6

Схема кпп ваз 2107 5 ступка: схема, устройство и технические характеристики, фото и видео

Содержание

Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка

ALER: Рекомендую посмотреть замечания, которые сделал firesanek (Переделка КПП в «разорванный пакет»).

В процессе сборки нужно помнить об одной важной операции — проворачивании валов после каждой, следующей установленной детали. Валы должны вращаться легко, без подклинивания. Если ощущается тугое вращение после установки какой-либо детали, то эта деталь бракованная, и её необходимо заменить. Не поленитесь это сделать, иначе работа будет напрасной, КПП либо не будет нормально работать, либо опять быстро выйдет из строя.

Зажмите вторичный вал в тиски через тряпку и сделайте болгаркой пропилы с двух сторон на его заднем конце для фиксации гайки хвостовика:

Внимание! Если вторичный вал изношен или неисправен, у купленного взамен пропилы имеет смысл делать только в самом конце процесса сборки, после установки механизма переключения передач и проверки его работы. В случае брака из-за этих пропилов вам не удастся вернуть в магазин купленный вал.

Смазываем внутреннюю обойму подшипника первичного вала маслом или литолом. Ставим первичный вал на деревянную чурку, надеваем на него подшипник проточкой с фиксирующей шайбой вверх. Через оправку (трубу подходящего диаметра) осаживаем его на вал:

Ставим пружинное кольцо и стопорное кольцо, осаживаем его легкими ударами молотка через зубило до полной фиксации:

При необходимости замены синхронизаторов снимаем их, как писалось выше про пятую передачу, и меняем синхронизаторы:

Стопорные кольца при этом нужно перевернуть из-за выработки в местах контакта с синхронизатором. Загнутый конец пружины обязательно должен попасть в «свою» впадину между зубьями:

Если синхронизатор «заедает» или не параллельно прижимается к упорному кольцу при перемещении вдоль оси, конец пружины поставлен неправильно.

Собираем вторичный вал. На левом фото показаны все детали и узлы, монтируемые на вторичный вал. Порядок расположения их следующий: нижний ряд слева направо, затем средний тоже слева направо, затем верхний. На правом фото эти же детали и узлы установлены на вторичный вал:

Ставим на вторичный вал шестерню третьей передачи и ее ступицу. Обратите внимание на асимметричность ступиц. С одной стороны у шлицов есть вырез (левое фото), с другой — нет :

Вырезы у трех шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне (слева — правильно):

Пружинное кольцо и стопорное кольцо надеваем точно так же, как ставили эти детали на первичный вал.

Надеваем шестерню второй передачи и ступицу первой-второй передачи:

Вырезы у шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне второй передачи (слева — правильно):

Надеваем муфту первой-второй передачи, шестерню первой передачи в сборе, а также муфту третьей-четвертой передачи. Проверяем легкость перемещения муфт на все шестерни:

Вторичный вал c собранными с первой по третью передачами устанавливаем в картер КПП.
Ставим подшипник вторичного вала — загоняем его на место легкими ударами молотка по внутренней обойме. Устанавливаем игольчатый подшипник, ставим первичный вал в сборе (ставится легко, от руки).

Устанавливаем вилки первой-второй и третьей-четвертой передач дырками под болты вверх (напоминаю: КПП зажата в тисках поддоном вверх).

Устанавливаем фланец подшипника вторичного вала. Перед затяжкой винтов осматриваем корончатые шайбы под их головками на наличие трещин. Винты затягиваем ударной отверткой с помощью молотка.

Далее после установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

При установке штоков проверяем легкость их перемещения в отверстиях стенки картера: заеданий быть не должно.

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь:

Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца, ориентируем отверстие в штоке под блокирующий сухарь горизонтально и вставляем сухарь:

Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки (проверните валы). Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Вставляем промежуточный вал: сначала задний конец, затем передний. Ставим средний подшипник промежуточного вала. Обратите внимание, что внутренняя обойма подшипника состоит из двух деталей: втулки и кольца.

Добавление, автор vzhik. Втулка должна быть ориентирована таким образом, чтобы она находилась внутри картера коробки, а кольцо — снаружи. При неправильной установке роликового подшипника — втулкой наружу, а кольцом внутрь — промвал будет иметь продольный люфт около 1.5-2 мм.

Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем двухрядный подшипник. Ставим его на посадочное место и одновременно одеваем на передний конец промежуточного вала. Болтом без шайбы и шайбы Гровера запрессовываем подшипник на посадочное место. Заканчиваем установку, надев на болт шайбу:

Надеваем на болт обе шайбы, наживляем его, но пока не затягиваем (провернуть валы).
Ставим шпонку в паз вторичного вала, надеваем большую шестерню задней передачи выступающей частью назад и ступицу пятой передачи (выемка ступицы должна сесть на выступ шестерни).

Собираем пятую передачу. Для этого привинчиваем вилку к штоку, надеваем вилку на муфту, вставляем в муфту шестерню пятой передачи. Одновременно надеваем шестерню на конец вторичного вала и вставляем шток в отверстие. Продолжаем вдвигать пятую передачу до тех пор, пока между верхним концом вилки и осью малой шестерни заднего хода не останется 35 мм. Вкладываем малую шестерню задней передачи в вилку, затем вдвигаем все до упора муфты в ступицу. Поворачиваем муфту пятой передачи так, чтобы она попала на шлицы ступицы. Устанавливаем кольцо на средний подшипник промежуточного вала и ставим «грибок»:

Вдвигаем всю пятую-заднюю передачу до конца (провернуть валы).

Внимание! Последнее время ВАЗ стал ставить на шток пятой-задней передачи дополнительную упорную втулку:

Вставляем пластинку из мягкого металла между шестернями первой передачи вторичного и промежуточного вала; заворачиваем болт блока шестерен («грибка») моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

Аналогично затягиваем передний болт промежуточного вала моментом 79,4. 98 Н . м (8,1. 10 кГ . м):

Добавление, автор vzhik. Для КПП 4-х ступки. На хвостовик промежуточного вала одеваем ПРУЖИННУЮ ШАЙБУ и звездочку задней передачи. Пружинная шайба должна находиться между кольцом роликового подшипника и звездочкой задней передачи. Звездочка фиксируется на валу малым стопорным кольцом.

При дефектных вилках зазоры между тремя штоками будут неодинаковы, а муфта шестерни не будет надеваться на ступицу. На левых фото — все нормально, на правых — шток пятой-задней передачи цепляет за шток третьей-четвертой:

Из-за дефектных вилок проворачивание валов будет сопровождаться подклиниванием.

Надеваем на вторичный вал маслоотражательное кольцо (вершина конуса должна быть направлена к хвостовику), дистанционную втулку и внутреннюю обойму заднего подшипника вала (выступающим буртиком вперед — показан стрелкой на правом фото):

Собираем механизм фиксации передач. Пружинки можно удлинить примерно на 1 мм с помощью бокорезов. Закладываем шарики в отверстия и сразу вставляем пружинки (длинная пружинка — для штока пятой передачи). Смазываем литолом прокладку и устанавливаем ее и планку-заглушку на место:

Проверяем, как включаются передачи с первой по пятую, каждый раз проворачивая первичный вал:

Передачи должны включаться четко и без заеданий, при проворачивании первичного вала не должно ощущаться подклинивание. Внимание! При проверке пятой передачи, для того, чтобы избежать задевания шестерни пятой передачи за большую шестерню «грибка», при проворачивании первичного вала нужно другой рукой нажать на одетую ранее на вторичный вал внутреннюю обойму заднего подшипника.

Смазываем прокладки задней крышки и картера сцепления литолом или герметиком и укладываем их на место. Устанавливаем направляющую выжимного подшипника сцепления. Если нет оправки, можно использовать неисправный подшипник вторичного вала:

Устанавливаем сальник в картер сцепления и закладываем в картер сцепления пружинную шайбу вершиной конуса назад:

Смазываем рабочую кромку сальника литолом, надеваем картер сцепления на шпильки картера КПП и наживляем гайки. Подтягиваем гайки: справа и слева средние, затем крест-накрест, затем окончательно затягиваем в том же порядке динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек на 17 — 31,8. 51,4 Н . м (3,25. 5,25 кГ . м), гайки на 13 — 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м):

Запрессовываем сальник в заднюю крышку, смазываем литолом его рабочую кромку. Если подшипники задней крышки были сняты, устанавливаем их, осаживая деревянной ручкой молотка ударами по кругу:

Если снималась пластмассовая заглушка, приклеиваем ее герметиком.

Устанавливаем заднюю крышку. Предварительно включаем заднюю передачу, нажав на шток пальцем. Первоначально крышку поворачиваем по часовой стрелке, затем поворачиваем ее в правильное положение:

Через отверстие для механизма выбора передач сдвигаем пальцем внутреннюю обойму заднего подшипника вторичного вала в сам подшипник и надвигаем крышку дальше, проворачивая при этом первичный вал:

Внимание! Молотком или киянкой пользоваться не рекомендуется! Задняя крышка должна одеваться от руки. Удары могут привести к разрушению сепараторов подшипника.

Гайки задней крышки (на 13) тянуть динамометрическим ключом моментом 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м) крест-накрест.

Все штоки передач ставим в среднее положение (нейтраль). Смазываем литолом прокладку механизма выбора передач, устанавливаем ее и сам механизм выбора передач на место; помогает небольшое покачивание рычага кулисного механизма другой рукой:

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Если пропилы на хвостовике вторичного вала не были сделаны ранее, делаем их теперь болгаркой с двух сторон:

Устанавливаем на хвостовик «вертолет», надеваем на хвостовик шайбу усиками в пазы «вертолета»:

Тщательно промываем резьбу старой гайки хвостовика или берем новую. Резьбу хвостовика и резьбу на гайке смазываем герметиком для долговременной фиксации резьбовых соединений:

Примечание от 14.11.04.

Нужно использовать герметик, допускающий отвинчивание гайки ручным инструментом. Некоторые марки таких герметиков для развинчивания резьбового соединения требуют нагрева до температур порядка 250 градусов.

В конференции этот вопрос поднял Chaynik.

Навинчиваем гайку. Фиксируем болтом вторичный вал от проворачивания и затягиваем гайку (ее размер 30) динамометрическим ключом моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

От Ведущего FAQ: советую посмотреть статью Затяжка гайки хвостовика КПП, авторы Кистей и qwe.

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Положив хвостовик на опору, зачеканиваем буртик гайки хвостовика в пропилы:

Зубилом отгибаем края шайбы, затем обжимаем ими грани гайки пассатижами:

Гайка хвостовика надежно зафиксирована:

Привинчиваем кронштейн крепления хомута приемной трубы глушителя (шпилька М8, болт с квадратной головкой М8 и две гайки на 13). Устанавливаем датчик заднего хода, не забыв подложить медную уплотнительную шайбу.

Привинчиваем траверсу («третью опору», две шпильки М8 с гайками на 13). Надеваем пыльник на кулису:

Смазываем тонким слоем литола направляющую выжимного подшипника и опору вилки выключения сцепления:

Установить выжимной подшипник и вилку сцепления в картер сцепления. На левом фото показана правильная установка подшипника на вилку (вид как бы изнутри коробки), на правом — установленные в картер сцепления подшипник и вилка:

Смазать литолом прокладку поддона картера коробки, правильно сориентировать ее по скошенному углу (стрелка на левом фото) и уложить на место. Залить 1,6…1,7 л трансмиссионного масла:

Поставить поддон картера (10 шпилек М6 с гайками на 10) и быстро перевернуть коробку в нормальное положение. Внимание! После заливки масла возможно небольшое подтекание в районе кулисы, поэтому оставлять коробку с залитым маслом в перевернутом положении на длительное время нежелательно.

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.
Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.

Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра (см. Ремонт коробки передач).

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и.
. снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.
Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и.
. снимаем его.

Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач). и.

. ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.

Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач)..

Отверткой утапливаем шток включения I и II передач.
Снимаем заднюю крышку коробки передач.
Снимаем задний подшипник вторичного вала и.
. его внутреннее кольцо.
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком и.
. маслоотражательную шайбу.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач.
Отверткой включаем III передачу.
Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.
Снимаем болт крепления блока шестерен.
Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода.
Снимаем дистанционную шайбу.
Ключом «на 13» отворачивам два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее.
…извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов.
Снимаем втулку шестерни V передачи.
Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.
Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и.
. промежуточную шестерню заднего хода.
Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.
Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи.

Дальнейшую разборку коробки передач проводим в порядке, описанном выше.

Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н•м (8 кгс•м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно. Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Н•м (8 кгс•м).

У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Схема коробки передач ваз 2107 5 ступка

Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.

Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

К ним относятся:

  • Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами;
  • Вторичный вал 10 с шестернями;
  • Промежуточный вал 1, в сборе.

Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

Первичный вал

Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

Вторичный вал

Является продолжением первичного в пространстве. На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25) передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерни имеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

Промежуточный вал

Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному. Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое. В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие 11, закрываемое пробкой. Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками. Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла. Подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов закрыты сальниками, которые не дают вытекать маслу из поддона коробки передач.

Заправочный объем масла для коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров. Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП. Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка. Устройство и основные детали механизма переключения скоростей наглядно иллюстрирует следующая схема.

Здесь номерами 1, 2 и 16 обозначены вилки переключения скоростей: третьей и четвертой, первой и второй, задней и пятой соответственно. Номерами 5, 7 и 9 обозначены штоки соответствующих вилок, которые приводит в движение ручка 8, выведенной в салон автомобиля ВАЗ 2107.

Схема работы механизма переключения следующая: когда ручка 8 изменяет свое положение, ее шарнир входит в зацепление с выемкой на одном из штоков, другой конец которого жестко сцеплен с вилкой болтом 3. Вилка, в свою очередь, входит в паз на соответствующей шестерне переднего (16, 23, 24, 25) или промежуточной (20) заднего хода. Таким образом, ручка 8 обеспечивает перемещения вилки и происходит зацепление определенной шестерни вторичного вала с соответствующей ей шестерней промежуточного. При этом цепочка передачи крутящего момента замыкается, вторичный вал начинает вращаться со скоростью, соответствующей передаточному числу зацепленных в данный момент шестеренок. При включении задней скорости, в отличие от остальных, ручка при движении «утапливается» вниз.

Как видим, схема устройства коробки ВАЗ 2107 достаточно сложная, поэтому не рекомендуется заниматься ее ремонтом, не имея соответствующих навыков. Лучше доверить это дело специалистам.

Устройство КПП ВАЗ 2107 и схема ее сборки достаточно сложны, вследствие чего ее диагностику и ремонт традиционно поручают специалистам. Но для осмысления принципа ее работы познакомиться с ее устройством лишним не будет.

Коробка передач или же трансмиссия — это именно та система, которая наиболее часто выходит со строя, поэтому при ее пользовании необходимо соблюдать некоторые правила, чтобы продлить ее ресурс.

Назначение КПП

5-ти ступенчатая КПП в автомобиле ВАЗ 2107 необходима для передачи вращающего момента от мотора с дальнейшей передачей его трансмиссионной системе. Установленная на ВАЗ 2107 коробка,располагает 6-ю скоростями: 5 передних и 1 задняя.

Схема устройства КПП

Сама по себе схема переключения передач 5-ти ступенчатой коробки практически такая же, как и 4-х ступенчатой, лишь с тем отличием, что к ней добавлена еще одна 5-ая скорость, которая включается перемещением рычага влево до конца и вперед. Схематическое изображение главных узлов конструкции выглядит так:

Трансмиссия ВАЗ 2107 заключается в корпус №3, который закрыт крышками. Вверху расположен рычаг переключения №5.

Основные детали

Главные системы и части КПП находятся в корпусе №3.

Трансмиссионная система складывается из трех валов:

  • первичного с четырьмя шестеренками;
  • вторичного №10 с шестеренками;
  • промежуточного.

Поскольку схемы этих механизмов отличаются сложностью, остановимся на них подробней.

Первичный вал

Первичный вал — это одно целое с шестернями, вращающимися на подшипнике №3, который находится в картере КПП.

Вторичный вал

Вторичный вал — это в некотором роде продолжение первичного вала. На нем находятся шестеренки 1-ой №23, 2-ой №24 и 3-ей №25 скоростей, которые перемещаются в заданных положениях, которые входят в сцепление с надлежащими шестеренками промежуточного №1. Шестеренки отличаются по диаметру, вследствие чего изменяется величина вращающего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках №9, №11 и №12. 1-ый – роликовый ставится в первичный, другие — в картер и заднюю крышку.

Промежуточный вал

Промежуточный вал необходим, чтобы передавать вращающий момент необходимой величины к вторичному от первичного. Вращение происходит на шарикоподшипниках №2, №22 и №19. Шестеренки и вал представляют собой одно целое. В данном блоке находятся шестерни 5-ой №18 и задней №20 передач. Задняя ставится на вал №21, соединяется со вторичными шлицами.

Заливается трансмиссионная смазка в коробку ВАЗ 2107, посредством отверстия №11, которое находится в левой части корпуса и закрывается специальной заглушкой. Нижняя часть корпуса закрывается крышкой из стали, закрепленной гайками. Места, где соединяется крышка и корпус, герметизируется с помощью прокладок, которые предотвращают возможную течь смазки. Подшипники всех осей закрываются специальными сальниками, не дающими смазке возможности вытечь.

Объем масла, который необходим для заправки КПП ВАЗ 2107, — приблизительно 1,6 л. Отдельные водители льют смазывающую жидкость через то место, где ручка вставляется в коробку. Этот способ существенно легче обычного, потому что ручка располагается в легкодоступном месте, чего никак нельзя сказать о горловине для заливки масла.

Переключение скоростей происходит посредством вилок, приводимых в движение рычагом. Ключевые части системы переключения передач продемонстрированы на схеме.

Механизм переключения передач

Номера 1, 2 и 16 — это вилки скоростей: 3-я, 4-я, 1-я и 2-я, задняя и 5-я. Штоки вилок №5,№ 7 и №9, управляются рычагом №8, который расположен в салоне машины.

Переключения скоростей работает по следующей схеме: если рычаг №8 меняет положение, происходит сцепление шарнира с выемкой, которая находится на одной из осей, иной конец которого находится в жестком сцеплении с вилкой №3. Она, в свой черед, заходит в углубление на шестеренке переднего хода под номерами 16, 23, 24, 25 либо №20 заднего. Рычаг 8 перемещает вилку, что ведет к сцеплению с необходимой шестерней вторичного вала с надлежащей шестеренкой промежуточного. Происходит замыкание цепи передачи вращающего момента и вторичная ось вращается со скоростью, которая отвечает передаточному числу зацепленных шестеренок. Если включать передачу назад, то в отличие от других, рычаг во время движения будет утапливаться вниз.

Рекомендации по ремонту

Как вы смогли убедиться, устройство и схема работы пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107 довольно сложные, вследствие этого не советуем ее ремонтировать без необходимых знаний. Лучше доверить эту процедуру профессионалам.

Видео «Ремонт КПП ВАЗ 2107»

В этом видео опытный мастер полностью опишет весь процесс ремонта пятиступенчатой коробки.

Пятиступенчатые коробки переключения передач классического исполнения с 2004 года или после 2004 года получили ряд изменений и немного отличаются от предъидущих.

Такими должны быть зубы. Острые сверху до низу!

Новые вилка, муфта и шестерни с синхронизатором 3-ей передачи.

Вилка и муфта 5-ой передачи и передачи заднего хода. Тоже абсолютно новое.

Муфта 1 и 2 передачи и муфта 3 и 4 передачи одинаковые. Муфта 5 и заднего хода отличается. Перепутать их невозможно!

Корпус коробки передач.

Заводим вторичный вал. Устанафливаем пошипник в корпус и прикручиваем скобу.

Теперь устанавливаем первичный вал. Не забываем про стопорные кольца, а так же игольчатый подшиплик внутри первичного вала.

Ставим вилки 1-2 и 3-4 передачи. Вилки ставятся дырками под болты вверх (в данном случае КПП поддоном вверх).

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь.

Ставим вилку 3-4 передачи.
Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца и вставляем сухарь в отверстие штока. Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки. Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Теперь устанавливаем промежуточный вал.

Средний подшипник промежуточного вала имеет нутреннюю обойму подшипника, которая состоит из двух деталей: втулки и кольца. Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем подшипники. Подшипники не должны болтаться в корпусе коробки. Заходят плотно. Использовал трубку с большой толстой шайбой, имеющие внутренний диаметр как раз позволяющий одеть и х на вал. И при помощи молотка аккуратно запресовавал подшипники.

После установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

Болты промежуточного вала разные поэтому их не перепутать. Только запомнить что передний с толстой шайбой, а задний без болт без шайбы и шайбы Гровера.

Замена КПП Ваз 2105, разборка, устройство и схема

В 1979 году Волжский автозавод приступил к выпуску ВАЗ-2105 – одной из модификаций классического семейства. Эта модель является «долгожителем», поскольку производство ее длилось больше всех из «Классики» — 30 лет. Примечательно, что до появления этой модели, сначала все предшественники этого семейства до 1976 года комплектовались одной единственной коробкой передач – еще от ВАЗ-2101. С 1976 года КПП была модернизирована, но предназначалась она только для ВАЗ-2106 и «Нива». Главное отличие крылось в измененных передаточных числах, в дальнейшем эту КПП обозначили как, коробку с «повышенным» рядом.

Для ВАЗ-2105 коробку снова переделали, что сказалось на передаточных числах. Новая КПП стала «промежуточной» по этому показателю между коробками 2101 и 2106. Впоследствии именно коробку от ВАЗ-2105 оставили и стали ею комплектовать все авто, а выпуск первых двух версий прекратили, причем было две версии 2105 – на 4 скорости и пятиступенчатая. Также со временем изменился и индекс этой коробки – вместо 2105 она стала маркироваться как 2107 и 21074 (5-ступ.).

Устройство КПП

В целом, понятие «переделали» коробку не совсем верно, поскольку устройство КПП ВАЗ-2105 с 4 скоростями практически ничем не отличалось от той же коробки 2101. КПП 2105 – трехвальной компоновки, с постоянным зацеплением шестерен и ручным управлением. Внешне КПП «Копейки» и «Пятерки» можно отличить практически только по маркировке, нанесенной на корпусе коробки.

Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:

1Нижняя крышка;40Игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала;
2Пробка заливного и контрольного отверстия;41Упорная шайба пружины синхронизатора;
3Зубчатое колесо второй передачи промежуточного вала;42Зубчатый венец синхронизатора четвертой передачи;
4Зубчатое колесо третей передачи промежуточного вала;43Скользящая муфта синхронизатора третьей и четвертой передач;
5Промежуточный вал;44Ступица скользящей муфты синхронизатора третьей и четвертой передач;
6Передний подшипник промежуточного вала;45Стопорное кольцо синхронизатора;
7Болт зажимной шайбы;46Блокирующее кольцо синхронизатора;
8Зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала;47Пружина синхронизатора;
9Зубчатое колесо постоянного зацепления промежуточного вала;48Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора третьей передачи;
10Шестерня постоянного зацепления первичного вала;49Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора второй передачи;
11Пружинная шайба;50Вторичный вал;
12Стопорное кольцо;51Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора первой передачи;
13Задний подшипник первичного вала;52Втулка зубчатого колеса первой передачи;
14Сальник первичного вала;53Промежуточный подшипник вторичного вала;
15Передняя крышка коробки передач;54Стопорная пластина промежуточного подшипника;
16Установочное кольцо подшипника;55Зубчатое колесо заднего хода вторичного вала;
17Картер сцепления;56Упругая подушка демпфера рычага переключения передач;
18Первичный вал коробки передач;57Резиновая втулка демпфера;
19Выключатель фонаря заднего хода;58Распорная втулка демпфера;
20Зубчатое колесо заднего хода промежуточного вала;59Запорная втулка демпфера;
21Промежуточное зубчатое колесо заднего хода;60Внутренний чехол рычага переключения передач;
22Вилка включения заднего хода;61Сальник заднего подшипника вторичного вала;
23Оттяжная пружина рычага переключателя передач;62Фланец эластичной муфты карданного вала;
24Болт оттяжной пружины;63Гайка;
25Направляющая чашка рычага переключения передач;64Уплотнитель центрирующего кольца;
26Шаровая опора рычага;65Стопорное кольцо центрирующего кольца;
27Сферическая шайба;66Центрирующее кольцо;
28Пружина;67Задний подшипник вторичного вала;
29Рычаг переключения передач;68Пробка сливного отверстия;
30Вилка включения первой и второй передач;69Грязеотражатель;
31Вилка включения третьей и четвертой передач;70Шестерня привода спидометра;
32Шток вилки включения первой и второй передач;71Привод спидометра;
33Шток вилки включения третьей и четвертой передач;72Задняя крышка коробки передач;
34Блокировочные сухари;73Ось промежуточного зубчатого колеса заднего хода;
35Шток вилки включения заднего хода;74Задний подшипник промежуточного вала;
36Шарик фиксатора штока;75Шестерня первой передачи промежуточного вала;
37Пружина фиксатора;76Картер коробки передач;
38Крышка фиксаторов;77Скользящая муфта синхронизатора первой и второй передач.
39Сапун;

Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:

  • 1-я – 3,67;
  • 2-я – 2,10;
  • 3-я – 1,36;
  • 4-я – 1,00;
  • Задняя – 3,53;

Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше. Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности. Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).

Разница между 4-ступенчатой и 5-скоростной коробками

Как отмечено, ВАЗ-2105 комплектовались двумя коробками – на 4 и 5 скоростей. При этом за основу для создания 5-ступенчатой КПП взяли 4-скоростную версию и немного ее доработали. Поэтому передаточные числа у пятиступки до 4-й скорости идентичны, а вот добавленная 5-я скорость обладает передаточным числом 0,82. То есть, у этой коробки прямой так и осталась 4-я передача.

Рассмотрим более конкретно отличия пятиступки от четырехступки на ВАЗ-2105, а их несколько:

Поскольку для создания 5-скоростной коробки основой была 4-ступенчатая версия, то вполне возможно в домашних условиях самостоятельно модернизировать четырехступку, для чего следует заменить и добавить указанные составные элементы КПП.

Что касается управления КПП ВАЗ-2105, то схема переключения не отличается от ВАЗ-2106 или любой другой модификации с 4-ступенчатой коробкой. В 5-ступенчатой КПП для включения последней скорости достаточно максимально вправо сдвинуть рычаг КПП и толкнуть его вперед, то есть в противоположную задней скорости сторону. Ниже показаны схемы переключения обеих модификаций КПП:

В целом КПП-2105 является очень надежной и способна отработать большой срок без какого-либо обслуживания. К тому же она обладает хорошей ремонтопригодностью и провести ремонт не так уж и сложно. Замена КПП 2105 обычно делается в случае износа посадочных мест подшипников в корпусе или же при его повреждении – пробое, появлении трещин. При остальных поломках (износ или повреждение шестерен, подшипников, валов и т. д), восстановить работоспособность узла удается путем замены сломанных элементов.
Также замена может выполняться в случае установки 5-ступенчатой модификации вместо 4-скоростной, в случае, когда узел был приобретен в сборе, а не только те элементы, которые позволяют модернизировать старую КПП.

Но в любом случае – замена это, модернизация или ремонт, ничего сделать невозможное, пока КПП установлено на авто. Узел в любом случае придется демонтировать, и нужно знать, как снять коробку.

Демонтаж КПП с автомобиля

В действительности произвести демонтаж коробки передач с ВАЗ-2105 – операция не очень сложная и ее вполне возможно сделать и самостоятельно, имея только базовый инструмент:

  • Комплекты ключей (рожковых, накидных), головок с воротками, удлинителями;
  • Отвертки;
  • Ветоши;
  • Средство WD-40;
  • Деревянный брусок;
  • Домкрат;

Снятие коробки обязательно выполняется на смотровой яме или эстакаде – по другому ее не демонтировать. Примечательно, что технология снятия идентична для всех модификаций этого автомобиля – с 5-ступенчатой коробкой или 4-скоростной, карбюраторной версии или ВАЗ-2105 инжектор.

Последовательность действий таковая:

  1. Устанавливаем автомобиль на яму, обездвиживаем его противооткатными опорами, на коробке устанавливаем нейтральную передачу, отключаем массу от АКБ;
  2. Первая часть работ проводится в салоне. Для начала снимаем панель магнитолы и декоративный кожух и все остальное, что находится поблизости рычага КПП. Затем тянем вверх рычаг для обеспечения доступа к прижимному фиксатору. Удерживая в таком положении, отверткой поддеваем фиксатор и снимаем рычаг;
  3.  Демонтируем дистанционную втулку, для чего отвертками разжимаем ее фиксирующие лепестки и стягиваем;
  4. Снимаем пластиковую крышку с пыльником рычага, для чего по ее периметру выкручиваем саморезы;
  5. Забираемся под автомобиль. Первым делом демонтируем выхлопную систему авто. Для этого окручиваем все ее крепежные элементы и отсоединяем глушитель от труб выпускного коллектора;
  6. Откручиваем карданный вал от эластичной муфты. Для удобства работ задок авто немного поддомкрачиваем, что позволит при выкручивании крепежных элементов проворачивать вал, обеспечивая простой доступ к болтам. После вал опускаем вниз;
  7. Снимаем стартер;
  8. Демонтируем привод сцепления с картера. При этом полностью снимать рабочий цилиндр не нужно, достаточно его отсоединить от картера и отвести в сторону;
  9. Отсоединяем от коробки приводной трос спидометра и провода фонаря заднего хода;
  10. Под коробку устанавливаем деревянный брус, который будет опорой для нее, поэтому следует правильно подобрать его длину;
  11. Откручиваем болты крепления смотровой крышки картера сцепления
  12. Выкручиваем гайки крепления задней поперечины КПП;
  13. Проверяем надежность установки опоры. После этого выкручиваем крепежные элементы картера сцепления к силовому агрегату;
  14. Придерживая коробку рукой, при помощи плоской отвертки и монтировки стаскиваем ее крепежных шпилек, но этого недостаточно, нужно еще полностью вывести первичный вал с ведомого диска сцепления. Для этого, уже удерживая КПП двумя руками, сдвигаем ее максимально назад, а после опускаем.

А далее уже производится замена узла, его модернизирование или ремонт. В последних двух случаях выполняется разборка КПП ВАЗ-2105, замена изношенных элементов, добавление блока шестерен 5-й передачи и прочее.

Чтобы поставить КПП на место, следует выполнять описанные действия в обратной последовательности. При этом перед посадкой коробки рекомендуется смазать тонким слоем Литола шлицы первичного вала, чтобы легче зашли в ведомый диск.

При установке обратно, если КПП не становиться на место, нужно обратно ее сдвинуть обратно, провернуть вал и попытаться снова ее посадить. Возможно придется делать это несколько раз, чтобы шлицы вала совпали со шлицам в диске.

Статья в тему — Ремонт коробки передач автомобиля Ваз-2105

 Видео — Ремонт коробки передач ВАЗ

 Досуг — тюнинг пятерки

Сборка и разборка коробки передач Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Дефектовка коробки своими руками на автомобиле лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке лада 2107, замена и проверка масла в коробке лада 2104, ремонт коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.
Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления

Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой).
Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.
Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.

Снятие стопорного кольца

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.

Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9B/9С: 1 — фланец эластичной муфты; 2 — болты крепления приспособления к фланцу; 3 — планка 9С съемника А.40005/3; 4 — съемник А.40005/3

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.

Внутренний вид задней крышки коробки передач: 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач;
2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач

Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.
Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.
Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.

Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.
Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.

Привод переключения передач ваз 2104: 1 — вилка включения заднего хода; 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шаровая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — запорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 — упорная подушка демпфера; 13 — стержень рычага переключения передач; 14 — вилка выключения III и IV передач;15 — вилка включения I и II передач; 16 — шток вилки включения I и II передач; 17 — шток вилки включения III и IV передач; 18 — шток вилки включения заднего хода; 19 — блокировочные сухари; 20 — крышка фиксаторов; 21 — втулка; 22 — пружина фиксатора; 23 — шарик фиксатора; 24 — задняя крышка коробки передач;25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода

Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком

Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.

Извлечение первичного вала из картера коробки передач

С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

Извлечение вторичного вала из картера коробки передач

Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

Детали первичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник

Разберите первичный вал:

— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;
— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

Детали вторичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерня заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 – уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо

Разберите вторичный вал:
— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;

Установка на вторичном валу стопорного кольца: 1 — оправка 41.7816.4069; 2 — стопорное кольцо; 3 — опорное полукольцо; 4 — пружинная шайба; 5 — шток пресса

— установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.
Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:

Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка

— снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;
— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
— снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.

Сборка коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
— пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;
— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
— при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода: 1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала

— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 используйте оправку 41.7816.4069.

Подшипник КПП (5-ти ступка) ремкомплект для ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 21213, ВАЗ 2131

Каталожный номер: 2107-1701033, 2101-1701068. Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам.

Одним из важных элементов этого агрегата по праву считаются подшипники, которые можно встретить во всех узлах, первичном, вторичном, промежуточном валах и др.

В состав ремкомплекта подшипников КПП (5 ступка) ВАЗ 2101-2107 входит: Наименование узла обозначение ВАЗ ГОСТ SKF шт.

Первичный вал опора задняя 2107-1701033 6 — 50706 AY 615722 1 Вторичный вал промежуточная опора 2107-1701190 6 — 50306 Е2У 6306 N 1 Промежуточный вал опора задняя 2107-1701073 6 — 92705 АЕ1 613441 2 Промежуточный вал опора передняя 2101-1701068 6 – 156704 616073 1 Блок шестерён пятой ступени 2108-1701031 6 – 42205AI 205ECP 1 КПП (пятиступенчатая коробка переключения передач) ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии.

Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю.

Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед.

Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей.

Коробка ВАЗ 2107 состоит из корпуса, закрытого с трех сторон специальными крышками.

Для улучшения теплоотвода их поверхность оребрена.

В верхней части установлена ручка переключения.

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе.

Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

К ним относятся: Первичный вал 4 с установленными на нем приводными шестеренками и синхронизаторами; Вторичный вал 10 с шестернями; Промежуточный вал 1, в сборе.

Первичный вал Является единым целым с шестерней, вращается на подшипнике 3, установленном в картере коробки и уплотненном сальником.

Вторичный вал Является продолжением первичного в пространстве.

На нем собраны шестерни первой (23), второй (24) и третьей(25) передач, свободно перемещающиеся и в определенных положениях входящие в зацепление с соответствующими шестернями промежуточного вала 1. Все шестерниимеют разный диаметр, благодаря чему обеспечивается изменение величины передаваемого крутящего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках 9, 11 и 12. Первый из них – роликовый, устанавливается в первичный вал, остальные запрессованы в картер и заднюю крышку соответственно.

Промежуточный вал Предназначен для передачи крутящего момента определенной величины от первичного к вторичному.

Вращается на подшипниках 2, 22 и 19. Шестерни составляют с валом единое целое.

В этом же блоке установлены шестерни пятой скорости 18 и задней 20. Последняя устанавливается на отдельном валу 21, соединенном с вторичным на шлицах.

Для залива масла в коробку передач ВАЗ 2107, слева в корпусе предусмотрено специальное отверстие, закрываемое пробкой.

Низ корпуса закрывается стальной крышкой, которая крепится десятью гайками.

Все соединения крышек с корпусом коробки загерметизированы специальными прокладками, предотвращающими протекание масла.

Подшипники первичного, вторичного и промежуточного валов закрыты сальниками, которые не дают вытекать маслу из поддона коробки передач.

Заправочный объем масладля коробки передач ВАЗ 2107 равен примерно 1,6 литров.

Некоторые автолюбителя предпочитают заливать масло через верх, в месте, где ручка вставляется в КПП.

Такой метод значительно проще стандартного, так как ручка находится в салоне и получить к ней доступ не составляет особых проблем, чего нельзя сказать о заливном отверстии.

Управление переключением передач осуществляется набором вилок, которые приводит в движение ручка.

Применяемость: ВАЗ 2101-21074; ВАЗ 21213-214; ВАЗ 2131; ВАЗ 2120. Внимание! При оформлении заказа указывайте модель Вашего автомобиля, год выпуска и сколько ступеней передач у КПП (четыре или пять) в поле «Комментарий».

Ремонт КПП с ВАЗ классика

Ремонт кпп ваз 2109

Подробности
Создано: 16.06.2014 09:43

Автомобиль модели ВАЗ 2109 довольно популярен. Его использует большое количество автомобилистов. Поэтому ремонт той или иной части машины требуется нередко. В особенности часто необходим ремонт кпп ваз 2109. Для того чтобы определить неисправности в коробке передач, надо разобрать ее, а также перебрать ее компоненты. Однако перед началом ее перебора надо ее промыть, для чего можно использовать смоченную в соляре тряпку. Даже в том случае, если неисправная деталь была обнаружена до непосредственного разбора, то все равно не стоит на этом останавливаться. Надо разобрать коробку полностью и осуществить проверку каждого из компонентов. Нередко изношенных элементов там можно обнаружить намного больше, чем можно было бы предположить. В таком случае надо произвести их замену. Обычно ремонт кпп ваз 2109 на этом заканчивается.

К наиболее распространенным поломкам коробки в этой модели можно отнести отсутствие фиксации во время включения второй передачи. Если держать ее рукой, то все может быть нормально, однако сразу же после того, как рычаг переключения будет выпущен, то она тут же вылетает. Эта проблема случается из-за синхронизатора этой передачи, по причине чего требуется его замена

Во время этой процедуры в любом случае придется разобрать коробку полностью, из-за чего надо будет уделить особенное внимание шестерне на этой передачи. Существует довольно высокая степень вероятности, что там тоже есть некоторые проблемы

Поэтому придется заменить и этот элемент. В основном проблемы с передачей появляются у тех водителей, которые думают, что этот ваз является спортивным авто и поэтому осуществляет резкое переключение с первой передачи на вторую. Поэтому надо переключать передачи аккуратно и максимально плавно.

Еще одной проблемой, которая часто встречается с КПП, является шум и хрусты во время заведения авто. В таком случае также требуется ремонт кпп ваз 2109. Возникновение шума возможно из-за проблем с пятой передачей и передачей заднего хода, а также с неисправностями в подшипники первичного вала. Ситуацию исправить можно только лишь при помощи перебора, а также замены деталей, которые пришли в неисправность.

Также могут вылетать и остальные передачи. В таком случае дело обычно заключается в шестерной передаче, синхронизаторе или же муфте. Тогда придется заменить сразу же три компоненты, даже если какой-то из них исправен. Если вовремя не заняться этим вопросом, то через время все они выйдут из строя.

На ресурс коробки довольно существенное влияние оказывает масло. Поэтому надо стараться по возможности использовать качественное масло и вовремя производить его замену. Надо часто проверять уровень масла в коробке. Для этого там существует специальный щуп, который можно выделить для этой самой проверки. Если там есть масло с пузырьками, то нужно произвести его замену, так как срок его годности уже закончился. Масло, которое уже слишком старое, надо заменить, потому что оно будет приносить исключительно вред. Ремонт коробки будет требоваться не очень часто, если вовремя проверять ее состояние.

Ремонт механической коробки передач можно осуществить самостоятельно, но отремонтировать АКПП по руководствам из интернета вряд ли удастся. Ремонт акпп лучше доверить профессионалам. При этом не гаражным мастерам, а специализированным автомастерским. Советую производить ремонт АКПП в компании AKPPCVT в Москве, так как эта фирма работает с 1999 года и имеет колоссальный опыт.

Признаки и причины поломки ручки КПП ВАЗ 2107

Схема рычага КПП

Механическая коробка передач позволяет осуществлять полный контроль над управлением транспортного средства. При помощи специального рычага осуществляется смена скоростных режимов. Следует выяснить, какие проблемы могут возникнуть с данным механизмом на коробке, каковы способы их устранения.

Среди признаков поломки рычага КПП на ВАЗ 2107 выделяются:

  • невозможность или затрудненность смены скоростей;
  • излишне свободный ход ручки;
  • рычаг свободно вращается;
  • активизируется другая передача.

Болтаться рычаг может из-за изношенной втулки. При деформации данной комплектующей запчасти нередко отмечается вибрация со стороны рукоятки. Расходник подлежит обязательной замене.

В случае наличия шума со стороны коробки, когда рычаг на нейтралке, при работающем моторе, автовладельцу целесообразно проверить состояние масла, подшипников. Менять масло стоит в соответствии с установленным регламентом.

Коробка передач ВАЗ 2107 пятиступенчатая схема, ремонт,

Конечно же, всем известно, что работы по ремонту двигателя или коробки передач автомобиля лучше доверять профессионалам. Но для каждого владельца ВАЗ 2107 будет совершенно не лишней информация о том, как снять коробку и провести ее ремонт самостоятельно.

Пятиступенчатая коробка передач ваз 2107 нуждается в ремонте при появлении следующих признаков:

  • появление гула или усиление привычных шумов;
  • затруднение переключения передач;
  • самопроизвольное отключение во время движения;

https://youtube.com/watch?v=t4hvIWvZc-E

Эти признаки вызываются износом различных деталей КПП 5, например, подшипников, синхронизаторов, сферических шарниров или сальников. Но в любом случае, при обнаружении неисправностей потребуется снятие и разборка механизма. А для того чтобы проделать все эти действия верно, необходимо ориентироваться в устройстве коробки передач ваз 2107 и уметь ее разбирать.

Устройство КПП на ВАЗ 2107

В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

Схема КПП ВАЗ 2107

Внутри корпуса КПП выделяются:

  • два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
  • рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

  1. Убрать и разобрать стержень КПП.
  2. Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
  3. Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
  4. Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
  5. Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
  6. Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
  7. После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

После того, как все эти действия проделаны, делаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107.

Процесс ремонта

Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены

Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Разница между 4-ступенчатой и 5-скоростной коробками

Как отмечено, ВАЗ-2105 комплектовались двумя коробками – на 4 и 5 скоростей. При этом за основу для создания 5-ступенчатой КПП взяли 4-скоростную версию и немного ее доработали. Поэтому передаточные числа у пятиступки до 4-й скорости идентичны, а вот добавленная 5-я скорость обладает передаточным числом 0,82. То есть, у этой коробки прямой так и осталась 4-я передача.

Рассмотрим более конкретно отличия пятиступки от четырехступки на ВАЗ-2105, а их несколько:

  • на 5-скоростной коробке используется несколько иная задняя крышка КПП, где и размещается блок шестерен 5-й скорости;
  • у промежуточного вала проделано резьбовое отверстие для монтажа блока шестерен 5-й и задней скоростей;
  • наличие блока шестерен 5-й передачи с синхронизатором и шестерней заднего хода, а вторичный вал немного укорочен;
  • крепление оси промежуточной шестерни задней скорости у 5-скоростной версии осуществляется гайкой;
  • несколько иной привод переключения передач, а также механизм выбора скорости;
  • отличаются также датчик включения фонаря задней скорости;

Поскольку для создания 5-скоростной коробки основой была 4-ступенчатая версия, то вполне возможно в домашних условиях самостоятельно модернизировать четырехступку, для чего следует заменить и добавить указанные составные элементы КПП.

Что касается управления КПП ВАЗ-2105, то схема переключения не отличается от ВАЗ-2106 или любой другой модификации с 4-ступенчатой коробкой. В 5-ступенчатой КПП для включения последней скорости достаточно максимально вправо сдвинуть рычаг КПП и толкнуть его вперед, то есть в противоположную задней скорости сторону. Ниже показаны схемы переключения обеих модификаций КПП:

В целом КПП-2105 является очень надежной и способна отработать большой срок без какого-либо обслуживания. К тому же она обладает хорошей ремонтопригодностью и провести ремонт не так уж и сложно. Замена КПП 2105 обычно делается в случае износа посадочных мест подшипников в корпусе или же при его повреждении – пробое, появлении трещин. При остальных поломках (износ или повреждение шестерен, подшипников, валов и т. д), восстановить работоспособность узла удается путем замены сломанных элементов.
Также замена может выполняться в случае установки 5-ступенчатой модификации вместо 4-скоростной, в случае, когда узел был приобретен в сборе, а не только те элементы, которые позволяют модернизировать старую КПП.

Но в любом случае – замена это, модернизация или ремонт, ничего сделать невозможное, пока КПП установлено на авто. Узел в любом случае придется демонтировать, и нужно знать, как снять коробку.

КПП ВАЗ 2106 и их устройство

На этот автомобиль устанавливалось два вида коробок передач, одна из них – механическая 4-ступенчатая трансмиссия. Вторая – улучшенный вариант предыдущей, рассчитанная  на 5 скоростей, также механического типа. При этом пятиступенчатая коробка передач из-за своей модернизации отличалась большей ценой и была более требовательна в обслуживании. Кроме того, обе эти КПП (и пятиступенчатая, и 4-ступенчатая) могут быть взаимозаменяемы.

Схема переключения передач ВАЗ 2106 показана на фото.

Устройство любой из них представляет собой простую конструкцию, состоящую из нескольких валов (первичный, вторичный, промежуточные), картера и механизма переключения передач с синхронизаторами. На первичном валу находится крепко посаженная шестерёнка, которая входит в постоянное зацепление со всеми остальными шестернями. Вал вращается за счёт двух подшипников, расположенных спереди и сзади, передний к тому же находится в гнезде коленчатого вала с торца. Задний находится внутри картера и уплотнен с помощью сальника. Наличие последнего объясняется тем, что в картере находится трансмиссионное масло.

Вторичный вал вращается за счёт трёх подшипников. Игольчатый передний подшипник жёстко посажен в гнезде первичного вала, шариковый подшипник по центру находится в посадочном гнезде картера, а задний запрессован в гнездо на задней стенке. Он также имеет сальниковый элемент, предотвращающий возможную утечку масла из картера КПП.

Вал промежуточного типа представляет собой вал с блоком шестерен, вращающийся на двух подшипниках. Спереди установлен шариковый подшипник, а сзади цилиндрический роликового типа. На боковой части находится шестерня с обратным ходом движения. Что касается синхронизаторов, то конструктивно они одинаковы и состоят из ступицы, пружин и муфт, снабжённых блокираторами в виде колец.

Во многом благодаря простой, надёжной и качественной КПП ВАЗ 2106 может похвастаться неплохой динамикой и скоростными характеристиками. Всё шестерни, за исключением тех, что у задней скорости, имеют косой зуб и находятся в постоянном зацеплении. Подобная конструкция при своих небольших размерах позволяет передавать на валы больший крутящий момент, тем более передаточные числа КПП ВАЗ 2106 подобраны грамотно. На задний ход устанавливаются шестерни с прямым зубом, поэтому автомобиль не может набирать высокую скорость при  включенной задней скорости, так как такие шестерни не могут передать большой крутящий момент.

Устройство КПП ВАЗ 2106

Переключение скоростей происходит в результате работы муфт с синхронизаторами. Сам рычаг переключения и весь механизм представляет собой вилки со штоками. После переключения скорость фиксируется шариками с пружинами, которые удерживают шток. Инженеры также предусмотрели защиту от возможности включения сразу двух скоростей одновременно, используя для этого специальные блокираторы или же в простонародье «сухари». Для того чтобы поменять масло, в КПП есть специальные отверстия с пробками, имеющими резьбу и резиновые уплотнители.

Имейте в виду: эксплуатационные характеристики металлических деталей подобраны, учитывая использование качественного трансмиссионного масла.

Ремонт коробки передач ваз 2107

Подробности
Создано: 23.01.2014 16:30

 Коробка переключения передач новой «семерки» озадачила владельцев: производитель сделал ее так называемым «разорванным пакетом». Но, разобравшись, произвести ремонт коробки передач ваз 2107 не составит труда.

Для удобства ремонта вымойте детали, снимите лишнее. В процессе работы понадобится некоторый дополнительный инструмент:

фиксатор первичного вала. При его отсутствии, фиксатор легко можно сделать из старой, ненужной ступицы для ведомого диска сцепления;

«высокая» головка диаметром в 30 мм. С ее помощью будет отворачиваться вторичный вал;

инструмент для съемки стопорных колец;

две-три мощных отвертки;

динамометрический ключ;

ударная отвертка;

молоток.

Конечно, хорошо было бы иметь специализированный стенд для ремонта коробки передач, но и без него вполне можно обойтись: перебрать коробку на стол или осторожно зажать в тиски. Снимите также заднюю подушечку коробки передач, траверсу и эластичную муфту

Снимите также заднюю подушечку коробки передач, траверсу и эластичную муфту.

Выньте вилку сцепления вместе с пыльником и выжимным подшипником.

Хорошо почистите коробку от масла и грязи с помощью щетки по металлу. В труднодоступных местах используйте отвертку. Закончите чистку продувочным пистолетом.

Не смотря на то, что масло было слито в самом начале работы, какая-то его часть все равно осталась в коробке передач. Будь внимательны, разбирая ее.

Аккуратно снимите нижнюю крышку коробки. С вторичного вала нужно снять резиновый муфтовый пыльник, а затем — и стопор с него.

Найдите подходящую выколотку, которой можно будет снять центрирующую втулку.

Если втулка никак не хочет «подцепляться», максимально возможно отверните гайку вторичного вала, а затем закрутите ее обратно. Вы добьетесь того, что втулка практически сойдет в привычного места. Чтобы снять ее окончательно, включите любую передачу, зафиксируйте первичный вал. Возьмите головку диаметром 30 мм и открутите гайку вторичного вала. Снимите конусообразную пружинную шайбу.

Если фиксатора первичного вала не нашлось, возьмите обычную алюминиевую ложку. Ручкой вставьте ее между промежуточным и первичным валами, закрепив таким образом шестерни.

Не переживайте — алюминиевая ложка слишком мягкая для того, что бы повредить шестерни.

Наконец, снимите фланец с эластичной муфты.

Отверните выключатель фар для обозначения заднего хода. Медную шайбу положите в надежное место, чтобы она не потерялась.

Будьте внимательны! Начиная ремонт коробки передач ваз 2107, вы столкнетесь с массой мелких деталей, утеря которых только добавит проблем.

Отверните гайку и выньте привод спидометра. На корпусе рычага переключения находятся три гайки, расположенные по наружному радиусу. Их необходимо отвернуть для того, чтобы снять корпус. Предварительно включите вторую передачу.

Открутите еще две гайки, которыми кронштейн «штанов» крепится к коробке. Под кронштейном спрятан закладной болт, который нужно вытащить.

Снимите заднюю крышку, открутив 5 гаек крепления на наружной стороне и 1 гайку внутри.

Со вторичного вала снимите кольцо подшипника и привод спидометра. Снимите и осмотрите шайбу, отражающую масло.

Поставьте шток переключения первых двух передач на «нейтраль» и зафиксируйте первичный вал. Снимите колокол, отвернув 7 гаек. Осмотрите конусную шайбу. Выньте пружины штоков, снял фиксирующую пластину. Выньте блок шестерен и проверьте дистанционное кольцо. Разожмите щипцами стопорное кольцо и снимите его. Снимите ступицу и пружинную шайбу со вторичного вала, а затем и шестерню заднего хода.

Снимите промвал вместе со штоком и вилкой. Выньте первичный вал и игольчатый подшипник. Снимите стопорную пластину, и, держа шестерни на валу, выньте весь вторичный вал.

При ремонте коробки передач ваз 2107 внимательно осматривайте все шестерни и кольца

Обратите внимание на подшипники: изношенная беговая дорожка может стать причиной шума. Осмотрите блокирующее кольцо синхронизатора: на нем не должно быть засечек и царапин от муфты

Проверьте вилку переключения и замените сальники. Сборку коробки осуществляйте в обратном порядке.

 

Определение неисправности и способы их устранения

Причин неисправности может быть много, но основные из них, можно выявить самостоятельно. Узнать что случилось с коробкой можно по следующим факторам:

  • Сильный шум;
  • Плохое переключение передач;
  • Самопроизвольное выключение;
  • Потрескивание во время переключения;
  • Утечка масла.

Причиной постоянного шума во время езды, может быть износ шестеренок или выход из строя подшипников. Решается проблема, путем их замены. Но перед тем как коробка будет снята для дальнейшего ремонта, убедитесь в наличии масла. Бывают случаи, когда его нужно просто долить до уровня или заменить.

Произвольное выключение передач во время езды может вызвать износ зубьев синхронизаторов или сильное колебание из-за поврежденных задних опор. Испорченные уплотнители опор и синхронизаторы, всегда можно заменить на новые.

Причиной невключения передач, может быть следующее:

  1. Износ сцепления;
  2. Поврежденная тяга привода;
  3. Ослабленное крепление шарнира и рычага штока;
  4. Неотрегулированный привод переключения;
  5. Повреждение или износ пластмассовых деталей привода.

Треск при включении может вызывать невыжатое сцепление и сломанное кольцо синхронизатора автомобиля ВАЗ 2115. Если же была обнаружена утечка, ее моментально нужно устранить. Обычно масло начинает подтекать из сливной пробки или ослабленного от постоянной вибрации крепления картера.

Устройство КПП

В целом, понятие «переделали» коробку не совсем верно, поскольку устройство КПП ВАЗ-2105 с 4 скоростями практически ничем не отличалось от той же коробки 2101. КПП 2105 – трехвальной компоновки, с постоянным зацеплением шестерен и ручным управлением. Внешне КПП «Копейки» и «Пятерки» можно отличить практически только по маркировке, нанесенной на корпусе коробки.

Схема КПП Ваз-2105 с 4 ступенями представлена ниже, и конструктивно она не отличается от модификаций 2101 и 2106:

1Нижняя крышка;40Игольчатый подшипник переднего конца вторичного вала;
2Пробка заливного и контрольного отверстия;41Упорная шайба пружины синхронизатора;
3Зубчатое колесо второй передачи промежуточного вала;42Зубчатый венец синхронизатора четвертой передачи;
4Зубчатое колесо третей передачи промежуточного вала;43Скользящая муфта синхронизатора третьей и четвертой передач;
5Промежуточный вал;44Ступица скользящей муфты синхронизатора третьей и четвертой передач;
6Передний подшипник промежуточного вала;45Стопорное кольцо синхронизатора;
7Болт зажимной шайбы;46Блокирующее кольцо синхронизатора;
8Зажимная шайба переднего подшипника промежуточного вала;47Пружина синхронизатора;
9Зубчатое колесо постоянного зацепления промежуточного вала;48Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора третьей передачи;
10Шестерня постоянного зацепления первичного вала;49Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора второй передачи;
11Пружинная шайба;50Вторичный вал;
12Стопорное кольцо;51Зубчатое колесо и зубчатый венец синхронизатора первой передачи;
13Задний подшипник первичного вала;52Втулка зубчатого колеса первой передачи;
14Сальник первичного вала;53Промежуточный подшипник вторичного вала;
15Передняя крышка коробки передач;54Стопорная пластина промежуточного подшипника;
16Установочное кольцо подшипника;55Зубчатое колесо заднего хода вторичного вала;
17Картер сцепления;56Упругая подушка демпфера рычага переключения передач;
18Первичный вал коробки передач;57Резиновая втулка демпфера;
19Выключатель фонаря заднего хода;58Распорная втулка демпфера;
20Зубчатое колесо заднего хода промежуточного вала;59Запорная втулка демпфера;
21Промежуточное зубчатое колесо заднего хода;60Внутренний чехол рычага переключения передач;
22Вилка включения заднего хода;61Сальник заднего подшипника вторичного вала;
23Оттяжная пружина рычага переключателя передач;62Фланец эластичной муфты карданного вала;
24Болт оттяжной пружины;63Гайка;
25Направляющая чашка рычага переключения передач;64Уплотнитель центрирующего кольца;
26Шаровая опора рычага;65Стопорное кольцо центрирующего кольца;
27Сферическая шайба;66Центрирующее кольцо;
28Пружина;67Задний подшипник вторичного вала;
29Рычаг переключения передач;68Пробка сливного отверстия;
30Вилка включения первой и второй передач;69Грязеотражатель;
31Вилка включения третьей и четвертой передач;70Шестерня привода спидометра;
32Шток вилки включения первой и второй передач;71Привод спидометра;
33Шток вилки включения третьей и четвертой передач;72Задняя крышка коробки передач;
34Блокировочные сухари;73Ось промежуточного зубчатого колеса заднего хода;
35Шток вилки включения заднего хода;74Задний подшипник промежуточного вала;
36Шарик фиксатора штока;75Шестерня первой передачи промежуточного вала;
37Пружина фиксатора;76Картер коробки передач;
38Крышка фиксаторов;77Скользящая муфта синхронизатора первой и второй передач.
39Сапун;

Поскольку коробка от ВАЗ-2105 конструктивно схожа с 2101, то и кинематическая схема КПП – одинаковая. А вот передаточные числа отличаются, на коробках 2105 они составляют:

  • 1-я – 3,67;
  • 2-я – 2,10;
  • 3-я – 1,36;
  • 4-я – 1,00;
  • Задняя – 3,53;

Что касается отличий в устройстве между коробками 2105 и 2101, то сводятся они, в основном, к разным количествам зубьев на различных шестернях. Так, на промежуточном валу КПП используется шестерня 1-й скорости на 14 зубьев (15 – у 2101), при этом угол наклона их – больше. Шестеренка постоянного зацепления этого вала имеет 28 зубьев (29 – у 2101). На первичном валу используется шестеренка на 18 зубьев (19 – у 2101). Из-за таких особенностей, валы с блоками шестерен у тих двух КПП – не взаимозаменяемы, если пытаться устанавливать их по отдельности. Но в случае комплексной замены – первичный вал вместе с промежуточным, и всеми блоками шестерен, то установка вполне возможна. Что касается вторичного вала, то у модификации 2105 он отличается от вала 2101 шестеренкой первой передачи (у нее зубья имеют другой наклон, хотя количество их одинаково, также ее диаметр немного больше).

Основные неисправности на КПП ВАЗ 2106 и как их устранить

Неисправности коробки передач «шестерки» имеют не одну причину. Соответственно, и способы их устранения будут разниться.

Причина неисправности

Способ устранения

Наличие шума в КПП (может пропадать если выжать педаль сцепления)

Недостаток масла в картереПроверить уровень и долить масло. Проверка на предмет утечки масла, очистка или замена сапуна.
Изношенные подшипники или шестерниЗамена повреждённых или изношенных элементов

Шумов нет, но скорости включаются с трудом

Поврежден рычаг переключения, изношена сферическая шайба, винт ограничения хода рычага КПП, искривление рычага.Замена повреждённых деталей
Клинит шарнир рычагаЗамена изношенного элемента, смазка шарнира рекомендуемым смазочным материалом
Заедают сухари, грязь в гнездах штоков вилок.Замена деталей
Затрудненное движение муфты на ступицеОчистка шлицов, удаление заусенцев
Деформации вилокЗаменить на новые
Не выключается сцеплениеУстранить неисправности сцепления

Между третьей и четвертой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче

Поломка оттяжной пружиныЗаменить пружину или установить на место, если она соскочила

Самопроизвольное отключение передач

Потеря упругости фиксаторов, износ шариков или гнезд штоковЗамена деталей
Изношенные кольца синхронизаторовЗамена
Изношены зубья муфт или венца синхронизатораЗаменить повреждённые детали
Пружина синхронизатора вышла из строяУстановить новую пружину

При переключении передач слышен шум, треск или визг

Неполное выключение сцепленияУстранить неисправности сцепления
Недостаточный уровень масла в картереПроверка на утечку масла, долив масла, прочистка или замена сапуна
Изношены зубья шестеренЗаменить детали
Изношено кольцо синхронизатора той или иной передачиЗаменить изношенное кольцо
Наличие люфта валовПодтянуть крепления подшипников, замена изношенных

Течь масла

Изношены манжетыЗамена изношенных элементов. Прочистка или замена сапуна
Износ валов и забоины в местах установки манжетЗачистка шкуркой с мелким зерном. Замена манжет. При сильном износе заменить детали.
Забит сапун (повышено давление масла)Прочистка или замена сапуна
Слабое крепление крышки картера, изношены прокладки.Подтяжка креплений или замена прокладок.
Не до конца закрученные пробки для слива или залива маслаПодтяжка пробок

Стоит учитывать, что часть неисправностей связана с другими узлами и агрегатами автомобиля.

Установка рычага КПП

Так как рычаг скоростей в салоне расположен неудобно. В частности, при переходе на 5 передачу водитель задевает колено переднего пассажира, ряд автовладельцев решают осуществить тюнинг данного устройства (укорачивание), либо можно приобрести изделие от другого авто, которое подходит по размеру (перенос рычага КПП).

На модель 2107 можно перенести кулису с «девятки». Однако при этом следует осуществить обрезку трубы (например, при помощи болгарки). В результате ход рукоятки становится короче, водителю удобнее осуществлять переключение. Таким образом, перенос ручки КПП автовладелец может осуществить самостоятельно. Процесс по замене данной запчасти не занимает длительного времени.

Процедура снятия рычага переключения передач

Как снять рычаг КПП с ВАЗ 2107? Для осуществления данной процедуры необходима отвертка. Также, нужен ремкомплект.

Чтобы осуществить демонтаж рычага КПП ВАЗ, следует выполнить следующие действия:

  1. Ручку переводим в нейтраль (N).
  2. Сдвигаем чехол.
  3. Извлекаем втулку демпфера вниз (необходима отвертка).
  4. Чтобы извлечь втулки, демонтируется стержень с набалдашником.
  5. Замена изношенных запчастей осуществляется в обратном порядке.

Как правило, если необходимо демонтировать кулису, требуется ключ. Данная процедура начинается со снятия декоративной панели, далее следует демонтаж пыльника. Чтобы изъять устройство нужно при помощи инструмента его открутить. В случае деформации частей кулисы, целесообразно осуществление их замены.

Снятие и замена коробки передач КПП Ваз-2107

Замена коробки передач

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Работаем на смотровой канаве или подъемнике.Отсоединяем «минусовой» провод аккумуляторной батареи.

Отсоединяем от коробки передач карданную передачу и отводим ее назад.

Снимаем приемную трубу глушителей

Отсоединяем клеммы от выключателя света заднего хода

В салоне снимаем декоративный чехол и поднимаем его вверх по стержню рычага переключения передач.

Нажав вниз на рукоятку рычага, шилом или тонкой отверткой извлекаем запорную втулку из канавки стержня рычага…

…и снимаем стержень рычага.

Двумя отвертками разводим секторы распорной втулки и снимаем ее.

Чтобы не потерять снятые детали, устанавливаем их в стержень рычага, соблюдая последовательность сборки.

Сдвигая и приподнимая коврик, крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления крышки.

Вынимаем крышку с поролоновым уплотнителем из-под коврика.

Нанося удары по монтажной лопатке, вставленной между двигателем и перегородкой моторного отсека, отгибаем рым-шайбу верхнего болта крепления картера сцепления.

Ключом «на 19» отворачиваем болт.

Удобнее для этой цели использовать специальный изогнутый ключ с головкой.

Ключом или головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем два верхних болта крепления стартера к картеру сцепления.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем нижний болт крепления стартера.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре болта крепления крышки картера сцепления.

Рукой или раздвижными пассатижами отворачиваем гайку, крепящую гибкий вал привода спидометра к корпусу привода.Устанавливаем под нижнюю часть картера коробки штанговый гидравлический подъемник.

Головкой «на 19» с карданным шарниром на удлинителе воротка отворачиваем оставшиеся три болта крепления картера сцепления.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления поперечины.

Снимаем коробку передач, сдвинув ее назад.Для замены коробки передач отсоединяем картер сцепленияУстанавливаем коробку передач в порядке, обратном снятию. Перед установкой нанесите на шлицевой конец первичного вала тонкий слой смазки ШРУС-4.

HdSxozARNdCZoZ0rmlIZmTSTN29TNdkrbraqebaqo3I5Ndk9etIUo3AwmLs6nl5wnl5SFlEwN2GVh5OUMDIuhRk4gDA4h4QSnlOuOBu0gBAypbefebaqebAsmLIQFlCsFlGwnlKxOB0rm2cWoDKrFJcZgBk2hJgZgBm4GJszhBarbraqebaqMdC0mj1QMb1ZNd90HjeZhBi4hBq0gZg4eR48F2SxoZ4=

устройство, обслуживание и ремонт :: SYL.ru

Характеристика

Основная задача любой трансмиссии – это восприятие и передача крутящего момента от маховика двигателя на ведущие колеса. На ВАЗ-2107 установлена обычная механическая КПП с шестью скоростями.

Среди них – пять передних и одна задняя. Схема переключения передач практически такая же, как и на ранней четырехступенчатой МКПП. Отличие лишь в том, что для включения пятой скорости нужно переместить рычаг влево до конца и вперед.

Как устроена КПП на ВАЗ 2107

Пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) является одним из основных агрегатов автомобиля ВАЗ 2107. Ее устройство и схема сборки отличаются высоким уровнем сложности, из-за чего обслуживание и ремонт обычно доверяют профессионалам. Однако для общего развития и понимания физики процессов, происходящих в вашем автомобиле, изучить устройство коробки не помешает.
Начнем с назначения КПП: пятиступенчатая коробка переключения передач ВАЗ 2107 по своему функциональному назначению призвана выполнять функцию преобразования величины крутящего момента, получаемого от двигателя, с последующей передачей его трансмиссии. Используемая в ВАЗ 2107 КПП имеет всего шесть скоростей – пять передних и одну заднюю. Схема переключения скоростей аналогична стандартной четырехступенчатой, к которой добавлена пятая скорость – влево до упора и вперед. Переключение между ними осуществляется движением ручки переключения скоростей. Схема расположения основных конструктивных элементов выглядит следующим образом:

Коробка ВАЗ 2107 состоит корпуса 3, закрытого с трех сторон специальными крышками. В верхней части установлена ручка переключения 5.

Основные узлы и механизмы коробки передач смонтированы в корпусе 3. Ниже приведена схема расположения деталей КПП.

Так как схема данного механизма достаточно сложная, остановимся на ней более подробно.

Передняя крышка

Она установлена в картере сцепления. Внутри имеется сальник первичного вала. На торцевой стенке – отверстие для слива трансмиссионного масла, что может вытекать из картера в случае износа сальника. Кроме этого, в картере коробки имеются:

  • Первичный и вторичный вал.
  • Шестерни, синхронизаторы.
  • Промежуточный вал с элементами привода переключения.

В левой стенке КПП ВАЗ-2107 нового образца имеется заливное отверстие. Оно закрыто металлической пробкой с конической резьбой. Внизу картер коробки закрыт крышкой из штампованной стали. Картер закреплен десятью гайками. В его полости есть сапун. В задней стенке картера предусмотрен проход для масла. оно поступает в полость крышки.

Схема устройства КПП


Основные элементы КПП
Сама по себе схема переключения передач 5-ти ступенчатой коробки практически такая же, как и 4-х ступенчатой, лишь с тем отличием, что к ней добавлена еще одна 5-ая скорость, которая включается перемещением рычага влево до конца и вперед. Схематическое изображение главных узлов конструкции выглядит так:

Трансмиссия ВАЗ 2107 заключается в корпус №3, который закрыт крышками. Вверху расположен рычаг переключения №5.


Основные детали

Главные системы и части КПП находятся в корпусе №3.

Трансмиссионная система складывается из трех валов:

  • первичного с четырьмя шестеренками;
  • вторичного №10 с шестеренками;
  • промежуточного.

Поскольку схемы этих механизмов отличаются сложностью, остановимся на них подробней.

Первичный вал

Первичный вал — это одно целое с шестернями, вращающимися на подшипнике №3, который находится в картере КПП.

Вторичный вал

Вторичный вал — это в некотором роде продолжение первичного вала. На нем находятся шестеренки 1-ой №23, 2-ой №24 и 3-ей №25 скоростей, которые перемещаются в заданных положениях, которые входят в сцепление с надлежащими шестеренками промежуточного №1. Шестеренки отличаются по диаметру, вследствие чего изменяется величина вращающего момента.

Вторичный вал вращается на подшипниках №9, №11 и №12. 1-ый – роликовый ставится в первичный, другие — в картер и заднюю крышку.

Промежуточный вал

Промежуточный вал необходим, чтобы передавать вращающий момент необходимой величины к вторичному от первичного. Вращение происходит на шарикоподшипниках №2, №22 и №19. Шестеренки и вал представляют собой одно целое. В данном блоке находятся шестерни 5-ой №18 и задней №20 передач. Задняя ставится на вал №21, соединяется со вторичными шлицами.

Заливается трансмиссионная смазка в коробку ВАЗ 2107, посредством отверстия №11, которое находится в левой части корпуса и закрывается специальной заглушкой. Нижняя часть корпуса закрывается крышкой из стали, закрепленной гайками. Места, где соединяется крышка и корпус, герметизируется с помощью прокладок, которые предотвращают возможную течь смазки. Подшипники всех осей закрываются специальными сальниками, не дающими смазке возможности вытечь.

Объем масла, который необходим для заправки КПП ВАЗ 2107, — приблизительно 1,6 л. Отдельные водители льют смазывающую жидкость через то место, где ручка вставляется в коробку. Этот способ существенно легче обычного, потому что ручка располагается в легкодоступном месте, чего никак нельзя сказать о горловине для заливки масла.

Переключение скоростей происходит посредством вилок, приводимых в движение рычагом. Ключевые части системы переключения передач продемонстрированы на схеме.

Привод переключения

Пятиступенчатая коробка передач «семерки» имеет механический привод переключения. Он состоит из:

  • Механизма выбора скоростей.
  • Рычага переключения.
  • Штоков с вилками.
  • Замкового устройства.
  • Фиксаторов.

В верхней части рычага имеется рукоятка. Стержень рычага крепится с нижней частью при помощи эластичной втулки демпфера. Последняя частично поглощает вибрацию и способствует более мягкому переключению скоростей КПП ВАЗ-2107 (5-ступка). Устройство рычага весьма простое.

Он состоит из сферической части, которая подвижно закреплена в корпусе шаровой опоры. Низ рычага заходит в пазы одного из штоков. Так, проворачиваясь в опоре, рычаг воздействует на шток и переключает вилку 1-2 и 3-4 передачи. Что касается пятой скорости и задней, для них предусмотрен отдельный шток в отверстии, которое выполнено в районе задней стенки картера. В нейтральном положении шток удерживается при помощи подпружиненных шариковых фиксаторов.

Последние расположены во втулке отверстий картера КПП и закрыты крышкой. Чтобы исключить одновременное включение нескольких передач, в устройстве КПП ВАЗ-2107 5-ступки имеется замковое устройство. Оно состоит из трех сухарей. Последние имеются в отверстии четвертой и третьей передачи, а также на задней стенке картера трансмиссии.

Ремонт коробки ВАЗ 2107

Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.

Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.

Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

  • Снять вилку сцепления с коробки передач.
  • Демонтировать фланец резиновой муфты со вторичного вала коробки передач.
  • Открутить и снять поперечину крепления КПП.
  • Демонтировать привод спидометра.
  • Снять датчик включения ламп заднего хода.
  • Снять манжету с шаровой опоры рычага КПП.
  • Открутить гайки, крепящие крышку корпуса рычага КПП к задней стенке картера.
  • Снять корпус и прокладку со шпилек.
  • Открутить гайки крепления трубы для выпуска газов.
  • Снять кронштейн крепления, вынуть закладной болт.
  • Отвернуть 5 гаек задней крышки коробки передач ключом на 13.
  • Открутить 10 гаек нижней крышки ключом на 10.
  • Снять крышку вместе с прокладкой.
  • Открутить еще одну гайку задней крышки.
  • Утопить шток 1 и 2 передачи при помощи отвертки.
  • Обстукивая заднюю крышку, демонтировать ее с КПП вместе с прокладкой.
  • Извлечь заглушку блока шестерен заднего хода и 5-й передачи (ремонт 5 передачи ВАЗ 2107 зачастую заключается в замене изношенных шестерен или подшипника).
  • Вынуть 5-ю передачу и передачу заднего хода.
  • Установить заднюю крышку на деревянные бруски и выпрессовать подшипник блока 5-й передачи.
  • Демонтировать уплотнительную прокладку.
  • Выпрессовать сальник из передней крышки КПП и вынуть пассатижами (если необходима его замена).
  • Снять пружинное кольцо с вала КПП.
  • Отвернуть болт, фиксирующий передний подшипник, и демонтировать его вместе с шайбами.
  • Открутить болт шестерен
  • Сдвинуть вилку 5 передачи и снять блок шестерен.
  • Зажать блок шестерен в тисках.
  • Демонтировать шайбу вторичного вала.
  • Отвернуть болты крепления крышки и снять последнюю вместе с прокладкой.
  • Извлечь из отверстий картера пружины, фиксирующие штоки.
  • Извлечь шарики-фиксаторы при помощи резиновой груши (за счет создания в ней низкого давления).
  • Шестерню 5-й передачи и синхронизатор снять со вторичного вала.
  • Снять кольцо.
  • Снять муфту 5-й передачи, сдвинув вилку включения передач.
  • Снять промежуточную шестерню заднего хода с оси.
  • Демонтировать шток включения задней и 5-й передачи, вилку включения и втулку штока.
  • Открутить болт крепления штока.
  • Вытащить блокировочный сухарь.
  • Разжать стопорное кольцо, относящееся к 5-й передаче.
  • Снять с ступицу, пружинную шайбу, шестерню и подшипник заднего хода с вала.
  • Извлечь передний подшипник промежуточного вала.
  • демонтировать промежуточный вал.
  • Снять часть кольца заднего подшипника.
  • Открутить болт, крепящий к штоку вилку 3-4 передачи.
  • Снять шток 3-4 передач и вилку.
  • Вытащить блокировочный сухарь.
  • Открутить крепления вилки 1-2 передач.
  • Демонтировать шток и вилку 1-2 передач.
  • Открутить винты крепления пластины подшипника вторичного вала, используя ударную отвертку.
  • Выдвинуть из картера подшипник.
  • Демонтировать первичный вал.
  • Вынуть роликовый подшипник из вала.
  • Поддеть фиксирующее кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снять подшипник.
  • Демонтировать вторичный вал.
  • Открутить гайку и снять ось заднего хода.
  • Снять с вала синхронизатор 3-4 передач и пружинную шайбу вала ступицы.
  • Извлечь ступицу муфты стабилизатора и шестерню 3 передачи.
  • Выпрессовать из шестерни вторичный вал.
  • Снять втулку шестерни вала и снять шестерню и синхронизатор 1 передачи.
  • Демонтировать ступицу муфты 1-2 передач и муфту синхронизатора.
  • Снять шестерню 2 передачи и кольцо подшипника.
  • Демонтировать тарельчатую шайбу.
  • Выпрессовать из кольца подшипника вторичный вал.
  • Вытащить стопорное кольцо, пружину 4 передачи.
  • Продолжить ремонт КПП ВАЗ 2107 (5 ступка), разбирая другие передачи.
  • Все изношенные детали заменить новыми.
  • Собрать КПП, выполняя действия в обратной последовательности.

Разборка коробки

Сборка коробки

Первичный вал

Он изготовлен в виде косозубой шестерни постоянного зацепления. Прямозубый венец синхронизатора четвертой передачи напрессован на задний поясок первичного вала. На венце четвертой скорости есть блокирующее подпружиненное кольцо, что закреплено стопором. Зубья внутреннего венца заходят в зацепление с синхронизаторами четвертой передачи. Спереди на валу есть шлицы, где закреплен ведомый диск сцепления.

Как вращается вал? Для этого в устройстве КПП ВАЗ-2107 (5-ступки) предусмотрены два подшипника. Один установлен в передней стенке картера трансмиссии, а второй – в торце коленвала. Чтобы предотвратить осевое смещение вала, в конструкции есть установочное кольцо.

Вторичный

Находится он на одной оси с первичным. Вращается данный вал на трех подшипниках. Передний – роликового типа. Он расположен в торце первичного вала коробки ВАЗ-2107. Промежуточный – шарикового типа. Находится он в задней стенке картера трансмиссии. Задний (роликовый) монтируется в гнезде задней крышки КПП. Сверху он уплотняется сальником. Фланец эластичной муфты крепится на шлицевом конце вала. Также здесь имеются шестерни с набором синхронизаторов. Они выполнены в виде единого блока. Последний состоит из косозубых шестерен скоростей и венца синхронизатора с блокирующими кольцами.

Промежуточный вал

Он представляет собой блок с четырьмя шестернями. Промежуточный вал вращается в подшипниках, которые находятся на задней и передней стенке картера КПП. Приводная шестерня находится в постоянном контакте с первичным валом.

Также к его концу крепится блок шестерен заднего хода и пятой передачи. Вторым концом промежуточный вал опирается на подшипник.

Шлицы и вилки

Между стенкой картера КПП ВАЗ-2107 и пятой передачей имеется шестерня заднего хода. Поскольку она производит реверсивное движение, деталь соединяется не напрямую, а посредством промежуточной шестерни. Она установлена на оси задней стенки картера трансмиссии. В паз шестерни заходит вилка включения скоростей. При ее перемещении, промежуточный элемент зацепляется с задним ходом. На вторичном валу имеются ступицы муфт синхронизации. Они неподвижные. На зубчатый венец ступицы надета муфта синхронизации скоростей.

Что касается вилки переключения, она входит в кольцевую проточку муфты синхронизации. Смещается последняя вместе с перемещением штока. Муфта начинает воздействовать на блокирующее кольцо синхронизатора и в результате сдвигает его. Благодаря силе трения, скорость вращения ступицы и шестерни выравнивается. Зубья входят в зацепление с венцом синхронизации передачи. Крутящий момент начинает поступать на вторичный вал через ступицу и муфту от шестерни.

Коробка передач на ВАЗ 2107: конструктивные особенности и ремонт

КПП ВАЗ 2107 — конструктивно сложное устройство, предназначенное для преобразования крутящего момента от ДВС автомобиля и его передачи на другие элементы трансмиссии. Переключение скоростей (передач) в такой коробке происходит ступенчато.

Указанную КПП 2107 стали ставить на авто с 1982 года, при этом до сегодняшнего дня эту коробку считают наиболее продвинутым агрегатом среди «классической» механики.

Коробка 2107 — пятиступенчатая МКПП, всего имеет шесть скоростей: пять передач переднего хода и одну заднюю скорость. Далее мы подробнее рассмотрим, как устроена и работает коробка ВАЗ 2107.

Технические характеристики Шевроле Круз. Клиренс «Шевроле Круз». Технические характеристики Шевроле Круз Вес Шевроле Круз Седан без нагрузки

Курсовая устойчивость и управляемость автомобиля также напрямую зависят от его веса. Пик популярности больших, большегрузных автомобилей за рубежом пришелся на 50-60-е годы прошлого века. Тогда автопром выпускал поистине гигантские автомобили. Например, Cadillac Eldorado модификации 8.2 весил почти 3 тонны. Согласитесь, что для такого веса и довеска нужен соответствующий.

Но со временем стало ясно, что для дальнейшего развития и улучшения важнейших характеристик автомобиля необходимо прибегнуть к снижению его общей массы. А если сравнить середину прошлого века и сегодняшний день, то автомобили потеряли половину, а то и больше собственного веса. Пластмассы, углепластики, легкие металлы – все эти инновации позволили значительно снизить вес легкового автомобиля.

Конечно, для любителей всего большого и тяжелого выпускаются автомобили, похожие на пароходы, пьющие бензин ведрами, но это скорее исключение из правил.

Масса легкового автомобиля в табличном формате

Представляем Вашему вниманию таблицу с указанием веса автомобиля по маркам.

модель автомобиля Снаряженная масса
Ока 1111 вес автомобиля, окушка вес 635 кг
Масса автомобиля Ока 1113 645 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2101, вес копейки 955 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2102 1010 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2103 965 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2104, масса десятки 2110 1020 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2105, вес пятерки 1060 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2106, вес шестерки 1045 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2107, вес семерки 1049 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2108 945 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2109, вес девятки 915 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2111 1055 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2112, вес двоих 1040 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2113 975 кг
Вес автомобиля ВАЗ 2114, вес четверки 985 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2115, бирка массы 1000 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2116 1276 кг
Масса автомобиля ВАЗ 2117 1080 кг
Масса автомобиля Нива 2121 1150 кг
Сколько весит Шевроле Круз (вес Шевроле Круз) 1285-1315 кг
Сколько весит Шевроле Нива (вес Шевроле Нива) 1410 кг
Сколько весит ГАЗ (Волга), вес Волги 24 1420 кг
Сколько весит ГАЗ 2402, ГАЗ 2403, ГАЗ 2404 1550 кг
Сколько весит ГАЗ 2407 1560 кг
Масса автомобиля Москвич 314 1045 кг
Вес Москвич 2140 1080 кг
Вес Москвич 2141 1055 кг
Масса автомобиля Москвич 2335, 407, 408 990 кг
Сколько весит уаз 3962, уаз 452, сколько весит уаз буханка 1825 кг
Сколько весит УАЗ 469? 1650 кг
Сколько весит УАЗ Патриот? 2070 кг
Сколько весит УАЗ Хантер? 1815 кг
Сколько весит Nissan (вес автомобиля nissan x-trail) 1410-1690 кг
Сколько весит кашкай (вес автомобиля nissan qashqai) 1297-1568 кг
Сколько весит Nissan Juke (вес Nissan Beetle) 1162 кг
вес автомобиля форд фокус (сколько весит форд фокус) 965-1007 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 2 (сколько весит Форд Фокус 2) 1345 кг
Вес автомобиля Форд Фокус 3 (сколько весит Форд Фокус 3) 1461-1484 кг
Вес автомобиля Ford Kuga (сколько весит Ford Kuga) 1608-1655 кг
Вес автомобиля Форд Эскорт (сколько весит Форд Эскорт) 890-965 кг
Вес Рено Логан (сколько весит Рено Логан) 957-1165 кг
Вес автомобиля Рено Дастер (сколько весит Рено Дастер) 1340-1450 кг
Вес автомобиля Рено Сандеро (сколько весит Рено Сандеро) 941 кг
Вес автомобиля Опель Мокка (сколько весит Опель Мокка) 1329-1484 кг
Вес автомобиля опель астра (сколько весит опель астра) 950-1105 кг
Вес автомобиля Мазда 3 (сколько весит Мазда 3) 1245-1306 кг
Вес автомобиля Mazda CX-5 (сколько весит Mazda CX-5) 2035 кг
Вес автомобиля Mazda 6 (сколько весит Mazda 6) 1245-1565 кг
Вес автомобиля Фольксваген (сколько весит Фольксваген Туарег) 2165-2577 кг
Вес автомобиля Volkswagen Polo (сколько весит Volkswagen Polo) 1173 кг
Вес автомобиля Фольксваген Пассат (сколько весит Фольксваген Пассат) 1260-1747 кг
Сколько весит Тойота Камри(вес Тойоты Камри) 1312-1610 кг
Сколько весит тойота королла(вес тойоты короллы) 1215-1435 кг
Сколько весит Тойота Селика (вес Тойота Селика) 1000-1468 кг
Сколько весит Toyota Land Cruiser (вес Land Cruiser) 1896-2715 кг
Сколько весит Шкода Октавия (вес Шкоды Октавия) 1210-1430 кг
Сколько весит Skoda Fabia (вес Skoda Fabia) 1015-1220 кг
Сколько весит Skoda Yeti (вес Skoda Yeti) 1505-1520 кг
Сколько весит Киа Спортейдж(вес КИА Спортейдж) 1418-1670 кг
Сколько весит Киа Сид (вес КИА Сид) 1163-1385 кг
Сколько весит Киа Пикнто (вес КИА Пиканто) 829-984 кг

Таким образом, получается, что если брать, так сказать, «вообще по больнице», то средний вес легкового автомобиля примерно от 1 к 1.5 тонн, а если говорить о внедорожниках, то и так весь переложен с 1,7 тонны на 2,5 тонны.

Chevrolet Cruze — глобальный автомобиль концерна General Motors, выпускаемый компанией Chevrolet с 2008 года. Это седан и хэтчбек С-класса. Предшественником этой модели считается Chevrolet Cobalt, выпускаемый для североамериканского рынка. Также Chevrolet Cruze считается преемником автомобиля Chevrolet Lacetti, широко известного в России и на постсоветском пространстве. В основе Chevrolet Cruze лежит платформа Delta второго поколения, разработанная инженерами General Motors.Следует отметить, что немецкая модель Opel Astra J базируется на таком же шасси.

Chevrolet Cruze продавался на российском рынке до 2015 года, после чего Chevrolet ушел с российского рынка по политическим и экономическим причинам. Автомобиль пользовался повышенным спросом по всей стране, во многом благодаря относительно невысокой стоимости, ведь машина выпускалась на российском заводе «Автотор» в Калининграде. Основными конкурентами Chevrolet Cruze являются Toyota Corolla, Ford Focus, Renault Megane, Mazda 3 и другие представители С-класса.

Шевроле Круз Хэтчбек

Шевроле Круз Седан

Шевроле Круз универсал

Помимо производства в России, Chevrolet Cruze производится в Корее, Австралии, Казахстане, Бразилии, Китае, Таиланде, США и Вьетнаме. В настоящее время производится Cruze второго поколения. Помимо седана и хэтчбека, третьим кузовом для Cruze является универсал, впервые представленный в 2012 году.

Основные размеры и масса автомобиля Седан Люк 5-дверный SW
Длина, мм 4597 4510 4675
Ширина без учета зеркал, мм 1788 1797 1797
Высота, мм 1477 1477 1521
Колесная база, мм 2685 2685 2685
Ширина передней/задней колеи, мм 1544/1558 1544/1558 1544/1558
Минимальный радиус поворота, м 5.45 5,45 5,45
Объем багажного отделения, л 450 413/883 500/1478
Высота над передними/задними сиденьями, мм 999/963 999/974 999/988
Ширина салона на уровне плеч передних/задних пассажиров, мм 1391/1370 1391/1370 1391/1370
Пространство для ног передних/задних пассажиров, мм 1074/917 1074/917 1074/917
Объем топливного бака, л 60 60 60
Максимально допустимая масса, кг 1788 1818 1899
Размер колесных дисков 6.5Jx16 6,5Jx16 6,5Jx16
Размер шин 205/60 R16 205/60 R16 205/60 R16
Двигатели и трансмиссия 1,6
МТ (АТ)
1,8
МТ (АТ)
1,6
МТ (АТ)
1,8
MT (AT)
1,6 MT 1,8
МТ (АТ)
тип двигателя бензин бензин бензин бензин бензин бензин
Объем двигателя, см3 1598 1796 1598 1796 1598 1796
Цилиндры 4 4 4 4 4 4
Максимальная мощность, кВт/ч.п. 80/109 104/141 80/109 104/141 91,2/124 104/141
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин 150/4000 176/3800 150/4000 176/3800 154/4200 176/3800
Трансмиссия 5-ступенчатая механическая (6-ступенчатая автоматическая) 5-ступенчатая механическая (6-ступенчатая автоматическая) 5-ступенчатая механическая (6-ступенчатая автоматическая) 5-ступенчатая механическая (6-ступенчатая автомат) 5-ступенчатая механическая (6-ступенчатая автоматическая) 5-ступенчатая механическая (6-ступенчатая автоматическая)
Ходовые качества
Максимальная скорость, км/ч 185 (177) 200 (190) 185 (177) 200 (195) 192 206 (200)
Время разгона 0-100 км/ч, с 12.5 (13,5) 11 (11,5) 12,5 (13,5) 10,1 (10,4) 12,6 11 (11,5)
Расход топлива (смешанный цикл), литров на 100 км. 7,3 (8,3) 6,8 (7,8) 7,3 (8,3) 6,6 (7,4) 6,5 6,7 (7,1)
Выбросы СО2, г/км 172 (198) 159 (184) 172 (178) 155 (174) 153 158 (170)

Отзывы покупателей.
Дмитрий:

В очередной раз был приятно удивлен изменениями в работе дилерского центра Автоцентр Сити на Овси…

В очередной раз был приятно удивлен изменениями в работе дилерского центра Автоцентр Сити на Овсиенко.
В этот раз приехал по страховому случаю на кузовной ремонт, все сделали быстро и качественно. Отдельное спасибо за профессиональную работу начальнику отдела кузовного ремонта Максиму (фамилию не помню).

Так держать!

Отзыв покупателя.
Генералова Светлана:

Берем вторую машину в Городе. Мы с мужем ездили просто посмотреть на Мокку поближе, но пообщавшись с Алексеем Рохмачевым, поняли, что переплачивать за покупку не стоит. Менеджер Алексей все очень понятно рассказал, пригласил на тест-драйв, дополнительных опций не навязывал, очень приятно было общаться с таким сотрудником. Удачи вашей компании, и Алексей обязательно получит приз. Спасибо.

Отзыв покупателя.
Попов Владимир:

25.12.2017. Купил Cadillac Escalade Platinum в Автоцентр Сити на Антонова-Овсиенко. О с…

25.12.2017. Купил Cadillac Escalade Platinum в Автоцентр Сити на Антонова-Овсиенко. Про саму машину отдельная тема, лучшего представителя в этом классе (пересел с Lexus LX-570) не вижу! Я хочу сказать о людях!
Замечательные, отзывчивые, внимательные — Елена Владимировна (начальник отдела продаж) и Елена Иващенко (старший менеджер по продажам).Это профессионалы своего дела, с глубокой клиентоориентированностью и просто фейерверком идей и предложений! Спасибо им! Но!
Хочу посоветовать руководству сделать момент покупки праздничным. Это не первый автомобиль премиум класса, который я покупаю, и в других салонах эту АКЦИЮ делают празднично, накрывают машину красивым чехлом и открывают перед вами, с цветами, шоколадом, шампанским (кто может.. .), фото на память и т.д. Ведь событие неординарное, цена высокая и его хочется запомнить! Надеюсь, вы меня поймете.Спасибо за машину! и ваши сотрудники!!!

Отзыв покупателя.
Сыпачев Дмитрий:

Я был рад, что они сдержали все обещания, данные по телефону. А из-за того, что перед этим салоном я…

Я был рад, что они сдержали все обещания, данные по телефону. А в связи с тем, что до этого салона я посетил 3 салона других дилеров, это огромный плюс, за что огромное спасибо Карине Воронцовой и Ивану Кученину.

Отзыв покупателя.
Коновалюк Виталий:

Купили автомобиль Опель Антара в Автоцентре Сити-Видное у менеджера Карины Воронцовой. хорошо…

Купили автомобиль Опель Антара в Автоцентре Сити-Видное у менеджера Карины Воронцовой. Все понравилось, купили в вашем салоне вторую машину, будем рекомендовать всем друзьям. Он очень удобно расположен, мы также обслуживаем автомобили с вами.

Отзыв покупателя.
Иван Пятов:

Впервые купил у вас машину.Все очень понравилось и грамотная работа менеджера Дианы и скорость обслуживания…

Впервые купил у вас машину. Все очень понравилось и грамотная работа менеджера Дианы и скорость обслуживающего персонала.
Покупка: приехал 6 декабря, нашел нужный вариант за 15 минут, оставил задаток и поехал домой. Как и обещал 11 декабря в 11 утра машина была готова! полировка, переобута в «зиму», коврики, брызговики ВСЁ на месте.
В день получения машины Диана (менеджер) помогала во всем и все вопросы решались моментально, даже провела ТО на стойке и попросила выдать дисконтную карту. Диана спасибо.
Иван П.

Отзыв покупателя.
Суркова Ирина Юрьевна:

Выражаем благодарность Вашей компании, в частности Москвину Ивану и Мельниковой Ксении за профессиональное…

Выражаем благодарность Вашей компании, в частности Ивану Москвину и Ксении Мельниковой за профессиональное отношение к клиентам.Все очень хорошо, мы остались довольны!

Отзыв покупателя.
Светлана Кириллова:

Купили автомобиль Опель Антара в Автоцентре Сити-Видное. Мы очень благодарны нашему замечательному менеджеру…

Купили автомобиль Опель Антара в Автоцентре Сити-Видное. Мы очень благодарны нашему замечательному менеджеру Карине Воронцовой. Очень разборчивы, терпеливы (мы были очень требовательными клиентами), очень быстро нашли машину, о которой мечтали. Она полностью сопровождала всю сделку и помогала во всем.И, конечно же, приятные «мелочи» и подарки. Если вы хотите приобрести хороший автомобиль и отношение на высшем уровне, то вам нужно ехать в Автоцентр Сити-Видное к Карине Воронцовой.
P.S. Не верьте всему, что пишут о них ваши конкуренты! Это действительно ЧЕСТНЫЙ автосалон с очень приятной обстановкой.

И еще раз хотим выразить огромную благодарность Карине. Большое спасибо такому специалисту высшего уровня!!!

Отзыв покупателя.
Юрий Турубаров:

Делал на днях в Автоцентре Сити Видное плановое ТО + замена задних тормозных колодок… Все понравилось…

Делал на днях в Автоцентре Сити Видное плановое ТО + замена задних тормозных колодок. Все понравилось. Он сам присутствовал в технической зоне и наблюдал за работой. Все сделано качественно и профессионально, придраться не к чему.
Хочу поблагодарить автомеханика Максима и старшего инспектора Алексея Гагарина.

Отзыв покупателя.
Александр Иванушкин:

Добрый день!
Выражаю огромную благодарность Александре Сучковой за отзывчивость и…

Добрый день!
Выражаю огромную благодарность Сучковой Александре за отзывчивость и понимание моей жизненной ситуации. Александра нашла возможность и нашла окно, чтобы поставить нашу машину на ремонт до 11 июня 2013 года.
Ситуация следующая: у нас очень больной ребенок семи лет (ДЦП), 11 июня мы должны ехать с ним в город Ярославль, потом обратно в Москву, а кондиционер перестал работать, для ребенка это очень тяжелая поездка, да и без кондиционера окна не откроешь простудишься.Александра не стала защищаться официальной формой, она проявила по-настоящему эмоциональную заботу. В итоге 6 июня все неисправности были устранены, и я с благодарностью покинул ваш City Center.
Так же хочу выразить благодарность мастеру, получателю, к сожалению, фамилию его не знаю. Отличный специалист, внимательный и вдумчивый.
ВСЕМ ВАМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, СПАСИТ ВАС ГОСПОДЬ!
С уважением, Александр Иванушкин
Л/Н В571СА197

Отзыв покупателя.
Трунин Андрей:

Я ваш постоянный клиент. По совету друзей я уже купил у вас вторую машину. Твои мужчины…

Я ваш постоянный клиент. По совету друзей я уже купил у вас вторую машину. Меня очень порадовал мой менеджер Алексей Рохмачев. Уверен, что и в будущем воспользуюсь вашими услугами. Желаю вам больше довольных клиентов и больших продаж.

Отзыв покупателя.
Юрий Ращупкин:

Покупка нового автомобиля (также продажа бывшего автомобиля по программе trade-in) стала для нас …

Покупка нового автомобиля (также продажа бывшего автомобиля по программе trade-in) стала для нас праздником в вашем салоне. Очень порадовало, что почти все сотрудники (несмотря на чрезмерную загруженность) оставались вежливыми и внимательными к нашим пожеланиям, помогали квалифицированной консультацией. Особо хотелось бы выделить Елену Чаур и отдел продаж Opel, а также отдел trade-in. Рекомендую всем своим друзьям!

Отзыв покупателя.
Екатерина Кукес:

Большое спасибо за профессиональную консультацию в выборе автомобиля (Карина Воронцова).Мы…

Большое спасибо за профессиональную консультацию в выборе автомобиля (Карина Воронцова). Мы нашли свою машину (Опель Мокка). Ваш автоцентр проконсультирует всех! Мы счастливы!!!

Отзыв покупателя.
Скачков Сергей:

Покупкой очень довольны, обслуживание на 10 баллов из 10!!! Спасибо за профессионализм ваших менеджеров…

Покупкой очень довольны, обслуживание на 10 баллов из 10!!! Спасибо за профессионализм ваших менеджеров! Обязательно будем рекомендовать вас своим друзьям и знакомым.До скорого. Наш менеджер Алексей Рохмачев — ЛУЧШИЙ.

Начнем обзор габаритов с седана Cruise. Длина автомобиля составляет 4 597 мм. колесная база 2 685 мм, объем багажника Шевроле Круз 450 литров … Объем багажного отделения небольшой, так как конструкторы дали больше места для пассажиров. Подробные размеры седана чуть ниже.

Размеры, клиренс, багажник Шевроле Круз седан
  • Длина — 4597 мм
  • Ширина — 1788 мм
  • Высота — 1477 мм
  • Снаряженная масса — от 1285 кг
  • Полная масса — 1788 кг
  • Объем багажника — 450 литров
  • Клиренс седана Шевроле Круз 160 мм

Размеры (редактировать) хэтчбек

Длина хэтчбека почти на 9 сантиметров меньше, чем у седана Круз, объем багажника 413 литров, что заметно меньше, чем у того же седана.Однако у хэтчбека Cruze есть большое преимущество, это дверь багажника, в которую при сложенных сиденьях можно загрузить практически все, чем не может похвастаться седан. Подробная информация о размерах машины ниже.

Габариты, дорожный просвет, багажник Шевроле Круз хэтчбек

  • Длина — 4510 мм
  • Ширина — 1788 мм
  • Высота — 1477 мм
  • Снаряженная масса — от 1305 кг
  • Полная масса — 1818 кг
  • База, расстояние между передней и задней осью — 2685 мм
  • Передняя гусеница и задние колеса — 1544/1558 мм соответственно
  • Объем багажника — 413 литров
  • Емкость топливного бака — 60 литров
  • Размер шин — 205/60 R16, 215/50 R17
  • Клиренс Chevrolet Cruze хэтчбек — 160 мм

Размеры (редактировать) универсал

Размеры, дорожный просвет, багажник Шевроле Круз универсал
  • Длина — 4675 мм
  • Ширина — 1797 мм
  • Высота с рейлингами на крыше — 1521 мм
  • Снаряженная масса — от 1360 кг
  • Полная масса — 1899 кг
  • База, расстояние между передней и задней осью — 2685 мм
  • Колея передних и задних колес 1544/1558 мм соответственно
  • Объем багажника Шевроле Круз универсал — 500 литров
  • Объем багажника при сложенных задних сиденьях — 1478 литров
  • Емкость топливного бака — 60 литров
  • Размер шин — 205/60 R16, 215/50 R17
  • Клиренс универсала Шевроле Круз 160 мм

Chevrolet Cruze — 5-дверный автомобиль С-класса, отличающийся практичностью и универсальностью.Эта модель подойдет как начинающим автолюбителям, так и опытным водителям вне зависимости от режима эксплуатации – версия хэтчбек отлично впишется в городской поток или на бездорожье.

Шевроле Круз: виды и модификации версии хэтчбек

За свою историю автомобиль выпускался в двух поколениях: первая версия разрабатывалась для старшей мужской категории как практичная, но экономичная машина, вторая – как стильная. автомобиль с динамическими характеристиками для молодежи.Различия в поколении заключаются в форм-факторе кузова и типах двигателей, при этом каждая версия хэтчбека выпускается как с традиционной механической коробкой передач, так и с автоматической 2WD.

Макс. скорость, км/ч
Модель/комплектация Объем двигателя, л Мощность, л.с Тип коробки передач Привод Разгон до 100 км/ч, с Расход топлива, л
(город/пригород/
смешанный)
MT LT, MT LS 137 Механика, 6-ступка Передняя 8.3 190 8,1/7,7/7,4
А Т LTZ, АТ LT, АТ LS 1.4 Ecotec с турбонагнетателем 137 Передний 8.4 185 8,1/7,7/7,4
MT LT, MT LS 1.6 Ecotec 109 Механика, 5-ступка Передняя часть 8.2 185 8,6/8,0/7,6
LT LT, AT LS 1.6 Экотек 109 Гидротрансформатор, 2WD, 6-ступ. Передний 8,2 177 8,3/8,0/7,5
MT LT, MT LS 1,8 Ecotec 141 Механика, 6-ступка Передняя часть 8.3 200 10,1/9,0/8,2
AT LT, AT LS 1,8 Ecotec 141 Гидротрансформатор, 2WD, минометный Передний 8.3 200 10,0/9,0/8,2
MT LT, MT LS 2.0 Ecotec 161 Механика, 5-ступка Передняя часть 8,0 210 9,9/9,4/9,0
АТ ЛТЗ, АТ ЛТ, АТ ЛС 2.0 Ecotec 161 Гидротрансформатор, 2WD, 6-ступенчатая, минометный Передний 8,0 206 9,8/9,4/8,9

За недолгую историю эксплуатации молодежная версия Шевроле Круз претерпела множество тюнинг-апгрейдов и рестайлингов — основным направлением в модернизации автомобиля стал форсирование двигателя, а также изменение конструкции кузова и его узлов в стиле Лексуса или Мерседеса.

Технические характеристики автомобиля

Особенностью модели Шевроле Круз является широкий выбор моторной гаммы, включая версии на бензине и дизельном топливе. При одинаковых размерах кузова и разной степени технической оснащенности возможно изменение мощности автомобиля без изменения модельного ряда автомобиля.

Модель/комплектация Размеры, мм Масса, кг
1,4 MT LT, AT LT 4510 x 1797 x 1477 1305
1.6 MT LS 4510 x 1797 x 1477 1305
1,6 MT LS A / C 4510 x 1797 x 1477 1305
1,8 MT LT 4510 x 1797 x 1477 1310
1,8 АТ 4510 x 1797 x 1477 1310
1,8 MT LS 4510 x 1797 x 1477 1310
1,6 LT 4510 x 1797 x 1477 1315
1.6 АТ ЛС 4510 х 1797 х 1477 1315
1,8 АТ ЛТЗ 4510 х 1797 х 1477 1319
1,8 LT 4510 x 1797 x 1477 1319
1,4 т АТ ЛТЗ 4510 х 1797 х 1477 1404

Chevrolet Cruze — динамичный автомобиль с маневренностью и плавным прохождением поворотов. Машина имеет сбалансированный центр тяжести и рациональное распределение крутящего момента, что улучшает устойчивость автомобиля и увеличивает прижимную силу.Компактные размеры кузова и обтекаемая форма кузова усиливают тягу и равномерно распределяют потоки воздуха — Chevrolet Cruze не испытывает перегрузок и признаков виляния даже на высоких скоростях.

Шевроле Круз, независимо от типа двигателя и размера кузова, сочетается в различных комплектациях со следующими параметрами:

  1. Передний привод;
  2. Клиренс 156 мм;
  3. Объем бака — 60 л;
  4. Диски — 5Jx16;
  5. Шины — 205/60 R16;
  6. Колесная база – 2685 мм;
  7. Объем багажника 413 литров и 5 пассажирских мест;
  8. Переднее/заднее пространство для ног пассажиров 1074/917 мм.

Интересно! Благодаря большому разнообразию двигателей, а также альтернативной комплектации коробок передач Шевроле Круз стал популярным автомобилем среди всех слоев населения. Возможность подбора технического потенциала автомобиля под свои предпочтения или манеру вождения обеспечила мощный скачок продаж автомобилей на рынках Европы, Америки и России при запуске производства автомобилей – каждый 5-й клиент салона Chevrolet выбрал Cruise.

Цена на вторичном рынке: сколько продавать?

Свежий Шевроле Круз на 109 лошадей и механику, а также в минимальной комплектации стоит в районе полумиллиона рублей, на более мощные версии и функционал цена увеличивается в два раза.
Шевроле Круз – надежный автомобиль, легко выдерживающий динамичную эксплуатацию и не требующий особых вложений на первые 2-3 тысячи пройденных километров, что обеспечивает ценовую фиксацию на вторичном рынке.При выборе подержанного Круза водители чаще обращают внимание на состояние расходных материалов и внешний вид автомобиля, чем на технические узлы, поэтому проведение косметического ремонта удорожает автомобиль.

Выгодно ли покупать подержанный хэтчбек Шевроле Круз?

С экономической точки зрения подержанный Chevrolet Cruze — лучший автомобиль по соотношению цена-качество. Автомобиль имеет привлекательный внешний вид и практичный дизайн, что вкупе с высоким эксплуатационным ресурсом и техническими характеристиками выгодно отличают Круиз от других представителей С-класса.
Качество сборки и оснащения всех моделей в разы превышает показатели отечественного автопрома и лишь немного не дотягивает до флагманов японской и немецкой инженерной мысли.

Это стоит знать! Cruze с АКПП на дизеле — самый экономичный вариант для езды в плотном потоке: умеренный аппетит автомобиля при высокой резвости и тяговитости позволит значительно сократить расходы на топливо без потери транспортной динамики.Если вы хотите ездить на механике, то рекомендуется выбирать модель с объемом двигателя 1,8 литра на бензине и устанавливать европейское газовое оборудование — конструкция двигателя и объем багажника предполагают возможность такого апгрейда.

Распространенные болезни Шевроле Круз: на что обратить внимание при покупке?

Покрытие кузова — оцинкованный металл обладает высокой прочностью и устойчивостью к коррозии, однако лакокрасочное покрытие быстро покрывается сколами и трещинами при движении по грунтовым дорогам или хранении без гаража.

Кнопка открывания багажника выходит из строя при резких перепадах температур или хранении в неотапливаемом помещении зимой. Неработающая кнопка приводит к разрядке даже новых батареек, что постепенно ухудшает их свойства.

Ремень ГРМ является потенциально опасной деталью. Ресурс ремня около 60 000 км, после чего его необходимо заменить, иначе разрыв детали чреват загибанием клапанов двигателя, что влетит в копеечку. Также при замене не стоит сильно натягивать ремень во избежание преждевременного разрыва.

При интенсивной эксплуатации проблемы с МКПП могут появиться в районе 70-80 000 км при переключении с первой на вторую передачу. Это происходит из-за выхода из строя диска сцепления, из-за нарушения целостности конструкции пружины демпфера – эта поломка считается заводским просчетом и при обращении с насыпью может стать причиной необходимости ремонта коробки передач.

Приобретая автомобиль с АКПП, не медлите с тест-драйвом коробки передач: гидромеханика Круз — надежная система, однако при пробеге 150-200 000 км возможны провалы при переключении на высшие передачи.Эта проблема возникает в результате износа каналов в гидроблоке, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Шевроле Круз – это надежная машина, которая при бережном использовании выдерживает до 300 000 км пробега без необходимости капитального ремонта, однако, если вы приобретаете подержанный автомобиль, вам следует провести полную диагностику всех систем автомобиля.

Мотоблок задний мост самодельный Москвич. Самодельные мотоблоки: особенности и инструкция по сборке

Можно ли сделать ДВП своими руками из заднего моста ВАЗ? Полноценный мотоблок собирать не будут, а прицеп из этого узла для сельхозтехники отнедят.Конечно, вам придется внести ряд изменений в конструкцию моста, но это поможет нам в дальнейшем правильно собрать новую раму прицепа.

Сборка движения с нуля

Если вы собираетесь своими руками сконструировать полностью цельный мотоблок или даже целый минитрактор, перед началом работ стоит подумать о целесообразности реализации такого проекта. Современный рынок может предложить пользователю множество моделей мотоблоков отечественного и китайского производства, характеристики которых позволяют работать с малыми и средними трудностями.При этом цена такого оборудования вполне доступна для самых разных пользователей. Так что проект по созданию собственного мотоблока должен иметь такие преимущества:

  • низкая стоимость;
  • возможность использования при сборке старых запчастей от техники, автомобилей или мотоциклов;
  • улучшение характеристик по сравнению с заводским аналогом;
  • дополнительная функция.

Проект должен быть реализован, если были соблюдены хотя бы 3 из перечисленных пунктов.В противном случае идея не стоит затрат и проще купить уже готовую ДВП, пусть и б/у, с последующим обновлением деталей.

Теперь о дизайне. Вам необходимо найти чертеж, по которому будет производиться сборка самоделки. На чертеже будут указаны основные детали, особенности их установки, а также способ изготовления креплений для запчастей. Без документации воплотить проект будет невозможно, поэтому первостепенная задача – найти наиболее подходящий чертеж.После этого можно приступать к подбору материалов.

Детали, сборка новых узлов и оборудования мотоблока

К сожалению, от старого ВАЗа для мотоблока можно использовать не так много деталей. Вот список того, что пригодится в том или ином деле:

  • двигатель, так как Жигул бензиновый двигатель, то этот вариант не самый экономичный;
  • топливный бак и часть топливной системы;
  • Система удаления выхлопных газов
  • ;
  • воздушный фильтр;
  • стартер;
  • руль, рычаги газа и сцепления;
  • трансмиссия, Распределение;
  • колеса;
  • задний мост — пригодится для сборки прицепной конструкции.

В общем, все, что можно использовать от вазы. Самодельный мотоблок от жугулевского моста и подобных моделей ВАЗ без разнообразных преобразований делается очень сложно, поэтому приходится использовать только отдельные детали ходовой части.

Обычно двигатель для мотоблока берут дизельный, поэтому приходится копаться в старом мотоцикле, например, в том же мотоцикле. Есть какие-то самодельные двигатели от пил, но они для легкой земли.

Выбор двигателя очень важен, поэтому ориентируйтесь на вид работ, которые будет выполнять мотоблок.Для средней смазки земли и сборки урожая вполне достаточно мотоциклетного двигателя, а для более трудоемких работ потребуется мотор от автомобиля.

В некоторых случаях, если не хватает деталей, можно купить оригинальные запчасти для мотоблоков и использовать их в конструкции. Этот вариант рассматривать только при наличии рекомендаций на чертеже и примерах по переделке покупных запчастей.

Так как нам необходимо получить работающий прототип, постараемся максимально полностью следовать всем инструкциям и выполнять все работы по схеме и чертежам.

Минитрактор

Минитрактор отличается от мотоблока тем, что его мощность выше, а значит увеличивается и меняется область применения техники в хозяйстве. Мотоблоки могут быть достаточно простыми из подключения подходящего прицепа. Здесь можно использовать как заводскую модель мотоблока, так и его самодельный аналог. Получается такой мотоблок с жигулевского моста и с прицепом. В качестве двигателя стоит брать дизель, желательно помощнее.Этот вариант сборки также предполагает использование специального чертежа.

От Жигулей пригодится не только задний мост, но и коробка передач. Потребуются некоторые переделки:

  1. Верх редуктора срезан, закреплен на самодельной раме с помощью болтовых креплений. Отношение шкивов соблюдается 1:4.
  2. От КПП тянется цепная передача К мосту установлены регулировочные звездочки с передаточным отношением КПД 1 к 3,8.
  3. Сам мост крепится болтами к раме мотоблока.
  4. Колеса изготовлены из жигулевских дисков. Можно разобрать конструкцию по сварочным швам, а затем сузить сам диск, вложив меньшую часть в большую и разбалтывая получившуюся часть сваркой.

Вариант предполагает использование 2-х готовых узлов: мотоблока и прицепа.

Использование заднего моста ВАЗ

Что вы наверняка сможете сделать своими руками, так это многофункциональный прицеп из заднего моста Жигулей.

Для этого вам понадобятся некоторые материалы:

  • Заготовки стальные трубчатые 60х30 и 25х25 мм;
  • колеса и пружины от заднего моста Жигулей;
  • листовой отрезок стали толщиной от 0,8 мм;
  • швеллеры, губки из дюралюминия толщиной от 2 мм.

Кузов прицепа можно собирать разными способами. Один из самых распространенных вариантов – деревянный с металлическими уголками и винтовыми креплениями. Процесс работы выглядит следующим образом:

  1. Деревянная рама крепится на металлическую заднюю ось конструкции.
  2. Металлические детали сварные.
  3. Поперечные траверсы изготовлены из профиля 25х25 мм, для лонжеронов пригодятся трубчатые заготовки.
  4. Из уголков 25х25 мм делаем металлическую обвязку для каркаса, привариваем к нижней перемычке.
  5. Далее соединяются балки.
  6. С помощью пружин соединяем лонжероны между собой. Для этого край бруса аккуратно кладут на ось бруса. С центральной частью конструкции балка соединяется стремянками.
  7. Последняя деталь треугольной формы, сваренная из металлических труб. Чертеж приварен к металлическому каркасу.

Осталось построить переход от чертежа прицепа к Мотоблоку.

Заключение по теме

Полностью все жигули построить из мотоблока не получится. Самые необходимые детали конструкции от этой модели ВАЗа: задний мост, который используется в основном для прицепов; КПП; Система выхлопа и бензобака.

Все остальные детали практически бесполезны.Придется долго искать подходящий чертеж, чтобы реализовать максимум старого Жигуля в виде новой сельхозмашины. Но подобные проекты есть, и их успешно реализовали другие народные умельцы, осталось только найти нужные чертежи.

Минитракторы

становятся все более востребованными в сельском хозяйстве. Это вполне объяснимо, ведь большинство моделей демонстрируют довольно высокие показатели мощности, которые вкупе с завидными характеристиками маневренности показывают конечный эталон качества.Но такое приспособление всегда можно сделать своими руками с глаз.

Для владельцев небольших земельных владений такая техника становится незаменимым помощником в работе, ведь использование крупногабаритных агрегатов на таких территориях нецелесообразно и довольно дорого. Однако не каждый фермер может позволить себе покупку готового минитрактора в магазине.

Причиной тому достаточно высокая цена на подобную технику, которая складывается из множества факторов. Поэтому все чаще можно встретить различные самодельные варианты изготовления минитракторов, основанные на самой разной технике.

Явное желание сэкономить толкает людей на определенные конструктивные эксперименты, конечный результат которых будет вполне пригоден для использования минитрактора.

При этом в качестве основы таких агрегатов может выступать самая разная техника, которая достаточно часто встречается в хозяйстве многих сельских жителей и фермеров.

Области применения

В связи с тем, что самодельный минитрактор во многом идентичен магазинным вариантам, как, по самым разным критериям, сферы их использования также будут достаточно схожими.

Любая подобная техника изготавливается исключительно для использования в аграрной сфере, где основным требованием является эргономичность и надежность агрегатов.

Самоделка Лебедь Мотоблок Создан для облегчения тяжелого ручного труда При обработке почвы и может заменить любой мотоблок или мотокультиватор. С его помощью можно подсыпать землю под огород, сажать бороновать, закапывать, выкапывать картофель. Таким образом, сельскохозяйственная лебедка позволяет осуществлять полный цикл обработки почвы при выращивании картофеля.Агрегат способствует сбережению и поддержанию плодородия почвы, что приводит к максимальному урожаю.

Среди непрофильных функций — возможность перемещения грузов и тяжести. Перевозка осуществляется в багажнике автомобиля, перевод из транспортного состояния в рабочее — несколько минут.

Изготовлена ​​лебедка — мотоблок из недосортных материалов с использованием стандартных общедоступных деталей и обычных материалов (трубы, уголки, звездочки и цепи от мотоциклов).Для самостоятельного изготовления необходимы: желание, сварочный аппарат (несколько видеоуроков по сварке можно скачать здесь), возможность добавить на токарный станок несколько простых деталей любой квалификации токарной обработки.

Принцип работы С. Лебедка сельскохозяйственная Представляет собой последовательное вспахивание земли с возвратом плуга в начало борозды. Работу желательно выполнять вдвоем, но при необходимости можно и одному. Можно вносить удобрения (перегной) прямо в борозду, чтобы питательные вещества использовались по назначению, а не шли на развитие сорняков.Пашет даже Дерн (целина). Поначалу использовалась классическая самодельная вилка с ручками, требовавшая наличия начальных навыков пахакарства (забавное видео можно посмотреть ниже) и весившая на пару килограммов больше модернизированная.

Суть модернизации в том, что добавляются два направляющих колеса (большое и малое), в результате плуг едет по борозде. Плуг больше не нужен. Есть возможность регулировать глубину и ширину вспашки. Вы можете посмотреть видео здесь. Таким образом, два человека (или даже один) могут за несколько часов справиться с такой непростой задачей, как посадка или копка картошки для семьи на всю зиму.

Основой сельскохозяйственного мотоспорта является двигатель от советской бензопилы «Урал» или «Дружба» Для передачи мощности от двигателя на барабан, наматывая трос, используется цепная передача. Звездочки куплены, от мото «Минск» (в первом варианте использовались звезды и цепи от Жигулей ВАЗ 2101).

Включение скорости осуществляется с помощью разработанного узла на базе муфты сцепления, взятого из любого инженерного справочника (правда, он был найден значительно позже самой разработки).

Пила содержит муфту обгона, но перерезать трос напрямую было бы очень сложно, поэтому возникла необходимость в разработке такого узла. Узел оказался достаточно надежным и удобным, за 10 лет эксплуатации сбоев не дал. Осталось только поменять вилку, так как она со временем изнашивается. Работа по устранению этого явления ведется.

На данный момент есть несколько идей, но нет времени их реализовать в металле.(Сейчас уже появилась модернизация) для перевозки лебедки для пахоты по участку она снабжена двумя колесами, с которыми передвижение по участку проблем не вызывает, даже с больной спиной.

На других страницах сайта подробная информация обо всех узлах и устройствах, а так же подробные чертежи самодельной лебедки сельскохозяйственной, чертежи плуга, Occupic и другого навесного оборудования для мотоблока. На страницах есть формы добавления комментариев, где предлагается принять участие в обсуждении дизайна в целом, отдельных узлов, а также вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы.

Лебедка для пахоты своими руками — Фото

Модернизация Ил 2717 | Автор темы: Бритни

Пишем все что связано с переделкой ИЖ 2717…

Сергей (Юдит) на этой машине у меня двигатель 1, 8 84 л/с.. На трассе чувствую себя увереннее. С помощью переходной плиты была установлена ​​коробка передач от ВАЗ 2107 (5-ти ступка)….зедид от проблем родной коробки, так как на этой машине (Гомно) она не надежна.Suiter находится в 5-7 км/ч. Установлено
итальянского газового оборудования… почти вдвое снизился расход на автомобиль.
Установлено электронное зажигание от 2109 с выключателем AD7GD Октябрь… Плюсы в том, что в зимнее время Авто заводится с пол-пера, не смотря на мороз. При переключении с бензина на газ и обратно AD7GD OCTAN сам выставляет автоматическое опережение зажигания, а это очень важно, так как на газу впереди должно быть градусов 8 выше. При работе на бензине при резком нажатии на газ вообще нет защемления пальцев…
Система охлаждения снята полностью и установлена ​​от 2140 с добавлением принудительного электронасоса с газелей…

Проблем с перегревом двигателя больше нет. Зимой кайф.
Был разобран задний мост, так как это гемор на такой машине как коробка. Был установлен с переделкой 2140 люкс (скорость)..так как не вожу большие (до 500 кг) грузы — очень доволен. Кто возит грузы.. ставить именно с 2715 или с сельхоз.
Установлен контроллер S.холодильное оборудование ID 974… С помощью этого устройства устанавливаю сам в ручном режиме включение вентилятора охлаждения… зимой 95-97 град., летом 85 град.. Очень удобно. Зимний Ташкент..
Установлен споллер. Привезен родной из Ижевска. Очень чувствуется на скорости… минус литр топлива на 100 км. Хаммер… завтра кину фото сполера.

Сергей (Юдит) сделает это в этом году. Почти все уже есть… Все это будет стоить около 10000 тысяч, но оно того стоит.

Виталий (Амедео) 2 запчасти?

Сергей (Юдит) Виталий, понял вопрос, но в этом переделанном мосту стоят полуоси Одовского… так что запасная гусеница одна….. Штурмовые подходят от Москвича, в этом фишка.. Разница только в длине полупоследовательности.

Виталий (Амедео) Сергей, а как тогда у вас много полуосей длина разная??

Сергей (Юдит) Виталий, нужно удлинить чулок моста на длину полуоси… Я пока занят, но как освобожусь, покажу как надо.

Виталий (Амедео) Сергей тяжело брать все проще от обычного оптического взять

Сергей (Юдит) Виталий, Одова мост не надежен. Просто не хороший дизайн, как коробка. Нет ничего сложного. Все просто.

Виталий (Амедео) Сергей, подскажите как переделать то?

Максим (DRIWYNN) Хочу воткнуть мост Вазо, кто что думает по этому поводу?
Идея вообще такая ВАЗ КПП + ВАЗ Мост

Сергей (Юдит) Раньше я говорил, что вазо мост поставить можно, но бензобак надо почистить..

Ηatalya (Paradzanai) Сергей, вопрос — она ​​у меня сейчас на 2717 движке от копейки и 5-ти ступке коробка от ВАЗа блеклая (ЦПП XZ модель. Переезжал 2 раза). Машина вообще не едет 🙂 Двигатель я так понимаю у вас от Ваз Нивы Карбюратор? Я хочу установить любой такой. Либо инжектор, посоветуйте какой — вожу грузовой. На КПП тоже можно что приделаешь от 2107, и какая конструкция плиты? Слесарь говорите при замене надо двигатель и КПП будет глючить, искать и т.д.

Планирую установить вторую очередь Газовое оборудование — Какой у вас расход сотки с ним?

Сергей (Юдит) значит так…. Как я понял, у вас двигатель от 2101…. Защелка на 2001 три вида… 1, 1, 1, 3… и 1, 5. ..Если у вас 1, 1 или 1, 3 , Для 5-ти ступ, то маловато… 5-я передача почти на сотню кило не тянет. 1, 5 тянуть должны, но зависит от компрессии… если компрессия меньше 8 кг\см, то движок тянуть на 5 не будет…У меня мотор Москвичовский,объемом 1, 8, 84 л\с…Карбюратор стоит 2107…конечно ставить Инжектор это мощность…если есть возможность прописаться в ГИБДД, то сразу ставить нивовский 1,7 или 1,8, а лучше сразу инжектор… если берете большие нагрузки, то сразу советую ставить нивовский бокс, он прочнее… табличка нужна только на Москвичовский движок для установки вазовской коробки. Из GBU лучше итальянская, но и белорусская неплохая…расход газа по трассе при 110 — 120 у меня 11 литров. Расход можно уменьшить, но при обгоне на 5 передаче очень тяжело…

Ηatalya (Paradzanai) Да машину я выставил уже с ключом двигл без документов, в ПТС был другой двигатель:)) Все решилось за бутылку. Машина больше 80 км/ч не едет, видимо там 1.3 стоит, да еще и 5 передача вылетает, коробка хлам вообще.
Как я понял печка вообще не понадобится, а от 2107 двиг и коробка тоже пойдет.Ищу роман, ищу…

Виталий (Амедео) Сергей, сейчас в ГИБДД, несмотря на двигатель

Ηatalya (Paradzanai) Ну как бы эти дармаяны, номер и модель двигателя потом при регистрации все равно проверишь и не пускай машину без библиотеки в жизнь…

Ηatalya (Paradzanai) Да, двигатель изначально слабоват, это тоже было понятно. Так что решение поставить новое пришло вместе с решением поставить ГБО. А 5-певец СРР Нивовский наверное будет жить? :))) если найду

Виталий (Амедео) Сергей, Москвичёвский хорош когда новый или пробег мизерный, круче хлама

Hаталя (Парадзанай) от ваз 2107 Инжектор покатится с грузом?

Теги: Мотоблок от Ваз Мост своими руками видео

Минитрактор собран на базе КПП ВАЗ, мост Москвич, передние ступицы ЗАЗ, как говорит бригада, след…

Салазки коробки передач на ВАЗ 2106. Как убрать этот вой? Можно ли самому регулировать в гараже? Думаю можно…

Роман Подвижные из крышек от пластиковых бутылок чипсы и оборочки в мостик

Вероника Проверить уровень масла

Вадим не возможно!

Дарья не нужна.

Иван Долейте масло в редуктор. Либо кипящее масло давит… но в разумных пределах.

Станислав купить б/у коробку передач.Дешевле и заморочек меньше, чем что-то крутить, не знаю что!! Я видел, как бабушки и дедушки с особым фанатизмом регулировали щель через газету! Пытаться!

Максим, он уже дает Цыцку жабу, регулирует его на специальной будке вручную

Ольга Не лезь лучше. Будет еще хуже, лучше в приемник добавить веру в приемник.

Нина может быть.

Антон Да это уже все, потом редуктор поменяешь, он там копеечный, если уж совсем жаба, то с разборкой

Полина может быть, если он только жужжит, а не «затыкает».Имейте в виду, что мост надо разобрать полностью, а сейчас сезон не тот, чтобы гайки в холодном гараже крутились. Для начала отсоединить кардан от коробки передач и посмотреть, не откручивается ли гайка на хвостовике шестерни. В идеале есть «щадящая технология» с деформирующей втулкой, а если ее высвободить, то тугой. Просто подложите что-нибудь под колеса, а оно уйдет! Если хвостовик затянут, то, скорее всего, увеличен зазор в главной паре из-за износа или частичного разрушения одного из двух радиально-упорных подшипников, в которых коробка дифференциала вращается вместе с ведомой шестерней.Замените переводник и отрегулируйте зазор в гипоидной передаче. Вот и иронизировали над газетой, и зря. Если нет указателя поворота, как проверить зазор? Разрежьте газетные ленты и пропустите шестеренку. Когда газета в помолвке — отставание не должно ощущаться, но и передача не должна быть адресована Геннадию. Когда газета выходит, должен быть ощутимый люфт. И еще, радиально упорные подшипники не дышат — только от рук!
Из проблем: Могут быть сложности со снятием тормозных барабанов, трудно снять и поставить стягивающие пружины на колодки, без вареного крючка, без молотка обратного хода полуоси стянуть сложно.
Заливка герметика и масла.

Мотоблок своими руками

Самодельный моторный ветровик

Если вы решили сделать самодельный ДВП с мотоциклетным двигателем, то главным условием является использование сменных узлов мотоциклов, минимальной их переделкой. Для этого потребуется некоторый опыт и накопленные знания, с большим запасом терпения и труда. Результатом проделанной работы станет надежная сельскохозяйственная машина, приспособленная практически к любым условиям.При появлении неисправности в ремонте будет заменена сломанная деталь, либо отказавший узел.

Например, если брать субмоольную раму или силовой агрегат: они изготавливаются. Если рассматривать переходную коробку передач, то она взята от главной передачи мотоколес.

Сделать самодельный мотоблок с мотоциклетным двигателем

Для успешной работы мотоблока была разработана схема многоступенчатой ​​кинематической передачи, за счет чего увеличилось кажущееся соотношение, а также тяговое усилие и крутящий момент.Вместе с редуктором переходник в кинематической схеме обеспечивает главный редуктор. При сочетании редуктора с колесной парой и главной передачей получается высокоэффективный движитель.

Специальный механизм натягивает приводные цепи. Крепится шпильками к ползунам, которые изготовлены из стального уголка. Последние также способны перемещать, натягивать или ослаблять приводную цепь. Для этого на салазках предусмотрены пазы и расположены два регулировочных винта и крепежные болты М10.

Самая трудоемкая конструкция – главный редуктор. Изготавливается из предварительно подготовленных стальных пластин (10 мм). В местах установки подшипников размещены усиливающие диски.

Сварные швы герметичны, что исключает утечку масла. На заднюю стенку редуктора приварен кронштейн-кронштейн, позволяющий прикрепить грузовую тележку или прицепное сельскохозяйственное орудие. Если использовать грузовой автомобиль, то мотоблок становится минитрактором.

Для изготовления крышки редуктора используется стальной лист (5 мм).Он крепится к корпусу винтами М6. Цилиндрические стреловые шестерни и валы взяты от сельскохозяйственной техники. Необходимо помнить, что назначением промежуточного вала является отбор мощности, поэтому лучше делать новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке входил в состав записываемого электромобиля.

Мотоцикл Замок колеса мотоцикла

Блокировка колес — необходимое техническое решение для мотоблока, с конструктивной точки зрения.На правой полуоси прорезной конец, цилиндрическая шейка, которая должна быть немного глубже прорезного паза. С противоположного конца полуоси делается резьбовое отверстие.

При вращении регулировочного винта М12 происходит смещение полуоси за счет действия цилиндрической пружины. Далее внутри дифференциала он выходит из зацепления с «родной» шестерней и входит в зацепление с соседними, чем блокирует колеса.

Колеса мотоблока изготовлены из колес снятой с производства электромашины.В каждом диске в ободе прорезают 16 канавок и проваривают стальные пластины, которые будут служить основанием для грунтов. После этого к ним привариваются перемычки, и получаются обода пахотных колес.

Плуг для мотоблока

Очень качественно изготовлен узел регулировки основания плуга в почву. Состоит из сварного П-образного корпуса, с монтажно-ограничительными выступами. В них вставлена ​​пята градилового плуга, которая способна вращаться в вертикальной плоскости с помощью втулки осевого шарнира.Нужный угол поворота устанавливается штифтом М16. Каблук приварной Schweller Mood. Благодаря небольшому повороту в сторону падения почвы с плуга становится возможной правильная установка последнего.

Нож для резки также прикреплен к середине. Для того чтобы установить его под нужным углом к ​​почве и нужной величины используется типовой хомут с накладкой-накладкой и два болта М12 с гайками. Впереди мотоблока расположено на V-образном кронштейне вспомогательное колесо.

Предназначен для обеспечения удобства при транспортировке, или при перемещении мотоблока в движении.

Мотоблок управляется двумя тягами от мотокосы с рукоятками. Также для этого используются ручки и ручки переключения скоростей.


Производительность мотоблока три — пять сотки земли в час. Обычную землю можно пахать на второй передаче. Для тяжелых почв работают на первом.

Как сделать мотоблок своими руками из планетарного двигателя

Изготовление данного мотоблока идеально подходит для двигателей восход, минск, муравей.Лучше себя зарекомендовал двигатель от Иж Планета-3. Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно внести небольшие изменения в конструкцию.

Охлаждение двигателя Принудительное, подключено через зажигание — к катушке. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленному редуктору есть задняя передача.

Транспортная скорость — до 70 км/ч. Минимальная скорость 5-6 км/ч. Тележка изготовлена ​​из двух старых колясок типа trochy и выдерживает вес до 500 кг.

Рама приварена к гребенке. При моделировании мотоблока нужно учитывать подушку двигателя, поэтому продольную ось коробки передач производим на 10 мм, относительно оси двигателя. Двигатель можно прикрепить по-разному. Для увеличения мощности двигателя в капеллу врезан дополнительный вал.

После этого ставим топливный бак. По завершению сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид, покраска.

Этот мотоблок за сутки способен пройти 50-70 км.По асфальту можно держать скорость 50-60 км/ч. Можно использовать как транспортное средство, и как мотоблок.

Мотоблок мотоцикл своими руками видео подборка

См. также:

Мотоблок от Мотоблока — пишем мотоблок на минитрактор.

Чертежи самодельных тракторов — Скачайте чертежи и сделайте трактор своими руками.

Как починить мотор мотор — самостоятельный ремонт мотора из мотоблока.

Всё сам и сделай сам

просмотров: 2075.

Ниже представлены технические характеристики Самодельный мотоблок с двигателем мотоцикла Урал. Выскажите свое мнение об автомобиле в комментариях.

Оригинальное название: Caseiro de PE Detras Tractor Con Motor de Moto Ural

Дата выпуска: 09.10.2014

Продолжительность: 1:39.

Качество: Lowhdrip.

Проведено админом: по просьбе Антонины

Ответ австралийца по имени Виктор: Ха смотри, машина резвая.

Смех в тему: На ранней стадии брака исполняется супружеский долг, на более поздней — исполняется.

Описание: Размеры следующие: Длина — 3923, ширина — 1100, высота — 1769 мм.

Колесная база 2075 мм. Дорожный просвет составляет 210 мм. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой. 2-цилиндровый двигатель оснащен системой, обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана.

Диаметр один
Цилиндр 74 мм, ход поршня 78 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 3000 оборотов в минуту.Максимальный крутящий момент держится до 4000 оборотов в минуту.

Видео: Самодельный мотоблок с мотоциклом Урал

Тяжелые мотоблоки своими руками

(Из раздела Самодельные мотоблоки нашего фотоальбома)

Самодельные мощные и сверхмощные мотоблоки (для обработки участков 1-2 га): фото, схемы компоновки и крепления узлов и деталей, чертежи, конструкция рамы самодельного мотоблока, описание и инструкция как сделать своими руками.

Приятного просмотра!

Смотрите другие материалы на тему тяжелые мотоблоки, сделанные своими руками:
В разделе самодельные мотоблоки.


Возможно вам будет интересно посмотреть.

Многих интересует, можно ли сделать мотоблок своими руками. Тяжелый мотоблок или мотоблоки компактных размеров – незаменимые помощники в сельском хозяйстве, но не у всех фермеров и дачников есть возможность приобрести такую ​​технику.Поэтому при наличии определенных навыков, знаний и умений мотоблок можно собрать своими руками. Для того чтобы мотокультиватор долго собирался самостоятельно, создается схема проекта. Необходимо правильно снять размеры с деталей, закупить материалы и инструменты, выполнить технические чертежи и размеры узлов. Можно воспользоваться одной из инструкций народных умельцев, которые пишут на специальных форумах, как сделать мотоблок своими руками.

Любые рекомендации в интернете, посвященные тому, как самостоятельно выполнить мотоблок, необходимо проверять по отзывам. Хорошо, если пользователи или знакомые являются пользователями или знакомыми таких мотоблоков. Тогда их отзывам вполне доверяют, в остальных случаях все советы по сборке и использованию самодельных аппаратов нужно проверять.

Как самому собрать мотоблок

Рассмотрим, как собрать мотоблок своими руками. Детали, которые можно использовать для самоделки, берутся из старых мотоциклов и металлолома.В качестве двигателя, который часто ставят на самодельные мотокультиваторы, можно использовать мотор от дружбы — бензопилы.


Такой двигатель имеет достаточную мощность, позволяет использовать различное навесное оборудование. Это значительно расширяет функциональное использование мотокультиваторов. Многие ставят на мотоблок двигатель от мотороллера муравей, который имеет отличные характеристики и параметры для работы на дачном участке.

Для создания мотоблока в домашних условиях потребуются следующие запчасти и материалы:

  • Уголки стальные размером 36х36 мм или трубы 60х50х2 мм.Из этих деталей можно собрать раму для мотоблока.
  • Двигатель в полной сборке.
  • Топливный бак.
  • Выхлопная система.
  • Воздушный фильтр.
  • Кикстартер.
  • Руль на котором должны быть ручки сцепления и газа.

См. » Как сделать бутылочную борону своими руками по чертежам


Своими руками помогут следующие инструменты:

  • Аппарат для сварки.
  • Дрель.
  • Зам.
  • Набор рожков и выпавших ключей.
  • Шлифовальный станок, на котором должен быть установлен специальный диск для резки металла.

Черем Мотоблок Создать

Самодельный мотоблок из КПК КПП состоит из 2-х колес, самоходный, в сборе с двигателем, на котором есть принудительное охлаждение ГБЦ. Осуществляется воздухом. Мотор нужно выбирать такой, чтобы он мог работать на разных оборотах, в том числе и на малых, и был способен выполнять большие объемы работы.Можно поставить мотор от скутера, с него снять другие элементы:

  • кабели управления;
  • подвеска двигателя
  • ;
  • ручки;
  • цепи;
  • дуга, рама.


Тормоза на мотоблоке применяются как заводского производства, так и собственного производства. Самодельные тормоза позволят учесть необходимые параметры и нагрузки.

Имея все необходимое под рукой, можно сделать самодельный мини-культиватор в домашних условиях быстро и без особых проблем.Мотоблок на базе КПП ЗАЗ такой:

  1. Из труб варится П-образная рама.
  2. На токарном станке нужно заточить ось колеса.
  3. Изготовьте 3 самодельные петли, которые устанавливаются на передние и регулируют тяги. Такой подход в сборке использовал конструктор аркапа, когда делал свой мотоблок. Шарниры использовались для соединения мотокультиватора, руля и плуга.
  4. Подберите стальную трубу, которая должна быть осью.Он нужен для реализации напряжения, которое передается коробкой передач. Чтобы такое напряжение присутствовало постоянно, необходимо сделать качели-коромысла.
  5. Следите за ручкой переключения передач. Для этих целей подойдет небольшой отрезок стальной трубы.
  6. Шасси может иметь шаг диаграммы, равный 12,7 и 15,9 мм. Звездочки на цепях имеют следующие характеристики — вторичный вал 11 мм, вторичный вал 60 и 20 мм, ходовая 20 мм.

См. » Какие самоделки для мотоблока можно сделать своими руками


Основные этапы изготовления мотоблока:

  1. Рама приварена к которой потом надо установить двигатель, 2 трубы в виде дуги.
  2. Между ними установлен топливный бак.
  3. Мотор собираем с помощью кронштейна, который также приваривается к раме.
  4. На оси необходимо подвесить двигатель с подвеской, а затем все детали соединяются с дугами рамы.
  5. Установлен вторичный вал.
  6. Тросы управления натянуты.
  7. Цепи натянуты.

Трансмиссия и сцепление

Сделанный самодельный культиватор на базе КПП ВАЗ или на базе МКПП должен иметь отличную коробку передач. Он нужен для того, чтобы передавать вращающий момент от мотора на колеса, изменять скорость и направление движения машины. Эта часть мотоблока состоит из узлов, которые соединены между собой между собой:

  • коробка передач;
  • дифференциал;
  • сцепление
  • ;
  • Трансмиссия
  • .

Редукторы и редукторы делятся на несколько типов:

  • ремень;
  • цепь
  • ;
  • шестерня;
  • вместе взятых.

Самое оптимальное решение — установить на мотоблок зубчатую передачу, имеющую несколько скоростей движения вперед-назад.

В мотокультиваторах можно использовать трансмиссии, состоящие из 2-х редукторов — шестеренчатого (устанавливается сверху) и червячного (нижнего). Такая конструкция подходит для легких и средних машин, а вот для тяжелых мотоблоков нужно устанавливать более модернизированные версии.

Червячно-зубчатая передача может быть оснащена центробежной автоматической муфтой сцепления. Ременную передачу на коробках передач этого типа может выполнять и сцепление, выполняющее свои функции через натяжной ролик и механизм управления (тяги и рычаги).

Важной частью трансмиссии и сцепления является выжимной подшипник, скорость передачи крутящего момента зависит от выжимного подшипника.

Шасси и управление

Шасси представляет собой раму, к которой должны крепиться все детали мотоблока и колеса.Когда рамы нет, ее функции выполняет трансмиссия, а мотор и колеса должны быть установлены на нее.

Можно ли сделать мотоблок своими руками из заднего моста ВАЗ? Полноценный мотоблок собирать не будут, а прицеп из этого узла для сельхозтехники отнедят. Конечно, вам придется внести ряд изменений в конструкцию моста, но это поможет нам в дальнейшем правильно собрать новую раму прицепа.

Сборка движения с нуля

Если вы собираетесь своими руками сконструировать полностью цельный мотоблок или даже целый минитрактор, перед началом работ стоит подумать о целесообразности реализации такого проекта. Современный рынок может предложить пользователю множество моделей мотоблоков отечественного и китайского производства, характеристики которых позволяют работать с малыми и средними трудностями. При этом цена такого оборудования вполне доступна для самых разных пользователей.Так что проект по созданию собственного мотоблока должен иметь такие преимущества:

  • низкая стоимость;
  • возможность использования при сборке старых запчастей от техники, автомобилей или мотоциклов;
  • улучшение характеристик по сравнению с заводским аналогом;
  • дополнительная функция.

Проект должен быть реализован, если были соблюдены хотя бы 3 из перечисленных пунктов. В противном случае идея не стоит затрат и проще купить уже готовую ДВП, пусть и б/у, с последующим обновлением деталей.

Теперь о дизайне. Вам необходимо найти чертеж, по которому будет производиться сборка самоделки. На чертеже будут указаны основные детали, особенности их установки, а также способ изготовления креплений для запчастей. Без документации воплотить проект будет невозможно, поэтому первостепенная задача – найти наиболее подходящий чертеж. После этого можно приступать к подбору материалов.

Детали, сборка новых узлов и оборудования мотоблока

К сожалению, от старого ВАЗа для мотоблока можно использовать не так много деталей.Вот список того, что пригодится в том или ином деле:

  • двигатель, так как Жигул бензиновый двигатель, то этот вариант не самый экономичный;
  • топливный бак и часть топливной системы;
  • Система удаления выхлопных газов
  • ;
  • воздушный фильтр;
  • стартер;
  • руль, рычаги газа и сцепления;
  • трансмиссия, Распределение;
  • колеса;
  • задний мост — пригодится для сборки прицепной конструкции.

В общем, все, что можно использовать от вазы. Самодельный мотоблок от жугулевского моста и подобных моделей ВАЗ без разнообразных преобразований делается очень сложно, поэтому приходится использовать только отдельные детали ходовой части.

Обычно двигатель для мотоблока берут дизельный, поэтому приходится копаться в старом мотоцикле, например, в том же мотоцикле. Есть какие-то самодельные двигатели от пил, но они для легкой земли.

Выбор двигателя очень важен, поэтому ориентируйтесь на вид работ, которые будет выполнять мотоблок.Для средней смазки земли и сборки урожая вполне достаточно мотоциклетного двигателя, а для более трудоемких работ потребуется мотор от автомобиля.

В некоторых случаях, если не хватает деталей, можно купить оригинальные запчасти для мотоблоков и использовать их в конструкции. Этот вариант рассматривать только при наличии рекомендаций на чертеже и примерах по переделке покупных запчастей.

Так как нам необходимо получить работающий прототип, постараемся максимально полностью следовать всем инструкциям и выполнять все работы по схеме и чертежам.

Минитрактор

Минитрактор отличается от мотоблока тем, что его мощность выше, а значит увеличивается и меняется область применения техники в хозяйстве. Мотоблоки могут быть достаточно простыми из подключения подходящего прицепа. Здесь можно использовать как заводскую модель мотоблока, так и его самодельный аналог. Получается такой мотоблок с жигулевского моста и с прицепом. В качестве двигателя стоит брать дизель, желательно помощнее.Этот вариант сборки также предполагает использование специального чертежа.

От Жигулей пригодится не только задний мост, но и коробка передач. Нам понадобятся некоторые переделки:

  1. Верх редуктора срезан, закреплен на самодельной раме с помощью болтовых креплений. Отношение шкивов соблюдается 1:4.
  2. Цепная передача на мост протянута от КПП, установлены регулировочные звездочки с передаточным отношением 1 к 3,8.
  3. Сам мост крепится болтами к раме мотоблока.
  4. Колеса изготовлены из жигулевских дисков. Можно разобрать конструкцию по сварочным швам, а затем сузить сам диск, вложив меньшую часть в большую и разбалтывая получившуюся часть сваркой.

Вариант предполагает использование 2-х готовых узлов: мотоблока и прицепа.

Использование заднего моста ВАЗ

Что вы наверняка сможете сделать своими руками, так это многофункциональный прицеп из заднего моста Жигулей.

Для этого вам понадобятся некоторые материалы:

  • Заготовки стальные трубчатые 60х30 и 25х25 мм;
  • колеса и пружины от заднего моста Жигулей;
  • листовой отрезок стали толщиной от 0,8 мм;
  • швеллеры, губки из дюралюминия толщиной от 2 мм.

Кузов прицепа можно собрать разными способами. Один из самых распространенных вариантов – деревянный с металлическими уголками и винтовыми креплениями. Процесс работы выглядит следующим образом:

  1. Деревянная рама крепится на металлическую заднюю ось конструкции.
  2. Металлические детали сварные.
  3. Поперечные траверсы изготовлены из профиля 25х25 мм, для лонжеронов пригодятся трубчатые заготовки.
  4. Из уголков 25х25 мм делаем металлическую обвязку для каркаса, привариваем к нижней перемычке.
  5. Далее соединяются балки.
  6. С помощью пружин соединяем лонжероны между собой. Для этого край бруса аккуратно кладут на ось бруса. С центральной частью конструкции балка соединяется стремянками.
  7. Последняя деталь треугольной формы, сваренная из металлических труб. Чертеж приварен к металлическому каркасу.

Осталось построить переход от чертежа прицепа к Мотоблоку.

Заключение по теме

Полностью все жигули построить из мотоблока не получится. Самые необходимые детали конструкции от этой модели ВАЗа: задний мост, который используется в основном для прицепов; КПП; Система выхлопа и бензобака.

Все остальные детали практически бесполезны.Придется долго искать подходящий чертеж, чтобы реализовать максимум старого Жигуля в виде новой сельхозмашины. Но подобные проекты есть, и их успешно реализовали другие народные умельцы, осталось только найти нужные чертежи.

Многих интересует, можно ли сделать мотоблок своими руками. Тяжелый Мотоблок или Мотоблоки Компактных Размеров – незаменимый помощник в сельском хозяйстве, но не у всех фермеров и дакни есть возможность приобрести такую ​​технику.Поэтому при наличии определенных навыков, знаний и умений мотоблок можно собрать своими руками. Для того чтобы мотокультиватор долго собирался самостоятельно, создается схема проекта. Необходимо правильно снять размеры с деталей, закупить материалы и инструменты, выполнить технические чертежи и размеры узлов. Можно воспользоваться одной из инструкций народных умельцев, которые пишут на специальных форумах, как сделать мотоблок своими руками.

Любые рекомендации в интернете, посвященные тому, как самостоятельно выполнить мотоблок, необходимо проверять по отзывам. Хорошо, если пользователи или знакомые являются пользователями или знакомыми таких мотоблоков. Тогда их отзывам вполне доверяют, в остальных случаях все советы по сборке и использованию самоделок надо проверять.

Как самому собрать мотоблок

Рассмотрим, как собрать мотоблок своими руками. Детали, которые можно использовать для самоделки, берутся из старых мотоциклов и металлолома.В качестве двигателя, который часто ставят на самодельные мотокультиваторы, можно использовать мотор от дружбы — бензопилы.

Такой двигатель имеет достаточную мощность, позволяет использовать различное навесное оборудование. Это значительно расширяет функциональное использование мотокультиваторов. Многие ставят на мотоблок двигатель от мотороллера муравей, который имеет отличные характеристики и параметры для работы на дачном участке.

Для создания мотоблока в домашних условиях потребуются следующие запчасти и материалы:

  • Уголки стальные размером 36х36 мм или трубы 60х50х2 мм.Из этих деталей можно собрать раму для мотоблока.
  • Двигатель в полной сборке.
  • Топливный бак.
  • Выхлопная система.
  • Воздушный фильтр.
  • Кикстартер.
  • Руль на котором должны быть ручки сцепления и газа.

Своими руками помогут следующие инструменты:

  • Аппарат для сварки.
  • Дрель.
  • Зам.
  • Набор рожков и выпавших ключей.
  • Шлифовальный станок, на котором должен быть установлен специальный диск для резки металла.

Черем Мотоблок Создать

Самодельный мотоблок из КПК КПП состоит из 2-х колес, самоходный, в сборе с двигателем, на котором есть принудительное охлаждение ГБЦ. Осуществляется воздухом. Мотор нужно выбирать такой, чтобы он мог работать на разных оборотах, в том числе и на малых, и был способен выполнять большие объемы работы. Можно поставить мотор от скутера, с него снять другие элементы:

  • кабели управления;
  • подвеска двигателя
  • ;
  • ручки;
  • цепи;
  • дуга, рама.

Тормоза на мотоблоке применяются как заводского производства, так и собственного производства. Самодельные тормоза позволят учесть необходимые параметры и нагрузки.

Имея все необходимое под рукой, можно сделать самодельный мини-культиватор в домашних условиях быстро и без особых проблем. Мотоблок на базе КПП ЗАЗ такой:

  1. Из труб варится П-образная рама.
  2. На токарном станке нужно заточить ось колеса.
  3. Изготовьте 3 самодельные петли, которые устанавливаются на передние и регулируют тяги. Такой подход в сборке использовал конструктор аркапа, когда делал свой мотоблок. Шарниры использовались для соединения мотокультиватора, руля и плуга.
  4. Тогвар на раме станка стальная труба, на которой должна быть ось. Он нужен для реализации напряжения, которое передается коробкой передач. Чтобы такое напряжение присутствовало постоянно, необходимо сделать качели-коромысла.
  5. Следите за ручкой переключения передач. Для этих целей подойдет небольшой отрезок стальной трубы.
  6. Шасси может иметь шаг диаграммы, равный 12,7 и 15,9 мм. Звездочки на цепях имеют следующие характеристики — вторичный вал 11 мм, вторичный вал 60 и 20 мм, ходовая 20 мм.

Основные этапы изготовления мотоблока:

  1. Рама приварена к которой потом надо установить двигатель, 2 трубы в виде дуги.
  2. Между ними установлен топливный бак.
  3. Мотор собираем с помощью кронштейна, который также приваривается к раме.
  4. На оси необходимо подвесить двигатель с подвеской, а затем все детали соединяются с дугами рамы.
  5. Установлен вторичный вал.
  6. Тросы управления натянуты.
  7. Цепи натянуты.

Трансмиссия и сцепление

Сделанный самодельный культиватор на базе КПП ВАЗ или на базе МКПП должен иметь отличную коробку передач.Он нужен для того, чтобы передавать вращающий момент от мотора на колеса, изменять скорость и направление движения машины. Эта часть мотоблока состоит из узлов, которые соединены между собой между собой:

  • коробка передач;
  • дифференциал;
  • сцепление
  • ;
  • Трансмиссия
  • .

Редукторы и редукторы делятся на несколько типов:

Самое оптимальное решение — установить на мотоблок зубчатую передачу, имеющую несколько скоростей движения вперед-назад.

В мотокультиваторах можно использовать трансмиссии, состоящие из 2-х редукторов — шестеренчатого (устанавливается сверху) и червячного (нижнего). Такая конструкция подходит для легких и средних машин, а вот для тяжелых мотоблоков нужно устанавливать более модернизированные версии.

Червячно-зубчатая передача может быть оснащена центробежной автоматической муфтой сцепления. Ременную передачу на коробках передач этого типа может выполнять и сцепление, выполняющее свои функции через натяжной ролик и механизм управления (тяги и рычаги).

Важной частью трансмиссии и сцепления является выжимной подшипник, скорость передачи крутящего момента зависит от выжимного подшипника.

Шасси и управление

Шасси представляет собой раму, к которой должны крепиться все детали мотоблока и колеса. Когда рамы нет, ее функции выполняет трансмиссия, а мотор и колеса должны быть установлены на нее.

На ходовую часть можно поставить детали от автомобиля, например от заднего моста Жигулей.

Это подходящий вариант для того, чтобы изменить расстояние между колесами и установить кольца нужной ширины. Если нет заднего моста от жигулей, то подойдет муравей или вездеход.

На мотоблоках принято использовать 2 вида колес:

  1. Пневматический.
  2. Утяжеленный металл, у которого есть приматы. Они крепятся к колесам болтами или сваркой. Дополнительно на металлические колеса можно навесить другие грузы для увеличения веса мотоблока и улучшения сцепления с почвой.

Управление моторным блоком осуществляется через систему рычагов, переключения скоростей и рулевого управления. Некоторые модели имеют места для оператора, но в основном управление машиной осуществляется только вручную. Вы можете расположить желаемые рисунки на следующих узлах.

Слева на рулевой тяге рычаг управления сцеплением и аварийной остановки двигателя.

Рычаги газа, колеса и тормоза установлены с правой стороны.

Жигулевский укороченный задний мост для самодельного мотоблока

Для постройки самодельного мотоблока можно использовать задний жигулевский (от автомобиля ВАЗ) мост, но его для этого необходимо укоротить.Делается просто: вырезаются полуоси, как и сам корпус моста, естественно все это делается отдельно и вырезается кусок. Затем все приваривается, то есть полуоси и детали корпуса заднего жигулевского моста. Ширину колеи для своего самодельного мотоблока каждый выбирает подходящую. На фото каждая полуось жигулевского моста от автомобиля ВАЗ-2106 укорочена на 287 мм и в результате самодельного мотоблока с учетом ширины колес будет 700 мм (т.е. от середины колес).На этот самодельный мотоблок планируется установить и жигулевские колеса. Посмотреть мотоблок в сборе с двигателем от Мотоцикла Минск и задним мостом от шести передач (скопировать адрес (выделить и одновременно нажать Ctrl+C) и вставить в окно браузера (Ctrl+V):
motoblok.populjarno.com /фото/мотоблок_своими_руками/тормозное_устройство_для_мотоблока/жигулевские_колеса_на_самомодельном_мотоблоке/10-0-124


Открыть фото Обрезанный задний мост автомобиля ВАЗ-2106 В увеличенном виде.Если это чертеж или схема устройства, вы можете скачать их на свой компьютер, открыв в большом размере и воспользовавшись кнопкой «Сохранить изображение как». (правая клавиша мыши).
Пожалуйста, оцените этот материал, выделив соответствующее количество звезд.

Чаще всего с этим материалом по теме

«Для самодельного мотоблока»

Посмотреть все фотографии, чертежи, картинки и схемы из категории «Мотоблоки от автомобилей» нажав на ссылку . Больше материалов с описанием Как сделать мотокультиватор и инструмент к нему вы найдете в разделе « Фото самодельных мотоблоков » Или изготовление образца из всех материалов сайта мотоблок.Популярно.com. Под тегами:
от автомобиля, оси колеса, механизмы, коробка передач.

Вполне возможно, что вы ищете в одном из самых просматриваемых разделов нашего сайта:

Чертежи и фото самодельных мотоблоков и навесного оборудования
(Нажмите на картинку или название):

Мотоблок своими руками из КПП ВАЗ.Можно ли сделать мотоблок из заднего моста ВАЗ своими руками? Что потребуется в работе на мотоблоке

Многих интересует, можно ли сделать мотоблок своими руками. Тяжелый мотоблок или компактные мотоблоки – незаменимые помощники в сельском хозяйстве, но не у всех фермеров и дачников есть возможность приобрести такую ​​технику. Поэтому при наличии определенных навыков, знаний и умений можно собрать мотоблок своими руками.Чтобы мотокультиватор, собранный своими руками, служил долго, создается схема проекта. Необходимо правильно обмерять детали, закупать материалы и инструменты, выполнять технические чертежи и размеры узлов. Можно воспользоваться одной из инструкций народных умельцев, которые пишут на специальных форумах, как сделать мотоблок своими руками.

Любые рекомендации в интернете по самостоятельной комплектации мотоблока необходимо проверять по отзывам.Хорошо, если пользователями таких самодельных мотоблоков будут друзья или знакомые. Тогда их отзывам можно доверять, в остальных случаях нужно проверять все советы по сборке и использованию самодельных устройств.

Как собрать мотоблок самостоятельно

Рассмотрим, как собрать мотоблок своими руками. Детали, которые можно использовать для самоделки, берутся из старых мотоциклов и металлолома. В качестве двигателя, который часто ставят на самодельные мотокультиваторы, можно использовать мотор от Дружбы — бензопилы.


Такой двигатель имеет достаточную мощность, позволяет использовать различное навесное оборудование. Это значительно расширяет функциональное применение мотокультиваторов. Многие ставят на мотоблок двигатель от мотороллера Муравей, который имеет отличные характеристики и параметры для работы на дачном участке.

Для создания мотоблока в домашних условиях потребуются следующие запчасти и материалы:

  • Уголки стальные размером 36х36 мм или трубы 60х50х2 мм.Из этих деталей можно собрать раму для мотоблока.
  • Двигатель полностью собран.
  • Топливный бак.
  • Выхлопная система.
  • Воздушный фильтр.
  • Кикстартер.
  • Рулевое колесо, на котором должны стоять ручки сцепления и газа.

Смотреть » Как сделать борону для мотоблока своими руками по чертежу


Следующие инструменты помогут вам сделать мотоблок своими руками:

  • Аппарат для сварки.
  • Дрель.
  • Зам.
  • Набор рожков и гаечных ключей.
  • Станок для шлифования, на котором должен быть установлен специальный диск для резки металла.

Схема для создания мотоблока

Самодельный мотоблок из КПП ЗАЗ состоит из 2-х колес, самоходный, в сборе с двигателем, имеющим принудительное охлаждение ГБЦ. Осуществляется с помощью воздуха. Двигатель необходимо подобрать такой, чтобы он мог работать с разными скоростями, в том числе и малыми, и был способен выполнять большие объемы работы.Мотор можно поставить от скутера, а остальные элементы снять с него:

  • кабели управления;
  • опоры двигателя;
  • ручки;
  • цепи;
  • дуга, рамы.


Тормоза на мотоблоке используются как заводские, так и собственные. Самодельные тормоза позволят учесть необходимые параметры и нагрузки.

Имея все необходимое под рукой, можно сделать самодельный мини-культиватор в домашних условиях быстро и без особых проблем.Мотоблок на базе КПП ЗАЗ создается следующим образом:

  1. Из труб варится П-образная рама.
  2. На токарном станке необходимо выточить ось колеса.
  3. Изготовьте 3 самодельные петли, которые устанавливаются на передние и тяги управления. Такой подход в сборке использовал конструктор Архипов, когда делал свой мотоблок. Петли использовались для соединения культиватора, руля и плуга.
  4. На раму машины приварить стальную трубу, на которой должна быть ось.Он нужен для реализации напряжения, которое передается на коробку передач. Для того, чтобы такое напряжение присутствовало постоянно, необходимо сделать качающееся коромысло.
  5. Приварить ручку переключения передач. Для этих целей подойдет небольшой кусок стальной трубы.
  6. Шасси может иметь шаг цепи 12,7 и 15,9 мм. Звездочки на цепи имеют следующие характеристики — вторичный вал — 11 мм, вторичный вал — 60 и 20 мм, ходовая ось — 20 мм.

Смотреть » Какие самоделки на мотоблок можно сделать своими руками


Основные этапы изготовления мотоблока:

  1. Сваривается рама, на которую потом должен быть установлен двигатель, 2 трубы в виде дуги.
  2. Между ними крепится топливный бак.
  3. Мотор собираем с помощью кронштейна, который также приваривается к раме.
  4. На ось навешивается мотор с подвеской, а затем все детали соединяются с дугами рамы.
  5. Установлен вторичный вал.
  6. Тросы управления растянуты.
  7. Цепи растянуты.

Трансмиссия и сцепление

Самодельный культиватор на базе коробки передач ВАЗ или на базе МКПП должен иметь отличную трансмиссию.Он нужен для того, чтобы передавать крутящий момент от мотора на колеса, изменять скорость и направление движения автомобиля. Эта часть мотоблока состоит из узлов, которые последовательно соединены друг с другом:

  • переходник;
  • дифференциал;
  • сцепление
  • ;
  • Трансмиссия.

Редукторы и редукторы делятся на несколько типов:

  • ремень;
  • цепь
  • ;
  • шестерня;
  • вместе взятых.

Наиболее оптимальное решение — установка на мотоблок шестеренчатой ​​передачи, имеющей несколько передних и задних скоростей.

В мотокультиваторах могут применяться передачи, состоящие из 2-х редукторов — шестеренчатого (устанавливается сверху) и червячного (нижнего). Эта конструкция подходит для легких и средних автомобилей, но для тяжелых мотоблоков необходимо устанавливать более модернизированные версии.

Червячная передача может быть оснащена центробежным автоматическим сцеплением. Ременная передача на коробках передач этого типа может выполнять также роль сцепления, выполняющего свои функции через натяжной ролик и механизм управления (тяги и рычаги).

Важной частью трансмиссии и сцепления является выжимной подшипник. Скорость передачи крутящего момента зависит от выжимного подшипника.

Шасси и блок управления

Шасси представляет собой раму, на которую должны крепиться все части мотоблока и колеса. Когда рамы нет, то ее функции выполняет трансмиссия, а мотор и колеса должны крепиться на нее.

Самодельный лебедочный мотоблок предназначен для облегчения тяжелого ручного труда в обработке почвы и может заменить любой мотоблок или мотокультиватор.С его помощью можно вспахивать землю под грядками, сажать бороной, окучивать, выкапывать картошку. Таким образом, лебедка сельскохозяйственная позволяет осуществлять полный цикл обработки почвы при выращивании картофеля. Агрегат способствует сохранению и поддержанию плодородия почвы, что приводит к максимальному урожаю.

Среди второстепенных функций — возможность перемещать грузы и веса. Транспортировка осуществляется в багажнике автомобиля, перевод из транспортного состояния в рабочее занимает несколько минут.

Изготовлена ​​лебедка — мотоблок из подручных материалов с использованием стандартных общедоступных деталей и обычных материалов (трубы, уголки, звездочки и цепи от мотоциклов). Для самостоятельного изготовления необходимы: желание, сварочный аппарат (несколько видеоуроков по сварке можно скачать здесь), умение выточить несколько простых деталей на токарном станке токарем любой квалификации.

Принцип работы лебедки сельскохозяйственной заключается в последовательной вспашке земли с возвратом плуга в начало борозды.Работу желательно проводить вдвоем, но при необходимости можно и в одиночку. При этом можно вносить удобрения (перегной) прямо в борозду, чтобы питательные вещества использовались по назначению, а не шли на развитие сорняков. Пашет даже дерн (целину). Сначала использовался классический самодельный плуг с рукоятью, который требовал начальных навыков пахаря (забавное видео можно увидеть ниже) и весил на пару килограммов больше модернизированного.

Суть модернизации в том, что добавляются два направляющих колеса (большое и малое), в результате чего плуг самостоятельно едет по борозде. Пахарь больше не нужен. Есть возможность регулировать глубину и ширину вспашки. Вы можете посмотреть видео здесь. Таким образом, с такой непростой задачей, как посадка или выкопка картошки для семьи на всю зиму, два человека (а то и один) справятся за несколько часов.

Основой сельскохозяйственной мотолебедки является двигатель от советской бензопилы «Урал» или «Дружба».Для передачи мощности от двигателя на барабан, наматывающий трос, используется цепная передача. Звездочки куплены, от мотоцикла Минск (в первом варианте использовались звезды и цепи от Жигулей ВАЗ 2101).

Включение скорости осуществляется с помощью разработанного узла на основе кулачковой муфты, взятой из любого справочника по машиностроению (правда, это было обнаружено значительно позже самой разработки).

Пила содержит обгонную муфту, но прямая размотка троса была бы очень затруднительна, поэтому возникла необходимость в разработке такого узла.Узел оказался достаточно надежным и удобным, за 10 лет эксплуатации сбоев не давал. Нужно было только поменять вилку, так как она со временем изнашивается. Ведутся работы по устранению этого явления.

На данный момент есть несколько идей, но нет времени их реализовать в металле. (Модернизация уже появилась) Для перевозки лебедки для вспашки по участку она оснащена двумя колесами, с которыми передвижение по участку не вызывает проблем, даже с больной спиной.

На других страницах сайта размещена подробная информация обо всех узлах и устройствах, а также подробные чертежи самодельной сельскохозяйственной лебедки, чертежи плуга, окучника и другого навесного оборудования для мотоблоков. На страницах есть формы для добавления комментариев, где вам предлагается принять участие в обсуждении дизайна в целом, отдельных узлов, а также вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы.

Лебедка для вспашки своими руками — фото

Модернизация иж 2717 | Автор темы: Бритни

Пишем все что связано с переделкой Иж 2717…

Сергей (Юдит)  У меня на этой машине стоит двигатель 1.8 84 л/с. На трассе чувствую себя увереннее. С помощью переходной плиты была установлена ​​коробка передач от ВАЗ 2107 (5-ступка)…. От проблем родной коробки избавился, так как на этой машине (гомно) она не надежна. Спидометр врёт на 5-7 км/ч, но это не страшно. Установлено
итальянского газового оборудования… Расход на автомобили сократился почти вдвое.
Установлено электронное зажигание с ваз 2109 с октановым переключателем AD7GD… Плюсы в том, что зимой машина заводится с пол тыка, несмотря на мороз.При переходе с бензина на газ и наоборот октан АД7ГД автоматически сам устанавливает опережение зажигания, а это очень важно, так как опережение на газу должно быть на 8 градусов выше. При работе на бензине при резком нажатии на газ стука пальцев нет вообще…
Полностью снята и установлена ​​система охлаждения от 2140 с добавлением принудительного электронасоса от Газели…

Больше нет проблем с перегревом двигателя. Зимой это полный бред.
Был разобран задний мост, так как это геморрой на этой машине, как и коробка. Установил с переделкой от 2140 лк (скоростной).. Так как большие (до 500 кг) грузы не вожу, то очень доволен. Кто возит товар.. Советую ставить от 2715 или от фермера.
Установлен контроллер от холодильного оборудования ID 974… С помощью этого устройства настроил себе включение вентилятора охлаждения вручную… Зимой 95-97 градусов, летом 85 градусов.. Очень удобно.Зимой Ташкент..
Установлен спойлер. Привезен родной из Ижевска. Очень чувствуется на скорости… Минус литр топлива на 100 км. Стемнело… Завтра скину фото сполера.

Сергей (Юдит) В этом году сделаю. Почти все уже есть… Все это будет стоить около 10 000 тысяч, но оно того стоит.

Виталий (Амедео)  у вас есть 2 запаски?

Сергей (Юдит) Виталий, я понимаю вопрос, но в этом переделанном мосту стоят Одовские полуоси…Так что запаска всего одна…..Одовские сателлиты подходят от Москвичей,в том-то и фишка…Разница только в длине полуосей.

Виталий (Амедео) Сергей, а как тогда у елей разная длина с полуосями??

Сергей (Юдит) Виталий, Надо удлинить чулок моста на длину полуосей… Я пока занят, но когда освобожусь, покажу как это сделать.

Виталий (Амедео) Сергей, с обычной оды сложно взять мост

Сергей (Юдит) Виталий, Одовский мост не надежен.Просто не такой хороший дизайн, как коробка. Нет ничего сложного. Все просто.

Виталий (Амедео) Сергей, подскажи как переделать тогда?

Максим (Деорвинн) Хочу воткнуть вазо-мост, кто, что вы думаете по этому поводу?
Идея вообще такая, васо КПП + васо мост

Сергей (Юдит)  Раньше я говорил, что можно поставить вазо-мост, но нужно снимать топливный бак..

Ηatalya (Paradzanai)  Сергей, вопрос — у меня сейчас двигатель 2717 от копейки и коробка 5-ти ступка от ВАЗа, выбитая (какая модель коробки передач.Проходил 2 раза). Машина вообще не едет 🙂 Двигатель я так понимаю от вашего ВАЗ НИВА Карбюратор? тоже хочу установить. либо инжектор, посоветуйте какой — езжу грузами. По КПП тоже можно посоветовать, что у вас от 2107, но какой дизайн таблички? Слесари говорят при замене надо менять двигатель и коробку будем точить, искать и т.д.

Вторым этапом планирую установить Газовое оборудование — какая стоимость за сотку у вас с ним?

Сергей (Юдит)  Итак… Я так понимаю у вас двигатель от 2101….Есть три типа двигателей на 2001 год…1, 1, 1, 3… и 1, 5… Если у вас 1, 1 или 1, 3, то для 5 ступки этого мало… 5 передача почти не тянет сто фунтов. 1, 5 должны тянуть, но это зависит от компрессии… Если компрессия меньше 8 кг\см, то на 5 двигатель не потянет… У меня мотор Москвич, с объемом 1, 8 ,84 л\с…Карбюратор стоит 2107…Конечно установка инжектора это мощность…Если есть возможность встать на учет в ГАИ,то сразу ставить нивовский 1,7 или 1,8, а лучше сразу инжектор…Если возите большие грузы, то сразу советую ставить Нивовскую коробку, она прочнее… Пластина нужна только для московского двигателя для установки ВАЗовской коробки. Итальянка лучше от ГБУ, но белоруска тоже говорят неплоха… Расход бензина по трассе при 110 — 120 у меня 11 литров. Расход уменьшить можно, но при обгоне на 5 передаче очень сложно…

Ηatalya (Paradzanai)  Да я зарегистрировал машину уже с копеечным двиглом без документов, в ПТС был другой родной двигатель :)) Все уладилось за бутылку.Машина не едет больше 80 км/ч, видимо есть 1.3, да еще и 5 передача вылетает, КПП полная дрянь.
Я так понимаю печка вообще не нужна будет, но от 2107 двигатель и коробка тоже будут работать. Ищу поле, ищу…

Виталий (Амедео) Сергей, теперь в ГИБДД без разницы какой двигатель

Ηatalya (Paradzanai)  Ну как бы эти дармоеды, номер и модель двигателя, то при регистрации все равно проверят и без блата машину не зарегистрируешь…

Ηatalya (Paradzanai) Да, двигатель изначально слабоват, это было достаточно ясно. так что решение поставить новое пришло вместе с решением поставить ГБО. Выживет ли еще 5-ступенчатая КПП Нивовская? :))) если найду

Виталий (Амедео) Сергей, москвич хорош когда новый или пробег мизерный, хлам

Ηatalya (Paradzanai) от 2107 форсунка прокатит с нагрузкой?

Теги: Мотоблок из моста ВАЗ своими руками видео

Минитрактор собран на базе коробки передач ВАЗ, моста Москвич, передних ступиц ЗАЗ, как говорится, сборная солянка, так что…

Воет коробка передач на ВАЗ 2106. Как убрать этот вой? Можно ли сделать регулировку в гараже? Я думаю, что это возможно…

Роман  сделайте стружку из крышек от пластиковых бутылок и насыпьте в мост

Вероника  проверьте уровень масла

Вадим  нельзя!

Дарья  не надо. Вы сделаете хуже.

Иван  Долейте масло в редуктор. Либо заливать масло погуще… но в разумных пределах.

Станислав Куплю коробку передач б/у.дешевле и меньше хлопот, чем крутить самому не знаю что!! Видел, как особо фанатичные деды через газету регулировали зазор! пытаться!

Максим Жаба уже дала ему цицу, он регулируется на специальном стенде и вручную нооо

Ольга  Не вмешивайся. будет еще хуже, Лучше добавь немного громкости на ресивере Вера.

Нина  Можешь.

Антон Да все, редуктор потом поменяешь, там копейки стоит, если жаба совсем задушит, то с разборки

Полина  Можно, если он еще только жужжит, а не «лает».Учтите, что мост нужно полностью демонтировать, а сейчас не тот сезон, чтобы сворачивать гайки в холодном гараже. Сначала отсоедините кардан от коробки передач и посмотрите, не ослабла ли гайка на хвостовике коробки передач. В идеале есть «щадящая технология» с деформируемым рукавом, но если он высвободится, подтяните его. просто подложи что-нибудь под колеса, а то уедет! Если хвостовик затянут, то, скорее всего, увеличен зазор в главной паре из-за износа или частичного разрушения одного из двух радиально-упорных подшипников, в которых вращается коробка дифференциала с ведомой шестерней.Замените подшипник и отрегулируйте зазор в гипоидной передаче. Вот и иронизировали на счет газеты, а зря. Если нет стрелочного индикатора, как проверить зазор? Разрежьте газету на ленты и проденьте их через зацепление шестеренок. При включении газеты люфта чувствоваться не должно, но Геннадий не должен клинить передачу. При выходе газеты должен быть заметный люфт. И еще, не перетягивайте радиально-упорные подшипники — только от руки!
Из проблем: бывает сложно снять закисшие тормозные барабаны, сложно снять и поставить стяжную пружину на колодки без подготовленного крюка, без молотка обратного хода вытащить полуоси бывает сложно.
Запаситесь герметиком и маслом.

Мотоблок своими руками

Самодельный мотоблок

Если вы решили сделать самодельный мотоблок из мотоциклетного двигателя, главное условие – максимально использовать бывшие в употреблении узлы мототехники, как можно меньше их переделывая. Для этого потребуется некоторый опыт и накопленные знания, с большим запасом терпения и труда. Результатом подведенной работы станет надежная сельскохозяйственная машина, приспособленная практически к любым условиям.При возникновении неисправности ремонт будет заключаться в замене сломанной детали, либо вышедшей из строя сборки.

Например, если взять подрамник или силовой агрегат: они изготавливаются на заводе. Если рассматривать редуктор-переходник, то он взят от главной передачи мотоколяски.

Делаем самодельный мотоблок из двигателя мотоцикла

Для успешной эксплуатации мотоблока разработана многоступенчатая кинематическая схема трансмиссии, повышающая передаточное отношение, а также тяговое усилие и крутящий момент.Вместе с переходным редуктором на кинематической схеме предусмотрен основной редуктор. При сочетании редуктора с колесной парой и главной передачей получается высокоэффективный движитель.

Специальный механизм натягивает приводные цепи. Он крепится шпильками к ползунам, которые изготовлены из стального уголка. Последние также способны двигаться, натягивая или ослабляя приводную цепь. Для этого в ползунах предусмотрены пазы и есть два регулировочных винта и крепежные болты М10.

Самая трудоемкая конструкция – главный редуктор. Изготавливается из предварительно подготовленных стальных пластин (10 мм). Диски жесткости размещаются в месте установки подшипника.

Сварные швы прочные для предотвращения утечки масла. На заднюю стенку редуктора приваривается кронштейн-кронштейн, позволяющий монтировать грузовую тележку или прицепное сельскохозяйственное орудие. Если использовать грузовую тележку, то мотоблок становится минитрактором.

Для изготовления крышки редуктора используется стальной лист (5 мм).Он крепится к корпусу винтами М6. Цилиндрические прямозубые шестерни и валы взяты от сельскохозяйственных машин. Необходимо помнить, что назначение промежуточного вала – отбор мощности, поэтому лучше делать новые валы, чем использовать старые. Дифференциал главного редуктора на мотоблоке был частью списанного электромобиля.

Блокировка колес мотоблока с двигателем от мотоцикла

Блокировка колес — необходимое техническое решение для мотоблока, с конструктивной точки зрения.На правой полуоси, где шлицевой конец, выточена цилиндрическая шейка, которая должна быть несколько глубже шлицевого паза. С противоположного конца полуоси делается резьбовое отверстие.

При вращении регулировочного винта М12 происходит смещение полуоси за счет действия винтовой пружины. Дальше внутри дифференциала полуось уходит из зацепления с «родной» шестерней и входит в зацепление с соседней, что блокирует колеса.

Крыльчатки мотоблока изготовлены из колес списанного электромобиля.Для каждого диска в ободе вырезается 16 канавок и ввариваются стальные пластины, которые будут служить основанием для грунтозацепов. После этого к ним привариваются перемычки, и получаются обода пахотных колес.

Плуг для мотоблока

Очень качественно выполнен узел, регулирующий вхождение плуга в почву. Состоит из сварного П-образного корпуса, с монтажными и ограничительными выступами. В них вставлена ​​пята охладителя плуга, которая способна вращаться в вертикальной плоскости при помощи втулочно-осевого шарнира.Необходимый угол поворота устанавливается штифтом М16. К поворотной пяте приваривается швеллерная балка. Благодаря небольшому повороту в сторону падения почвы с плуга появляется возможность правильно установить последний.

Нож для резки также прикреплен к кровати. Для того чтобы установить его под прямым углом к ​​земле и на требуемую величину, используется стандартный хомут с пластиной-пластиной и двумя болтами М12 с гайками. Вспомогательное колесо размещено впереди мотоблока на V-образном кронштейне.

Предназначен для обеспечения легкости при транспортировке, либо при движении мотоблока задним ходом.

Мотоблок управляется двумя тягами от косилки с ручками. Также для этого используются ручки переключения реверса и скорости.


Производительность мотоблока три-пять соток земли в час. Обыкновенную землю можно вспахивать на второй передаче. Для тяжелых почв работайте сначала.

Как сделать мотоблок своими руками из планетарного двигателя

Схема создания этого мотоблока отлично подойдет для двигателей Восход, Минск, Муравей.Лучше всего показал себя двигатель от ИЖ Планета -3. Чтобы сделать мотоблок своими руками из двигателя планеты, нужно внести небольшие изменения в конструкцию.

Охлаждение двигателя принудительное, подключено через зажигание — к катушке. Мощность двигателя 18 л.с. Благодаря установленной коробке передач есть задняя передача.

Транспортная скорость — до 70 км/ч. Минимальная скорость 5-6 км/ч. Тележка сделана из двух старых инвалидных колясок тарсионного типа и выдерживает вес до 500 кг.

К швеллеру приварена рама. При моделировании мотоблока необходимо учитывать подвеску двигателя, поэтому продольную ось редуктора смещаем на 10 мм относительно оси двигателя. Двигатель можно установить по-разному. Для увеличения мощности двигателя в канал врезается дополнительный вал.

После этого ставим топливный бак. По завершению сборки придаем мотоблоку красивый внешний вид путем покраски.

Этот мотоблок способен проехать 50-70 км в сутки. По асфальту можно держать скорость 50-60 км/ч. Можно использовать как транспортное средство, так и как мотоблок.

Мотоблок из мотоцикла своими руками видео подборка

См. также:

Минитрактор из мотоблока — Переделываем мотоблок в минитрактор.

Чертежи самодельных тракторов — Скачайте чертежи и сделайте трактор своими руками.

Как починить мотор мотоблока — Самостоятельный ремонт мотора от мотоблока.

Всё сам и своими руками

просмотров: 2075

Ниже вы можете ознакомиться с техническими характеристиками самодельного мотоблока с двигателем от мотоцикла Урал. Выскажите свое мнение об автомобиле в комментариях.

Оригинальное название: Caseiro de pe detras Tractor con Motor de Moto Урал

Дата выпуска: 09. 10.2014

Продолжительность: 1:39

Качество: Low HD Rip

Добавил admin: по просьбе Антонина

Ответ автовладельца Виктора: На мой взгляд, машина резвая.

СВЯЗАННЫЙ СМЕХ: На ранней стадии брака выполняется супружеский долг, позже он выполняется.

Описание: Размеры следующие: длина — 3923, ширина — 1100, высота — 1769 мм.

Колесная база 2075 мм. Дорожный просвет 210 мм. Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой.2-цилиндровый двигатель оснащен системой, обеспечивающей выходную мощность двигателя. На цилиндр приходится 4 клапана.

Диаметр одного
цилиндра 74 мм, ход поршня 78 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 3000 об/мин. Максимальный крутящий момент сохраняется до 4000 об/мин.

Видео: самодельный мотоблок с двигателем от мотоцикла Урал

Тяжелые самодельные мотоблоки

(из раздела Самодельные мотоблоки нашего фотоальбома)

Самодельные мощные и большегрузные мотоблоки (для обработки участков 1-2 га): фотографии, схемы компоновки и крепления узлов и деталей, чертежи, конструкция рамы самодельного мотоблока, описание и инструкции как сделать самому.

Приятного просмотра!

Смотреть другие материалы по теме Тяжелые мотоблоки своими руками:
в разделе Самодельные мотоблоки.


Вам может быть интересно посмотреть.

Минитракторы

становятся все более популярными в сельском хозяйстве. Это и понятно, ведь большинство моделей демонстрируют довольно высокие показатели мощности, которые вместе с завидными характеристиками маневренности показывают окончательный эталон качества.Но такое устройство всегда можно сделать своими руками из оки.

Для владельцев небольших земельных участков такая техника становится незаменимым помощником в работе, ведь использование крупногабаритных агрегатов на таких участках нецелесообразно и достаточно дорого. Однако не каждый фермер может позволить себе приобрести готовый минитрактор в магазине.

Причиной тому достаточно высокая цена такого оборудования, которая складывается из многих факторов. Поэтому все чаще можно встретить различные самодельные варианты изготовления минитракторов, основанные на разнообразной технике.

Понятное желание сэкономить толкает людей на определенные конструктивные эксперименты, конечным результатом которых станет вполне пригодный для использования минитрактор.

При этом основой для таких агрегатов может служить различная техника, достаточно распространенная в хозяйствах многих сельских жителей и фермеров.

Области применения

В связи с тем, что самодельные минитракторы во многом идентичны магазинным вариантам, так как по целому ряду критериев, сфера их использования также будет достаточно схожа.

Любая такая техника изготавливается исключительно для использования в аграрной сфере, где основным требованием является эргономика и надежность агрегатов.

Описываемый ниже прицеп для мотоблока с жигулевского моста дает возможность грузить его до 500 кг, чтобы исключить опрокидывание, загружаем груз максимально к началу прицепа.

Как сделать прицеп для мотоблока из жигулевского моста

Сделали такой прицеп по стандартной схеме (рама показана ниже), единственное, что было установлено, это жигулевский мост, который дали возможность сразу сделать тормоза на прицепе.Мы использовали этот прицеп, чтобы вытаскивать из земли бетонные пасынки от телеграфных столбов.

За одну поездку получается загрузить 2 шеста весом по 250 кг каждый. Движение было легким, можно было нагрузить больше, но лучше не рисковать. Колонны загружаются непосредственно на раму.

Прицеп оборудован механическими тормозами — применены тормозные барабаны жигулевского моста. Тормозные цилиндры были сняты, трос ручника выведен на педали и закреплен.Мотоблок не оборудован тормозами, поэтому перевозка грузов по крутым спускам может стать опасной.

Кузов самодельного мотоприцепа позволяет опрокидывать лебедку. На фото видна мокрая глина, но в целом все отлично опрокидывается. Можно сделать еще одно небольшое улучшение. Делаем узкие надкрылья, их ширина должна быть 14 см, затем крепим их к раме мотоблока. Затем отпускаем ролик, он тормозит на резине и не бьет по крылу.К этим крыльям теперь прикрепляем обычные. Их легко снимать и переустанавливать (меняя разные колеса). Брызги от колес не летят в лицо.

Рама сварная для прицепа к мотоблоку

Раму для прицепа к мотоблоку делаем из стальных уголков и труб. Конструкция получается с запасом прочности.
Чертеж конструкции рамы самодельного прицепа.

  • 1. — раскос — размер уголка — 21х21х3,
  • 2.- каркас сиденья — размер уголка — 21х21х3,
  • 3. — стояк — труба — 50х25х4,
  • 4. — стойка сиденья — размер уголка — 40х40х4,
  • 5. 14 — стойки передние — размеры трубы — 50х25х25.
  • 6.15 — лонжероны продольные — размеры углов — 40х40х4,
  • 7.8 — опоры оси правого колеса — размеры углов — 32х32х4,
  • 9.16 — стойки задние — размеры труб — 50х25,
  • 10. — поперечина усиливающая — размеры углов — 40x40x4,
  • 11.- корпус шарнира продольный — размеры трубы — 58х4,
  • 12. — ось колеса — размеры стержня — 030, 13.
  • 17 — поперечные лонжероны — размеры уголка — 40х40х4,
  • 18. — косынки — (s4)


Сцепка прицепная для мотоблока своими руками

Сцепка — это механизм, позволяющий прикреплять навесное оборудование к мотоблокам. По существу, к сцепке мотоблока можно присоединить окучники, плоскорезы, плуги, картофелекопалки, прицепы и двойную сцепку.

Именно такая жесткая сцепка является одним из самых популярных и достаточно популярных навесных устройств, которое чаще всего устанавливают владельцы частной собственности.

Тягово-сцепное устройство для мотоблока своими руками – очень важный узел, обеспечивающий надежность соединений мотоблока с прицепной техникой. Существуют различные типы сцепных соединений. А разница в том, что именно вы хотите прицепить к мотоблоку, в нашем случае это прицеп, поэтому нам очень подходит П-образная навеска в сборе к мотоблоку.
Тягово-сцепное устройство для мотоблока необходимо сделать достаточно надежным, чтобы оно выдерживало постоянные нагрузки. Поэтому рекомендуем изготавливать его только из прочной марки металла. Сцепка основана на П-образном креплении. Для его изготовления нам подходит канал.

Это крепление должно быть установлено в задней части мотоблока под рулем.
В креплении мотоблока необходимо просверлить отверстия подходящего диаметра, чтобы зафиксировать в нем скобу и крепежный штифт.Штифт берем из качественной и высокопрочной стали. Он послужит нам для подключения дополнительных устройств к мотоблоку.

Расположение кронштейна должно быть длинным концом вниз, это необходимо для того, чтобы оборудование, которое мы подключаем к мотоблоку, выполняло все необходимые функции и конец кронштейна не задевал и не изгибался.

Этот тип сцепки для мотоблока является стандартным.
Перед началом работы стоит очень внимательно проверить все резьбовые соединения — они должны быть затянуты до упора.Эта простая процедура помогает нам предотвратить выход из строя сцепки, поскольку ослабленное или отсоединенное соединение может привести к поломке.

После проверки всех соединений можно смело приступать к работе. Во-первых, стоит помнить, что настройка навесного оборудования в нашем случае прицепа еще зависит от самого мотоблока и его технических возможностей. После настройки оборудования необходимо провести пробную работу — очень внимательно следить за его работой в диапазоне 3-5 метров, и при необходимости произвести дополнительную настройку.

Похожие сообщения:

Многие умельцы используют подручные средства для усовершенствования мотоблока уже в хозяйстве. Благодаря таким усовершенствованиям возможности мотоблока многократно возрастают. А кроме автоматизации разного рода хлопот, устройство станет отличным помощником в строительстве, грузоперевозках и т. д. Как правило, к каждому мотоблоку можно подобрать массу навесного оборудования для боронования, вспашки, окучивания культивации и других работ по уходу за растениями и обработке почвы.А приспособив сцепку с тележкой, вы получите полноценное транспортное средство для перевозки стройматериалов, земли, удобрений и других грузов. Но не каждый мотоблок может предложить такое изобилие дополнительного оборудования, а если и есть возможность доукомплектовать, то, как правило, его стоимость несоизмеримо высока.

В нашей статье мы предлагаем универсальное и простое решение, а именно самодельный мотоблок из моста от Жигулей.

Какие комплектующие нужны для самодельного мотоблока из моста от жигуля

Основой для универсального устройства будет мотоблочный культиватор Урал 1999 года выпуска, но можно использовать и любой другой.В комплекте с установкой поставлялись металлические колеса, фрезы, культиватор и плуг. Не будем на них останавливаться, так как все они есть в продаже по доступной цене.

Но когда возникла необходимость построить дом с гаражом, пришлось бы выполнять много строительно-подготовительных работ, а также разгрузочно-погрузочных работ: выравнивание грунта, засыпка траншей, транспортировка стройматериалов, песка, земли и др.

Для комфортного передвижения по асфальту были приспособлены классические старые колеса от Жигулей.Устанавливать их нужно на минимальном расстоянии друг от друга, это значительно облегчит процесс управления.

Изготовлена ​​»лопата-бульдозер» для выравнивания почвы . Для этого используем готовую заводскую балку, где предусмотрены крепления от мотоблоков. После этого к оставшимся двум изогнутым полосам прикрепляем металлический лист толщиной не менее 8 мм, если меньше, то под нагрузкой он прогнется. Такая конструкция позволит легко и быстро выровнять землю.Если вам нужно засыпать траншеи или, скажем, сгребать в кучу мусор или землю, то перед мотоблоком нужно установить металлический лист.

Как видите, самодельный мотоблок из моста от Жигулей своими руками можно сделать достаточно просто. Теперь подробнее рассмотрим процесс создания универсального прицепа для мотоблока.

Прицеп

Старый задний мост от Жигулей лучше всего подходит для прицепа от мотоблока, также требуется поддон-контейнер для стальных листов.

Благодаря универсальной лебедке на прицеп можно легко загружать и выгружать предметы весом до 500 кг. Во избежание опрокидывания прицепа необходимо размещать перевозимый груз как можно ближе к передней стороне прицепа.

Делаем мотоблок безопасным

Для безопасного использования универсального мотоблока он должен быть оснащен механическим тормозом, как левым, так и правым. Для этого лучше всего подходят тормозные колодки моста от Жигулей:

  • 1.Снимите тормозные цилиндры с колодок;
  • 2. Делаем надрезы в «щечках»;
  • 3. Далее прикрепите рычаги к блокам;
  • 4. Выводим тягу под управление двух педалей;

Устанавливаем рычаг с храповиком, который будет надежно фиксировать мотоблок во время стоянки.

Без тормозов на установке невозможно транспортировать тяжелый груз, так как на склонах особо крутых мотоблоки становятся просто неуправляемыми.

Представленная на рисунке конструкция отлично справилась с вытаскиванием из земли тяжелых телефонных пасынков, оставшихся от телеграфных столбов. Такой материал прекрасно подходит для фундаментов и потолков. Процесс загрузки выглядит следующим образом:

Устанавливаем перед столбом лопату, затем к верхней части прикрепляем конец троса, а снизу крюк с блоком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.