетками (10) и через реле — регулятор (10) питается от автомобильного аккумулятора.

Несоблюдение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины, по которым не заряжается генератор ВАЗ 2109 — 2114.

Чтобы узнать причину, по которой генератор ВАЗ 2109 2114 не работает или дает плохую зарядку, нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккума.

Причиной неисправности в таких случаях может быть сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором.Попробуйте зачистить клеммы подключения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с отрицательным проводом не считается, так как в этом случае двигатель вообще не запустится.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

После проверки диодного моста, когда он исправен, звоним обмотку статора. Для этого выберите на мультиметре режим набора и приложите щупы к первому и второму контактам статора, а затем к первому и третьему.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗ был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях — широкий ремень с жилками, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может не пройти из-за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Также ремень может начать свистеть при включении таких потребителей энергии, как фары, обогрев стекол, вентилятор печки и т. Д.Если вы слышите свист ремня, постарайтесь как можно скорее заменить его. это одна из причин, почему генератор ВАЗ 2109-2114 дает плохую зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109-2114.

В якоре, как и в статоре, не должно быть обрывов. Позвоните в него, прикрепив щупы мультиметра к следам щетки.

Если якорь не звенит, его следует заменить.

Пункт пятый: щетки с реле — регулятор.

Щетки генератора ВАЗ 2109-2114 со временем стираются на дорожках якоря.Если их длина меньше 5 миллиметров, то они не могут плотно прижаться к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя до того, как стираются щетки. Для проверки вам необходимо:

Лампочка 12 В
автомобильный аккумулятор
две батареи по 1,5 вольта
несколько проводов

Подключаем лампочку и аккумулятор к реле-регулятору как показано на рисунке ниже.В этом случае лампа должна гореть.

Теперь добавляем в схему две батареи, как на картинке ниже. Свет сейчас не должен гореть.

Если в обоих случаях загорается лампочка — реле — регулятор необходимо заменить.

Теперь вы знаете все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

В статье вы узнаете о случаях, когда автомобильный генератор не заряжает аккумулятор.Поломка неприятная, но устраняется достаточно быстро. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и ключей, а также мультиметр — прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, тока). Конечно, в случае каких-то конкретных поломок можно полностью ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем пойдет речь ниже. А теперь пора узнать, как разобрать автомобильный генератор. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили, что генератор на машине не заряжается. Сразу необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель просто откажется работать, так как ему не хватит электроэнергии. Следовательно, емкость уменьшается; следовательно, становится невозможным проворачивать стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание, если ваш генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нужно заряжать.Даже в холодную погоду, несмотря на то, что емкость большинства аккумуляторов может упасть, исправный генератор позволяет обеспечить уровень заряда всегда выше 60%. Но теперь нам нужно разобраться, почему генератор не дает зарядки и

Основные неисправности

В том случае, если они начинают проявляться, необходимо в первую очередь обратить внимание на всю бортовую сеть. Возможно, оборвана проводка, фиксирующая обмотку возбуждения генератора на установке.Учтите, что генератор дает небольшую зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммы всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также другие гаджеты, которые не предусмотрены в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе ДВС вся бортовая сеть питается не только от генератора, но и от аккумулятора. В этом случае аккумулятор активно разряжается.Но в это время он не подзаряжается. Поэтому при тюнинге отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска неисправностей

Итак, теперь подробнее о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина.Генератор не заряжается — это всего лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, у вас нет лишних потребителей электроэнергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на время отключить. Причем отключаться от бортовой сети нужно напрямую, а не просто кнопкой. Сначала измерьте обратный поток при остановленном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электричество, когда машина припаркована.Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей утечка тока незначительна. Правда он не способен разряжать аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. После этого необходимо подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогичным образом проверьте герметичность подключенных потребителей. В том случае, если ток утечки очень велик, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а в каком-то устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля.Это можно сделать с помощью метода исключения.

Если нет утечки тока в состоянии покоя

Гораздо хуже, если нет утечки тока на остановленном двигателе, но это требует более тщательного осмотра генератора. Причин поломки может быть множество. Часто в щеточном узле отсутствует контакт или очень слабый контакт. В этом случае, конечно же, генератор не заряжает аккумулятор. Это случается, когда щетки практически полностью изношены.Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также возможно, что в этой обмотке между витками возникнет короткое замыкание. На роторе обмотка может замыкаться на корпус. Подобные неисправности иногда встречаются в статоре. Он имеет три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкания на корпус или между витками. Если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать напряжение на своем выходе. И, конечно же, свое влияние могут оказывать различные механические воздействия.Например, растяжение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит рассказать подробнее.

Недостаточный контакт

Обратите внимание, что если щетки и кольца на роторе станут масляными или грязными, контакт может исчезнуть на короткое время или навсегда. Возможно, повреждены пружины в щеткодержателе. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. Следовательно, увеличивается сопротивление общей обмотки возбуждения или электрическая цепь полностью разрывается.В этом случае генератор дает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть кисти безворсовой тканью. Желательно замочить в растворителе или бензине. Конечно, если щетки сильно изношены, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо очистить их стеклотканью.

Обрыв обмоток

Не очень приятно, если обмотка возбуждения внезапно выйдет из строя.Если такая неисправность присутствует, то генератор не будет работать полностью, так как нет магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность очень просто. Во-первых, если прикоснуться к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на приборной панели загорится лампочка с нарисованной на ней батареей. Это сигнализирует об отсутствии зарядки аккумулятора. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления.Для этого необходимо измерить величину сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым генератор плохо заряжается.

Замыкание между витками

Это происходит, когда внешняя изоляция провода, намотанного вокруг обмотки, разрушается. Учтите, что при наличии межвитковой цепи происходит чрезмерный нагрев обмотки. В этом случае ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор, а затем с помощью мультиметра измерить сопротивление катушки.Если он отличается от эталонного, можно сделать вывод о коротком замыкании между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В случае короткого замыкания обмотки именно на корпус, генераторная установка перестает работать. Чаще всего короткое замыкание происходит в том месте, где расположены концы концов. Это места, где обмотка припаивается к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора нужно взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт.Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить один провод от лампы к источнику питания. Подключите второй вывод к контактному кольцу. Второй провод питания необходимо подключить к корпусу ротора. В случае короткого замыкания обмотки ротора на корпус лампочка обязательно загорится. Если короткого замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно было бы понять причину, по которой генератор не заряжает аккумулятор.

Проблемы статора

Подобные проблемы могут возникнуть с обмотками статора. В частности, при наличии не будет зарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно упадет. Во-вторых, аккумуляторы не будут заряжаться. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может прилегать к корпусу. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности — все те признаки, которые присущи поломкам обмотки ротора. Проверка производится так же, как и в случае обмотки ротора.Для ремонта все неисправные катушки необходимо заменить. Бывает даже, что в генераторах положительный вывод закрыт корпусом. Следовательно, короткое замыкание возникает и между выводами аккумулятора. Это чревато возгоранием. Конечно, генератор в этом случае не заряжается.

Как снять генератор?

Вам понадобится следующий набор инструментов:

Монтажная лопатка.
Две клавиши на 17, одна на 10 и 13.
типа WD-40.

Последнее крайне необходимо, если генератор долгое время не снимался, а на резьбе много ржавчины и грязи. В таком случае обязательно обработайте все стыки проникающей смазкой за час до начала работы. Это облегчит проводимую работу. При этом обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и других повреждений. Если есть, обязательно при сборке установите новый.Возможно, что генератор не заряжается именно из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.

Отсоедините клемму «-» от АКБ, после чего можно переходить к дальнейшим работам. Снимите гайку, которой провод «+» крепится к клемме 31 генератора. Разобрались с подключением, идем дальше. Ключом на 17 открутите гайку с верхнего крепления и переместите генератор в сторону двигателя. Это снижает натяжение ремня и его можно быстро снять. Затем откручиваем гайку на нижнем креплении, удерживая болт вторым ключом на 17.

На ВАЗ 2107 не заряжается аккумулятор. Почему нет зарядки аккумулятора? Короткое замыкание на роторе

В случаях, когда нет заряда аккумулятора ВАЗ 2107, однозначно назвать причину невозможно, так как на это влияет множество факторов.

Перезаряжаемый аккумулятор в автомобиле используется для запуска двигателя, сохранения напряжения и подачи питания на потребителей электроэнергии, когда двигатель не работает. Для обеспечения заряда аккумуляторной батареи и питания всего электрооборудования при работе двигателя используется автомобильный генератор, срок службы которого напрямую зависит от ресурса аккумулятора.

Однако не только от генератора зависит, заряжен аккумулятор ВАЗ 2107 или нет, есть и другие факторы, влияющие на степень его зарядки.

На автомобиле схема зарядки аккумулятора следующая. Одна из клемм аккумулятора (минус) подключена к металлической части корпуса, это так называемая «масса». Второй положительный вывод подключается к бортовой сети автомобиля. На большинстве автомобилей плюс постоянно подключен к клемме стартера и клемме генератора (клемма 30).Далее с вывода 30 генератора питание поступает на блок предохранителей и с блока на замок зажигания. Затем от замка питание снова поступает в блок предохранителей и через предохранитель № 10 поступает на контрольную лампу заряда и вольтметр, а затем снова через разъем блока предохранителей питание поступает на вывод № 61 генератора.

As видно из описания схемы, на пути тока от АКБ к генератору может возникнуть много неисправностей, но зная схему питания, всегда можно отследить неисправный элемент, из-за которого АКБ ВАЗ 2207 оказывается не взимается.

Первое, что нужно проверить в первую очередь, при отсутствии заряда на АКБ ВАЗ 2107 — это состояние предохранителя, защищающего цепь зарядки. Во-вторых, это визуальная проверка целостности ремня привода генератора и его натяжения, а также состояния проводов и надежности от крепления как к АКБ, так и к клеммам генератора. Попутно при отсутствии зарядки аккумулятора нужно проверить надежность заземления от аккумулятора к корпусу на предмет окисления связи.Иногда достаточно отказаться от гайки, крепящей минусовой провод к корпусу, затем интенсивно переместить провод и снова затянуть соединение.

Пока что рассмотрены соединительные элементы в цепи зарядки АКБ, но самым главным всегда является сам генератор, где больше всего неисправностей лежит при отсутствии заряда АКБ ВАЗ 2107.

Для контроля заряда АКБ генератор оборудован реле — регулятором, отвечающим за нижний и верхний пределы заряда АКБ, ограничивая или увеличивая бортовое напряжение.Очень часто именно в нем кроется причина недозаряда или перезарядки аккумулятора или его полного отсутствия. Реле-регулятор не подлежит ремонту и подлежит замене, если сетевое напряжение не укладывается в норму — 13,7 — 14,5 В. Реле-регулятор объединено в единый блок со щетками, состояние которых также может влиять на заряд аккумулятора. . При отсутствии зарядки аккумулятора причина может быть в изношенных до предела щетках или их заклинивании, либо зависании в щеткодержателе. Эти неисправности легко проверить визуально, для чего узел щетки снимается с генератора и состояние, а подвижность щеток проверяется давлением руки.

На отсутствие заряда аккумулятора также может повлиять исправность диодного моста, в случае отказа которого может отсутствовать напряжение или аккумулятор может быть недозаряженным или перезаряженным.

В генераторе также могут быть неисправности обмоток статора или ротора, межвитковое замыкание обмоток, обрыв или короткое замыкание.

Читайте также, другие отзывы

Кроме того, если кажется, что предохранители исправны (предохранитель не перегорел), возможно, предохранитель неисправен. Дело в том, что несмотря на то, что вставка не перегорела, предохранитель все же неисправен. Из-за длительного срока службы верхушки предохранителей на входе в гнезда изнашиваются. Это можно определить визуально. Для этого вынимают предохранитель из его пазов и осматривают верхнюю и нижнюю части предохранителя, которые являются продолжением плавкой вставки.Визуально изношенный край предохранителя будет сразу виден в виде круга, как след от гнезда, куда он вставлен. Эти предохранители заменяются, и зарядка проверяется снова.

Если после замены предохранителей на ВАЗ 2106 по-прежнему нет зарядки аккумулятора, то следует продолжить поиск неисправности.

Далее нужно проверить целостность ремня привода генератора и его натяжение. Если ремень не порван и его натяжение правильное, то нужно проверить состояние приводных шкивов.Когда внутренняя поверхность шкивов изнашивается, ремень генератора просто начинает проскальзывать, что также будет способствовать неполному заряду аккумулятора или вообще не будет зарядки. Вы можете проверить это, визуально посмотрев на внутреннюю часть шкива. Если светит, значит ремень проскальзывает и это он полировал внутреннюю часть шкива.

Такой шкив подлежит замене вместе с приводным ремнем.

Следующая причина, по которой аккумулятор может не заряжаться, — плохой контакт на выводах аккумулятора или их окисление.Затянут ненадежный контакт, а окисленные клеммы нужно обработать раствором соды и воды. Сода нейтрализует оксид, после чего клемму необходимо промыть водой и хорошо протереть. Чтобы убедиться, что остатки оксида удаляются мелкой наждачной бумагой. Затем клемму нужно смазать, например, смазкой Литол 24. Аналогичную операцию нужно проделать и с самими клеммами. Не нужно шлифовать клеммы или царапать их ножом. Они очень пластичны, так как отлиты из свинца, и три-четыре таких процедуры значительно уменьшат их диаметр, что сделает невозможным правильное затягивание клемм, а значит, не будет надежного контакта.Доверьте этот вопрос соде и она отлично очистит клеммы от оксида.

На окисление стоит проверить места контакта выводов на генераторе, которые также нужно очистить от оксида.

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке … Они могут сильно изнашиваться, либо заклинивать в гнездах щеткодержателя.

Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.

Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление заземляющего провода и переместить провод из стороны в сторону, что будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля провод снимается, а наконечник зачищается.

Возможные неисправности генератора ВАЗ 2106

Сам генератор может иметь следующие неисправности:

Повреждение диодного моста (в народе — «подкова»)
Неисправность обмотки статора — межвитковое замыкание, замыкание на корпус или внутренний обрыв
Неисправность в обмотке возбуждения ротора с симптомами, аналогичными таковым в обмотке статора. Кроме того, может быть высокий износ контактных колец, что нарушает их надежный контакт со щетками.

Если при проверке выхода генератора нормальное напряжение 13,5-14,2В, а аккумулятор не заряжается, то необходимо проверить целостность провода, идущего от генератора к аккумулятору.

На отсутствие зарядки также может влиять неисправность реле — регулятора, а также его плохой контакт с «массой».

Читайте также, другие отзывы

Электрооборудование ВАЗ 2107 (инжектор) обеспечивает работу зажигания и многих потребителей, таких как фары, отопитель, приборная панель и т. Д.Потребители питаются от аккумулятора, который необходимо постоянно заряжать. Но что делать, когда на ВАЗ 2107 нет инжекторной зарядки. Рассмотрим основные причины этого явления.

Плохой контакт на выводах аккумулятора

Основная и наиболее частая причина — плохое электрическое соединение. Как правило, это происходит при слабой затяжке клемм. При небольшой площади контакта выводы начинают искриться и окисляться, уменьшая количество тока, проходящего за единицу времени.В конце концов, ток вообще перестает течь. Но проблема может даже не запустить двигатель.

В первую очередь нужно проверить состояние клемм. Если они окислились, их нужно очистить и обработать смазкой. Второй момент — это правильная затяжка, которую нужно проводить до отказа. Кроме того, нужно проверить контактные соединения с корпусом и на самом генераторе. В большинстве случаев проблема уходит.

Аккумулятор не заряжается

Неисправность аккумулятора на ВАЗ 2107

Вторая проблема — это сам аккумулятор.Дело в том, что его работа не вечна, и у него есть определенный срок годности. При правильной эксплуатации он может прослужить до 10 лет. Его работоспособность определяется его способностью брать на себя ответственность. Для этого вам необходимо подключить его к выпрямителю и измерить время, необходимое для его полной зарядки. Обычный аккумулятор заряжается не менее 20 часов, а аккумулятор установлен на автомобиль при движении более 60 километров.

Если зарядка произошла очень быстро или после зарядки напряжение не превышает 12-13 Вольт, то такая батарея считается неисправной.

Генератор на ВАЗ-2107

Перестал работать генератор на ВАЗ 2107

Чаще всего сопровождается появлением индикатора на приборной панели. Похоже на красный аккумулятор. Отсутствие зарядки может быть по нескольким причинам:

Неисправность генератора
Обрыв ремня генератора
Неисправно реле регулятора напряжения
Изношены щетки генератора

Раньше работу генератора проверяли одним простым способом — просто снимали клемму при работающем двигателе.Если он продолжал работать, то генератор считался нормальным. Если машина глохнет, зарядки нет. В настоящее время это сделать нельзя, так как может выйти из строя ЭБУ (электронный блок управления).

Для проверки генератора используется простой метод. Необходимо при работающем двигателе подключить вольтметр к АКБ и замерить напряжение при включенной печке и ближнем свете фар. Если 12 и ниже, значит заряда недостаточно. Попросите напарника долить газ, если ситуация не изменилась, значит неисправен генератор.Если напряжение увеличивается, значит неисправен реле-регулятор.

При неисправности генератора можно снять диодный мост и проверить его. Для этого каждый диод осматривается на предмет внешних повреждений, и называются его контакты. Если он звонит в обоих направлениях, это считается неисправным. Его можно заменить отдельно или заменить весь мост.

Реле регулятора напряжения

Реле регулятора напряжения представляет собой отдельный блок, который ранее устанавливался на лонжероне.Он отвечает за ограничение напряжения, если оно превышает 14 вольт. Дело в том, что скорость вращения генератора может быть разной, но при этом напряжение должно оставаться от 13,5 до 14,5 вольт. Это то, для чего он предназначен. Теперь он устанавливается прямо на кисти. Если реле неисправно, то напряжение будет низким, но начнет повышаться до номинального значения с увеличением скорости. Таким образом определяется его неисправность.

Износ щеток генератора

Если заряд появляется и исчезает, значит, изношены щетки генератора.Поэтому их нужно менять вместе с реле регулятором. Исправные щетки должны изнашиваться равномерно. В случае, если один короче другого, они считаются изношенными.

В машине два источника энергии. Аккумулятор и генератор. Причем генератор — основной, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать аккумулятор. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае аккумулятор может проехать около 100 км по ровной дороге.В этом случае нельзя включать фары, выключать печку и, желательно, чтобы температура окружающего воздуха была невысокой, а скорость вращения — постоянной, чтобы вентилятор радиатора не включался. И аккумулятор будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия уйдет в «искру».

Если при работающем двигателе (форсунке) ВАЗ 2107 нет заряда аккумулятора, причин может быть много.

Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор) стоит генератор (модель 372.3701), выпрямитель переменного тока встроен в конструкцию. Это синхронный трехфазный двигатель.

Причины того, что аккумулятор не заряжается, могут быть обычными, независимо от того, есть ли у вас карбюратор или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за того, что выпрямительные мосты (диод), обмотка и многие другие причины перегорели.

На ВАЗ 2107 (инжектор) устанавливается восьмигенератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает более высокий ток, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует большего расхода электроэнергии, он более современный и имеет большую удельную мощность.На рисунке изображен генератор, выдающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде чем заявлять, что в генераторе ВАЗ 2107 пропала зарядка, проверьте:

Если у генератора есть входное напряжение, то это еще не доказывает, что это он поврежден и нет выходного тока. Ведь диоды подают ток на обмотку возбуждения генератора. В этом случае на приборной панели загорится лампа заряда аккумулятора.
Еще стоит измерить напряжение в сети тестером.Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может сильно нагреться.
Ремень генератора надо проверить, а точнее его натяжение. Если он слабо натянут, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень сам скользит по нему, так как контакта нет.
Реле зарядки генератора вышло из строя. Об этом нужно говорить отдельно.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе со щеточным механизмом, и его задача — стабилизация выходного напряжения.Несколько лет назад были реле, которые были проштампованы на печатной плате и располагались под приборной панелью, были неразъемными. Реле обозначено стрелкой на рисунке. В быту из-за характерной формы его называют «таблеткой».

Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатная плата успешно заменена полупроводниковым реле. Размеры меньше и проблем с установкой нет.

Как проверить правильность работы реле зарядки?

Для этого:

открыть капот;
запустить двигатель;
С помощью вольтметра измеряем напряжение на выводах АКБ, которое, естественно, является выходом с генератора.Если напряжение выше 14,8 В или меньше 13,2 В, колебания выходят за эти пределы — неисправно реле зарядки.

По каким причинам может выйти из строя реле зарядки?

Всего две, не считая серьезных поломок корпуса генератора:

«Планируемый» износ щеток, на которых расположены графитовые электроды. В этом случае контакт постепенно разрывается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток, и он не работает;
Произошло короткое замыкание в самой электросхеме, при этом на генераторе и АКБ выходной ток есть, но он выше 14.8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и какой бы формы и цвета ни была «таблетка», к нему из корпуса генератора выходит желтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но цифры для удобства показывают работу на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

Если после принятия этих мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, об этом поговорим в следующий раз.При этом помните, что если вы снимаете генератор, то либо вы: имеете приличные познания в области электротехники, либо вам есть кому его отдать. Третьего не дано, особенно если у вас инжектор.

В заключение расскажу еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а также дам совет:

Если у вас инжектор ВАЗ 2107, то сваливать клемму АКБ для различные «проверки» при работающем двигателе, особенно подпускать для этого посторонних людей к капоту.Это очень вредно для электронных «мозгов».
Любителям «закурить» желательно уметь сказать твердое «нет» при наличии инжектора ВАЗ 2107.
На панели приборов разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому в некоторых авто на морозе при холодном салоне нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока в генераторе. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
Очередной повод для любителей сходить к раковине на морозе. Когда вода попадает в реле и щеточный узел и там замерзает, зарядки нет. Выход — прогреть любым мощным феном.

Вагоны оборудованы генераторами. В зависимости от модели и электрооборудования, установленного на автомобиле, могут быть установлены генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры указывают на внешний диаметр пластин статора в миллиметрах.
Генераторы
CS оснащены встроенным регулятором напряжения. Электрические характеристики статора, выпрямителя и ротора Delta с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые использовались в более ранних генераторах. Используются стандартные шкив и крыльчатка, однако контрольных отверстий нет.

Реле

Автомобильное реле — это переключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электрических цепей при определенных электрических и неэлектрических входных значениях.Это переключатель токов нагрузки, когда исполнитель, например, пускатель, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больше тока.
Электрорелейное устройство:
Электромагнит
— провод, намотанный на катушку с сердечником из магнитного материала;
якорь — специальная пластина, управляющая контактами;
Переключатель
(переключение, размыкание, замыкание).
При прохождении электрического тока через обмотку электромагнита возникает электрическое поле, которое прижимает якорь к сердечнику, перемещает его с помощью толкателя, переключая контакты.На автомобилях Жигули 2106 используются реле автоматического регулятора напряжения двух основных типов.
Бесконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Довольно новый агрегат, который сегодня используют водители, не требующий никаких настроек и дополнительных регулировок.
Магнитоэлектрический регулятор с индексом ПП-380 — устройство старинного образца, в настоящее время его производство приостановлено, в составе ВАЗ 2106 не выпускается.
Взаимозаменяемость реле позволяет при переходе с одного типа на другой не изменять электрическую схему зарядки машины.
Перед тем, как приступить к замене реле напряжения, необходимо проверить работоспособность регулятора. Завести машину, при этом частота вращения коленчатого вала должна быть 2500-3000 об / мин. Затем нужно отключить всех потребителей электроэнергии, кроме зажигания, и измерить напряжение на выводах аккумулятора с помощью вольтметра.

Утерян, причины

Пропадает зарядка на ВАЗ 2106 по таким причинам
1. Износ щеток генератора
2.Выход из строя диодного моста генератора
3. Неисправно реле зарядки
4. Проблемы с генератором.

Не дает генератор з-ку

Если в автомобиле ВАЗ 2106 нет зарядки аккумулятора, то причиной этого могут быть щетки в генераторной установке. Они могут сильно изнашиваться или застревать в гнездах щеткодержателя.
Генератор не нужно снимать с автомобиля для проверки щеток, поскольку щеточный узел доступен и легко снимается.Изношенные щетки либо заменяются, либо заменяется весь узел. Движение щеток проверяется нажатием. Щетки должны легко входить в свои колодцы и легко возвращаться. В противном случае щетки снимаются, а лунки очищаются, а также удаляются заусенцы с самих щеток.
Также проверяется и при необходимости восстанавливается контакт генератора с массой автомобиля. Иногда достаточно немного ослабить крепление заземляющего провода и переместить провод из стороны в сторону, что будет достаточно для восстановления надежного контакта.Для полного контроля провод снимается, а наконечник зачищается.

Подключение

Работы по замене реле лампы зарядки ВАЗ 2106 проводить в следующей последовательности:
Откручиваем 2 крепления реле лампы зарядки и демонтируем изделие с установленных шпилек.
Размечаем питающую проводку маркером или фломастером для контроля правильности обратного подключения обновленного изделия. При неправильном подключении реле к электросети автомобиля оно перестает функционировать, что создаст аварийную ситуацию из-за резкого увеличения разности потенциалов на выходных контактах генераторного устройства.
Отключаем проводную схему, меняем реле на исправное изделие и проводим обратный монтаж.
При проверке реле зарядной лампы категорически запрещается производить короткое замыкание между выходными элементами схемы, так как это приведет к неисправности выпрямительного блока. Перед проверкой реле регулятора заряда убедитесь, что натяжение ремня генератора оптимальное. Не подключайте к электрической цепи обмотки возбуждения генератора другие энергоресурсы, так как падение напряжения на исследуемом реле зарядки ВАЗ 2106 может превышать оптимальные значения.

Как проверить

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2106 производится на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:
Заведите машину и сделайте частоту вращения коленвала 2500-3000 об / мин.
Отключите всех ненужных потребителей электроэнергии, кроме самого зажигания конечно.
Измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи с помощью вольтметра. Оно должно быть равно 14,2 В плюс минус десятые.
В случае значительных отклонений напряжения от нормы, регулятор подлежит замене.Для этого:
Отверните две гайки крепления реле и снимите регулятор со шпилек.
Пометьте провода маркером, чтобы не перепутать их местами при дальнейшей сборке, и это важно, так как если провода перепутать местами, то регулятор перестанет работать и, как следствие, напряжение на выходе генератора увеличится.
Отсоединив провода, заменить регулятор на новый и установить в порядке, обратном снятию.

Прокручивает стартер ВАЗ 2106.Инструменты для ремонта стартера. Проверить детали на работоспособность и ремонт, замена

Часто владельцы классических моделей отечественных автомобилей сталкиваются с тем, что не работает стартер ВАЗ 2106. Рассмотрим самые частые проблемы и способы их устранения.

Водители классических ВАЗ часто сталкиваются с различными неисправностями в процессе эксплуатации автомобиля. О достоинствах и недостатках российских автомобилей можно говорить бесконечно, однако ремонтировать их приходится часто. Тем не менее, благодаря простому и понятному устройству наши автомобили имеют хорошую ремонтопригодность.

Итак, разберем конкретный случай.

ВАЗ 2106 не заводится из-за того, что не хватает начального усилия стартера. Возможно, вчера классика успешно выполнила свою задачу, но стартер перестал крутить коленвал, а сегодня автомобиль отказал.

Конечно, лучше, если причина в недостаточном заряде аккумуляторной батареи, но если электроприборы исправно работают, фары горят, а коленвал не крутится, стоит оперативно приступить к диагностике.

Стартер всех классических моделей отечественного производителя имеет единое устройство, в связи с чем можно выделить его уязвимые места и общие неисправности. Рассмотрим популярные проблемы стартера ВАЗ 2106, для того, чтобы верно определить причину поломки своими руками.

1. Неисправность первого типа — устройство сработало, но реле втягивающего устройства не выполняет свою функцию.

Причины преуммирования:

Низкий заряд аккумулятора.
Окисление проводов или контактов на корпусе аккумулятора.
Недостаточная фиксация концовок.
Нарушение герметичности проводов.
Нарушение функции якоря.

2. При включении стартера ВАЗ 2106 якорь втягивающего механизма вращается с малой скоростью.

Предполагаемые причины поломки:

Недостаточный заряд аккумулятора.
Окисление контактов или концов проводов.
Недостаточная фиксация реле.
Узел экстремального износа со щетками.
Нарушение конструкции обмотки.

3. Якорь вращается, но коленчатый вал стоит на месте.

Источники проблем:

Муфта холостого хода.
Поломка пружины в буфере.
Нарушение оси струны.

4. Элемент системы зажигания срабатывает после пуска моторной системы.

Нарушение хода привода.
Шиповые контакты втягивающего реле.
Нет реакции возвратной пружины.
Нарушение положения элемента.

5. Дополнительная звуковая поддержка рассматриваемого элемента.

Как правило, причинами шума являются:

Втулки предельного износа.
Плохое закрепление элемента зажигания и как следствие — возникновение вибраций.
Нарушение конструкции зубчатой передачи.

После снятия стартера на ВАЗ 2106 приступайте к его разборке и выявлению причин неисправности.

Разборка и выявление причин неисправности ВАЗ 2106

Ключом «На 13» ослаблена зажимная гайка крепления провода к тяговому реле

отсоединить кончик провода.

Подайте напряжение 12 В на выход реле

«Минус» — на корпусе и омметром соединить контактными болтами. При этом исправный якорь реле должен задвигать обгонную муфту в окно передней крышки, а контактные болты — подниматься. Неисправное тяговое реле заменить новым

Замена реле втягивающего на ВАЗ 2106

Отвертка Crusadum перевернуть три винта

Снять тяговое реле (тяга ВАЗ 2106)

Из корпуса платформы берем шток с пружиной.Новое тяговое реле устанавливается в обратной последовательности.

Для дальнейшей разборки стартера ВАЗ 2106 крестовой отверткой Выкрутите два винта.

Снять защитный кожух ВАЗ 2106

Для проверки состояния щеток шлицевой отверткой откручивая винты крепления контактного провода

Нажав на пружину отверткой, снимаем щетку стартера ВАЗ 2106.Таким же образом убираем три оставшиеся кисти. Щетки изношены до высоты 12 мм и менее для замены

Подключив омметр по очереди к выводам обмоток статора, проверьте их на замыкание на корпусе и на межпозиционное замыкание. При этом убеждаемся, что свободные выводы обмоток изолированы от корпуса

Снимаем шайбу с оси

Ключом «на 10» повернуть два стяжных болта

Выньте

Отсоединить корпус стартера и вынуть из него изолирующие трубки стяжных болтов.Внешний осмотр проверяют состояние коллектора и обмоток. Коагуляция обмоток не допускается. При легком подгорании коллектора зачищаем его пластины мелким абразивным скуртом. При сильном выгорании и износе анкер лучше заменить. Задира и утюжка бронзы с подшипников на шейке анкерного вала устраняют мельчайшие корки с последующей полировкой.

Омметром проверяют якоря обмотки на короткое замыкание. Неисправный якорь заменить

С крышки привода вытаскиваем резиновое уплотнение

Снимите с анкера регулировочную шайбу оси.При сборке его необходимо установить на место

Заблокирована ось рычага

Борода сбивает ось

Возьмите якорь с приводом

Взглянув отверткой, снимите рычаг привода обгонной муфты. Шестерня должна легко вращаться в одну сторону и не вращаться в другую, не иметь сколов и кала на корневой части зубьев. При неисправности ведомой шестерни или сцепления заменить узел

в сборе.

Сошники ось якоря на деревянной планке, через ключ «На 13» сбил ограничитель со стопорного кольца

Подвинув отвертку, снимаем стопорное кольцо

Снять с оси ограничитель и обгонную муфту в сборе с ведущей шестерней

Заменив муфту в сборе, надеть стопорное кольцо и надеть ограничитель с конической дроссельной муфтой на обмотку якоря.Ограничитель прижимаем молоток к стопорному кольцу через ключ «на 13» к стопорному кольцу. Сжатый воздух удаляет угольную пыль из корпуса и щеткодержателя. Поводковое кольцо и соприкасающиеся с ним пластмассовые поверхности смазываются литолом-24 или смазкой №158. Опорные подшипники — Гильзы ротора, резьбовые пазы якорного вала и ступицы обгонной муфты смажьте моторным маслом.

Сборка стартера ВАЗ 2106 проводится по порядку, обратная разборка

Перед сборкой стартера вставьте болты троса в соответствующие отверстия.Если был изолирован только один болт, изолирующую трубку при сборке стартера надевают на ту, которая может касаться медной шины, соединяющей обмотку статора.

Чтобы защелкнуть стопорное кольцо, проденьте якорь стартера через втулку крышки со стороны привода.

21. Сдвинуть упорную шайбу, установленную на валу якоря, к суппорту привода стартера и … 22. … снять стопорное кольцо, сжимая его двумя отвертками.
23. Снимите приводную муфту со стержнем якоря стартера.

24. Сбросить давление в переднем подшипнике (втулке) крышки стартера со стороны привода.

25. Проверьте высоту щеток. Если высота 12 мм и меньше, то замените щетки стартера на новые.

26. Проверить состояние обмотки состояния. Обмотка не должна иметь следов прогиба изоляции, а полюс статора — механических повреждений (трещин и т. Д.).
27. Трещины, износ гильзы втулки со стороны коллектора не допускаются.
28. Якорь не должен иметь повреждений (обработки и накипи) пазов и вала ЦАЗФ.Якорь-коллектор не должен иметь горящих следов.
29. Проверить легкость хода якоря реле стартера прицепа, а также замыкание контактных болтов контактной пластины (с помощью омметра).

30. Шестерня ведущей втулки не должна иметь значительного износа.
31. Рычаг привода стартера не должен иметь трещин и следов значительного износа канавок вилок.
Собрать стартер в последовательности, обратимой, с учетом следующих особенностей.

1. При необходимости очистить поверхность анкерного коллектора небольшой шлифовальной шкуркой. Выбросьте коллектор сжатым воздухом и промойте бензином или спиртом.
2. Смажьте моторным маслом шлицевую поверхность вала якоря, палец вала, шестерню ведущей муфты, а также подшипники (втулки) в крышках стартера.

3. После сборки проверьте осевой зазор вала якоря стартера (перемещая вал сначала в сторону коллектора, а затем в сторону привода и измеряя разность выступов якоря динамика со стороны крышки).Этот зазор должен быть не более 0,5 мм.

Если водитель не может завести машину, скорее всего, требуется ремонт стартера ВАЗ 2106. Неисправность этого узла чаще всего выводит «шестерка».

Неисправности стартера ВАЗ 2106

На большинство интересующих Вас автомобилей стартеры устанавливаются с напорным коллектором модели 35.3708 или их аналоги (по всем техническим характеристикам) белорусского или немецкого производства. Типичные неисправности включают следующие явления:

Ремонт стартера ВАЗ 2106 — Замена щеток

Щетки у стартера «Шестерка» закрываются либо фиксатором (специальным кронштейном), либо крышкой.Добраться до них и в первом, и во втором случае довольно просто.

Если щетки прикрыты кронштейном, нужно будет открутить только один болт, если крышки два.

После отсоединения болтов щетку можно смело снимать по следующей схеме:

откручиваем при помощи отвертки-корочки болт, на который щетки (их все четыре) крепятся к окну;
используем пружину под щетку (удобно выполнять операцию тонкой отверткой) и снимаем ее рукой;
поставил новую щетку на освободившееся место.

Если проблема была в щетках, забудьте, что у вас стартер ВАЗ 2106 не работает. Можно смело садиться за руль и заводить свою «ласточку».

Проверка стартера ВАЗ 2106 и ремонт выявили поломки

Наличие замыкания в обмотках определяется тестером. Если на нем загорается лампочка, это сигнализирует о необходимости замены обмоток. А вот исправность втягивающего реле проверяют с помощью амперметра или вольтметра, которые вводятся в цепь обмотки.
Если реле исправное, то на пускателе во включенном состоянии напряжение не должно превышать цифру 9 В, ампер — на 23 А. В случаях, когда цифры на приборах больше, замыкание произошло на 100% в проводка. Естественно, его надо устранить, чтобы реле «к жизни» вернулось.

После взлома интересующего нас устройства можно обнаружить серьезный износ его гильз или наличие на них значительных потертостей. В этом случае требуется замена втулок ВАЗ 2106.Выполнять эту операцию следует, когда зазор роликов имеет значение более 0,2 миллиметра.

Под ремонтом пусковых обмоток стартера понимают их просушку (после демонтажа катушек) и пропитку специальным лаком с изоляционными свойствами. Сварные контакты обмоток, вышедшие из строя, обычно меняются, а окисленные — тщательно очищаются.

Стартер ВАЗ 2106 — очень важный механизм, так как без него водитель не сможет завести свою машину.Следовательно, за драйверами нужно следить за работоспособностью этого устройства.

Какая конструкция у шестеренчатого редуктора стартера?

На ВАЗ 2106, выпускавшуюся после 1980-х годов, установлен стартер с торцевым коллектором модели 35.3708. Еще один редукторный механизм устанавливался на более ранние автомобили Волжского завода — СТ-221, оснащенный коллектором цилиндрической формы. Устройство у них примерно одинаковое, поэтому они полностью взаимозаменяемы.

Разница между этими стартерами следующая: 35.3708 имеет три серийные и одну шунтирующую катушку, а старая модель имеет две катушки указанных типов.

Рассмотрим устройство интересующих нас механизмов подробнее на примере модели 35.3708. Шестерня шестерни стартера состоит из следующих основных частей:

обмотка возбуждения (т.е. статор) и корпус;
электропривод с якорем;
три специальных крышки;
с двумя обмотками (одна втягивающая, другая удерживающая).

При помощи болтов корпус стартера крепится к одному блоку с тремя крышками. Якорь интересующего нас механизма имеет стержень, коллектор и вал. Последний из этих элементов совершает вращение в металлокерамических гильзах (конструктивно предусмотрено две). Эти втулки запрессовывают в крышки и обязательно пропитывают смазкой. Привод стартера расположен на конце вала. Он включает в себя шестерню и муфту роликовой конструкции, которая необходима для передачи на маховик крутящего момента.

На передней крышке есть реле, состоящее из прыны, нескольких фланцев и сердечника. При включении коробки передач одновременно происходят два процесса: якорь втягивается, и зубчатый привод входит в зацепление с маховиком; Специальная пластина-контакт закрывает болты. Результатом этих процессов является запуск питания обмоток рассматриваемого устройства. Как видим, схема включения и запуска у «шестерки» довольно проста.

Основные неисправности стартера и их причины

То, что описываемый механизм ВАЗ 2106 требует ремонта, обычно сигнализирует о следующих неисправностях:

Также снятие и разборка стартера необходимы в тех случаях, когда он не прокручивается с вращающимся якорем (требуется замена буферной пружины, оси рычага включения сцепления или другого его элемента), водитель слышит громко шум При работе с механизмом (замена шестерни или втулок) после пуска двигателя не выключается стартер. Последняя ситуация Это вызвано перекосом стартера, поломкой возвратной пружины, заклиниванием рукоятки привода или реле.

Стартер ВАЗ 2106 — как его снятие и замена?

Схема демонтажа старого устройства и подключения нового не требует моторной проушины применения спецназа. Снять коробку передач сможет любой, кто «вооружится» необходимым инструментом (отвертки, оправка, несколько ключей — на 10, 8 и 13, молоток, плоскогубцы), внимательно посмотрите видео этого процесса (многим автолюбителям достаточно изучить фото операции так что разборка механизма «без суки и задоринки»).

Схема такой разборки и подключения рабочего устройства проста. Сначала снимаем воздушный фильтр (точнее его корпус). Для этого воспользуемся ключом на 13. Им откручиваем все три болта, которыми фильтр крепится к корпусу КПП. После этого от стартера складываем провода и демонтируем его. Теперь можно переходить к разборке механизма в следующей последовательности.

Зимой на ВАЗ 2106. Как завести зимой или холодный запуск двигателя.Выпуск инжекторных моделей ВАЗ в сильный мороз

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 и других «классических» моделей предпочитают зимой не эксплуатировать свой автомобиль. Но все же подавляющее большинство автомобилистов предпочитают не ставить машину в гараж на хранение, и в том же режиме продолжают ездить в холодное время года. Именно для таких автовладельцев ниже будут даны полезные советы по зимней эксплуатации, а также грамотному запуску двигателя.

Сразу отметим, что все рекомендации, которые будут даны, взяты из официальных руководств по обслуживанию и эксплуатации автомобилей ВАЗ 2106.Конечно, в последних книгах очень мало информации на эту тему, но в инструкциях, выдаваемых при покупке автомобиля еще во времена СССР, написано гораздо больше.

Пуск двигателя ВАЗ 2106 зимой

Конечно, многие знакомы с этими полезными советами, но повторное напоминание о них никому не помешает.

Для улучшения запуска при очень низких температурах воздуха рекомендуется по возможности проворачивать коленчатый вал двигателя рукояткой (с 1991 года на автомобиле ВАЗ 2106 рукоятка запуска не применялась).
Также рекомендуется на несколько секунд включить фары автомобиля, тем самым дать аккумулятору немного прогреться.
Обязательно нажмите педаль сцепления. Это необходимо для того, чтобы освободить двигатель от коробки передач, тем самым разгрузив его. Даже после запуска не спешите сразу отпускать сцепление, так как масло в коробке передач еще густое и двигатель может заглохнуть.
Потянуть за ручку управления воздушной заслонкой (воздушная заслонка карбюратора)
Запустить стартер с нажатой педалью сцепления.
Постепенно верните рукоятку воздушной заслонки в исходное положение, но делайте это по мере прогрева двигателя, чтобы он не заглох.
Дайте двигателю поработать не менее 5 минут при частоте вращения, немного превышающей минимальную частоту вращения коленчатого вала, нажимая и отпуская педаль газа через равные промежутки времени. Это необходимо для того, чтобы масло лучше стекало к контактирующим трущимся поверхностям агрегата.

Начало движения автомобиля ВАЗ 2106 при низких температурах

В зимнее время года крайне важно следить за автомобилем на первых километрах движения после старта.

Рекомендуется проехать не менее первых 1000 метров на первой передаче.
В то же время избегайте слишком низких и чрезмерно высоких оборотов двигателя. Это необходимо для того, чтобы масло во всех агрегатах, таких как двигатель внутреннего сгорания, коробка передач и редуктор заднего моста, приобрело нормальную вязкость.
Обратите внимание на тормозную систему автомобиля. Сделайте несколько коротких нажатий на педаль тормоза на низкой скорости, чтобы высушить диски и колодки, так как зимой на трущихся поверхностях тормозной системы может образовываться тонкий слой льда, особенно на стоянке.

Также следует учитывать, что зимой необходимо использовать масла с другим типом вязкости, чем летом. Проще говоря, он должен быть менее вязким и более жидким. Сегодня существует множество синтетических масел, одинаково подходящих как для летней, так и для зимней эксплуатации, то есть имеют широкий температурный диапазон применения.

Не забываем о состоянии аккумулятора. В холодное время года за ним нужно более внимательно следить. Регулярно проверяйте уровень и плотность электролита в банках, а также при необходимости подзаряжайте аккумулятор от специального зарядного устройства.

Если вы не подготовили к этому свою машину, поторопитесь. Мы не настаиваем на том, чтобы вы сами следовали всем нашим советам и рекомендациям. Если не хотите бездельничать, есть СТО и профессиональные мастера. Но нужно представлять, что именно нужно делать с машиной, четко объяснять мастеру, а иногда и следить за тем, чтобы все было сделано так, как надо.

Шины

По снегу и льду в сандалиях не ходят — на зиму машину тоже нужно менять.Мы много раз писали о зимних шинах, поэтому вкратце напомним только основные моменты.

Зимние шины обозначаются M + S (Грязь + Снег — «Грязь + Снег»), Winter («Зима») или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или облака.

Лучше выбирать шины более узкие, чем те, на которых вы ездите летом — естественно, в пределах разрешенного для вашего автомобиля размера. Протектор должен выталкивать суспензию на твердую поверхность, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно ездить зимой на всесезонных шинах — тех, которые имеют индекс AS (All Seasons) или AW (Any Weather).

Их «зимние» возможности слабы; их можно считать всесезонными в полном смысле слова, только если мы говорим о малоснежной Европе, а не о России. В меньшей степени это касается резины для внедорожников. В всесезонной версии он значительно «зимнее», чем легковой автомобиль. Если у вас внедорожник, зимой подойдут шины AS и AW.Но, конечно, хуже, чем М + С или Зима.

Шипованные шины лучше держатся на льду и снегу, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах увеличивается вероятность блокировки колес, заноса и тормозного пути: стальные шипы хорошо скользят по асфальту. Опасность также заключается в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ждут от них такой же смертельной хватки, как на льду. Кстати, нешипованные зимние шины нового поколения на скользком покрытии ведут себя практически не хуже шипованных.

Некоторые ставят на ведущие колеса только шипованные шины на зиму. А на рабов оставляют … летних. Не делай этого, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса колесной пары без шипов очень высока даже в относительно безвредных ситуациях — слишком сильно различаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому скольжению.

Не шиповывать шины нигде. Это ответственный процесс, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или слишком утопленные шипы увеличивают износ шин.И, конечно же, они не способствуют безопасности.

Двигатель

Основная проблема зимой — запуск холодного двигателя. Чаще встречается в карбюраторных двигателях, но в сильный мороз может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны — загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Мы рассмотрим масла и аккумуляторы отдельно, а пока — несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электронагреватели — своеобразные «котлы» в системе охлаждения двигателя.Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер … К тому времени двигатель прогреется, да и некоторые конструкции обеспечивают обогрев салона.

Электронагревательные приборы представлены на российском рынке несколько лет. Наибольшей популярностью пользуются финские обогреватели, которые могут быть оснащены таймерами. Стоимость с установкой около 250 долларов. Примерно за 100 долларов можно приобрести отопитель отечественного производства (для моделей ВАЗ и Волга), но для него нет таймера.

Главный недостаток электрического отопления в том, что рядом с домом или офисом нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это хорошо для финнов, и если у нас будет соответствующая инфраструктура, это будет не скоро и не везде. Другой выход — автономный отопитель на жидком топливе, который также встроен в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливо для него — бензин или дизельное топливо, в зависимости от того, на каком двигателе вашего автомобиля работает.

Автономные отопители производства Eberspacher, Webasto, а также продукция Щадринского автоагрегатного завода (ШААЗ) представлены на российском рынке.

Обогреватель может быть установлен на специализированных станциях, которых уже много в Москве и по России в целом. Время прогрева — не более 15 минут, при этом расходуется всего 200 г бензина или дизельного топлива. Такие обогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления.Стоимость автономного отопителя на российском рынке около 1000 долларов.

Преимущество систем отопления еще и в том, что при их использовании увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый холодный пуск при 20 ° C эквивалентен 800 км. Кстати, согласно современным представлениям, мотор быстрее достигнет рабочей температуры, и его износ будет меньше, если после пуска он не будет стоять на месте, а начнет двигаться как можно быстрее, избегая, конечно, ненужной нагрузки на двигатель.

Масло

Замена масла обычно производится в зависимости от пробега автомобиля, а не сезона. Но так как масло меняют в среднем каждые полгода, почему бы не сделать это накануне зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел в той или иной степени всесезонно. Считается, что необходимо заполнять то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Но зимы бывают разные — и слякотно-теплые, и бодро-морозные.И совсем не ясно, предполагал ли производитель, что его машина будет эксплуатироваться в условиях русской зимы, и что ему понадобится масло «по холоднее».

Если вы решили отклониться от инструкции при выборе масла, вы можете использовать простой метод определения его температурной пригодности — из соображений безопасности. Назовем это Правило 35.

Моторное масло должно иметь марку вязкости SAE. Например: 15W — 40. Это означает, что данное масло по вязкости при минусовых температурах соответствует требованиям для зимних масел класса 15W, а при положительных температурах — для летних масел класса 40.

Запомните число 35. Если вы вычтите из него «зимний» индекс класса вязкости, в нашем примере он равен 15, вы получите значение, называемое предельной температурой перекачки, то есть температура, при которой масло все еще сохраняет текучесть. .

35 — 15 = 20. Это означает, что масло 15W-40 можно использовать при температурах до –20 ° C.

Соответственно, чем ниже «зимний» индекс вязкости, тем холоднее масло. 10Вт — до –25 ° С; 5Вт — до –30 ° С.

Это Правило 35.Просто и полезно.

Аккумулятор

Ударил мороз, а аккумулятор, который вчера бодро крутил стартер, категорически отказывается это делать. Неудивительно — когда в последний раз заряжали?

Если аккумулятор сравнительно молодой (до 3P4 лет), то накануне зимы его достаточно вымыть на улице, почистить клеммы и полностью зарядить — если машина постоянно эксплуатировалась в городе, заряд аккумулятора вероятно далеко от номинала. Если аккумулятор старый и не заряжается до номинальной емкости, без раздумий меняйте его, иначе зимой он наверняка подведет — настолько сильно падает емкость при понижении температуры, а потом еще и повышенное энергопотребление — нагреватель, подогрев сидений, фары, дворники, обогрев заднего стекла…

Кстати, по оценкам специалистов, средняя продолжительность «полного срока службы» батареи составляет около двенадцати месяцев, затем начинается постепенное затухание. А пик продаж стартерных аккумуляторов, по словам продавцов, приходится именно на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли — от разнообразия марок и моделей на полках магазинов просто пышно. Какой из них выбрать — дело личное. Отметим только, что сейчас на рынке можно выделить две ценовые группы — аккумуляторы стоимостью более 60 долларов (обычно до 100 долларов), например, «Bosch», «Steco», «American», «Fiamm» и аккумуляторы под 60 долларов («Мутлу», «Инчи», «Центр», «САЭМ» и т. Д.).

Более высокие цены на аккумуляторы первой группы обусловлены более совершенной технологией их производства. Эти батареи обычно относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичная конструкция таких аккумуляторов увеличивают срок их службы и обеспечивают высокие пусковые токи, что гарантирует запуск двигателя даже в сильные морозы. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию штабелирования пластин, в результате чего можно избежать короткого замыкания аккумулятора в случае их разрушения.

Более дешевые батареи требуют периодического обслуживания — проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита на зимний период должна быть не менее 1,29.

Часто при покупке нового аккумулятора стараются выбрать его большей емкости, чтобы просто поместиться в отведенное для него место. Но главное не вместимость. Гораздо важнее пусковой ток, обеспечиваемый аккумулятором. Ведь даже с аккумулятором большой емкости этот показатель (из-за высокого внутреннего сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости.Кроме того, аккумулятор с большей емкостью требует более высокого зарядного тока, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, а аккумулятор во время работы будет разряжаться все больше и больше, что отрицательно скажется на сроке его службы.

Кстати, если вы покупаете аккумулятор, отличный от штатного, обратите внимание на расположение его выводов — есть аккумуляторы «обратной полярности», до выводов которых провода вашего автомобиля могут не доходить.

Система зажигания

Если у вас новая иномарка, да еще с инжекторным двигателем, дальше читать не нужно.Но если машина используется, с карбюраторным двигателем, то другое дело. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском вы не встретите ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А по карбюратору — сколько угодно. А чтобы потом на морозе не возиться, контакты надо почистить, крышку трамблера — тоже (а лучше заменить). Еще лучше заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще есть автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забывайте про высоковольтные провода. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно поменять, а лучше — на провода с силиконовой оплеткой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, они не образуют иней, что часто является причиной отсутствия искры. Кстати, частой причиной проблем с зажиганием может стать коррозия или плохая затяжка клемм аккумулятора.

Отдельно — о свечах. Обычно их меняют каждые 15–20 тысяч километров, то есть раз в полтора года (мы не берем ультрасовременные, способные выдержать 100 тысяч километров и более).Не нужно экономить на свечах — зажигайте, прочищайте и корректируйте зазоры. Менять не реже одного раза в год — это недорого. А новые поставили ровно накануне зимы. Топливная система

Часто является причиной плохой работы двигателя зимой. И все — из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет — «нейтрализовать» с помощью так называемых «осушителей». Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnXs, Aspokem), предлагают аналогичные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают энергосистему.

Не лишним будет установить новый фильтр тонкой очистки топлива, прочистить карбюратор, а если двигатель имеет систему впрыска, убедиться в чистоте форсунок.

Владельцам иномарок с дизельным двигателем, особенно если автомобиль ранее эксплуатировался в стране с мягким климатом, следует позаботиться об оснащении топливной системы специальными отопительными приборами. Практика показывает, что запуск дизеля при –20 ° С бывает затруднительным, так как топливо теряет текучесть (насколько «зимнее» дизельное топливо, которое мы продаем зимой, можно только догадываться).Одна из наиболее эффективных мер — использование подогреваемых топливных приводов и фильтров. При этом запуск дизеля возможен даже при –40 ° С. Нагрев осуществляется элементами, которые питаются от штатной аккумуляторной батареи.

Потребляемый ими ток около 5А, включение ТЭНов на 5-10 минут практически не влияет на емкость аккумулятора.

Кузов

Зима — не лучшее время года для автомобиля, особенно при движении по обильно посыпанным солью улицам.Именно в этот период кузов максимально подвержен коррозии, и крайне желательна его антикоррозионная обработка. Однако, по словам сотрудников некоторых авторизованных сервисных центров, для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже о отечественных легковых автомобилях), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозийную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Также будет полезна установка колесных арок.

Стоимость этих услуг составляет в среднем 250-300 долларов США и зависит в основном от типа используемых защитных препаратов. Их сейчас на нашем рынке очень много. Но в первую очередь, наверное, стоит обратить внимание на те, которые используются в странах с климатом, подобным нашему. Это может быть финский Mercasol AL с добавками алюминия, шведский ноксудол на металлизированной основе, Canadian Rust stop или Tektyl.

Антикоррозийная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов производят их в упаковке для бытового использования, все же предпочтительнее обрабатывать их в специализированном сервисном центре.Стоит заранее узнать, по какой технологии он производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машинку необходимо очистить от грязи, вымыть и тщательно просушить.

Так как вы уже несколько лет занимаетесь антикоррозионной обработкой, лучше находиться рядом с автомобилем и лично наблюдать за этим процессом.

Зима — тоже непростое испытание для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, смешанный с солью снег, ледяная корка — все это приводит к появлению микротрещин в краске.Поверхность тела можно защитить специальным составом, подходящим для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработка этими препаратами проводится примерно раз в месяц — после обязательной стирки машины и ее сушки.

Вопрос о том, где оставить машину зимой, обычно не является проблемой — те, у кого есть гараж, держат ее в гараже, те, у кого ее нет на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, а не от угона) между поездками и ночевкой машину лучше оставить на улице — с холодным кузовом процесс коррозии протекает медленнее.В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла достаточно, чтобы немного его прогреть, а растаявший снег и соль какое-то время активно делают свое грязное дело. Ну а в теплом гараже, даже если хорошенько помыть машину со дна соли, всю ночь промокнет …

Стекло

Обзорность — это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать, что дворники, обдув и обогрев окон должны быть в исправном состоянии.Выбросьте кисти, которые оставляют на стекле матовые полосы. А при покупке новых старайтесь выбирать брендовые — Bosch, ITE, Champion … Жители северных регионов могут попробовать подогреваемые щетки, подключенные к бортовой сети — они недавно появились в продаже.

Еще одним элементом активной безопасности являются боковые зеркала заднего вида. Зимой их нужно ежедневно очищать от льда или снега. При этом запутывается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты.С запасом в 250 долларов вы можете добавить зеркала с электрообогревом и электрически регулируемыми зеркалами, чтобы сделать автомобиль более приятным.

Теперь прямо на очках. Их обследование лучше доверить специалисту, но и личный контроль тоже не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первые морозы после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить такой дефект, не снимая стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла — ремонт (устранение трещины) длиной 10 см обойдется в 50 долларов, а новое стекло и его «склейка» — минимум 350 долларов.

Еще одна «зимняя» проблема — запотевание стекол. При исправной системе вентиляции такое случается редко, но … Помогает использование жидкостей против запотевания, например Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, включая антифриз и гидравлические жидкости в тормозной системе и приводе сцепления, имеют собственный срок службы. Если возникнут даже малейшие сомнения, не стоит брать порцию антифриза коричневого или зеленого цвета из радиатора и класть ее в морозильную камеру на пробу.Заменить антифриз. И не стоит экономить на покупке сомнительных препаратов без этикеток и сертификатов — это будет стоить дороже.

Не менее внимательно следует подходить к выбору омывателей стекла незамерзающими. Это за городом при -20 ° — сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз остается грязная жирная жижа, которую кисти охотно размазывают по стеклу, превращая его в непрозрачную белесую пленку. Поэтому подача жидкости в бачок омывающей жидкости — непременное условие безопасной езды.Но покупая жидкость с температурой замерзания -20 ° C, не обольщайтесь и не пытайтесь ее разбавить, даже если на улице -10 ° C. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания -40 ° C замерзают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не нагревается (опять же к вопросу о исправности системы вентиляции и обогрева).

Антифризы для омывателей обычно содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, слишком пенится, но они намного лучше, чем дешевая водка, которую многие предпочитали наливать в резервуар прошлой зимой.От нее только запах в интерьере боя, а стекло она чистит плохо …

Ну вот пожалуй и все. Если вы будете следовать хотя бы некоторым из этих рекомендаций,

Зима не за горами, а это говорит о том, что автомобилистов ждет еще один непростой период, ведь эксплуатация авто зимой требует особого подхода.

Современные автомобили в значительной степени подготовлены к зимнему периоду, хотя и перед этим сезоном требуют вмешательства.Несколько хуже обстоят дела с владельцами подержанных советских автомобилей; подготовка к зимнему периоду включает в себя больший комплекс мероприятий. И все же таких машин пока очень много, поэтому рассмотрим, что нужно сделать перед зимой на примере автомобиля ВАЗ-2106.

Что нужно иметь в машине зимой

Подготовка ВАЗ 2106 к зиме касается практически всех систем и механизма автомобиля, а также постоянное наличие определенного перечня инструментов, которые помогут в определенных условиях.Начнем с этого списка.

Итак, в машине всегда должно быть:

Баллончик силиконовой смазки и баллончик WD-40;
Средство для удаления снега и ледяной корки со стекла;
Средство для размораживания замков;
Скребок и щетка для очистки стекол и кузова от снега;
Коврики напольные с высокими бортиками;
Лопатка саперная или штыковая малая;
Цепи или браслеты противоскольжения;

Несколько точек.Всегда храните средство для размораживания замков в доме, а не в машине, иначе, когда все замки замерзнут, достать его из машины, пользоваться им просто не получится.

Лучше всегда иметь в багажнике комплект противоскользящих браслетов, чем цепочки. Установка браслетов на колеса возможна даже после увязания автомобиля в снегу, с цепями не пойдет.
Еще один интересный совет от опытных людей: держите в гараже мешок с песком весом не менее 50 кг.Если дорожные условия тяжелые, но ехать нужно, бросьте в багажник ВАЗ-2106 мешок с песком. У этого автомобиля задний привод, а наличие дополнительного груза обеспечит более стабильное поведение автомобиля на дороге.

А теперь пройдемся по самой машине. В 2106 подготовка к зиме затрагивает практически все системы двигателя.

Система охлаждения

Начнем с системы охлаждения, ведь от нее зависит правильный температурный режим двигателя.В первую очередь следует обратить внимание на состояние охлаждающей жидкости. Если он мутный, давно потерял первоначальный цвет, а также если для доливки использовалась вода, то ее необходимо заменить.

Радиатор обеспечивает охлаждение рабочей жидкости, но зимой при морозах очень быстро охладит, что нарушит температурный режим, поэтому перед радиатором, за его решеткой, следует установить щиток, который будет перекрыть поступление свежего воздуха в радиатор во время движения.Этим щитом может выступить даже обычный картон.

Тормозная система

Тормозная система также требует осмотра и, при необходимости, обслуживания. Изношенные колодки не смогут работать достаточно эффективно, а если замечен еще и неравномерный износ, это говорит о поломке тормозных механизмов автомобиля. А неравномерное тормозное усилие на колодках разных колес обязательно приведет к заносу при торможении.

Система смазки

Смазочная система перед зимой тоже нуждается в диагностике.На зиму Ваз-2106 масло лучше использовать новое. Масло, израсходовавшее практически весь свой ресурс, существенно затруднит запуск. Обычно мы используем всесезонное масло, но перед зимой нужно учитывать свойства залитого масла. Итак, масло с маркировкой 15W40 уже при -15 градусов. сильно загустеет, но 5W40 при этой температуре все равно будет достаточно жидким. При замене масла необходимо заменить и фильтр.

Минимальная температура холодного запуска двигателя, град.С	Класс вязкости SAE J300	Максимальная температура окружающей среды, град. С
ниже -30	OW-30	25
ниже -30	OW-40	30
-30	5W-30	25
-30	5W-40	35
-25	10W-30	25
-25	10W-40	35
-20	15W-40	45
-15	20W-50	выше 45

Зимняя резина

А теперь перейдем к одному из самых основных условий успешной эксплуатации автомобиля — колесам.Резина для ВАЗ «зима» сейчас представлена на рынке разными производителями, от неизвестных до известных компаний. Важно только правильно подобрать размер.

На вопрос, какая резина лучше для зимы Ваз-2106, ответить достаточно сложно. Многое зависит от погодных условий зимой, но они могут измениться. Некоторым нравится «шип» — эффективен на всех поверхностях, кроме льда, по которому шипы могут поскользнуться. К тому же они довольно шумные. «Липучка», не имеющая стальных шипов, отлично показывает себя на льду, но на заснеженной дороге не очень подходит.

В общем по колесам — это дело привычки и опыта вождения, важно только то, что к началу зимы машина уже укомплектована зимней резиной, причем качественной, и снимать ее не надо. колеса и отнесите их отдельно на шиномонтаж для «переобувки».

Система отопления салона

Никто не хочет мерзнуть в машине, поэтому необходимо провести аудит системы отопления и вентиляции салона.В первую очередь нужно оценить работоспособность радиатора печки. Если при включенном отоплении он практически не греется, лучше сразу заменить этот радиатор, так как он забит.

Еще нужно оценить работоспособность вентилятора печки, он должен легко крутить, без посторонних шумов и скрипов, иначе его нужно будет снять, почистить и смазать.

Также необходимо проверить воздуховоды и при необходимости очистить их от пыли, а также проверить уплотнительные прокладки на всех заслонках.

Системы зажигания и питания

Перейдем к системе зажигания. От его работоспособности зависит легкость запуска, поэтому все работы по техническому обслуживанию необходимо проводить заранее. Все провода, особенно высоковольтные, следует проверить на обрыв, при необходимости заменить свечи зажигания, правильно отрегулировать зажигание.

Что касается системы питания, то перед зимой желательно произвести чистку карбюратора (если двигатель карбюраторный) или полное обслуживание инжектора (если такая система питания установлена на двигателе).

Одна из главных проблем зимой — вода в топливном баке, которая может замерзнуть, забивая магистрали подачи топлива. Перед зимой снимите емкость, тщательно промойте и просушите. А зимой желательно, чтобы бак был максимально полным. Чем меньше воздуха в баке, тем меньше вероятность оседания конденсата.

Подготовка электрооборудования

Возможность пуска мотора в зимнее время во многом зависит от состояния элементов электрооборудования.Если летом стартер работал с перебоями и не всегда быстро запускал двигатель, то зимой он вообще не сможет этого сделать, поэтому необходимо обязательно демонтировать стартер.

Тогда нужно оценить работоспособность генератора. При запуске автомобиля аккумулятор значительно расходует свой заряд, и если генератор «барахлит», аккумулятор может не полностью восстановить свой заряд и в следующий раз не получится запустить силовую установку.

Особое внимание следует уделить аккумулятору, без него невозможно завести автомобиль.Перед наступлением холодов нужно провести полный комплекс профилактических работ с аккумулятором — проверить состояние электролита и его плотность, измерить уровень заряда, все нужно привести в норму.

При сильных морозах рекомендуется снимать аккумулятор на ночь и согревать перед утренней поездкой. В крайнем случае снимите «минусовую» клемму после парковки автомобиля.

Также важно утеплить машину на зиму.На вытяжку необходимо повесить утеплитель, чтобы силовой агрегат быстрее прогревался и дольше держал температуру. Необходимо проверить состояние уплотнителей дверей, окон, багажника и, при необходимости, заменить поврежденные уплотнители.

Как правильно запустить мотор

Теперь несколько слов о том, как правильно запустить силовой агрегат автомобиля зимой. Поскольку в холодную погоду масло загустевает, стартеру сложно провернуть коленчатый вал, и затрачивается значительное количество энергии.

Для облегчения запуска перед включением стартера следует несколько раз «моргнуть» фарами. Это простое действие ускорит разрядку аккумулятора и обеспечит полный выход энергии. Зимой не следует долго крутить стартер, если двигатель не запускается в течение 10 секунд, нужно перестать крутить стартер и выключить зажигание. Следующая попытка может быть сделана только через 1 минуту.

Силовая установка постоянно подключена к трансмиссии, и при проворачивании коленчатого вала также вращаются валы коробки передач, что также затрудняет проворачивание коленвала.Для облегчения запуска достаточно нажать на педаль сцепления, чтобы отсоединить двигатель от коробки передач. А после запуска двигателя медленно отпускайте педаль, чтобы соединение происходило плавно и без рывков.

На ВАЗ-2106 обязательно использовать ручку воздушной заслонки. Перед запуском закройте подачу воздуха ручкой, увеличив тем самым количество подаваемого топлива. Также перед запуском не лишним будет накачать немного топлива в карбюратор при помощи ручной прокачки.

Хранение автомобиля

Не все ездят на машине зимой, но предпочитают ее припарковать, но нужно знать, как это делать. При парковке автомобиля на улице не рекомендуется накрывать его брезентом или полиэтиленовой пленкой, лучше из этих материалов сделать навес.

Сам автомобиль необходимо поднимать на опорах, чтобы он колесами не касался земли. Это разгрузит подвеску, и пружины не прогнутся от длительного стояния автомобиля, а колеса не повредятся.

Необходимо вынуть аккумулятор из автомобиля, при этом в период простоя автомобиля необходимо будет следить за состоянием аккумулятора и периодически его обслуживать.

Чтобы поршни не застревали в цилиндрах, перед настройкой налейте 30-50 г моторного масла в каждый цилиндр через отверстия для свечей зажигания, затем несколько раз проверните коленчатый вал, чтобы на зеркалах цилиндров образовалась масляная пленка.

Напоследок следует проверить герметичность салона, чтобы влага не попадала в салон при парковке.

Это основные рекомендации, как утеплить ВАЗ-2106 на зиму, подготовить и как правильно запустить двигатель. Хотя еще очень много всяких нюансов, несмотря на то, что практически каждая машина требует индивидуального подхода.

Видео — подготовка машины к зиме

Как только наступают холода, большинство машин на всех стоянках категорически отказываются заводиться, что, согласимся, не является нормальным явлением, ведь на любом исправном двигатель должен заводиться в любую погоду.

Здесь изначально морозная погода не должна превышать критической для вашего автомобиля. И рассчитывать эту температуру нужно только опытным путем. Например — карбюратор классический (мой ВАЗ 2106 ) запускается максимум при — 33, а инжекторный opel vectra — при — 25. Понижение температуры — без прогрева даже не пробовать.

Но если ваша машина не заводится в ясную морозную погоду, то не стоит впадать в панику при отчаянной попытке прогнать стартер и, конечно же, выставить аккумулятор на ноль.

Для начала еще нужно убедиться, что все электроприборы автомобиля — печка, магнитола, габаритные огни, обогрев стекол — выключены. И только потом нужно непосредственно подойти к самому главному — двигательному заводу в морозных условиях.
Если ваша машина всю ночь стояла на стоянке с холода, аккумулятор необходимо прогреть. Как это сделать? Неужели его нужно отнести в теплое помещение и поставить на подзарядку? Конечно, это был бы неплохой вариант, но если нет тёплого помещения и нет зарядного устройства, то утром нужно просто включить фары на 15-20 секунд, что позволит аккумулятору прогреться. немного, но пока не стоит заводить двигатель.
Ставим ручку КПП в нейтральное положение, выжимаем сцепление — масло в КПП загустело от холода — и поворачиваем ключ зажигания. Если в машине есть т.н. всасывания, затем полностью потяните ручку всасывания на себя. Это позволит карбюраторному двигателю запуститься быстрее. Если двигатель не запустился с первого раза, то нужно повторить попытку через 30-40 секунд. Если после 3-4 попыток запустить двигатель не удается, то нужно переходить к следующему шагу.
Открываем капот, удаляем лишнюю влагу с выводов аккумулятора, как правило — она там обязательно образуется утром, специальной сухой тряпкой. Откручиваем клеммы АКБ, крутим их несколько раз вперед-назад, снова включаем и пробуем все завести. Если при нескольких попытках не получится, то лучше прекратить это делать, иначе есть риск, что вы просто заправите свечи зажигания топливом. Если уже заполнили, то нужно немного подождать и попробовать еще раз.Если это уже не получается, то нужно открутить залитые свечи, а вместо них раскрутить свечи с большим числом накала, которые идеально подходят для зимних условий. Конечно, долго они не прослужат, но для зимнего сезона как раз подходят. Если вы хотите, чтобы свечи зажигания прослужили как можно дольше, то будет правильно, если вы их время от времени откручиваете, забираете домой, как на обычной бытовой газовой плите поджарить от нагара, отрегулировать зазор между анодом и катодом специальным зондом и т. д..d. Только в этом случае можно надеяться, что свечи зажигания будут служить вам долго и исправно.
Как только вы запустите двигатель, вы обязательно должны правильно нажать педаль газа — это позволит двигателю быстрее прогреться и начать заряжать аккумулятор. Как правило, на холостом ходу частота вращения двигателя не превышает 800 об / мин, а зарядка аккумулятора начинается только тогда, когда частота вращения двигателя начинает превышать 1200 об / мин. И только когда двигатель автомобиля хорошенько прогреется (80-85 ° С), то только в этом случае можно будет включить печку.Если у вашего автомобиля автоматическая трансмиссия, то ее также необходимо прогреть перед поездкой, потому что холодное загустевшее масло не позволит машине уехать далеко, и вы рискуете необратимо повредить автоматическую трансмиссию.

По естественным законам природы на смену солнцу и теплу приходит дождливая осень, за которой следует снежная морозная зима, а вместе с ней и печальные мысли о судьбе автомобиля. Как быть? Стоять или за рулем — «вот в чем вопрос».

Сочетание различных условий: сезона, опыта эксплуатации, наличия гаража и других позволяет строить множество комбинаций, каждая из которых имеет свои нюансы.Однако самым сложным с точки зрения условий эксплуатации является зимний период, поэтому остановимся именно на нем.

Хранение автомобилей зимой

Зима. До лучших времен машина находится на открытой платной стоянке. Многие, особенно молодые автолюбители, тщательно заворачивают свои машины в надежде хоть как-то облегчить зимовку своему «любимцу». Опытный автолюбитель этого не сделает. Необходимо помнить, что зимой часто светит солнышко, температура иногда поднимается значительно выше нуля, и тогда под брезентом (или, что еще хуже, под пленкой) создается, образно говоря, «парилка», которой много вреднее, чем плотный снежный покров.Конечно, в этой ситуации можно найти решение «Соломона», то есть защитить автомобиль от снега и дождя, используя те же материалы, но накрыв ими автомобиль так, чтобы имитировать тент или палатку, что для обеспечения циркуляции воздуха между автомобилем и покрывалом.

Сделать это можно самостоятельно, установив на крышу, двери и крылья небольшие (20-25 мм) проставки, которые проще всего закрепить на присосках.

Если вы хотите, чтобы сезонный «дом» вашего автомобиля выглядел презентабельно, приобретите тент с каркасом, производство которого освоено промышленностью.Такой легкий гараж защитит машину от дождя и снежных заносов.

Подготовка машины к зимней «спячке»

При подготовке автомобиля к зимнему хранению как на открытой стоянке, так и в холодном неотапливаемом гараже очень полезно поставить машину на четыре блока, которые следует установить под днищем кузова в местах, рекомендованных в инструкции по эксплуатации автомобиля, чтобы колеса не касались земли. Также советуем снизить давление в шинах до 0.5 кгс / см 2. Эти операции ослабят пружины автомобиля и позволят шинам правильно перезимовать.

Желательно после откручивания свечей залить 30-50 грамм масла, используемого для системы смазки двигателя, в свечные отверстия каждого из четырех цилиндров двигателя. В этом случае рекомендуется закрыть свечные отверстия деревянными заглушками. После завершения этой операции необходимо провернуть коленчатый вал двигателя на два-три оборота, чтобы масло покрыло пленкой поверхность зеркал цилиндров.

Когда все «органы» машины отдыхают, аккумулятор бодрствует. В ней жизнь не угасает ни на миг.

Во избежание замерзания аккумулятора требуется тщательный уход и внимание. Ослабьте это внимание, и вам придется искать причину ее болезней, которых довольно много.

За чем нужно следить, чтобы аккумулятор всегда, в любую погоду был полон сил, энергии и по самой первой просьбе заразил своей энергией все многочисленные органы автомобиля?

В заглушках, закрывающих заливные отверстия, имеются вентиляционные отверстия.Эти отверстия всегда должны быть чистыми. Через них необходимо отводить газы и, если отверстия забиты, газы ищут другие пути и в конечном итоге находят их, одновременно разбухая и разрушая мастику.

Бывает, что через отверстия в пробках выливается электролит, и это естественно, если вы залили его больше нормы. Электролита должно быть достаточно, чтобы покрыть пластины, а его уровень должен быть на 10-15 мм выше защитного экрана. Поверьте, аккумулятор выбросит все лишнее количество электролита, к тому же «на волнении» может выбросить часть необходимого.В результате открытые пластины сульфатируются, и аккумулятор теряет свою емкость.

Иногда электролит выливается даже при нормальном уровне. Это симптом другого заболевания. Это происходит, если зарядный ток превышает нормальный. Это заболевание более сложное, нужно иметь под рукой прибор и определенные знания, чтобы грамотно решить проблему.

Разрядить аккумуляторную батарею очень легко (многократные запуски двигателя, длительное подключение переносного фонаря, оставление габаритных огней на ночь), но иногда бывает сложнее восстановить потерянную мощность.Поэтому забота и внимание — залог ее уверенного обслуживания.

Где и как хранить аккумулятор?

Теперь о хранении аккумуляторов зимой. Этот вопрос вызывает ожесточенные споры среди автомобилистов. Стрелять или нет? Где хранить: в холоде или в тепле? Какой вид контроля и обслуживания требуется для длительного хранения? Однозначно ответить на все эти вопросы невозможно, так как способ хранения зависит в первую очередь от «возраста» аккумулятора. Новые аккумуляторы с нормальной плотностью электролита лучше всего хранить при минусовых температурах, но не ниже минус 20 ° С.При таких условиях хранения практически не будет саморазряда и не будет испаряться вода из электролита. Необходимо помнить, что при температуре ниже минус 20 ° С бывают случаи отслоения мастики от стенок моноблока, в связи с чем все же надежнее снять аккумулятор с автомобиля, чтобы исключить переохлаждение. В первый месяц хранения необходимо 2-3 раза проверять постоянство уровня и плотности электролита.Если вы не обнаружите заметных отклонений от нормы, то можете быть спокойны в течение всего периода «спячки».

Для аккумуляторов «не первой молодости» (три года и более) условия хранения должны соответствовать возрасту. Дело в том, что со временем на краях пластин образуется свинцовая губка, на дне банок увеличивается количество шлама (продуктов окисления), резко увеличивается саморазряд, достигая 3-4% батареи. мощность в сутки.

Естественно такой батарее нужен глаз и глазок.Несоблюдение этого требования может привести к саморазряду, опасному снижению плотности электролита, замерзанию и, в конечном итоге, к разрыву корпуса батареи. Как видите, такие аккумуляторные батареи плохо переносят пассивное существование в условиях мороза. Их необходимо снимать и хранить при плюсовых температурах, систематически отслеживая и «улучшая» здоровье. Не забывайте, что нижним пределом следует считать плотность 1,23 г / см 3 при температуре +15 ° С.

Для справки мы приводим простую таблицу плотности электролита при различных состояниях заряда аккумулятора (см. Таблицу ниже).

Во избежание коррозии все хромированные детали покройте защитным лаком или смажьте тонким слоем масла (для удобства можно использовать моторное масло).

Эксплуатация автомобиля зимой

Давайте посмотрим на следующий вариант, который возможен зимой. Вы достаточно уверены в себе, чтобы зимой управлять автомобилем «Жигули». Помните, что вождение ВАЗ 2101-2107 зимой требует большого опыта и навыков. Как известно: в конструкции предусмотрено все, чтобы запуск двигателя зимой был облегчен до предела.Однако даже здесь необходимо адаптироваться к своему автомобилю и, конечно же, подготовить его к условиям зимней эксплуатации.

В первую очередь, при замене масляного фильтра полезно заменить масло в двигателе на зимнее, так как при низких температурах масло становится вязким, что затрудняет запуск, увеличивает износ рабочих поверхностей и увеличивает расход топлива. . Если двигатель был залит универсальным (всесезонным маслом), то менять его на зимнее нецелесообразно.

Убедитесь, что он правильный, так как даже небольшое отклонение от нормы в зимних условиях сразу повлияет на запуск двигателя.

Учитывая, что сильные морозы, превышающие минус 25 ° C, могут внезапно «ударить», мы советуем вам принять простые контрмеры, которые облегчат запуск двигателя. Операция следующая: вечером при парковке автомобиля выключите зажигание и через маслозаливное отверстие (сапун) залейте 0,3-0,5 литра бензина АИ-92.Запустите двигатель и дайте ему поработать на малых оборотах коленчатого вала 1-2 минуты, утром даже в самый сильный мороз стартер легко «повернет» коленвал. Практика показала, что подобное мероприятие не разжижает масло. В течение 15-20 минут в процессе прогрева двигателя бензин испаряется, а пары, проходя через систему вентиляции картера, беспрепятственно засасываются в цилиндры двигателя, где и сгорают.

Аккумулятор: проверьте состояние и заряд

«Прочность» аккумулятора очень важна для облегчения запуска.Поэтому не поленитесь проверить плотность и уровень электролита в каждом аккумуляторе и при необходимости подзарядить аккумулятор. Кстати, хотим напомнить вам о двух устройствах, с помощью которых очень удобно управлять и заряжать аккумулятор в домашних условиях.

Чтобы контролировать плотность электролита, не затрачивая много времени и труда, желательно приобрести простой прибор ПЭ-1. Плотномер состоит из пластикового корпуса с наконечником и аспиратора. Корпус содержит семь поплавков, откалиброванных по плотности соответственно: 1.19; 1,21; 1,23; 1,25; 1,27; 1,29; 1,31 г / см 3. На внешней поверхности корпуса напротив каждого поплавка указано номинальное значение плотности электролита, при котором плавают этот и все предыдущие поплавки.

Для определения плотности электролита: снимите пробки со всех аккумуляторов; отожмите резиновую грушу плотномера и опустите наконечник корпуса в аккумулятор; возьмите пробу электролита, слейте ее и возьмите новую пробу.

Необходимо следить за тем, чтобы в процессе отбора проб корпус прибора располагался вертикально, а шкала плотности располагалась сбоку от инспектора.Чтобы поплавки не прилипали к стенкам корпуса, постучите по корпусу пальцем. Плотность раствора в этом образце фиксируется последним всплывающим поплавком. Например, при взятии образца всплывает со значениями: 1,19; 1,21; 1,23; 1.25. Следовательно, плотность электролита 1,25 г / см 3.

Во избежание ожогов не допускайте контакта электролита с руками.

После измерения плотности электролита промойте прибор водой изнутри и снаружи.Запрещается мыть устройство ацетоном, бензином и другими органическими растворителями. Габариты устройства 200х70х60 мм. Вес — 60 г. Деление шкалы 0,02. Плотность электролита можно измерить в диапазоне температур от минус 20 до плюс 45 ° С.

Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора в домашних условиях можно использовать выпускаемый сейчас прибор «Рассвет», сочетающий в себе все лучшие качества современных выпрямителей и аккумуляторных батарей. Название устройства может отличаться, поэтому перед покупкой ЗУ уточните у продавцов его основные характеристики и желательно сравните модели.В крупных автосалонах можно выбрать устройство, подходящее вам не только по всем параметрам, но и по цене, начиная от дешевых китайских вариантов до дорогих профессиональных моделей.

Важным преимуществом устройства является то, что вам не нужно следить за ним, а заодно и за аккумулятором. «Заря» подключается к сети с напряжением 220 В, к ней подключается аккумулятор, а дальше все происходит само, так как по мере зарядки аккумулятора ток автоматически уменьшается.Таким образом, аккумулятор может автоматически заряжаться при длительном хранении. Днем этот агрегат будет потреблять всего две копейки электроэнергии, но в любой момент аккумулятор готов приступить к работе в полной боевой готовности.

Если вам не удалось приобрести прибор «Рассвет» или его аналог, воспользуйтесь простой и недорогой конструкцией зарядного устройства от одного из московских автолюбителей. Аппарат используется для «прибавления» 20-22 А * ч, потраченных аккумулятором при работе за 1-2 дня.

Выпрямитель (см. Схему ниже) собран из четырех диодов 2 типа D7 с индексами D, E или Zh и обычной лампочки 1, ограничивающей ток заряда.

При напряжении 220 В и лампочке на 100 Вт вы получите зарядный ток (протекающий через аккумулятор 3) мощностью около 0,5 А, а при напряжении 127 В вам понадобится лампочка на 60 Вт с таким же током в цепи.

Во избежание замерзания клапанов ТНВД, отверстий форсунок, образования воздушных пробок не поленитесь продуть систему питания сжатым воздухом. Эта не очень сложная операция убережет вас от неожиданных остановок в дальнейшем.

Регулировка тормозов и состояние шин имеют решающее значение для безопасного вождения по зимним дорогам. Торможение правого и левого колес должно начинаться одновременно, а передние колеса должны блокироваться позже, чем задние. Необходимо следить за давлением в шинах, которое должно быть одинаковым соответственно в передних и задних колесах. В противном случае площадь контакта и сцепление будут отличаться, что может привести к заносу.

Разумеется, не забывайте менять летнюю резину на зимнюю!

Честно говоря, как-то нескромно давать советы человеку, твердо решившемуся зимой ездить на ВАЗе.Однако есть очень смелые и нетерпеливые молодые автолюбители, и именно им мы рекомендуем обратить внимание на другие полезные советы на нашем сайте, которые пригодятся не только при эксплуатации автомобиля зимой, но и круглый год. .

Аккумулятор не заряжается в автомобиле | Предварительные Автозапчасти

Аккумулятор не заряжается — Проблемы с автомобилем и способы их устранения

Когда дело доходит до таких проблем, как автомобильный аккумулятор, который не заряжается, автомобильные проблемы могут быстро стать более сложными и проблемными, чем они должны быть.Проблема в том, что многие автовладельцы точно не знают, как работает электрическая система и система зарядки их автомобилей. Тем не менее, устранение проблемы может сработать, и вы даже можете выйти из нее, не вкладывая значительные средства, особенно когда проблема заключается просто в неисправном контакте в электрической системе. Узнайте, какой аккумулятор подходит для вашего автомобиля.

Что происходит, когда аккумулятор в автомобиле не заряжается?

Проще говоря, когда аккумулятор не заряжается, автовладельцы могут столкнуться с несколькими часами кропотливых попыток выяснить, что именно происходит с их транспортными средствами.Когда аккумулятор не заряжается, автомобиль не может работать, потому что аккумулятора нет, чтобы отдавать достаточно энергии свечам зажигания и системе зажигания. В качестве альтернативы, если генератор не подает заряд на аккумулятор, тогда зажигание, свет и остальная электрическая система будут работать исключительно от аккумулятора, что довольно быстро разрядит даже хороший аккумулятор. Если проблема серьезная, то двигатель даже не запустится, и даже если это произойдет, аккумулятор редко сможет получить большой заряд или поддерживать существующий заряд.

В магазинах

Advance Auto Parts предлагается бесплатное тестирование и установка аккумуляторов *.

Ваш автомобильный аккумулятор разряжен или умирает?

Если аккумулятор не заряжается, автовладельцы должны подумать, стоит ли им покупать новый аккумулятор. Чтобы определить этот факт, вам нужно будет проверить аккумулятор мультиметром и определить, не может ли быть связана какая-либо другая неисправность. Если аккумулятор не может удерживать свой заряд, он, скорее всего, не пройдет нагрузочный тест, даже если он обеспечивает достаточное напряжение без нагрузки.Кроме того, если вам удастся установить, что аккумулятор нуждается в замене, это не всегда означает, что аккумулятор полностью разряжен. Большинство экспертов порекомендуют вам заменить батарею в любом случае, если она не держит надлежащий заряд и может сдаться, когда вы меньше всего этого ожидаете. Принятие мер предосторожности в таких случаях часто может помочь вам избежать многих проблем в будущем.

Проблемы с генератором автомобиля

Проблемы с генератором переменного тока довольно распространены, и в зависимости от типа автомобиля, который вы водите, и его конкретной электропроводки, существует множество возможных причин и решений, которые следует учитывать.Генератор мог выйти из строя в результате обрыва или ослабления ремня, ослабленного разъема, различных проблем с проводкой и даже ошибки или неисправности компьютера. Как и батареи, генераторы не работают вечно, и даже если они могут прослужить намного дольше обычного срока службы автомобильного аккумулятора, их, возможно, придется заменять каждые 7 лет или 80 000 миль.

Обратите внимание на некоторые популярные аксессуары для аккумуляторов.

Другие возможные проблемы и проблемы с зарядкой

Есть много других возможных проблем, которые могут возникнуть, если автомобильный аккумулятор не заряжается.Возможно, у вас неисправные или корродированные клеммы автомобильного аккумулятора, которые делают контакт практически невозможным. Коррозия — это элемент регулярного обслуживания аккумуляторов — он будет накапливаться в виде пушистого зеленого или голубовато-белого налета на стойках и зажимах, и если оставить его слишком долго, он может фактически помешать аккумулятору получать или вообще передавать заряд. Добавьте это к возможности паразитного разряда и осознайте потенциальные проблемы плохой погоды и проблем с системой зарядки, и у вас даже может быть несколько разных проблем, которые все работают, чтобы предотвратить зарядку аккумулятора вашего автомобиля.