Замена 8 клапанного двигателя на 16 клапанный ваз 2114: Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный ВАЗ 2114 - Тюнинг ВАЗ -Ремонт автомобилей своими руками

Содержание

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный ВАЗ 2114

Автор Сергей Жигулин На чтение 4 мин. Опубликовано 08.10.2021

Мощность мотора такого автомобиля как ВАЗ 2114 может показаться недостаточной для очень многих автолюбителей. Однако это можно исправить.Разбираемся как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

Если установить головку для блока цилиндров с 16 клапанами, то мощность авто может превзойти все ожидания. Причина этого заключается в том, что цилиндры мотора с подобной головкой блока могут наполняться специальной топливовоздушной смесью.

В результате мощность силового агрегата значительно возрастает. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ для того, чтобы увеличить «силу» своего автомобиля. Так как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный ВАЗ 2114?

Возникает вопрос и о разнице в мощности автомобилей. К примеру, мощность машины, чей двигатель достигает объёма 1.5 л, а количество лошадиных сил равняется 77, можно существенно улучшить. Если заменить 8-ми клапанную головку на 16-ти клапанную, то она возрастёт до 90 «лошадок»!

Это достаточно большая разница, поэтому следует разобраться в том, что необходимо сделать (и в каком порядке) для улучшения собственного авто.

16-клапанная головка

Особенности разборки двигателя

Первое, что следует сделать, так это как можно аккуратнее разобрать двигатель. Этот элемент авто является самым ценным, поэтому разбирать мотор нужно крайне осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а уже после этого заниматься разборкой самостоятельно.

Под клапанной крышкой можно обнаружить множество неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние валика. Головка блока цилиндров также может выглядеть не лучшим образом, а втулки бывают настолько изношены, что многие удивляются тому, что они ещё работают.

Всё это означает, что после того, как двигатель будет разобран, можно обнаружить массу неисправностей или изношенных деталей. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надёжность машины и позволит не беспокоиться, что увеличенная мощность ВАЗа может стать роковым фактором и привести к поломке уже в ближайшем будущем.

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они обладают высокой надёжностью и достаточно долговечны.

Установка 16 клапанной головки на ВАЗ 2114

Для того, чтобы выполнить эту несложную операцию, следует разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придётся заменить.

К таковым относятся:

трубка тосола;
масляный насос;
масляный картер;
различные датчики;
коленчатый вал и многое другое.

Несмотря на внушительный список, описанный ниже по тексту метод действительно поможет сделать автомобиль ещё более мощным, чем раньше.

Переделка двигателя ваз 2114

Переделка 8 клапанного двигателя в 16 клапанный ВАЗ 2114

Во время процесса по улучшению двигателя необходимо заняться модификацией болтов. Они используются для того, чтобы закрепить 16-ти клапанную головку. Для модернизации мотора ВАЗа нет нужды менять блок цилиндра, однако головку поменять всё равно необходимо. Для того, чтобы каждый болт надёжно вошёл в отверстие крепления головки, следует подогнать его не только по диаметру, но и по длине.

Важная информация. Отверстия, которые можно найти в прокладке, тоже нуждаются в доработке. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, то уровень надёжности двигателя существенно снизится.

После этого следует поменять:

- cперва поршни;

Поршень ваз 2114

а затем и шатуны.

Шатуны ваз 2114

Делать это необходимо во время сборки цилиндров.

Теперь пришёл черёд доработки и подгонки проводки.

Важно увидеть разницу в строении 16-ти клапанных поршней от 8-ми клапанных. Кроме этого, расположение датчиков у них тоже различается. Это означает, что может возникнуть необходимость удлинить проводку.

После того, как двигатель будет собран, нужно доработать проводку. Если автовладелец не хотел бы получить лишние финансовые расходы, то ему нужно оставить модуль зажигания, после чего подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому не стоит его игнорировать.

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный Особенности установки

Болты визуально могут очень сильно отличаться друг от друга, однако пугаться не стоит. Нужно использовать модифицированные болты.

Подобные болты обладают следующими характеристиками:

Диаметр равен 8-ми клапанному болту;
Длина равняется 16-ти клапанному.

Для того, чтобы облегчить прохождение этих болтов в отверстие, следует их заранее рассверлить. Если установить модифицированные болты по всем правилам и как можно более аккуратно, то надёжности двигателя можно только позавидовать.

Болты ГБЦ ВАЗ 2114

Когда владельцу авто кажется, что он не способен выполнить эту операцию самостоятельно, то ему лучше обратиться за помощью к квалифицированным мастерам, обладающим достаточным опытом работы. Они точно сделают всё правильно и так, как надо.

Дополнительный вариант увеличить мощность авто заключается в тюнинговании выпускного коллектора. Это отличный способ для того, чтобы ещё чуть-чуть увеличить показатель мощности своего автотранспорта.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

После окончания установки следует обратиться к квалифицированному специалисту, который сможет произвести грамотную настройку блока управления мотора, после чего установит на ЭБУ специальную программу.

Переделка 8 клапанного двигателя в 16 клапанный

Владелец 8 клапанной девятки с двигателем 21083 (объем 1500 кубов) решил шагнуть на следующую ступень тюнинга (этап частичной доводки 8-клапанной ГБЦ с тюнинговым распредвалом он уже прошел). Этой ступенью явилось решение ставить 16 клапанную головку 2112, и увеличить объем двигателя с 1500 до 1600 кубов.

Для начала, занялись подготовкой низа. В Москве владелец авто приобрел по случаю калиновский 1,6 коленвал бу (ход поршня 75,6 мм), с минимальным пробегом в несколько тыс.км, плюс шатуны 2110. Коленвал в идеальном состоянии.

Блок у нас — 21083. В коренные опоры коленвала мы врезали форсунки охлаждения поршней. Аналогичные форсунки стоят на двигателях 2112, а на 8 клапанных блоках под них лишь предусмотрены приливы под шейками коренными. Данные форсунки подают дополнительное масло на днища поршней, улучшая теплоотвод от них. Полезна такая подача масла и при холодном пуске — на юбках поршней практически не возникают задиры вследствие полусухого трения, столь характерные для 21083 поршней.

Мощность двигателя ВАЗ 2114 с 16-ти клапанной головкой блока цилиндров превзойдет Ваши ожидания. Дело в том, что с такой головкой блока, цилиндры двигателя максимально наполняются топливовоздушной смесью, за счет чего и возрастает мощность. Если, для примера, взять два двигателя объемом 1500 кубических сантиметров, то тот, который оснащен 8-ми клапанной головкой, способен на мощность в 77 лошадиных сил, а тот, который оснащен 16-ти клапанной головкой – около 90 лошадиных сил. Родной двигатель ВАЗ 2114 имеет 8-ми клапанную головку блока цилиндров, но есть возможность переделать её в 16-ти. Как переделать 8 клапанов на 16 ВАЗ 2114, расскажет данная публикация.

Для того чтобы переделать 8 клапанов на 16, Вам понадобится разобрать двигатель ВАЗ 2114. Много деталей будет подлежать замене. Это и коленчатый вал, и масляный насос, и сцепление, и трубка тосола, и масляный картер, и термостат, и множество различных датчиков. Тюнинг двигателя ВАЗ 2114 и установка 16-ти клапанной головки значительно увеличит мощность Вашего «железного коня».

Для того чтобы переделать 8 клапанов на 16 ВАЗ 2114, необходимо учитывать некоторые моменты.

— Во-первых, необходимо модифицировать болты, с помощью которых будет крепиться 16-ти клапанная головка к блоку цилиндров ВАЗ 2114. Для усовершенствования двигателя ВАЗ 2114 блок цилиндра у нас останется «родным» ВАЗ 2114, а вот головка будет с другого автомобиля. Для того чтобы болты вошли в отверстие крепления 16-ти клапанной головки, необходимо подогнать их по длине и диаметру. Кстати, отверстия в прокладке 16-ти клапанной головки блока цилиндров также придется подогнать под размер болтов. Такие модифицированные болты увеличат надежность двигателя ВАЗ 2114.

— Во-вторых, необходимо заменить поршни и шатуны при сборке самого блока цилиндров. Конструкция 16-ти клапанных поршней значительно отличается от 8-ми клапанных. — В-третьих, необходимо будет доработать и подогнать проводку. Датчики 16-ти клапанного двигателя располагаются немного дальше, поэтому необходимо будет удлинить проводку.

После того, как у Вас получится переделать 8 клапанов на 16 ВАЗ 2114, Вам необходимо будет воспользоваться услугами специалиста, который настроит блок управления двигателя и запишет соответствующую программу.

В данном видео продемонстрирован процесс переделки с 8v на 16v ВАЗ 2114.

Доработка ГБЦ (ВАЗ)
Переделка 8 клапанной ГБЦ карбюратор в 16 клапанный инжектор
16 клапанная головка цилиндров: установка распредвалов с большим подъемом
16 клапанная головка цилиндров: доработка каналов
ГБЦ 8v: 39×34 + каналы
Доработка ГБЦ классики
Переделка достаточно актуальная, потому что мало какие 8v могут «достать» 16v с одинаковым бюджетом. Конечно, 130hp 8v вполне объедут немного тюненый 16v, но это ведь почти стандарт! Но будущее, по крайней мере ближайшее, за 16v как ни крути, все преимущества налицо.

И так начнем: Я буду рассказывать о, так называемом, «накрывании 083 блока 16v гбц» + в моем случае увеличение объема. Данная операция в большинстве «тюнинг контор» стоит немалые деньги, приблизительно от 1500$; в нашем же случае, если иметь некотрые навыки слесаря и выполнять работы по откручиванию и закручиванию гаек, затраты сводяться только на запчасти, что однозначно дешевле!

Так как мы изначально имеем карбовый двигатель, в будущем от которого останется только блок, перечислю запчасти, необходимые для upgrade’a:

Cистема Зажигания
1. проводка для инжектора от Блока Управления до всех датчиков в «подкапот»
2. проводка на бензобак от Блока Управления
3. Блок Управления (мозги)

Блок:
4. поршни под соответствующее колено.

4.1 шатуны 2110, если используете стандартные поршни под 16v или если поршни под плавающий палец.
5. масляный насос в сборе или корпус масл. насоса с отливом под датчик положения коленвала
6. водяная помпа 2112
7. шестерня привода ремня ГРМ от колена 2112
8. шкив коленвала (внимание: 21102i отличается от 2112)
9. генератор инжекторный + кронштейны (верхний нятяжитель, нижний кронштейн)
10. ремни: ГРМ, генератора.
11. подводящая труба охлаждающей жидкости (комментарий: если будете переделывать систему охлаждения под схему 2110) + термостат

ГБЦ:
12. ГБЦ 16v в Сборе
13. кожухи ремня ГРМ (внутренний и внешний)
14. корпус воздушного фильтра
15. воздуховод от корпуса возд. фильтра к дросселю 2112
16. дроссель
17. ресивер 2112
18. коллектор впускной 2112
19. колелктор выпускной 2112
ВНИМАНИЕ: Болты крепления ГБЦ к блоку, применяемые для двигателей 21083 и 2112 РАЗНЫЕ, так же как и резьба под эти болты в данных блоках! Далее, как сделать болты и обработать под них ГБЦ.

Система питания:
20. бак под инжекторный насос
21. насос
22. топливные магистрали, что идут по днищу (подающая и обратка)
23. комплект топливных шлангов для инжекторных моделей ВАЗ 08-09-099..
24. фильтр топливный
25. фильтр воздушный

Система выпуска:
26. приемная труба «штаны» 2112

Комментарии относительно запчастей: Крайне Целесообразно не строить мотор, покупая все новые запчасти в магазине, в этом случае ваш новый мотор 2112 окажется дороже, нежели бы вы купили его в сборе! Следует в ЛУЧШЕМ случае покупать мотор 2112 б/у в сборе со всем навесным оборудованием, т.е.: ГБЦ в сборе со всеми датчиками и коллекторами, шкивы и ремни, масляный насос и все то, что тоноситься к запчастям «Блок», «ГБЦ», «Система Зажигания».
В моем случае, я приобрел б/у мотор 2112 в сборе, б/у бак 2110 с насосом, проводку и Блок Управления

Система Зажигания:
Проводка и Блок Управления (мозги) имеет смысл искать Январь 5.1, так как этот мозг достаточно легко перепрошивается, для изменения колибровок существует опробованный и неглючгый софт. Да и к тому мозги 5.1 достаточны «быстрые». Проводка на бензобак продается отдельно, так же как и вся проводка.

Блок:
Что касается увеличения объема, то изобретательская мысль здесь неограничена. все упирается в финансы. Скажу одно, что геометрия собранного мною мотора 82.4 на 80.
Помпа 2112 отличается от помпы 2108 шестерней привода: одна шире, сделана под ремень ГРМ 2112.
Шкив коленвала у 2112 тоже отличается от 2111

датчик скорости (расположение: КПП, место крпления тросса спидометра)
датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра)
датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)
датчик концентрации кислорода (лямбда) (расположение: приемная труба «штаны»)
далее.
модуль зажигания
рампа с форсунками и регулятором давления топлива
подающие и «обратка» железные трубки ГБЦ

Последовательность Действий, которой я старался придерживаться:

1. Снимается старый мотор, все топливо-проводы, бак.
Двигатель снимать крайне легко если сначала снять ГБЦ, потом открутить 3 болта и одну гайку крепления блока к КПП (не забудьте маленький железный кожух снизу, а то занимательно потом будете гадать: что же держить и не пускает блок :).
Поддомкратив блок, откручиваем переднюю опору двигателя от блока и кузова, снимаем ее.
Ослабляем гайку крепление передней правой растяжки относительно рычага.

Откручиваем кронштейн передней правой растяжки от кузова и разворачиваем растяжку по часовой стрелке, чтобы она нам не мешала опускать двигло вниз.
Опускаем домкрат, одновременно опускается и блок.
Вынимаем домкрат. Встаем справа со стороны крыла и приподнимая чуть блок тащим на себя: от соскакивает с КПП и падает вниз.
Блок СНЯТ! Коробка остается висет на 2-х опорах.. шрусам никаких помех.

Для примера Разбираем 16в и в процессе делаем выводы..

cтандарт

некоторые болты, которым инженерами-изобретателями был вынесен приговор носить шляпку на 8, имеют обыкновение срываться.. муки

процесс разборки..

ВНИМАНИЕ: замечаем, что вот этот конкретный двигатель, что на фото, оказывается не настоящий 2112, а уже «накрытый» 083-й блок 16-ти клапанной головой. В случае с правильным блоком работа относительно изготовления болтов и доработки ГБЦ не требуется.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ?
1. блок имеет отлитый номер: 21083.. 2111.. на нашем 21083

2. обратите внимание на болты: это щтатные болты от 083 блока, только обрезанные. Штатные болты 212 тоньше и короче.
КАК СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ БОЛТЫ для прикручивания 16v ГБЦ на 083 блок и КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ под них? См Далее.

Обращаем внимание на стенки 3-го цилиндра и понимаем, что износ у двигателя не маленький.. к тому и масло туда лили видимо «отработку» 🙂

2. Собирается и Устанавливается «низ» нового двигателя.
Если собирается стандартный 1.5 16v, то его сборка абсолютна идентична сборке 8-ми клапанного двигателя, за исключением других поршней и шатунов 2110, т.к. в 10-м семействе используются поршни с плавающим пальцем.
Если же повышается объем, то возникают секреты относительно допусков «ковки», торцевания и цыкОвки.. это уже обычная практика по сборке «нестандартных блоков».

3. Устанавливается бак в сборе с насосом. Схему установки шлангов можно посмотреть в любой книжке по инжекторным 2108 или 2110. Одновременно протягиваются новые топливные магистрали по тем же местам, где проходили старые. Все крепления остаются неизменными!

Чтобы протянуть:
— подающая трубка: снимаем кулису, потому что она будет мешаться. во время «примерки по месту» потребуется открутить передний стабилизатор в месте крепления его к кузову с правой стороны, если стоять спереди авто перед капотом. В противном случае вы не протянете его по стандартной схеме.
— «обратка»: снимаем защитный тепло-кожух рулевой рейки, откручиваем левые(стоим спереди со стороны капота) две гайки крепления рейки к кузову и проталкиваем «обратку» в штатное для нее место.

4. Прокладывается проводка.
16-ти клапанная проводка в десятом семействе «входит» в салон справа от педали акселлератора (если мы сидим с салоне). Для этого, залезаем под капот и, пока не установлена ГБЦ, садимся на блок и намечаем место, где мы сделаем место проникновение будущей проводки в салон. Оно окажется сразу справа (стоим спереди со стороны капота) от пластмассовых кронштейном тормозных трубок и «обратки». НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ, чтобы провода не оказались под педалью газа 🙂 !

Далее, как только проводка проникла в салон и загерметизирована дырка моторного отсека, начиаем подключать жгут проводов «от Блока Управления» к панели приборов и замку зажигания. В проводке, которая присутствует в салоне будут:
1. колодка 8-ми контактная: для соединения с панелью приборов, замком зажигания.
2. колодка 1-одноконтактная: для соединения с вентилятором охлаждения
3. колодка 1-одноконтактная: для соединения с проводкой бензонасоса.
4. колодки с 3(тремя) реле и 3(тремя) предохранителями, защищающими все эл. цепи проводки системы зажигания, вентилятора охлаждения и системы питания.
5. колодка потенциометра (для «блока управления» январь 4.1)
6. колодка диагностическая

5. Прикручивается ГБЦ
Для уверенности, чтобы избежать течи масла в свечные колодцы, я поменял уплотнительные кольца.
Можно также поменять колпачки, посмотреть на клапаны, если те прогорели поменять, притереть седла и т.д.
КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ, чтобы прирутит ее на 08-й блок и КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛТЫ:
— в ГБЦ увеличиваются в диаметре дырки, посредством которых болты крепять ее к блоку. Увеличаются аккуратно, с помощью дрели с регулируемой скоростью(можно и обычной, только аккуратней) вращения или на станке. Силумин очень мягок, поэтому «уйти вбок» труда не составляет.
Диаметр новых отверстий — используется сверло на 12-12.5
— используются БОЛТЫ от 083-й ГБЦ, НО они укорачиваются, достигая длинны болта от ГБЦ 2112.

Замена клапанов ВАЗ на 8 и 16 клапанных двигателях + Видео

Клапанный механизм является очень важным элементом любого двигателя. Он обеспечивает впуск топлива в камеру сгорания, ее герметизацию и выпуск отработанных газов. Если клапанный механизм находится в неисправном состоянии, герметизация цилиндров может быть нарушена, что приводит к потере мощности и скорейшему износу всех деталей двигателя. Рассмотрим, как производится замена клапанов на 8-ми клапанном и 16-ти клапанном двигателе.

Принцип действия клапанного механизма

Понять, как работает клапанный механизм в двигателе, совсем не трудно. В основе его работы лежит вращающий момент, который появляется при вращении коленчатого вала блока цилиндров. На его шкиве устанавливается ремень ГРМ, который передает вращение на распределительный вал головки блока цилиндров. На протяжении всей конструкции вала имеются специальные выпуклости, которые расположены на разных его частях. Распределительный вал вращается и этими выпуклостями воздействует на втулки клапанов, которые их прижимают. Как только вал прекращает свое воздействие, клапан, под действием пружины, возвращается в исходное положение.

Процесс закрытия и открытия клапанов четко синхронизирован с работой коленчатого вала. Клапана должны закрываться только в тот момент, когда поршень достигает верхней мертвой точки. Как только смесь взрывается, поршень уходит вниз, а клапана открываются, чтобы дать возможность вырваться отработавшим газам. Если нарушить эту последовательность действий, двигатель попросту не будет работать, а клапана непременно испортятся.

Условия работы клапанов крайне тяжелые. Они подвержены влиянию высоких температур и имеют свойство прогорать. В конструкции некоторых двигателей, которые для повышения мощности используют малый размер камеры сгорания, есть риск изгиба клапанов, если синхронность вращения распределительного и коленчатого вала будет нарушена после обрыва ремня ГРМ или его неправильной установки.

Замена на 8-ми клапанном двигателе ВАЗ 2114

Самая распространенная проблема таких двигателей – это прогорание клапанов. Стоит отметить, что происходит это достаточно редко, но, все же, случается. Клапана могут прогореть по следующим причинам:

Детонация двигателя. В этом случае, помимо замены клапанов понадобится еще и устранение причин детонации.
Езда на автомобиле, заправленном пропаном. Клапана могут прогореть, если не внести соответствующие изменения в программное обеспечение компьютера.
Эксплуатация автомобиля с некачественным топливом.
Езда на слишком больших оборотах. Даже предельно-допустимые значения оборотов могут привести к прогару клапана.
Некорректное калильное число свечей зажигания.

Это перечисление относится к 8-ми клапанному двигателю, в то время, как 16-ти клапанный имеет еще одну причину, по которой происходит замена клапана. При обрыве ремня ГРМ, поршни на большой скорости врезаются в клапана и их попросту гнет. Стоит еще раз напомнить, что владельцам автомобилей с обычным 8-ми клапанным двигателем бояться нечего, но ремень ГРМ рекомендуется менять своевременно.

Порядок действий при замене

Откройте капот автомобиля, выкрутите крепления системы впрыска и снимите ее. Отсоедините крышку ремня ГРМ и проведите его демонтаж. Затем, открутите крышку клапанного механизма и снимите ее. Ослабьте и выкрутите крепления распределительного вала и демонтируйте его. Допускается демонтаж вала и на снятой ГБЦ, однако, из-за отсутствия нормальной фиксации головки, сделать это будет очень трудно.
Выкрутите десять болтов крепления головки блока цилиндров. На разных сторонах двигателя они расположены по-разному: с одной стороны внутри ГБЦ, а с другой – наружи.
Отсоедините все, что препятствует дальнейшему проведению работ и снимите головку блока цилиндров.
Когда головка лежит на верстаке, можно приступить к рассухариванию клапанов. Чтобы это сделать, необходимо приобрести специальное приспособление. Чтобы ГБЦ не качалась и не двигалась, установите ее на блок цилиндров и затяните на пару болтов.
Снимите все пружины клапанов с помощью съемника (рассухаривателя) и вытащите маслосъемные колпачки.
Теперь вытащите клапана из направляющих отверстий с внутренней части ГБЦ.
При замене клапанов, необходимо выполнить их притирку. После этого, соберите все узлы в обратной последовательности.

Видео — Как поменять прогоревший клапан

Как заменить на 16-ти клапанном двигателе Lada Priora

Такой двигатель страдает, в основном, от обрыва ремня ГРМ. Поршни «встречаются» с клапанами и, в итоге, последние загибаются, точнее всего, гнутся их втулки. Дальнейшая эксплуатация автомобиля, при этом, невозможна. Остается только замена клапанов.

Порядок действий

Как и в случае с 8-ми клапанным мотором, необходимо снять головку блока цилиндров. Перед этим, снимают ремень ГРМ, отсоединяют инжектор, бронепровода, свечи и крышку головки БЦ.
После этого отсоединяют уже два распределительных вала и затем уже снимают саму головку. Кстати после ее демонтажа, старая прокладка должна обязательно быть заменена. Для снятия головки, открутите крепежный кронштейн. Он предназначен для удерживания двигателя от наклонов и крепится к головке блока.
Вытащите сальник клапанов с помощью специального захвата и произведите демонтаж старых клапанов с помощью того же съемника. Будьте осторожны, так как пружины на клапанном механизме имеют достаточно высокую упругость, из-за чего частенько вылетают и теряются.
Вытащите старые клапана тем же способом, что и на 8-ми клапанном двигателе, с внутренней части головки блока цилиндров и установите на их место новые элементы.
Произведите сборку всех деталей в обратной последовательности, установите головку на блок цилиндров и монтируйте распределительные валы. Наденьте крышку, зафиксируйте ее и поставьте ремень ГРМ.
Установите оставшиеся части и жгуты проводов.

Чтобы клапана не гнуло, рекомендуется периодически производить оценку состояния ремня и менять его своевременно. Однако, многие водители, чтобы сохранить жизнь двигателю в случае обрыва ремня, устанавливают новую поршневую группу. Такой метод очень дорогой и потребует много сил для воплощения. Это связано с тем, что для установки новых поршней потребуется разобрать двигатель целиком, что самостоятельно сможет сделать не каждый водитель.

Какой ресурс у двигателя на ВАЗ-2114 8 клапанов: фото и факты

Каждая автомобильная деталь имеет свой запас хода. Двигатель ВАЗ-2114, в отличие от остальных элементов автомобиля подлежит восстановлению, если он не получил гидроудар, или повреждения корпуса: как наружные, так и внутренние.

В данной статье речь пойдет о ресурсе мотора, а также о некоторых нюансах эксплуатации и увеличении данного показателя.

Ресурс и эксплуатация двигателя

Двигатель ВАЗ-2114 в разрезе с описанием внутренних элементов

Чтобы не ходить вокруг, да около, сразу перейдем к вопросу ресурса мотора.

Итак, согласно технической документации, двигатель, установленный на ВАЗ-2114 имеет потенциал хода 150 000 км.

8-клапанный двигатель на автомобиле. Немного тюнинга, установлен фильтр нулевого сопротивления

После мойки двигателя прошла неделя (редакционная машина)

Автомобиль сотрудника редакции, вернее его подкапотное пространство

При нормальной эксплуатации и бережном отношении, жизнь данного узла можно продлить до 200 000 км.

Когда ждать капитального ремонта?

А что же дальше? – могут задать себе вопрос начинающие автомобилисты. Дальше – капитальный ремонт, поскольку ресурс большинства внутренних деталей исчерпан. Основы проведения данной операции будут рассмотрены ниже.

Прежде чем рассмотреть, что будет входить в ремонтно-восстановительные работы по двигателю, рассмотрим факторы, которые влияют на повышенный износ главного силового агрегата:

Манера езды. Этот фактор влияет в самую первую очередь, поскольку частые перегрузы двигателя приведут к повышенному износу внутренних деталей силового агрегата. Так, размеренная езда может значительно продлить жизнь данного конструктивного элемента. Как показывает практика, водители, которые ездят бережно и аккуратно, реже проводят ремонт узлов автомобиля. Особенно, которые касаются двигателя, чем те, которые любят погонять.
Своевременные ремонтные операции. Поточный ремонт достаточно важный фактор в ресурсе силового агрегата. Так, вовремя не отрегулированные клапана, или несвоевременная замена прокладки ГБЦ может значительно понизить ресурс.
Техническое обслуживание. Своевременное техническое обслуживание, а именно замена масла может продлить ресурс двигателя. Связано это с тем, что смазочная жидкость берет на себя все физические и химические процессы в моторе. Выработка одной из деталей, а именно в части металлической стружки, пойдет всё в моторное масло.
Качество используемых запасных частей. От того, какую деталь установишь, зависит не только динамика и мощность, но и ресурс главного силового агрегата. Так, качественная деталь имеет не только больший потенциал, но и меньшую выработку, которая в виде остатков может попасть в масло.

16-клапанный двигатель ВАЗ-2114

Теперь, когда рассмотрены основные причины, которые влияют на потенциал работы двигателя, можно рассмотреть и основные понятия, которые будут входить в капитальный ремонт силового агрегата, после окончания ресурса использования:

Шлифовка коленчатого вала до ремонтных размеров под коренные и шатунные вкладыши.
Расточка и хонинговка блока цилиндров.
Установка новой поршневой согласно размеру расточки блока.
Замена комплекта прокладок мотора.
Ремонт или замена масляного насоса.
Замена клапанов и направляющих втулок.
Замена распределительного вала.
Замена водяного насоса и других элементов охлаждающей системы.
Шлифовка поверхности блока и головки блока цилиндров.
Замена масляного фильтра и моторного масла.
Реставрационные работы. Например, аргонная сварка головки блока в местах образования трещин.
Прочие работы направленные на восстановления ресурса мотора.

Как показывает практика, после проведения капитального ремонта мотора, срок службы силового агрегата снижается. Обычно этот показатель составляет 120-130 тыс. км пробега.

Увеличение ресурса

Увеличения ресурса работы главного силового агрегата – это вопрос, над которым борются многие опытные автомобилисты. Это связано с тем, что у зарубежных аналогов ВАЗ-2114 реальный потенциал двигателя составляет 250 000 км и выше. Поэтому, каждый владелец данного автомобиля задается вопросом, как увеличить ресурс мотора.

Физически – это сделать практически не возможно, кроме варианта замены большинства деталей, на спортивного типа, которые по качеству превосходят штатные запасные части.

Но, этот вариант может подойти не всем, поскольку цена такой модернизации слишком высока.

Существует второй вариант, который не требует вложения, а также позволит продлить ресурс не только двигателю, но и остальным деталям автомобиля. Итак, рассмотрим условия, при которых ресурс двигателя можно увеличить до 250 000 км:

Бережная эксплуатация.
Своевременный поточный ремонт.
Регламентное техническое обслуживания согласно всех правил.
Не перегружать двигатель. Рывки и прочие нагрузки негативно сказываются на внутренних деталях.
Не допускать катастрофических последствий неисправностей, например, перегревов.
Установка только качественных запасных частей.

Выводы

Как видно из статьи, ресурс двигателя ВАЗ-2114 во многом зависит от владельца автомобиля. Завод изготовитель установил средний потенциал мотора, который рассчитан на 150 тыс. км пробега. Но, каждый автомобилист, соблюдая правила эксплуатации и бережно относясь к своем транспортному средству может продлить ресурс главного силового агрегата до 250 000 км.

Замена двигателя ваз на 16 клапанный

Движок от Приоры с шестнадцатью клапанами не имеет каких-либо серьезных конструктивных отличий от «родного» движка ВАЗ 2114, поэтому он должен встать на место как влитой. В нашей статье «ВАЗ 2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры» мы расскажем, как это сделать.

Для начала нужно демонтировать все навесное оборудование – ресивер, рампу, форсунки и коллектор выхлопа. Теперь устанавливаем новый 16-клапанный двигатель от Приоры на те же крепления, что и «родной».

Далее наш 16-клапанный двигатель присоединяем к коробке передач. Если у вас стоит коробка от «десятки», то задача будет очень простой. Необходимо будет только поставить другой стартер – это единственная отличающаяся деталь. Если у вас стоит редукторный стартер КАТЭК, то вам нужно будет просто поменять его головку и муфту. Если же на вашем автомобиле ВАЗ 2114 имеется стартер типа БАТЭ, то его придется заменить на новый. Коробка передач от четырнадцатой модели вполне подойдет ко всей системе, нужно будет только заранее позаботиться о замене ряда передач и ГП.

А вот со сцеплением могут возникнуть проблемки. Сцепление у четырнадцатой модели имеет картер чуть меньше, чем нужно. Поэтому сцепление от десятой или двенадцатой модели может не подойти. Существует несколько путей решения этой проблемы. Можно поменять маховик и установить на автомобиль сцепление от восьмерки, можно обточить картер под нужный размер. Лучший способ – передать маховик и венец от «восьмерки» в токарный цех, чтоб их там обточили должным образом. Это даст еще и преимущество по весу.

Хорошим вариантом будет оставить в вашем автомобиле ВАЗ 2114 заводской стартер и установить сцепление от двенадцатой модели ВИС. С ним возникает только одна проблема – приходится частенько заменять подшипники. Можно также поставить сцепление Valeo.

Чтобы не мучиться с заменой топливной магистрали и ее прокладкой вручную, можно взять готовый вариант от двенадцатой модели. Ее рампа идеально подходит на автомобиль ВАЗ 2114 с 16-клапанным движком от Приоры. В противном случае придется не только прокладывать магистраль заново, но и менять насос, что добавит хлопот. Если вы будете устанавливать готовую рампу, не забудьте о форсунках, которые должны быть более длинными, чем «родные».

Перед тем, как заниматься присоединением новой рампы к 16-клапанному двигателю от Приоры, нужно поставить ресивер. Установка ресивера может потребовать времени и умения, а рампа только будет мешать этому процессу. Тут без домкрата не обойтись. Последовательность действий при всем этом должна быть такой – сначала протягиваем ресивер, потом рампу с новыми форсунками, которые должны встать в колодцы. После этого прикрепляем рампу, а уж потом окончательно ставим ресивер и закрепляем его. Теперь можно ставить на места и все остальное навесное оборудование.

Помимо собственно установки 16-клапанного двигателя от Приоры, нам понадобится изменить проводку. Катушка зажигания остается заводской, от четырнадцатой модели. А вот высоковольтные провода лучше взять от двенадцатой и прикрепить к катушке. Места для катушки довольно мало, поэтому поставить ее не так-то просто. Можно применить такую схему. Берем крышку клапанов от двенадцатой, ставим на место. Катушку зажигания устанавливаем туда, где должен быть модуль зажигания. Только нужно будет подогнать крепления. Кроме того, нам понадобится сделать проводку более длинной (около 40 сантиметров) для новых форсунок. Более длинная проводка делается и для датчика фазы и датчик давления масла. Остальную проводку можно не трогать, там все подходит.

Теперь о выхлопной системе. Заводские выхлопные коллекторы в автомобили ВАЗ 2114 с 16-клапанными двигателями от Приоры не подойдут, поэтому меняем его на новый. Хорош «ПАУК 4-2-1», он больше в длину и имеет отверстие под ДК. Паук ставим в сочетании с гофрой и новой выхлопной трубой. Можно оставить родную банку, немного ее переделав.

А вот с системой охлаждения движка придется повозиться. У двенадцатой и четырнадцатой моделей они довольно сильно различаются. Лучше взять радиатор от двенадцатой модели, но можно и оставить старый. Что касается термостата, то здесь лучший вариант – оставление «родного». Проблема возникает с вентилятором – он может начать задевать ресивер. Здесь хороший выход – установка вентилятора от «Нивы», который имеет две крыльчатки снаружи. Он встает на место хорошо. Правда, придется приобрести еще одно промежуточное реле, чтобы избежать перегрузки блока предохранителей. Придется также поменять шланги для радиатора (можно взять верхние от Калины, а нижние – от двенадцатой модели). Но чтобы избежать всех этих проблем, лучше все же остановиться на радиаторе от двенадцатой модели.

Что касается генератора, то он отлично встает на заводские крепежи, здесь ничего менять не нужно, в том числе, и ремень. Заводской электронный блок управления после всех этих переделок работал, правда, со сбоями, но работал! Однако, все равно придется машину «перепрошить», а также откалибровать форсунки. Если вы хотите оставить родную крышку движка, придется немного отрезать ее в передней части. Можно также приобрести растяжку с четвертым крепежом для движка – очень полезная и недорогая деталь.

Двигателя с ГБЦ 8v мало вероятно могут догнать 16v со сходным бюджетом…
Конечно, 130лс 8v вполне объедут подтюненый 16v, но это ведь почти стандартный двигатель! Но будущее, по крайней мере ближайшее, за 16v как, все преимущества налицо…
Речь пойдёт о, так называемом 083 блока ГБЦ 16v.
Данный тюнинг обходится более от 1700$.
В случае если у вас карбовый 1,5 , то список необходимых запчастей.
Cистема Зажигания
1. проводка для инжектора начиная от ЭБУ заканчивая всеми датчиками под капотом.
2. проводка на бензобак от ЭБУ.
3. Блок Управления (ЭБУ).

Блок цилиндров:
4. поршни16v .
5. шатуны 2110.
6. масляный насос в сборе или корпус масляного насоса с отливом под датчик положения коленвала.
7. водяная помпа 2112.
8. шестерня привода ремня ГРМ на коленвале 2112.
9. шкив привода генератора на коленвале от 2112.
10. генератор инжекторный + кронштейны крепления.
11. ремни: ГРМ, генератора.
12. подводящая труба охлаждающей жидкости + термостат

Головка блока цилиндров:
12. ГБЦ 16v в сборе.
13. кожухи ремня ГРМ (внутренний и внешний).
14. корпус воздушного фильтра.
15. воздуховод от корпуса воздушного фильтра к дросселю 2112.
16. дроссель.
17. ресивер 2112.
18. коллектор впускной 2112.
19. коллектор выпускной 2112.
Система питания:
20. бак под инжекторный насос.
21. топливный насос.
22. топливные магистрали, которые «идут» по днищу (подающая и обратка).
23. комплект топливных шлангов для инжекторных моделей автомобилей ВАЗ 08-09-099..
24. фильтр топливный.
25. фильтр воздушный.

Система выпуска:
26. приемная труба «штаны» 2112,резонатор.

Комментарии относительно запчастей: Крайне Целесообразно не строить мотор, покупая все новые запчасти в магазине, в этом случае ваш новый мотор 2112 окажется дороже, нежели бы вы купили его в сборе! Следует в ЛУЧШЕМ случае покупать мотор 2112 б/у в сборе со всем навесным оборудованием, т.е.: ГБЦ в сборе со всеми датчиками и коллекторами, шкивы и ремни, масляный насос и все то, что относиться к запчастям «Блок», «ГБЦ», «Система Зажигания».
Лучше приобрести б/у мотор 2112 в сборе, б/у бак 2110 с насосом, проводку и Блок Управления.

Система Зажигания:
Проводка и Блок Управления (ЭБУ) имеет смысл искать Январь 5.1, так как этот мозг достаточно легко перепрошивается, для изменения колибровок существует опробованный и неглючный софт. К тому же мозги 5.1 достаточны «быстрые». Проводка на бензобак продается отдельно, так же как и вся проводка на автомобиль.

Блок:
Что касается увеличения объема, то изобретательская мысль здесь неограниченна… все упирается в финансы. Помпа 2112 отличается от помпы 2108 шестерней привода: одна шире, сделана под ремень ГРМ 2112.
Шкив коленвала у 2112 тоже отличается от 2111.

ГБЦ:
в комплекте ГБЦ+БЛОК+Дроссель в сборе должны присутствовать следующие датчики:
датчик положения дроссельной заслонки (дпдз) (расположение: дроссель)
регулятор холостого хода (рхх) (расположение: дроссель)
датчик температуры охлаждающей жидкости (расположение: на тосольном «тройнике»)
датчик положения распредвала (расположение: спереди, около шестерни впускного распредвала)
датчик положения коленвала (расположение: корпус масляного насоса)
датчик скорости (расположение: КПП, место крпления тросса спидометра)
датчик массового расхода воздуха (дмрв) (расположение: корпус воздушного фильтра)
датчик детонации (расположение: спереди на блоке, под впускным коллектором)
датчик концентрации кислорода (лямбда) (расположение: приемная труба «штаны»)
далее…
модуль зажигания
рампа с форсунками и регулятором давления топлива
подающие и «обратка» железные трубки ГБЦ.

Последовательность Действий, которой я старался придерживаться:

1. Снимается старый мотор, все топливо — проводы, бак.
Двигатель снимать крайне легко если сначала снять ГБЦ.
Поддомкратив блок, откручиваем переднюю опору двигателя от блока и кузова, снимаем ее.
Ослабляем гайку крепление передней правой растяжки относительно рычага.
Откручиваем кронштейн передней правой растяжки от кузова и разворачиваем растяжку по часовой стрелке, чтобы она нам не мешала опускать двигло вниз.
Опускаем домкрат, одновременно опускается и блок.
Вынимаем домкрат. Встаем справа со стороны крыла и приподнимая чуть блок тащим на себя: от соскакивает с КПП и падает вниз.
Блок СНЯТ! Коробка остается висит на 2-х опорах.. шрусам никаких помех.

Для примера Разбираем 16в и в процессе делаем выводы..

Обращаем внимание на стенки 3-го цилиндра и понимаем, что износ у двигателя не маленький.. к тому и масло туда лили видимо «отработку» 🙂

2. Собирается и Устанавливается «низ» нового двигателя.
Если собирается стандартный 1.5 16v, то его сборка абсолютна идентична сборке 8-ми клапанного двигателя, за исключением других поршней и шатунов 2110, т.к. в 10-м семействе используются поршни с плавающим пальцем.
Если же повышается объем, то возникают секреты относительно допусков «ковки», торцевания и цыковки.. это уже обычная практика по сборке «нестандартных блоков».

3. Устанавливается бак в сборе с насосом. Схему установки шлангов можно посмотреть в любой книжке по инжекторным 2108,2109 или 2110. Одновременно протягиваются новые топливные магистрали по тем же местам, где проходили старые. Все крепления остаются неизменными!

Чтобы протянуть:
— подающая трубка: снимаем кулису, потому что она будет мешать, во время «примерки по месту» потребуется открутить передний стабилизатор в месте крепления его к кузову с правой стороны, если стоять спереди авто перед капотом. В противном случае вы не протянете его по стандартной схеме.
— «обратка»: снимаем защитный тепло-кожух рулевой рейки, откручиваем левые (стоим спереди со стороны капота) две гайки крепления рейки к кузову и проталкиваем «обратку» в штатное для нее место.
4. Прокладывается проводка.
16-ти клапанная проводка в десятом семействе «входит» в салон справа от педали акселлератора (если мы сидим с салоне). Для этого, залезаем под капот и, пока не установлена ГБЦ, садимся на блок и намечаем место, где мы сделаем место проникновение будущей проводки в салон. Оно окажется сразу справа (стоим спереди со стороны капота) от пластмассовых кронштейном тормозных трубок и «обратки». НЕ ПЕРЕБОРЩИТЕ, чтобы провода не оказались под педалью газа!

Далее, как только проводка проникла в салон и загерметизировано отверстие моторного отсека, начиаем подключать жгут проводов «от Блока Управления» к панели приборов и замку зажигания. В проводке, которая присутствует в салоне будут:
1. колодка 8-ми контактная: для соединения с панелью приборов, замком зажигания.
2. колодка 1-одноконтактная: для соединения с вентилятором охлаждения
3. колодка 1-одноконтактная: для соединения с проводкой бензонасоса.
4. колодки с 3(тремя) реле и 3(тремя) предохранителями, защищающими все эл. цепи проводки системы зажигания, вентилятора охлаждения и системы питания.
5. колодка потенциометра (для «блока управления» январь 4.1)
6. колодка диагностическая

5. Прикручивается ГБЦ
Для уверенности, чтобы избежать течи масла в свечные колодцы, я поменял уплотнительные кольца.
Можно также поменять колпачки, посмотреть на клапаны, если те прогорели поменять, притереть седла и т.д…
КАК ОБРАБОТАТЬ ГБЦ, чтобы прирутит ее на 08-й блок и КАКИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛТЫ:
— в ГБЦ увеличиваются в диаметре отверстия, посредством которых болты крепят ее к блоку. Увеличаются аккуратно, с помощью дрели с регулируемой скоростью(можно и обычной, только аккуратней) вращения или на станке. Силумин очень мягок, поэтому «уйти вбок» труда не составляет.
Диаметр новых отверстий — используется сверло на 12-12.5мм.
— используются БОЛТЫ от 083-й ГБЦ, НО они укорачиваются, достигая длинны болта от ГБЦ 2112.

Двигатель
1. покупка б/у мотора 2112 в сборе со всеми датчиками, ижекторный бак с насосом, Проводка и «мозги», корпус воздушного фильтра	1000$
поршни	90$
Расточка,прокладки,кронштейны	200 $

Электрика
1. проводка от «мозгов» до бака	50 грн.
2. клеммы	25 грн.

Питание
топливные магистрали(подводящая и обратка)	250 грн.
комплект топливных шлангов	80 грн.
фильтры топливный и воздушный	80 грн.
Выпуск
приемная труба	150 грн.
резонатор	120 грн.
комплект крепежа резонатора и приемной трубы	60 грн.

Итого около 1500 $ .

Сегодня рассмотрим установку 16 клапанного двигателя от переднеприводных вазов, на классику. Что первым делом нам понадобится, сам двигатель 16V с навесным оборудованием, кронштейны двигателя от классики, в одном из них отверстия под крепление к блоку рассверлены до 10мм;
венец 2101, стартер 2101;
в сборе с выжимным классическое на выбор, опорный подшипник первичного вала 2101 (тот что в коленвале), педаль газа с тросом от инжекторной 2107. Подушки классические (в моём случае от нивы). Для того чтоб установить движок, его полюбому надо вскрывать. Первое это вытащить и отдать его хорошему токарю, который сможет проточить отверстие под подшипник, проточить ровно на столько, на сколько выступает родная бобышка на которой центруется .

Запресовать подшипник. Что бы не подрезать маслинный поддон я советую на подушки подложить пару толстых шайб, этого будет достаточно. Дальше можно полностью собрать обратно мотор. Следующим делом нужно будет замять моторный щит для того чтобы встал термостат. С маховика 2112 снимаем венец и одеваем на его место венец от 2101 что бы не возникло проблем в дальнейшем венец одеваем на 9 мм дальше от блока двигателя, потому что возможно стартер будет не полностью выходить с зацепления с венцом. Ставим классическое сцепление на маховик (становится как родное), выжимной. Не надо ни каких переходников! Теперь можно свободно ставить движок на своё место. Коробку прикручиваем на три болта, потому что верхнее левое отверстие не сходится с коробкой, ну на трех будет всё нормально держатся, не волнуйтесь! Далее устанавливаем стартер. Металлическая труба от помпы будет упираться в стартер. Отрезаем её от флянца и подгоняем её так чтоб нигде не доставало. Дальше выпуск. Прикручиваем фланец 2112 к голове, срезаем с классического паука фланец, ставим паук, по месту методом примерок и подгибов труб подгоняем паук к фланцу, прихватываем, дальше снимаем и обвариваем, отдаём шлифовщику паук и он выравнивает фланец на станочке. При этом всегда смотрим не цепляют ли рулевые тяги за паук. В принципе с выхлопом и системой охлаждения всё нужно делать по месту, у всех получается по своему, кому как удобнее, тут уж импровизируйте. Можете почитать наши другие статьи про и про . Так же вот вам полезная электросхема.

Если возникнут вопросы, пишите в комментарии, разберем подробнее! Так же читайте другие интересные статьи о том на нашем сайте.

Доработка 8 клапанного двигателя

Ни для кого не секрет, что в своём штатном, то есть в серийном виде двигатель развивает далеко не всю мощность, на которую он способен. Можно по-новому настроить прошивку, но сильно изменить нагрузочную кривую не получится без снижения класса экологии. Можно купить «гоночный распредвал», чтобы установить его вместо штатного. Но тогда под новые фазы надо будет менять и прошивку… Рассмотрим, что получится, если применять только методы доступного тюнинга. Скажем сразу, на хэтчбеке ВАЗ-2114 увеличение мощности может составлять 20% и даже 25%, и речь идёт только о 8-ми клапанах. Растачивать клапанные каналы при этом не придётся.

Оставляем иллюзии в прошлом, и для этого смотрим одно видео.

Пример увеличения мощности двигателя ВАЗ-2114

В ходе тюнинга дорабатывался двигатель 2111 (1,5 л).

Расточка сёдел по внутреннему диаметру, что равносильно увеличению клапана;

Сёдла клапанов, мотор ВАЗ 2111

Новые элементы ГБЦ

Тюнинговая шестерня ГРМ

Наш новый мотор остался «не втыковым» – клапаны не достают до поршней. При проверке на стенде (датчики были отключены) результат оказался не впечатляющим.

Проверка без настройки ЭБУ

Если установить инженерную прошивку, удаётся подобрать параметры «от и до». И тогда картинка выглядит лучше…

График крутящего момента после завершения тюнинга

Все датчики, включая лямбда-зонд, в последнем случае были подключены. Удалось снять 96 «сил» при 5300 об/мин!

Как не стоит увеличивать мощность!

Не следует пытаться проводить расточку каналов. Эту операцию можно выполнить и при отсутствии шаровых фрез, но в гаражных условиях ничего не получится даже с фрезами. Суть в том, что важна точность установки фрезы – ошибка не должна превышать 1-2 мкм.
Как видите, на стоковом хэтчбеке ВАЗ-2114 увеличение мощности составило 24%, и это – без установки «люстры», «улучшенного выхлопа» и других дорогостоящих элементов.
Нет смысла покупать «гоночный распредвал», не располагая подходящей тюнинговой прошивкой.

Доработка головки блока цилиндров ВАЗ

Автолюбители, независимо от стажа владения машиной, постоянно ищут способы повышения мощности двигателя. Есть несколько вариантов усовершенствования вашего автомобиля, одним из которых является доработка головки блока цилиндров (ГБЦ).

Мы знаем, что крутящий момент, а соответственно и мощность, находятся в прямой зависимости от такого показателя, как коэффициент наполнения цилиндров рабочей смесью. Чем больше наполнение, тем больше мощность двигателя, которая растёт при смещении максимального значения крутящего момента на более высокие обороты. Для этого устанавливают распредвалы с расширенными фазами впуска/выпуска и увеличенными подъёмами клапанов, но на практике этого оказывается недостаточно. Если критически подойти к рассмотрению головки блока цилиндров, то мы увидим множество недочётов — казалось бы мелких, но именно они не дают реализовать полный потенциал мотора. Это обусловлено технологией изготовления при массовом производстве ГБЦ, и поэтому всё придётся исправлять самостоятельно или в тюнинг-ателье. Как именно? Об этом и поговорим.
Стыковка каналов ГБЦ и коллекторов
Наиболее заметным «ляпом» наших производителей можно назвать неточную стыковку отверстий каналов ГБЦ и коллекторов. Ещё с уроков физики мы помним, что любой бугорок на пути воздушного потока вызывает возникновение завихрений, а, следовательно, снижение его скорости. Здесь же у нас целые «ступеньки», от которых необходимо обязательно избавиться. Одновременно необходимо проверить прокладки под коллекторы, чтобы они также не создавали препятствий. Желательно перед началом работ посадить коллекторы на штифты. Это необходимо по той причине, что крепёж коллекторов на автомобилях ВАЗ допускает небольшое смещение плоскостей ГБЦ и коллекторов относительно друг друга, что может привести всю работу к нулевому результату. Находим места на ГБЦ и коллекторах (2 штифта на каждый по краям) для удобного засверливания. В ГБЦ металлические штифты сажаем плотно, коллекторы же должны на них надеваться легко, но без люфтов. Проделайте необходимые отверстия в прокладке. Теперь точное позиционирование коллекторов и ГБЦ обеспечено.

Следует учесть то, что если диаметр канала ГБЦ немного больше (1-1,5 мм) диаметра канала впускного коллектора, но их соосность совпадает, то этим можно пренебречь, так как сколько-нибудь значимого сопротивления это не создаст. На выпуске создаётся аналогичная ситуация, только канал ГБЦ теперь может быть немного меньше канала выпускного коллектора.

Впускные/выпускные каналы ГБЦ

Если внимательно осмотреть впускные/выпускные каналы заводской головки блока цилиндров, то сразу бросаются в глаза приливы литья в районе направляющих втулок клапанов, выступающие в канал втулки и местами ломаная форма узких каналов. Используя шаровые фрезы разных форм и размеров необходимо добиться увеличения проходного сечения каналов, удалить все неровности и выступающие части. Форму канала надо изменить таким образом, чтобы его изгиб был наиболее плавным, но сохранил определенные радиусы кривизны. Внутренняя поверхность впускных каналов оставляется немного шероховатой для лучшей испаряемости бензина с их стенок. Выпускные каналы можно полировать, хотя заметного эффекта это не даст. Поперечное сечение канала не должно быть правильной окружности. Впускной канал имеет форму эллипса с небольшим бочкообразным расширением перед седлом клапана. Остальная часть канала ГБЦ и впускного коллектора плавно сужается по направлению потока.

Проводя увеличение диаметра каналов надо учитывать близлежащие внутренние коммуникации. При неаккуратной работе можно повредить маслоканал или канал рубашки охлаждения. При работе с ГБЦ восьмиклапанных двигателей, которые применяются на переднеприводных ВАЗах, надо быть предельно осторожным. Хотя это не убережет вас при расточке одного впускного канала, в котором маслоканал проходит настолько близко, что его вскрытие неизбежно. К сожалению, даже если канал останется невскрытым, он может быть просто прикрыт тонким слоем алюминия и позже прорвётся под давлением масла работающего двигателя. Перед началом расточки желательно в маслоканал вогнать стальную втулку, но, к сожалению, это не самый удобный вариант. Лучше устанавливать стальные или алюминиевые втулки после вскрытия канала, либо заваривать канал аргоном. Вначале определитесь: с коллектора или ГБЦ начинать расточку. Если планируется значительное увеличение диаметра каналов, то лучше начать доработку с той детали, каналы которой имеют более тонкие стенки, а по их форме и положению затем растачиваются каналы сопрягаемой детали. В классических двигателях ВАЗ принято начинать расточку с коллектора, потому что каналы ГБЦ имеют достаточный запас толщины для последующего совмещения. Обратите внимание на части направляющих втулок клапанов, которые выступают в каналы. Они создают заметные помехи потоку, поэтому их стараются укоротить или заострить. Иногда втулки стачивают заподлицо со стенкой канала и, хотя это в лучшей степени оптимизирует его пропускную способность, но такая доработка снижает ресурс направляющих, у которых он и так невелик на форсированных двигателях.

Клапаны

Здесь доработки направлены на увеличение пропускной способности и уменьшение веса клапанов. Увеличить пропускную способность можно изменив профиль тарелки, а также рабочие и дополнительные фаски клапана. При переточке клапанов снимается лишний металл с обеих сторон тарелки клапана. На лицевой стороне делается небольшая выемка, а на тыльной уменьшается радиус перехода стержня в тарелку. Так же утоньшается тарелка и стержень клапана. Если вы не планируете менять втулки, то снимите лишний металл с ножки клапана от тарелки до направляющей втулки. Уменьшение диаметра всей ножки потребует замены направляющих втулок с меньшим диаметром отверстия. На 8-клапанных моторах ВАЗ при уменьшении диаметра ножки клапана с 8 до 7 мм можно добиться снижения веса стержня на 23,5%. У 16-клапанных двигателей диаметр стержня изначально составляет 7 мм. Можно поставить титано-алюминиевые клапаны, которые на 40% легче стальных, но они очень хрупкие и дорого стоят. Сёдла при этом приходится менять на бронзовые, которые более мягкие по сравнению с чугунными, что приводит к уменьшению отскока клапана при закрытии и дополнительно гасит ударные нагрузки. На 8-клапанных двигателях ВАЗ рабочие фаски делают уже, угол выпускных меняют на 45º, а угол впускных — на 30º. В местах перехода тарелки клапана в рабочую фаску нарезают дополнительные фаски, что даёт прирост около 5-6%.

Дальнейшая доработка предусматривает замену клапанов на увеличенные модели. Иногда их можно устанавливать без замены сёдел, так как штатные позволяют несколько увеличить свой внутренний диаметр и диаметр рабочей фаски. Это практикуется на 16-клапанных ГБЦ 2112, на которые устанавливаются увеличенные клапаны 32/27 мм. Также возможна установка увеличенных клапанов, предусматривающая замену сёдел. При этом вырезаются родные сёдла и устанавливаются чугунные, бронзовые или металлокерамические большего размера. В них нарезаются необходимые фаски и устанавливаются клапаны ещё большего диаметра, чем рассмотренные ранее. Этот способ дороже первого, но наиболее эффективен, а для 8-клапанных ГБЦ автомобилей ВАЗ является единственным решением. Прибавка мощности с такой доработкой достигает 8-10%. В этом случае можно установить облегчённые увеличенные клапаны 39/34 мм. Чтобы вы могли лучше ориентироваться, мы приведем данные по клапанам, которые можно устанавливать на двигатели ВАЗ:

— ВАЗ 2101, 21011, 2103, 2106, 21213, 21214, 2123 – клапаны от 39/34 до 42/35;
— ВАЗ 21083, 2111, 21114, 21116, 11183, 11186 – клапаны от 39/34 до 40/34;
— ВАЗ 2112, 21124, 21126, 21127, 21128, 21129 – клапаны от 31/27 до 33/29,

где в числителе указан диаметр тарелок впускных клапанов, а в знаменателе — диаметр выпускных. Конечно, это не единственное решение, и вы можете подбирать размеры тарелок клапанов самостоятельно, но при этом необходимо учитывать, что для атмосферных двигателей оптимальным соотношением площади выпускного клапана по отношению к впускному — ¾ или примерно 75%. Это наглядно видно из следующих данных:
31/27 — 75.9%
33/29 — 77.2%39/34 — 76,0%40/34 — 72.3%41/35 — 72.9%
Если ваш автомобиль оснащён наддувом или впрыском закиси азота, ему необходимо увеличение выпускных клапанов, так как двигатель производит больше отработанных газов. Под такие моторы соотношение клапанов может быть 90% и более.

Пружины клапанов

Штатные пружины рассчитываются под конкретный двигатель с применением серийного распредвала. Учитывается достаточный запас прочности, рассчитанный на относительно невысокие обороты. В классических двигателях клапаны зависают на оборотах более 7000, на ВАЗ 21083 допускаются большие обороты, а на ВАЗ 2112 неадекватная работа клапанов вероятна на оборотах 7500-8000 об/мин.
Замена распредвала на более верховой может привести к зависанию клапанов. Наиболее простым способом является увеличение преднатяга штатной пружины, что выполняется подкладыванием под нее шайбы. Усилие на пружине увеличивается, но заметно уменьшается свободный ход. При установке спортивных распредвалов предъявляются более жёсткие требования к усилиям на пружинах. В этом случае требуется большой подъём кулачка и соответствующий ход пружины, поэтому их меняют на более жёсткие, которые имеют больший ход сжатия. Более жёсткие пружины заметно увеличивают нагрузки на клапаны, распредвал и тарелки, поэтому такую доработку желательно проводить последней из всех способов повышения порога зависания клапанов. Ещё одним способом является облегчение тарелок клапанных пружин. Их меньшая масса снижает нагрузки на распредвал и детали ГРМ, что особенно важно на повышенных оборотах. Можно перетачивать штатные тарелки, но лучше поставить новые из титано-алюминиевого сплава. Алюминиевые (Д16Т) тарелки дешевле, но подвержены деформациям в критических режимах работы. Более прочными являются титановые изделия, хотя некоторых автолюбителей сдерживает их цена. Хорошо себя зарекомендовали тарелки из сплава Al-Ti от производителя PRO.CAR.
Толкатели клапанов

В двигателях ВАЗ 21083 и ВАЗ 2112 кинетическая связь клапанов ГБЦ с распредвалом осуществляется при помощи толкателей. На ГБЦ 21083 они механические с регулировочными шайбами, а на ГБЦ 2112 — гидрокомпенсаторы. Штатные толкатели имеют некоторые ограничения, поэтому неприемлемы при работе со спортивными распредвалами. В этом случае применяются цельные механические толкатели, имеющие увеличенный диаметр и не требующие регулировочных шайб. Для их установки необходима расточка колодцев до нужного размера. Клапаны регулируются подбором подпятников нужного размера (или «колбасок» — нарезанные ножки клапана разной длины), что довольно трудоёмко. Работа мастера по регулировке клапанов с установленными «цельниками» обойдётся не дёшево!

Рычаги привода клапанов

На двигателях ВАЗ классического типа приводом клапанов от распредвала являются рычаги (так называемые рокеры). Они удобны и просты в регулировке тепловых зазоров клапанов, но имеют излишнюю массивность и допускают некоторое отклонение кинематики движения клапана. Также в ГБЦ «классики» рокер может слететь с посадочного места при сверхвысоких оборотах. В качестве борьбы с этими недостатками рычаги облегчаются, устанавливаются легкосплавные модели и используются более жёсткие пружины клапанов.

Направляющие втулки клапанов

В зависимости от типа двигателя и предполагаемых режимов работы подбирается конструкция и материал направляющих втулок клапанов. Причины, которые могут потребовать доработки или замены штатных втулок:

— При использовании клапанов с меньшим диаметром стержня;
— При сильно выступающей части направляющей втулки в канал ГБЦ;
— Если форма или размер противоположной части направляющей не удовлетворяют требованиям;
— При недостаточной теплопроводности направляющей втулки (возможна замена на бронзовые).

Бронза является хорошим теплопроводником, хорошо отводит тепло от клапана и эффективно его рассеивает в ГБЦ, поэтому на высокофорсированных двигателях применение бронзовых направляющих втулок крайне необходимо. Хорошим примером подобных изделий являются бронзовые втулки производства компании PRO.CAR. Они имеют немного меньший ресурс по сравнению с металлокерамическими изделиями, но все зависит от режимов работы двигателя и качества самих втулок.

Форма камеры сгорания

При помощи этой доработки можно значительно снизить риск возникновения детонации, улучшить наполнение цилиндра и создать условия, при которых топливная смесь будет лучше распределяться, перемешиваться и возгораться. Детонация возникает в местах, наиболее удалённых от свечи зажигания. Это объясняется тем, что при возгорании смеси давление в камере сгорания (КС) резко возрастает и приводит к чрезвычайной компрессии ещё не воспламенившейся смеси. Это провоцирует её самовоспламенение, которое носит взрывной характер и приводит к резкому повышению температуры и давления в цилиндре. Возникает детонация, характеризующаяся металлическими звуками и распространяющаяся по двигателю серией ударных волн детонационных взрывов. Частые возникновения детонации приводят к разрушительным последствиям, поэтому обязательно надо принимать меры к их устранению. Для этого максимально сглаживают острые кромки и углы камер сгорания, удаляют погрешности литья и полируют поверхность камер сгорания, что дополнительно прибавляет 5% мощности за счёт снижения тепловых потерь. Для улучшения наполнения цилиндра и создания оптимальных условий для топливной смеси необходимо, прежде всего, обратить внимание на форму КС вокруг клапанов. На ВАЗовских 8-клапанных ГБЦ камера сгорания имеет клиновидную форму и клапанная щель «экранирована» её отвесными стенками. Это приводит к тому, что поток рабочей смеси вынужден преодолевать дополнительные препятствия, что хорошо заметно при установке увеличенных клапанов. Поэтому объём КС должен быть расширен вокруг клапана. Также необходимо доработать сегмент клапанной щели возле свечи зажигания и сделать сопряжение дна и вертикальных стенок КС более плавным. Вокруг сёдел клапанов не должно быть каких-либо ступенек или колодцев, а конусное углубление седла клапана должно быть не более 30º относительно дна КС. ГБЦ ВАЗ 2112 изначально имеет полусферическую КС, что минимизирует все необходимые доработки и заключается в ликвидации огрехов серийного производства.

Степень сжатия
Степенью сжатия (СЖ) является отношение полного объёма цилиндра ко всему объёму КС. Чем больше сжата топливная смесь перед воспламенением, тем большую работу она совершит впоследствии. Повышая СЖ, мы увеличиваем мощность двигателя, но есть и ограничивающие факторы, такие как рост нагрузки на поршневую и риск возникновения детонации. Стандартные литые поршни двигателей ВАЗ допускают СЖ до значения 11:1. Наиболее заметен положительный эффект от роста СЖ в двигателях с широкими фазами открытия клапанов. Это происходит от того, что коэффициент наполнения атмосферных двигателей ВАЗ не превышает 100%, то есть динамическая СЖ не превышает статическую СЖ. Динамическая СЖ — объём топливно-воздушной смеси, попавшей в цилиндр, относительно объёма камеры сгорания. При использовании широкофазных распредвалов на низких и средних оборотах динамическая СЖ ниже статической. Повышение СЖ приводит к пропорциональному росту динамической, что положительно влияет на мощность и экономические показатели двигателя. При этом необходимо исключить предпосылки возникновения детонации при максимальном коэффициенте наполнения цилиндра, что достигается повышением октанового числа топлива и изменением состава топливно-воздушной смеси. С ростом оборотов двигателя длительность цикла сгорания уменьшается, что может привести к неполному сгоранию топлива, а, следовательно, потере мощности. Поэтому, повышая СЖ, мы ускоряем процесс сгорания, что позволяет получить максимальную мощность от двигателя. Вследствие этого большинство высокооборотистых форсированных бензиновых двигателей требуют повышения СЖ. После проведения доработок ГБЦ, которые мы рассмотрели в данной статье, вы сможете полностью раскрыть потенциал двигателя вашего автомобиля!

Как поступить с двигателем 11183?

Ясно, что обязательным этапом тюнинга мотора 11183 будет замена ЭБУ. Всё просто: штатный блок М74 прошить нельзя, а вот «Январь 7.2» – хорошее и проверенное временем решение. Придётся отказаться и от опции «Е-Газ», а значит, заменить дроссельный узел и ресивер.

Всё, что пришлось выбросить

Детали впускного тракта были позаимствованы у двигателя 2111. Была установлена педаль «под трос», и мотор стал выглядеть по-человечески.

С контроллером «Январь» всё работает неплохо, но штатная прошивка – это не вариант, если был заменён распредвал. А он, в свою очередь, обладает параметрами:

Ширина фазы выпуска – 104 ;
Ширина фазы впуска – 109 ;
Угол открытия на выпуске – 272 ;
Угол открытия на впуске – 268 ;
Ход клапанов (выпуск/впуск) – 9,5/10,1 мм.

После установки нового вала мотор стал «втыковым». Впрочем, на хэтчбеке 2114 увеличение мощности почти всегда сопряжено с компромиссом. В данном случае пришлось пожертвовать надёжностью. Что улучшилось:

Максимальный крутящий момент возрос на 14 Н*м ;
Мощность тоже повысилась – был пройден предел в «90 сил».

Кстати сказать, любой тюнинг приводит к снижению долговечности. Делайте выбор.

Фрезеровка головки

Существует несколько неисправностей головки блока, которые вы самостоятельно не сможете устранить. При систематических перегревах двигателя происходит деформация алюминиевой головки блока. Идеально ровная поверхность прилегания головки к блоку двигателя перестаёт быть таковой.

Это приводит к тому, что прокладка между блоком и головкой начинает пропускать. Замена её на новую не решает проблему. В этом случае выходом может стать шлифовка прилегающей поверхности. Фрезеровка выполняется на специальном станке, что позволяет выполнить работу идеально точно.

В условиях вашего гаража самостоятельно такую процедуру осуществить маловероятно. Использовать ручную шлифмашинку (как советуют некоторые гаражные «кулибины») для этой цели означает полностью испортить прилегающую поверхность. В таком случае ремонт ГБЦ приведёт к полной замене головки — шлифовать её до бесконечности невозможно.

Метод увеличения мощности 8 клапанного двигателя «с разрезной шестернёй»

Разрезная, то есть регулируемая шестерня в последнем проекте не использовалась. Устанавливать её лучше на «не втыковые моторы». Метод настройки:

Подвижную и неподвижную часть маркируют меткой, такой же как на стандартном шкиве;
Монтаж проводят в обычном порядке, выставив коленвал и механизм ГРМ по меткам (как при замене ремня), следует помнить и о верном моменте затяжки ремня;
Если в 4-м цилиндре впускной и выпускной клапаны открыты не «по максимуму», проводим регулировку: ослабляем наружные винты, и, удерживая внешнюю часть шестерни, правильно выставляем распредвал. Затягиваем фиксирующие винты.

Разрезная шестерня со снятыми фиксирующими винтами

Детали для тюнинга, востребованные и не очень

Все элементы мы расположили в порядке увеличения бесполезности:

Ресивер с повышенным объёмом.

1000-2500

Ресивер с повышенным объёмом (укороченный тракт)

Тюнинговый дроссельный узел

Что касается тракта выпуска, можно установить «паука 4-2-1» – он создаёт разрежение перед ещё не открытым клапаном… Крутящий момент и мощность от этого улучшаются, вопрос в том, на сколько.

Любой «тюнинг» начинается не с двигателя, а с подбора «передаточных чисел»… Этот совет – распространённый, и к семействам ВАЗ-2108 и 2114 он относится тоже.

Как произвести затяжку болтов ГБЦ правильно?

Перед тем, как приступать к монтажу головки блока, следует сначала обратить внимание на состояние ее болтов. Они должны иметь хорошую резьбу и по длине соответствовать требуемым нормам.

Нормальная полная длина болта ГБЦ равняется 135,5 мм. Если болты, извлеченные в ходе замены прокладки, соответствуют этому параметру, то их можно использовать повторно. Если же болты удлинились в ходе работы двигателя, то использовать их уже нельзя и следует приобрести новые.

Разобравшись таким образом с болтами, и установив их на место, следует перейти к затяжке. Выполняется она в обязательном порядке только динамометрическим ключом. Затяжка болтов «на глаз»может привести к очень серьезным последствиям, вплоть до повреждения самого двигателя.

И так, как протянуть головку на ваз 2114 правильно? Во-первых, следует помнить, что начинать затяжку болтов следует от центра к краям.

Выглядит эта схема следующим образом:

Во-вторых, выполнять затяжку следует в четыре этапа (каждый из которых выполняется точно в такой же последовательности, как и обозначено на схеме выше).

На первом этапе затягиваем каждый из болтов динамометрическим ключом с усилием, равным 2 кгс/см2.

На втором этапе затягиваем все болты уже с усилием 8 кгс/см2.

На третьем этапе выполняем дотяжку болтов, проворачивая каждый из них на угол в 90 градусов.

На четвертом этапе вновь проворачиваем каждый из болтов (все также придерживаясь приведенной в начале схемы) на угол в 90 градусов.

После того, как все четыре этапа будут завершены, затяжку болтов головки блока цилиндров можно считать оконченной.

К затяжке болтов ГБЦ следует подходить максимально серьезно. Выполнять все ее этапы необходимо строго в одинаковом порядке и с равным усилием на каждом из них. Несоблюдение этого правила может привести к быстрому износу прокладки и появлению течей масла и ОЖ.

Ваз 2109 16 клапанная карбюратор. Ставим готовый движок

Объектом переделки явлвяется карбюраторный двигатель модификации 21083 от вазовских моделей 2108, 2109, 21099. Основной целью является превращение в 16-клапанный инжекторный путем установки главного блока цилиндров от ВАЗ 2112.

Испытания ВАЗ-2109, на который была установлена 16-клапанная головка, показали большую разницу в поведении машины сравнительно с обычной для нее системой питания. На небольших оборотах (до 2000 обмин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора двигателем больших оборотов с лихвой компенсирует этот небольшой недостаток. На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем разгон ощущается такой же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает оборотов 5 тыс. об/мин, что производит незабываемое впечатление на многих водителей.

Что понадобится для такого апгрейда?

ГБЦ 16V,
укомплектованная коллекторами и ресивером,
датчик детонации,
дроссельный патрубок, имеющий датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
ДМРВ,
приемная труба выхлопной системы с ДК,
термостат с датчиком,
оба ролика,
шкивы распредвала,
датчик фаз,
крышка газораспределительного механизма,
комплект проводки,
контроллер,
полностью укомплектованные топливопровод и бензобак,
указатель и датчик уровня масла,
датчик положения КВ,
рампа с комплектом форсунок,
поршни с кольцами и пальцами,
генератор с кронштейнами и натяжителем,
шкив коленвала,
шатуны,
привод генератора,
корпус масляного насоса с отливом для датчика положения КВ,
выхлопная система в комплекте.

Порядок выполнения работ

Все операции могут быть выполнены и без снятия блока, однако намного удобнее будет работать, если снять .

Снимается головка блока, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью демонтируется , убирается термостат, генератор, все ремни и шкивы.
Отсоединяются патрубки системы охлаждения. Некоторые из них могут быть использованы, но жадничать не стоит, ведь комплект для двигателя ВАЗ 2112 стоит совсем недорого.
Снимается поддон. Старые поршни и шатуны заменяются поршнями под плавающие пальцы от 12-й модели и «десяточными» шатунами. Такая замена обусловлена тем, что для старых поршней предусмотрена меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные выемки для клапанов новой ГБЦ.
Масляный насос заменяется на другой, на крышке которого имеется отлив для ДПКВ. Конечно, можно заменить только крышку, но ее невозможно снять без мощного шестигранника.
Устанавливаются новые патрубки системы охлаждения. Рекомендуется замена всего комплекта, это рационально и недорого, хотя можно и оставить некоторые старые патрубки. В датчике, включающем вентилятор, необходимость отпадает.
Производится подготовка к монтажу 16-клапанной головки. Не смотря на то, что расположение крепежей совпадает, все-таки придется укоротить болты от предыдущей головки, а в новой отверстия необходимо рассверлить сверлом х12.
Топливная магистраль устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) на штатные места.
Топливный бак устанавливается на место и подсоединяется к магистралям. Устанавливается проводка к топливному насосу от блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старые.
Чтобы новую проводку не удлинять, можно в процессе ее монтажа в стенке моторного отсека вырезать отверстие как в ВАЗ-2110.
В блоке высверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба х8.
Устанавливается помпа от ВАЗ-2112.
для вентиляции картера заменяется новым от ВАЗ-2112, он приобретается в комплекте с масляным щупом.
Монтируется головка, при этом старая прокладка заменяется новой, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головку, для чего в местах сопряжений нужно убрать все выступы, а по каналах пройтись шарошкой для уменьшения внутри них сопротивления.
Термостат устанавливается от инжекторного двигателя «Самары» — 21082.
Подсоединяются патрубки системы охлаждения.
Монтируются задняя крышка механизма газораспределения, шкивы и ролики от модели 2112. Ремень устанавливается по меткам, монтируется генератор и его привод. Верхний натяжитель, боль и нижний кронштейн — от инжекторной «восьмерки», весь набор продается в комплекте.
Все датчики устанавливаются на место. Температурный датчик остается старый, а для термостата необходимо купить новый, предназначенный для инжекторного двигателя. Другие датчики также необходимо купить новые. Как их устанавливать, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
Клапанная крышка монтируется на герметик. Ставится на место модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра. Далее монтируется проводка ко всем датчикам. На место устанавливается воздушный фильтр, устанавливается трос привода дросселя от 21103.
Монтируется выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется купить новые.
Подсоединяется проводка к замку и приборной панели. Заливается масло, заполняется система охлаждения, бак заправляется бензином.

Но прежде чем начинать такую переделку, необходимо ответить на главный вопрос: стоит ли игра свеч? На разборках можно найти готовые 12-клапанные моторы от ВАЗ-2112. И если в России в процессе узаконивания такой переделки можно столкнуться с некоторыми проблемами, то в Украине двигатель на автомобиль считается не более, как обычной запчастью.

Особенности разборки двигателя

Лучше всего устанавливать бронзовые втулки. Они обладают высокой надёжностью и достаточно долговечны.

Установка 16 клапанной головки на ВАЗ 2114

К таковым относятся:

трубка тосола;
масляный насос;
масляный картер;
различные датчики;
коленчатый вал и многое другое.

Переделка двигателя ваз 2114

Переделка 8 клапанного двигателя в 16 клапанный ВАЗ 2114

Важная информация. Отверстия, которые можно найти в прокладке, тоже нуждаются в доработке. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, то уровень надёжности двигателя существенно снизится.

После этого следует поменять:

- cперва поршни;

а затем и шатуны.

Шатуны ваз 2114

Делать это необходимо во время сборки цилиндров.

Теперь пришёл черёд доработки и подгонки проводки.

Важно увидеть разницу в строении 16-ти клапанных поршней от 8-ми клапанных. Кроме этого, расположение датчиков у них тоже различается. Это означает, что может возникнуть необходимость удлинить проводку.

Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный Особенности установки

Подобные болты обладают следующими характеристиками:

Диаметр равен 8-ми клапанному болту;
Длина равняется 16-ти клапанному.

Болты ГБЦ ВАЗ 2114

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

Большинство владельцев «девятки» знает, что можно установить 16-клапанный двигатель на ВАЗ 2109, тем самым улучшив ходовые характеристики своей машины на высоких оборотах коленвала. Стоит ли это делать, и как воплотить задумку в жизнь?

Зачем ставить новый силовой агрегат?

Установка нового движка может пригодиться тем автомобилистам, которые хотят улучшить свою устаревшую машину. Многим отечественным автолюбителям известно, что «девятка» имеет довольно неплохие ходовые характеристики, требует немного бензина и вообще не так прихотлива в уходе, как иномарки, поэтому часто ее тюнингуют. Замена движка с 8 кл на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

Повышение мощности.
Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
Эффективное использование топлива за счет инжекторной системы.
Более стабильная работа силового агрегата.
Не требуется постоянная подгонка клапанов.

Но есть и недостатки:

Для замены в своем гараже нужно много деталей и инструментов.
На низких оборотах двигатель на 16 кл немного хуже, чем его 8-клапанный аналог.

Здесь присутствует два варианта замены:

Установка целого движка от 2112 модели. В этом случае понадобится заменить не так много деталей, но стоимость целого движка может оттолкнуть от этой мысли.
Доработка ГБЦ под новые комплектующие. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

Ставим готовый движок

На «девятку» ставим двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей схожи между собой. Также понадобятся топливная труба подходящего диаметра (можно взять стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-ой модели. Далее проводятся такие работы:

Демонтируем старый силовой агрегат, отключаем все патрубки и электронику. Для того чтобы извлечь и поставить движок, необходим кран для удобства, поскольку весь узел увесистый. Это основная проблема в гараже.
Когда двигатель убран, можно установить новый в посадочное место. Стоит сразу проверить состояние сальников и прокладок, если агрегат б/у. Проверьте еще натяжение ремней.
Дальше нужно заменить всю топливную систему: бак, бензонасос, топливные магистрали.
Отличная замена для бака «девятки» — аналог от 2112. По размерам детали совпадают, а вот устройство у них разное, что не является препятствием для установки.
Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнутся.
Теперь можно заняться проводкой инжектора. Если «девятка» выпуска 2002 г и моложе, то особых проблем с подсоединением проводов не будет, а для старых моделей придется проделывать новые отверстия вручную.
Нужно установить абсорбер и фильтр бензина. Обычно их размещают под днищем и крепят шпильками.
Ставим датчики, меняем проводку на ту, которая подходит по длине.
С установкой генератора придется попотеть, поскольку родные крепления не подходят. Подыщите подходящие, замените — можете устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется подтачивать болгаркой.
В стартере придется поменять бендикс с 12 на 9 зубьев.
Последняя переделка — выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Подгонка помогает все детали поставить на место.

Регулировка клапанов ваз 2114 8 своими руками. Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться? Набор шайб для регулировки

5 лет назад

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов — конечно, большинству известно, что это за процесс и почему его нужно регулярно выполнять на некоторых автомобилях, например, на «Классике», но есть люди, которые ничего об этом не знают и хотят разбирайтесь в этом вопросе, поэтому специально для таких людей подготовлена эта статья, из которой вы узнаете много нового.А если вам что-то станет непонятно, то напишите комментарий со своим вопросом в самом низу сайта и мы ответим на него в ближайшее время.

Внимание!
А кроме того, в конце статьи вас ждет интересный видео ролик, благодаря которому вы многое для себя поймете в регулировке привода клапанов!

Зачем нужна регулировка клапанов?

Их регулировка необходима для того, чтобы машина работала более стабильно как на высоких, так и на низких оборотах двигателя.Потому что, как правило, из-за неправильной регулировки клапанов нарушаются зазоры, которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном, что приводит к слишком большому открытию клапана при работающем двигателе и в результате чего происходит разгерметизация в цилиндра, что в свою очередь может негативно сказаться на ресурсе двигателя…

Внимание!
В том случае, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае клапан может прогореть, а также если при а так как ход поршня очень большой то может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работающем двигателе.Поэтому регулировать клапана нужно периодически и с большой осторожностью, так как неправильно выставленные зазоры при регулировке опять же могут негативно сказаться на ресурсе двигателя!

Как будут работать клапана, если зазор выставлен неправильно?

При этом, как было сказано ранее, нарушается работа клапанов, в связи с этим, клапаны либо начинают открываться немного больше, чем положено, либо начинают находиться в постоянно открытом положении, из-за чего пропадает герметизация в цилиндре, для наглядности смотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапанов и в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавиться от регулировки клапана?

Ни разу не задавались вопросом: «Почему, например, на 16-клапанной приоре не надо регулировать клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «толкателя» за счет которого кулачок распредвала толкает клапана стоят «гидрокомпенсаторы» которые в свою очередь за счет высокого давления масла находят оптимальную зазор между кулачком и клапанами «Гидрокомпенсатора», поэтому клапаны всегда работают с оптимальными зазорами.

Внимание!
Кстати «Гидрокомпенсаторы» можно установить практически на любой автомобиль, а значит про регулировку клапанов можно забыть, но есть одно Но! «Гидрокомпенсаторы» можно устанавливать только на автомобили, у которых «Газораспределительный механизм — он же ГРМ» состоит из распредвала, коленчатого вала, а также клапанов и поршневой группы — собственно, это и есть основная часть автомобилей!

Ремонтируем двигатель

Подскажем, как отрегулировать зазоры клапанов на 8-клапанном двигателе автомобилей ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 своими руками.Открываем капот, откручиваем все, что будет нам мешать. Поддомкрачиваем правое переднее колесо. Включаем 4 передачу, прокручиваем колесо, ставим метку на шестерне распредвала:

Вот схема регулировки для лучшего понимания:

Прокручиваем шестерню на 2,5 зуба от поставленной метки:

Проверяем зазор на первом выпускном клапане, он должен быть 0,35 плюс минус 0,05. В нашем случае щуп 0,30 не проходит, значит клапан зажат, пробуем 0.25 щуп тоже не проходит, проходит на 0,20. Для регулировки клапанов используем специальное приспособление, купить его можно в любом специализированном магазине. Если масло мешает, его можно откачать шприцем. С помощью нашего специнструмента (или отвертки, если у вас ее нет) прижмите клапан и зафиксируйте его «топориком». Пинцетом вынимаем регулировочную шайбу. Смотрим на размер шайбы (у нас 2,72). Рассчитаем размер новой шайбы:

Установите новую шайбу с расчетным размером 2.57 надписью вниз (чтобы не стиралась). После установки шайбы еще раз измерьте зазор. Теперь замерим зазор на третьем впускном клапане, он должен быть 0,20 плюс минус 0,05. Щуп 0,20 не проходит, щуп 0,15 проходит свободно, значит там около 0,18, что допустимо.

Проворачиваем еще 11 зубьев от последнего положения шестерни:

Аналогично проверяем 5 и 2 клапана. Проворачиваем на 10,5 зуба, проверяем зазоры на 8 и 6 клапанах.

Видео регулировка зазоров клапанов в 8-клапанном двигателе ВАЗ 2115 2114 2113:

Резервное видео как отрегулировать зазоры клапанов в 8-клапанном двигателе ВАЗ 2115 2114 2113:

Установка зазора потребуется и при ремонте ГБЦ. В том случае, если на автомобиле установлены гидрокомпенсаторы, в регулировке зазора нет необходимости.

Вот только гидрокомпенсаторы — это достаточно дорогое удовольствие, не каждому автолюбителю это по карману.Поэтому иногда необходимо проверять зазоры и корректировать их. Узнайте, сколько стоит регулировка клапанов на ВАЗ-2114 в вашем городе (цены начинаются от 1000 рублей). Вполне возможно, что это будет дешевле, чем делать самому. Цены на стиральные машины очень высокие.

Тепловые зазоры

Перед тем, как приступить к регулировке клапанов ВАЗ-2114, необходимо проверить зазоры. Для этого нужно использовать набор щупов. При нагревании металл расширяется; в газораспределительном механизме должен присутствовать небольшой зазор.Для всех впускных клапанов зазор равен 0,2 мм. А вот в выпускном тракте необходимо выставить зазоры 0,35 мм. Вы можете отклоняться от этих значений в большую или меньшую сторону, но не более чем на 0,05 мм.

Для максимально точной установки зазоров необходимо использовать специальные прокладки. Они расположены между кулачками на распределительном валу и толкателями клапанов. В процессе работы двигателя внутреннего сгорания элементы газораспределительного механизма изнашиваются из-за постоянного трения.

В результате увеличивается тепловой зазор, что приводит к сбоям в газораспределении.Значительно теряется мощность, увеличивается расход топлива, а горячий двигатель может даже заглохнуть.

С чего начать настройку?

На автомобиле ВАЗ-2114 регулировка клапанов своими руками осуществляется только после проведения всех необходимых замеров. Обязательно используйте простую формулу для расчета толщины новых шайб, которые устанавливаются под кулачки распредвала.

Для регулировки клапанов ВАЗ-2114 необходимы следующие инструменты:

Набор ключей рожковых и накидных.
Ключи-свечи.
Щупы различной толщины.
Шайбы для регулировки зазора.
Устройство для отжимных клапанов.
Чистая тряпка.

Набор регулировочных шайб

В магазинах доступны шайбы различной толщины. Вы можете сначала произвести расчет, а затем купить необходимое количество шайб поштучно. Также в продаже есть комплекты, включающие шайбы толщиной 3,0-4,5 мм с шагом 0,05 мм. Имея такой набор, получится без особого труда выбрать нужную вам стиралку.Вот только стоимость такого комплекта — более 2000 рублей.

Поэтому, если вы не часто регулируете клапана ВАЗ-2114, лучше обратиться на СТО. Перед проведением работ обязательно приобретите новую прокладку, которая устанавливается под клапанную крышку. Он одноразовый и подлежит замене при снятии крышки.

Подготовка к ремонту

Перед началом работ необходимо:

Поставить автомобиль на ровную поверхность, дать двигателю остыть до 20 градусов.
Снимите клапанную крышку и пластиковую крышку, закрывающую ремень ГРМ. Все под крышкой нужно тщательно вытереть от масла.
Распредвал необходимо внимательно осмотреть, при наличии чрезмерного износа, задиров, гильз его необходимо заменить.
Чтобы коленвал крутился легче, нужно выкрутить все свечи.

После всех этих действий следует совместить метку на шестерне распредвала с отливом на головке блока цилиндров. В этом случае вы установите первый цилиндр в положение верхней мертвой точки.Обратите внимание, что шкив коленчатого вала необходимо вращать по часовой стрелке. Но лучше сделать это немного по-другому. Поднимите левую сторону автомобиля так, чтобы переднее колесо свисало. Включите пятую передачу и вращайте колесо до совмещения меток.

Мелом или маркером необходимо нанести еще одну метку на шестерню распредвала. Он должен быть напротив того, который уже есть. Это значительно облегчит работу.

Проверка зазора

А теперь нужно рассказать о том, как проходит процедура регулировки клапанов ВАЗ-2114.Дальнейшие действия следующие:

При положении первого цилиндра в ВМТ необходимо проверить величину зазоров на первом и третьем клапанах. Счет ведется от шестерни распредвала.
Поскольку первый клапан выпускной, зазор на нем должен быть примерно 0,35 мм, но можно допустить погрешность в 0,05 мм.
Установите щуп толщиной 0,35 мм между шайбой и кулачком распределительного вала. В том случае, если щуп не входит в зазор или входит в него свободно, необходимо провести регулировку.В идеале это должно пройти без особых усилий.
Аналогичную проверку выполняют и на третьем клапане, только в этом случае используется щуп толщиной 0,2 мм.

Как установить зазор?

После проверки всех зазоров клапанов необходимо произвести регулировку. Вам понадобится механизм для выпуска клапанов. Он крепится на шпильках клапанной крышки и имеет рычаг, который помещается между шайбой и кулачком распредвала. С помощью рукоятки необходимо нажать на рычаг, в результате чего выдвинется толкатель.

Комплект таких механизмов имеет фиксатор, он должен располагаться между толкателями и распределительным валом. Как только вы отпустите ручку, этот фиксатор сможет удерживать клапан в открытом положении, а шайбу можно будет легко снять с помощью пинцета. В первую очередь проверяются 1-й и 3-й клапаны, регулируется зазор. Затем распределительный вал необходимо провернуть на пол-оборота. Ориентируйтесь на отметку, которую вы заранее нарисовали на шестеренке.

После этого проверяются 5-й и 2-й клапаны, при необходимости устанавливаются новые шайбы.Повернув еще на 180 градусов, необходимо произвести регулировку на восьмом и шестом клапанах. В последнюю очередь проверяются 7-й и 4-й клапаны, для этого распредвал проворачивают еще на пол-оборота.

Пример расчета толщины шайбы

Для регулировки клапанов ВАЗ-2114 не нужно трогать форсунку и ее системы. Но вам нужно заняться математикой. Чтобы максимально точно установить все зазоры, нужно использовать простой алгоритм. Например, вы проверили зазор на выпускном клапане.Но зазор оказался не 0,35 мм, как ожидалось, а 0,45 мм.

Другими словами, он на 0,1 мм больше среднего и не укладывается в допустимый диапазон. Снимите шайбу, которая находится под толкателем. На нем должна быть маркировка, указывающая толщину. Например, вы узнаете, что шайба имеет толщину 3,7 мм. Если обозначения нет, измерьте микрометром толщину старой шайбы. Чтобы узнать, какой должна быть новая шайба, необходимо прибавить к значению 3.7 величина, на которую увеличивается зазор.

То есть вы получаете значение 3,8 мм. Найдите в комплекте шайбу такой толщины и установите ее. Если получилось значение, не кратное 0,05, то нужно взять шайбу, размер которой максимально приближен к расчетному.

В настоящее время любой современный автомобиль, кроме электрических, имеет двигатель внутреннего сгорания с газораспределительным механизмом. От правильной работы этой системы зависит очень много параметров.И к ним относятся расход топлива, приемистость двигателя, экологические показатели и другие не менее важные показатели. Нормальная работа газораспределительного механизма обеспечивается правильной регулировкой зазоров между клапаном и его толкателем.

Если зазор будет слишком большим, то кулачок распредвала будет с силой ударяться о пластину толкателя, и все это приведет к серьезному повреждению узлов и механизмов двигателя. Кроме того, клапан не открывается полностью, когда это необходимо, тем самым блокируя движение выхлопных газов или топливно-воздушной смеси, в зависимости от типа клапана.Впускной – отвечает за подачу топлива, выпускной – за выхлопные газы, направляемые в выпускной коллектор.

Принцип работы клапанного механизма

Наоборот, если клапан туго зажат, то механические повреждения деталей двигателя будут меньше, чем при слишком большом зазоре. А вот сама работа двигателя будет намного хуже. Именно для хорошей работы двигателя необходимо тщательно регулировать клапана на автомобилях ВАЗ. Эта процедура осуществляется несколькими способами.Сначала толкатель перемещается под действием гайки на штоке. Второй – подбор шайб проставок необходимой толщины. Третий – автоматический, он регулируется под давлением моторного масла в гидрокомпенсаторы.

Выставляем зазор на ВАЗ 2114

В нашем случае на автомобиле ВАЗ 2114 эта процедура выполняется вторым способом, с использованием регулировочных шайб и специального инструмента.

Во-первых, нужно понимать, что правильная регулировка на ВАЗ 2114 может производиться только при температуре окружающего воздуха 20 градусов Цельсия, когда металл находится в состоянии покоя и не подвержен тепловому расширению как на прогретом двигателе.

Во-вторых, для каждого конкретного автомобиля есть таблица с размерами зазоров при поднятых распредвалах.

Для четырнадцатой модели используются следующие размеры:

Для впускных клапанов — 0,2 мм с погрешностью считывания 0,05 мм;
Для выпускных клапанов — 0,35 мм с погрешностью считывания 0,05 мм.

Охладить подкапотное пространство перед регулировкой можно с помощью обычного вентилятора. После этого демонтируйте клапанную крышку, патрубки, хомуты крепления, боковой защитный кожух ремня ГРМ.Открутив гайку крепления троса педали акселератора, осторожно отсоединяем его. Для облегчения работы снимите крышку воздушного фильтра в сборе. Перед демонтажем обязательно подложите под колеса клинья и включите нейтраль. Ручной стояночный тормоз также должен быть включен.

Необходимый инструмент

Инструмент, необходимый для полноценной работы:

1. Ключи рожковые и торцевые;
2. Приспособление для опускания клапанных тарелок — стоит чуть больше ста рублей;
3.Набор специализированных щупов для измерения зазоров в механизме;
4. Микрометр для определения толщины регулировочной шайбы;
5. Прокладки толщиной от 3 до 4,5 мм. На рынок они поставляются с шагом 0,05 мм. То есть можно найти шайбы размером 3,05мм, 3,1мм и так далее до 4,5мм. (одна шайба стоит около двадцати рублей).

Толкатель клапана с регулировочной шайбой

Процесс настройки

Проверить совпадение меток на шестернях ГРМ и на крышке ГБЦ ВАЗ 2115.На шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса должны совпасть одинаковые метки. Далее выкручиваем свечи зажигания, чтобы сбросить давление в цилиндрах блока.

Поместите новый уплотнительный герметик в канавки под клапанной крышкой при сборке.

Заказ клапанов ВАЗ 2114

При регулировке учитывать, какой клапан впускной, а какой выпускной. Порядок действий следующий:

5 — выход и 2 — вход; 8 — выпуск и 6 — впуск ;4 — выпуск и 7 — впуск .

Двигаясь от шкива распредвала, измеряем зазоры между толкателем и кулачком вала. В местах, где зазор правильный, оставляем все без изменений. В месте, где щуп соответствующего размера легко вставляется в щель, прижимают пластину приспособлением для опускания толкателя и вставляют флажок для фиксации толкателя. Затем специальным пинцетом вынимаем регулировочную шайбу и смотрим на ее маркировку. При необходимости измерьте толщину микрометром.Далее подбираем шайбу потолще, ставим на место и предварительно проверяем зазор нужным щупом.

Клапанные зазоры

Если не подходит, то берем щуп меньшей толщины, и так до тех пор, пока щуп не подойдет. Исходя из разницы между номинальным размером и размером щупа, который легко помещается, рассчитываем необходимую толщину регулировочной шайбы. Повторяем процедуру до тех пор, пока зонд не начнет вставляться с легким защемлением.

Если ни один из щупов не подходит, то клапан перетянут!! Согласно описанной выше операции снимите регулировочную шайбу и замените ее на меньший размер.

Что такое правильная регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме автомобиля или на что влияет регулировка клапанов? Основное преимущество – меньший расход топлива (что немаловажно, учитывая постоянно растущие цены на бензин). Двигатель работает тише и ровнее, быстрее разгоняется.

Как определить и почему стучат клапана. Как часто нужно регулировать клапана ВАЗ 2114, 2115, что говорят производители. Как расположены клапана в автомобилях ваз 2114, 2115.Как регулируются зазоры ваз 2114, 2115. Подготовка инструментов. Регулировка клапанов.

Как определить и почему стучат клапана.

Если клапана не отрегулированы, появляются характерные признаки. Двигатель работает с определенным шумом, на холодном двигателе ВАЗ 2115 слышен стук, похожий на металлический лязг. Причиной этого является зазор между рычагами и кулачками распредвала.

Этот зазор устанавливается производителем, его значение одинаково для всех двигателей одного типа.В этой системе автомобиля происходит увеличение или уменьшение зазора, и то, и другое плохо сказывается на работе двигателя и может привести к более серьезным поломкам.

В основном такая поломка возникает из-за использования некачественного топлива. Хорошее топливо – это топливо с октановым числом не ниже 93.

Интересный факт! Есть топливо с октановым числом 100, но его используют только на соревнованиях, заправляя гоночные автомобили.

Как часто нужно регулировать клапана ВАЗ 2114, 2115, что говорят производители.

Заводы

, производители автомобилей, рекомендуют проверять тепловые зазоры каждые 15-30 тыс. км пробега. Даже если, на ваш взгляд, двигатель работает хорошо, то такая процедура никогда не будет лишней, тем более, что вы можете сделать ее самостоятельно.

Как расположены клапана в автомобилях ваз 2114, 2115.

автомобилей ВАЗ 2114 выпускаются с восьми- или шестнадцатиклапанным двигателем.

Внимание! Регулировка зазора клапанов ВАЗ 2114 осуществляется только для 8-клапанного двигателя, так как на 16-клапанный устанавливаются гидрокомпенсаторы.

Клапаны в газораспределительном механизме устроены так, что при впрыске топлива через один выпуск выхлопных газов осуществляется через другой.

Как отрегулировать зазоры ваз 2114, 2115.

Чтобы регулировка клапанов ВАЗ 2114 была эффективной, 8 клапанный инжектор необходимо выполнять на холодном двигателе. Размер зазора на впускном клапане должен быть 0,2 мм, а на выпускном – 0,35 мм.

Внимание! Допустимая ошибка в обоих случаях равна 0.05 мм.

Подготовка инструментов.

Для регулировки клапанов ВАЗ 2115, 8 клапанная форсунка нам потребуются следующие инструменты: набор ключей для регулировки клапанов ВАЗ, приспособление для пружин толкателей клапанов, щупы, штангенциркуль или микрометр, регулировочные шайбы.

Регулировка клапанов.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Снимите воздушный фильтр и переднюю крышку ремня ГРМ.

Выверните свечи и аккуратно сложите их. Их снимают для того, чтобы коленвал легче проворачивался.

Устройство

, принцип работы и возможные неисправности

В автомобиле ВАЗ-2114 датчик распредвала играет не последнюю роль. Для точного впрыска и зажигания существует множество устройств, которые подключаются посредством электронного блока управления. Чем больше датчиков в системах двигателя, тем лучше он будет работать, меньше будет расход бензина и выше мощность. Впервые на модели ВАЗ-2114 датчик распредвала был установлен в 2007 году.До этого обходились без него. Но в чем преимущество его использования? Этот вопрос следует изучить подробнее.

Что такое датчик распределительного вала?

Датчик положения распределительного вала, которым обладает ВАЗ-2114, представляет собой устройство, контролирующее состояние клапанов (открыты или закрыты). Его также называют фазовым датчиком. Это обозначение также верно. Поэтому его тоже можно использовать. На аппарат устанавливаются как восьмиклапанные моторы (с одним распредвалом), так и 16-клапанные (с двумя распредвалами).Его работа основана на эффекте Холла — так же, как и в бесконтактных распределителях зажигания. Только другими функциями обладает датчик распредвала (ВАЗ-2114). Симптомы проблемы будут рассмотрены ниже.

На распределительном валу имеются зубья. Расстояние между ними одинаковое. Но в одном месте двух зубов мало. И в момент, когда этот проход находится перед датчиком фаз, поршень в первом цилиндре находится либо в нижней, либо в верхней, мертвой точке. И в этот момент на электронный блок управления поступает сигнал, в котором заложен определенный алгоритм.Благодаря этому микроконтроллер понимает, что поршень первого цилиндра находится в одном из крайних положений.

Сигнал чтения

Сигнал – это импульс тока, который понимается блоком управления. Однако ЭБУ фиксирует два состояния: есть он или нет. Именно для выработки импульса на ВАЗ-2114 датчик распредвала и установлен. Микроконтроллер обрабатывает импульс и сравнивает его со всеми данными, которые были получены от других подобных устройств. Далее идет построение своеобразной трехмерной графики, которая накладывается на топливную карту.В случае несоответствия происходит подстройка тех или иных параметров зажигания или впрыска.

Разумеется, график строится только внутри контроллера, и визуализировать его можно только при подключении блока управления к диагностическому оборудованию. Коррекция происходит постоянно, при работающем двигателе. Следует отметить, что карбюраторные моторы такими устройствами не оснащались. На первые автомобили ВАЗ-2114 датчик распредвала не устанавливался, как и на их предшественников — ВАЗ-2109.

Как определить поломку ДФ?

А как понять что вышел из строя датчик распредвала? Неисправности, встречающиеся на ВАЗ-2114, связанные со считывателями, имеют очень похожие симптомы. При нестабильной работе двигателя он начинает «троить», а бортовой компьютер показывает повышенный расход бензина. Эти симптомы присущи многим поломкам. Говоря конкретно о датчике фаз, вы должны получить код ошибки: 0340 или 0343. Цифры говорят о том, что датчик положения распредвала неисправен или в его цепи имеется обрыв.

Блок управления двигателем не получает сигнал с DF. Поэтому угол опережения зажигания не регулируется. Схема двигателя изменена. Блок управления начинает работать по альтернативной, «аварийной» топливной карте. Он исключает сигналы того или иного датчика. Аналогично электронный блок управления ведет себя при выходе из строя лямбда-зонда (датчика кислорода).

Визуальный осмотр

Как правило, в большинстве случаев достаточно визуального осмотра автомобиля ВАЗ-2114.Датчик распредвала можно даже проверить. Многие водители не заглядывают под капот, поэтому часто рвут провода, разрушают корпус устройства и т. д. Прежде чем приступить к ремонту, убедитесь, что поломка фатальна и необходима только замена. Эта работа проходит в несколько этапов:

В первую очередь осмотрите датчик фаз. Ищите механические повреждения на нем. Если есть трещины, сколы, сразу меняйте устройство.
Осмотрите контакты, которые были произведены при подключении.Если на них есть ржавчина или влага, удалите ее. Проверить работу. Очень часто причиной плохой работы является отсутствие контакта или влага на штекерах. То же самое касается окисления.
Проверить электропроводку на наличие обрывов и коротких замыканий.

Замена: общие моменты

К сожалению, визуальный осмотр не может дать точного ответа на вопрос, почему не работает датчик фаз. По этой причине необходимо разобрать двигатель, чтобы добраться до устройства и провести его диагностику (и замену).Все типы двигателей имеют общие действия. Но как проверить датчик распредвала (ВАЗ-2114)? Вот что вам нужно сделать:

Снимите отрицательную клемму с аккумулятора. Это обеспечит безопасность во время работы.
Подготовьте инструмент: ключи, отвертки, головки и трещотку.

Все, можно приступать к ремонту.

Замена с 8-клапанными моторами

Процедура выглядит так:

Найдите местонахождение устройства: вверху мотора, справа от корпуса воздушного фильтра.
Датчик распредвала крепится одним болтом. Открутите его ключом на 10.
Извлеките ДФ.
В отверстие под датчик просуньте чистую ткань, чтобы не попала пыль и грязь.
Выполните визуальный осмотр устройства.
Если на поверхности датчика много грязи, удалите ее. Попробуйте протестировать его в работе, установив на место. Если не поможет, то потребуется замена датчика.
Даже если установка нового устройства не дала эффекта, а ошибка все равно возникает, причина кроется в том, что шестерня сместилась на распредвал.И нужна новая аналогичная деталь, а не датчик распредвала (ВАЗ-2114). Кстати, его цена около 300 рублей.
Если ошибка появилась после замены (обрыва) ремня ГРМ, то, скорее всего, при установке его сместили на несколько зубьев. Разберите корпус ГРМ и проверьте метки.

Датчик фаз на 16-клапанном моторе

В целом процедура аналогична, но есть и отличия:

На автомобиле ВАЗ-2114 датчик фаз расположен под воздуховодом, возле первого распредвала.
Снимите решетку радиатора.
Открутите два болта крепления ДФ с помощью головки на 10 мм и удлинителя.
Убедитесь, что контакты чистые и не повреждены.
При наличии дефектов установите новое устройство.
Не используйте герметик или прокладки. Место установки очень агрессивная среда. Постоянно происходят перепады температуры.

На этом ремонт окончен. После установки нового датчика двигатель начинает работать в идеальном режиме, расход бензина возвращается на прежний уровень, пропадает детонация и «катание».Стоит обратить внимание на то, что восьмиклапанные моторы заменить немного проще – нет необходимости демонтировать решетку радиатора. После завершения ремонта обязательно проверьте работу двигателя с помощью диагностических сканеров.

р>>

Электросхема ВАЗ-2114. Устранение неисправности своими руками

Схема электропроводки ВАЗ-2114 реализована максимально просто. Функцию провода, передающего отрицательный полюс питания, выполняет кузов автомобиля.Эта схема используется в большинстве современных автомобилей. В конструкции проводки нет сложных узлов, самостоятельное обслуживание и ремонт под силу каждому водителю. Главное уметь разбираться в электрических схемах. Вам не нужно знать наизусть все провода и конкретный узел, за который они отвечают. Нужно уметь ориентироваться в сложных сплетениях проводов.

Основные характеристики

Главной особенностью электрической схемы ВАЗ-2114 является то, что необходимо подать питание на все узлы, обеспечивающие впрыск топлива:

Электрический топливный насос.
Форсунки в топливной рампе.
Сенсорная система.

Также питание подается на электронный блок управления и систему зажигания. А на 8-клапанные двигатели устанавливались только модули зажигания, которые, по сути, представляют собой коммутатор со встроенными катушками (их всего две). А вот на 16-клапанные моторы ставили по одной катушке на каждую свечу. Эта схема более совершенна, так как при выходе из строя катушки выйдет из строя только один цилиндр.

В основе всего автомобиля лежит конструкция предшественника ВАЗ-2109.Та же форма кузова, используемые элементы подвески, зажигания и подачи топлива, даже задние фонари такие же. Но есть существенные отличия в конструкции двигателя, коробки передач. Новая европанель выглядит намного привлекательнее. В нем используются более привлекательные датчики и другие устройства.

Схема электропроводки автомобиля

Общую схему электропроводки ВАЗ-2114 можно разбить на несколько составляющих:

Система наружного освещения.
Система зажигания.
Подача топлива.
Управление двигателем (датчики, исполнительные механизмы и блоки управления).
Пуск двигателя (стартер).
Электропитание (аккумулятор и генератор).
Системы дополнительного оборудования — дворники, омыватель, печка, подогрев зеркал, сидений и стекол, прикуриватель и др.

Абсолютно все цепи, которые подключаются к аккумулятору, защищены плавкими вставками (предохранителями). Они установлены в монтажном блоке под капотом (как и на предшественнике ВАЗ-2109).

Переключение происходит с помощью электромагнитного реле.Они позволяют избавиться от протекания большого тока на кнопки при включении мощных потребителей. Причина в том, что при прямом включении больших токов происходит разрушение кнопок и возгорание контактов. В этом отношении электромагнитные реле намного надежнее.

Система запуска двигателя

В схеме электропроводки ВАЗ-2114 (инжектор и карбюратор, если в системе питания есть стартер). С его помощью запускается двигатель. При этом в качестве источника питания выступает аккумуляторная батарея.

Стартер состоит из следующих компонентов:

Обмотка статора (неподвижная часть).
Вращающаяся обмотка (возбуждение).
Бендикс — предназначен для механического соединения ротора стартера и венца маховика с коленчатым валом. Он состоит из ведущей вилки, муфты свободного хода и шестерни.
Втягивающее реле — приводит в движение бендикс и силовые контакты.
Крышки, щеточный узел и другие детали.

Как работает стартер?

Стартер питается от аккумулятора напрямую — от верхнего вывода втягивающего реле идет провод к плюсовому выводу аккумулятора.Работа системы запуска происходит по следующей схеме:

При включении зажигания подается питание на все компоненты топливной системы, ЭБУ.
При переводе ключа в положение «Пуск» питание подается на управляющий выход тягового реле.
Втягивающие устройства для обмотки создают магнитное поле, заставляющее сердечник двигаться.
Силовые контакты замыкаются, и ротор начинает вращаться.
Бендикс при этом перемещается по оси ротора, а шестерня входит в зацепление с венцом на маховике.
Коленчатый вал начинает вращаться, в камеры сгорания впрыскивается топливо и на электроды свечей подается высокое напряжение.

Так работает вся система запуска двигателя любого автомобиля, в том числе и ВАЗ-2114.

Генераторная конструкция

Вторым источником энергии любого автомобиля является генератор. Он необходим для питания всех потребителей при работающем двигателе. Генератор состоит из следующих частей:

Вращающаяся обмотка возбуждения.
Контактные кольца на роторе.
Подшипники.
Передняя и задняя крышки.
Обмотка статора.
Регулятор напряжения.
Шкив с рабочим колесом.
Блок диодов.
Конденсатор.

Конструкция проверена, также используется во всех современных автомобилях. Генератор занимает центральное место в проводке ВАЗ-2114. Схема его подключения достаточно проста (см. выше) — провод идет от силового контакта к плюсу аккумулятора.Благодаря генератору поддерживается оптимальный уровень заряда батареи и электропитание всех потребителей.

Как работает генератор?

При остановленном двигателе питание подается на обмотку ротора. Следовательно, вокруг него существует магнитное поле. Но так как ротор не вращается, поле неподвижно. Следовательно, не выполняется одно из обязательных условий работы генераторной установки — магнитное поле должно быть постоянным и подвижным. Все условия выполняются только тогда, когда стартер начинает раскручивать коленчатый вал.В этом случае генератор вырабатывает напряжение, подаваемое на аккумулятор.

Но конструктивная особенность любого автомобильного генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. И получается три фазы на выходе, а для питания всех потребителей нужен переменный постоянный ток. В противном случае вся подпанельная проводка ВАЗ-2114, схема которой представлена ниже, просто сгорит.

Для выпрямления переменного тока блок полупроводниковых кремниевых диодов. Конструкция трехфазного генератора на выходе используется по одной простой причине – пульсации гораздо меньше.Выходом выпрямителя является конденсатор — с его помощью вы избавляетесь от всей переменной составляющей тока.

Работа регулятора напряжения

Но есть одна огромная проблема — в зависимости от частоты вращения коленчатого вала генератор может выдавать напряжение от 10 до 30 вольт, и такой разброс недопустим. Поэтому необходимо стабилизировать напряжение на одном уровне — 12 В. На самом деле, конечно, генераторы выдают немного больше — 13,6-14,6 В.Только в этом случае аккумулятор будет нормально заряжаться. Стабилизировать выходное напряжение можно, но проблема в том, что ток потребления очень большой.

А стабилитрон должен иметь немалые габариты, соответственно и стоимость. Но гораздо проще стабилизировать мощность обмотки ротора. Если приложенное к нему напряжение стабильно, то магнитное поле не изменится ни при каких обстоятельствах. Делается это с помощью регулятора напряжения. Максимальный ток потребления обмотки возбуждения не более 2 А.Конструктивно регулятор объединен со щеточным узлом.

Электронный блок управления

Очень сложной является схема подключения ЭБУ ВАЗ-2114, так как к ней подключается большое количество датчиков и исполнительных механизмов.

Электронный блок управления является «мозгом» всей системы, состоит из следующих компонентов:

Корпус выполнен из пластика и металла.
В основе схемы лежит микроконтроллер.
К входам микроконтроллера датчики подключаются через согласующие устройства.
Усилители сигналов, электронные переключатели и реле подключаются к выходам контроллера.

Микроконтроллер позволяет посылать сигналы исполнительным механизмам в зависимости от того, как работает двигатель. В памяти компьютера заложен алгоритм работы всех систем. Тем более схема подключения ВАЗ-2114 (инжектор) 8 клапанов отличается от V16, так как для управления двигателем нужно несколько больше параметров.

Датчики системы управления

В автомобилях ВАЗ-2114 используется несколько датчиков, которые подключаются к электронному блоку управления.Они влияют на впрыск топлива и момент зажигания.

Система состоит из следующих датчиков:

Положение дроссельной заслонки.
Положения коленчатого вала.
Фаза (положение распределительного вала).
Скорость (находится на тросе спидометра).
Расход воздуха. Вместо этого можно использовать датчик MAP.
Давление.
Взрывы.
Кислород.

Все эти считыватели корректируют подачу топливной смеси в камеры сгорания и угол опережения зажигания.Схема электропроводки ВАЗ-2114 (инжектор) приведена в описании инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля. Там же можно узнать о том, как выполнить устранение неисправности, приведенной в документе, и основных признаках поломки.

р>

Возможные неисправности карбюраторного двигателя, их причины и методы устранения

*Причина неисправности*	*Метод исключения*
*Двигатель не запущен*
1.В карбюраторе нет топлива: — засорены топливопроводы или топливный фильтр;	1. Выполнить следующее: — продуть топливопроводы, промыть топливный бак, заменить топливный фильтр;
— засорены фильтры карбюратора и топливного насоса;	— фильтры промывные;
— неисправен топливный насос	— проверить работу насоса и заменить поврежденные детали
2.Электромагнитный клапан карбюратора при включении зажигания не открывается: — обрыв проводов, идущих к блоку управления клапана и к клапану;	2. Выполнить следующее: — проверить провода и их соединения, заменить поврежденные провода;
— неисправен блок управления электромагнитным клапаном;	— заменить блок управления;
— неисправен электромагнитный клапан	— заменить клапан
3.Пусковое устройство карбюратора неисправно	3. Заменить поврежденные детали пускового устройства
4. Неисправна система зажигания	4. См. главу «Бесконтактная система зажигания»
*Двигатель работает нестабильно или глохнет на холостом ходу*
1. Нарушена регулировка холостого хода двигателя	1.Регулировка холостого хода
2. Неисправна система управления электромагнитным клапаном карбюратора	2. См. неисправность «Двигатель не запускается»
3. Неисправен карбюратор: — засорены жиклеры или каналы карбюратора;	3. Выполнить следующее: — продуть жиклер и каналы карбюратора;
— вода в карбюраторе;	— удалить воду из карбюратора, слить осадок из топливного бака;
— нарушен герметичность диафрагмы пускового устройства	— заменить диафрагму
4.Подсос воздуха через поврежденный шланг, соединяющий впускную трубу с вакуумным усилителем тормозов	4. Замените поврежденный шланг
5. Подсос воздуха через прокладку в соединениях впускной трубы с карбюратором или с головкой цилиндров	5. Подтяните гайки крепления или замените прокладку; устраните деформацию фланца карбюратора или замените карбюратор
6.Подсос воздуха через поврежденную трубку отбора разрежения к распределителю датчика зажигания	6. Замените поврежденную трубку
7. Неисправна система зажигания	7. См. главу «Бесконтактная система зажигания»
*Двигатель не развивает полную мощность и не имеет достаточных приемистых характеристик*
1.Неполное открытие дроссельных заслонок карбюратора	1. Отрегулировать привод поворотных затворов
2. Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра	2. Заменить фильтрующий элемент
3. Неисправна система зажигания	3. См. главу «Бесконтактная система зажигания»
4.Топливный насос неисправен	4. Проверить работу насоса и заменить поврежденные детали
5. Неисправен карбюратор: — неисправен ускорительный насос;	5. Сделайте следующее: — проверьте подачу насоса, замените поврежденные детали;
— засорены основные жиклеры;	— форсунки обдува сжатым воздухом;
— воздушная заслонка открыта не полностью;	— отрегулировать или отремонтировать автомат запуска карбюратора
— уровень топлива в поплавковой камере не соответствует норме;	— отрегулировать установку поплавка;
— нарушена герметичность диафрагмы экономайзера режимов мощности	— заменить диафрагму
6.Вентиляционная трубка топливного бака засорена	6. Продуйте трубку сжатым воздухом
7. Нарушены зазоры в клапанном механизме	7. Отрегулировать зазоры
8. Установочные метки фаз газораспределения не совпадают	8. Переставьте зубчатый ремень, совместив установочные метки
9. Недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10кгс/см2) ^{: — поломка или залегание поршневых колец;}	9.Сделайте следующее: — очистите кольца и канавки поршней от нагара, замените поврежденные детали;
— плохое прилегание клапанов к седлам;	— заменить поврежденные клапана, притереть седла;
— чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец	— замените поршни, долото и отхо-нингуйте цилиндры
*Повышенный расход топлива*
1.Воздушная заслонка карбюратора открыта не полностью	1. Отрегулировать автомат запуска карбюратора
2. Повышенное сопротивление движению автомобиля	2. Проверка и регулировка давления в шинах, тормозной системы, углов установки колес
3. Неправильная установка момента зажигания	3. Отрегулировать установку момента зажигания
4.Неисправен вакуумный регулятор датчика-распределителя зажигания	4. Заменить вакуумный регулятор или датчик-распределитель зажигания
5. Высокий уровень топлива в карбюраторе: — нарушена герметичность игольчатого клапана или его прокладки;	5. Сделайте следующее: — проверьте, нет ли посторонних частиц между иглой и седлом клапана, при необходимости замените клапан или прокладку;
— заедание или повышенное трение, препятствующее нормальному движению поплавков	— проверить и при необходимости заменить поплавки
6.Воздушные жиклеры карбюратора засорены	6. Прозрачные форсунки
7. Нарушена герметичность диафрагмы экономайзера силовых режимов карбюратора	7. Замените диафрагму
8. Электромагнитный клапан карбюратора не блокирует подачу топлива на принудительном холостом ходу: — подвижный контакт концевого выключателя не замыкается с грузом;	8.Выполните следующие действия: — зачистите контактные поверхности выключателя;
— обрыв провода, соединяющего блок управления с концевым выключателем карбюратора;	— проверьте провод и его соединения; заменить поврежденный провод;
— неисправен блок управления	— заменить блок управления

Где находится датчик фаз на ваз 2114.Замена датчика фаз (положения распредвала). Возможные причины неисправности

Здравствуйте! Добро пожаловать, чтобы сделать это самостоятельно. Сегодня в рубрике «» мы поговорим о как проверить датчик распредвала и при необходимости заменить его в домашних условиях.

Что такое ДПРВ или датчик распредвала?

Датчик положения распредвала ( ДПРВ или датчик фаз) — датчик, расположенный в моторном отсеке на всех инжекторных моделях ВАЗ. ДПРВ необходим для контроля положения распредвала двигателя и клапанов, по которым ЭБУ определяет в открытом или закрытом положении клапаны, для корректировки фаз газораспределения.

Признаки неисправности датчика положения распредвала ВАЗ 2114

, после чего двигатель начинает работать в аварийном режиме и переключается с фазированного впрыска на систему зажигания, ориентируясь исключительно на данные ДПРВ. Код ошибки, который чаще всего выдает неисправный датчик фаз: «P0340» — неисправность цепи ДПРВ.
Увеличен расход топлива на 5-10%.
, проблемы с динамикой и тягой.

Как проверить датчик фаз ВАЗ 2114

1.Самый простой — подключиться к компьютеру и проверить ошибки ЭБУ, затем расшифровать имеющиеся ошибки и принять решение, как их устранить.

2. Подсоедините провода к разъемам датчика положения распредвала, затем подключите к проводам мультиметр, как на фото.

Как заменить датчик распредвала ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

1. Остановить двигатель, если он работает.

3. Отсоедините разъем питания датчика фаз.

4. Головкой «на 10» отвернуть болт крепления датчика распредвала.

5. Вынимаем датчик, производим визуальный осмотр, и при необходимости проверяем его по вышеуказанному принципу. Если ДПРВ неисправен — замените его новым.

6. Сборка производится в перевернутом виде. После замены запустите двигатель и проверьте, горит ли «Чек». Сделайте тест-драйв, чтобы убедиться, что все в норме.

& nbsp

Инструкции

Найдите установочное гнездо с датчиком положения распределительного вала (CMP) на головке блока цилиндров.Проверьте уплотнительное кольцо на наличие повреждений. Убедитесь, что на корпусе датчика и роторе шестерни также отсутствуют какие-либо повреждения или металлические частицы.

Убедившись, что зажигание на автомобиле выключено, отсоедините провода питания и управления двигателем от датчика. Как правило, эти провода присоединяются стандартными разъемами, поэтому для отсоединения проводов достаточно нажать на защелку блока. Обратите внимание на разъем провода. Он должен иметь три контакта: плюсовой контакт питания (плюс), заземляющий контакт (минус) и сигнальный контакт.

Включите зажигание автомобиля. С помощью вольтметра (тестера) измерьте напряжение на плюсовом проводе питания датчика положения распредвала. В этом случае подключите отрицательный щуп устройства к массе двигателя. Измеренное таким образом напряжение должно совпадать с напряжением на клеммах аккумулятора. Если измеренное напряжение не соответствует напряжению питания, то неисправна цепь питания датчика. Таким же образом измерьте напряжение на заземляющем контакте датчика. Он должен быть равен нулю.

Подключите положительный и отрицательный провода питания ДПРВ. При подключении среднего (сигнального) провода датчика производить это подключение через вольтметр (тестер). Другими словами, один из щупов вольтметра должен касаться сигнального выхода датчика, другой — сигнального входа системы управления двигателем. В большинстве случаев для этого потребуется обрезать сигнальный провод и подключить тестер к концам оголенных проводов.

Провернуть двигатель стартером. Исправный датчик должен показывать колебания напряжения от нуля до 5 вольт.Если датчик неисправен, замените его новым. Для этого отсоединяем все его провода, откручиваем болт крепления и вынимаем ДПРВ из установочного гнезда. Установите новый датчик в обратном порядке. Момент затяжки крепежного болта должен составлять 10 Нм. Не забудьте установить резиновую втулку в месте соединения датчика и головки блока.

Источники:

Датчик распредвала ит
Неисправности датчика фаз ВАЗ 2112

Датчик фазы в автомобиле находится на крышке масляного насоса.Он обеспечивает контроллер необходимой информацией об угловом положении коленчатого вала и моменте прохождения поршнями первого и второго цилиндров. При прохождении впадины на зубцах опускного диска на шкиве привода генератора мимо датчика в нем формируется опорный синхронизирующий импульс. Чтобы снять и проверить датчик, выполните следующие действия.

Вам понадобится

— ключ на 10;
— отвертка плоская;
— мультиметр;
— мегомметр.

Инструкция

Ставить на смотровую яму или эстакаду, так удобнее добираться до фазы. Выключите зажигание. Отсоедините минусовой провод от. Снимите защиту двигателя снизу, открутив отверткой четыре болта на ее крышке. Доступ к масляному насосу двигателя. Датчик фаз расположен рядом с масляным фильтром насоса.

Отсоедините разъем датчика фаз. Ключом на 10 отверните болт крепления. Снимите датчик с кронштейна крышки масляного насоса.Теперь вам нужно проверить это.

Произвести внешний осмотр датчика, выявить повреждения корпуса, жилы, клеммной колодки и ее контактов. Очистите контакты спирто-бензиновой смесью. Очистите сердцевину датчика от металлических частиц и грязи.

Измерьте сопротивление датчика мультиметром. Установите переключатель на приборе в положение 2000 Ом. Подсоедините контакты устройства к датчику. Сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 550-750 Ом (данные для автомобиля ВАЗ-2109).Проверку следует проводить при температуре 22±2°С с учетом погрешности измерительного прибора.

Как и любая другая деталь, датчик фаз может выйти из строя. Существует много причин для этого. Довольно часто деталь просто изнашивается. Определить эту проблему не сложно. Достаточно внимательно посмотреть на работу автомобиля. Он сам расскажет о своей поломке.

Если говорить об явных признаках, то они появятся после того, как вы включите зажигание.Двигатель крутит стартером в течение нескольких секунд. После этого обычного запуска мотора и срабатывания проверки возраста не произойдет.

Так как датчик не будет передавать необходимые показания в электронный блок двигателя. Двигатель будет работать только на том, что покажет зажигание.

Еще один часто встречающийся симптом – неисправность системы диагностики. Он позволяет самостоятельно определить состояние автомобиля.В этом случае он выйдет из строя и не будет воспроизводить никаких данных, так как не сможет выполнять свою основную функцию.

Также стоит обратить внимание на уровень динамики двигателя. Он значительно упадет. Более того, при разгоне автомобиля будут появляться провалы. Они указывают на то, что датчик вышел из строя.

Самый очевидный признак — лампочка на панели приборов. Он будет светиться с надписью «ЧЕК». Что в переводе означает «проверить». Этим сигналом нельзя пренебрегать.На него необходимо немедленно реагировать и проводить необходимые манипуляции.

Еще один сигнал поломки — код ошибки P0340. Его расшифровку можно найти в инструкции к устройству. Это указывает на то, что произошла ошибка датчика.

Как проверить

Это устройство можно проверить на неисправность. Для этого потребуется специальный диагностический прибор. Другим способом это сделать будет невозможно. С его помощью проводится определенная процедура, состоящая из нескольких этапов.

Сначала нужно установить верхний цилиндр устройства таким образом, чтобы он попал в мертвую точку. Также стоит обратить внимание на расположение датчика, отвечающего за работу коленчатого вала. Он должен быть направлен в сторону двадцатого зубца.

Правильная «фазировка» газораспределения – залог стабильной и экономичной работы любого двигателя, особенно инжекторного. Вся система управления инжекторным двигателем основана на данных, получаемых от многочисленных датчиков, включая датчик фаз или датчик положения распредвала.Как и любой другой расходный материал, этот датчик требует периодической проверки, которую лучше всего проводить с помощью специального оборудования. Несмотря на это, существует несколько способов проверить датчик фаз ВАЗ-2114 своими руками в гараже с помощью мультиметра.

Конструкция, зачем нужен датчик фаз (датчик положения распредвала)

Все автомобили ВАЗ-2114 с 16-клапанными двигателями, а также оснащенные 8-клапанными двигателями соответствуют стандарту Евро3, имеют такой датчик в системе управления.

Датчик положения распредвала

Его задача — получать информацию о режиме работы двигателя в режиме реального времени и немедленно передавать импульс на электронный блок управления.

С точки зрения конструкции в нем нет ничего космического: это цельная конструкция, состоящая из двух частей — считывающего элемента и преобразователя импульсов, который отправляет полученные данные в ЭБУ.

Датчик срабатывает только при прохождении рядом с ним магнитопроводящего материала, и этим материалом в нашем случае становится стальная бобышка.Он активирует магнитное поле, которое преобразуется в импульс и передается в ЭБУ.

Положение датчика фиксированное, он находится на торце головки блока. Принцип работы датчика ничем не отличается от принципа работы других электромагнитных датчиков положения.

В зависимости от количества клапанов на ВАЗ-2114 могут быть установлены следующие датчики фаз:

для 8-клапанного двигателя — 21110 370 60 40 ;
для 16-клапанного — 21120 370 60 40 .

Датчик фаз для 8-клапанного двигателя — 21110 370 60 40

Ошибки 0343, 0340 и другие симптомы

Помимо сообщения об этих ошибках, о неисправности датчика может свидетельствовать повышенный расход топлива, невозможность проведения самодиагностики двигателя, иногда двигатель может отказываться запускаться.

Тем не менее, даже в том случае, когда датчик полностью вышел из строя и система диагностики его просто не идентифицирует.Поэтому есть опасность использовать какое-то время неисправный датчик, и ни к чему хорошему это не приведет.

Check Engine сигнализирует об отказе датчика положения распредвала

Именно поэтому стоит проверить датчик при первых же подозрительных симптомах. Дело в том, что по этому датчику ориентируется система впрыска, когда рассчитывается момент подачи топлива, и сбой в этой системе грозит не только повышенным расходом топлива, но и падением мощности и нестабильностью работы двигателя.Цена датчика вне зависимости от количества клапанов в двигателе редко превышает 600 рублей и зависит от производителя.

Судя по отзывам владельцев, лучше всего зарекомендовали себя оригинальные бошевские устройства.

Как проверить датчик фаз на ВАЗ-2114 мультиметром

Понятно, что профессиональный лабораторный осциллограф вряд ли кто держит в гараже. Только на балконе. Поэтому обойдемся менее сложным прибором, который должен быть у каждого автолюбителя — мультиметром …Технология испытаний проста и понятна, но в зависимости от типа двигателя немного отличается. Проверка датчика на восьмиклапанном двигателе:

Для 16-клапанного двигателя проверка такая же, только нужно измерить напряжение между минусовым выводом датчика и выводом V. Падение напряжения также должно быть 0,4 В при нахождении металлического предмета в поле датчика и 0,9 В, когда объект удален.

Бортовой компьютер может показать две ошибки связанные с нашим датчиком:

ошибка 0340 , что говорит о физическом отсутствии датчика, значит на него не подается напряжение или вышел из строя чувствительный элемент;
при возникновении ошибка 0343 есть большая вероятность завышения уровня импульса датчика, что может быть связано с отсутствием контакта на клеммах или повреждением сигнальной проводки.

Замена неисправного датчика проводится быстро, без шума и пыли, достаточно обесточить автомобиль и открутить фиксирующий болт.

Датчик фаз в демонтированном состоянии

Тогда стоит проверить чистоту контактов на блоке и установить новое устройство. Сообщения об ошибках должны исчезнуть сразу после замены датчика. Всем удачного ремонта и стабильных фаз!

Видео о замене датчика фаз на ВАЗ-2114

Каждый современный автомобиль оснащен различными датчиками для значительной экономии топлива при максимальной мощности.Одним из таких устройств является датчик фаз (ДФ), имеющийся на двигателе автомобиля ВАЗ 2114, и массово применяемый в производстве с 2007 года.

Датчик фаз работает по принципу элементарного датчика Холла. Он устанавливается только в районе распределительного вала как на 8, так и на 16 клапанных двигателях. Устройство считывает эти данные с распределительного вала двигателя с помощью шестерни, установленной на валу с двумя отсутствующими зубьями. Эти два зуба расположены так, что каждый раз, когда они ударяют по устройству, первый поршень двигателя находится в верхней или нижней мертвой точке.Информационные сигналы о расположении распределительного вала поступают на блок управления двигателем, который, в свою очередь, отслеживает и изменяет угол зажигания. Его начали использовать на заводах ВАЗ еще на первых автомобилях с распределенным впрыском топлива.

Следует отметить, что карбюраторные двигатели не имеют данного узла, т.к. в их механизме система опережения зажигания вакуумно-механическая.

Основной функцией ДФ датчика положения распредвала или фазы является постоянная коррекция угла зажигания при работающем двигателе.Благодаря его использованию двигатели семейства ВАЗ стали эффективнее передавать мощность при сниженном расходе топлива. Основное незаменимое применение датчика фаз остается за двумя распредвалами, 16-клапанными моторами, которые без него не могут работать равномерно и экономично по свернутой заводской схеме.

Определение поломки ДФ

При поломке небольшие проблемы со стабильностью холостого хода, во время начала движения возможен эффект «подтраинга», а также повышенный расход топлива.Эти симптомы связаны с отсутствием получения данных от бортового компьютера об угле зажигания в определенный момент работы двигателя. При отсутствии сигнала от датчика блок управления переходит в аварийный режим, то есть начинает работать по заранее заданной программе без датчика и выдает сигнал тревоги «0340» или «0343».

Что необходимо сделать перед заменой ДПКВ

При появлении признаков неисправности необходимо проверить несколько моментов, из-за которых на блок управления не поступает надлежащая информация.

Осмотрите ДФ на наличие внешних повреждений.
Убедитесь, что на контакты не попала влага.
Проверить контакты на предмет окисления.
Обеспечьте целостность электропроводки рядом с агрегатом.

Если при визуальном осмотре ничего не обнаружено, то необходимо демонтировать устройство. Как поменять датчик распредвала на ВАЗ 2114?

Демонтаж любого датчика или ремонт электропроводки всегда должен производиться только при отключенном аккумуляторе, иначе можно завершить ремонт не только заменой сгоревшей цепи, но и покупкой нового автомобиля!!!

Разборка 8-клапанного двигателя проста.Где находится датчик фаз на ВАЗ 2114? Он расположен справа, сверху двигателя, рядом с воздушным фильтром. Крепится одним болтом под ключ на 10. С помощью нескольких простых движений болт откручивается и датчик снимается. После снятия блока необходимо закрыть его конструктивное гнездо от случайного попадания посторонних предметов.

Когда датчик распредвала находится у вас в руках, важно визуально осмотреть его. Возможны случаи налипания или намагничивания металлической пыли.Используйте хлопчатобумажную тряпку, чтобы вытереть его насухо и установить на место. Если ошибка повторится, то его необходимо заменить.

Бывают редкие случаи, когда датчик фаз заменен на ВАЗ 2114, а симптомы и ошибки не убираются. Ошибка по датчику фаз может появиться из-за смещения нажатой шестерни управления. Этот дефект встречается крайне редко, но все же встречается. Исправляется только в специализированной мастерской. Также более распространенная проблема с ошибкой по датчику фаз – чрезмерное растяжение ремня ГРМ или его неправильная установка.

Для двигателей с системой из двух распредвалов и 16 клапанов снятие датчика немного сложнее. Он установлен под воздушным коллектором с передней стороны, рядом с первым шкивом распределительного вала. Для его демонтажа необходимо:

снять переднюю решетку;
с помощью удлинителя головкой на 10 открутить два винта крепления;
выполнить все вышеперечисленные процедуры визуального осмотра и внешней чистоты контактов.

При замене датчика положения распределительного вала никогда не используйте герметики, такие как герметик или уплотнительные материалы.Сами датчики находятся в агрессивной среде и при постоянно меняющихся температурах. Следовательно, избыток жидкости может повредить весь двигатель или его масляную систему.

Проверяем работоспособность блока

Замена датчика распредвала ВАЗ 2114 заканчивается проверкой его работоспособности. Терминал устанавливается на аккумулятор и запускается двигатель. Если контроллер или сканер проверки двигателя на наличие ошибок ничего не показало, а двигатель работает чисто и естественно, «чек» не горит, значит, работа выполнена успешно.

Проверка и замена датчика фаз на ВАЗ 2114 занимает около 30 минут с 8-клапанным двигателем и до 60 минут с 16-клапанным.

ДФ стоимость

Стоимость датчика фаз сегодня колеблется в районе 300 рублей, цена незначительна, поэтому особых затрат при установке нового блока не будет.

Вот как поменять датчик фаз ВАЗ 2114 без лишних затрат за короткий промежуток времени. Теперь определенные циклы двигателя будут строгими и безотказными.Удачи на дорогах и приятных попутчиков!

Ваз 2114 8 клапанов тюнинг. Lada Kalina: занимаемся тюнингом двигателя

Тема «тюнинг двигателя ВАЗ» давно и успешно раскрыта на многих интернет-ресурсах, но человеческая смекалка и тяга к качественному улучшению экстерьера двигателя у автомобилистов в крови. Ведь всегда хочется быть лучше, чем ты есть на самом деле. Это, в большей степени, относится к тюнингу 8-клапанного двигателя ВАЗ, хотя многое можно узнать и по двигателям с большим количеством клапанов.

Какие бывают виды тюнинга двигателя

С профессиональной точки зрения возникает вопрос, с чего начать тюнинг двигателя ВАЗ 2110, хотя среди автомастеров считается, что в целом модернизация двигателей всего модельного ряда переднеприводных ВАЗ двух последних поколений очень похожий. На нашем сайте вы можете посмотреть тюнинг двигателя на видео, где показаны ремонтные операции, улучшающие мощностные и крутящие характеристики двигателя последнего поколения.

Остановимся на основных этапах тюнинга двигателя, оказывающих серьезное влияние на технические показатели силовой установки. Эмпирическое правило улучшения нормальной работы двигателя таково: чем больше возрастает нагрузка на силовой агрегат, тем больше ему требуется воздуха.

Так и в нашем случае, например на ВАЗ 2114, тюнинг двигателя ориентирован на повышенную подачу воздушных масс с дополнительным увеличением моментных и мощностных параметров. Рекомендуемый производителем фильтр очистки не способен обеспечить необходимую пропускную способность воздуха.Поэтому при тюнинге 16-клапанного двигателя ВАЗ, а также восьмиклапанного «движка» необходимо заменить стандартный продукт на т.н. «Нулевой» фильтр, представляющий собой сменный элемент с пониженным сопротивлением.

Такое действие позволяет увеличить силовые показатели до 8 процентов. Для последующих работ по тюнингу двигателя ВАЗ 2109, как и в других модификациях, это обязательное условие.

Вторая, не менее важная веха в тюнинге двигателя — узел дроссельной заслонки, т.е.е. линия подачи воздуха. Мы продолжаем работать над улучшением системы подачи воздуха. Для качественного изменения ситуации требуется использовать демпферы дроссельного узла увеличенного диаметра. Наши магазины автозапчастей в этом случае предлагают такие изделия сечением 52-54 мм.

Третий этап тюнинга двигателя — модернизация впускного ресивера. Задача та же — увеличить поток подаваемого воздуха к двигателю автомобиля. Решение этой проблемы не только позволяет увеличить количество воздуха, подаваемого в систему цилиндров.Кроме того, другие задачи, такие как:

возможность нормализовать пульсацию воздушных масс, при этом впускная ступень работает более плавно;
при изменении линейных размеров впускных патрубков становится реальностью изменение распределения предельного момента двигателя. При этом трубы увеличенной длины позволяют увеличить крутящий момент на малых скоростях, а такие же короткие изделия — на средних и повышенных частотах оборотов.

С ресивером спортивного типа мотор достигает предельных значений крутящего момента, затрачивая на это значительно меньше времени.Здесь нужно знать, что маркетинговые ходы продавца, уверяющего, что такой товар соответствует вашему «движку», — ложь. Отбор таких товаров осуществляется в комплексном режиме, с нивелированной фазовой регулировкой хронометража. Но игра стоит свеч, даже при показаниях тахометра более 5 тысяч оборотов машина продолжает выполнять команды акселератора и становится приемистее.

Модернизация механизмов и агрегатов ВАЗ

Основным узлом ГРМ автомобиля является распределительный вал.Одним из этапов тюнинга двигателя является модернизация этого элемента, ведь он служит для правильной временной периодичности и открытия всех типов клапанов. Это напрямую влияет на параметры крутящего момента и мощности двигателя.

В фазе впуска поршень двигателя начинает двигаться вниз, при этом впускной клапан работает на открытие, позволяя двигателю получить желаемое количество воздушной массы. В принципе клапан должен закрываться в момент максимального заполнения баллона воздухом.При статической конфигурации кулачка соотношение «фаза-длительность» при открытом клапане с переводом нужного объема воздушных масс будет соблюдаться только при необходимом числе оборотов коленчатого вала и определенном положении дроссельной заслонки. клапан.

В противном случае при заполнении цилиндра потоком воздуха клапан закроется либо с опозданием, либо раньше времени. Степень открытия клапана рассчитывается в градусах угла поворота коленчатого вала, при стандартном изделии поворот составляет 200-220°.При увеличении движения кулачка увеличиваются силовые характеристики. Да, распредвалы высокопроизводительные, угол поворота кулачка приближается к 250-320°.

Дополнительно на динамические параметры силовой установки влияют траектории траектории подъема клапана, которые имеют малую или большую крутизну (т.е. клапан выдвигается быстрее или медленнее). Удлинитель штатного клапана рассчитан на 9,6 мм, модернизированного – на 13,6 мм.

Во время фазы выпуска выхлопная смесь выходит из цилиндра.При раннем открытии клапана он очищается от компонентов горения топливной смеси. При замедленном действии выходящий поток смешивается с поступающим воздухом и топливом, снижая мощность. При закрытии клапана обратите внимание на его подъемный момент. В варианте раннего закрытия выхлопные газы из цилиндра не удаляются, при этом имеется т. н. «перекрытие клапанов», т.е. впускной и выпускной клапаны открываются одновременно.

Это дает следующие преимущества:

выход смеси помогает двигающемуся вниз поршню создавать разрежение в цилиндре, что улучшает наполнение цилиндра топливно-воздушной смесью;
регулировка системы выпуска отработавших газов с учетом того, что поступающая топливовоздушная смесь возвращается в камеру сгорания в период закрытия изделия.При этом величина подъемной силы клапана в стандартном исполнении составляет 0,76 мм, в тюнингованном — до 5 мм.

При большем значении подъема клапана с повышенной скоростью на т.н. «перекрытия клапанов» двигатель получает предел мощности. обратная сторона этого действия — потеря тяги на малых оборотах двигателя.

При тюнинге 16-клапанного двигателя ВАЗ возникают некоторые проблемы в организации правильного взаимодействия (синхронизации) впускного и выпускного распределительных валов.Для этого необходимо использовать верньерные шкивы – специальные изделия нарезки. Они дают возможность установить распределительный вал, как раннего, так и позднего действия. При опережении наблюдается повышенное открытие впускного клапана при перекрытии по отношению к выпускному клапану, при запаздывании происходит обратное действие.

Ни для кого не секрет, что БУ – это нечто электронное устройство, благодаря которому все системы автомобиля работают корректно и безотказно. Заводское ПО настроено на минимизацию расхода топлива при средней мощности.Провести чип-тюнинг двигателя, т.е. вполне реально изменить пропорцию «расход топлива-мощность» в необходимых параметрах. Лучше всего это сделать на специализированном электронном стенде серьезного тюнинг-ателье.

Особенности тюнинга двигателя в том, что его можно сделать несколькими способами. На штатном агрегате увеличить его объем можно за счет расширения цилиндров и изменения степени сжатия (так называемый тюнинг днища двигателя). Кроме того, такие опции, как:

рестайлинг топливной системы питания.
Доработка ГБЦ.
Установка ресивера спортивного типа.
Чип-тюнинг двигателя с форсировкой выхлопной системы.

Самый простой вариант — замена двигателя и установка силовой установки от Лада Приора с последующей установкой турбокомпрессора.

В эксплуатации в разных уголках страны находятся сотни и тысячи вековых автомобилей ВАЗ, которыми пользуются владельцы благодаря своей неприхотливости и возможности технической модернизации.Это не всегда возможно с современным автомобилем.

В то же время, новые автомобили Lada используют достаточно ограниченную линейку моторов, которые не могут похвастаться отличной динамикой или плавным разгоном на любой скорости.

В связи с этим многие владельцы автомобилей ВАЗ прибегают к доработке двигателя, увеличению мощности двигателя и улучшению других характеристик. Есть несколько направлений, подразумевающих, 2107, 2108, 2109, 2110 и так далее, которые позволят вам изменить работу силового агрегата вашего автомобиля. При этом каждый вправе самостоятельно выбирать, какой объем работ и глубину модернизации можно допустить для автомобильного мотора.

Тюнинг двигателя ВАЗ своими руками, возможные направления

Итак, прежде чем начать, следует проанализировать основные направления, по которым может проходить тюнинг 8-клапанного двигателя ВАЗ и тюнинг 16-клапанного двигателя ВАЗ, которые вы можно сделать самому, добавив мощности двигателя, и машина получит немного улучшенную динамику разгона.

К основным направлениям относятся:

Увеличение рабочего объема двигателя. Как известно, рабочий объем и мощность мотора тесно связаны между собой, поэтому незначительное увеличение этого параметра может добавить до 15 л.с.С участием. двигатель.
Доработка системы питания двигателя. На практике применяют как замену системы впрыска топлива на карбюраторную, так и установку системы впрыска бензина вместо карбюраторной схемы. Система впрыска отличается улучшенным смесеобразованием, меньшим расходом топлива, лучшим сгоранием. Все вместе это поднимает удельную мощность мотора, но в то же время связано с работой многих электронных датчиков и систем, которые могут дать сбой.
Установка воздушного фильтра с пониженным сопротивлением движению воздуха. Этот метод требует минимальных конструктивных изменений и дает небольшой (около 5%) прирост мощности двигателя.
Доработка головки блока цилиндров. Этот метод основан на устранении препятствий движению воздушного потока в местах неточности прилегания отверстий блока цилиндров к впускному и выпускному коллекторам.
. Этот метод доступен только для двигателей с непосредственным впрыском топлива.Его особенностью является изменение настроек электронного блока управления системой питания двигателя и зажигания.

На практике для двигателей автомобилей ВАЗ 2107 — ВАЗ 2115 существуют и другие способы тюнинга двигателя: установка воздуходувок, обеспечение притока воздуха в двигатель, доработка. Эти способы менее распространены, а установка спортивного комплекса КПП вообще не входит в тему статьи, поэтому рассматриваться не будет.

Фильтр с пониженным сопротивлением

Как уже отмечалось, фильтр с пониженным сопротивлением позволяет увеличить мощность двигателя на 5 %.При этом возможные переделки будут минимальными, как и затраты на проведение этих работ.

При установке фильтра есть возможность установить элемент в штатное место, предусмотренное конструкцией. Этот вариант несколько дороже, так как фильтр у большинства моделей (ВАЗ-2107, 2108 и др.) представлен в виде круглой шайбы, и стоит недешево.

На практике для карбюраторных двигателей внешний фильтр устанавливается через удлинительный воздуховод, располагаемый так, чтобы капот можно было легко закрыть.

Для двигателей с системой впрыска воздуха (Лада Приора, Лада Калина и др.) установка фильтра с пониженным сопротивлением движению воздуха выглядит так:

Не забывайте регулярно очищать фильтр нулевого сопротивления в процессе эксплуатации. Его конструкция допускает длительную эксплуатацию, но загрязненный воздух все равно проникает внутрь.

Увеличение рабочего объема силового агрегата

Практика дает несколько способов достижения цели. Следует отметить, что этот способ больше подходит для двигателей объемом более 1 л.3 литра и является практически самым эффективным тюнингом двигателя ВАЗ 2110, а также других моделей.

Непосредственно для двигателя 1,3 л использовать метод замены коленвала с 74,8 на 78 мм, а также увеличение диаметра поршня до 79 мм, но увеличение мощности в этом случае не очень оправдывает потраченные деньги.

Самый распространенный вид тюнинга – увеличение объема двигателя с 1,5 литров до 1,6. Для этого также увеличен ход поршня со стандартного значения 71 мм до 74.8 (или 75,6). Особенностью этого метода является замена на специальные кованые поршни для использования с новым коленвалом. Однако если ранее установленные поршни не имеют значительного износа, то дно поршня следует проточить до нужного хода, сняв с его основания 1,4 мм.

Если с поршнями сложно манипулировать, то для такого вида тюнинга следует приобрести укороченные шатуны.

Наиболее трудоемкий способ – увеличение диаметра цилиндра при его расточке до диаметра 84 мм.В этом случае можно увеличить объем двигателя до 1,8 л. В этом случае также потребуются дополнительные затраты на покупку коленчатого вала с ходом поршня до 78 или 80 мм.

Доработка ГБЦ

Увеличение мощности таким способом возможно до 10% от первоначальной мощности. Стоит отметить два направления в проведении таких работ:

Второй из этих способов достаточно трудоемок, затратен и не всегда дает ожидаемый результат.К тому же требуется специальный инструмент и определенные знания, что не позволяет выполнить работу самостоятельно и аккуратно.

Чаще прибегают к методу обеспечения совместимости каналов, который также требует определенных знаний и навыков. Для того чтобы безошибочно подобрать нужный инструмент, рекомендуется ознакомиться с дополнительными материалами по необходимой тематике. Предлагаем вам изучить видео тюнинга ВАЗ, позволяющее составить точное представление о предстоящем процессе.

Чип-тюнинг инжекторного двигателя

Как известно, производитель ставит в настройки мотора такие показатели, которые не позволяют ему работать с полной отдачей. Это связано с обеспечением большего ресурса двигателя.

Чип-тюнинг является одним из видов увеличения мощности двигателя и является наиболее доступным для автовладельцев. Цены на установку нового ПО для контроля работы мотора колеблются от 2 до 3,5 тысяч рублей.

Самостоятельно заниматься такой доработкой мотора не стоит.В противном случае можно получить увеличение расхода бензина, не добившись увеличения мощности. Проведение чип-тюнинга на практике дает прибавку мощности до 20% от номинала. Но этот метод недоступен для автомобилей с карбюраторным двигателем, поэтому владельцы часто переводят двигатель на электронный впрыск топлива. Проведение чип-тюнинга дает прибавку мощности до 20% от номинала. Но этот метод недоступен для автомобилей с карбюраторным двигателем, поэтому владельцы часто переводят двигатель на электронный впрыск топлива.

Изменение типа системы питания двигателя

Возможные изменения включают следующее:

Замена карбюраторной системы впрыска.
Установка инжекторного карбюратора двигателя.
Замена базового карбюратора на модель другой конструкции.

Следует отметить, что первый вид тюнинга – достаточно трудоемкая затея.

В случае установки системы впрыска вместо карбюратора подбираются детали для замены.Чаще всего тюнинг двигателя ВАЗ 2114 и более ранних моделей таким способом предполагает установку системы Бош М 1.5.4. Также потребуется приобрести и установить некоторые дополнительные запчасти: топливный блок с форсунками, топливную систему, ресивер, дроссельные трубки, топливный бак, впускной коллектор двигателя, корпус установки воздушного фильтра, комплект прокладок.

Перед началом работ моют моторный отсек машины, демонтируют карбюраторную систему, заменяют топливный бак, устанавливают топливный насос.В этом случае необходимо проверить соответствие показаний насоса и датчика уровня топлива на панели приборов.

Работы по установке системы впрыска топлива проводятся в следующей последовательности (на примере ВАЗ 21083):

Готовим отверстие (16 мм) под датчик детонации, устанавливаем его.
Готовим отверстие под модуль зажигания.
Меняем термостат (модель 21082), и устанавливаем новый патрубок выхода охлаждающей жидкости (с датчиком температуры).
Заглушаем место датчика температуры в радиаторе.
Устанавливаем через тройник расширительный бочка системы охлаждения.
Замена ремня ГРМ генератора с клиноременным шкивом.
Заменяем масляный насос с датчиком положения коленвала.

Работы по установке и подключению системы впрыска предполагают прокладку и подключение проводки, что подробно описано в инструкции.

Следует отметить, что в принципе работа для разных моделей ВАЗ не отличается, но могут быть определенные отличия, связанные с системой охлаждения, смазки, расположением отдельных элементов систем зажигания и питания.

Установка карбюратора на инжекторный двигатель, как правило, не применяется. Чаще модернизируют заводскую схему карбюратора. Среди наиболее популярных схем используются аэродинамические устройства типа «Эковортекс» для приготовления однородной топливовоздушной смеси, либо замена карбюратора на более современную модель.

В конце

При тюнинге двигателя автомобиля ВАЗ можно комбинировать сразу несколько способов увеличения мощности двигателя. Но лучше не пытаться увеличить отдачу более чем на треть.В противном случае затраты на эксплуатацию машины будут намного больше, чем эффект, получаемый от улучшения динамики и топливной экономичности.

Лада Калина

, несмотря на множество забавных и не очень историй, является очень популярным отечественным авто, а управление симпатичной желтой Калиной самим президентом привлекло к ней потенциальных покупателей. Первые «Калины», сошедшие с конвейера ВАЗа, оснащались обычным 8-клапанным двигателем рабочим объемом 1,6 литра. Некоторое время спустя инженеры стали устанавливать 16 клапанный двигатель объемом 1.6 и меньший объем – 1,4 литра. С 2012 года в производство запущен 8-клапанный двигатель объемом 1,6 л с облегченной поршневой системой.

Практически вся линейка двигателей ВАЗ имеет общий недостаток: при обрыве ремня ГРМ неизбежен дорогостоящий ремонт или замена узла.

Самым большим преимуществом всех модификаций двигателя является доступность обслуживания и ремонта, как с точки зрения наличия запчастей, так и материальных затрат. Лаконичное и понятное устройство 8-клапанной 1.6-литровый ДВС Лада Калина позволяет провести тюнинг двигателя своими руками в условиях гаража.

Насколько глубоким будет улучшение, зависит от ваших навыков, умений и состояния кошелька. Однако задумайтесь: стоит ли так сказать вмешиваться в «природу», ведь машина была спроектирована и собрана не на коленях в гараже безграмотными гастарбайтерами, а командой людей с профессиональным образованием и навыками. Кроме того, любое ваше действие может нарушить работу электроники, которая уже есть в вашем автомобиле.

Увеличиваем игривость

Остановимся на самом популярном силовом агрегате объемом 1,6 л и 8 клапанами. Чтобы «раскрутить» его свыше 5000 об/мин, используйте простой метод: установите прямоточную выхлопную систему и фильтр с нулевым сопротивлением. Основное назначение «нулевика» не что иное, как улучшение «дышащей», то есть увеличение расхода подаваемого воздуха для полноты сгорания топлива, что повысит мощность двигателя внутреннего сгорания на 3-4%, хотя эксперты говорят, что прирост составит не менее 5%.Обратите внимание на качество фильтра, иначе вместо положительного эффекта ускорится износ цилиндров и снизится ресурс ДВС. Вопрос выбора регулируется вашим желанием и состоянием семейного кошелька – за тысячу единиц российской национальной валюты можно купить вполне качественный фильтр.

Итак, улучшена система «вдоха», встал вопрос об улучшении «выдоха», для чего ставим прямоточный глушитель и меняем выпускной коллектор.Табун лошадей под капотами Lada Kalina увеличится на 8 голов: с 81 л.с. С участием. до 89 л. С участием. Если все задуманное удалось, гордитесь – ведь это настоящий тюнинг своими руками!

Увеличиваем мощность

Процесс тюнинга двигателя Лада Калина настолько увлек, что вы замахнулись на увеличение мощности до 100 лошадей? Выслушав советы гаражных умельцев, не боясь неизвестного слова «ресивер», смело устанавливайте впускной ресивер.Это действие даст прибавку к мощности аж на 10%, но не стоит забывать и о цене вопроса — тут растрата очень существенная: минимум 7000 руб. Кроме того, потребуется также модернизировать штатный дроссель, расточив до 53 мм, но так как готовый демпфер стоит смешных 500 рублей, можно купить уже готовый.

Переходим к распредвалу. Напоминаем, что есть нижний и верхний распределительные валы. Установка низкого вала даст вам прирост тяги на средних оборотах, но не добавит большой мощности, в то время как конский или «горбатый» вал может дать прирост мощности еще на 20%.Эх, Лада Калина, тюнинг двигателя — удовольствие недешевое: установка спортивного распредвала с установкой разрезной шестерни потянет еще тысяч на 8.

В каждом деле важно знать меру. Довести двигатель автомобиля до совершенства можно, главное не разорить семейный бюджет. Если трата 30 000 рублей не подрывает хозяйство вашей отдельной семьи, то смело приступайте и растачивайте блок двигателя до объема 1,7 литра, устанавливайте новый коленвал с рабочим ходом 80 мм.И вот уже под капотом весело ржут и топают копытами 135 лошадей.

Иди так иди

Это заразно, Лада Калина — тюнинг своими руками, заразно и дорого. Если вы хотели обслуживать на автомобиле не простой, а турбированный ДВС, то готовьтесь, что сама турбина стоит от 50 000 рублей, если вас это не пугало, то новая система выпуска потянет еще на 15 000 рублей, т.к. форсунки еще 4000.

Почти каждое действие, которое вы совершаете при самостоятельной настройке Двигатель Лада Калина требует «перепрошивки» электронных программ, а это еще от 1000 до 5000 за каждый раз.

Если вы выполнили задуманное, то мощность двигателя внутреннего сгорания в вашем автомобиле возросла со скромных 81 лошадиных сил аж до внушительных 190, но вложения в этот бесконечный процесс легко могут достигать 80 000-10 000 рублей.

Эпилог

Пока вы возились в гараже, перелопачивая информацию в интернете, тратя свои кровные в магазине запчастей, команда инженеров тоже не почивала на лаврах, а работала и работала.И вот оно – чудо: полноприводная Lada Kalina Turbo. Заявленная мощность двигателя внутреннего сгорания составляет 197 л. С участием.

Силовой агрегат новой модификации расположен поперечно с межосевым дифференциалом. Lada Kalina Turbo имеет принудительную блокировку вискомуфты и самоблокирующийся дифференциал заднего моста. Задняя диагональная независимая подвеска была разработана специально для Калины.

Прирост мощности дала не только турбина, но и более совершенная система охлаждения, новые шатуны и поршни.Все внесенные улучшения дают быстрый старт, мгновенное ускорение, отличную реакцию на руль и устойчивость на дороге. Кроме того, на борту установлено множество «современных гаджетов», что приближает новую модель к мировым аналогам. Новый автомобиль может появиться в продаже в середине 2015 года, его окончательная стоимость может превысить Lada Kalina в два раза в стандартной комплектации и перевалить за 600 000 рублей.

А в ноябре 2014 года стартовала опытная сборка первых Lada Vip и Vip super. Будет собрано 40 автомобилей, впервые будет организован потребительский тест, к которому будут привлечены члены фан-клуба любителей Lada Kalina, журналисты и даже руководство завода.После обкатки первых опытных машин, выявления и устранения «слабых» мест начнется серийное производство.

Так что, может, и не стоит бежать впереди паровоза, вернее, впереди команды отечественного автогиганта, но стоит ли ждать? Ведь в разработке команды Ладовского еще много интересных моделей, и недалек тот час, когда японцы будут массово покупать наши машины без пробега по дорогам Японии.

Доработка двигателя Калины (видео)

Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор обладает высокими техническими характеристиками, а также дешевизной в обслуживании и ремонте, за что его и полюбили автолюбители.Но, ничто не вечно и силовой агрегат автомобиля имеет свойство ломаться. Рассмотрим основные проблемы этого мотора, а также пути их решения.

Технические характеристики

Устройство 8 клапанного двигателя ВАЗ 2110 достаточно простое. Двигатель внутреннего сгорания оснащен тросом ремня ГРМ. Замкнутая жидкостная система позволяет без проблем охлаждать мотор. А датчики и электронный блок управления двигателем контролируют работу всех систем.

Итак, силовой агрегат ВАЗ 2110 инжекторный 8 клапанов имеет простую конструкцию, характерную для всех двигателей АвтоВАЗа, но при этом обладает достаточно высокими техническими характеристиками.Рассмотрим параметры, которыми обладает восьмиклапанный инжектор:

ВАЗ 2111

Двигатель ВАЗ 2110 1,5 л пользовался большой популярностью благодаря своей простой конструкции, а также простоте обслуживания и ремонта. В 2004 году в РФ было продано более 1 000 000 автомобилей с такими характеристиками, а в Украине – почти 250 000 моделей.

ВАЗ 21114

8 клапанный двигатель, который также применялся в автомобилях серии Самара 2 и ВАЗ 21101. Объем двигателя, который составляет 1,6 л. Модель завоевала популярность благодаря большей мощности и меньшему потреблению.

Основные неисправности

Основной характеристикой неисправности ВАЗ 2110 является появление эффекта троения двигателя. Неисправности могут возникать по разным причинам. Рассмотрим факторы, запускающие неустойчивую работу двигателя, а также методы устранения.

Некачественное топливо

Первым делом необходимо проверить, насколько качественное топливо было залито в автомобиль. Если бензин был некачественный, то, скорее всего, был забыт один из элементов топливной системы.Итак, автолюбителю предстоит выяснить, что представляет собой схема подачи топлива и найти детали, которые могут выйти из строя.

Итак, первый элемент, который попадает под взгляд, это распылители. Неисправности форсунки могут стать причиной нестабильной работы мотора, что приведет к троению. Для диагностики и чистки узла используется специальный стенд, но многие автомобилисты проводят процесс самостоятельно, используя жидкость для чистки карбюраторов.

Также нестабильная работа двигателя может быть вызвана засорением топливных фильтров.Один находится под задним правым колесом, а второй в бензонасосе. На входе бензонасоса есть сетка фильтра, которую необходимо заменить. Процесс довольно сложный, ведь надо снимать задние сиденья и снимать элемент подачи топлива. А вот топливный фильтр под рулем можно поменять быстро и без проблем.

Система зажигания

Поврежденные свечи зажигания или высоковольтные провода также могут стать причиной отключения. Итак, необходимо проверить все элементы с помощью тестера, а также осмотреть их визуально.При наличии повреждений рекомендуется заменить весь комплект.

Датчики и ЭБУ

Еще одной важной причиной останова двигателя является выход из строя одного из датчиков двигателя, а также неисправность в электронном блоке управления. Для диагностики нужно подключиться к «мозгам».

Далее по показанным ошибкам найти неисправный счетчик и заменить его. Если это не помогло, а ошибка в ЭБУ осталась, то рекомендуется сбросить, а в некоторых случаях и прошить управляющий элемент.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание двигателя проводится каждые 10-12 тыс. км пробега. Карту-схему можно получить у официальных представителей производителя. Но, как показывает практика, все сводится к замене масла и масляного фильтра.

Многие автомобилисты задают вопрос – какое моторное масло лучше лить 8 клапанов в силовой агрегат ВАЗ 2110? Лучшим вариантом остается полусинтетическое моторное масло отечественного или зарубежного производства с маркировкой 10W-30 или 10W-40.

Схема чип тюнинга двигателя

Не многие автомобилисты могут похвастаться мощным двигателем 2110. Итак, чтобы улучшить мощностные характеристики двигателя, необходимо провести чип-тюнинг ВАЗ 2110. Для этого обычно обращаются к специалистам, но все больше владельцев транспортных средств, которые проводят процесс самостоятельно .

Схема чип-тюнинга достаточно проста. Для самостоятельного проведения операции вам понадобится кабель OBD II (USB-Auto), ноутбук и программное обеспечение.Стоит помнить, что существует три варианта доработки силового агрегата: на мощность (но одновременно увеличение потребления), на уменьшение потребления (приводит к потере мощности) и сбалансированное (баланс между оптимальным потреблением и индикаторы мощности).

Обычно чип-тюнинг ВАЗ 2110 делается с целью снижения расхода топлива, поэтому, если владелец автомобиля решил сделать его сам, то необходимо подобрать соответствующий софт. Но, рекомендуется не рисковать и обращаться за помощью к профессионалам.

Заключение

Двигатель ВАЗ 2110 8 клапанов инжектор имеет высокую производительность.