Неисправности генератора ваз 2114 – обзор, неисправности, советы по регулировке
Признаки неисправности диодного моста генератора ваз 2114
Проверка диодного моста генератора ВАЗ
| Одной из причин неисправности генератора может быть сгоревший диодный мост (выпрямительный блок генератора). В этом случае аккумулятор будет недополучать заряд, либо наоборот получит перезаряд. Рассмотрим несколько способов, как проверить диодный мост своими руками. |
| Таким образом, исправный полупроводниковый диод проводит ток только в одном направлении. Если он не проводит тока или проводит ток в обоих направлениях, значит диод неисправен. |
Проверка выпрямительного блока генератора со снятием и разборкой
Диодный мост генератора следует снять и включить мультиметр в режим проверки диодов.
Проверка вспомогательных диодов генератора:- Подсоединяем щуп положительного вывода мультиметра к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода — к выводу проверяемого диода (2). Если диод исправный, значит показания прибора будут стремится к бесконечности;
- Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, значит показания прибора будут несколько сотен Ом.
 |
- Подсоединить щуп отрицательного вывода прибора к пластине диодного моста, в которую запрессован диод, а щуп положительного вывода — к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток, то есть показания на приборе должны стремится к бесконечности;
- Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом.
 |  |
Проверка диодного моста генератора без снятия
Потребуется:- Снять защитный кожух генератора.
- Отсоединить вывод «Б» регулятора от клеммы «30» генератора
- Отсоединить провод от вывода «В» регулятора напряжения.
- Лампа 1..5, 12В.
- Подсоединить «плюс» от аккумулятора через лампу к зажиму «30» генератора, а «минус» к корпусу генератора. Если лампа горит, то «отрицательные» и «положительные» диоды имеют короткое замыкание.
 |
- Соединяем «плюс» аккумулятора через лампу с одним из болтов крепления диодного моста, а «минус» с корпусом генератора. Если лампа горит — значит есть короткое замыкание в одном или нескольких «отрицательных» диодах (замыкание витков обмотки статора на корпус генератора, либо короткое замыкание вентилей).
 |
- Подключить «плюс» аккумулятора через лампу с зажимом 30 генератора, а «минус» — с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Есть есть замыкание одного или нескольких положительных диодов, значит лампа будет гореть.
 |
- Соединить «плюс» аккумулятора через лампу к выводу «61» генератора, а «минус» к одному из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.
 |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Доступные способы
Довольно часто автолюбители задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь этот прибор имеет склонность выходить из строя в самый неподходящий момент. Вовсе не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Батарея разрядится довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому, следует при первых признаках неисправности сразу снять этот узел. Дальше возможно поставить новый, или отремонтировать старый. В большей части случаев оптимальным вариантом будет ремонт генератора, это можно сделать самостоятельно. Только нужно выявить причину поломки.Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают люди, имеющие явные проблемы с этой деталью. Обычно на генерирующее устройство обращают внимание при плохой зарядке аккумулятора. Как правило, водитель замечает на панели загоревшуюся лампочку. Это позволяет наиболее быстро устранить неисправность. Но, иногда, проблема проявляется севшим неожиданно аккумулятором. При этом, лампа совершенно не реагирует на низкое напряжение в сети. В таком случае, обязательно проверьте работоспособность батареи, возможно с генератором все в порядке.
Для проверки не стоит проводить эксперименты со снятием клеммы на работающем генераторе. При этом, возникает скачок напряжения, что выведет из строя электронику автомобиля. Поэтому, для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Проверка производится в режиме измерения напряжения. Заводится двигатель, затем, дается ему погреться несколько минут. Это позволит напряжению нормализоваться. После чего, доводим обороты мотора до 3000, и включаем все электроприборы: печку, обогрев стекол, дальний свет. Замерьте в этом состоянии напряжение на клеммах батареи. Аппарат не должен показывать менее 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно поломка в генераторе. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккумуляторе. После чистки проведите проверку еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом, сначала замеряется напряжение под нагрузкой. После чего все приборы отключают. И еще раз производят измерения. При нормальном регуляторе показания не изменятся, или изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор покажет увеличение напряжения, то скорее всего, проблема в реле. 
- Снимается клемма с аккумулятора, это следует делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
- Машина домкратится, снимается правое колесо;
- Брызговик откручивают;
- С генератора снимают колодку разъема D;
- После чего, с помощью ключа на 10 откручивают провод с вывода В++. Провода снимаются;
- Ослабляется регулировочный винт генератора. Снимается ремень. Винт следует полностью выкрутить. Демонтируем натяжную планку;
- С помощью головки на 17 откручивают 3 винта, крепящих кронштейн генератора к блоку цилиндров;
- Извлекается генератор;
- Снимают кронштейн, для этого откручивается гайка, делается это ключом на 13. Винт извлекается.
РазборкаПосле снятия, можно перейти к ремонту. Для этого, необходимо разобрать генератор, делается это следующим образом:- Разжимаем фиксаторы крепления крышки, и снимаем ее;
- Крестовой отверткой откручивают 2 винта, крепящих регулятор напряжения;
- Отсоединяется колодка проводов с регулятора, и он окончательно снимается с генератора;
- С помощью ключа на 10 скручивается гайка, крепящая провод конденсатора. Далее откручивается винт, крепящий сам конденсатор;
- Снимаем диодный мост. Для этого, откручиваем крестовой отверткой винт крепления блока. Следом выкручивают несколько винтов, крепящих выводы обмотки. На винтах находятся изолирующие шайбы;
- Отводим выводы обмотки, и снимаем диодный блок;
- Удерживая от проворачивания головку газовым ключом, шестигранником откручивают шкив;
- Крестовой отверткой выкручивают 4 винта, скрепляющих крышки;
- Помечаем положение крышек относительно друг друга. Разъединяем обе половинки;
- Извлекаем статор;
- Зажимаем крышку с ротором в тиски. Выколоткой выбиваем его;
- Остается только с помощью съемника снять подшипник.
Сборка производится в обратном порядке. Вместо вышедших из строя деталей устанавливаются сменные. Будьте аккуратны при установке подшипника. Нельзя забивать его непосредственно молотком. Следует использовать для этого трубу подходящего диаметра.Заключение. Ремонтировать отечественные автомобили приходится достаточно часто. При этом, у каждой машины имеются свои слабые места. Вопрос, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115, не редкость среди владельцев этих моделей. В целом, это работа не сложная, один раз выполнив ее, вы гарантированно сможете ее повторить.AutoFlit.ru
Неисправности генератора и способы их устранения. Основные причины и их решения
Каждому водителю полезно знать неисправности генератора и способы их устранения. Ведь это довольно важный элемент электросистемы автомобиля. От его правильной работы во многом зависит адекватное функционирование автомобиля. Но, далеко не все способны определить, в чем причина неисправности этого узла. Однако, опытный автолюбитель просто обязан разбираться в проблемах, возникающих с генератором. На самом деле большая часть неисправностей легко ремонтируется в условиях обычного гаража. Для этого только следует поставить правильный диагноз. Проверка генератора также не должна вызывать проблем, для этого требуется минимум приборов.Неисправности генератора и способы их устранения, по большей части обусловлены особенностями его строения. Механику, для успешного ремонта, следует знать, из каких элементов состоит этот узел. Строение его довольно простое. Для начала нужно уточнить, что бывает 2 типа генераторов:- Переменного тока;
- Постоянного тока.
НеисправностиПроблемы с генератором могут возникать по самым разным причинам. Существуют определенные признаки, по которым можно определить источник неисправности. Зная эти признаки, и правильно проводя диагностику, можно легко найти поломку. Ниже мы рассмотрим самые распространенные проблемы. На большей части автомобилей они примерно одинаковы, могут отличаться только небольшими нюансами. При проявлении любых признаков проблемы следует в первую очередь проверять соединения. В некоторых случаях оказывается достаточным просто их зачистить.Не горит лампа заряда, часть приборов не работает?Самой частой причиной такой неисправности является перегоревший предохранитель. В первую очередь, следует проверять именно его. Для определения какой из предохранителей относится к генератору, можно посмотреть схему на крышке монтажного блока.Проблема с цепью питания. Проверьте провода, идущие к монтажному блоку и от него. Делается это помощью замера сопротивления. Также проверьте на работоспособность сам блок. Иногда проблема возникает из-за отказа контактной группы в замке зажигания. При необходимости замените контактную группу и прочие поврежденные детали.
Контрольная лампа не загорается, приборы работают?В первую очередь проверьте саму лампу, скорее всего она перегорела. Замените ее. Неисправность может быть вызвана проблемами с проводом, соединяющим лампу и генератор, проверьте его. В случае необходимости поменяйте. Также неплохо зачистить контакты на генераторе, часто причина именно в них. На моделях со щеточным узлом, выполненным отдельно от реле регулятора, возможно отсоединение проводов от щеточного узла. Отдельно нужно обсудить неисправность реле-регулятора. Этот элемент крайне важен для работы всего генератора. При подозрении на его поломку, его нужно проверить. Для этого, его снимают и подключают к аккумулятору. Исправное реле должно выдавать нормальное (13,5-14,5 В) напряжение. Любое отклонение от этой нормы свидетельствует об отказе данного реле.
Контрольная лампа ярко горит, генератор не заряжается?На некоторых моделях машин она будет гореть в полнакала, это зависит от особенностей электрической схемы. Но, в любом случае, в первую очередь следует проверять ремень. При его проскальзывании генератор работает не в полную мощь. Попробуйте натянуть его. Если это не получается, то придется заменить ремень. Опытные водители всегда возят в машине запасной ремень.Также это признак отказа реле регулятора. Обязательно проверьте работу регулятора напряжения. Как это сделать описано выше. Но, перед проверкой мультиметром, обязательно обратите внимание на состояние щеточного узла. Часто щетки оказываются изношенными, что приводит к отсутствию зарядки. В большей части случаев одна из щеток оказывается заметно меньше другой. Если они одинаковы, то имеет смысл замерить их длину. У большей части генераторов щетки не должны быть короче 15 миллиметров.Низкий заряд также может быть вызван проблемами с диодным мостом. Для проверки придется снять выпрямитель с генератора. Исправные диоды пропускают ток в одном направлении. Вам понадобится тестер, его ставят в режим 1 кОм. Далее проверяем все диоды по одному. Сначала щупы прикладываются к диодам по концам, потом меняются местами. Исправный диод будет показывать в одном направлении 400-600 Ом, в другом этот показатель будет стремиться к бесконечности. 
Если он не пропускает ток в обоих направлениях или наоборот, то искомая неисправность найдена. Следует заменить диодный мост полностью, или отремонтировать его. Для ремонта достаточно поменять поврежденные диоды.Проблема с конденсатором также может быть причиной неисправности. Вообще их пробивает сравнительно часто, поэтому желательно иметь в гараже один конденсатор в запасе. Связана такая склонность к поломкам с чувствительностью к влажности.Статья по теме «Как проверить диодный мост генератора мультиметром».Замыкание статора. Тут все сложнее, придется менять поврежденную деталь. Это довольно сложно, многие водители предпочитают приобрести новый стартер. Такая неисправность встречается довольно редко.Перезаряд аккумулятора. Происходит это по причине замыкания в реле регуляторе. Диагностируется по приборам, а также нагреву батареи. Нужно заменить этот узел. Если этого не сделать, аккумулятор придет в негодность. 
ШумЕсли при работе генератора раздается свист или стуки, то причина в подшипниках. Чаще всего из строя выходит передний подшипник. Непосредственно на заряд аккумулятора эта проблема не влияет, но в итоге, генератор может заклинить, что сделает дальнейший путь невозможным. Поэтому, при малейших признаках проблемы, обязательно замените неисправный подшипник. Для этого придется разобрать генератор.В некоторых случаях вой может означать замыкание статора. В таком случае, к неприятному звуку добавится отсутствие зарядки. Для устранения, генератор разбирают, и удаляют причину замыкания. Треск может свидетельствовать о замыкании в выпрямительном блоке. Эта неисправность лечится с помощью замены поврежденной детали. Заключение. Энергосистема автомобиля состоит из нескольких важных узлов, генератор один из них. Для обеспечения нормальной работы автомобиля, желательно знать все неисправности генератора и способы их устранения. Это позволит максимально точно и быстро восстанавливать нормальное энергоснабжение машины. Не забывайте, что его работа положительно сказывается на состоянии аккумулятора.AutoFlit.ru
Как проверить диодный мост генератора мультиметром? Подробный обзор
Немногие водители знают, как проверить диодный мост генератора мультиметром. Однако этот небольшой элемент играет огромную роль в работе и корректной зарядке аккумулятора. Каждый раз, когда что-то ломается, автовладельцы везут свои автомобили в сервисные центры. Но если применить некоторые знания, проблемы можно решить самостоятельно при этом оставив у себя неплохую сумму денег. Мост в зарядном устройстве играет роль выпрямителя. Для данного вида преобразования в генераторе установлено 4-6 сильных диодов, объединенных в цепь. Диодный мост расположен непосредственно в корпусе генератора. Принцип работы моста генератора основан на пропускании тока только в одном направлении (от генератора к батарее) и блокировке тока, идущего от батареи к генератору. При этом в одном направлении создается сопротивление некоторой конечной величины, а в обратной стремящееся к бесконечности. При возникновении неисправностей с мостом появляются проблемы с электрикой автомобиля и аккумулятором.Причины перегорания диодного мостаКак проверить диодный мост генератора мультиметром? Во-первых, нужно выяснить причины выхода из строя диодных мостов. Самыми частыми причинами поломки — это попадание и накапливание в нем воды. Это может происходить при мойке автомобиля или при езде по мокрому покрытию. Вторым моментом, который приводит к перегоранию — это переполюсовка на клеммах аккумулятора. Переполюсовать, можно при прикуривании авто или при подключении зарядного устройства. Несомненно, существуют еще более сложные моменты, приводящие к выходу из строя моста генератора. Но для начала следует избегать первых двух.
Проблемы с машиной при сгорании генераторного мостаПри выходе из строя этого маленького элемента начинаются весьма значительные проблемы с аккумуляторной батареей. Диодный мост и батарея напрямую связаны друг с другом. Возможны, два противоположных варианта: при одном аккумулятор не будет вообще получать заряд, а во втором случае заряд на батарею будет идти очень высокий, что приведет к вскипанию электролита. В связи с этим, если вы быстро не решите проблему с мостом, то вскоре придется задуматься о покупке нового аккумулятора. Поэтому необходимо иметь хоть минимальное представление как проверить работоспособность моста в генераторе. Можно использовать два варианта проверки: лампочкой и при помощи обыкновенного мультиметра. Рассмотрим в статье два метода. Проверка при помощи лампочкиВ любом из случаев диодный мост необходимо извлечь из генератора. Берем мост в сборе и дотрагиваемся им до клеммы аккумулятора. При этом нужно следить, чтобы контакт был хорошим и постоянным. После этого берем подготовленную лампочку и одним контактом (плюсом) подключаем ее к плюсу аккумулятора. Теперь поочередно дотрагиваемся вторым контактом лампочки к контактам диодов, потом к контактам, где подключается обмотка стартера. При этом если лампочка начинает гореть, то это значит, что мост не работает («пробит»). Потом, если поэтапно подключать цепь через один диод, то можно найти неисправный и поменять его. Такой вариант проверки распространяется на все перегоревшие элементы. Если необходимо проверить мост генератора на разрыв в цепи. Для этого минус моста подключаем к плюсу батареи. Потом подключаем плюс лампы и крепим его к такому же полюсу батареи. Затем подключаем свободный контакт лампочки ко всем местам описанным ранее. Лампочка должна гореть ярко. Если не горит или горит тускло, необходимо искать обрыв в цепи диодов.
Проверка при помощи мультиметраКак и в предыдущем случае, снимаем мост с генератора и кладем удобно на стол. При работе с мультиметром, каждый диод будем проверять по отдельности. Первым делом мультиметр переключаем в состояние «прозвон». При отсутствии такой функции на мультиметре, выставляем сопротивление 1 кОм. В режиме «прозвона или специального режима проверки диодов» при замыкании двух контактов мультиметра, он звонит.Диодный мост можно разделить на две части: часть вспомогательных диодов и часть силовых диодов. Проверка как одной, так и другой части проводится одинаково. Принцип проверки следующий: исправный диод в направлении аккумуляторной батареи будет показывать значение сопротивления порядка нескольких сотен Ом, а в обратном направлении сопротивление, которое стремиться к бесконечности. Теперь к каждому контакту диода подключаем щупы мультиметра, при этом если он выдает значение отличное от значения при подключении (нулевое) в обратном порядке (поменять местами щупы мультиметра), то, следовательно, диод сгорел. Такую операцию проводим с каждым диодом по отдельности. Еще один вариант – когда при подключении в обоих направлениях мультиметр показывает нулевые значения, то это свидетельствует об обрыве в цепи. 
При показаниях мультиметра близких к нулю (невысокое сопротивление) или одинаковых в обоих направлениях значит, что диод в мосту «пробит». Использование мультиметра в качестве проверочного прибора, позволяет точно указать на вид поломки диодного моста и на точное положение диода, вышедшего из строя. При использовании лампочки все примерно аналогично, при невысоком зарядочном токе (характерно для старых машин) можно не уловить некорректную работу. В связи с этим, применение мультиметра является наиболее приемлемым для поиска неисправности. Единственным неоспоримым плюсом метода лампочки является, что диодный мост с генератора снимать необязательно, однако, работать всегда удобнее с отдельной частью. При обнаружении такого диода, замените его на новый. Замена является совершенно несложной, так как с паяльником обращаться весьма нетрудно.Таким образом, мы рассмотрели основные принципы поиска проблемы в некорректной работе диодного моста генератора, а также довольно детально описали, как проверить диодный мост генератора мультиметром. Можно видеть, что данная процедура совершенно несложная и поиск не займет много времени. При этом самостоятельная проверка позволит сэкономить некоторую сумму денег.AutoFlit.ru
www.allanda-auto.ru
| Причина неисправности | Метод устранения |
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают | |
| 1. Перегорел предохранитель F16 в монтажном блоке | 1. Замените предохранитель |
| 2. Обрыв в цепи питания комбинации приборов | 2. Проверьте провод «0» и его соединения от монтажного блока до комбинации приборов |
| 3. Обрыв в цепях от выключателя зажигания до монтажного блока | 3. Проверьте «К» и «Г» провода и их соединения от монтажного блока до выключателя зажигания |
| 4. Не срабатывает выключатель зажигания | 4. Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания |
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают. Аккумуляторная батарея разряжена | |
| 1. Перегорела контрольная лампа | 1. Замените контрольную лампу |
| 2. Обрыв в цепи питания контрольной лампы | 2. Проверьте «КБ» провода и их соединения от генератора до комбинации приборов и надежность контакта между выводами патрона лампы и платой комбинации приборов |
| 3. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец | 3. Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине |
| 4. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «DF» и «массой») | 4. Замените регулятор напряжения |
| 5. Отсоединился провод от вывода «D+» щеткодержателя | 5. Присоедините провод |
| 6. Короткое замыкание в положительных вентилях | 6. Замените выпрямительный блок |
| 7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец | 7. Припаяйте выводы или замените ротор генератора |
Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена | |
| 1. Проскальзывание ремня привода генератора | 1. Отрегулируйте натяжение ремня |
| 2. Поврежден регулятор напряжения | 2. Замените регулятор напряжения |
| 3. Повреждены вентили выпрямительного блока | 3. Замените выпрямительный блок |
| 4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения | 4. Замените диоды или выпрямительный блок |
| 5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец | 5. Припаяйте выводы или замените ротор генератора |
| 6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу» | 6. Замените статор генератора |
Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается | |
| Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «DF» и «массой») | Замените регулятор напряжения |
Повышенная шумность генератора | |
| 1. Повреждены подшипники генератора | 1. Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником |
| 2. Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора) | 2. Замените статор |
| 3. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора | 3. Замените выпрямительный блок |
www.2114.ru
Неисправности генератора на ваз 2114
Как и во всех автомобилях в автомобиле ваз 2114 используется генератор. На всех машинах семейства Samara ставится трехфазный генератор тока типа 94.3701. В нем используется электронный регулятор напряжения.
Технические характеристики генератора на автомобиле ваз 2114:
Модель: 9402.3701, 3202.3771 , ваз 2110
Регулируемое напряжение: 13,2в – 14,7в
Сила тока – 80,90А
Прогиб ремня при нагрузке в 10кг – примерно 8мм.
Регулятор напряжения генератора – к1216ен1
Конденсатор генератора – К73-58-4Х3, емкостью на 2,2мкФ.
Где располагается генератор?
Вы легко сможете найти генератор под капотом вашего автомобиля, расположен он с левого край двигателя. В районе правой передней фары (со стороны салона) машины.
Каковы же могут быть неисправности генератора в автомобиле ваз 2114:
— возможно что перегорел предохранитель, для устранения этой неисправности достаточно заменить предохранитель, если конечно он перегорел не по какой либо серьезной причине.
— возможно что произошел обрыв цепи питания приборов. Тут в первую очередь следует проверить нулевой провод, а так же его соединения между другими узлами в автомобиле.
— износ, зависание щеток или окисления контактных колец. Требуется замена щеткодержателя и самих щеток, а кольца при окисление требуется протереть смоченной бензином салфеткой, или опрыскать WD-40
— поврежден регулятор напряжение, об этом более подробно рассказывается в этой статье.
-замыкание в положительных вентилях- требуется заменить выпрямительный блок.
— проскальзывает ремень генератора, требуется отрегулировать его натяжение.
— обрыв ремня генератора – тут без замены уже не как не обойтись
-поврежден или разбит подшипник генератора- тут следует заменить подшипник на новый.
Приведенные выши довольно частые неисправности, хоть и не значительные можно так сказать. Но если их не устранить во время они могут привести к выходу из строя генератора и возможно пройдется покупать новый. Что соответственно стоит дороже чем своевременное устранение этих неисправностей.
Стоит так же отметить что подобный ремонт требуется определенной подготовки. И если вы таковую не имеете следует обратится к профессионалам на СТО, ведь бывает все же дешевле отремонтироваться за деньги, сэкономив на запчастях и времени.
carussia.ru
Возможные неисправности, их причины и методы устранения — Генератор
Причина неисправности
Метод устранения
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы не работают
1. Перегорел предохранитель F16 в монтажном блоке
1. Замените предохранитель
2. Обрыв в цепи питания комбинации приборов
2. Проверьте провод «0» и его соединения от монтажного блока до комбинации приборов
3. Обрыв в цепях от выключателя зажигания до монтажного блока
3. Проверьте «К» и «Г» провода и их соединения от монтажного блока до выключателя зажигания
4. Не срабатывает выключатель зажигания
4. Проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания и не горит при работе двигателя. Контрольные приборы работают. Аккумуляторная батарея разряжена
1. Перегорела контрольная лампа
1. Замените контрольную лампу
2. Обрыв в цепи питания контрольной лампы
2. Проверьте «КБ» провода и их соединения от генератора до комбинации приборов и надежность контакта между выводами патрона лампы и платой комбинации приборов
3. Износ или зависание щеток, окисление контактных колец
3. Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца салфеткой, смоченной в бензине
4. Поврежден регулятор напряжения (обрыв между выводом «DF» и «массой»)
4. Замените регулятор напряжения
5. Отсоединился провод от вывода «D+» щеткодержателя
5. Присоедините провод
6. Короткое замыкание в положительных вентилях
6. Замените выпрямительный блок
7. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
7. Припаяйте выводы или замените ротор генератора
Контрольная лампа ярко горит или светится в полнакала при работе двигателя. Аккумуляторная батарея разряжена
1. Проскальзывание ремня привода генератора
1. Отрегулируйте натяжение ремня
2. Поврежден регулятор напряжения
2. Замените регулятор напряжения
3. Повреждены вентили выпрямительного блока
3. Замените выпрямительный блок
4. Повреждены диоды питания обмотки возбуждения
4. Замените диоды или выпрямительный блок
5. Отпайка выводов обмотки возбуждения от контактных колец
5. Припаяйте выводы или замените ротор генератора
6. Обрыв или короткое замыкание в обмотке статора, замыкание ее на «массу»
6. Замените статор генератора
Контрольная лампа светится при работе двигателя. Аккумуляторная батарея перезаряжается
Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом «DF» и «массой»)
Замените регулятор напряжения
Повышенная шумность генератора
1. Повреждены подшипники генератора
1. Замените задний подшипник или переднюю крышку с подшипником
2. Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора)
2. Замените статор
3. Короткое замыкание в одном из вентилей генератора
3. Замените выпрямительный блок
21092115.ru
Ремонт генератора — Ваз 2114
Снимите кожух 8, отжав защелки, которыми он соединен с задней крышкой. Отверните винты крепления к задней крышке щеткодержателя 10 в сборе с регулятором напряжения и снимите его. Отсоедините провод от вывода «D+» регулятора напряжения.
Детали генератора: 1 – шкив; 2 – шайба; 3 – передняя крышка; 4 – дистанционное кольцо; 5 – ротор; 6 – статор; 7 – задняя крышка; 8 – кожух; 9 – выпрямительный блок с конденсатором; 10 – щеткодержатель с регулятором напряжения
Снимите выпрямительный блок с конденсатором с задней крышки, для чего отверните винты крепления фазных выводов обмотки статора и винт крепления конденсатора к крышке. После этого, при необходимости, можно отсоединить конденсатор от выпрямительного блока, отвернув гайку крепления провода конденсатора к выводу «B+» выпрямительного блока.
Выверните четыре стяжных винта и отсоедините заднюю крышку 7 со статором 6 от передней крышки 3 с ротором 5. Отсоедините статор от задней крышки. При необходимости выньте из задней крышки втулку с задним подшипником вала ротора.
Зажмите ротор в тисках и торцовым ключом отверните гайку крепления шкива 1. Снимите с вала ротора шкив, шайбу 2, переднюю крышку и дистанционное кольцо 4.
Собирается генератор в последовательности, обратной разборке. Пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,22–61,74 Н ·м (3,93–6,3 кгс ·м).
Замена регулятора напряжения или щеток
Регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем является неразборным узлом. Поэтому если вышел из строя регулятор напряжения или износились щетки (выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм), заменяется целиком весь узел.
Замена подшипников ротора
Передний подшипник вала ротора запрессован и завальцован в передней крышке. Поэтому в случае выхода его из строя необходимо заменять переднюю крышку в сборе с подшипником.
Задний подшипник напрессован на вал ротора. Для замены необходимо съемником снять подшипник с вала ротора и на прессе напрессовать новый подшипник.
Замена дополнительных диодов
Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.
Вывод диода с цветной меткой припаивайте к общей шине. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.
Регулировка натяжения ремня привода генератора
Проверка натяжения ремня привода генератора: 1 – верхний кронштейн генератора; 2 – гайка; 3 – регулировочный болт; 4 – генератор; 5 – болт шарнирного крепления генератора к нижнему кронштейну; 6 – ремень; 7 – ведущий шкив на коленчатом валу; A — прогиб ремня
Нормальный прогиб А ремня должен быть в пределах 6–8 мм при усилии 98 Н (10 кгс). Для увеличения натяжения ремня сделайте следующее:
– отпустите гайку 2 крепления генератора к верхнему кронштейну 1 и гайку болта 5 шарнирного крепления генератора;
– вращением регулировочного болта 3 сместите генератор в сторону от двигателя;
– проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение ремня;
– по окончании регулировки затяните гайки крепления генератора.
Избегайте излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенной нагрузки на подшипники генератора.
www.2114.ru
Щетки замена и ремонт генератора Ваз 2113-2114-2115
Выпрямительный блок ремонт генератора, замена щеток.
Инструкция по разборке и сборке генератора ваз 2113, порядок ремонта генератора ваз 2114, снятие и установка генератора. Диагностика электрооборудования лада 2113. Инструкции по ремонту электрооборудования, стартера, зажигания лада 2114. Проверка приборов, очистителя, освещения лада 2115
Демонтируйте кожух 8, отжав защелки, которыми он соединен с задней крышкой. Отверните винты крепления к задней крышке щеткодержателя 10 в сборе с регулятором напряжения и снимите его. Отсоедините провод от вывода «D+» регулятора напряжения.
Снимите выпрямительный блок с конденсатором с задней крышки, для чего отверните винты крепления фазных выводов обмотки статора и винт крепления конденсатора к крышке. После этого, при необходимости, можно отсоединить конденсатор от выпрямительного блока, отвернув гайку крепления провода конденсатора к выводу «B+» выпрямительного блока.
Выверните четыре стяжных винта и отсоедините заднюю крышку 7 со статором 6 от передней крышки 3 с ротором 5. Отсоедините статор от задней крышки. При необходимости выньте из задней крышки втулку с задним подшипником вала ротора.
Зажмите ротор в тисках и торцовым ключом отверните гайку крепления шкива 1. Снимите с вала ротора шкив, шайбу 2, переднюю крышку и дистанционное кольцо 4.
Собирается генератор в последовательности, обратной разборке. Пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,22–61,74 Н ·м (3,93–6,3 кгс ·м).
Регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем является неразборным узлом. Поэтому если вышел из строя регулятор напряжения или износились щетки (выступают из щеткодержателя меньше, чем на 5 мм), заменяется целиком весь узел.
Передний подшипник вала ротора запрессован и завальцован в передней крышке. Поэтому в случае выхода его из строя необходимо заменять переднюю крышку в сборе с подшипником.
Задний подшипник напрессован на вал ротора ваз 2115. Для замены необходимо съемником снять подшипник с вала ротора и на прессе напрессовать новый подшипник.
Для замены отпаяйте выводы поврежденного диода и аккуратно извлеките его из пластмассового держателя, не допуская резких ударов по выпрямительному блоку. Затем очистите место установки диода от остатков эпоксидной смолы, установите и припаяйте новый диод.
Вывод диода с цветной меткой припаивайте к общей шине. После припайки приклейте корпус диода к держателю эпоксидной смолой.
Нормальный прогиб А ремня должен быть в пределах 6–8 мм при усилии 98 Н (10 кгс). Для увеличения натяжения ремня сделайте следующее:
- – отпустите гайку 2 крепления генератора к верхнему кронштейну 1 и гайку болта 5 шарнирного крепления генератора ваз 2114;
- – вращением регулировочного болта 3 сместите генератор в сторону от двигателя;
- – проверните коленчатый вал на два оборота и проверьте натяжение ремня;
- – по окончании регулировки затяните гайки крепления генератора лада самара 2.
Избегайте излишнего натяжения ремня, чтобы не вызвать повышенной нагрузки на подшипники генератора ваз 2115.
vazclub.com