Ремонт полуоси ваз 2107: Замена полуоси или её подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Замена полуоси или её подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Полуось входит в зацепление с шестерёнками в редукторе, благодаря этому, когда карданный вал прокручивается, в редукторе шестерёнки тоже начинают движение, и автомобиль начинает ехать. Но полуось, как и любая другая деталь, имеет свой срок службы, особенно сильно полуоси изнашиваются, когда испытывают сильную нагрузку: когда резко входишь в повороты, например, когда пускаешь в занос задний мост и т. п. Поэтому берегите полуоси: едите на автомобиле аккуратно, не совершайте резких маневров – тогда они проживут долгую жизнь. Сильно изношенные полуоси могут стать причиной вылета одного из задних колёс автомобиля (см. фото ниже), предусматривайте это.

Примечание!
Чтобы произвести замену полуоси или же её подшипника, вам потребуется следующее: гаечные ключи, домкрат, ключ для отворачивания болтов, которые крепят колесо, и разного рода другие ключи (вороток с накидными головками и т.

д.). Эти инструменты нужны, чтобы снять полуось с автомобиля; для замены подшипника понадобится также болгарка, тиски, новый подшипник, новое стопорное кольцо и паяльная лампа!

Краткое содержание:

• Как заменить задние полуоси или их подшипники на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
• Дополнительный видео-ролик

Где находятся полуоси у автомобиля?

Задний мост – выражение понятное большинству автолюбителей, для уточнения скажем: это единое целое, включающее в себя редуктор, полуоси и их корпус (см. фото ниже). Стрелкой  на фото указана полуось, которая идёт от редуктора заднего моста и на которую надевается заднее колёсо автомобиля.

Когда нужно менять полуоси?

1. Полуоси меняются в том случае, если повредилась резьба на ней (см. фото справа): болты, которые крепят колесо, не могут затянуться, прокручиваются. Другим концом полуось вставляется в редуктор заднего моста (см. фото слева), на другом конце есть шлицы (они указаны стрелкой), если они слижутся, то полуось вообще перестанет вращаться, так как не будет входить в зацепление с шестерёнками.
   Тогда одно колесо будет стоять на месте, а другое – крутиться.

2. Есть ещё один случай, при котором полуось подлежит замене, – это износ подшипника или слезание стопорного кольца. Если кольцо слезло со своего посадочного места, то у заднего колеса будет люфт (при по раскачивании легко понять, есть этот люфт или нет). Если проблема с подшипником, то появится шум у одного из задних колес (люфт тоже может присутствовать). Больше подробностей об этом смотрите в ролике ниже:

Как заменить задние полуоси или их подшипники на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Вообще, лучше не менять подшипник отдельно, а покупать новую полуось в сборе с ним. Вы можете запрессовать подшипник неудачно: проедете несколько километров, и он вылетит из посадочного места, а колесо отлетит от автомобиля. Если вы уверены, что сделаете всё правильно: хорошо посадите подшипник на место и через некоторое время проверите, все ли в порядке, – меняйте подшипник отдельно. Если следить за ним, можно быть уверенным, что с полуосью при езде ничего критичного не случится. А после 2000 км можно вообще будет забыть о нём, так как, если за это время ничего не случилось, уже понятно, что подшипник нормально сел на своё место и все работает!

1. В самом начале операции нужно снять нужную полуось или обе сразу. Даже если вы будете менять не их, а только подшипники на них, полуоси всё равно нуждаются в снятии их с автомобиля. Подробно о процессе снятия полуоси с автомобиля читайте в статье «Замена сальников полуосей на классике».

Примечание!
Когда полуось будет снята, нужно проверить, нуждается ли она в замене. Первым делом проверяется резьба и шлицевая часть на полуоси. Где это всё на ней находится, мы уже упоминали и даже показывали на картинке чуть выше. Если резьба не разбита, а шлицевая часть цела вся, переходите к подшипнику и к стопорному кольцу. Сначала подшипник: он должен сидеть хорошо, возьмитесь за него рукой и поперемещайте влево и вправо (как показано красными стрелочками на фото ниже), двигаться он не должен (допустим осевой зазор 0,7 мм). Дальше прокрутите подшипник: верхняя часть его должна будет закрутиться, средняя же стоять чётко на валу и не двигаться. В противном случае подшипник неисправен и требует замены. Теперь стопорное кольцо (указано синей стрелкой), благодаря ему подшипник держится на своём посадочном месте и не съезжает (если подшипник съедет, то полуось просто вылетит из редуктора), других функций стопорное кольцо не выполняет. Понять на глаз, что стопорное кольцо съехало, можно, пошатав подшипник, как мы уже рассказывали ранее, можно определить стопроцентно, чётко ли сидит стопорное кольцо. Иногда случается так, что полуось трескается или же изгибается в каком-то месте (чаще в средней части), в данном случае полуось полностью подлежит замене!

2. Когда полуось будет снята с автомобиля, зажимайте её в тиски, надевайте специальный костюм, который используется для работы с болгаркой (он защищает тело и глаза от попадания горящей стружки), и приступайте к спиливанию стопорного кольца.
   Во время спиливания не повредите саму полуось, чтобы не пришлось её потом заменять. Как только закончите, сбейте подшипник молотком и какой-нибудь наставкой (например, зубилом) – снятие старого подшипника завершено. Далее берите в руки новый, при необходимости заложите в него больше смазки: для этого подденьте при помощи маленькой отвёртки защитный чехол роликов подшипника (указана стрелкой на маленьком фото), набейте туда смазки, с другой стороны проделайте ту же операцию. После ставьте подшипник на полуось. Подшипник должен садиться неохотно, чтобы он встал на своё посадочное место, его придётся забивать при помощи разводного или гаечного ключа (см. большое фото). Если этого не происходит и подшипник садится на полуось очень легко, то либо вы подобрали подшипник не тех размеров, либо полуось уже изношена и нуждается в замене. Ездить так нельзя, потому что полуось сразу же вылетит, будьте внимательнее с этим.

3. Остаётся стопорное кольцо, с ним придется повозиться больше всего.
   Берите паяльную лампу, ставьте стопорное кольцо туда, фиксируйте его и начинайте греть. Будьте внимательны, потому что если стопорное кольцо не нагреется до нужных температур, оно сядет не до конца, его придётся срезать и ставить заново. Нагрев, пассатижами или ещё чем-нибудь зацепите кольцо и надевайте на полуось. Оно должно будет упасть и упереться в подшипник (см. маленькое фото ниже). Далее берите разводной ключ (или гаечный) и, как и с подшипником, утапливайте стопорное кольцо вниз, пока оно не остынет. Только после этого операцию можно считать завершённой и устанавливать полуось в обратной последовательности. Перед установкой дайте стопорному кольцу остыть, не торопитесь, иначе оно может слезть со своего посадочного места и всю операцию придётся повторять с самого начала.

Дополнительный видео-ролик

:

Увидеть процесс установки подшипников и стопорных колец на полуось более подробно Вы можете в одном из роликов ниже. Там же рассказывается, как понять, что подшипник пришёл в негодность или стопорное кольцо слезло со своего посадочного места.

Как поменять подшипник полуоси заднего моста на ВАЗ 2101

Замена подшипника полуоси заднего моста на ВАЗ Классика (2101, 2104, 2105, 2106, 2107) является довольно трудоемкой процедурой, на которую нужно потратить много времени. В общем, если Вы не имеете какого нибудь опыта в ремонте авто, специалисты не рекомендуют делать это самостоятельно.

В руководстве по обслуживанию и ремонту автомобиля ВАЗ 2101 данная процедура описана довольно сухо, и прочтя ее, вряд ли удастся дома своими руками сделать замену. В большинстве подобных инструкций идет речь только о рекомендации, например: «замена подшипника полуоси, проводится на СТО» или же «самостоятельно производить замену подшипника и запорного кольца не рекомендуется». Поэтому более подробно всю суть опишем в данной статье.

Первое что нужно сделать, это снять колеса, далее отпускается трос ручника ( это облегчит процесс съема тормозного барабана).

При долгой эксплуатации тормозной барабан может прикипеть к полуоси, и Вам придется сбить его, пользуясь деревянной наставкой. Обратите внимание — только деревянной. В том случае, если будет использована металлическая наставка, то барабан, скорее всего, будет поврежден.

Если у Вас отсутствует ударный съёмник, то полуось извлекается при помощи колеса. Для этого нужно колесо прикручивается обратной стороной к полуоси (двух болтов будет вполне достаточно), после, полуось выбивается резкими ударами.

Список необходимого инструмента:

1. Зубило и молоток, если есть болгарка это прекрасно.
2. Труба, внутренний диаметр которой 32 мм и длина короче 80 см.
3. Пригодится торцевая головка на «32».
4. Примерно грамм 50-100 гр трансмиссионного или моторного масла, значение не имеет, можно воспользоваться и отработками. Еще приготовьте Литол-24.
5. Газовая или керосиновая горелка, позаботьтесь об источнике огня, на нем, Вы будите нагреть запорное кольцо. Без горелки у Вас ничто не получится, потому что, запорное кольцо на полуось должно напрессовываться только после нагрева.

Процесс снятия запорного кольца и подшипника

Пользуясь зубилом, разрубается запорное кольцо. Если у Вас есть болгарка, то просто срезается его часть. Надрезать кольцо лучше всего так, чтобы диск болгарки был параллелен самой оси, после этого ослабленное кольцо легко сбивается с оси.

Как только запорное кольцо будет снято, можно попытаться снять подшипник.

В случае если подшипник сидит мертво и даже не сдвигается с места, то опять берем болгарку в руки и срезаем его.

Помните, что подшипник и кольцо сделаны из прочной стали, и когда будете работать молотком и зубилом, разрубивая их, обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками, так как отлетающие куски от подшипника могут серьёзно травмировать Вас.

После того, как был снят подшипник, с полуоси удаляются старая смазки и грязь.

Установка подшипника и запорного кольца

Перед тем, как установить подшипник, с него нужно аккуратно снять пыльник и проверить смазку (есть недобросовестные производители, которые могут оставить подшипник без смазки).

Пользуясь заранее подготовленной металлической трубой, подшипник запрессовывается на полуось.

Начинаем нагревать запорное кольцо, (я пользовался бензиновым примусом).

Кольцо нужно нагреть до ровного пепельного цвета (не перегрейте), после берем пассатижами и надеваем на полуось (увеличенная часть должна смотреть вверх).

Не рекомендуется разогревать кольцо выше 300 градусов Цельсия. Температуру нагревания можно контролировать при помощи инфракрасного термометра.

Пользуясь трубой, кольцо сажается вплотную к подшипнику, потом быстро охлаждается маслом, если не охладить его, то может деформироваться пыльник.

В то время, пока полуось «остывает», можно провести замену сальника. Пользуясь монтировкой, сальник выталкивается из посадочного гнезда.

А устанавливается при помощи головки на «32» и молотка, когда полуось остынет, можете начинать сборку!

Ремонт переднего ведущего моста — замена чехла и оси ШРУСа

Этот щелкающий звук , который издает ваш переднеприводный автомобиль, когда вы ускоряетесь на низких скоростях в правых поворотах, стал немного громче в течение нескольких недель. Однажды днем, когда вы выезжаете с парковки, раздается громкий стук и серия хрустов. Затем вся передняя тяга падает, перемежаясь вибрацией и случайным звоном истерзанного металла. Ваш ШРУС вышел из строя.

ИХ БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАЮТ ТАКИМ

Колеса вашего переднеприводного автомобиля соединены с коробкой передач через оси, на каждом конце которых установлены универсальные шарниры равных угловых скоростей. На левой и правой осях имеется внутренний и внешний шарнир. При прочих равных внешние шарниры выходят из строя первыми, потому что они вращаются с наибольшим углом — когда колесо поворачивается, шарнир должен перенаправлять крутящий момент от двигателя вокруг поворота. Чем больше угол, тем больше напряжение. И обычно правая сторона движется первой, потому что здесь, в США с левосторонним движением, мы поворачиваем к праворульным поворотам острее, чем к левосторонним. Иногда резиновые пыльники, закрывающие шарниры, выходят из строя от старости или рвутся под дорожным мусором, пропуская смазку, грязь и воду. Еще лет 10 назад ремонт заключался в снятии соответствующего моста и выносе вышедшего из строя ШРУСа. Затем вы замените его и чехол, смажете новое и старое соединение свежей смазкой, переустановите и вперед.

Еще от Popular Mechanics

 

Сейчас сложно найти ШРУС в продаже в магазине запчастей. В отрасли стала стандартной процедура замены полностью новой или восстановленной оси с установленными и предварительно смазанными пыльниками. Никакого беспорядка, никакой суеты — и это хорошо, потому что смазка с молисульфидом, предназначенная для ШРУСов, является самой черной, самой противной, самой тиксотропной (вы знаете, липкой) массой, которую вы можете себе представить, и она испачкает ваши кутикулы, ваши инструменты и ваши руки. рабочая одежда хуже чернил для принтера. Вы бы никогда не достали вещи из стиральной машины.

Вы можете сэкономить деньги, купив восстановленную ось, которая будет практически как новая. Процесс восстановления включает в себя перешлифовку всех канавок во внутренней и внешней половинах шарнира до стандартного увеличенного размера и замену сепаратора и шарикоподшипников на новые увеличенного размера.

Группа разработчиков мультимедийных платформ

Группа разработчиков мультимедийных платформ

Неудачная загрузка требует немедленной разборки и очистки, свежей смазки и новой загрузки.

Группа разработчиков мультимедийных платформ

На этом шарнире имеются незначительные следы износа. Шарики и канавки изнашиваются до того, как соединение полностью выйдет из строя.

ВНИЗ

Замена переднеприводного моста проста, хотя и требует физических усилий. Перед началом работы приобретите сменную ось, а также новую шпиндельную гайку и один или два шплинта. Продавец в магазине автозапчастей сможет сказать вам, что вам нужно и нужно ли заменять шпиндельную гайку каждый раз, когда ее снимают. В коробке с осью в сборе может быть новая гайка шпинделя.

Начните с ослабления всех гаек на колесе, над которым вы будете работать, когда автомобиль стоит на земле. Поддомкратьте автомобиль и установите всю переднюю часть на соответствующие подставки безопасности как можно выше. Вам нужно, чтобы оба колеса оторвались от земли, чтобы обеспечить достаточный прогиб подвески.

Вам понадобится большая головка, чтобы снять гайку шпинделя. Большой серповидный или трубный ключ не является приемлемой заменой. Одолжите, возьмите напрокат или купите подходящую розетку и гибкую рукоятку с диаметром не менее 18 дюймов. ручку, потому что эта гайка может быть затянута с усилием до 300 фунто-футов. Вы можете использовать пневматический ключ, чтобы ослабить его, если у вас есть сжатый воздух.

На этом этапе процедуры могут незначительно отличаться в зависимости от подвески вашего автомобиля. Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать подробности, но по большей части вам нужно будет сделать следующее.

Снимите шплинт с наконечника поперечной рулевой тяги и вытащите конец поперечной рулевой тяги из рулевого рычага. Если он замерз, не стучите по концу резьбового стержня молотком; вы, вероятно, просто звоните в темы. Оставьте корончатую гайку на несколько витков и используйте большую отвертку или монтировку, чтобы поднять рулевой рычаг. Затем хорошенько ударьте молотком по концу стержня, и он должен выскочить. В качестве альтернативы можно использовать два молотка с шариковым бойком и одновременно ударять по обеим сторонам рулевого рычага. Есть также съемники с резьбой для особо упорных случаев. Если вы не против разрушить резиновый чехол на конце стержня, вы можете использовать лом или съемник в виде вилки для рассола.

Отсоедините шаровой шарнир от стойки подвески. Вы, вероятно, можете сделать это, ослабив, а затем удалив стяжной болт в нижней части амортизатора. Потяните нижний рычаг вниз, пока шаровой шарнир не отделится от рулевой стойки.

Вот здесь все становится сложнее. На некоторых автомобилях вы можете вытянуть подвеску вверх и наружу достаточно, чтобы шпиндельный вал выпал из подшипника. На многих автомобилях рычаг подвески не провисает достаточно сильно. Вам нужно будет отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и, возможно, еще одну деталь подвески. Попробуйте отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости и с помощью большой монтировки и помощника очистить шаровой шарнир.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Начните с снятия зажимного болта шарового шарнира и наконечника рулевой тяги со стойки подвески.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Подденьте внутренний шарнир коробки передач. Обратитесь к руководству по специфике вашего автомобиля.

ВЫДВИЖЕНИЕ ОСИ

Способы крепления оси к трансмиссии различаются. В нашем примере автомобиля используется пружинное кольцо, которое защелкивается в канавке. Мы просто использовали большой монтировку, чтобы вытолкнуть его. На других автомобилях есть стопорное кольцо, которое необходимо снять с помощью плоскогубцев для стопорных колец, чтобы ось могла освободить трансмиссию. Проверьте заранее, потому что использовать монтировку до тех пор, пока один из них не отсоединится, вероятно, будет плохой идеей.

Предупреждение. Некоторые автомобили проливают трансмиссионную жидкость, как только внутренняя цапфа оси освобождает уплотнение. Будьте готовы с дренажным поддоном.

В некоторых европейских автомобилях используется кольцо болтов для крепления внутреннего CV к внутренней поворотной цапфе, при этом поворотная цапфа остается в картере трансмиссии. Для этих болтов, вероятно, используется 12-гранный шестигранный ключ. Они печально известны раздеванием. Обязательно очистите головки болтов с внутренним шестигранником от дорожной грязи и вставьте шестигранный ключ в головку болта легким ударом молотка, чтобы предотвратить это.

ВСТАВКА ОСИ В

Критически осмотрите пару осей, новую и старую, чтобы убедиться, что они идентичны. Например, автомобили с ABS и без нее могут использовать оси, которые выглядят почти одинаково, но имеют разное количество шлицов.

Очистите внутренние торцевые шлицы новой оси, чтобы грязь не попала в коробку передач. Вдвиньте новую ось до упора, убедившись, что стопорные или пружинные кольца сели в свои канавки. Теперь осталось просто собрать шаровой шарнир, для чего, вероятно, потребуется помощник, который будет опираться на монтировку, пока вы вставляете шпильку шарового шарнира обратно в отверстие в нижней части стойки.

Установите на место конец рулевой тяги со свежим шплинтом, застегните стабилизатор и любые другие детали, которые вы сняли или ослабили, и вы готовы затянуть гайку шпинделя, снова прикрепить колесо и снять автомобиль с предохранителя. стоит.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

С помощью большой монтировки опустите шаровой шарнир достаточно далеко, чтобы подвеска могла высвободить вал шпинделя.

Группа разработчиков Media Platforms

Используйте плоскогубцы, чтобы установить конец рулевой тяги со свежим шплинтом. Не используйте повторно старый штифт.

Команда разработчиков медиаплатформ

Он не тяжелый, он мой…

Эту шпиндельную гайку нужно затянуть должным образом, но лишь немногие механики теневых деревьев имеют динамометрический ключ, рассчитанный на усилие от 200 до 300 фунтов. . -ft. требуется. Заставьте Архимеда работать. Скажем, гайка должна быть затянута с усилием 225 фунто-футов. (См. руководство по ремонту.) Если у вас есть гибкая ручка длиной 18 дюймов, просто поместите 150 фунтов веса на конец ручки: 150 фунтов x 1,5 фута = 225 фунтов-футов. Возможно, вам придется найти кого-то, кто взвешивает нужное количество, или отмерить немного другое место, чтобы стоять на гаечном ключе. Делать математику. И не подпрыгивайте вверх и вниз — пусть ваш вес сделает всю работу.

Признаки неисправности шарнира оси/полуоси

Перейти к основному содержанию

Ось с постоянной скоростью (CV), также известная как полуось, получает мощность от трансмиссии и дифференциала автомобиля и передает ее на колеса, позволяя автомобилю двигаться вперед. Как вы можете догадаться, это важная инженерная часть, поэтому важно внимательно следить за признаками того, что все может пойти не так. Ниже приведены четыре наиболее распространенных симптома неисправной оси CV; если вы заметили что-либо из этого, немедленно отправляйтесь в местный сервисный центр Chevrolet.

4. Вибрация во время вождения

Это сложный вопрос, так как есть много вещей, которые могут вызвать вибрацию во время вождения. Однако, если вибрации чрезмерны, увеличиваются с увеличением скорости или придают вашему приводу необычно «подпрыгивающее» ощущение, это может быть связано с осью CV. Какой бы ни была причина вибраций, важно проверить свой автомобиль; если он слишком сильно вибрирует, его может стать труднее контролировать.

3. Смазка внутри или по краям шин

ШРУС имеет пыльники, которые содержат смазку во время вращения оси, предотвращая ее утечку. Если в пыльнике появится течь, возникающее в результате отсутствие смазки может вскоре привести к выходу из строя ШРУСа. Если вы заметили смазку на краю шины или на внутренней стороне колеса, не откладывайте свой автомобиль на техническое обслуживание.

2. Стук

Прислушивайтесь к стуку или глухому звуку, особенно ритмичному. Хотя это не всегда происходит из-за оси CV, ни одна из потенциальных причин не является уважительной, поэтому требуется немедленная проверка.