Как снять головку блока цилиндров на ваз 2107 инжектор видео: Снятие ГБЦ на ВАЗ 2107 1.5 инжектор (комплектация 2107-20)

Для замены прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 потребует стандартный набор инструментов и динамометрический ключ.

Замена на инжекторном двигателе

1. Сливаем ОЖ.
2. Снимаем аккумулятор.
3. Отключаем провод термодатчика.
4. Отвинтив крепящие гайки, убираем приемную трубу.
5. Предварительно установив поршень 4-го клапана в положение верхней мертвой точки, убираем верхний корпус вместе с распредвалом.
6. Убираем термозащитный щиток стартера, предварительно открутив гайку.
7. Отключаем все провода и колодки датчиков.
8. Отключаем трос дроссельной заслонки.
9. Убираем перепускной патрубок.
10. Убираем патрубок радиатора.
11. Отсоединяем трубки, посредством которых подается горючее.
12. Убираем шланг с патрубка ресивера.
13. Отвинчиваем болты с помощью которых крепится ГБЦ. Всего тринадцать болтов.
14. Снимаем ГБЦ.
15. Меняем прокладку.
16. Ставим на место ГБЦ.
17. Болты головки блока цилиндров  на двигателе ВАЗ 2107 с инжектором закручиваются в строго определенной последовательности с применением динамометрического ключа.

    Последовательность закручивания болтов

18. Подсоединяем все снятые элементы.

Замена прокладки ГБЦ на карбюраторном двигателе

1. Сливаем ОЖ, предварительно открутив сливную пробку.
2. Снимаем АКБ.
3. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ.
4. Демонтируем корпус воздухоочистительного барьера карбюратора.
5. Чистой ветошью нужно закрыть камеры карбюратора.
6. Отключаем рычаги дроссельной заслонкой.
7. Убираем трос заслонки воздуха.
8. Убираем шланг воздушного корректора зажигания.
9. Снимаем колодки с проводами от электромагнитного клапана.
10. Снимаем шланг подачи топлива.
11. Демонтируем шланг ЭПХХ.
12. Снимаем с ГБЦ корпус распредвал вместе с валом.
13. Снимаем рычаги клапанов с пружинами.
14. Выкручиваем свечи.
15. Демонтируем распределитель.
16. Убираем термозащитный щиток стартера.
17. Снимаем провод массы.
18. Отсоединяем шланг усилителя тормозной системы и экономайзера.
19. Убираем патрубки охлаждающей системы.
20. Открутив болты блока, снимаем ГБЦ.
21. Снимаем старую.
22. Ставим новую.

    Установка новой

23. Болты головки блока цилиндров закручиваем в строго определенной последовательности с применение динамометрического ключа.

    Закручивание с помощью динамометрического ключа

24. Устанавливаем обратно головку и все предварительно снятое оборудование.

 Загрузка …

Видео «Замена прогоревшей прокладки на классических моделях Лады»

В этом видео опытный мастер во всех деталях и тонкостях наглядно покажет и подробно расскажет как необходимо правильно менять прокладку головки блока цилиндров на классических моделях Лады. На автомобиле ВАЗ 2107 с инжекторным и карбюраторным двигателем все работы проходят по такой же схеме.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100.00%)

Нет

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107

Если вы разбирали двигатель на автомобиле ВАЗ 2101-2107, то в любом случае потребуется замена прокладки ГБЦ, так как она не предназначена для повторной установки . Также есть и другие случаи, когда его необходимо заменить. Чаще всего приходится менять его, если он сгорел или повредился во время установки.

Если вы заметили на своем автомобиле такие симптомы, как пузырение в расширительном бачке, а также появление тосола или тосола в месте соединения головки и блока цилиндров, то это свидетельствует о повреждении прокладки. В этом случае двигатель долго не работает, будет постоянно перегреваться, а охлаждающая жидкость всегда будет уходить через негерметичные соединения.

На «классических» моделях Лада, таких как ВАЗ 2101-2107, для снятия ГБЦ необходимо снимать распредвал, так как другим способом добраться до болтов крепления невозможно.

Итак, для выполнения этой работы нам потребуется:

• Ключ на 10, желательно головка с гаечным ключом или трещоткой
• Головка на 13, 17 и 19
• Отвертки плоские и крестовые
• Лебедки и удлинители
• 2
• 2 рукоятки с трещоткой
• Динамометрический ключ является основным инструментом, необходимым для выполнения этой работы.

Сразу скажу, что на представленных в статье фотографиях показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллекторов. Но на самом деле можно обойтись и без удаления всех этих узлов. Вы можете полностью демонтировать ГБЦ с установленными на ней карбюратором и коллекторами.

Итак сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107 . После этого откручиваем патрубки подачи охлаждающей жидкости:

И после этого отводим в сторону:

Также не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:

Проверяем, все ли шланги и трубки отсоединены, чтобы ничего не повредить при снятии ГБЦ. Затем можно открутить болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала оторвать их рукояткой, а потом можно закрутить трещоткой, чтобы дело пошло быстрее:

После того как все болты полностью откручены, вы можно аккуратно приподнять головку блока цилиндров:

И напоследок снимаем с блока, результат чего можно увидеть на фото ниже:

Внимательно осмотрите поверхность головки изнутри, чтобы понять почему прогорела прокладка и между ними прошел антифриз сустав (если такие симптомы были на вашем автомобиле). Если рядом с каналами есть следы коррозии, то это не допускается и такую ​​ГБЦ желательно заменить. Если следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы выровнять канавки по всей площади. Разумеется, после такой процедуры необходимо будет подобрать более толстую прокладку, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если с головкой блока цилиндров все в порядке и нужно просто заменить прокладку, то обязательно тщательно очистите ее поверхность. Я делаю это специальным спреем для снятия подушечек, который наношу на 10-15 минут, а потом счищаю.

После этого тщательно протираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок так, чтобы она ровно легла по направляющим и можно было устанавливать ГБЦ. Далее нужно затянуть болты в строго определенной последовательности:

Также стоит отметить, что это следует делать только с помощью динамометрического ключа. Лично я использую трещотку Ombra. Он подходит для большинства работ с отечественными автомобилями, а крутящий момент составляет от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затяжке болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:

• первый этап — затягиваем с моментом 33-41 Нм
• второй (заключительный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше не показан сам процесс сборки, поэтому прошу не обращать особого внимания на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале все должно быть чисто, чтобы в двигатель не попал мусор.

После окончательной затяжки всех болтов можно установить все снятые детали в обратном порядке. Цена прокладки в пределах 120 руб. Не нужно использовать герметик!

Главная » Без рубрики » Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107

Как заменить выхлопную трубу кроссовера

Однажды ваш двигатель начинает урчать немного сильнее, чем обычно. Или это был просто пролетающий авиалайнер? В течение следующих нескольких недель звук становится постоянным гулом, а затем вы замечаете слабый запах выхлопных газов, остающийся в вашей машине.

Даже незначительную утечку в выхлопной системе нужно устранять немедленно — до того, как дети начнут засыпать посреди видеоигры на заднем сиденье. Хотя безопасность является самой большой проблемой, она не единственная. Экономия топлива также может пострадать: индикатор Check Engine может загореться, потому что датчик кислорода после утечки выхлопных газов собирает дополнительный O2, заставляя компьютер двигателя заказывать больше топлива для форсунок.

К счастью, замена вышедшего из строя кроссовера не обязательно должна быть работой для мастерской. Это простая сантехника, и если вас не пугает необходимость удалять ржавые крепежные детали, это может быть работой, которую стоит попробовать сделать самостоятельно. Точную процедуру здесь описывать не стоит — в основном это прямая работа по удалению и замене. Но мы можем дать вам несколько советов.

Еще от Popular Mechanics

Кроссовер не для твоего отца

Чтобы было ясно, мы не говорим о высокопроизводительном кроссовере — о том, что обычно называют H-образным (или Y-образным). заднеприводный автомобиль). Мы говорим о переходной выхлопной трубе, которая направляет горячие выхлопные газы от переднего ряда цилиндров поперечного V6 или V8 к заднему ряду цилиндров. Он проходит от переднего коллектора над коробкой передач к заднему коллектору, где соединяется с остальной частью выхлопной системы.

Плата за цену

Двигатель и коллекторы расширяются и сужаются при нагревании и охлаждении, а кроссоверу необходимо какое-либо гибкое соединение, чтобы оно не растрескалось, либо гибкий металлический сильфон (как здесь), либо шаровой шарнир, пружина -нагруженные фланцы на обоих концах. Последние, как правило, также плохо герметизируются, поэтому, вероятно, в нашем 3,3-литровом V6 Plymouth 98-го года (и во множестве других, построенных Chrysler) использовались более дорогие сильфоны. Мы упомянули об этом только потому, что наша сменная труба не была доступна на вторичном рынке. Это было изделие, предназначенное только для дилеров, и оно стоило более 500 долларов. Ой! Так что будьте готовы раскошелиться, если вас заставят выполнять аналогичную работу.

Изменения — это хорошо

И не думайте, что вы можете дешево отделаться, пытаясь залатать, сварить или припаять сломанную трубу кроссовера или, если уж на то пошло, любую другую часть выхлопной системы. Сильный нагрев и повторяющиеся циклы нагрева/охлаждения означают, что сварной ремонт почти любой части выхлопной системы, вероятно, не удастся. Быстрое решение может сработать поначалу, но неизвестно, как долго оно продлится, прежде чем вы снова начнете есть пары. Не спрашивайте, откуда мы это знаем.

Кроме того, покупка правильной запасной части означает, что вы, скорее всего, получите обновление. Мы заметили два очевидных различия между старыми и новыми деталями (одно усовершенствование устранило недостаток, для которого компания Chrysler первоначально выпустила Бюллетень технического обслуживания в 19 году).98):

1. Проблемный кронштейн, который поддерживал середину оригинальной переходной трубы, был устранен. (Наш уже сломался из-за сварного соединения.)

2. Гибкие металлические сильфоны были усовершенствованы за счет перехода от многокомпонентной гофрированной конструкции к более прочным цельным обжатым сильфонам. Наша утечка выхлопных газов возникла из-за нескольких неудачных обжимов в середине старой трубы. Вы можете видеть след черных выхлопных газов на фотографии на странице 141. Из-за этой, казалось бы, небольшой утечки наш минивэн больше походил на мусоровоз.

Обращение с оборудованием

Из-за своего расположения высоко в горячем моторном отсеке, вдали от влаги и дорожной соли, переходная выхлопная труба живет довольно неплохо. По этой причине удалить старый не составит особого труда. Или мы так думали. То, что должно было стать утренним проектом, превратилось в дело на весь день, когда легко выкрутились только три из четырех фланцевых болтов. Там всегда есть один ржавый болт сзади, у брандмауэра, где вы не можете легко добраться до него. Мы работали над адским болтом более часа, используя всевозможные гнезда, удлинители и гибкие рукоятки — все безрезультатно. В конце концов мы отрезали ему голову отрезным кругом и атаковали его сверху и снизу.

Вот некоторые из вышеупомянутых советов по работе с выхлопной системой. Во-первых, еще до того, как приступить к проекту, смажьте каждый крепеж, над которым вы будете работать, проникающим маслом, пока двигатель горячий. Затем займитесь чем-нибудь другим, пока это впитывается.

Далее, помните, что для неподатливых шестигранных креплений требуются шестигранные головки. Не используйте 12-гранную головку — она имеет тенденцию закруглять головки болтов.

Запланируйте замену любого вытяжного оборудования, которое вы снимаете. После нескольких лет эксплуатации головки гаек и болтов неизменно оказываются малоразмерными — коррозия буквально вытравливает несколько тысячных снаружи этих креплений. Кроме того, резьба подвергается коррозии и ее трудно поворачивать. Пара долларов, вложенных в новые болты, гайки и шайбы, быстро справятся с повторной сборкой. Используйте правильное оборудование из магазина автозапчастей, а не то, что осталось от тех качелей, которые вы собрали прошлым летом.

Вот один прием, который мы узнали много лет назад от старого механика Volkswagen: если гайка не отвинчивается, когда вы пытаетесь ее снять, попробуйте ее затянуть. Большинство меньших креплений просто выйдут из строя. Для откручивания больших болтов (например, 10-миллиметрового крепежа на нашем коллекторе) потребуется много усилий. В самых сложных случаях мы прибегали к использованию холодного долота, чтобы расколоть гайку по одной из граней, что позволяет ей легко вращаться.

Другой совет относится к любому узлу, требующему одновременного совмещения нескольких отверстий под болты, например фланцев на концах переходной трубы. Всегда закручивайте резьбу наполовину на всех болтах, прежде чем затягивать их вручную. Это позволяет каждому болту выстроиться в линию и легко закручиваться.

Нам нравится использовать противозадирный состав при повторной сборке нового или бывшего в употреблении оборудования выхлопной системы.

1] Под всем этим хламом спрятана старая, протекающая переходная труба. Мы сняли воздухоочиститель и аккумулятор, чтобы облегчить доступ.

Media Platforms Design Team

2] Сначала замочите все оборудование в проникающем масле, желательно на несколько часов.

Группа разработчиков медиаплатформ

3] Этот болт на заднем коллекторе оказалось трудно повернуть. В итоге мы его отрезали.

Команда разработчиков медиа-платформ

4] После того, как мы сняли старую деталь, , потребовалось всего несколько минут, чтобы установить новую на место и закрутить все крепежные детали на несколько оборотов. Скорее всего, вам понадобятся новые болты и гайки.

Группа разработчиков мультимедийных платформ

5] Сначала затяните болты вручную, , затем затяните надлежащим образом с помощью гнезда.