Эксплуатация ВАЗ 2106

Поршень ваз 2106 – (-2106 1976-2006)

Замена поршней ВАЗ 2106

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров.

В нижних головках и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее и нижнее компрессионные кольца. При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.

Снимаем маслосъемное кольцо с расширителем.

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой (см. таблицу сопрягаемых деталей).

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм. При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.

Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке. Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец. Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов. Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм. Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

  • замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;
  • замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;
  • замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец. При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

ovaze.ru

Группы поршней ваз 2106


ВАЗ 2106 | Шатунно-поршневая группа

Поршень двигателя мод. 2106
1, 2 и 3 – плоскости измерения профиля юбки;

4 – утрированный профиль юбки в продольном сечении (перпендикулярно оси поршневого пальца)

Поршень и соответствующий ему цилиндр должны относиться к одному классу, так же как и поршень с поршневым пальцем к одной категории. Предупреждение

По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е), а по диаметру отверстия под поршневой палец – на три категории через 0,004 мм. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Размеры диаметра юбки в мм

A

78,930 – 78,940

B

78,940 – 78,950

C

78,950 – 78,960

D

78,960 – 78,970

E

78,970 – 78,980

Для подбора поршня к любому цилиндру поршни и цилиндры разбиты на классы с некоторым перекрытием размеров. Поэтому в запасные части поставляются поршни только классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршней к любому цилиндру

Главное при подборе поршня – обеспечить необходимый монтажный зазор между поршнем и цилиндром, который определяется промером цилиндра и поршня.

Разность большего и меньшего диаметров юбки поршня в поперечном сечении составляет 0,4 мм.

При подборе новых поршней к изношенному цилиндру зазор между юбкой поршня и зеркалом гильзы следует проверять в нижней, наименее изношенной части цилиндра. Нельзя допускать уменьшения зазора в этой части цилиндра до значения менее 0,02 мм.

При сборке двигателя необходимо обращать внимание на метки на поршнях: буква П или стрелка, показывающая правильное положение поршня в цилиндре, должны быть обращены к передней части двигателя.

При текущем ремонте в частично изношенные цилиндры, как правило, устанавливают поршни того же размера (нормального или ремонтного), какой имели поршни, работавшие ранее в данном двигателе. Однако желательно подобрать комплект поршней с большим диаметром юбки для уменьшения зазора между поршнем и зеркалом цилиндра.

Поршни меняют чаще всего вследствие износа канавки верхнего поршневого кольца и реже из-за износа юбки поршня.

Поршни целесообразно заменять в те же сроки, что и поршневые кольца.

В запасные части поршни поставляют как номинального, так и ремонтных размеров, с увеличенным диаметром юбки.

Номера ремонтных поршней и величина увеличения диаметра юбки

Номер поршня

Увеличение диаметра

21011-1004015-21

+0,4 мм

21011-1004015-22

+0,4 мм

На ремонтных поршнях двигателя мод. 2106 на днище выбиты наибольший диаметр юбки поршня, округленный до 0,01 мм, и его масса.

automn.ru

ВАЗ 2106 | Шатунно-поршневая группа

Наименование детали

Номинальный диаметр, мм

Наименование сопрягаемых деталей

Номинальный диаметр, мм

Поршень 1-й ремонтный размер

92,5 +0,048

92,5 -0,012

2-й ремонтный размер

93,0 +0,048

93,0 -0,012

Гильза цилиндра 1-й размер

92,5 +0,084

92,5 +0,024

2-й размер

93,0 +0,084

93,0 +0,024

Верхнее поршневое компрессионное кольцо Поршень 2,0 +0,075

2,0 +0,050

ширина канавки

Нижнее поршневое компрессионное кольцо Поршень 2,0 +0,075

2,0 +0,050

ширина канавки

Поршневое маслосъемное кольцо 0,7 -0,04 x 2+3,5 -0,1

высота двух дисков и расширителя

Поршень Поршневой палец

25,0 -0,01

Шатун Поршневой палец

25,0 -0,01

Поршень

25,0 -0,01

Втулка верхней головки шатуна Шатун

26,25 +0,045

Стопорное кольцо поршневого пальца Поршень
2,2 +0,12

ширина канавки

Шатунные вкладыши 61,5 +0,019 – 2 (1,75 -0,005)

61,5 +0,019 – 2 (1,75 -0,012)

Коленчатый вал

58,0 -0,02

Шатун 36,0 -0,25

36,0 -0,35

ширина нижней головки

Коленчатый вал 36,0 +0,1

ширина шатунной шейки

Наименование детали

Зазор, мм

Натяг, мм

Предельно допустимый, мм

min

max

min

max

зазор

размер

Поршень 1-й ремонтный размер

0,024

2-й ремонтный размер

0,024

1-й ремонтный размер

0,048

2-й ремонтный размер

0,048

91,5 поршень

92,15 гильза

Верхнее поршневое компрессионное кольцо

0,05

0,087

__

__

0,15

2,1 ширина канавки

Нижнее поршневое компрессионное кольцо

0,05

0,087

__

__

0,15

2,1 ширина канавки

Поршневое маслосъемное кольцо

0,135

0,335

__

__

__

__

Поршневой палец

0,0045

0,0095

__

__

__

25,01 диаметр верхней головки шатуна

Поршневой палец

__

0,0025

__

0,0025

__

__

Втулка верхней головки шатуна

__

__

0,075

0,165

__

__

Стопорное кольцо поршневого пальца

0,17

0,35

__

__

__

__

Шатунные вкладыши

0,01

0,063

__

__

__

__

Шатун

0,25

0,45

__

__

__

__

automn.ru

ВАЗ 2106 | Дефектовка деталей двигателя

106. Очистите головку поршня от нагара.

107. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца.

108. Прочистите отверстия для стока масла подходящей по толщине проволокой.

109. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень.

motorsmarine.ru

Оптимальные размеры поршневой группы ВАЗ 2106: фото- и видеообзор

После определенного пробега увеличивается расход масла и падает компрессия в цилиндрах. Это говорит об износе поршневой группы. В этом случае потребуется замена поршня. При замене поршней необходимо учитывать размеры поршневой группы ВАЗ 2106. В статье описывается, как правильно подобрать и поменять все комплектующие поршневой группы на ВАЗ 2106.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Поршневые кольца. Какие лучше?

Шатунно-поршневая группа на ВАЗ 2106 состоит из поршня, шатуна, поршневых колец и поршневого пальца. Поршневые кольца различаются по назначению: на компрессионные и маслосъемные. Первые не дают проникать газам из камеры сгорания в картер. Маслосъемные, снимая остатки масла с цилиндров, препятствуют его проникновению из картера в камеру сгорания. В свободном состоянии кольца имеют больший диаметр, чем внутренний диаметр цилиндра. Поэтому на кольце имеется вырез, называемый замком.

В цилиндрах высокого качества используются узкие кольца, которые снижают трение и предотвращают вибрацию на высоких оборотах двигателя. Но из-за большой нагрузки они быстро изнашиваются сами и ускоряют износ цилиндров. Поэтому более популярны широкие кольца, так как они надежнее. Особенностью поршневых колец является то, что после миллионных циклов они должны сохранять упругость и обеспечивать уплотнение. Поэтому для их изготовления должен использоваться материал, имеющий низкие коэффициенты трения и износа.

Набор поршневых колец для замены

Первые изделия стали изготавливать из ковкого чугуна, который имеет хорошие рабочие характеристики благодаря своей пористой структуре. Следующим материалом стал применяться пластичный чугун, который упруго деформируется, что облегчает посадку изделий на поршень.

Еще одним материалом, из которого изготавливаются кольца, является чугун, покрытый твердым хромом. Эти изделия необходимо тщательно подбирать при замене, так как у них малая пластичность. Но при этом они имеют высокую износостойкость даже в условиях повышенного давления и высоких температур. Их применяют на форсированных двигателях. Существуют еще кольца из нержавеющей стали, которые по характеристикам схожи с хромированными деталями, но имеют более продолжительный срок службы.

 Загрузка ...

На эффективность работы кольца, кроме материала влияет его расположение и конструкция. Если изделие немного перекручено, то быстрее идет его притирание со стенками цилиндра. Компрессионные кольца с L-образным участком, способствуют развитию дополнительного усилия, прикладываемого к стенкам цилиндров при высоком давлении.

Таким образом, определяясь, какие ставить поршневые кольца на ВАЗ 2106, нужно учитывать следующие факторы:

  • ширину;
  • материал;
  • конструкцию.

Замена поршней

Перед выполнением ремонтных работ ВАЗ 2106 прежде всего необходимо тщательно вымыть двигатель, чтобы исключить попадания внутрь мелких частиц и грязи. Демонтированный мотор лучше положить на надежную полку, расположенную на удобной высоте. Из инструментов для замены нужно приготовить:

  • наборы накидных и торцевых ключей;
  • набор головок;
  • динамометрический ключ;
  • специальное съемное приспособление для колец;
  • набор плоских щупов;
  • штангенциркуль;
  • нутромер;
  • молоток.

При разборке следует тщательно запоминать расположение всех деталей ВАЗ 2106, делать пометки, а лучше сфотографировать.

Этапы работы

  1. Сначала нужно снять головку блока цилиндров.
  2. Следующий шаг – снятие поддона для обеспечения доступа к коленвалу и шатунам.
  3. Затем ключом на «36» нужно провернуть коленвал пока не будут максимально выдвинуты гайки шатунов.
  4. Далее головкой на «14» откручиваем две гайки, удерживающие крышку шатуна, и снимаем крышку.
  5. Чтобы вытянуть поршень, нужно усилием руки или с помощью ручки молотка надавить на болт шатуна. Поршень должен выйти с обратной стороны. Разбирать нужно аккуратно, чтобы не повредить поршень и поверхности стенок цилиндра.
  6. Далее снимаем кольца с поршней, поддевая их пальцем или ногтем и вынимая из канавки. Проворачиваем изделие до тех пор, пока оно полностью не покинет канавку.

    Разжимаем пальцами зазор

  7. После снятия все детали нужно промыть керосином, а канавки тщательно вычистить. Поверхности все нужно протереть и проверить на наличие дефектов: царапин и трещин.
  8. С помощью нутромера делаются измерения износа: в четырех плоскостях в перпендикулярных направлениях. При превышении износа 0,15 мм или наличии царапин выполняется расточка блока до их полного удаления, а также подгоняются необходимые размеры.
  9. Далее подбираются шатуны и поршневые пальцы для замены. После подбора их нужно вставить. Для этого необходимо нагреть головку шатуна и надеть на шатун поршень. Палец следует вставлять с оправкой. В вертикальном положении шатунный палец не должен выпадать.
  10. Для вывода о необходимости замены деталей, нужно снять размеры зазоров между кольцами и цилиндром. Для этого изделия вставляются в цилиндр и измеряется зазор в замке, он не должен быть больше 0,45 мм.

    Как правильно измерить зазор

  11. Далее последовательно устанавливаются поршневые кольца с помощью специального приспособления.
  12. Замок первого кольца нужно установить на 30 градусов от оси пальца. На остальных замки устанавливаются относительно друг друга на 120 градусов.

    Схема расположения изделий

  13. Перед установкой детали нужно смазать машинным маслом. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Выполняя самостоятельно замену поршневой группы на ВАЗ 2106, следует внимательно следить за последовательностью установки.

Видео «Сборка поршневой группы на ВАЗ 2106»

В этом видео показываются тонкости при сборке коленчатого вала и поршневой группы ВАЗ 2106.

av-to.info

Тюнинг блока ВАЗ 2106

Повышение объема двигателя – самый простой способ повысить его мощностные и моментные характеристики. Есть несколько вариантов для увеличения объема двигателя автомобиля ВАЗ 2106.
Первый вариант – это тюнинг блока ВАЗ 2106 (наиболее дешевый), а именно расточка блока ВАЗ под наибольший диаметр поршня. Расходы – работа по расточке блока, цена комплекта колец и поршней наибольшего диаметра. Тюнинг ВАЗ 2106 вторым способом является более дорогим, здесь производят смену коленчатого вала на другой, у которого больше радиус кривошипа – больше объём – больше ход поршня.

Увеличенный объем двигателя внутреннего сгорания – расточка блока ВАЗ 2106.

Расходы – коленчатый вал (кривошип диаметром 74,8 – 80 мм), комплект специализированных поршней под имеющийся коленчатый вал (поскольку у блока цилиндров определенная конечная высота), работы по расточке блока под комплект поршней, поршневые кольца. Повышение объема поршневого двигателя редко является самым выгодным способом форсировки – все зависит от того, что вы желаете получить от двигателя, наиболее выгодно головку блока цилиндров доработать вместе с монтажом надлежащего распределительного вала и после всего этого «снятие» большой мощности с силового агрегата. Конечно, чтобы возможности распределительного вала полностью раскрылись, нужно доработать ГБЦ – до самой перепрессовки седел и установить клапаны большего диаметра. Не забывайте про выпускные и впускные каналы, по которым в цилиндры поступает топливно-воздушная смесь, а уже отработанные газы «вырываются» с высокой скоростью – их нужно дорабатывать, повышая до некоторых пределов их сечение, меняя их профиль и делая внутреннюю полировку.
Помимо ГБЦ, на характер двигателя огромное влияние оказывает «геометрия» и содержимое блока цилиндров ВАЗ. Мы не собираемся обсуждать различные виды поршней и их форму и весовую характеристику коленчатых валов, хотя они вносят некоторый вклад в характер будущего двигателя. Такая характеристика, как соотношение длины шатуна к ходу поршня, а также диаметр кривошипа значительно оказывают влияние на «дыхание» движка: ведь ДВС – это насос, прокачивающий сквозь себя конкретный объем смеси воздуха с топливом за некоторое время.

Большой R/S.

Плюсы: Поршень продолжительное время находиться в ВМТ, благодаря чему почти полностью сгорает топливная смесь, после прохождения ВМТ повышенное давление на поршень, в камере сгорания наиболее высокая температура. Результат – на высоких и средних оборотах хороший момент. Длинный шатун снижает трение «поршень-цилиндр», а это очень важно во время рабочего хода поршня.
Минусы: Двигатель, собранный с повышенным значением R/S не позволяет хорошо наполниться цилиндрам при средней и низкой частоте вращения КВ, за счет понижения скорости воздушного потока. Возможность возникновения детонации за счет увеличенной температуры в камере сгорания и долгового нахождения поршня в ВМТ.

Малый R/S.

Плюсы: Хорошая скорость наполнения цилиндров при средней и низкой частоте вращения КВ, потому что больше скорость движения поршня от ВМТ, быстрее нарастает разряжение, что ускоряет наполнение цилиндров, из-за большой скорости движения топливовоздушной смеси, она становится более однородной, что способствует наилучшему сгоранию. Меньше требований к диаметрам каналов ГБЦ и к доработке, чем на двигателе с высоким R/S.
Минцсы: Малое RS – большой угол наклона шатуна. Это означает, что огромная сила в горизонтальной плоскости толкает поршень. Для двигателя это значит:
А) Из-за увеличенной на шатун нагрузки (преимущественно на центр), он может разрушиться. А разрушение шатуна маловероятно, например, при гидроударе и заклинивании шатун у нижней или верхней головки рвется под углом 45° к оси шатуна.
Б) Повышение нагрузки на стенки блока цилиндров, на кольца и поршни, повышение рабочей температуры из-за увеличенного трения, в результате, наиболее быстро изнашиваются стенки колец, цилиндра, и ухудшаются условия смазки. Износ зависит от смещения оси пальца от максимального угла наклона шатуна и от оси поршня, то есть при использовании «кованых» поршней, у которых смещен палец, износ станет меньше, чем при использовании стандартных поршней.
В) Короткий шатун тоже повышает скорость движения поршня, что повлияет на увеличение трения и износ. Предельная скорость поршня приходится на угол примерно 80є поворота от ВМТ коленчатого вала, для мотора с коленчатым валом 73,8 мм при 5800 оборотов в минуту она равняется 23,92 м/с при шатуне 120 мм., и скорость 22,80 м/с с шатуном 129 мм.

Ускорение поршня.

Ускорение поршня зависит от длины шатуна. Большое ускорение положительно влияет на на

tuningtaza.ru

ВАЗ 2106 | Износ поршней

14.18. Износ поршней

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Двигатель автомобиля иногда сравнивают с сердцем человека. Действительно, он работает постоянно, пока машина движется. Правда, такое сравнение не вполне корректно. Ведь сердце, как и всякий живой организм, непрерывно самовосстанавливается: в нем постоянно идут процессы отмирания старых клеток и замещения их новыми, молодыми. Чего никак не скажешь о неживом механизме – об автомобильном двигателе. Он, несмотря на все наши старания, изнашивается практически необратимо. Однако интенсивность такого износа, ресурс двигателя до капитального ремонта, как и долговечность всего автомобиля в целом, во многом зависят от того, насколько качественно он сделан и грамотно эксплуатируется.

Особенно подвержены износу главные детали двигателя – поршни с поршневыми кольцами, шатуны и цилиндры. Работа поршней двигателя наиболее впечатляет. Ведь, двигаясь возвратно-поступательно между верхней и нижней мертвыми точками, они покрывают огромное расстояние. Так, при частоте вращения коленчатого вала 5000 об/мин и ходе поршня в 75 мм суммарный путь поршня в минуту составляет 375 м. За час работы это расстояние будет уже 2 км 250 м, а за месяц эксплуатации по 8 часов в день, исключая выходные, поршень переместится на 460 км. При интенсивной работе автомобиля за 5 лет (а именно такую продолжительность эксплуатации автомобиля до капремонта подтверждает статистика) поршень покроет расстояние в 24 000 км!

Итак, износ поршня и сопряженных с ним деталей неизбежен. Однако величины износа поршневых групп (поршни-поршневые кольца) до капитального ремонта двигателей различных фирм весьма отличаются друг от друга. Так, предельный износ поршней и поршневых колец двигателей Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, большинства американских и японских фирм наступает после пробега около 300 000 км. В то же время двигатели других, скажем, менее совершенных моделей, нуждаются в замене поршней и поршневых колец уже после 50 000 км пробега (почти в 10 раз меньше!).

В чем же тут причина? И как зависит долговечность этих деталей от условий эксплуатации? Для ответа на эти вопросы рассмотрим две типичные конструкции поршневых групп бензинового двигателя и дизеля. Напомним, прежде всего, что давление газов внутри цилиндров этих двигателей в начале рабочего хода отличается примерно в два раза. В карбюраторном двигателе или в двигателе с непосредственным впрыском бензина оно составляет 40-55 кг/см2 в дизеле – это 70–80 кг/см2 . Поэтому и поршни бензинового и дизельного двигателей отличаются один от другого, хотя главные конструктивные решения у них одинаковы.

Типичный поршень карбюраторного двигателя отлит из алюминиевого сплава и покрыт снаружи слоем олова для улучшения прирабатываемости к зеркалу цилиндра. Его верхняя часть – головка – имеет меньший на 0,1 мм диаметр, чем внутренний диаметр цилиндра. Это сделано для предотвращения заклинивания головки в цилиндре при разогреве. В кольцевых канавках размещены два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Нижняя часть поршня – юбка – в поперечном сечении овальна, а по высоте имеет коническую форму: в верхней части – меньший диаметр, чем в нижней. Кроме того, внутри бобышек поршня с отверстиями под поршневой палец вплавлены две стальные терморегулирующие вставки. Все это сделано для предотвращения увеличения трения между юбкой и зеркалом цилиндра при нагревании поршня. Имея меньший, чем у алюминия, коэффициент теплового расширения, эти вставки стягивают юбку в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца.

Отверстие под поршневой палец в современных двигателях обычно смещают от оси симметрии в правую сторону двигателя. Для правильной сборки поршня с шатуном и установки их в цилиндр двигателя около отверстия бобышки имеется метка, которая должна быть обращена в сторону передней части двигателя. Такое смещение делают для уменьшения боковой составляющей силы давления газов, прижимающей поршень к одной из сторон цилиндра на такте "рабочий ход".

Шатун также должен быть правильно сориентирован в двигателе. На его передней стороне имеется отверстия для направленной струи масла на нагруженную сторону зеркала цилиндра (в некоторых двигателях это отверстие отсутствует). Вкладыши и крышка нижней головки шатуна также имеют соответствующие метки для правильной сборки. От точности изготовления поршня и верного подбора его к отверстию цилиндра существенно зависит его дальнейшая работоспособность и долговечность. Ведущие автомобилестроительные фирмы применяют сегодня систему, в соответствии с которой поршни по наружному диаметру разбиты обычно на пять или шесть классов через 0,01 мм. Кроме того, они разелены на 3–4 категории через 0,004 мм в соответствии с диаметром отверстия под поршневой палец. Цилиндры двигателя также имеют подобное же разделение на пять классов. Такая система позволяет наиболее точно подобрать поршень соответствующего класса к любому, даже изношенному цилиндру, и палец нужной категории к отверстию в бобышках и к шатуну. Для капитального ремонта двигателей, заключающемся обычно в расточке цилиндров, фирмы выпускают ремонтные поршни увеличенных размеров.

Поршень современного дизеля рассчитан на восприятие более высоких давлений, поэтому он имеет большую толщину днища и бобышек. Кроме того, конструкция поршня дизеля несколько отличается от рассмотренной ранее. Главное отличие – это размещение камеры сгорания непосредственно в головке поршня. Поскольку сгорание происходит при нахождении поршня вблизи верхней мертвой точки, горячие газы сильней нагревают головку поршня, а стенки верхней части цилиндра нагреваются относительно меньше, чем в бензиновых двигателях. Для надежного уплотнения поршня в цилиндре на его наружной поверхности сделаны пять канавок под поршневые кольца. В трех верхних канавках установлены компрессионные кольца. В нижних канавках размещены два маслосъемных кольца. Многие фирмы изготавливают компрессионные кольца прямоугольного сечения, практически ничем не отличающиеся от колец бензиновых двигателей. Однако более прогрессивной, хотя и более дорогой, является конструкция с конусной верхней рабочей поверхностью. Угол наклона образующей конуса у таких колец делают обычно 10°. Применение конусных колец обеспечивает некоторое увеличение их долговечности, поскольку на такте "рабочий ход" составляющая силы давления газов на конусную поверхность кольца дополнительно прижимает его к зеркалу цилиндра. Особенностью обслуживания и ремонта поршней с конусными компрессионными кольцами является точный контроль зазоров. Зазоры между канавкой и маслосъемными кольцами контролируют так же, как и в бензиновых двигателях.

Силы трения между поверхностями юбки поршня и зеркала цилиндра у дизелей выше, чем в бензиновых двигателях. Для увеличения долговечности на поверхность юбки поршней в современных фирмах наносят слой специального коллоидно-графитового покрытия. Оно намного улучшает прирабатываемость поршня к цилиндру и удлиняет срок его работы до капитального ремонта. Подобную же обработку трущихся поверхностей поршней применяют сегодня и на бензиновых двигателях.

Кроме износа поверхностей юбки, изнашиваются также канавки под компрессионные кольца поршня. Кроме того, изнашивается канавка под маслосъемное кольцо, хотя такой износ обычно куда меньше. При износе канавок кольца начинают все более интенсивно перемещаться вниз и вверх по высоте канавки, и все более ощутимым становится так называемое насосное действие колец. Это проявляется во все более увеличивающемся расходе картерного масла двигателя. Попадая в камеру сгорания, оно сгорает там, образуя сизый дым, выходящий из выхлопной трубы автомобиля. При значительном износе канавок замена колец на новые мало улучшает ситуацию. Наступает объективная необходимость в замене всей поршневой группы с весьма желательной расточкой цилиндров на ремонтный размер. Все описанные виды износа – это естественный и, к сожалению, неотвратимый процесс.

Справка

С естественным износом двигателя можно успешно бороться, продлевая его работоспособность. Америк тут открывать не следует. Просто нужно скрупулезно выполнять требования по эксплуатации автомобиля, пользоваться качественным маслом и масляными фильтрами, грамотно регулировать топливную аппаратуру. Хорошие результаты дает применение качественных модификаторов масла и топлива, препаратов, изменяющих микроструктуру поверхностных слоев трения двигателей.

Наряду с этим износ двигателя, как и всего автомобиля в целом, во многом зависит от водителя, от его квалификации и технической грамотности. Ведь не зря же автомобили одной и той же марки у одних водителей служат долго и безотказно, у других – ремонтируются чуть ли не каждую неделю. Опытный водитель почти никогда не допускает работы двигателя с перегрузкой, а тем более – детонацией. Он постоянно слушает, как работает его двигатель, и немедленно реагирует на перегрузку, сопровождаемую гулким, низкотональным звуком на пониженной частоте вращения коленчатого вала. Режим разгона автомобиля также сопровождается повышенным износом двигателя. Здесь напрашивается аналогия с лошадью и наездником: заботливый хозяин не будет без особой нужды хлестать своего четвероногого друга, заставляя его бежать с места в карьер, особенно когда лошадь еще не разогрелась. Конечно, в критических ситуациях водитель может себе позволить лихо, предельно резко разогнать автомобиль. Но если такой крутой стиль езды входит в привычку, ремонт двигателя у такого лихача наверняка обеспечен вдвое раньше, чем это предусмотрено техническими условиями.

Зачастую наблюдается и другой, не предусмотренный никакими инструкциями вид износа. Это аварийная поломка шатунно-поршневой группы и, прежде всего, колец и перемычек кольцевых канавок поршня. В бензиновых двигателях это связано прежде всего с детонацией. Напомним, что детонация – это взрывоподобное сгорание горючей смеси в цилиндре, сопровождаемое скачкообразным повышением давления в камере сгорания. Это равносильно резкому удару увесистой кувалдой по неподвижному поршню и кольцам. Детали, естественно, не рассчитаны на нагрузку и могут поломаться, повредив затем острыми осколками зеркало цилиндра. Причин детонации несколько. Однако главные из них – эта работа двигателя на бензине с более низким, чем это предусмотрено техническими условиями, октановым числом, а также перегрев и работа на богатой горючей смеси. Опытный водитель обязан слышать детонационные стуки при работе двигателя и немедленно уменьшать подачу топлива при разгоне, а затем устранять причины детонации. Звук детонации – это высокотональные металлические щелчки, совпадающие по частоте с оборотами коленчатого вала. Они могут быть еле слышны на фоне других звуков работающего двигателя, особенно – при слегка раннем зажигании, и пропадать при совсем незначительном уменьшении подачи топлива (газа). Такая еле заметная детонация свидетельствует о правильно отрегулированном угле опережения зажигания. но бывает и так, что детонационные стуки появляются сразу же при нажатии на педаль газа, что, конечно же, недопустимо, и продолжать движение в таком режиме равносильно разбиванию молотком внутренностей двигателя.

Дизельные двигатели не столь чувствительны к изменению состава дизельного топлива, хотя и в них случаются неприятности, ведущие к повышенному износу деталей кривошипно-шатунной группы. Это, прежде всего, перегрев двигателя и связанное с ним уменьшение вязкости масла, особенно, если оно невысокого качества. Повышенный износ может быть следствием и неправильной регулировки насоса высокого давлени, и ухудшения распыления топлива в камерах сгорания из-за нарушения работы форсунок. И, конечно же, многое зависит от самого водителя.

Итак, из всего вышесказанного можно сделать такие обобщенные выводы. Долговечность вашего автомобиля, а равно как и всего транспортного средства в целом, зависит от двух факторов: от качества изготовления, за которое ответственна фирма-производитель, и от уровня технической эксплуатации, за который, в конечном счете, ответственен водитель. Об этом нужно помнить как при покупке автомобиля, так и при подготовке и обучении водителей.

automn.ru

Замена поршня Ваз 2106, 21061 Жигули

Извлекаем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. Замена вкладышей коленчатого вала).

В нижних головках...

...и крышках шатунов установлены сталеалюминиевые вкладыши.

От проворачивания их удерживают замки, входящие в прорези постелей.

Зажимаем шатун в тиски и, разжимая, снимаем верхнее...

...и нижнее компрессионные кольца. При их последующей установке метка «ВЕРХ» или «ТОР» должна быть направлена к днищу поршня.

Надписи на кольце может и не быть, но нижнее компрессионное кольцо всегда устанавливается фаской вниз.

Снимаем маслосъемное кольцо...

...с расширителем.

Установив поршень на деревянную оправку с отверстием или удерживая на весу, выбиваем палец.

Собираем шатунно-поршневую группу в обратной последовательности.

Подбираем новый поршень. Класс поршня обозначается буквой, а категория пальца – цифрой (см. таблицу сопрягаемых деталей).

Зазор между поршнем и цилиндром у новых деталей составляет 0,05–0,07 мм. При износе максимально допустимый зазор – 0,15 мм.
Правильно подобранный, смазанный моторным маслом палец должен входить в отверстия поршня под усилием большого пальца руки и не выпадать из поршня в вертикальном положении.

Установив кольцо в цилиндр, набором щупов проверяем зазор в его замке. Он должен быть 0,25–0,40 мм для всех колец. Если зазор повышенный, необходимо заменить кольца.

Зазор между кольцом и канавкой поршня проверяем также набором щупов. Для верхнего компрессионного кольца он должен быть 0,045–0,077, нижнего – 0,025–0,057, маслосъемного – 0,020–0,052 мм. Предельно допустимый зазор при износе – 0,15 мм.

Устанавливаем в поршневые канавки кольца, затем ориентируем их следующим образом:

  • замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого пальца;
  • замок нижнего компрессионного кольца разворачиваем относительно замка верхнего кольца в противоположную сторону;
  • замок маслосъемного кольца ставим на 90° относительно замков других колец. При этом стык его расширителя должен находиться с противоположной стороны замка самого кольца.

Разогреваем верхнюю головку шатуна до 240°С, зажав его в тисках.

Палец можно предварительно охладить в морозильной камере.

Надеваем на шатун поршень и при помощи оправки быстро запрессовываем палец.

Цифры на шатуне и его крышке, указывающие номер цилиндра, должны находиться с одной стороны и совпадать.

Метка «П» на поршне должна быть направлена к передней части блока цилиндров.

carmn.ru

ВАЗ 2106 | Поршни и шатуны

Поршни и шатуны

Снятие и установка

Детали поршня

1 — поршневой палец
2 — поршень
3 — поршневые кольца
4 — шатунный болт
5 — шатун
6 — вкладыши шатунного подшипника
7 — крышка шатунного подшипника
8 — гайка шатунного подшипника

Детали поршня показаны на иллюстрации выше. Для снятия поршней двигатель должен быть демонтирован и головка цилиндров снята. Поддон картера также должен быть снят, чтобы добраться до шатунных подшипников. Ознакомьтесь с относящимися к этому разделами.

Поршни и шатуны выталкиваются рукояткой молотка с внутренней стороны блока цилиндров, после того как будут сняты крышки и вкладыши шатунных подшипников. Перед выполнением этих работ следует ознакомиться с нижеследующими указаниями относительно обозначения и направления установки:

Каждый поршень и соответствующий шатун следует обозначить номером цилиндра, с которого они снимаются. Это лучше всего сделать написав на днище поршня номер цилиндра. Также нанести на поршень стрелку указывающую на переднюю сторону двигателя. Когда поршень позднее будет очищаться от масляного нагара, стрелку следует нанести еще раз.

При снятии поршня с шатуном соблюдайте точное установочное положение крышки шатунного подшипника и сразу после снятия проверьте шатун и крышку подшипника на наличие номера цилиндра на одной стороне.

Днища поршней имеют засечку на кромке (инжекторный двигатель) или стрелку (карбюраторный двигатель), которая должна быть обращена вперед. Шатуны имеют маслораспылительные отверстия. При установленных деталях масляные отверстия, обозначения шатунных подшипников и направление «вперед» должны находиться в показанном на иллюстрации ниже положении. На иллюстрации изображены детали инжекторного двигателя. На карбюраторном двигателе наоборот, т. е. номер шатуна и крышки находится на той же стороне, что и маслораспылительное отверстие.

Правильно собранный поршень и шатун инжекторного двигателя. У карбюраторного двигателя метки (4) и маслораспылительное отверстие (2) должны лежать на одной стороне

1 — перед
2 — маслораспылительное отверстие
3 — размер поршня
4 — номер цилиндра

  1. Пометьте вкладыши подшипников относительно шатунов и крышек. Также обозначьте верхний и нижний вкладыши цветом на обратной стороне.
  2. Удалите крышки и вкладыши подшипников.
  3. Вытолкните поршни и шатуны с помощью рукоятки молотка с внутренней стороны блока цилиндров вверх. Если требуется удалить кольцо масляного нагара на верхней стороне отверстий цилиндров с помощью шабера.
  4. Снимите поршневые кольца по порядку с помощью щипцов через днище поршня, как показано на иллюстрации ниже. Если кольца будут использоваться снова, их следует пометить. Если нет специальных щипцов для поршневых колец, можно вставить металлические полоски под кольцо с противоположных сторон поршня. Одну полоску обязательно подложите под стык кольца во избежание царапин.
Снятие или установка поршневых колец с помощью специальных щипцов.
  1. Выпрессуйте поршневой палец из поршня и шатуна. Для этого нагрейте поршень до температуры 60 - 70° (горячей водой). Удалите оба стопорных кольца из проушины поршня, положите поршень соответствующим образом и выпрессуйте палец из поршня и проушины шатуна. Соберите вместе все относящиеся к одному поршню и шатуну детали.

Проверка поршней и шатунов

  1. Тщательно проверьте все детали. Если детали имеют признаки ржавчины царапины или износ, их следует заменить. Измерьте вертикальный зазор поршневых колец в пазах поршня, вставляя поочередно кольца в соответствующие пазы, как показано на иллюстрации ниже. С помощью плоского щупа определите зазор между поверхностью кольца и внутренней поверхностью паза. Если зазор колец составляет более 0.20 мм, или кольца или поршень изношены замените в комплекте. Требуемые значения зазора указаны в Спецификациях.

Измерение вертикального зазора поршневых колец в пазах поршня. Щуп должен вставляться в соответствии с нижним изображением на левом рисунке

1 — плоский щуп
2 — поршневое кольцо
  1. Поочередно вставьте все поршневые кольца с верхней стороны картера в цилиндр. Вставьте с помощью перевернутого поршня кольца примерно на высоту поршня. Благодаря этому они будут сидеть в отверстии ровно. Вставьте плоский щуп в зазор между концами кольца, как показано справа на иллюстрации ниже, чтобы измерить зазор в замке. Ми одно кольцо не должно иметь зазор более 1.0 мм. Требуемые значения указаны в Спецификациях.

Проверка зазора в замках поршневых колец. Вдвинуть кольца вниз перевернутым поршнем и затем измерить, как показано на правом рисунке

1 — поршень
2 — поршневое кольцо
3 — плоский щуп
  1. При слишком маленьком зазоре (например, у новых колец, которые также должны измеряться) концы кольца можно подточить. Для этого зажмите напильник в тисках и подточите торцы кольца. При слишком большом зазоре кольцо должно быть заменено. Если требуется только заменить поршневые кольца, не растачивая цилиндры зазор в замках должен быть измерен на нижней стороне цилиндра. Верхнее и среднее поршневые кольца с верхней стороны имеют обозначения (не на всех двигателях). Все кольца следует установить так, чтобы обозначение (если имеется) можно было прочесть сверху. Проверьте поршневые пальцы и втулки шатунов на наличие ржавчины и износ. Если в неудовлетворительном состоянии находится только один шатун, следует заменить весь комплект.
  2. Место посадки поршневого пальца в поршне должно быть таким, чтобы палец при комнатной температуре можно было задвинуть в поршень от руки (см. иллюстрацию ниже). Зазор пальца в поршне составляет 0.004 — 0.00 мм, однако его трудно измерить. Поэтому проверку следует проводить на глаз.

Проверка установки поршневого пальца

Поршневой палец при комнатной температуре должен вдавливаться большим пальцем руки.
  1. Проверьте шатуны с помощью специального прибора на скручивание и изгиб. Если имеется возможность воспользоваться таким прибором, граничные значения для скручивания 0.15 на 100 мм,0.30 для изгиба.

Измерение люфта шатунных подшипников

Эта работа описывается в Разделе Коленвал и подшипники коленвала в связи с коленчатым валом. Она производится с помощью полимерного волоска "Plastigage" или можно измерить внутренний диаметр шатунного подшипника и внешней диаметр шейки коленвала.

Сборка поршней и шатунов

Нагрейте проушину шатуна до температуры 60 - 70°С (опустите в горячую воду). Подготовьте подходящий стержень, который вставляется во внутреннюю часть поршневого пальца.

Хорошо смажьте поршневой палец и отверстие проушины шатуна.

Вставьте стопорное кольцо поршневого пальца с одной стороны в поршень. Проверьте, чтобы оно хорошо село в паз.

Запрессуйте палец подходящей оправкой в нагретый шатун.

При сборке должны соблюдаться следующие указания:

  1. Стрелка на днище поршня (или нарисованная, или на новых поршнях выбитая — см. иллюстрацию) должна указывать на переднюю часть двигателя.
  2. Обозначения номеров цилиндров на шатунах и крышках подшипников должны совпадать (иллюстрация). Учитывайте разницу между инжекторным и карбюраторным двигателем.
  1. Проверьте, чтобы поршни после сборки свободно могли двигаться на шатунах.
  2. Поршневые кольца устанавливаются или с помощью специальных щипцов со стороны днища поршня (иллюстрация), или с помощью упомянутых при снятии металлических полосок. Когда кольцо будет находиться на одном уровне с пазом металлическая полоска удаляется, так что кольцо садится в паз. Можно перепутать два компрессионных кольца, поэтому следует обращать внимание на их поперечное сечение, прежде чем устанавливать их. Если кольца хорошо помечены, перепутать их довольно трудно. Кроме того оба компрессионных кольца имеют на одной стороне обозначение (буква "R" может быть выбита на карбюраторном двигателе) которое должно быть видно со стороны днища поршня.
  3. Положите собранные поршни до установки на чистую поверхность и накройте их, чтобы на них не попала пыль. Так как детали уже смазаны нужно следить за тем, чтобы на поршни не попали инородные тела.

Сборка поршней и шатунов

  1. Хорошо смажьте зеркало цилиндров.
  2. Вставьте шатунные болты и шатуны, вложите вкладыши подшипников.
  3. Расположите шатуны согласно номерам цилиндров. Маслораспылительные отверстия должны находиться на заданной стороне блока цилиндров. На иллюстрации изображено, как должны располагаться поршни и шатуны на инжекторном двигателе. На иллюстрации ниже показано положение деталей у карбюраторного двигателя.

Правильная сборка поршня и шатуна на карбюраторном двигателе. Стрелка обращена к передней стороне двигателя

1 — размер поршня
2 — отметка "перед"
3 — маслораспылительное отверстие
4 — номер цилиндра
  1. Метки на днище поршней, т. е. метка на кромке (инжекторный двигатель) или стрелка (карбюраторный двигатель) должны указывать на переднюю сторону двигателя.
  2. Расположите замки поршневых колец по окружности на 120° друг к другу. На иллюстрации показано, как замки колец смещены относительно поршневых пальцев. На двигателях обоих исполнений кольца располагаются одинаково.

Расположение замков поршневых колец. Большая стрелка указывает на переднюю сторону двигателя

1 — замок расширительного элемента маслосъемного кольца
2 — замок верхнего кольца и верхнего элемента маслосъемного кольца
3 — замок второго кольца
4 — замок нижнего элемента маслосъемного кольца
  1. Наложите стяжную ленту для поршневых колец и вожмите кольца в пазы. Проверьте, чтобы они правильно встали на свои места. Если стяжной ленты нет, можно использовать большой шланговый хомут или положить тонкие металлические полоски вокруг колец и сожмите концы так, чтобы кольца вошли в пазы. Поршень вставьте после того, как будет еще раз проверено, что посторонних предметов на нем нет. Если используется шланговый хомут, его можно установить вокруг кольца, пока кольцо не войдет в цилиндр. Затем переставьте хомут на следующее кольцо и введите его в отверстие. Затем то же самое проделайте с верхним кольцом.
  2. Наденьте короткий отрезок резинового или полимерного шланга на болты шатуна, чтобы не поцарапать отверстие.
  3. Проверните коленвал, пока две шейки коленвала займут положение НМТ.
  4. Вставьте шатун сверху в отверстие. Для этого положите двигатель набок, чтобы шатун можно было установить на шейку и не поцарапать отверстие или шатунную шейку. Вкладыши шатунных подшипников уже должны находиться в шатуне, выступами в выемках и обоими масляными отверстиями на одной линии.
  5. Вдвиньте поршень, пока кольца войдут в отверстие, как показано на иллюстрации ниже, и конец шатуна встанет на шейку коленвала.
Установка поршня. Установленная стяжная лента (1) скользит при вдвигании поршня
  1. Вложите второй вкладыш подшипника, хорошо смажьте вкладыш и прижмите крышку к болту шатуна и слегка забейте. Отрезки резинового шланга должны быть предварительно сняты. Обязательно следите за тем чтобы числа на шатуне и крышке подшипника находились на одной стороне и соответствовали друг другу, так как в последний момент можно допустить ошибку.
  2. Смажьте поверхности прилегания гайки на крышках шатунных подшипников.
  3. Затяните новые шатунные гайки попеременно с усилием 14-16 Н•м. Чтобы выдержать момент затяжки, головку цилиндров следует установить на уплотнительную поверхность. Попросите ассистента удерживать блок и затяните оба расположенных сверху шатунных подшипника. Таким же образом еще раз затяните гайки шатунных подшипников с усилием 40-45 Н•м для инжекторного двигателя или 23 - 29 Н•м для карбюраторного двигателя.
  4. После установки шатуна несколько раз проверните коленвал чтобы сразу выявить заедание.
  5. Еще раз проверьте обозначения всех шатунов и проверьте чтобы поршни были обращены в правильное направление.
Измерение осевого люфта установленных на коленвале шатунов. Щуп вставляется между шатуном и рабочей поверхностью коленвала.
  1. С помощью щупа измерьте зазор между боковой поверхностью шатуна и коленвала, как показано на иллюстрации. Это осевой люфт шатунных подшипников, который должен составлять не более 0.50 мм. При превышении замените соответствующий шатун или коленвал.

automn.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о