Какая помпа на ваз 2114 лучше: Какая помпа лучше на ВАЗ: рейтинг ТОП-10

Основными признаками неисправности помпы Ваз 2113 и 2114 являются:

1. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

2. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.
3. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.
4. Шум со стороны помпы при работе двигателя. Посторонний звук появляется вследствие износа подшипника. Насос системы охлаждения рекомендуется менять через одну либо каждую замену комплекта ГРМ. Если пренебрегать сервисными интервалами, на телах качения, внутренней и внешней обойме появляется выработка, которая и приводит к шуму, свисту. Нередко причиной ускоренного износа является антифриз, который вследствие негерметичности сальника, резиновой манжеты попадает к трущимся парам.

Примечание автора статьи: Часто снижение производительности замечается после использования герметика для устранения течи радиатора. Залитая смесь забивает каналы системы охлаждения, налипает на крыльчатку помпы.

Одним из самых распространенных признаков неисправности помпы Ваз 2113 и Ваз 2114 является ее течь. Течь помпы может образовываться из-за износа сальников или манжеты. То есть необходимо будет снять насос, разобрать его и заменить износившийся элемент. Процедуры снятия и установки помпы будут описаны чуть ниже.

В том случае, когда помпа уже долго используется, производить ремонт не целесообразно. Рекомендуется купить новый водяной насос и установить его на место старого.

Если во время работы двигателя Ваз 2113 и Ваз 2114 доносится посторонний шум из области помпы, то это указывает на скорую поломку узла. Наиболее вероятной причиной появления шума является выход из строя подшипников либо слабое крепление крыльчатки. В любом случае деталь нуждается в демонтаже, последующей деффектовке, ремонте или замене.

Еще одной распространенной неисправностью помпы Ваз 2113 и Ваз 2114 является ее повышенная вибрация. Данный признак указывает на износ подшипника вала или натяжного ролика ремня помпы.

Проверка правильности функционирования водяной помпы может производиться несколькими способами, мы рассмотрим некоторые, на мой взгляд, наиболее эффективные из них на примере ВАЗ 2113.

1. Первый способ — самый простой, он предусматривает прогрев двигателя ВАЗ 2114 до рабочей температуры (стрелка датчика станет вертикально). Затем нужно пережать верхний патрубок радиатора, если водяная помпа рабочая вы ощутите в передавленном патрубке пульсацию охлаждающей жидкости.
2. Проверьте исправность сальника, не сочится ли сквозь него жидкость через контрольно-вентиляционное отверстие помпы. Чтобы сделать это, снимите крышку ремня ГРМ, затем внимательно осмотрите вышеуказанное отверстие. Обнаружив коричневые отложения, вам нужно будет заменить сальник с водяной помпой или без нее.
3. Когда в передней части двигателя слышен затяжной звук, можно предположить, что из строя вышли подшипники вала насоса. Чтобы в этом убедиться проверьте люфт вала, для этого нужно покачать приводную звездочку водяного насоса.
4. В случае отсутствия визуальных признаков неисправности, рекомендую демонтировать помпу и произвести более детальный осмотр. В сущности, вам необходимо обратить внимание на обратную сторону ротора. Наиболее частой проблемой становятся разрушенные коррозией лопасти.

Если водяная помпа на Ваз 2113 неисправна, произведите ее ремонт или полную замену.

Для того чтобы снять помпу на автомобилях Ваз 2113 и Ваз 2114 необходимо выполнить следующую пошаговую инструкцию:

1. Для начала необходимо снять ремень ГРМ.
2. Теперь нужно открутить и снять шкив распределительного вала, удерживая шкив от проворачивания открутите болт, главное не потеряйте шпонку, которая находится на посадочном месте шкива.
3. Откручиваем шкив распредвала. Потом открутите 4 болта, которые держат крышку.
4. Далее отодвиньте крышку в бок и отверткой выньте водяной насос из посадочного места.
5. После этого необходимо установить новый водяной насос в обратной последовательности. При установке обратите внимание, чтобы номер, который написан на водяном насосе, был сверху

Сборка и установка помпы Ваз 2113 и Ваз 2114 осуществляется в обратной последовательности. Единственное на что следует обратить внимание, так это на прокладки — рекомендуется использовать новые. Кроме этого, места соединения помпы с патрубками промазывают герметиком. Когда деталь будет установлена, заливают тосол. Для того чтобы исключить образования воздушных пробок, от карбюратора (на карбюраторном моторе) отсоединяют тонкий шланг системы охлаждения и добиваются вытекания тосола из шланга и штуцера, после чего производят соединение.

Запускают и прогревают двигатель, осматривают патрубки на предмет появления течи. Если всё в порядке, ремонт можно считать успешно завершённым.

Помпа лузар турбо на ваз 2114 отзывы – АвтоТоп

Приветствую всех, кто читает эту запись!
Еще в июне, я заметил неприятный стук, который доносился из моторного отсека. Первым делом подумал на помпу и, если честно, толком не разобравшись начал бороздить просторы интернета в поиске альтернативной замены.
Выбор пал на Luzar turbo 2.

Поехал на местный рынок, но к сожалению там, кроме ТЗА ничего нет. Причем у каждого продавца их несколько видов и все, как клялись продаваны, оригинал. На мой вопрос есть ли Лузар турбо, пожимали плечами, спрашивали что это такое, а один даже засмеялся. Ну так бог с ними.
Пообщавшись с друзьями, нашел в одном магазине. По иронии судьбы он оказался через дорогу от дома.)
Поехал в гараж, заменил попутно ремень ГРМ и ролик. Залил тосол, завел, все норм. Довольный поехал домой и опять услышал стук. Да мать же твою! Что за фигня.

В итоге, после долгих и мучительных поисков, стук шел из района вакуумника. Что там стучит хз, надеюсь замена решит эту проблему. Кстати стук прекращается, если отодвинуть педаль тормоза на себя. Может кто ни будь сталкивался с подобным?

С момента установки прошло 8 месяцев. Работает прекрасно! Летом температура ож редко поднималась выше нормы. Зимой двигатель прогревается быстрее. На работе у напарника 2110 с таким же двигателем, машины стоят рядом. Заводим одновременно и после одинакового промежутка времени у него 50°, моя уже 70°. Печка дует ЗАМЕТНО горячее.
В итоге могу сказать одно- полетела помпа, ставь Luza turbo, не пожалеешь.)

Небольшой тизер. Купил перед новым годом выхлоп.
-Паук 4-2-1 Stinger sport, из старых запасов.
-Резонатор с гофрой Stinger sport нынешний.
-Глушитель Bosal saab 2.3l.

Система охлаждения автомобиля ВАЗ-2114 представляет собой сложно-составной механизм разнообразных частей и механизмов, и основой всему лежит водяной насос или попросту – помпа. Этот механизм достаточно редко выходит полностью из строя, однако неполадки связанные с его стабильной работой встречаются периодически. Поэтому каждому владельцу ВАЗ-2114 необходимо знать, на какую помпу обратить внимание, если старая исчерпала свой эксплуатационный ресурс.

На видео ниже рассмотрен вопрос выбора помпы на ВАЗ-2108 (помпы двигателей на ВАЗ-2114 и 2108 идентичны):

Ниже мы расскажем вам о том, какие основные неисправности встречаются при поломке водяного насоса и на какого производителя обращать внимание во время покупки.

Правила покупки

Во время приобретения запчасти, визуально осмотрите её, оцените состояние металла и соединений. Визуально сравните несколько вариантов от разных производителей на качество вращения лопастей и чётко выставленного угла на стороне крепления помпы к блоку двигателя. Потому как неровно расположенная помпа будет приводить к износу ремня. Ниже, мы подобрали самые популярные модели водяных насосов, которые отличаются стабильной и продолжительной работой.

Выбор помпы (какая лучше для ВАЗ-2114)

1. Gates.
2. Luzar.
3. ТЗА.
4. HEPU.

Окончательно ответить на вопрос, какой производитель или фирма лучше — весьма сложно, потому как у большого числа устройств, есть свои как отрицательные, так и положительные отзывы. Поэтому, делать свой выбор следует из самых популярных моделей среди автолюбителей.

Опрос пользователей портала

Что будет, если помпа выйдет из строя?

Клин помпы, в результате обрыв ремня ГРМ

Осмотр помпы необходимо проводить регулярно, так как именно от её состояния зависит вся циркуляция охлаждающей жидкости в системе. Приводится она в рабочее состояние механически, то есть при помощи зубчатого ремня ГРМ, связанного также и с генератором. Соответственно, при её поломке, движение охлаждающей жидкости прекращается и тосол начинает закипать в бачке. Двигатель автомобиля не только очень быстро перегревается, но и могут возникнуть неполадки с передачей напряжения в систему.

Проверка работоспособности водяного насоса на ВАЗ-2114

Если у вас возникают сомнения, о факте неисправности помпы, и внешний осмотр на наличие подтёков ОЖ не дал никаких результатов, можно проделать следующее:

• Возьмитесь рукой за верхний шланг у радиатора охлаждения в то время когда автомобиль работает.
• Далее сожмите его с небольшой силой и попробуйте почувствовать пульсацию движения жидкости.
• Если подобное есть, то это значит, что жидкость циркулирует, и замена ей не требуется.

Если при проведении подобного теста вы так ничего и не почувствовали и один из описанных ниже признаков есть, то это будет самым основным поводом для проверки и замены помпы.

Признаки поломки помпы

Говорить о неисправности помпы можно, если у вас присутствуют следующие неисправности:

1. Уровень охлаждающей жидкости в бачке уходит до минимума. Эта причина самая распространённая, так как именно так можно понять, что ОЖ постоянно уходит из-за протечек. Они могут быть как в самом бачке, патрубках, или в местах их соединений, а так же непосредственно в радиаторе. Только лишь проверив всю систему, можно быть уверенным, что причина кроется не в этом.

Уровень ОЖ на минимуме.

Наглядный пример новой и старой помпы.

Примечание! Помните, что при стабильно функционирующей, рабочей помпе, стрелка на приборной панели очень редко забирается до красной отметки. Это может произойти лишь в летнее время, в жару, когда автомобиль работает на холостом ходу, либо на повышенных оборотах.

Помните, что температура ОЖ, не должна быть выше 97 градусов по Цельсию.

Проверка

Проверить работоспособность помпы на ходу легко, необходимо переставить рычаги управления на обдув салона тёплым воздухом и дождаться того, какой будет эффект. Если воздух холодный – это значит, что циркуляции ОЖ нет, а помпа неисправна.

Выше, были описаны все причины при возникновении которых, вам, так или иначе, потребуется замена водяного насоса. И у вас может возникнуть резонный вопрос о том, какую лучше выбрать и как предостеречь себя от покупки заведомо некачественной, а порой и контрафактного изделия.

История появления водяных насосов (помп) LUZAR «TURBO»:

Преследуя цель улучшения температурного баланса двигателя, Компания LUZAR в 2009г. начала разработку водяных насосов с повышенными расходными характеристиками. Достигнуть этой цели возможно было путем оптимизации формы крыльчатки (рабочего колеса) помпы. При разработке за основу была взята крыльчатка, применяемая на помпах автомобилей «корейского» производства.

Дополнительной целью было улучшение ресурсных характеристик (увеличение срока службы) помпы.

Результатом стало появление водяных насосов 21114-1307010 и 21124-1307010 с крыльчаткой из листового металла с дополнительно присоединенным «пояском» под лопастями (для предотвращения «вытекания» жидкости из рабочей области).

В данных помпах впервые были применены следующие конструкционные и технологические улучшения:

• усиленные шарико-роликовые подшипники с длиной ролика 12мм
• герметизация сопряжения «вал-сальник» и «корпус-сальник»
• дополнительный контроль «вылета» крыльчатки.

С 2011г. данные улучшения стали применяться серийно для всех моделей помп.

Расходные характеристики данных помп выше в среднем на 12,5% характеристик стандартных помп LUZAR (заметим, что помпы LUZAR стали победителями теста журнала «За Рулем» 06’2009).

Ресурсные характеристики изменились в большую сторону в среднем на 70% (по данным наших испытаний).

Водяные насосы (помпы) LUZAR с повышенными характеристиками получили название «TURBO» – чтобы подчеркнуть высокий уровень потребительских свойств (заметим, что данное название, по нашему мнению, стало очень удачным).

Помпа LUZAR «TURBO» 21114-1307010
(фирменное наименование LWP 01084)

Помпа LUZAR «TURBO» 21124-1307010
(фирменное наименование LWP 01124)

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:

Почему данные помпы называются «TURBO»? Их нужно использовать для «турбированных» двигателей?

Нет, данные помпы предназначены для обычных автомобилей ВАЗ. Название «TURBO» имеет «рекламное» назначение.

За счет чего достигаются такие высокие показатели расхода?

Повысить расходные характеристики водяного насоса можно, изменяя форму крыльчатки (рабочего колеса). Важнейшие параметры крыльчатки, от которых зависит эффективность работы помпы:

1. Диаметр крыльчатки
2. Форма лопастей
3. Толщина лопастей
4. Чистота поверхности лопастей
5. Расстояние от крыльчатки до «ответной части» («крышки») помпы

Применение крыльчатки из листового металла с дополнительно присоединенным «пояском» под лопастями на помпах LUZAR «TURBO» обеспечивает оптимизацию параметров 1, 3 и 4, а дополнительный контроль «вылета» крыльчатки – выполнение параметра 5.

Не повредит ли двигателю увеличение расхода охлаждающей жидкости?

Двигатели для автомобилей ВАЗ 2108-2115 (8 кл.) и ВАЗ 2110-2112 (16 кл.) изначально имеют «горячий» характер – то есть склонны к перегреву. Например, расход жидкости на холостых оборотах двигателя у помпы для «Классики» – 900 л/час, а расход «переднеприводных» помп – только 400 л/час. При этом двигатели ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 имеют большую мощность.

Кроме того, улучшение циркуляции жидкости благоприятно отражается на температурном балансе двигателя. Опасения в том, что «зимой в салоне будет холоднее», являются беспочвенными – за температуру двигателя отвечает термостат.

Улучшение циркуляции жидкости позволяет более плавно изменять температуру жидкости двигателя; тем самым вы избежите опасности «термо-шока» при резком сбросе оборотов двигателя.

О движении в условиях городских пробок мы даже не будем упоминать – такой режим эксплуатации для автомобилей ВАЗ принято считать чуть-ли не «экстремальным». Здесь применение помп LUZAR «TURBO» является почти обязательным.

Почему цена на помпы LUZAR «TURBO» выше, чем на обычные? Ведь себестоимость крыльчатки из листового металла не выше себестоимости крыльчатки из алюминиевого сплава?

Действительно, это так. Однако объем выпуска помп LUZAR «TURBO» намного меньше объемов производства «обычных» помп – отсюда и более высокая себестоимость.

Также помпы LUZAR «TURBO» позиционируются как «тюнинговые» – что также заставляет нас увеличивать отпускные цены на данные помпы.

Улучшенные технические характеристики помп LUZAR «TURBO» – не более чем рекламный трюк? На самом деле они не лучше «стандартных» помп?

Мы дорожим своей репутацией и никогда не будем предлагать нашим потребителям «безделушку». Ниже мы публикуем расходные характеристики помп LUZAR «TURBO» при различных оборотах двигателя:

как проверить и признаки неисправности » НаДомкрат

Признаки неисправности

Среди самых популярных признаков проблем помпы:

• перегревается двигатель;
• неравномерно изнашивается ремень ГРМ;
• подтекает охлаждающая жидкость.

Перегрев двигателя

При нормально работающей помпе в красную зону температура ОЖ может забираться только в летнее время при длительной стоянке на холостых или езде на повышенных оборотах. Если на ходу стрелка подбирается к 105 градусам, это может говорить о неисправности помпы. Проверить несложно – достаточно включить печку. Если она дует холодным воздухом, циркуляции ОЖ в системе нет. Водяной насос нужно заменить. Чаще всего причиной выхода помпы из строя становится обламывание крыльчатки.

Неравномерный износ ремня ГРМ

Одной из распространенных причин подъедания ремня на ВАЗ 2114 является износ подшипников и втулок оси помпы. Другими словами, она начинает болтаться, и из-за этого ремень изнашивается. Для владельцев 16-клапанных ВАЗ 2114 обрыв ремня ГРМ может обернуться загибанием клапанов. Чтобы проверить состояние водяного насоса, его придется снять.

Течет охлаждающая жидкость

Эта проблема может появиться после длительной эксплуатации помпы, когда изнашивается прокладка, или из-за ее неправильной установки. Проявляется она уходом охлаждающей жидкости и появлением подтеков в районе помпы.

Какой бы из вышеперечисленных признаков не проявлялся, потребуется замена помпы. Часто возникает вопрос, какую помпу лучше установить. На рынке много насосов для ВАЗ 2114, среди которых много некачественной и контрафактной продукции. При покупке нужно визуально оценить качество сборки и металла, сравнив несколько вариантов. Обязательно проверить, что ось не болтается на подшипниках и имеет четкий угол в 90 градусов. Даже небольшой перекос свидетельствует о браке – такая помпа станет есть ремень ГРМ.

Ответа на вопрос, какой из производителей лучше, нет – на каждого есть много положительных и отрицательных отзывов. Поэтому выбирать стоит конкретную помпу, а не производителя.

Замена помпы своими руками

Снятие помпы ВАЗ 2114

Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.

Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить. Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.

Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114

1. Снять защитный кожух ГРМ.
2. Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
3. Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
4. Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
5. Снять защитную крышку и помпу.

После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.

Во избежание течей прокладку необходимо с обеих сторон тщательно промазать красным герметиком.

После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.

Процесс замены на 16-клапанном ВАЗ 2114

На 16-клапанных автомобилях менять помпу своими руками сложнее, но тоже вполне возможно.

1. Снять пластиковый кожух и кожух ремня ГРМ.
2. Чтобы снять кожух, отделяющий шкивы от блока цилиндров, нужно снять ремень ГРМ, шкивы распредвалов, натяжной и опорный ролики. Без этого помпу вытащить не получится.
3. Чтобы добраться до нижних болтов кожуха, нужно снять правое колесо.
4. Снять помпу.

Дальнейшие действия по содержанию идентичны автомобилям с 8-клапанным двигателем.

При замене помпы важно соблюдать технологию установки. Неправильно смонтированная помпа будет течь, как и старая. Точно так же она может есть и ремень ГРМ. Причин перегрева мотора может быть много, и если замена помпы не помогла решить эту проблему, стоит прочитать соответствующую статью на сайте.

Как проверить помпу на ваз 2114

Помпа предназначена для правильной работы системы охлаждения. На ВАЗ 2114 помпа приводится в действие механически, движением ремня ГРМ. Также она связана со шкивом генератора. Из-за того, что помпа является частью системы, ее проблемы могут обернуться неприятностями для двигателя или электрической части. Поэтому следить за ее исправным состоянием крайне необходимо.

Признаки неисправности

Среди самых популярных признаков проблем помпы:

• перегревается двигатель;
• неравномерно изнашивается ремень ГРМ;
• подтекает охлаждающая жидкость.

Перегрев двигателя

При нормально работающей помпе в красную зону температура ОЖ может забираться только в летнее время при длительной стоянке на холостых или езде на повышенных оборотах. Если на ходу стрелка подбирается к 105 градусам, это может говорить о неисправности помпы. Проверить несложно – достаточно включить печку. Если она дует холодным воздухом, циркуляции ОЖ в системе нет. Водяной насос нужно заменить. Чаще всего причиной выхода помпы из строя становится обламывание крыльчатки.

Неравномерный износ ремня ГРМ

Одной из распространенных причин подъедания ремня на ВАЗ 2114 является износ подшипников и втулок оси помпы. Другими словами, она начинает болтаться, и из-за этого ремень изнашивается. Для владельцев 16-клапанных ВАЗ 2114 обрыв ремня ГРМ может обернуться загибанием клапанов. Чтобы проверить состояние водяного насоса, его придется снять.

Течет охлаждающая жидкость

Эта проблема может появиться после длительной эксплуатации помпы, когда изнашивается прокладка, или из-за ее неправильной установки. Проявляется она уходом охлаждающей жидкости и появлением подтеков в районе помпы.

Какой бы из вышеперечисленных признаков не проявлялся, потребуется замена помпы. Часто возникает вопрос, какую помпу лучше установить. На рынке много насосов для ВАЗ 2114, среди которых много некачественной и контрафактной продукции. При покупке нужно визуально оценить качество сборки и металла, сравнив несколько вариантов. Обязательно проверить, что ось не болтается на подшипниках и имеет четкий угол в 90 градусов. Даже небольшой перекос свидетельствует о браке – такая помпа станет есть ремень ГРМ.

Ответа на вопрос, какой из производителей лучше, нет – на каждого есть много положительных и отрицательных отзывов. Поэтому выбирать стоит конкретную помпу, а не производителя.

Замена помпы своими руками

Снятие помпы ВАЗ 2114

Процесс замены зависит от того, сколько клапанов в двигателе автомобиля. На 8-клапанном двигателе один шкив коленвала, на 16-клапанном – два, следовательно, и система организована по-разному. Кстати, помпа для 8-клапанного двигателя на 16-клапанный и наоборот не подойдет.

Если признаком неисправности помпы стал износ ремня ГРМ, то нужно проверить состояние ролика-натяжителя. Если есть признаки ржавчины, лучше менять его тоже. Если под уплотнительной резинкой отсутствует смазка, или ее недостаточно, запас нужно восполнить. Также стоит проверить, какую степень износа имеет ремень генератора. Хотя его неожиданный обрыв не критичен для авто, менять ремень в дороге – сомнительное удовольствие, особенно, если нет запасного.

Процесс замены на 8-клапанном ВАЗ 2114

1. Снять защитный кожух ГРМ.
2. Ослабить и снять (при необходимости) натяжной ролик.
3. Ослабить генератор, снять ремни генератора и ГРМ.
4. Отсоединить шланги от помпы, слить ОЖ.
5. Снять защитную крышку и помпу.

После снятия нужно тщательно очистить поверхности фланца помпы и блока цилиндров от грязи и прикипевших остатков прокладки. Нарастание грязевой «бороды» — одна из причин перекоса помпы и подъедания ремня ГРМ.

Во избежание течей прокладку необходимо с обеих сторон тщательно промазать красным герметиком.

После замены помпы необходимо выставить метки ГРМ: коленвал может сместиться относительно распредвала.

Процесс замены на 16-клапанном ВАЗ 2114

На 16-клапанных автомобилях менять помпу своими руками сложнее, но тоже вполне возможно.

1. Снять пластиковый кожух и кожух ремня ГРМ.
2. Чтобы снять кожух, отделяющий шкивы от блока цилиндров, нужно снять ремень ГРМ, шкивы распредвалов, натяжной и опорный ролики. Без этого помпу вытащить не получится.
3. Чтобы добраться до нижних болтов кожуха, нужно снять правое колесо.
4. Снять помпу.

Дальнейшие действия по содержанию идентичны автомобилям с 8-клапанным двигателем.

При замене помпы важно соблюдать технологию установки. Неправильно смонтированная помпа будет течь, как и старая. Точно так же она может есть и ремень ГРМ. Причин перегрева мотора может быть много, и если замена помпы не помогла решить эту проблему, стоит прочитать соответствующую статью на сайте.

Довольно много автовладельцев задаются вопросом, как проверить помпу, не снимая с двигателя. Ведь без толку лезть в систему охлаждения крайне не рекомендуется, поэтому стоит научиться производить проверку непосредственно на автомобиле. Обратите внимание, что это позволит минимизировать время ремонта, а также даст возможность избежать лишних затрат на ненужные комплектующие. Провести такую диагностику сможет даже совсем неопытный водитель, что облегчит ему задачу, особенно если произойдет неожиданный нагрев мотора. Не затягивайте с проведением диагностических работ, помните, что, перегрев силовой установки приводит к быстрому выходу ее из строя.

Как проверить помпу, не снимая с двигателя, вопрос на самом деле достаточно простой. Никаких проблем с этим возникнуть не должно. Но, нужно знать, как работает эта система. Внимательное изучение процесса работы значительно упростит процесс диагностики. Еще один момент, который не стоит забывать, это возможность провести такую диагностику в любой удобный момент. Даже если вы находитесь на дороге в безлюдной местности, можно провести проверку и принять решение о дальнейшем передвижении.

Содержание

Для начала, давайте рассмотрим основные технические характеристики и особенности водяной помпы, это позволит не только правильно поставить диагноз, но и понять почему произошла поломка.

Перекачка антифриза происходит с помощью крыльчатки, которая крепится на валу. Привод осуществляется от коленчатого вала мотора, для этого используется ременная передача. Тут стоит уточнить, что на практике применяется 2 метода привода для помпы:

• Напрямую от коленвала. Такой способ применяется на моторах с цепным ГРМ. Обычно один ремень приводит в работу генератор и помпу, иногда сюда же подключают ГУР и насос кондиционера;
• Другой вариант, это привод от ремня ГРМ. Тут есть один серьезный недостаток. При заклинивании подшипника в помпе, происходит обрыв ремня, что приводит к поломке системы газораспределения, а при определенных условиях и к полной переборке двигателя. В этом случае следует тщательно следить за состоянием помпы.

Корпус насоса обычно размещен в передней части мотора. Это позволяет наиболее оптимально осуществлять перекачивание охлаждающей жидкости по системе. Также именно такой подход делает возможным использовать в качестве движущегося элемента именно шкив коленчатого вала. Помимо этого, размещение детали спереди облегчает доступ к ней для ремонта.

Основные неисправности помпы напрямую связаны с ее техническими особенностями, соответственно, необходимо учитывать это при проведении диагностических действий. Как правило, все признаки неисправности полностью связаны с особенностями разных элементов, которые обеспечивают работу системы охлаждения вашего автомобиля.

Важным моментом является проверка помпы. Многие автолюбители считают, что для ее диагностики необходим демонтаж детали, но в большей части случаев можно обойтись и без этого. Существует ряд признаков, по которым можно понять, что проблема именно в помпе. Для начала стоит отметить, что большая часть производителей рекомендует производить замену водяного насоса через 60-80 тысяч километров. В некоторых случаях в регламентах указана необходимость замены одновременно с ремнем привода ГРМ. Поэтому, если помпа на вашем автомобиле прошла такой пробег, то имеет смысл при первом удобном случае заменить ее.

Обратите внимание, что использование некачественного антифриза или же смешивание несовместимых типов охлаждающей жидкости могут привести к повышенному износу помпы. Поэтому, всегда уделяйте внимание составу жидкости, которую используете для охлаждения.

Диагностика производится в следующем порядке:

• Запустите двигатель, и прогрейте его до рабочей температуры;
• Далее пережмите рукой патрубок, который идет от радиатора к помпе. При полностью рабочем насосе вы будете ощущать создаваемое им давление. Обычно, это ощущается в виде достаточно сильных толчков. Если они есть, то проблем с водяной помпой нет никаких;
• Если толчки слабые или полностью отсутствуют, то нужно перейти к более тщательному осмотру помпы. Заглушите мотор, на некоторых моделях потребуется демонтировать кожух привода ГРМ. Обращайте внимание на наличие подтеканий возле места крепления насоса, также антифриз может вытекать через сальник шкива. Если имеются такие признаки, то однозначно требуется снятие помпы и ее дефектовка.

Также стоит помнить, что у неисправностей помпы имеется целый ряд дополнительных признаков, которые невозможно пропустить. В частности, при некоторых неисправностях помпа начинает выть или стучать, также, практически во всех случаях, наблюдается перегрев мотора. Известны случаи, когда владельцы пригоняли автомобиль в автосервис для замены распределительного вала, а по факту оказывалось, что стучит помпа.

Теперь давайте разберемся в основных неисправностях помпы, у всех проблем имеются свои признаки, их знание позволит более грамотно производить диагностику. Итак, чаще всего водители сталкиваются со следующими причинам:

• Разгерметизация детали. В этом случае охлаждающая жидкость уходит через сальник вала, или через прокладку. Тут наблюдается снижение эффективности насоса, часть давления теряется из-за нарушения герметичности. При такой неисправности часто наблюдают потеки антифриза, также он быстро уходит из системы;
• Износ подшипника. Вал, на котором закреплена крыльчатка, имеет подшипник, который со временем изнашивается и может выйти из строя. Заклинивание подшипника, как уже упоминалось, на некоторых движках может привести к ряду серьезных поломок. Тут стоит учитывать, что такая проблема может проявляться по-разному. Чаще всего, подшипник начинает выть, это происходит вследствие выработки смазки, а также высокого уровня износа обоймы. Но, иногда поломка проявляется стуком. Происходит это в случае, когда подшипник полностью или частично разрушился. Еще один вариант неисправности – заклинивание подшипника, в этом случае помпу невозможно провернуть;
• Разрушение крыльчатки. Это редкая неисправность, но все же случается. Причина в некачественном исполнении детали. При такой поломке наблюдается сильный грохот сразу после запуска мотора, автомобиль быстро перегревается.

Если выявили неисправность, следует ее в максимально короткие сроки устранить. Тут стоит понимать, что помпа это все же расходник, и в большей части случаев проще полностью заменить ее.

При наличии течи через прокладку, достаточно просто снять помпу и заменить прокладку. Обратите внимание, что тут требуется обеспечить нормальную герметичность. Поэтому, обязательно тщательно затягивать гайки крепления. Многие водители смазывают прокладку герметиком, такая предосторожность будет не лишней. Это позволит значительно уменьшить риск образования течи. Через некоторое время следует проверить затяжку гаек, от вибрации двигателя они могут ослабится.

Если причина в подшипнике или крыльчатке, то наиболее оптимальным решением будет замена водяного насоса. Ремонт в этом случае сложен, а вот его эффективность маленькая, поэтому лучше купить новую деталь и установить. Не забудьте после замены помпы прокачать систему охлаждения, это позволит удалить все воздушные пробки, что увеличит эффективность ее работы.

Выводы. Система охлаждения должна работать с максимальной эффективностью, иначе возникнут проблемы с двигателем. Поэтому, знать, как проверить помпу, не снимая с двигателя, просто необходимо. Это позволит избежать дорогостоящего ремонта силового агрегата и значительно сэкономит вам деньги.

Большинство автомобилистов сталкивалось с тем, что выходил из строя водяной насос на двигателе. Конечно, как устранить неисправность знают все – просто поменять, но не все знают причины и признаки того, что этот узел неисправен, когда не становится поздно. Хотя, зная этот вопрос, можно обойтись малой кровью, и не менять узел в сборе.

Признаки и причины неисправности помпы на ВАЗ-2114

Общий вид водяного насоса

Прежде чем определить признаки выхода из строя водяного насоса на ВАЗ-2114, необходимо рассмотреть причины того, что в будущем приведет к элементарной замене помпы.

Итак, рассмотрим более детально признаки неисправности данного узла:

• Свист ремня . Когда начинает свистеть ремень, это может быть не только сигналом к его замене, а еще означать то, что внутренний подшипник изделия начинает изнашиваться и приходит в негодность. Так, можно снять узел и заменить только эту деталь.
• Подтёки с прокладки . Износ прокладки и мелкие капли из под неё также сигнализируют о будущей неисправности и выходу из строя. Так, стоит заменить непосредственно саму прокладку.
• Люфт изделия без свиста . Неисправность подшипника или разбитое посадочное место вала водяного насоса приводят к возникновению такого эффекта. Так, его можно почувствовать, слегка поболтав вал. Здесь, единственным правильным решением будет замена изделия, поскольку новый подшипник не устранит люфта на самом изделии.

Часть процесса демонтажа помпы с автомобиля

Теперь, когда основные причины были рассмотрены, можно обратиться к вопросу признаков неисправности:

Течь охлаждающей жидкости с водяного насоса свидетельствует о том, что он вышел из строя и движение на автомобиле невозможно. Связано это с тем, что ОЖ не будет циркулировать по системе, а также потеря жидкости приведет к снижению возможности охлаждения мотора.

Следы подтёков отчетлива видны

Методы устранения

Существует несколько способов устранения неисправности. Так, можно рассмотреть, основные из них:

• Самый простой вариант – замена водяного насоса в сборе . Таким образом, производится полная замена элемента, что нормализирует работу силового агрегата.
• Замена подшипника помпы . Конечно, не самый простой вариант, но относительно дешевый. Единственная трудность будет состоять в том, чтобы разобрать водяной насос.
• Замена прокладки проводится в тех случаях, когда необходимо заменить только этот элемент, если произошел пробой или износ.

Выбор помпы

Выбор помпы уже обсуждался в нашем сообществе в этом материале.

Выводы

Если видны следы накипи на помпе, то систему охлаждения необходимо срочно промывать

Все причины и признаки неисправности водяного насоса ВАЗ-2114 рассмотрены, и автомобилист, зная эту информацию, с легкостью сможет предотвратить выход из строя узла в дороге, а также заменить элемент преждевременно. Конечно, если самостоятельно не возможно определить состояние узла, то рекомендуется обратиться в автосервис, для проведения диагностики.

Замена помпы ВАЗ 2114. Как шумит помпа в ВАЗ. Чем официалы, лучше сам!

Комментарии к теме Замена помпы ВАЗ 2114

Балта

Шум какой был такой и остался.. Помпу не нужно было трогать

Ильгар

о говорящая рука )) У моего лучшего друга с помпой на 2114 до сих пор проблем еще не было ))

Cher

здравствуйте,а помогите мне пожалуйста. тоже гудит что то вроде как помпа,как с вами связаться?

Гази

Чух Чух Чух Чух Чух это что ролик?

Эрик

Комедия,нельзя было сначала железяку отогнуть и не визжала бы,а помпа нормальная была.Вот так людям впаривают ненужный ремонт.

Бостан

Лучше что-то конкретное по помпе на 2114 посоветовал бы 🙂 спасибо вам за совет, за все отдущи брат РАХМЕТ уважаю МИРАС с КАЗАКСТАНА

Кейт

Спасибо за информацию. Родной звук узнал. Буду делать

Нео ⚠Предупреждение за CapsLock

МОЛОДЕЦ МУЖИК

Паладий Кимцов

МУЖИКИ БРАЛ СТОЙКИ БЕЛМАГ РЕДКОСТНОЕ ГАВНО НЕ БЕРИТЕ БРАТВА НИКОГДА ГНИЮТ В МОМЕНТ!!!

Петрос

Здравствуйте на опель астра ф универсал то-же самый звуки, особенно когда газу даёшь звук точно также,что посоветуете.

Алдияр

Не частые трудности с помпой куда ни шло! У них ресурс 60000,а дальше дело ваше.У меня друг на диагностику к васькам заезжал,у него лачети 16 кл, про помпу сказали мол на лачети они вечные не заморачивайся. Она 250000 отходила Никаких звуков ничего, работала норм. Цена вопроса 2 к была. В итоге через месяц заклинило её и клапана загнуло.

Рамиз

Простите за глупый вопрос. Слой герметика какой толщины намазывать? И каким вы пользуетесь? Спасибо.

Голландия

мужики никто не сталкивался с такой проблемой,стоишь на месте дует тепло -холодный воздух даешь газу дует горячий?

Мех

После ремонта перегазовка где?

Нели

Мне приятель сказал на ВАЗИКЕ и без помпы куча чего полетело Ж)) 60.000 гарантии даёт белмаг на эту помпу, интересно отходит или нет

Глория

тоже всегда на герметик сажу, ток на белый

Jeena

136 000 км лифан солано всё ок!

Тигран Чумарин

Позновательно спс)

Olamide

У меня с помпой на vaz пока все слава богу нормально >) Что бы не ждать 24 часа-ставьте помпу на прокладку. И гарантия при случае сохранится.

Бузан Маркивец

врун!!! болбес!! шумит ролик нятяжной

Лопухин Гурген

У нас делают,белмаг, не берите мужики, не берите!!!

Раян

Геморрои с помпой уже достали 🙂 сталкивался с помпой которая не садились и с прокладкой и без. увез обратно в магазин…козлы брак подсунул)

Оро Тиохина

Скидываете ремень генератора, и смотрите шум остался или нет

Брудно Бахман

Помню как по юности менял ремень грм на ваз 2108. Перетянул из-за этого шпилька крепления ролика, слизала резьбу с отверстия в головке блока цилиндров. Оно и понятно — головка блока выполнена из сплава, то есть намного мягче нежели металл из которого выполнена шпилька. С тех пор я очень аккуратно отношусь к этому узлу.

Beverley

Как говорил мой знакомый-не мешай технике работать!

Анифулина Марита

А я так и не добрался до помпы. Коротко и по делу. Лайк

Cyra

Скрипченко сказал, что зеркало — уйня.

Бон Новопольский

ставь немецкую. я поставил говно коператив.завёл у меня ремень ослаб и шкиф солетел с помпы,я такого ещё не видел

Арго

Желательно в деталях по помпе объяснил бы Ж)) Железяка гудела, и всё.

Гость Теванян

за друга дагестанца респект. приятно слышать когда дагестанца называют другом

Корал

В одном сервисе мне ремень перетянули-звук такой был,к знакомым приехал(троя в голос-ремень перетянут, даже на ощуп)немного ослабили-норм.

Похожие видео по ремонту

Передняя крышка коленчатого вала ваз 2114. Расположение и особенности замены

Автомобиль ВАЗ представляет собой сложное устройство, узлы которого имеют разный срок службы. Сальники коленвала можно заменить в домашних условиях. В статье описан процесс как поменять на ВАЗ 2114 — видео с пошаговой инструкцией по замене.

[ Скрыть ]

Где находится?

Для предотвращения попадания смазки на узлы, находящиеся за пределами масляного поддона, на выходах, через которые коленчатый вал соединяется с другими узлами двигателя, установлены сальники.Один из них спереди, другой сзади. Их назначение – обеспечить герметичность корпуса.

Манжеты уплотнительные коленчатого вала

Передняя за шкивом коленчатого вала на масляном насосе. Для замены задней необходимо демонтировать коробку передач, сцепление и маховик, тогда уже будет в наличии задняя манжета. Наглядно это можно увидеть на видео, размещенном в конце статьи.

Причины и признаки неисправности

Считается, что плановую замену сальников коленчатого вала на ВАЗ 2114 с следует проводить через три года.Но можно поменять и раньше, если появилась течь масла, например, после перегрева двигателя.

Причины разрушения уплотнений:

• естественный износ в процессе эксплуатации;
• неправильная установка может привести к появлению трещин на поверхности кольца;
• механическое повреждение;
• некачественные расходные материалы — подделка.

Если увеличился расход масла из-за того, что оно вытекает и при этом наблюдаются следы масла на передней части двигателя, то необходимо заменить передний сальник коленвала.Необходимость замены задней можно определить по пробуксовке сцепления, которая вызвана попаданием масла на корзину и диск выключения сцепления.

Пошаговая инструкция по замене на 8 клапанных автомобилях

Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2114 8 клапанов состоит из следующих этапов:

На видео пошагово показано как поменять заднюю манжету на ВАЗ.

Для снятия заднего сальника коленвала необходим опыт ремонтных работ, лучше делать это с помощником.Этапы его замены:

При покупке сальников следует учитывать, какая смазка используется. Для синтетического и минерального масла используются манжеты из разных материалов. После завершения процедуры запустите двигатель ВАЗ 2124 и проверьте состояние уплотнительных колец, чтобы нигде не было течи масла.

Течь моторного масла — довольно печальная картина. При этом передняя часть картера двигателя оказалась сильно замасленной. Сняв защиту ГРМ, осматриваем крышку масляного насоса — достаточно труднодоступное место, закрытое шкивом генератора.Видим, что масло сильно течет из области возле переднего сальника коленвала.

Причина течи моторного масла установлена, а значит, можно смело приступать к ремонту.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2114 производится следующим образом: либо быстро, либо правильно. В первом случае просто выковыривают манжету и устанавливают новую, не снимая масляный насос. Во втором случае производится полная и последовательная разборка — как прописано в руководстве по ремонту.

Естественно, мы предпочли второй, правильный вариант.

Из запчастей нам понадобится передний сальник коленвала, а так же прокладки масляного картера и масляного насоса. Все работы проводятся либо на смотровой яме, либо на эстакаде, либо на подъемнике. В этом случае нам не понадобится специальный инструмент. В первую очередь нам нужно вывесить переднее правое колесо, а затем снять его. Затем нужно слить масло из картера двигателя.

Ключом №10 откручиваем 4 болта передней защиты ГРМ, затем снимаем ее.

Ключом №8 откручиваем болты (6шт) крепления правой половины нижнего защитного кожуха двигателя. Снимаем кожух, затем ключом №17 ослабляем гайку, которой генератор крепится к натяжной планке, и, сдвинув ее, снимаем приводной ремень.

Ставим рычаг КПП на первую передачу и ключом №19 откручиваем болт, которым шкив крепится к коленвалу. Снимите шкив с коленчатого вала.

Теперь нам необходимо снять ремень ГРМ, для чего сначала нужно переключить рычаг на пятую скорость и совместить установочные метки на задней защитной крышке зубчатого ремня и шкиве распредвала, вращая при этом вывешенное колесо.

Не помешает убедиться, что видимая в люке картера сцепления метка на маховике находится напротив среднего деления шкалы.

Ключом №17 ослабляем болт крепления натяжного ролика, затем снимаем ремень ГРМ.

Ключом №10 откручиваем болты крепления нижней крышки картера сцепления, затем снимаем ее.

Теперь головкой на 10 откручиваем 16 болтов, которыми масляный картер крепится к блоку цилиндров.Снимаем картер вместе с прокладкой.

Тем же ключом откручиваем болты, которыми маслоприемник крепится к корпусу насоса, а также к крышке 2-го коренного подшипника, и снимаем маслоприемник.

Сдвигаем зубчатый шкив с коленчатого вала двумя отвертками.

Подденьте шпонку отверткой, затем извлеките ее из канавки коленчатого вала. В этом случае следует действовать очень осторожно, так как этот ключ очень маленький, а потому достаточно коварный – потерять его легко, а вот отыскать очень сложно.

Важно! Не забудьте снять старую прокладку масляного насоса с блока цилиндров (обычно она прилипает к блоку цилиндров).

По завершению работ осмотрели старый сальник и убедились в правильности определения причины течи моторного масла — рабочая кромка сальника изношена более чем на 2 миллиметра, что и стало причиной течи масла .

Сборку следует производить в порядке, обратном разборке.

Новый сальник необходимо смазать моторным маслом и запрессовать в крышку до упора, используя оправку подходящего диаметра.Ставим новую прокладку под масляный насос, предварительно смазав ее герметиком с двух сторон.

При установке масляного насоса необходимо следить за тем, чтобы два направляющих штифта корпуса точно вошли в отверстия блока цилиндров, а рабочая кромка сальника не была смята.

Под масляный картер также установить новую прокладку, также смазав ее герметиком с двух сторон. По окончании установки и натяжения ремня ГРМ проверяем совпадение установочных меток.Если все сделано правильно, остается только залить моторное масло в двигатель.

4 года назад

Автомобиль имеет два сальника коленчатого вала, расположенных на разных концах. Передний сальник снять проще, с задним придется еще немного повозиться — снять маховик, затем держатель сальника, и только после этого выбить его и заменить новым. Заменить сальник сзади мало кто решается – процесс достаточно трудоемкий, требует определенных навыков.В нашей сегодняшней статье речь пойдет о переднем, где особых сложностей нет, главное снять шкив коленвала и снять сальник с крышки масляного насоса.

Внимание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, различные виды гаечных ключей, торцевые головки, гаечный ключ, немного моторного масла, залитого в двигатель вашего автомобиля.

Расположение переднего уплотнения

Находится за шкивом коленчатого вала, а этот шкив спрятан за шкивом генератора (указано красной стрелкой).Оба шкива крепятся одним большим и длинным болтом, удерживающим их в центре. Открутив этот болт и сняв оба шкива, можно легко увидеть сальник. На небольшой фотографии ниже он указан стрелкой.

Когда следует менять уплотнение?

Основная и единственная причина замены — потек сальник. Давайте посмотрим, почему происходит таоке:

• просто сломался сальник;
• со временем резина приходит в негодность и начинает трескаться;
• выдавливание сальника из посадочного места.

Последнее бывает редко, но все же имейте в виду, что в этом случае он 100% подлежит замене на новый, т.к. после выдавливания сильно деформируется относительно шкивов и повторной установке не подлежит. Вдавливание происходит из-за избыточного давления в системе смазки. Внимательно следите за лампочкой давления масла на приборной панели, не эксплуатируйте автомобиль с горящей лампочкой (указана на нижнем фото), возможно она указывает на избыточное или недостаточное давление в системе смазки.

Внимание!
Распознать течь переднего сальника непросто, придется осматривать на ощупь, особенно в месте расположения сальника. Возьмите фонарик, заведите машину и посмотрите на расположение сальника на наличие следов подтёков. Как правило изношенный сальник пропускает масло при работающем двигателе, главное внимательно присмотреться и заметить проблему.

Замена переднего сальника на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Внимание!
Перед заменой сальника убедитесь, что проблема именно в нем, а не в системе вентиляции картера.Просто эта система со временем загрязняется и масло начинает выдавливаться через сальники. Рекомендуем более подробно ознакомиться с этой темой в статье: «Чистка системы картерных газов на ВАЗ 2114».

Снятие

Сначала нужно снять ремень ГРМ со шкивов (инструкцию смотрите в публикации: «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ»). Затем двумя маленькими отвертками аккуратно подденьте зубчатый шкив коленчатого вала (фото 1).Сзади вы найдете сальник, просто подденьте его отверткой и снимите с посадочного места (фото 3). Однако на коленчатом валу есть металлическая шпонка (фото 2, указано стрелкой). Желательно осторожно поддеть его отверткой и снять, либо следить, чтобы он не упал и не потерялся. Ключ удерживает шкив от проворачивания, деталь важная, так что если потеряете, езжайте в автомагазин за новой деталью.)

Установка

Главное смазать сальник моторным маслом залитым в двигатель автомобиля в данный момент.Не нужно смазывать весь сальник, а только рабочую кромку — место посадки сальника на вал. Затем берется небольшой отрезок трубы или заглушка подходящего диаметра и с их помощью запрессовывается внутрь сальник (фото 4). После установки заштрихуйте сальник тонким, но не слишком острым карандашом. Проверьте, хорошо ли подходит деталь.

Внимание!
При установке не ошибиться со стороной, иначе сальник потечет. Сальник имеет переднюю пружину с буквой Б, и заднюю.Передняя часть должна быть заправлена, а задняя часть должна быть вывернута.

2. После проделанных работ, поставил шкивы на место, шпонки, ремень ГРМ тоже поставил. Отрегулируйте натяжение ремня натяжным роликом и заведите автомобиль. В первую очередь обратите внимание на то место, где вы ставите сальник — не должно быть протечек. Долейте масло в двигатель автомобиля до отметки MAX, покатайтесь некоторое время, посмотрите, довольно ли быстро масло кончится. Нет? Значит сальник установлен правильно и через него ничего не протекает.

Внимание!
Если после замены сальника течь не прекращается, то либо он был установлен неправильно, либо проблема в системе смазки, т.к. у него больше давление.

Мы прикрепили видео по теме сегодняшней публикации, рекомендуем к прочтению:

Производитель ВАЗ-2114 требует замены переднего или заднего сальника коленчатого вала только после снятия масляного насоса, что сводит к минимуму любой риск повреждения прилегающих к нему деталей.Поэтому вам нужно будет найти гараж со смотровой ямой и загнать в него свою машину, а также подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

• запасные части. Помимо нового сальника коленчатого вала, потребуется заменить и прокладку масляного насоса;
• торцевые головки и рожковые ключи;
• тазик для слитого моторного масла, а также новой смазывающей жидкости, которую нужно будет залить после установки детали;
• молоток и отвертка с плоским жалом;
герметик
• .

Вам также понадобится домкрат, чтобы снять переднее колесо и получить доступ к защите картера.

Как заменить сальник

Если у вас уже есть опыт разборки автомобиля, то описанная ниже процедура вряд ли покажется вам сложной. После снятия колеса и защиты двигателя замена сальника коленвала осуществляется всего в несколько шагов:

• открыть капот и открутить защитный кожух ремня ГРМ, чтобы получить доступ к шкивам распредвала и коленвала;
• вручную провернуть валы так, чтобы метки на их шкивах совпали;
• демонтируем ремень ГРМ вместе со шкивом;
• снять шкив коленвала;
• открутить крышку картера и полностью слить масло в заранее подготовленную емкость;
• снимите поддон двигателя ВАЗ-2114, масляный насос и маслоприемник.Последний необходимо очень внимательно осмотреть на наличие механических повреждений;
• для снятия сальника можно использовать две отвертки или просто вытащить вручную;
• также снимите прокладку масляного насоса;

Течь переднего сальника коленвала — одна из самых частых поломок, связанная с резиновыми элементами, из которых состоит конструкция двигателя. Масляные уплотнения
служат для герметизации мест выхода вала из корпуса. В случае с коленчатым валом эти элементы установлены на выходах из блока цилиндров.

Расположение резиновых элементов на коленчатом валу

В конструкции силовых установок на коленчатых валах используются два сальника — передний и задний. Оба они предотвращают утечку смазки из двигателя.
Задний сальник устанавливается на конец вала, к которому прикручен маховик. Из-за того, что этот прицеп представлен в виде фланца, размеры сальника довольно большие, со значительным слоем резины. Это обеспечивает значительный срок службы резинового элемента.

Сальник передний располагается на конце вала, который используется в качестве привода систем и механизмов силовой установки или вспомогательного оборудования. Резиновый элемент расположен за ведущей шестерней, которая установлена ​​на конце вала и зафиксирована шпоночным соединением. Размеры этого сальника меньше задних. А это влияет на ресурс элемента.

Из-за утечки масло попадает на наружную поверхность двигателя, вызывая его загрязнение. Также из-за этого увеличивается расход смазки, которую приходится периодически восполнять.
Утечка представляет особую опасность для двигателей, в которых ГРМ приводится ремнем. Жидкости на нефтяной основе негативно влияют на резиновые элементы. После того как масло попало на ремень, он может расслоиться и порваться, что особенно опасно, если двигатель «втычной» (при обрыве ремня поршни сталкиваются с клапанами).

Причины утечки. Установить утечку

Причина утечки — перекос сальника

Сальник может течь по нескольким причинам:

1. Естественный износ.Как бы тщательно ни были подогнаны элементы кривошипно-шатунного механизма (КШМ), коленчатый вал при вращении все равно вибрирует, что приводит к износу внутренней поверхности сальника. Из-за этого он перестает плотно прилегать к валу и смазка вытекает через прорезь;
2. Потеря эластичности. Происходит это из-за высыхания резины, она «дубится» и уменьшается прилегание;
3. Витая установка. Неправильный монтаж приводит к протечкам, через которые под давлением вытекает смазка;
4. Низкокачественный резиновый элемент, установленный при замене негерметичного сальника.На рынке много поддельных запчастей и велика вероятность приобрести бракованный товар.

Так как сальник расположен в месте, где его не очень удобно осматривать, о проблеме судят по следам масла под автомобилем и сильному загрязнению нижней части двигателя.
Но стоит отметить, что смазка может вытекать и в других местах — из-под прокладки поддона, масляного фильтра. Поэтому перед устранением течи необходимо внимательно осмотреть нижнюю часть силового агрегата, чтобы точно определить место течи.

Это можно сделать на эстакаде или смотровой яме, после демонтажа защиты картера (если есть). В случае, когда невозможно определить место течи из-за сильного загрязнения, чистят днище мотора, а затем, после небольшой поездки, все осматривают повторно. К месту протечки прилипнет пыль, по которой определяем место протечки.
Установив, что масло течет из-за поврежденного или изношенного сальника, можно приступать к его замене.Отметим, что хотя передний сальник коленвала подтекает чаще, чем задний, заменить его гораздо проще.

Технология замены данного резинового элемента одинакова для любого двигателя, но сложность работы зависит от конструктивных особенностей самого двигателя.

Алгоритм работ по замене сальника коленвала

Для замены переднего сальника коленвала потребуется стандартный набор ключей, специализированный инструмент (ключи для откручивания болта шкива коленвала), съемник шестерен (для автомобилей с ременным приводом ГРМ), правки для запрессовки новой резины элемент.

Видео: Простой способ вытащить сальник

Если брать автомобиль оборудованный двигателями с ременным приводом ГРМ, то технология замены следующая:

1. Устанавливаем машину на яму и обездвиживаем.
2. Обеспечиваем доступ к шкиву привода навесного оборудования, установленному на коленчатом валу.
3. Снимите ремень аксессуаров.
4. Открываем доступ к ремню ГРМ.
5. Устанавливаем ВМТ по меткам (на шестерне распредвала, шкиве коленвала, маховике).Фиксируем в этом положении.
6. Ослабьте болт крепления шкива коленчатого вала. Еще раз проверяем установку меток.
7. Ослабьте натяжитель ремня ГРМ.
8. Снимаем ремень.
9. Стаскиваем ведущую шестерню с коленчатого вала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку). Обычно шестерню стягивают вручную, но иногда требуется использование съемника.
10. Тщательно промойте и очистите поверхность возле концевого выключателя коленчатого вала.
11. Поддеваем сальник отверткой или пассатижами.Делаем это аккуратно, чтобы не повредить посадочные поверхности, так как даже малейшая царапина приведет к потере плотности и возобновлению течи масла.
12. Протрите посадочные поверхности ветошью.
13. Смажьте новый сальник и установите его на место, следя за тем, чтобы края не загибались.
14. Резиновый элемент забиваем до упора с помощью правки (кусок трубы соответствующего диаметра).
15. Собираем все обратно, следя за совпадением меток и правильным натяжением приводных ремней.

Но это обычная технология. Если брать каждый двигатель отдельно, то нюансы точно будут.

Особенности замены на разных двигателях

Видео: Течь масла из-под переднего сальника коленвала ваз 2114, как поменять сальник!

К примеру, если брать модели ВАЗ, начиная с 2108, оснащенные 8-клапанным ГРМ, то заменить их проще всего. Проблема может возникнуть только при ослаблении болта крепления шкива.Во избежание этого вращение двигателя блокируется включением скорости на коробке передач и нажатием на тормоза.

На 16-клапанных двигателях работа сложнее. Это связано с трудностью фиксации распределительного вала после установки по меткам. Например, на автомобилях Рено Логан для этого потребуется специальная стопорная пластина для валов, а также фиксатор для коленчатого вала.
И вообще, чтобы обеспечить доступ к ремню ГРМ на 16-клапанных двигателях, приходится снимать многие элементы с двигателя, в некоторых случаях нужно еще и поддомкратить одну сторону мотора, предварительно сняв его опору.

Если брать двигатели, у которых ГРМ приводится от цепи, то у них есть свои нюансы. С одной стороны, на них проще поменять прохудившийся сальник, так как нет необходимости разбирать привод ГРМ. Но с другой стороны, доступ к сальниковой коробке очень ограничен и заменить ее непросто.
Например, на ВАЗ-2107 для замены сальника достаточно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и открутить шкив. А потом просто поднять прохудившийся сальник и установить новый.

А вот у этой машины продольное расположение двигателя. Из-за этого пространство между крышкой двигателя и радиатором очень маленькое, и установить сальник без перекоса практически невозможно.
Поэтому для удобной работы нижнюю крышку ГРМ лучше снять. А это увеличивает сложность работы. К тому же под этой крышкой есть прокладка, которую надо поменять или хотя бы смазать герметиком. Но на таких двигателях после замены не нужно будет устанавливать валы по меткам, так как привод газораспределительного механизма в процессе работы не затрагивается.

Вообще перед началом работ на любом автомобиле следует ознакомиться с особенностями замены и обязательно соблюдать технологию работ.

ВАЗ 2114 не закрывается капот: регулируем сами

Владельцы ВАЗ 2114 часто сталкиваются с проблемой, когда капот автомобиля начинает плохо закрываться и открываться. Это создает массу неудобств. Ведь плохо работающий механизм не только лишает удовольствия от управления машиной, но и может неожиданно привести к аварийной ситуации.

Что мешает правильной работе

Если не закрывается капот ВАЗ 2114 — что делать? В отличие от комнатной двери, положение которой четко определено в пространстве, установка капота зависит от петель, замка и регулировочных резиновых ножек. Все они имеют возможность настройки, и неправильное положение одного из них приводит к некорректной работе.

Кроме того, есть еще один фактор, из-за которого плохо закрывается капот ВАЗ 2114 – это сама конструкция кузова.Дело в том, что изначально система запирания проектировалась для ВАЗ 2108 – 2109. Эти автомобили имели более короткий свес капота и, как следствие, большую жесткость. Дизайнеры, изменившие форму, сыграли злую шутку, удлинив свес капота. В результате терялась жесткость и точная регулировка не давала 100% результата. В какой-то степени это можно назвать «болезнью» данной модели.

Измерение открытия капота

Часто встречается случай, когда не закрывается капот ВАЗ 2114 из-за перекоса капотного проема.Если автомобиль ранее был в аварии, то первое, с чего нужно начать, это установить симметричность проема капота. Для этого измерьте его по двум диагоналям и сравните данные. Измерять можно обычной рулеткой, взяв опорные точки головок болтов на крыльях с одной стороны и подгоняя резинки с другой стороны.

Следующее, что нужно сделать, это установить одинаковую высоту лонжеронов автомобиля. К сожалению, это может сделать только опытный боди-мастер.

Если есть расхождения по диагоналям и лонжеронам, то это прямая дорога в кузовной цех. Но если автомобиль ранее не был в авариях, то эти замеры можно пропустить и сразу приступить к регулировочным работам.

Регулируемые петли

Эта настройка должна обеспечивать правильное положение капота относительно передних крыльев автомобиля.

Для выполнения этой работы Вам необходимо:

1. Проверьте положение капота относительно верхней части крыльев.Они должны быть в одной плоскости. Если этот параметр нарушен, выполняется следующий пункт.
2. Установите капот в открытое положение.
3. Петли регулируются с помощью 2-х болтов под ключ на 8. При этом сразу два болта снять нельзя. Настройка будет сильно сбиваться, и без опыта вернуть ее в исходное положение будет сложно. Поэтому начинать нужно с откручивания одного болта, и, покачивая капот вверх-вниз, добиваться изменения вертикального положения.Затем нужно затянуть болт и опустить капот.

Если ровность восстановилась, а капот ВАЗ 2114 плохо закрывается, то следует переходить к следующим работам.

Регулировочные ножки

Эти небольшие, но важные детали помогают правильно выставить свес капота относительно передних фар, решетки радиатора и законцовок переднего крыла. Для регулировки установлены 4 резинки, из которых 2 закручиваются по краям внутренней жесткости капота, а две — ближе к центру.

Крайние служат для изменения положения относительно фар, а центральные не столько меняют положение свеса, сколько служат упругими опорами. Они играют роль толкающего элемента при открывании замка.

Если центральная резинка сильно перекручена, то это может быть обстоятельством, из-за которого не закрывается капот ВАЗ 2114. Суть регулировки центральных резинок заключается в том, чтобы они создавали небольшое сопротивление при закрывании.В идеале капюшон должен закрываться под своим весом, если его опустить с высоты 10-15 см.

Настройка блокировки

Основной виновник, из-за которого не закрывается капот ВАЗ 2114, это замок. Он состоит из штифта капота, стоящего в центре внутренней жесткости, и ответной пружины, расположенной на верхней планке рамы радиатора. Штифт можно регулировать по горизонтали и вертикали. Для изменения высоты предусмотрена резьбовая часть, которая завернута в плавающую шайбу.А для того, чтобы смещать и фиксировать его в горизонтальной плоскости, есть широкая контргайка.

Наладочные работы выполняются в следующей последовательности:

• Внимательно осмотрите возвратную пружину. Часто становится причиной того, что не закрывается капот ВАЗ 2114. Если он деформируется в процессе работы, то меняет свою форму, становится в центр ответного отверстия и создает препятствие на пути штифта. Пружину можно снять и выпрямить, придав ей правильную форму, но усталость металла быстро вернет ее в исходное положение.Поэтому лучше купить новую деталь.

• Отцентрируйте штифт крышки. Для этого ключом на 27 ослабьте контргайку, чтобы замок мог свободно двигаться. Затем нужно закрыть капот. Ответное отверстие точно центрирует штифт. После этого гайку необходимо снова затянуть.

• Вставьте стопорную пружину на место.

Теперь, если после базовой настройки капот ВАЗ 2114 не закрывается, то причина может быть в неправильной высоте штифта.Если он будет слишком туго закручен внутрь жесткости, то он не позволит ему легко закрыться. Придется немного открутить и еще раз проверить, с каким усилием закрывается капот.

Другие причины плохой работы

Бывает, что все регулировки сделаны, а капот ВАЗ 2114 все равно не закрывается или плохо работает. В этом случае нужно смазать капот графитовой смазкой. Если это не помогло, то причина кроется в старом тросе, приводящем в действие замок.

Засохшая смазка в рубашке не позволяет веревке свободно двигаться. Реанимировать его можно, попробовав залить смазку или заменить на новую.

Вы спрашивали: Какой насос на ВАЗ 2114?

Как определить неисправность помпы на ВАЗ 2114?

Признаки неисправности насоса системы охлаждения

1. в автомобиле отчетливый запах охлаждающей жидкости;
2. видны капли охлаждающей жидкости под автомобилем;
3. появились посторонние шумы (стук или хруст) при движении автомобиля;
4. показания датчика, определяющего температуру охлаждающей жидкости, находятся в красном секторе;

Сколько стоит помпа на ВАЗ 2114?

950 руб. 900 руб.Помпа на ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 выполнена в виде неразъемного узла с лепестковой турбокрыльчаткой, что значительно повышает ее производительность.

Сколько стоит помпа на ВАЗ 2113?

Насос ВАЗ 2113-2115 8 кл.

Цена: 1050 руб.

Сколько будет стоить замена помпы на ВАЗ 2114?

Средняя стоимость в 2018 году процедуры замены помпы на автомобилях семейства ВАЗ 2113, 2114, 2115 варьируется от 500 до 1750 рублей в зависимости от архитектуры ДВС, места расположения СТО и часто также включает стоимость самого насоса.

Как определить неисправность насоса?

Признаки неисправности насоса

1. Посторонний шум. Часто частично неисправная водяная помпа в системе охлаждения издает во время работы «нездоровые» шумные или «воющие» звуки. …
2. Люфт шкива насоса. …
3. Появление течи. …
4. Появление запаха антифриза. …
5. Несоосность крепления. …
6. Значительное повышение температуры двигателя.

Как определить неисправность помпы на Приоре?

Признаки неисправности помпы достаточно легко определить, например:

1. утечка охлаждающей жидкости;
2. посторонние шумы в насосе;
3. люфт;
4. Течь жидкости на самом насосе.

Какой насос поставить на ваз?

10 лучших водяных помп на ВАЗ

• 1 Рейтинг ТОП-7 лучших помп на ВАЗ 1.1 7. ТЗА 2107130701075. 1.2 6. Долз Л120. 1.3 5. HOFER HF033024. 1.4 4. Метелли 24-0833. 1.5 3. ФЕНОКС HB1001L1.1. 1.6 2. ЛУЗАР 21124-1307010. 1.7 1. Bosch 0392020024.
• 2 Вывод

15.10.2020

Сколько стоит помпа на ваз 2110?

Характеристики Помпа водяная ВАЗ 2110 (помпа) (АвтоВАЗ) упак.144 руб.

Сколько стоит помпа на ваз 2109?

Характеристики Помпа водяная ВАЗ 2109 (помпа) пл. крылья. (ТЗА) в уп. 144 руб.

Сколько стоит замена помпы на ВАЗ 2109?

Но не стоит об этом грустить, замена помпы ВАЗ 2109, цена которой 700-900 рублей, исправит ситуацию. В комплект также входит прокладка и три крепежных болта.

Сколько стоит ремень генератора на ВАЗ 2114?

250 руб. Ремень генератора на ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115, (700) инжектор, от немецкой фирмы Хофер (HOFER), надежное решение для вашего автомобиля.

Сколько стоит насос на форсунку ваз 2107?

Характеристики Водяной насос ВАЗ 2107 (помпа) (ВолгаАвтоПром) 144 руб.

Сколько стоит замена помпы на классике?

Сколько стоит замена насоса?

Замена помпы при замене ремня ГРМ стоит от 800 руб. Если необходимо поменять только помпу (вышел из строя, подтекает) и при этом есть возможность избежать демонтажа ремня ГРМ, то стоимость работы составит около 3 рублей.

Сколько стоит замена помпы на Приоре?

Нижний порог стоимости помпы 500 руб. Цена зависит от производителя, например, деталь Luzar обойдется в 970 рублей. Вне зависимости от цены и марки помпу рекомендуется менять каждые 50000 км.

Сколько стоит поменять помпу на ВАЗ 2107?

Стоимость замены помпы (водяной помпы) на ВАЗ 2107:

от 4 500 руб. от 1 100 руб.По времени замена помпы на ВАЗ 2107 занимает от 2 до 12 часов в зависимости от объема двигателя. Гарантия замены насоса составляет 180 дней.

Замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114: особенности работы

При обрыве или плановом ТО требуется замена ремня ГРМ на ВАЗ-2114. Эту работу можно выполнять независимо как на двигателях V8, так и на двигателях V16. Отличие последних в том, что ремень имеет немного большую длину и приводит в движение сразу два распредвала.Конструкция клапанов в два раза больше. Поэтому одним распредвалом не обойтись. Я должен использовать дополнительный диск. Но это существенно усложняет конструкцию.

Что произойдет, если ремень порвется?

Обрыв ремня ГРМ — одна из худших вещей, которые могут случиться. Но на одних двигателях это проходит бесследно, а на других требуется капитальный или частичный ремонт головки или блока двигателя. На двигателях объемом 1,5 литра и 1,6 обрыв ремня проходит практически бесследно.Если на поршнях сцепки есть углубления размером с клапанную тарелку, то после обрыва мотор не разрушится.

При замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов) внимательно следить за нормальным натяжением. В этом случае работа всего механизма будет максимально эффективной и долговечной.

В конструкции есть несколько элементов, которые также следует заменить при ремонте — помпа и ролики. Причем в двигателях V16 используются два катка разной конструкции.Помпу меняют чуть реже – примерно каждые 80-90 тыс. км пробега. Плановая замена ремня проводится с интервалом 50-60 тыс. км.

Инструменты и принадлежности для замены ремня

Для замены вам потребуются такие инструменты, как:

1. Домкрат.
2. Противооткатные упоры.
3. Клавиши на «10», «13», «17», «19».
4. «Вилка» для натяжения ремня.
5. Комплект ремня и роликов.

При покупке нового ремня обратите внимание на его состояние — на нем не должно быть порезов и трещин.Если есть повреждения, то от покупки такого предмета откажитесь. Если ремонт происходит в «полевых» условиях, то вместо колодок можно использовать что угодно: куски кирпича, камни. Но в любом случае правую сторону автомобиля нужно будет поднять и снять колесо.

Какие трудности ждать?

Самое главное, что иногда бывает очень сложно открутить болт шкива коленвала. Сделать это можно несколькими способами:

1. Поставить автомобиль на ручник и включить первую скорость.Под задние колеса надо подложить упоры и попробовать сломать болт накидным ключом или торцевой головкой. Автомобиль должен стоять неподвижно.
2. Снимите правое колесо (переднее) и поднимите борт автомобиля на домкрате. Затем нужно выжать педаль тормоза, чтобы остановить диск и ступицу. Аналогично накидным ключом или головкой на «19» откручиваем болт.

Не используйте герметики или фиксаторы на резьбе болта. Если затянуть болт с нужным моментом, то он уже никогда не вылезет.

Снятие ремня

Прежде чем приступить к замене ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (фото его приведено в статье), необходимо снять старый. Для этого:

1. Открутить любым способом болт шкива на коленчатом валу. При необходимости снимите защиту, чтобы она не мешала.
2. Ключом на «10» открутить 3 болта крепления пластикового защитного кожуха.
3. Ослабьте натяжение ремня генератора. Для этого ключом на «13» отверните гайку на кронштейне.
4. Полностью снимите ремень генератора.
5. Снимите шкив привода генератора, после чего откроется доступ к ремню ГРМ.
6. Ключом «на 17» откручивается гайка, которая используется для крепления натяжного ролика. Если работы ведутся на моторе V16, то снимать нужно второй ролик.

На этом демонтаж можно считать завершенным. Ремень ГРМ снимается легко. Обратите внимание, нет ли подтёков антифриза в районе помпы. Если они есть, замените жидкостный насос.

Установка ремня ГРМ

Перед тем, как ставить новый ремень, необходимо установить все шкивы по меткам:

1. На распредвалу есть метка, она должна совпадать с выступом на кронштейне, установленном на блок и головка блока цилиндров.
2. На маховике также есть метка, совпадающая с прорезью на стержне. Вы можете увидеть элемент и заводную головку, вытянув резиновую заглушку.
3. На шкиве коленчатого вала тоже есть метка — его надо ставить в крайнее верхнее положение.