2

Установка зажигания на ваз 21213 нива карбюратор: Как выставить зажигание ваз 21213 карбюратор « NewNiva.ru

Содержание

Как выставить зажигание на ниве 21213 карбюратор

Неприхотливость, простота обслуживания и ремонтопригодность — это известное преимущество всех карбюраторных двигателей, которые устанавливались на автомобили семейства ВАЗ, включая весь модельный ряд «Нива». Но здесь кроется также их главный недостаток, а именно необходимость периодического проведения ручных регулировок. Например, после ремонта или при смене октанового числа используемого топлива от водителя требуется установка зажигания на автомобиле ВАЗ «Нива» (карбюратор), в то время как инжекторные системы в подобных манипуляциях не нуждаются.

Установка зажигания на Ниву устраняет проблему некорректной работы мотора

Из-за неверно установленного угла опережения зажигания мотор начинает работать некорректно, а его мощность снижается. Своевременное принятие мер по установке зажигания на ВАЗ-21213 «Нива» с карбюраторным двигателем позволяет устранить проблему. Если же вы решите выполнить все регулировки самостоятельно, то сможете ещё и сэкономить на услугах мастера.

Для этого нужно лишь ознакомиться с руководством, которое приведено ниже.

Как самостоятельно настроить зажигание на «Ниве»

Наиболее точно регулировка зажигания 21213 (карбюратор) может быть выполнена с применением стробоскопа. Однако это не единственный метод, доступный в гаражных условиях, тем более что многие автолюбители не имеют этого прибора в распоряжении и не намерены его покупать. Поэтому мы рассмотрим целых два способа установки оптимального угла опережения зажигания.

Для начала остановимся на регулировке при помощи стробоскопа. Подготовьте для предстоящей работы гаечный ключ на «13» и, собственно, сам стробоскоп. Если всё готово, можете приступать к выполнению настроечных операций, следуя пошаговой инструкции, но для начала оговоримся, что для корректной регулировки двигатель следует прогреть, а карбюратор должен быть как следует настроен. Итак, порядок действий выглядит следующим образом:

Именно таким образом производится установка зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор) с использование такого прибора, как стробоскоп.

С его помощью вы сможет настроить момент воспламенения рабочей смеси не хуже, чем квалифицированный специалист автосервиса. Дальше мы рассмотрим вариант, не требующий применения этого прибора.

Как установить момент зажигания при помощи лампочки

Этот способ регулировки не требует покупки дополнительного оборудования и в то же время позволяет провести довольно точные настройки. Если он вам подходит, то прежде чем приступить к регулировке зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор), подготовьте контрольную лампочку на 12 В, предварительно припаяв к её контактам по проводнику. И также вам понадобится гаечный ключ на «13» и ключ для ручного вращения коленвала. В процессе настройки придерживайтесь последовательности описанных ниже действий:

Кстати, этот метод настройки зажигания подходит для большинства отечественных транспортных средств с карбюраторным двигателем, включая автомобили семейства УАЗ.

По завершении регулировочных работ нелишним будет проверить работу системы зажигания модели 21213 в дороге. Для этого разгоните машину до скорости 50 км/ч, включите четвёртую передачу и выжмите до упора педаль акселератора. Если в этот момент вы услышите тихие детонационные звуки, значит, момент воспламенения рабочей смеси настроен как надо. Отсутствие звуков свидетельствует о позднем зажигании, а если они слишком громкие, то момент слишком ранний. В каждом из этих двух случаев вам придётся повторно провести настройку.

В этой статье описаны два самых распространённых способа установки угла опережения зажигания, но они не единственные. Например, опытные мастера способны проводить регулировку, ориентируясь на собственный слух. Однако это метод доступен только для тех, кто досконально знает, как выставить зажигание на «Ниве» 21213 (карбюратор) и выполняет подобные работы регулярно. Для простого же автолюбителя достаточно будет вооружиться приведённым выше материалом, чтобы достичь достойного результата.

Как выставить зажигание на Ниве (ВАЗ 2121)?

  • При запуске движок дергается, будто троит, ВАЗ Нива – 3 ответа
  • Можно ли поставить Сонар на Ниву 2121? – 3 ответа
  • Разница между между бегунками контактного и бесконтактного зажигания – 2 ответа
  • Нет искры в ВАЗ 21213 – 2 ответа
  • Нива глохнет после прогрева – 2 ответа
  • Установить первый цилиндр в положение ВМТ. Пометка на шкиве коленвала должна располагаться перед третьей пометкой (ноль градусов).
  • Снять крышку датчика-распределителя, проверить, где находится бегунок. Он должен направляться на штифт первого цилиндра.
  • С помощью стробоскопа установить и проверить момент зажигания.
  • Соединить массу с минусом аккумулятора, а плюс с плюсом.
  • Присоединить зажим датчика к проводу высокого напряжения на первом цилиндре и позначить метку на шкиве коленвала.
  • Запустить двигатель на холостых оборотах в районе 750-800 оборотов в минуту. Мигающий свет стробоскопа направить на метку на шкиве коленвала. Если она совпадает со средней меткой на крышке двигателя, значит момент зажигания выставлен верно.
  • Если нет — заглушить двигатель и ослабить крепление датчика-распределителя зажигания. Если нужно увеличить угол — повернуть против часовой стрелки, уменьшить — за часовой. Зафиксировать и снова проверить стробоскопом.
  • Открыть крышку датчика-распределителя, совместить лепестки статора и роторную метку, затем зафиксировать датчик.
  • Завести и прогреть движок до 80 градусов. На скорости 50-60 километров в час резко нажать газ.
  • Кратковременная детонация в 1-2 секунды свидетельствует о правильной установке момента зажигания.
  • Если происходит раннее зажигание (т.е. детонация продолжается) — повернуть датчик против часовой стрелки.
  • Если происходит позднее зажигание (т.е. детонация не возникает) — за часовой.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Любому человеку, даже не автовладельцу, понятно, что без зажигания машина не заведется и не поедет (варианты криминальные не рассматриваются). В зависимости от производителя автомобиля ремонт или замена деталей происходит в автосервисе или самостоятельно. Установка зажигания на ВАЗ 21213 НИВА карбюратор – один из тех процессов, которые может произвести владелец сам. Такой подход сэкономит деньги и даст личный опыт в ремонте.

Особенности замены замка зажигания

Прежде всего, важно убедиться, что проблема именно в замке. Поэтому проводится осмотр свечей, трамблера и катушки зажигания. Часто эти части ДВС становятся причиной в сбоях корректной работы. Если поломки в них исключены, то следует менять замок зажигания (ЗЗ). Порядок извлечения:

  1. Отключить аккумулятор.
  2. Демонтировать рулевую колонку.
  3. Отметить провода, идущие к контактной зоне ЗЗ. При помощи плоской отвертки выкрутить болты фиксации выключателя к рулевой колонке (слева и справа).
  4. Вставить ключ в положение 0. Нажатием отвертки немного утопить фиксатор через отверстие (ключ при этом не трогать).
  5. Слегка потянуть ЗЗ на себя и демонтировать. Замок зажигания нива 21213 по схеме подключения проводов отключается (меняется контактная часть, если требуется). Для этого обязательно демонтируется стопорной кольцо отверткой.
  6. Извлечь ключ, установить контактную часть так, чтобы широкие выступы корпуса и детали совпали.
  7. Сборка остальных деталей происходит в обратном порядке.

При четком следовании инструкции и схеме подключения проводов проблем возникнуть не должно. Этому способствует простота конструкции. При этом деталь даже поддается ремонту, если повреждения не критичны.

Проверка качества установки замка зажигания

Логично, что возможны ошибки при подключении контактов или неверный монтаж самого замка. Поэтому нужно протестировать ЗЗ в установленном состоянии. Потребуется омметр и вольтметр. Диагностика работоспособности:

  1. Проверка сопротивления между выводами вторичной обмотки: подключить щупы к 1и 4 цилиндру, после — к 2 и 3. Данные должны примерно совпадать. Погрешность больше, чем в 100 Ом, указывает на повреждение вторичной обмотки.
  2. Проверка проводки осуществляется вольтметром. Первый контроль – один щуп ставится на контакт А, второй – на массу. Завести мотор и зафиксировать данные. Заглушить авто и повторить процедуру с контактом В. Показатели должны быть около 12 вольт.
  3. Кроме этого, если отсутствует напряжение, проверяются предохранитель, возможность обрыва проводки или коррозия контактов.

Последний случай особе неприятен, так как проверять придется практически всю проводку, контактные элементы и т.д. При возможных подозрениях в электросети лучше отдать автомобиль профессиональному автоэлектрику. Ее ремонт требует досконального знания схемы и опыта в поиске дефектов.

Выставление зажигания

Последний этап, который в настройке системы зажигания может выполнить автолюбитель после установки замка. Можно отдать авто специалисту, но эта достаточно простая процедура оценивается сервисах необоснованно дорого. Инструкция по выставлению:

  1. Выставить цилиндр 1 в верхней мертвой точке при постановке метки по коленвалу между отметками 3 — 0 градусов.
  2. Демонтировать крышку трамблера и проверить положение бегунка (направление должно быть в сторону штифта цилиндра 1. С помощью стробоскопа произвести установку момента и после подключить аккумулятор: масса – к минусу, положительный контакт – к плюсу.
  3. Зажим регулятора подключается к высоковольтному кабелю на цилиндре 1. отметить метку на шкиве коленвала.
  4. Завести двигатель при оборотах менее 800 об/мин. Свет стробоскопа направить на риску на шкиве. При верной регулировке риска должна совпадать со средней на крышке двигателя.
  5. При несоответствии меток – заглушить двигатель и отрегулировать крепление трамблера по часовой стрелке или против. После повторить процедуру.

Финальная проверка происходит на ходу. Потребуется прогреть двигатель до 80 градусов. После разогнаться до 60 км/ч (или перейти на 4 передачу, как советуют некоторые специалисты). Резко нажать на педаль газа. При верной регулировке зажигания двигатель может коротко задетонировать.

Полезное видео

Установка зажигания на автомобиле ВАЗ «Нива» (карбюратор)

Опубликовано:

12.03.2017

Неприхотливость, простота обслуживания и ремонтопригодность — это известное преимущество всех карбюраторных двигателей, которые устанавливались на автомобили семейства ВАЗ, включая весь модельный ряд «Нива». Но здесь кроется также их главный недостаток, а именно необходимость периодического проведения ручных регулировок. Например, после ремонта или при смене октанового числа используемого топлива от водителя требуется установка зажигания на автомобиле ВАЗ «Нива» (карбюратор), в то время как инжекторные системы в подобных манипуляциях не нуждаются.

Установка зажигания на Ниву устраняет проблему некорректной работы мотора

Из-за неверно установленного угла опережения зажигания мотор начинает работать некорректно, а его мощность снижается. Своевременное принятие мер по установке зажигания на ВАЗ-21213 «Нива» с карбюраторным двигателем позволяет устранить проблему. Если же вы решите выполнить все регулировки самостоятельно, то сможете ещё и сэкономить на услугах мастера. Для этого нужно лишь ознакомиться с руководством, которое приведено ниже.

Как самостоятельно настроить зажигание на «Ниве»

Наиболее точно регулировка зажигания 21213 (карбюратор) может быть выполнена с применением стробоскопа. Однако это не единственный метод, доступный в гаражных условиях, тем более что многие автолюбители не имеют этого прибора в распоряжении и не намерены его покупать. Поэтому мы рассмотрим целых два способа установки оптимального угла опережения зажигания.

Для начала остановимся на регулировке при помощи стробоскопа. Подготовьте для предстоящей работы гаечный ключ на «13» и, собственно, сам стробоскоп. Если всё готово, можете приступать к выполнению настроечных операций, следуя пошаговой инструкции, но для начала оговоримся, что для корректной регулировки двигатель следует прогреть, а карбюратор должен быть как следует настроен. Итак, порядок действий выглядит следующим образом:

Для корректной регулировки зажигания двигатель надо прогреть
  1. Сначала, воспользовавшись специальным ключом для ручного вращения коленвала, установите поршень первого цилиндра таким образом, чтобы он находился в верхней мёртвой точке. Для этого ориентируйтесь по специальным меткам, которые расположены на шкиве коленчатого вала и на крышке газораспределительного механизма. Расположение поршня можно считать верным, если метка на шкиве совмещена со средней риской на крышке.
  2. Дальше нужно снять крышку датчика-распределителя, чтобы определить правильно ли расположен бегунок. Если он направлен на первый цилиндр, значит, положение поршня соответствует такту сжатия. Если потребуется, откорректируйте положение бегунка поворотом коленвала.
  3. Теперь следует произвести проверку и, если потребуется, установить оптимальный момент зажигания горючей смеси — подготовьте для этой операции стробоскоп. Для начала прибор следует подготовить к использованию, подключив его «минусовый» провод к массе машины, а «плюс» — к положительной клемме аккумулятора. Зажим датчика следует подключить к контакту высокого напряжения, предназначенного для зажигания смеси в первом цилиндре.
  4. Далее, запустите двигатель, установив обороты холостого хода (примерно 800 об/мин), и расположите стробоскоп таким образом, что его мигающий луч был направлен в сторону метки на шкиве коленвала. В процессе работы она должна совпадать со средней риской на крышке ГРМ. Если совмещение обеспечено, значит, на вашем автомобиле установлен правильный угол опережения, в противном случае придётся выполнить регулировку.
  5. При работающем моторе гаечным ключом ослабьте крепление датчика-распределителя, после чего не спеша поворачивайте его до тех пор, пока не добьётесь совпадения упомянутых выше меток. Если необходимо увеличить угол, трамблёр следует поворачивать против часовой стрелки, а поворачивая его по часовой стрелке, вы сможете обеспечить уменьшение угла опережения зажигания. По завершении регулировки не забудьте затянуть гайки крепления.
С помощью стробоскопа можно отрегулировать момент воспламенения рабочей смеси очень точно

Именно таким образом производится установка зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор) с использование такого прибора, как стробоскоп. С его помощью вы сможет настроить момент воспламенения рабочей смеси не хуже, чем квалифицированный специалист автосервиса. Дальше мы рассмотрим вариант, не требующий применения этого прибора.

Как установить момент зажигания при помощи лампочки

Этот способ регулировки не требует покупки дополнительного оборудования и в то же время позволяет провести довольно точные настройки. Если он вам подходит, то прежде чем приступить к регулировке зажигания ВАЗ-21213 (карбюратор), подготовьте контрольную лампочку на 12 В, предварительно припаяв к её контактам по проводнику. И также вам понадобится гаечный ключ на «13» и ключ для ручного вращения коленвала. В процессе настройки придерживайтесь последовательности описанных ниже действий:

Регулировка момента зажигания по лампочке нужно проводить при выключенном двигателе
  1. В отличие от метода, предполагающего использование стробоскопа, регулировка момента зажигания по лампочке проводится при выключенном двигателе. Но здесь также необходимо установить поршень первого цилиндра в ВМТ, совместив метку на шкиве со средней риской на крышке распредвала. Аналогично первому методу снимите крышку распределителя и убедитесь, что бегунок направлен на первый цилиндр.
  2. Ослабив крепление трамблёра, подключите лампочку к массе и к низковольтному проводу катушки зажигания. Не забудьте установить на место крышку распределителя.
  3. Далее, включите зажигание автомобиля (лампочка в этот момент должна загореться) и медленным поворотом корпуса датчика-распределителя по часовой стрелке добейтесь выключения контрольной лампы. Как только это произошло, так же медленно поворачивайте трамблёр против часовой стрелки до тех пор, пока лампочка снова не погаснет. Установленный таким образом угол опережения обеспечит стабильную работу двигателя на любых оборотах.
  4. Всё, что теперь остаётся — затянуть гайки крепления датчика-распределителя.
После регулировочных работ необходимо проверить работу системы зажигания Нивы в дороге

Кстати, этот метод настройки зажигания подходит для большинства отечественных транспортных средств с карбюраторным двигателем, включая автомобили семейства УАЗ.

По завершении регулировочных работ нелишним будет проверить работу системы зажигания модели 21213 в дороге. Для этого разгоните машину до скорости 50 км/ч, включите четвёртую передачу и выжмите до упора педаль акселератора. Если в этот момент вы услышите тихие детонационные звуки, значит, момент воспламенения рабочей смеси настроен как надо. Отсутствие звуков свидетельствует о позднем зажигании, а если они слишком громкие, то момент слишком ранний. В каждом из этих двух случаев вам придётся повторно провести настройку.

В этой статье описаны два самых распространённых способа установки угла опережения зажигания, но они не единственные. Например, опытные мастера способны проводить регулировку, ориентируясь на собственный слух. Однако это метод доступен только для тех, кто досконально знает, как выставить зажигание на «Ниве» 21213 (карбюратор) и выполняет подобные работы регулярно. Для простого же автолюбителя достаточно будет вооружиться приведённым выше материалом, чтобы достичь достойного результата.

Установка зажигания на Ваз 21213 Нива карбюратор

Любому человеку, даже не автовладельцу, понятно, что без зажигания машина не заведется и не поедет (варианты криминальные не рассматриваются).  В зависимости от производителя автомобиля ремонт или замена деталей происходит в автосервисе или самостоятельно. Установка зажигания на ВАЗ 21213 НИВА карбюратор – один из тех процессов, которые может произвести владелец сам. Такой подход сэкономит деньги и даст личный опыт в ремонте.

Особенности замены замка зажигания

Прежде всего, важно убедиться, что проблема именно в замке. Поэтому проводится осмотр свечей, трамблера и катушки зажигания. Часто эти части ДВС становятся причиной в сбоях корректной работы. Если поломки в них исключены, то следует менять замок зажигания (ЗЗ). Порядок извлечения:

  1. Отключить аккумулятор.
  2. Демонтировать рулевую колонку.
  3. Отметить провода, идущие  к контактной зоне ЗЗ. При помощи плоской отвертки выкрутить болты фиксации выключателя к рулевой колонке (слева и справа).
  4. Вставить ключ в положение 0. Нажатием отвертки немного утопить фиксатор через отверстие (ключ при этом не трогать).
  5. Слегка потянуть ЗЗ на себя и демонтировать. Замок зажигания нива 21213 по схеме подключения проводов отключается (меняется контактная часть, если требуется). Для этого обязательно демонтируется стопорной кольцо отверткой.
  6. Извлечь ключ, установить контактную часть так, чтобы широкие выступы корпуса и детали совпали.
  7. Сборка остальных деталей происходит в обратном порядке.

При четком следовании инструкции и схеме подключения проводов проблем возникнуть не должно. Этому способствует простота конструкции. При этом деталь даже поддается ремонту, если повреждения не критичны.

Проверка качества установки замка зажигания

Логично, что возможны ошибки при подключении контактов или неверный монтаж самого замка. Поэтому нужно протестировать ЗЗ в установленном состоянии. Потребуется омметр и вольтметр. Диагностика работоспособности:

  1. Проверка сопротивления между выводами вторичной обмотки: подключить щупы к 1и 4 цилиндру, после — к 2 и 3. Данные должны примерно совпадать. Погрешность больше, чем в 100 Ом, указывает на повреждение вторичной обмотки.
  2. Проверка проводки осуществляется вольтметром. Первый контроль – один щуп ставится на контакт А, второй – на массу. Завести мотор и зафиксировать данные. Заглушить авто и повторить процедуру с контактом В. Показатели должны быть около 12 вольт.
  3. Кроме этого, если отсутствует напряжение, проверяются предохранитель, возможность обрыва проводки или коррозия контактов.

Последний случай особе неприятен, так как проверять придется практически всю проводку, контактные элементы и т.д. При возможных  подозрениях в электросети лучше отдать автомобиль профессиональному автоэлектрику. Ее ремонт требует досконального знания схемы и опыта в поиске дефектов.

Выставление зажигания

Последний этап, который в настройке системы зажигания может выполнить автолюбитель после установки замка. Можно отдать авто специалисту, но эта достаточно простая процедура оценивается  сервисах необоснованно дорого. Инструкция по выставлению:

  1. Выставить цилиндр 1 в верхней мертвой точке при постановке метки по коленвалу между отметками 3 — 0 градусов.
  2. Демонтировать крышку трамблера и проверить положение бегунка (направление должно быть в сторону штифта цилиндра 1. С помощью стробоскопа произвести установку момента и после подключить аккумулятор: масса – к минусу, положительный контакт – к плюсу.
  3. Зажим регулятора подключается к высоковольтному кабелю на цилиндре 1. отметить метку на шкиве коленвала.
  4. Завести двигатель при оборотах менее 800 об/мин. Свет стробоскопа направить на риску на шкиве. При верной регулировке риска должна совпадать со средней на крышке двигателя.
  5. При несоответствии меток – заглушить двигатель и отрегулировать крепление трамблера по часовой стрелке или против. После повторить процедуру.

Финальная проверка происходит на ходу. Потребуется прогреть двигатель до 80 градусов. После разогнаться до 60 км/ч (или перейти на 4 передачу, как советуют некоторые специалисты). Резко нажать на педаль газа. При верной регулировке зажигания двигатель может коротко задетонировать.

Полезное видео

Выставить зажигание на ваз 21213 нива карбюратор – АвтоТоп

Угол опережения зажигания до в.м.т. при частоте вращения коленчатого вала 750-800 мин -1 должен соответствовать данным Приложения 3.

Для проверки момента зажигания имеется три метки 1,2 и 3 (рис. 7-18) на крышке механизма газораспределения и метка 4 на шкиве коленчатого вала, соответствующая в.м.т. поршня в первом и четвертом цилиндре при совпадении с меткой 1 на крышке.

Рис. 7-18. Метки для установки момента зажигания:
1 – метка опережения зажигания на 10°; 2 – метка опережения зажигания на 5°; 3 – метка опережения зажигания на 0°; 4 – метка в.м.т. на шкиве коленчатого вала.

Проверить и установить момент зажигания можно с помощью стробоскопа, действуя в следующем порядке:

  • соедините зажим «плюс» стробоскопа с выводом «плюс» аккумуляторной батареи, зажим «массы» – с выводом «минус» аккумуляторной батареи, а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра. Обозначьте мелом для лучшей видимости метку 4 на шкиве коленчатого вала;
  • запустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа на метку на шкиве; если момент зажигания установлен правильно, то при холостом ходе двигателя положение метки 4 на шкиве должно соответствовать данным Приложения 3.

Для регулировки момента зажигания остановите двигатель, ослабьте гайку крепления датчика-распределителя зажигания и поверните его на необходимый угол. Для увеличения угла опережения зажигания корпус датчика-распределителя следует повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения – по часовой стрелке. Затем снова проверьте установку момента зажигания.

Для удобства регулировки момента зажигания на фланце датчика-распределителя зажигания имеются деления и знаки «+» и «-». Одно деление на фланце соответствует восьми градусам поворота коленчатого вала.

Если имеется диагностический стенд с осциллоскопом, то с его помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания, руководствуясь инструкцией по эксплуатации стенда.

Снятый с двигателя датчик-распределитель зажигания устанавливайте на место в следующем порядке:

  • поверните коленчатый вал до начала такта сжатия в первом цилиндре, а затем, продолжая поворачивать коленчатый вал, совместите метку 4 с меткой 3;
  • снимите крышку с датчика-распределителя зажигания и поверните ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке датчика-распределителя;
  • удерживая вал датчика-распределителя от проворачивания, вставьте его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно параллельна осевой линии двигателя;
  • закрепите датчик-распределитель на блоке цилиндров, установите крышку, присоедините провода, проверьте и отрегулируйте установку момента зажигания.

Как выставить зажигание на Ниве (ВАЗ 2121)?

  • Можно ли поставить Сонар на Ниву 2121? – 3 ответа
  • При запуске движок дергается, будто троит, ВАЗ Нива – 3 ответа
  • Нива глохнет после прогрева – 2 ответа
  • Разница между между бегунками контактного и бесконтактного зажигания – 2 ответа
  • Нет искры в ВАЗ 21213 – 2 ответа
  • Установить первый цилиндр в положение ВМТ. Пометка на шкиве коленвала должна располагаться перед третьей пометкой (ноль градусов).
  • Снять крышку датчика-распределителя, проверить, где находится бегунок. Он должен направляться на штифт первого цилиндра.
  • С помощью стробоскопа установить и проверить момент зажигания.
  • Соединить массу с минусом аккумулятора, а плюс с плюсом.
  • Присоединить зажим датчика к проводу высокого напряжения на первом цилиндре и позначить метку на шкиве коленвала.
  • Запустить двигатель на холостых оборотах в районе 750-800 оборотов в минуту. Мигающий свет стробоскопа направить на метку на шкиве коленвала. Если она совпадает со средней меткой на крышке двигателя, значит момент зажигания выставлен верно.
  • Если нет — заглушить двигатель и ослабить крепление датчика-распределителя зажигания. Если нужно увеличить угол — повернуть против часовой стрелки, уменьшить — за часовой. Зафиксировать и снова проверить стробоскопом.
  • Открыть крышку датчика-распределителя, совместить лепестки статора и роторную метку, затем зафиксировать датчик.
  • Завести и прогреть движок до 80 градусов. На скорости 50-60 километров в час резко нажать газ.
  • Кратковременная детонация в 1-2 секунды свидетельствует о правильной установке момента зажигания.
  • Если происходит раннее зажигание (т.е. детонация продолжается) — повернуть датчик против часовой стрелки.
  • Если происходит позднее зажигание (т.е. детонация не возникает) — за часовой.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

С появлением в продаже различных диагностических приборов появилась возможность проверки характеристик регуляторов прямо на автомобиле. Для проверки автоматических регуляторов необходимо знать диапазоны их регулирования и характеристики (рис. 7-21,166,191), которые обычно представлены в виде диаграмм (графиков), показывающих изменение угла момента зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала (ЦБ регулятор) и разрежения (вакуумный регулятор). Перед проверкой регуляторов всегда проверяется начальный УОЗ.

Для проверки центробежного регулятора необходим стробоскоп и тахометр.

Чтобы на характеристику центробежного регулятора не наложилась характеристика вакуумного, вакуумные шланги отсоединяют и заглушают (отключают вакуумный регулятор).

Работу центробежного регулятора проверяют по нескольким точкам характеристики (как правило достаточно четырех). За контрольные точки принимают значение углов опережения при частоте вращения: 1000, 1500, 2500 и 3000 об/мин.

Нанесите белой краской 4 тонкие линии на шкиве коленвала через каждые 13 мм, которые соответствуют 10 градусам поворота коленвала. Эти метки должны располагаться против часовой стрелки от метки 4 .

Запустите двигатель, наведите пучок света стробоскопа на метку 3

. Повышайте ступенчато частоту вращения коленвала на 500 об/мин. Определяйте по шкиву коленвала с нанесёнными метками число градусов опережения зажигания. Из этого значения не забудьте вычесть начальный УОЗ. Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на рис. которые ниже.

Как установить зажигание на ваз 21213 карбюратор – АвтоТоп

Угол опережения зажигания до в.м.т. при частоте вращения коленчатого вала 750-800 мин -1 должен соответствовать данным Приложения 3.

Для проверки момента зажигания имеется три метки 1,2 и 3 (рис. 7-18) на крышке механизма газораспределения и метка 4 на шкиве коленчатого вала, соответствующая в.м.т. поршня в первом и четвертом цилиндре при совпадении с меткой 1 на крышке.

Рис. 7-18. Метки для установки момента зажигания:
1 – метка опережения зажигания на 10°; 2 – метка опережения зажигания на 5°; 3 – метка опережения зажигания на 0°; 4 – метка в.м.т. на шкиве коленчатого вала.

Проверить и установить момент зажигания можно с помощью стробоскопа, действуя в следующем порядке:

  • соедините зажим «плюс» стробоскопа с выводом «плюс» аккумуляторной батареи, зажим «массы» – с выводом «минус» аккумуляторной батареи, а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра. Обозначьте мелом для лучшей видимости метку 4 на шкиве коленчатого вала;
  • запустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа на метку на шкиве; если момент зажигания установлен правильно, то при холостом ходе двигателя положение метки 4 на шкиве должно соответствовать данным Приложения 3.

Для регулировки момента зажигания остановите двигатель, ослабьте гайку крепления датчика-распределителя зажигания и поверните его на необходимый угол. Для увеличения угла опережения зажигания корпус датчика-распределителя следует повернуть против часовой стрелки, а для уменьшения – по часовой стрелке. Затем снова проверьте установку момента зажигания.

Для удобства регулировки момента зажигания на фланце датчика-распределителя зажигания имеются деления и знаки «+» и «-». Одно деление на фланце соответствует восьми градусам поворота коленчатого вала.

Если имеется диагностический стенд с осциллоскопом, то с его помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания, руководствуясь инструкцией по эксплуатации стенда.

Снятый с двигателя датчик-распределитель зажигания устанавливайте на место в следующем порядке:

  • поверните коленчатый вал до начала такта сжатия в первом цилиндре, а затем, продолжая поворачивать коленчатый вал, совместите метку 4 с меткой 3;
  • снимите крышку с датчика-распределителя зажигания и поверните ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке датчика-распределителя;
  • удерживая вал датчика-распределителя от проворачивания, вставьте его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно параллельна осевой линии двигателя;
  • закрепите датчик-распределитель на блоке цилиндров, установите крышку, присоедините провода, проверьте и отрегулируйте установку момента зажигания.

С появлением в продаже различных диагностических приборов появилась возможность проверки характеристик регуляторов прямо на автомобиле. Для проверки автоматических регуляторов необходимо знать диапазоны их регулирования и характеристики (рис. 7-21,166,191), которые обычно представлены в виде диаграмм (графиков), показывающих изменение угла момента зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала (ЦБ регулятор) и разрежения (вакуумный регулятор). Перед проверкой регуляторов всегда проверяется начальный УОЗ.

Для проверки центробежного регулятора необходим стробоскоп и тахометр.

Чтобы на характеристику центробежного регулятора не наложилась характеристика вакуумного, вакуумные шланги отсоединяют и заглушают (отключают вакуумный регулятор).

Работу центробежного регулятора проверяют по нескольким точкам характеристики (как правило достаточно четырех). За контрольные точки принимают значение углов опережения при частоте вращения: 1000, 1500, 2500 и 3000 об/мин.

Нанесите белой краской 4 тонкие линии на шкиве коленвала через каждые 13 мм, которые соответствуют 10 градусам поворота коленвала. Эти метки должны располагаться против часовой стрелки от метки 4 .

Запустите двигатель, наведите пучок света стробоскопа на метку 3

. Повышайте ступенчато частоту вращения коленвала на 500 об/мин. Определяйте по шкиву коленвала с нанесёнными метками число градусов опережения зажигания. Из этого значения не забудьте вычесть начальный УОЗ. Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на рис. которые ниже.

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3035
Откуда: Ульяновск
Возраст: 56
Авто: ВАЗ-21213 1999г , Шеви Нива 2007г

Рег.: 13.02.2014
Сообщений: 32
Откуда: Россия, Северодвинск
Возраст: 37
Авто: 21213, 2000 г.в.

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 4942
Откуда: Новосибирск
Возраст: 35
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Имя: Дмитрий
Рег.: 05.11.2015
Тем / Сообщений: 11 / 751
Откуда: Россия, Башкортостан, Дюртюли
Возраст: 33
Авто: ВАЗ-2121 1982 была, Форд-Фокус 2 2007, 2 литра, «Гиа»

Рег.: 31.01.2015
Сообщений: 645
Откуда: ufa
Возраст: 58
Авто: fora 99

Рег.: 07.09.2016
Сообщений: 113
Откуда: РФ Тамбов
Возраст: 65
Авто: ваз 21213 1996 г. в.

Рег.: 21.08.2012
Сообщений: 30
Откуда: Россия, Бурятия, Улан-Удэ
Возраст: 46
Авто: 21213, 2000 г.в. (владею с апреля 12 г.)

Проблема. Вчера установил новый карб ДААЗ, заодно надо было выставить худо-бедно зажигание, чтобы до СТО доехать. Делал по советам, изложенным в этой ветке.

1. Плотно вставил пробку от вина в 4-й цилиндр.
2. Крутил шкив ключом пока пробка не «стрельнула».
3. Довернул сколько надо шкив (где-то на четверть оборота). Ещё раз убедился в наличии ВМТ в 4-м цилиндре, сунув туда карандаш.
4. Совместил метку на шкиве с самой короткой риской на крышке (прочитал здесь, что при езде на 95-м бензине надо ставить на самую короткую).
5. Вставил трамблёр так, чтобы контакт бегунка смотрел на клемму 4-го цилиндра на крышке трамблёра. Сам трамблёр сориентировал так, чтобы его зажимы-защёлки были примерно параллельны двигателю.

Завелась на подсосе почти сразу (учитывая то, что поменял карб и трамблёр установил на глаз – плюс-минус лапоть). Сразу смутило лёгкое подёргивание стрелки тахометра, чего раньше за ней не водилось. Быстро прогрелась до рабочей температуры, что тоже смутило – обычно прогревается медленнее.
Установил обороты пластиковым винтом количества – 800.
Стоит, гудит. Сначала работала более-менее устойчиво, минут через 15 обороты начали понемногу плавать. Погудела ещё минут 15, глянул на приборы – атас, температура подползает к красной зоне, чуть-чуть до неё осталось (сфотал через пару минут после того, как заглушил двиг). Когда заглушил – сильно булькало и клокотало в районе расширительного бачка в течении, примерно, 10 минут. Потом, когда остыла до штатных 90 градусов, заводил ради интереса несколько раз – заводилась без проблем.

Что я сделал не так? Возможен ли такой дикий перегрев при неправильно выставленном УОЗ? Или это систему завоздушило, когда менял карб (снимал-одевал патрубки с карба, при этом из правого вылилось немного, примерно с полстакана, тосола)?

И ещё вопрос вдогонку – опасно ли для двигателя, что он работал около 20-30 мин на такой температуре, но при этом не войдя ещё в красную зону?

315 сообщений на предыдущих страницах

Зажигание Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Датчик-распределитель зажигания 3810.3706

Схема проверки бесконтактного датчика на автомобиле

Схема бесконтактной системы зажигания

Зажигание – бесконтактное. Состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения. Небольшая часть автомобилей с двигателем 1600 см 3 оснащалась микропроцессорной системой управления двигателем, которая здесь не описана.

Датчик-распределитель зажигания 3810.3706 — четырехискровой, с бесконтактным датчиком управляющих импульсов и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Начальный угол опережения зажигания при частоте вращения коленчатого вала 750–800 мин –1 должен составлять 1±1° до ВМТ.

Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы — для этого служит ротор (бегунок). Для того чтобы не ошибиться при сборке, бегунок устанавливается на опорную пластину центробежного регулятора только в одном положении. В бегунке имеется помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.

Работа бесконтактного датчика основана на эффекте Холла. При включенном зажигании на датчик подается напряжение питания. При вращении валика датчика-распределителя через зазор датчика проходит стальной экран с прямоугольными вырезами. Пока в зазоре находится пластина экрана, с управляющего вывода датчика снимается напряжение, как только в зазоре оказывается вырез, напряжение на управляющем выводе резко падает. Таким образом, бесконтакный датчик за каждый оборот валика датчика-распределителя выдает четыре прямоугольных импульса (по числу вырезов в экране), что соответствует моменту зажигания в каждом из цилиндров двигателя.

Проверить работоспособность бесконтактного датчика можно, собрав схему, показанную на рисунке. Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания). Неисправный датчик ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя). Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также визуально, после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика и посадку экрана. При необходимости замените датчик-распределитель.

Центробежный регулятор увеличивает угол опережения зажигания с ростом числа оборотов двигателя, вступая в работу при 900–1400 мин –1 . При вращении валика датчика-распределителя грузики регулятора под действием центробежных сил расходятся, преодолевая сопротивление пружин, и сдвигают опорную пластину центробежного регулятора по часовой стрелке относительно валика. Для оптимальной работы регулятора пружины имеют разную жесткость. Более жесткая (толстая) пружина вступает в работу позже, примерно на середине полного хода пластины — поэтому она надета на стойку с зазором, тогда как более мягкая (тонкая) пружина всегда натянута. Максимальное перемещение опорной пластины ограничено вырезом в ней и составляет около 12° по распределителю, что соответствует углу опережения зажигания около 24° по коленчатому валу.

При осмотре центробежного регулятора убедитесь, что грузики свободно перемещаются на осях, не потеряны их демпферные пластмассовые колечки, тонкая пружина натянута, и опорная пластина возвращается под действием пружин в исходное положение. При необходимости смажьте валик датчика-распределителя несколькими каплями моторного масла.

Вакуумный регулятор увеличивает угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Он состоит из вакуумной камеры со стальной подпружиненной мембраной, которая тягой соединена с опорной пластиной бесконтактного датчика. Под действием разрежения мембрана прогибается, преодолевая сопротивление пружины, и поворачивает опорную пластину против часовой стрелки. Максимальное перемещение ограничено вырезом на тяге и составляет около 9° по распределителю (18° по коленчатому валу).

Разрежение для работы вакуумного регулятора отбирается от отверстия в смесительной камере карбюратора напротив дроссельной заслонки первой камеры. При частичном открытии заслонки (неполная нагрузка) разрежение за ней велико, и регулятор максимально сдвигает момент искрообразования в сторону опережения. При полном открытии заслонки (полная нагрузка) разрежение за ней падает, и регулятор возвращает опорную пластину бесконтактного датчика в исходное положение.

Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На работающем двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору. Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты двигателя должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться. Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг. Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель (см. тут) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора. При этом экран датчика-распределителя должен поворачиваться на угол 9±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно.

Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах. В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.

Коммутатор — типа 3620.3734, или HIM-52, или ВАТ10.2, или 76.3734, или RT1903, или PZE4022 — размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике и неремонтопригоден; при подозрении на неисправность рекомендуется его заменять. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может вызвать его повреждение (равно как и других компонентов системы зажигания).

Катушка зажигания — типа 27.3705 или 27.3705-01, или 8352.12, или АТЕ1721 — маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – (0,45±0,05) Ом, вторичной обмотки – (5,0±0,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм.

Свечи зажигания – типа А17ДВР или А17ДВРМ, или А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4–10 кОм). Зазор между электродами – 0,7–0,8 мм.

Высоковольтные провода – с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме. Запрещается также пускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика-распределителя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания. Как исключение допускается кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 8–10 мм от «массы» автомобиля. Запрещается удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками).

Выключатель зажигания – типа 2101-3704000-11, с противоугонным запорным устройством. При повороте ключа в положение «зажигание» напряжение поступает на управляющий вход дополнительного реле, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор.

Видео

Регулировка зажигания ваз 21213 карбюратор без стробоскопа – Прокачай АВТО

На чтение 4 мин Просмотров 61 Опубликовано

С появлением в продаже различных диагностических приборов появилась возможность проверки характеристик регуляторов прямо на автомобиле. Для проверки автоматических регуляторов необходимо знать диапазоны их регулирования и характеристики (рис. 7-21,166,191), которые обычно представлены в виде диаграмм (графиков), показывающих изменение угла момента зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала (ЦБ регулятор) и разрежения (вакуумный регулятор). Перед проверкой регуляторов всегда проверяется начальный УОЗ.

Для проверки центробежного регулятора необходим стробоскоп и тахометр.

Чтобы на характеристику центробежного регулятора не наложилась характеристика вакуумного, вакуумные шланги отсоединяют и заглушают (отключают вакуумный регулятор).

Работу центробежного регулятора проверяют по нескольким точкам характеристики (как правило достаточно четырех). За контрольные точки принимают значение углов опережения при частоте вращения: 1000, 1500, 2500 и 3000 об/мин.

Нанесите белой краской 4 тонкие линии на шкиве коленвала через каждые 13 мм, которые соответствуют 10 градусам поворота коленвала. Эти метки должны располагаться против часовой стрелки от метки 4 .

Запустите двигатель, наведите пучок света стробоскопа на метку 3

. Повышайте ступенчато частоту вращения коленвала на 500 об/мин. Определяйте по шкиву коленвала с нанесёнными метками число градусов опережения зажигания. Из этого значения не забудьте вычесть начальный УОЗ. Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на рис. которые ниже.

  • Как выставить зажигание без стробоскопа
  • Как отрегулировать угол опережения зажигания
  • Как установить угол опережения зажигания
  • Установка момента зажигания на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
  • Как выставить зажигание на 2106 бесконтактное зажигание

1) Регулируется угол замкнутого состояния контактов, для чего необходимо:

  • снять крышку распределителя зажигания;
  • снять бугорок, образующийся, обычно, на подвижном контакте;
  • надфилем зачистить контакты трамблера;
  • проверить плотность прилегания контактов друг к другу по всей их плоскости;
  • при необходимости, подрегулировать прилегание подгибанием неподвижного контакта;
  • проворачивая коленчатый вал за храповик, с помощью специального ключа или пусковой рукояткой, установить максимальное расстояние между контактами;
  • отвернуть винт, удерживающий от перемещения контактную группу и, используя плоский щуп толщиной четыре десятых миллиметра, установить зазор между контактами таким образом, чтобы щуп в нем перемещался с небольшим усилием;
  • затянуть винт, фиксирующий положение контактной группы.

2) Производится регулировка угла опережения зажигания. Легче всего настроить зажигание автомобиля с помощью стробоскопа. Выполняется это таким образом:

  • любой автомобильный стробоскоп, предпочтительно питающийся от сети 12 вольт, подключить к соответствующим выводам аккумуляторной батареи;
  • надеть датчик сигнала на высоковольтный провод, который идет к свече зажигания первого цилиндра;
  • отсоединить от трамблера шланг вакуумкорректора и заглушить его;
  • запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры;
  • добиться устойчивых оборотов холостого хода;
  • ослабить болт, удерживающий трамблер от проворачивания;
  • свет лампы стробоскопа направить на шкив коленчатого вала так, чтобы были видны метки на шкиве и метка на передней крышке газораспределительного механизма;
  • поворачивать корпус трамблера по часовой стрелке или против часовой стрелки пока положение метки зажигания на шкиве коленчатого вала не расположится против метки на передней крышке газораспределительного механизма;
  • установив соответствующее положение меток, зафиксировать корпус трамблера, затянув фиксирующий болт.

3) Проверить результат регулировки в динамике:

  • на горизонтальном участке разогнать автомобиль до 50 км/час;
  • резко нажать на педаль газа, если детонационные стуки не более двух секунд – зажигание настроено правильно.

все полезное находится здесь

Корректировка угла опережения зажигания

1 – корпус датчика-распределителя;

2 – шкала октан-корректора;

3 – гайка
При эксплуатации автомобиля иногда, в зависимости от качества заправляемого
топлива, возникает необходимость в корректировке угла опережения зажигания.

Момент зажигания корректируется октан-корректором 2 (см. рис. Корректировка угла
опережения зажигания) распределителя зажигания, позволяющим уменьшать или
увеличивать угол опережения зажигания. Знаки «+» (опережение) и «–» (запаздывание),
нанесенные на шкале октан-корректора, указывают направление его вращения.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Перед корректировкой отметьте положение средней риски октан-корректора на
блоке цилиндров.
2. Корректировку проводите на прогретом двигателе.
3. Для этого, при движении по ровной дороге на четвертой передаче со скоростью 50
км/ч резко нажмите на педаль акселератора.
4. Если при этом возникнет незначительная и кратковременная детонация, то угол
опережения зажигания установлен правильно.
5. При сильной детонации (ранее зажигание) ослабьте гайку 3 и поверните корпус 1
датчика распределителя на 0,5–1 деление по часовой стрелке (на «–»).
6. В случае отсутствия детонации (позднее зажигание) поворачивайте корпус 1 на 0,
5–1 деление против часовой стрелки (на «+»).
7. После корректировки затяните гайку 3 и проверьте правильность момента
зажигания при движении.

что делать? ВАЗ 2121 карбюратор пуск

5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. пункт 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания не курить и не использовать открытый огонь!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка до катушки. Для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание на систему зажигания. Для этого соедините клемму «+В» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи дополнительным проводом.Надежно закрепите провода. Имейте в виду, что теперь для того, чтобы заглушить двигатель, вам нужно будет отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если замечена сильная искра при подключении к клемме «+» аккумулятора, от этого способа придется отказаться — видимо, проводка замыкается на массу.

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя.В наконечник провода вставьте запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между концом провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимать клеммы с аккумулятора и разъем с выключателя при работающем двигателе.

Есть ли искра между электродами свечи зажигания?

Да: см. пункт 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. пункт 9

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя. Известны также случаи пробоя корпуса ротора «на массу».

Одновременно провернуть стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при вращении двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может порваться ремень ГРМ или сломаться привод распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель.

Двигатель работает?

№: см. пункт 12

11. Счастливого пути!

12. Проверить наличие искры на свечах зажигания. Отсоедините высоковольтный провод от любой свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Искра есть?

№: см. пункт 14

13. Замените свечи зажигания на новые. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Заменить высоковольтные провода на новые. Можно сначала попробовать поставить не новые, а проверенные, «с рабочей машины».

ПРОЦЕДУРА

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, открутив гайку ключом «на 10» и расстегнув пружинные хомуты.

Снимите воздушный фильтр. Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный , и полностью открыт, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Из распылителя ускорительного насоса появилась струйка бензина?

№: см. пункт 4

3. Возможно бензин в карбюраторе. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель.

4. Для того, чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо открутить пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления троса управления оболочкой кронштейна воздушной заслонки и снять провод с соленоида холостого хода клапан.

Очень осторожно, не допуская бокового смещения, поднимите крышку карбюратора.

5. Заглянуть внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже патрубка крышки и корпуса карбюратора.

Уровень в норме?

№: см. пункт 7

6. Установите на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Сядьте за руль, плавно нажимая на педаль «газа», включите стартер и заведите двигатель.

7. Замените крышку карбюратора, не закрепляя ее. Аккуратно вставьте отвертку в щель крышки и корпуса. Попробуйте вручную накачать газ.Если не получилось, немного проверните коленвал стартером и повторите попытку. Если карбюратор стал интенсивно наполняться бензином, верните на место крышку карбюратора и прижмите ее по диагонали 2-3 винтами. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель заводится, ехать в автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную подкачать бензин не представляется возможным, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору.Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите рычаг ручной подкачки топливного насоса. Слегка поверните вал двигателя стартером и повторите попытку.

Подается ли бензин из шланга?

№: см. пункт 10

9. Ключом на «13» открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает топливный насос;
б) неисправность привода топливного насоса;
в) топливо не течет из бензобака, топливопровод от бензобака забит грязью или замерз (зимой).
Устранение неполадок обратиться в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и….. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист.Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину…), либо аккумулятор в беде — выключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — найти несложно, особенно если знать заранее где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование.Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине).Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру).Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером.Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу.Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Через такой «проводник» искра охотно проскакивает куда угодно, но только не туда, где нужно.Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу.Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко.Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты, чтобы они либо закрылись, либо разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

Не давить на пол — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (системой подачи впрыска) топлива, не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки.Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает. Если есть время и желание, возьмите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дернуть тросик привода дроссельной заслонки на себя. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере .Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя.На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг.Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно.Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другой автомобиль…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, а машина, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень.Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»).Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора.Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей.Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Неправильная масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт.В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — севший аккумулятор. Вы можете быть первым, но мы должны предупредить вас об этом. Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации.Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации и закроется, то не закроется ни она, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера.В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Многим владельцам Нив знакома такая ситуация: при повороте ключа зажигания двигатель не заводится, а то и вообще слышны тишина или какие-то непонятные щелчки. Ниже я расскажу, что делать и как исправить проблему. Сначала опишу неисправности, а потом способы их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не крутится стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
  3. Полный разряд аккумулятора.
  4. Неисправность электромагнитного реле стартера.
  5. Отказ промежуточного реле включения цепи стартера.

В первую очередь стоит обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампы приборной панели или появиться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Шевроле Нива.

Если этого не произошло, то причину следует искать в блоке предохранителей и контактах аккумулятора.В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Ненадежное соединение между контактами может привести к искрению и возгоранию.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверьте надежность контакта «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности обязательно замените предохранители и очистите контакты. Было бы полезно обзавестись хотя бы самым дешевым тестером, чтобы быстро проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если у Нивы все контакты и предохранители в норме, следует поставить ключ зажигания в положение «пуск» и прислушаться, нет ли щелчков реле. Если отчетливо слышны щелчки, проблема может быть в реле подачи напряжения стартера, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужских» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют, замыкая его контакты большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться.Из соображений безопасности этого никогда не следует делать.

Если дело в промежуточном реле , то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый релейный блок в клеммник, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Для проверки работоспособности втягивающего реле придется снять стартер. После этого, удерживая стартер, следует подключить его к аккумулятору и подать напряжение на контакт втягивающего реле.Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле работает исправно.

Возможно причина неисправности в окислении и подгоревших контактах стартера . Для их проверки следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле неразборное и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой.В этом случае ремонт стартера обходится дорого.

При заклинивании ротора или перегорании его обмотки лучше заменить стартер в сборе.

Ротор стартера крутит, но двигатель не крутит

В некоторых случаях стартер включается, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или скрежет. Возможные причины неисправности в этом случае — выход из строя механизма обгонной муфты («бендикс») или заедание штока электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать муфту свободного хода, а во втором случае очистить шток электромагнитного реле и смазать его смазкой, рекомендованной производителем.Для этого подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Наиболее распространенной причиной такого поведения двигателя Нивы является наличие какого-либо препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или вышедший из строя топливный насос) на пути подачи топлива или его полное отсутствие . Посмотрите на указатель уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник, либо топливо ушло из бака против вашей воли (потекло или слили злоумышленники).

В этом случае обязательно проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и заливной горловины.

Для проверки исправности топливного насоса на бензиновых карбюраторных двигателях достаточно снять шланг с подводящего патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

После этого в течение 15-20 секунд провернуть коленчатый вал двигателя стартером, либо подкачать топливо вручную. При этом из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива. Если ее нет, необходимо заменить топливный фильтр и отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду при длительном простое автомобиля на солнце может случиться еще одна неприятность: паровая пробка в бензопроводе.Для его удаления следует использовать обычный шинный насос, надев его шланг на штуцер подачи топлива, идущий к бензобаку, и несколько раз прокачав насос. Как правило, этого вполне достаточно для запуска двигателя «Нивы».

В Шевроле Нива с электронным впрыском топлива для определения исправности топливного насоса необходимо включить зажигание и прислушаться. При работающем электронасосе всегда слышно тихое жужжание. Если при включении зажигания ничего не происходит, а при снятом шланге бензин не находится под давлением, необходимо проверить электрическую цепь топливного насоса, заменив вышедшие из строя детали.

Еще одна характерная неисправность, при которой глохнет двигатель — отломан кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае полезно проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер крутит коленчатый вал двигателя, но двигатель не запускается

Широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда комбинированный (сразу несколько неисправностей, препятствующих запуску и работе двигателя), встречается гораздо чаще других.При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или неотрегулированной системой газораспределения, неотрегулированной системой зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумуляторной батареи. В этом случае целесообразнее снять его с автомобиля, отнести в теплое помещение, оттаять, протереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если необходимо срочно запустить двигатель, выкрутите свечи, очистите их от инея или конденсата, затем вкрутите обратно на место и повторите попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно использовать аварийный метод . Вскипятите воду, снимите пластиковую крышку и залейте кипятком впускной коллектор. Затем попробуйте снова начать.

Ни в коем случае нельзя запускать холодный двигатель Нива «с толкача» или с буксира. Существует риск серьезных повреждений.

Неисправность системы зажигания

Еще одним основным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Неполадки в системе отопления дизельного двигателя также могут существенно осложнить, а в морозы даже сделать невозможным его запуск.

Если Газовый двигатель не заводится, в первую очередь следует проверить наличие высокого напряжения на центральном проводе, либо на свечах с раздельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле контактная (батарейная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, состояние кулачка, а также конденсатор. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу — причина найдена !

В остальных случаях обязательно проверьте провода, крышку трамблера (трамблера), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения.Если на поверхности этих деталей имеются полосы черного нагара и трещины, их необходимо заменить.

Бесконтактный проверяется таким же образом. система зажигания Нива. Особое внимание следует уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов копоти, копоти, маслянистых отложений. Допускается лишь наличие серого или коричневато-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также следует обратить внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивление выше 15 — 20 кОм. При выявлении причины также обратите внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность при запуске дизеля с заведомо исправной системой подачи топлива — неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно включить на них подачу напряжения на 10-15 секунд, а затем попытаться запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1 — 5 Ом), или стремится к бесконечности (несколько мегаом), такую ​​свечу необходимо заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного дымного дыма и сильным запахом бензина из выхлопной трубы.Неисправность карбюраторного двигателя обычно определяют визуально.

Достаточно посветить фонариком в основную и дополнительную камеры. Если на стенках остались следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить проблему в инжекторном двигателе, необходимо специальное оборудование, которое подключается к диагностическому разъему автомобиля и способно считывать коды ошибок и .

Для определения исправности форсунок следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника провернуть двигатель стартером. Если при этом бензин из жиклера форсунки вытекает густой струей, либо вообще не вытекает, такую ​​форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Во избежание различных неожиданностей в пути, перед выездом всегда рекомендуется проверить все системы двигателя, исключив мелкие неисправности.Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т. д.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным, потому что время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Через такой «проводник» искра охотно проскакивает куда угодно, но только не туда, где нужно. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты, чтобы они либо закрылись, либо разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

Не давить на пол — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас инжекторная машина (система впрыска подачи) топлива — не прикасайтесь к ней (к системе). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы поговорим ниже.

[ Скрыть ]

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неработоспособности элемента:

  1. В первую очередь необходимо проверить работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает так, что масса проводки окислилась и не может передать контакт. В этом случае нужно проверить его состояние и при необходимости почистить. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое — севший аккумулятор. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить.Попробуйте или «засветитесь» с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но результат один — если блок сигнализации замкнется, то бензонасоса не будет. Проблема решается ремонтом платы или ее заменой, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет либо молчать, либо гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикс. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственный выход — заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Происходит это в результате того, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент целиком.

Видео «Как найти причину поломки ТНВД»

Подробнее о поиске причины поломки ТНВД смотрите в видео (автор — Сергей Л).

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас. Не теряйте ни того, ни другого. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок в школу, жена в парикмахерскую, а сам — копейку подделать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… .. Какого черта… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

Успокойся. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Изучите мысленно симптомы.Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину..»), или беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — коммерческий на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или загрязнилась одна из клемм, а аккумулятор в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы.Особенно в сырую погоду.

От искры загорится…

Значит, нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна проводиться поэтапно и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5–7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже не своей — вас будет сильно бить током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Благоприятнее — искра есть.Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Через такой «проводник» искра охотно проскакивает куда угодно, но только не туда, где нужно. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Наиболее предвзято проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку обратно, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и просушивать свечи — в попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните очищенные контакты, чтобы они либо закрылись, либо разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем на время прекратить попытки реанимировать машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстановите все, что было откручено и разобрано, заведите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами. Если не заводится, а хотя бы чихает, выворачивайте свечи и…

Не давить на пол — не поможет

Еще может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском (системой подачи впрыска) топлива, не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, голубушка. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь вы можете ковыряться в себе. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если набрал достаточно мощный поток бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается исправно, но по каким-то причинам в него не поступает.Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, его нет в поплавковой камере . Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой.Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно часто выходит из строя. На иномарках, начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов очень много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр еще не может быть установлен. Если заводится, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место). сам бензобак — свое мастерство вполне можно продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т.е.е. от карбюратора к баку. В емкости должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусом от шариковой ручки, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус не разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Берите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили немало времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой неприятностью не сталкиваются).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам.И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? Если да, то увеличиваются шансы засорить газопровод и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточных емкостей, используемых на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше.Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном выражении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что вам придется смириться с этим. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным.В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь начинкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры.Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначениям». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, что сознательно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит.Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять свой аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Какой двигатель на ваз 2107 инжектор. Наиболее частые неисправности

ВАЗ 2107 выпускался с 1982 по 2012 год. За это время он успел стать действительно народной машиной. И неудивительно. Дешевизна, хорошая надежность узлов и агрегатов, а также возможность ремонта автомобилей чуть ли не «на коленке».Как известно, «сердцем» автомобиля является мотор. И в этой статье будет подробно рассмотрен двигатель ВАЗ 2107.

Какой двигатель можно поставить на этот автомобиль

Изначально на модель ВАЗ 2107 устанавливались 2 типа двигателей, это:

  • , рабочим объемом 1,5 литра
  • ВАЗ 2106, рабочим объемом 1,6 литра

Были еще двигатели 1,3 л и 1,2 л, но их очень мало и они почти не встречаются.

Возможна также установка двигателя от ВАЗ с передним приводом, но это слишком трудоемко и неоправданно.

Это интересно!
Иногда к названию автомобиля добавляется английская буква «i». Это означает, что двигатель ВАЗ 2107 инжекторный.

Форсунка-распылитель топлива. Сопло. По принципу работы инжекторные бензиновые двигатели очень похожи на дизельные.

Двигатель ВАЗ 2103

Технические характеристики

Основные характеристики двигателя представлены в таблице ниже:

ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЕ
1972 — наше время
Система питания Инжектор/карбюратор
тип двигателя рядный
Количество поршней 4
Материал блока чугун
алюминий
2
ход поршня 80 мм
Диаметр цилиндра 76 мм
Объем двигателя 1452 см3
Мощность 71 л.С участием. при 5600 об/мин
Максимальный крутящий момент 104 Нм при 3600 об/мин.
Степень сжатия 8,5 единиц
Объем масла в картере 3,74 л

В этом двигателе используется топливо АИ-93. На практике автомобилисты могут заливать совершенно разное топливо. Наиболее частыми отклонениями от нормы являются затопления АИ-92 и АИ-95. Подробнее об этом вы можете прочитать ниже.
  • По имеющимся данным расход топлива в городских условиях составляет 9.4 литра на 100 км.
  • По ровной дороге на крейсерской скорости будет уже 6,9 литра на 100 километров.
  • В смешанном режиме расход составит от 8 до 9 литров на 100 км. Такие цифры не позволяют назвать этот мотор экономичным, но в данном случае многое зависит от самого водителя.
  • Еще один параметр, который зависит от водителя, это расход масла на 100 км. Для среднестатистического водителя автомобиля с этим двигателем он составляет 700 грамм на 100 км. Это, конечно, не мало, но при аккуратной езде этот расход можно снизить до 450-500 грамм/100 км.
  • Вес полностью собранного двигателя 2103 121 кг.

Его размеры (характеристика указана в миллиметрах):

Особенности эксплуатации и обслуживания

Ранее было сказано, что многие водители не могут определиться с типом топлива, используемого для их двигателя на ВАЗ 2107. И если с АИ-92 все просто, так как его состав очень похож на АИ-93, то все не так с АИ-95 гладкий.

Повышение октанового числа увеличивает риск прогорания клапанов, но дает небольшой прирост мощности.Двигатель начинает работать ровнее и стабильнее.

Но конструкторы все же учли возможность использования бензина АИ-95. Вам достаточно лишь правильно выставить угол опережения зажигания на своем автомобиле (если у вас обычный карбюраторный двигатель) или перепрошить блок управления двигателем (если ваш двигатель ВАЗ 2107 инжекторный). Но обычно даже этого не требуется. Двигатели этой марки очень выносливы и не прихотливы к типу топлива (в пределах разумного).

К замене масла на любом двигателе нужно подходить со всей серьезностью.Некачественное масло может привести к не очень приятным последствиям, например к ускоренному износу основных узлов и агрегатов.

Умение подбирать масло похоже на настоящее умение. Брать известные бренды не всегда безопасно, так как больше шансов наткнуться на подделку недобросовестных фирм. В лучшем случае вы не получите тех положительных качеств, которыми обладает фирма. В худшем случае его придется переделывать.

Неизвестные бренды тоже не стоит брать. В этом случае вы покупаете кота в мешке.Можно купить масло, не уступающее по качеству дорогим аналогам, а можно влететь на дорогой ремонт. Лучше всего брать масло в специализированных магазинах, где можно получить хоть какое-то объяснение и компенсацию.

Также важным параметром является класс масла по международной номенклатуре. Правда, здесь все проще. Просто нужно брать то масло, которое рекомендует сам производитель.

Изготовитель (АвтоВАЗ) для двигателей ВАЗ 2107 и других моделей с данным типом двигателя рекомендует:

  • 5W-30;
  • 5W-40;
  • 10W-40;
  • 15W-40.

Масла необходимо взять около 4 литров. При замене обычно достаточно 3,5 литров масла. Остальное лучше возить с собой в багажнике, так как расход масла в этом двигателе оставляет желать лучшего.

  • Замена масла в двигателе ВАЗ 2107

Сама процедура достаточно проста и не должна вызывать вопросов. Менять масло на ВАЗ 2107 лучше в теплое время года.

  1. Сначала нужно завести автомобиль и прогреть его до рабочей температуры.
    Затем заглушите и дайте маслу вернуться в картер. Это займет около получаса. За это время подготавливаем приемную емкость объемом 4-5 литров, а также новое масло, лейку и шланг.
  2. Откручиваем специальным ключом пробку на картере и ждем пока вытечет старое масло.
  3. При смене типа или марки масла необходимо также взять промывочное масло, которое очистит двигатель от остатков старого. Выливаем таким же образом.
  4. Затем закручиваем крышку картера и заливаем новое масло через горловину на ГБЦ. Измеряем уровень щупом. Он должен быть где-то между отметками MIN и MAX. Обратите внимание, что масло не вода и оно не может быстро опуститься в картер, и поэтому после короткой остановки уровень масла в картере еще немного поднимется.

Обычно вместе с заменой масла меняют и масляный фильтр. Здесь еще проще:

  1. Откручиваем старый с помощью специального инструмента (можно и обычной веревки), смазываем уплотнительное кольцо нового фильтра маслом и вкручиваем его на место старого.

Регулировка клапанов – достаточно сложный процесс, требующий определенных навыков и инструментов. Собственно, саму регулировку клапанов желательно доверить грамотным специалистам, но если вы хотите все сделать сами, то это видео для вас:

Капитальный ремонт и техническое обслуживание

Если клапана можно отрегулировать в домашних условиях, то капитальный ремонт двигателя следует доверять только специалистам.

При капитальном ремонте все узлы и агрегаты двигателя ВАЗ 2107 проверяются на исправность.Вы будете проверены на:

  1. Состояние клапана, регулировка;
  2. Цепь, натяжение цепи;
  3. Состояние сальников, маслосъемных колпачков;
  4. Геометрия блока цилиндров;
  5. состояние поршня, коленчатого вала, пальцев, шатунов;
  6. Изнашиваемые компрессионные кольца;
  7. Состояние масляного насоса и насоса охлаждающей жидкости.

В случае поломки деталь будет заменена. Блок цилиндров расточен, что позволит увеличить камеру сгорания и рабочий объем.После этой процедуры будет обкатано несколько тысяч километров автомобиля.

Обычно обкатка длится 5-10 тыс. км. В это время не желательно давать двигателю большие нагрузки. Пройдя эту процедуру, ваш двигатель будет вас радовать.

Неисправности

1. Двигатель не запускается

Причина неисправности Способ устранения
Нет топлива в карбюраторе
Засорение топливопровода Продуть топливопровод, промыть топливный бак
засорение фильтров карбюратора и топливного насоса Промыть фильтры, при необходимости заменить
Неисправность системы зажигания Проверить систему зажигания, заменить сломанные детали
Не открывается воздушная заслонка карбюратора при первых вспышках в цилиндрах Устранить течь в пускателе карбюратора
Электромагнитный клапан карбюратора не открывается при включении зажигания:
Обрыв провода, идущего к клапану Проверить провод и его соединения, заменить поврежденный провод
неисправный электромагнитный клапан Заменить клапан

2.Стук коренных подшипников коленчатого вала

Обычно глухой тон, металлический. Выявляется при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Его частота увеличивается с увеличением частоты вращения коленчатого вала. Чрезмерный осевой зазор коленчатого вала вызывает более резкий стук с неравномерными интервалами, особенно заметный при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленчатого вала.

Причина неисправности Способ устранения
Слишком раннее зажигание Отрегулировать угол опережения зажигания
Недостаточное давление масла Проверить давление масла
Ослабленные болты маховика Затяните болты рекомендуемым моментом
Увеличенный зазор между шейками
и вкладышами коренных подшипников
Отшлифовать шейки и заменить вкладыши
Увеличенный зазор между упорными полукольцами
и коленчатым валом
Заменить упорные полукольца новыми или увеличенной толщины.

Тюнинг двигателя

Самые популярные виды тюнинга двигателей данного типа — это увеличение рабочего объема, замена распредвала, установка фильтра нулевого сопротивления и прямой выхлоп.

Самый эффективный способ (и самый дорогой) — установить турбо кит.

  • Увеличение рабочего объема

Устройство двигателя ВАЗ 2103 позволяет достаточно хорошо увеличить рабочий объем, так как его блок цилиндров практически идентичен блоку двигателя ВАЗ 2106.А при расточке этого блока его можно сделать под поршень и кольца двигателя ВАЗ 2106.

Таким образом, мы получаем увеличение рабочего объема, что увеличивает расход топлива и мощность. Если и этого мало, то притачивают поршни со стороны клапанов и устанавливают коленвал от Нивы, что также увеличивает рабочий объем. Предположительно, после этих операций можно получить двигатель рабочим объемом 1,7 л, иногда 1,8 л.

  • Установка нового распредвала

Данная модификация не увеличивает мощность двигателя, но изменяет характер его работы.В большинстве случаев стараются установить распределительный вал, который будет передавать максимальный крутящий момент на минимально возможную скорость. Это делает двигатель более отзывчивым на более низких оборотах, что очень хорошо при движении на низких оборотах двигателя. Лучше всего для этой модификации подходит распредвал от Нивы 21213.

  • Установка прямоточного выхлопа и фильтра нулевого сопротивления

Самая популярная модификация. Во-первых, это довольно дешево. Во-вторых, позволяет владельцу машины похвастаться перед соседями по гаражам.На самом деле никакой практической пользы для стокового двигателя это не несет. Позволяет ощутить небольшой прирост мощности только на высоких скоростях.

Достаточно эффективен при установке Турбо, так как не давит двигатель, который теперь способен развивать огромную мощность. Прямоточный выхлоп не удобен усилением звука выхлопа. Фильтр опасно использовать в сырую погоду, так как он может пропускать воду в двигатель, вызывая гидравлический удар.

Самый дорогой и эффективный способ увеличения мощности двигателя, при этом его ресурс резко падает в 2-3, иногда в 4-5 раз.

Требуется глубокая доработка выхлопа:

  1. Установка Т-образных клапанов
  2. Импортные кольца и кованые поршни
  3. Облегченный коленчатый кал
  4. интеркулер
  5. и многое другое.

Также обязательно, чтобы ваш двигатель ВАЗ 2107 был инжекторным. Карбюратор от столь высокого давления может просто сломаться. В этой статье не будет описана процедура установки Турбо на ВАЗ 2107. Такой информации во всемирной паутине достаточно. Здесь мы просто указываем цену примерно 15% от стоимости автомобиля.Если вы готовы потратить на это свои деньги, дерзайте.

Двигатель ВАЗ 2106

Технические характеристики

Год выпуска двигателей данного типа 1976 — наше время
Система питания Инжектор/карбюратор
тип двигателя рядный
Количество поршней 4
Материал блока чугун
Материал головки блока цилиндров алюминий
Количество клапанов на цилиндр 2
ход поршня 80 мм
Диаметр цилиндра 79 мм
Объем двигателя 1569 см3
Мощность 75 л.С участием. при 5400 об/мин
Максимальный крутящий момент 116 Нм при 3000 об/мин.
Расход топлива (100 км): 10,3 л
город 7,4 л
Направляющая 10 л
смешанный

Размеры и масса идентичны (см. п. Характеристики двигателя ВАЗ 2103).

Эксплуатационные характеристики

Полностью идентичен двигателю ВАЗ 2103 (см. аналогичную деталь двигателя ВАЗ 2103).Объем масла в картере тоже одинаковый и составляет 3,75 литра.

Тюнинг двигателя

Также идентичен двигателю ВАЗ 2103. См. Тюнинг двигателя (ВАЗ 2103). Об особенностях растачивания будет рассказано ниже.

  • Увеличение рабочего объема

Идентичен пункту «Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ 2103» с той поправкой, что данный двигатель не требует заточки блока цилиндров. Он уже расточен до нужных значений.

Эта статья подошла к концу. Надеемся, что вам было интересно и вы нашли ответы на вопросы: «Какой двигатель можно поставить на свою машину?», «Как увеличить мощность двигателя без потери надежности?» и «Что такое инжектор?» Как видно, несмотря на свои скромные характеристики двигателя, ВАЗ 2107 имеет потенциал для модернизации и скоростные характеристики могут не уступать современным машинам.

Двигатель для ВАЗ-2107 может поставляться как от отечественных, так и от импортных производителей.

Этот вид улучшения базовой модели считается тюнингом, и если его сделать своими руками, то можно заслужить одобрение и услышать слова восхищения не только от водителей, но и от тех, кто никогда не водил автомобиль. Подтверждение этому — видео:

Отзывы только положительные:

  • Мальчики настоящие мастера.
  • Отличные компакт-диски, очень нравятся.
  • Двигатель такой, что слов нет!
  • Отличная работа: диаметр поршня ровно 100.
  • Как здорово соединили коробку с двигателем от ГАЗели и задним мостом. Виртуозы!
  • Ребята просто красавцы, умудрились сделать это своими руками, что не жалко похвалить.
  • В дополнение к сказанному приму совет: стоит поставить бампер покрепче и вообще тогда тюнинг удался на все 100%.

Для некоторых будущих автовладельцев вопрос стоит более серьезно: какой двигатель предпочесть — ? Послушаем, что скажут опытные водители.

Михаил, 40 лет, владелец автомобиля ВАЗ-2107 с карбюраторным двигателем. Он водит свою вторую машину с инжекторным двигателем. Готов дать сравнительный анализ двух систем. Его семерка стала последней моделью классической версии, рассчитанной на экономный расход топлива, немного повышенную динамику. Что на самом деле произошло?

Двигатель карбюраторный: сравнительная характеристика

Для начала стоит коснуться динамики жигулевского двигателя с инжектором.Сказанное в предыдущем пункте не подтвердилось. Более того, проблемы только усилились. Система впрыска не уменьшила расход топлива: такой двигатель стал разгоняться еще медленнее, чем его карбюраторный собрат. Многие владельцы таких машин грешат на новые «мозги»: электроника соображает немного медленно, но если ее поставить, то должно измениться в лучшую сторону.

Производитель не согласен, резвого жеребенка сделать не может. В то время как карбюраторный двигатель идет на несколько шагов вперед.Про расход топлива можно и не говорить, даже инжекторный двигатель 2107 совсем не радует. Даже одинаковый стиль вождения на расстояние в 100 км говорит о том, что он ест на пол-литра больше, чем вторая версия автомобиля.

Инжекторный двигатель: вторая часть

Проблемы есть, как с одним двигателем, так и с другим. Новый инжектор полностью электронный, а это значит, что замена ЭБУ на 2107 в случае поломки возможна только при условии, что это значительно опустошит ваш кошелек.Если менять всю систему впрыска до конца, то лучше этого не делать, а сразу купить новый автомобиль.

О двух датчиках расхода воздуха можно рассказать отдельно: их замена будет стоить 30 000 руб. С карбюратором дело обстоит иначе: его можно полностью заменить на новый, отбросив треть от вышеуказанного количества. Карбюратора тоже нет. идеальные варианты. Его ремонт будет на 2-3 тысячи рублей меньше. Стоит ли столько варить за эти деньги?


После того, как работа под капотом завершена, можно заняться коробкой.У Фиата он больше, поэтому сначала придется поменять монтажную раму. Виной всему длинная 5-я передача. Ничего страшного, собирайте карданный вал из 2-х частей, где спереди будут стоять импортные элементы, а сзади родные жигулевские.

Вибрации тоже легко усмирить: укоротить шлицы на передней части кардана на 2 сантиметра. После переделки они были как раз под рукой.


Вот и все, но если кто-то из вас рвется на подвиги, то можно получить благословение в церкви или у руководства этого сайта.


ВАЗ-2107: пора заливать в двигатель новое масло

По правилам ТО автомобилей серии 2107, промывать всю систему смазки двигателя нужно через 30 000 км. Слейте старое масло, при этом запрещается выкручивать до конца масляный фильтр. Залейте промывочное средство до отметки «MIN» на щупе, запустите двигатель, дайте ему поработать 7-10 минут на холостом ходу. Слить остаток, заменить масляный фильтр. Долейте моторное масло, следя за его уровнем.

Как заменить масло в двигателе автомобиля ВАЗ-2107? Трудовой процесс не представляет. Ознакомьтесь с пошаговой инструкцией:

  1. Подготовьте емкость на 5-6 литров.
  2. Прогрейте двигатель.
  3. Установите свой автомобиль на смотровую яму или заезжайте на эстакаду.
  4. Снимите крышку заливной горловины.
  5. Снимите корпус воздушного фильтра.
  6. С помощью шестигранного ключа на 12 мм откройте сливную пробку сливного поддона картера
  7. Слейте масло из двигателя в подготовленную емкость.
  8. Возьмите съемник в качестве помощника, чтобы открутить масляный фильтр.
  9. Ветошью очистить резьбу пробки от сливного отверстия, завернуть.
  10. В новенький масляный фильтр заливайте только свежее масло и не забудьте смазать им находящуюся тут же резиновую прокладку.
  11. Наверните фильтр на штуцер, после соприкосновения прокладки и ответного кольца поверните фильтр на 3/4 оборота вправо.
  12. Заполните двигатель маслом.
  13. Подождать 3 минуты, проверить уровень щупом.
  14. Установите заднюю крышку.
  15. Запустите двигатель на пару минут, остановите его, проверьте уровень масла, проверьте герметичность прокладок.

Все получилось? Да вы просто профессионал! Не хотите познакомиться? Вы сможете узнать много интересного, если станете постоянным посетителем раздела тюнинг. Пока можно быть только учеником, но помните, как дети приходят в первый класс и как взрослеет маленький член общества. Это также случается с теми, кто обслуживает автомобиль.

ВАЗ 2107 — пятиместный автомобиль классической компоновки с передним продольным расположением силового агрегата и задними ведущими колесами. Двигатель — четырехцилиндровый, четырехтактный, восьмиклапанный, рядный, карбюраторный или с системой впрыска топлива. Корпус несущей конструкции цельнометаллический, сварной. тип кузова — седан .

На автомобиль ВАЗ 2107 устанавливается карбюраторный двигатель модели ВАЗ 2103 рабочим объемом 1,5 литра. Модификация автомобиля ВАЗ 21074 отличается двигателем модели ВАЗ 2106 рабочим объемом 1.6 литров.

В последние годы производством данной модели выпускались модификации автомобиля ВАЗ 2107-20 с двигателем ВАЗ 2104 рабочим объемом 1,5 л и ВАЗ 21074-20 с двигателем ВАЗ 21067 рабочим объемом 1,6 л, оснащенные с впрыском топлива, механическая часть (блок цилиндров, шатунно-поршневая группа, коленчатый вал) этих двигателей соответственно идентична двигателям ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106. На двигатели ВАЗ 2104 и ВАЗ 21067 устанавливаются более мощные генераторы и стартеры с планетарными передачами.Установка на автомобили двигателей с распределенным впрыском топлива, а также применение системы улавливания паров бензина и каталитических нейтрализаторов в выхлопных системах позволили снизить токсичность отработавших газов и расход топлива, повысить надежность запуска двигателя в холодная погода. Кузов, ходовая часть и трансмиссия остались без изменений.

Предшественник — ВАЗ 2105, преемник — Лада Гранта.

Модификации ВАЗ 2107

  • ВАЗ-2107 (двигатель 2103, 1.5 л, 8 кл, карбюратор)
  • ВАЗ-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл, карбюратор, привод ГРМ)
  • LADA-21073 (двигатель 1,7 л, 8 кл, однократный впрыск — экспортная версия для европейского рынка)
  • ВАЗ-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл, карбюратор)
  • ВАЗ-21070 (двигатель 2103, 1,5 л, 8 кл, карбюратор)
  • ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл, центральный впрыск)
  • ВАЗ-2107-71 (двигатель 1,4 л., двигатель 21034 66 л.с. на бензине А-76, версия для Китая)
  • ВАЗ-21074-20 (двигатель 21067-10, 1.6 л, 8 кл, распределенный впрыск, Евро-2)
  • ВАЗ-21074-30 (двигатель 21067-20, 1,6 л, 8 кл, распределенный впрыск, Евро-3)
  • ВАЗ-210740 (двигатель 21067, 1,6 л, 53 кВт/72,7 л.с. 8 кл, инжектор, катализатор) (2010 г.)
  • ВАЗ-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл, карбюратор, ГРМ — экспортный вариант для Великобритании)
  • ВАЗ-21078 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл, карбюратор — экспортный вариант для Великобритании)
  • ВАЗ-21079 (поршневой двигатель 1.3 л, 140 л.с., изначально создавался для нужд МВД и КГБ)
  • ВАЗ-2107 ЗНГ (двигатель 21213, 1,7 л, 8 кл., центральный впрыск)

В таблицах ниже приведены технические характеристики автомобиля ВАЗ 2107 и его модификаций.

общие данные

Параметры ВАЗ 2107 ВАЗ 21074 ВАЗ 2107-20 ВАЗ 21074-20
Масса снаряженного автомобиля, кг 1060 1060 1060 1060
400 400 400 400
Максимально допустимая масса, кг 1460 1460 1460 1460
Дорожный просвет автомобиля с разрешенной максимальной массой, с шинами 175/70 R13, не менее, мм:
к поперечине передней подвески 162 162 162 159
к балке заднего моста 157 157 157 154
Допустимая масса груза на дополнительном (верхнем) багажнике, кг 50 50 50 50
Максимальная скорость, км/ч:
148 148
с водителем и пассажиром 150 150 150 150
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:
с водителем и одним пассажиром 17 16 17 16
с разрешенным максимальным весом 19 17,5
Наименьший радиус поворота по следу внешнего переднего колеса, м 5,6 5,6 5,6 5,6
Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с разрешенной максимальной массой без разгона на первой передаче, % 36 36 36 36

Двигатели

Параметры ВАЗ 2103 ВАЗ 2106 ВАЗ 2104 ВАЗ 21067
Количество и расположение цилиндров четырехцилиндровый, четырехтактный, рядный
Система снабжения карбюратор распределенный впрыск
Октановое число бензина 92-93 95
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 76×80 79×80 76×80 79×80
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Степень сжатия 8,5 8,5 8,5 8,5
Рабочий объем, л 1,45 1,57 1,45 1,57
Мощность номинальная по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л.с.) 52,5 (71,4) 54,8 (74,5) 50,0 (68,0) 54,5
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин -1 5600 5600 5000 5000
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин-1 (3000 мин-1 для двигателя ВАЗ 2106), Н*м 103,9 116
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин -1 850-900 850-900 820-880 820-880
Направление вращения коленчатого вала со стороны шкива справа
Система смазки комбинированный, под давлением и распылением
Система охлаждения жидкостный, закрытый, с принудительной циркуляцией
Система вентиляции картера принудительная, с отводом картерных газов во впускной трубопровод

Трансмиссия

Муфта однодисковый, сухой, с отключенным гидравлическим приводом и центральной диафрагменной пружиной
Трансмиссия механическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, трехвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные числа в передачах:
первый 3,67
второй 2,10
третий 1,36
четвертый 1,0
пятый 0,82
реверс 3,53
Карданная передача двухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача гипоидный
Передаточное число главной передачи Передаточное число — 3.9 или 4.1
Дифференциал конический, двойной сателлит

Двигатель ВАЗ 2107 представляет собой четырехцилиндровый силовой агрегат, имеющий четыре такта. На нашем сайте мы рассмотрим основные системы работы этого мотора

28 Aug

Одна из ключевых деталей двигателя внутреннего сгорания- распределительный вал. Со временем на нем и на опорных подшипниках появляется износ и мотор требует квалифицированного вмешательства. Распредвал ВАЗ 2107 можно заменить самостоятельно.Для этого потребуется набор слесарных инструментов и знания об особенностях настройки газораспределительного механизма. Функции и устройство распределительного вала Распредвал ВАЗ 2107 (инжектор и карбюратор) синхронизирует…

29 Авг

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 не такая сложная, как ответственная операция. При самообслуживании «семерки» с этой работой приходится сталкиваться каждому автовладельцу. Внутреннее устройство двигателя одинаково для всей линейки «классики», поэтому совет по замене прокладки ГБЦ в равной степени применим при ремонте двигателей от «первой» до «седьмой» модели.Когда менять прокладку…

Двигатель автомобиля ВАЗ 2107 четырехтактный, бензиновый, четырехцилиндровый, рядный, с верхним расположением распределительного вала. В зависимости от даты выпуска с конвейера на него может быть установлен инжекторный двигатель.

Инжекторный двигатель, по сравнению с карбюраторным, имеет ряд технических особенностей, таких как электронный впрыск топлива, управление дополнительными функциями через дополнительные датчики. Конструктивные особенности двигателей из «классической» серии ничем кардинальным не отличаются.Разница лишь в диаметре поршней и цилиндров, что позволяет им развивать разную мощность, которая колеблется в пределах 56-82л.с.

Подробный пошаговый ремонт отдельных элементов двигателя и его систем, рассмотрен в статьях ниже:

Для проверки уровня масла в двигателе в конструкции автомобиля предусмотрен специальный щуп, расположенный с левой стороны двигателя, который вставляется в направляющую трубку. Для проверки уровня масла необходимо: Вытянуть щуп из направляющей трубки и протереть чистой ветошью от масла.Щуп будет отмечен двумя метками, соответствующими максимальному и минимальному уровням масла в масляном поддоне […]

Заменяем прокладку крышки ГБЦ ВАЗ 2107 в тех случаях, когда масло из головки блока начинает просачиваться через крышку, что в свою очередь может быть вызвано ее достаточно сильным износом или заводским браком. При замене прокладки на карбюраторном двигателе Требуется: Снять корпус воздушного фильтра. Отсоедините рычаг управления дроссельной заслонкой от крышки, также снимите […]

Регулируем натяжение цепи ГРМ ваз 2107 в тех случаях, когда цепь при работе достаточно сильно вытягивается и появляется металлический звон в передней части двигателя на ее конце.Регулируем натяжение также после всевозможных ремонтов, в результате которых была снята цепь или другие элементы системы. Регулировка цепи также осуществляется перед непосредственной регулировкой […]

После того, как были проведены работы по демонтажу и снята с автомобиля цепь ГРМ, произведена ее замена или выполнен какой-либо другой ремонт, можно приступать к установке цепи ГРМ ваз 2107. Последовательность установки следующая следующим образом: Смажьте новую цепь моторным маслом и наденьте ее на звездочку коленчатого вала, если звездочка снималась, то установите […]

Цепь ГРМ ваз 2107 находится перед двигателем под крышкой.Вне зависимости от того, инжекторный или карбюраторный у вас двигатель, работа проводится идентично. Цепь привода распределительного вала меняют, когда она достаточно растянута и не поддается натяжению, либо при ее обрыве. Прежде чем приступить к снятию цепи, необходимо снять декоративную решетку, […]

Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 устанавливается в передней правой части двигателя автомобиля. Основное назначение такого механизма – натяжение цепи, которая в свою очередь вытягивается во время работы.Работы по замене не сложны и выполняются в короткие сроки. Для замены натяжителя необходимо: Открыть капот автомобиля и в моторном отсеке […]

Демпфер цепи ГРМ ВАЗ 2107 необходим для гашения колебаний цепи при ее вращении. Как правило, появление металлического стука в районе цепи может свидетельствовать либо о слабом натяжении цепи, либо о сильном износе демпфера, в таком случае его придется менять.Демпфер расположен в передней части двигателя и для его замены необходимо: Снять крышку ГБЦ. Крепление […]

Демонтажные работы по снятию распределительного вала и рычагов клапанов на ВАЗ 2107 проводятся при ремонте газораспределительного механизма, при выходе из строя распределительного вала и для его последующей замены на новый, а также для замены рычагов и пружин клапанов . Работы по замене идентичны на карбюраторном и инжекторном двигателе, рассмотрим процесс на примере карбюратора.Для снятия распределительного вала […]

При появлении хаотичного стука звонких металлических оттенков из-под ГБЦ необходима регулировка клапанов ВАЗ 2107. Несоосность клапанов возникает естественным образом в процессе эксплуатации автомобиля или при выполнении каких-либо ремонтных работ, при которых разборка место клапанного механизма, например, при замене маслосъемных колпачков. Регулировка клапанов проводится на холодном двигателе. Вам понадобится специальный зонд, который […]

Первым признаком, указывающим на неисправность маслосъемных колпачков ВАЗ 2107, является появление сизого дыма при движении автомобиля под нагрузкой или при торможении двигателем.Неисправные крышки плохо держат давление масла в головке блока и оно начинает поступать в камеру сгорания и при сгорании образует голубоватый выхлоп. Для проведения ремонтных работ необходимо снять корпус распредвала в […]

Датчик давления масла ВАЗ 2107 находится в нижней левой части двигателя автомобиля и необходим для контроля давления масла в системе. Внутри датчика находится активный элемент, реагирующий на перепады давления, в результате чего изменяется текущее значение, которое в свою очередь фиксируется измерительным прибором в автомобиле и сигнализирует водителю о текущем состоянии давления масла в […] ]

Поддон картера ВАЗ 2107 снимается в тех случаях, когда требуется его замена, необходимо снять масляный насос или провести какие-либо работы на коленчатом валу двигателя, так же снимаем поддон для замены прокладки.Замена поддона требуется также при перегреве двигателя, что может привести к деформации поверхности поддона и появлению масляных потеков, […]

Ролик привода вспомогательных агрегатов ВАЗ 2107 отвечает за привод распределителя зажигания, шестерни масляного насоса, привод топливного насоса. Расположен в передней части двигателя, на конце под крышкой приводной цепи распределительного вала. Ролик заменяют в случае его выхода из строя, когда он перестает выполнять свои предназначенные функции.Для снятия ролика автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или […]

В процессе эксплуатации автомобиля шестерня привода масляного насоса ваз 2107 постепенно изнашивается, и если ее вовремя не заменить, шестерня начинает проскальзывать, что приводит к плохой работе масляного насоса и, как следствие, снижение давления масла в системе. Шестерня привода расположена под валом распределителя зажигания для карбюраторного двигателя или под свечой для инжекторного двигателя.Чтобы удалить […]

Есть ли следы масла в передней части двигателя, возле шкива коленчатого вала? Возможно проблема в изношенном уплотнителе. Придется провести ремонт по замене переднего сальника коленвала ВАЗ 2107 и поменять его на новый. Ремонт необходимо проводить на смотровой яме или эстакаде, так как практически все работы будут производиться на днище автомобиля. Загнав машину на яму, ставим […]

Производим прокладку выпускного коллектора и трубопровода ВАЗ 2107 на карбюраторный двигатель в случае его поломки, что обычно сопровождается появлением характерного шума выхлопных газов под коллектором.Для ремонта требуется стандартный набор инструментов. Перед тем, как приступить к процессу разборки, стоит провести ряд подготовительных работ, а именно: нам нужно слить систему охлаждения, отсоединить аккумулятор. Процедура удаления […]

Прокладка ГБЦ карбюраторного двигателя ВАЗ 2107 заменяется при поломке при попадании охлаждающей жидкости в камеры сгорания цилиндров. Для замены прокладки необходимо снять головку блока цилиндров, ее можно снять без разборки впускного коллектора и карбюратора.Порядок замены прокладки ГБЦ следующий: В первую очередь необходимо слить жидкость из […]

Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 на инжекторном двигателе производится в случае ее поломки, когда в цилиндры начинает поступать охлаждающая жидкость. Для проведения ремонта необходимо слить охлаждающую жидкость из блока, открутив сливную пробку в его нижней части. Порядок выполнения демонтажных работ следующий: Слейте охлаждающую жидкость, снимите аккумулятор с автомобиля.Отсоединить от […]

Снятие ресивера ВАЗ 2107 производится либо для его замены, замены прокладки, либо для выполнения других ремонтных работ, при которых ее наличие будет мешать работе, например, при снятии топливной рампы, снятии впускного коллектора. В первую очередь необходимо снять с ресивера все навесное, а именно: Снимаем с ресивера корпус дроссельной заслонки. Далее ослабьте крепежный хомут […]

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2107 на инжекторном двигателе производится в случае ее поломки.Для замены потребуется стандартный набор инструментов, а также для удобства работы необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, снять аккумулятор, чтобы он не мешал. Загнать машину на смотровую яму. Порядок ремонта следующий: В моторном отсеке автомобиля снять […]

Масляный насос ВАЗ 2107 подлежит замене, когда он перестает выполнять свои функции по прямому назначению. Как правило, неисправность насоса сопровождается либо повышением давления масла, либо, наоборот, снижением ниже допустимого значения на холостом ходу.Насос находится в масляном поддоне двигателя, поэтому для его снятия необходимо слить моторное масло в чистую емкость, после чего снимаем поддон, открутив […]

Маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя ВАЗ 2107 находится в моторном отсеке с левой стороны двигателя. Для снятия маслоотделителя необходимо: Извлечь щуп из направляющей для измерения уровня масла в картере.Далее необходимо отсоединить шланги отвода картерных газов и трубку сапуна от крышки маслоотделителя, для этого ослабить хомуты их крепления и стянуть с патрубков. Снимите крышку сапуна, […]

Двигатель крепится к автомобилю с помощью опорных подушек. Передняя пара опор расположена с левой и с правой стороны и прикреплена к балке. Задняя опора удерживает коробку передач непосредственно. Замена опор двигателя ВАЗ 2107 осуществляется в случае их выхода из строя.Ремонт необходимо проводить на смотровой яме или эстакаде, также понадобится стенд […]

Процесс снятия инжекторного двигателя ВАЗ 2107 в принципе идентичен процессу снятия карбюратора, с некоторыми изменениями, касающимися технических особенностей конструкции инжекторного двигателя. Также понадобится лебедка с тросом или тросом грузоподъемностью не менее 300 кг. Ремонтные работы выполняются на смотровой яме или эстакаде. Снимите капот. Порядок снятия инжекторного двигателя следующий: моторный отсек автомобиля […]

Снятие карбюраторного двигателя ВАЗ 2107 проводится для ремонта блока цилиндров или его замены на новый.Также двигатель снимается для выполнения различного кузовного ремонта. Демонтажные работы лучше проводить на яме, чтобы было удобно отсоединять элементы трансмиссии. Вам также понадобится лебедка или мостовой кран с кабелем или тросом, способным выдержать максимальную нагрузку свыше […]

В большинстве случаев двигатель автомобиля ВАЗ 2107 снимают либо для замены блока цилиндров, либо для выполнения кузовного ремонта передней части кузова. Двигатель можно снять с автомобиля двумя способами: Полная разборка и снятие всего навесного оборудования, чтобы максимально облегчить блок цилиндров.Этот вид работ потребует довольно много времени, но при этом будет […]

Снятие маховика ВАЗ 2107 проводится в случаях, когда: Требуется замена заднего сальника коленвала, маховик будет мешать, закрывая держатель сальника. Если повреждены шлицы венца, то это обычно бывает при неисправности стартера, то есть требуется замена только венца, без полной замены маховика. Маховик также снимается для замены на новый в случае дисбаланса, […]

Для проведения ремонтных работ по снятию и последующей замене заднего сальника коленчатого вала ВАЗ 2107 автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду.Также для ремонта требуется стандартный набор инструментов. Сальник коленчатого вала меняют в случае его выхода из строя, когда через него начинает выбрасываться масло при работающем двигателе. Порядок ремонта следующий: […]

Перед тем, как приступить к установке коленвала ВАЗ 2107 на автомобиль, его необходимо тщательно промыть чистым керосином, после чего дождаться его полного высыхания или продуть сжатым воздухом, чтобы керосин быстрее испарился.Для выполнения работ понадобится тот же инструмент, который требовался для снятия коленчатого вала. Порядок ремонтных работ следующий: В […]

Коленчатый вал ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены при выходе из строя, также снимается для замены вкладышей или при проведении капитального ремонта двигателя с расточкой поршневой группы. Для проведения ремонта автомобиль необходимо загнать на яму. Слейте моторное масло в чистую емкость, отвинтив пробку на дне масляного поддона двигателя.Процедура ремонта […]

Замена поршневых колец и поршней ВАЗ 2107 производится в случаях, когда увеличивается зазор между поверхностью кольца, поршня и рабочей поверхностью цилиндра, что в свою очередь сопровождается увеличением расхода масла, снижением мощности двигателя , а также увеличение расхода топлива. Как правило, износ поршней сопровождается износом компрессионных колец, также может потребоваться расточка […]

Фильтр топливный ВАЗ 2107 необходим для очистки топлива, идущего по топливопроводу из топливного бака.Фильтр тонкой очистки расположен в моторном отсеке автомобиля. Для его замены вам понадобится новый фильтр и крестовая или плоская отвертка, чтобы ослабить хомуты топливного шланга. Если такой фильтр не предусмотрен конструкцией автомобиля, то рекомендуется его установить, тем самым застраховав […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо заменять фильтрующий элемент воздушного фильтра, так как содержащаяся в нем пыль постепенно попадает в карбюратор и забивает его.Фильтрующий элемент можно продуть сжатым воздухом, а лучше заменить на новый. Снятие корпуса воздушного фильтра ВАЗ 2107 проводится для выполнения различных ремонтных работ, связанных с разборкой и снятием карбюратора. […]

Снятие топливного насоса ВАЗ 2107 проводится для его замены на новый или для выполнения частичного ремонта, например, очистки топливного фильтра или замены диафрагмы. Для выполнения работ вам понадобится стандартный набор инструментов.Перед снятием топливного насоса очистите его поверхность от грязи чистой ветошью, смоченной в бензине, затем отсоедините от него впускной и выпускной шланги подачи топлива, […]

В большинстве случаев основной причиной ремонта бензонасоса ВАЗ 2107 является повреждение диафрагмы, в результате чего насос перестает реагировать на ручную подкачку топлива в топливопровод, ремонт также необходим при образовании течи из под крышкой бензонасоса, то есть надо заменить прокладку.Порядок разборки насоса следующий: Протрите топливный насос чистой ветошью от грязи. Отключить […]

Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо производить чистку или полную замену топливного фильтра карбюратора ВАЗ 2107. Фильтрующий элемент расположен сразу после фланца шланга подачи топлива в нижней части и представляет собой обычный болт-пробку, вкручивающийся в корпус фильтра. Порядок снятия и очистки фильтрующего элемента следующий: Протираем чистой тряпкой, смоченной в бензине […]

Привод карбюратора ВАЗ 2107 регулируется, когда автомобиль начинает плохо реагировать на педаль газа, то есть плохо открывается дроссельная заслонка первичной камеры карбюратора.Регулировочные работы должны выполняться с помощником. Регулировка открытия заслонки осуществляется изменением длины тяг ее привода. Для ремонта необходимо снять корпус воздушного фильтра. Процедура следующая: […]

Поплавок карбюратора ВАЗ 2107 регулируется при повышении уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, что приводит к закидыванию свечей зажигания или наоборот при недостаточном уровне, когда просто не хватает топлива.Необходимая подача топлива в поплавковую камеру обеспечивала правильную установку и регулировку игольчатого клапана и поплавка, который в зависимости от уровня топлива либо открывается […]

регулировка холостого хода двигателя ВАЗ 2107 производится после проведения различных ремонтов карбюратора, в результате которых были нарушены оптимальные настройки качества и количества смеси. Оптимальная скорость должна быть 800-950 об/мин, при этом регулировку производить только на прогретом двигателе.Регулировка производится двумя винтами, расположенными на корпусе карбюратора — винт топливной смеси и […]

Пусковое устройство на карбюратор ВАЗ 2107 необходимо для приготовления горючей смеси для запуска двигателя. Пусковое устройство должно готовить достаточно богатую смесь, которой будет достаточно для запуска холодного двигателя. Когда двигатель начинает плохо заводиться, необходимо проверить работоспособность пускового устройства, так как проблема, скорее всего, в нем, при условии, что все остальные элементы системы, отвечающие за […]

Снятие карбюратора ВАЗ 2107 осуществляется для разборки или замены на новый при невозможности его ремонта.Для снятия требуется стандартный набор инструментов. Порядок снятия карбюратора следующий: В первую очередь необходимо снять все навесное оборудование и тросы привода заслонки. Снимите корпус воздушного фильтра, отвернув четыре гайки, крепящие его к шпилькам карбюратора. […]

Замена поплавка карбюратора и его игольчатого клапана на автомобиле ВАЗ 2107 производится в том случае, если нарушена герметичность поплавка, в результате чего поплавок просто не перекрывает подачу топлива в камеру карбюратора .Игольчатый клапан также меняют в том случае, когда он начинает работать с заеданием, что также приводит к нарушению подачи топлива в камеру. Ремонт […]

Снятие крышки карбюратора ВАЗ 2107 проводится для регулировки или замены поплавка, игольчатого клапана или для продувки топливных жиклеров в корпусе карбюратора. Для снятия крышки не обязательно полностью снимать карбюратор с автомобиля, достаточно снять корпус воздушного фильтра. Перед началом работы подготовьте очиститель карбюратора в аэрозольном баллончике, также понадобится стандартный набор инструментов.[…]

Разборка карбюратора на ВАЗ 2107 проводится для его очистки или замены вышедших из строя отдельных элементов. Карбюратор имеет довольно большое количество различных мелких деталей, таких как жиклеры, уплотнительные кольца, поэтому разборку и последующую чистку лучше производить на заранее подготовленном чистом материале, чтобы все разложенные по порядку детали поместились на его поверхности,[ …]

Снятие пневмопривода дроссельной заслонки Карбюратор ВАЗ 2107 производится для ремонта самого карбюратора, когда требуется его полная или частичная разборка.Ремонтные работы по снятию пневмопривода можно проводить без демонтажа карбюратора, достаточно лишь снять все навесное оборудование, которое будет мешать ходу работ, в первую очередь корпус воздушного фильтра. Снятие пневмопривода также осуществляется […]

В большинстве случаев нестабильная работа двигателя на холостом ходу связана с полным или частичным выходом из строя экономайзера ВАЗ 2107. Выход из строя в первую очередь связан с повреждением его диафрагмы, в результате чего клапан частично или полностью перекрывает подачу топлива.Прежде чем приступить к снятию и замене экономайзера, его необходимо проверить на работоспособность, […]

Для проверки микровыключателя блока EPX ВАЗ 2107 потребуется мультиметр с режимом проверки сопротивления в цепи, а также стандартный набор инструментов. Порядок выполнения проверок следующий: Откройте капот и очистите микропереключатель от грязи. Отсоединяем от него провода питания и протираем уайт-спиритом. Соедините клеммы омметра с клеммами выключателя и измерьте сопротивление.[…]

Электропневматический клапан ВАЗ 2107, он же клапан холостого хода, необходим для поддержания стабильных оборотов двигателя на холостом ходу, то есть при низких оборотах. Подача воздуха осуществляется в обход дроссельной заслонки. Блок управления отвечает за работу пневматического клапана, который в зависимости от оборотов двигателя открывает или закрывает клапан, уменьшая или увеличивая напряжение. Перед внедрением […]

Блок управления электропневмоклапанами ВАЗ 2107 представляет собой обычное реле, расположенное в моторном отсеке автомобиля на правом брызговике кузова.При обнаружении каких-либо нарушений в работе пневмоклапана первым делом необходимо проверить работу его блока управления, после чего можно переходить к проверке самого клапана. Для проверки понадобится мультиметр и стандартный набор инструментов. Порядок выполнения ремонтных работ […]

Замена топливного фильтра ВАЗ 2107 производится по карте технического осмотра, в которой указана необходимость делать это действие через каждые 30 000 км пробега автомобиля или в случае возникновения непредвиденной необходимости, связанной с износом топливной системы.Для проведения ремонта потребуется стандартный набор инструментов и новый топливный фильтр соответственно. Со всем необходимым можно приступать к работе, для этого: […]

Сброс и проверка давления в топливной системе ВАЗ 2107 производится в том случае, если возникает необходимость разгерметизации системы, вызванная различными ремонтными работами, связанными со снятием отдельных элементов. Опрессовка проводится для выявления неисправности в работе электробензонасоса или регулятора давления в топливной системе.Стоит помнить, что в топливной системе создается достаточно высокое давление, поэтому любая разгерметизация […]

Регулятор давления топлива ВАЗ 2107 представляет собой перепускной клапан, который необходим для поддержания одного давления в топливной рампе. Регулятор подключается к топливопроводу после топливного фильтра и крепится к рейке. Снятие осуществляется в случае его выхода из строя для последующей замены. Для снятия регулятора потребуется стандартный набор инструментов, а также специальный шестигранник […]

Электробензонасос ВАЗ 2107 и датчик уровня топлива устанавливаются в топливный бак автомобиля.Основное назначение электрического топливного насоса – подача топлива через топливную систему автомобиля к форсункам. Кроме того, он создает необходимое давление в системе перед запуском двигателя, так как форсунки работают только при определенном давлении. Датчик топлива нужен для контроля уровня топлива в бензобаке. Серьезный ущерб […]

Замена форсунок на автомобиле ВАЗ 2107 производится в случае их выхода из строя, что в свою очередь проверяется измерением сопротивления их обмоток.Форсунки, установленные на автомобиле, представляют собой электромагнитные клапаны, дозирующие подачу топлива в камеры сгорания цилиндров в зависимости от данных, поступающих от датчиков системы впрыска. Форсунки управляются электронным блоком управления — […]

Топливная рейка ВАЗ 2107 в большинстве случаев снимается для ее замены, в случае обнаружения каких-либо механических повреждений, а также для замены и ремонта форсунок системы впрыска автомобиля.Прежде чем приступить к ремонту, необходимо отсоединить минусовой провод аккумулятора, также стравить давление в топливной системе. Процедура замены топливной рампы выглядит […]

Снятие регулятора холостого хода ВАЗ 2107 проводится для его замены на новый в случае выхода из строя старого в результате каких-либо механических повреждений. Перед снятием регулятора рекомендуется прозвонить его тестером на работоспособность, проверка сводится к простому измерению напряжения на выводах блока, а после его снятия — замеру сопротивления на этих же выводах.Вам понадобится мультиметр для проверки […]

Ремонтные работы по замене корпуса дроссельной заслонки ВАЗ 2107 на инжекторном двигателе необходимо проводить на холодном двигателе, так как корпус заслонки достаточно сильно нагревается и его неудобно снимать. Обычно снятие и замену корпуса проводят для замены прокладки, замены регулятора холостого хода или для замены самого корпуса в случае механических повреждений. До […]

В процессе эксплуатации автомобиля согласно карте технического обслуживания необходимо заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра ВАЗ 2107.Фильтрующий элемент можно заменить, не снимая корпуса фильтра. Для ремонта вам понадобится набор отверток. Порядок выполнения работ следующий: Крестообразной отверткой откручиваем четыре винта крепления крышки корпуса фильтра. Отсоедините от датчика массового расхода воздуха блок с проводами. […]

Снятие корпуса воздушного фильтра ВАЗ 2107 производится для его замены, при различных механических повреждениях, в результате которых была нарушена целостность его корпуса.Для снятия вам понадобится стандартный набор инструментов, а именно пассатижи и набор отверток. Со всем необходимым можно приступать к работе. Для демонтажа корпуса фильтра необходимо выполнить следующую последовательность действий: Сначала […]

Снятие троса дроссельной заслонки ВАЗ 2107 производится для замены, при выходе из строя в результате механических повреждений. Для ремонта потребуется стандартный набор инструментов, новый трос и проникающая смазка.Имея все необходимое, можно приступать к замене. Чтобы снять трос газа, необходимо: В автомобиле снять конец троса с педали […]

Охлаждающая жидкость, используемая в автомобилях, представляет собой дистиллированную воду, которая содержит различные химические добавки, придающие ей необходимые свойства, такие как устойчивость к низким температурам, антикоррозийное действие на внутренние каналы системы охлаждения, устойчивость к образованию накипи. Охлаждающая жидкость ядовита, поэтому будьте осторожны при работе с ней и при попадании на кожу необходимо […]

Датчик включения вентилятора радиатора ВАЗ 2107 необходим для своевременного включения электродвигателя вентилятора при достижении температуры охлаждающей жидкости определенных диапазонов.Датчики различаются по температуре срабатывания и в большинстве случаев устанавливаются на автомобили ВАЗ «классика» с рабочей температурой равной 92° вкл, т.е. замыкание контактов и 87° размыкание. Перед заменой датчика вентилятора его необходимо проверить […]

Снятие электровентилятора радиатора ВАЗ 2107 осуществляется либо для его замены, либо ремонта, а также при снятии самого радиатора с автомобиля. Электровентилятор состоит из корпуса, который крепится к радиатору и удерживает двигатель, сам электродвигатель и крыльчатку.Чтобы снять электровентилятор, вам понадобится стандартный набор шоферских инструментов. Если все есть, то можно приступать. Процесс удаления вентилятора выглядит […]

Радиатор ВАЗ 2107 расположен в передней части кузова автомобиля и служит для охлаждения жидкости системы охлаждения путем прохождения ее по трубкам радиатора, обдуваемым встречным потоком воздуха во время движения, а также принудительным вентилятором системы. Радиатор заменяют в случае его выхода из строя, проявляющегося в виде обычной коррозии трубок и, как следствие, разгерметизации.О […]

Приемная труба соединяет выпускной коллектор двигателя автомобиля с каталитическим нейтрализатором. Замена выхлопной трубы ВАЗ 2107 проводится в случае ее механического повреждения или коррозионного поражения. Замена трубы должна производиться в смотровой яме. Для выполнения работ вам понадобится графитовая смазка и стандартный набор инструментов. На карбюраторном двигателе отсоедините хомут выхлопной трубы и дополнительный глушитель, отвернув гайки стяжных болтов.[…]

Снятие дополнительного глушителя ВАЗ 2107 проводится для его замены при его повреждении и нарушении его герметизации. В большинстве случаев основной причиной повреждения является коррозия металла. Дополнительный глушитель расположен в центральной части между каталитическим нейтрализатором и основным глушителем. Для ремонта автомобиля необходимо загнать его на смотровую яму или эстакаду, а также стандартный набор инструментов […]

Замена каталитического нейтрализатора ВАЗ 2107 производится так же, как и в случае с основным глушителем, в момент появления на его корпусе различных механических повреждений, в результате которых была нарушена его герметизация или сильное воздействие коррозии.Для замены катализатора загоните машину на яму или эстакаду, также подготовьте стандартный набор инструментов и […]

В большинстве случаев основной причиной замены основного глушителя на ВАЗ 2107 является его выход из строя из-за коррозии металла, в результате чего нарушается целостность его корпуса или соединительных сварных швов трубы и кузова. Для замены основного глушителя автомобиль необходимо загнать на яму или эстакаду. Глушитель крепится резиновыми подвесками, из-за которых возникает вибрация […]

Карбюратор «Солекс 21073» на «Ниву»: устройство, ремонт, регулировка, отзывы

Несмотря на то, что внедорожник ВАЗ-2121 разработан давно, этот автомобиль до сих пор пользуется большой популярностью.В 1994 году модель сменила ВАЗ-21213. Многие покупают эти машины из-за их высокой проходимости, которой могут позавидовать некоторые джипы известных марок. Другим нравится надежность, неприхотливость и высокая ремонтопригодность. Простая конструкция и отличные внедорожные характеристики сделали его автотранспортом для любителей путешествий, охоты, рыбалки и туризма.

Автомобили «Нива» 211213 комплектуются двигателем 1,7л. Он карбюраторный, и в его основе мотор ВАЗ-2106. Также имеется пятиступенчатая механическая коробка передач и бесконтактная система зажигания.В системе питания на «Ниве» установлен карбюратор «Солекс» 21073. Многих автовладельцев пугают карбюраторы и все, что с ними связано. Но карбюратор — это не приговор. Просто нужно понять его основное устройство, способы регулировки и научиться ремонтировать.

Устройство

Карбюратор Солекс 21073, на Ниву 1,7 устанавливаемый, можно отнести к группе эмульсионных устройств.

Механизм предназначен для приготовления рабочей топливно-воздушной смеси. Устройство состоит из двух частей — корпуса и крышки.Также устройство состоит из поплавковой камеры с возможностью балансировки уровня. Есть ускорительный насос, экономайзер, экономостат. В конструкции имеются две топливные камеры и диффузоры. Готовят горючую смесь. В крышке находятся штуцеры, через которые в карбюратор подается бензин, а излишки топлива попадают обратно в бак. Также в крышке есть шпильки. Они служат для крепления воздушного фильтра. Другая крышка снабжена игольчатым клапаном поплавковой камеры, где напрямую регулируется уровень топлива.В карбюраторе имеется воздушная заслонка механического типа. Он позволяет запустить двигатель «на холодную». В этой модификации карбюратор «Солекс» 21073 на «Ниве» 21213 показывает очень высокий КПД. Прибор при правильной настройке может обеспечить очень высокие характеристики для автомобилей с передним приводом.

Принцип работы

Устанавливаемый карбюратор «Солекс» 21073 на «Ниву» предназначен для приготовления смеси топлива и воздуха, а также подачи ее в камеры сгорания двигателя.После запуска силового агрегата водитель закрывает люк. Это обеспечивает подачу в цилиндры богатой смеси.

Использование автоматической системы регулировки обеспечивает увеличение расхода воздуха за счет вращения дроссельной заслонки. По мере прогрева двигателя подсос снимается. Карбюратор начинает работать в своем основном рабочем режиме. Бензин из топливного бака подается в поплавковую камеру с помощью диафрагменного насоса. Количество топлива зависит от положения игольчатого клапана. Далее жидкое топливо по специальным каналам, расположенным в корпусе устройства, попадает в главный жиклер.Затем — в первую камеру смешения. Вторая камера устройства будет задействована, когда мотор начнет работать под большой нагрузкой — если водитель резко нажмет на педаль акселератора. Когда двигатель работает на холостом ходу, электромагнитный клапан запускается. За счет этого мотор может работать стабильно. Расход топлива снижен.

Поплавковый механизм

Карбюратор Солекс 21073, устанавливаемый на Ниву, имеет поплавковую камеру из двух секций. Они находятся по обе стороны от основных камер устройства. Система состоит из двух поплавков из эбонита, закрепленных на рычаге.

Последняя качается на оси, вдавленной в отливы крышки устройства. Кронштейн имеет язычок. Элемент через специальный шарик давит на иглу игольчатого клапана. Поплавковый механизм служит для регулировки уровня топлива, необходимого для нормальной работы карбюратора. Клапан игольчатый — неразборного типа. Не ремонтируется. Корпус клапана крепится на резьбе в крышке карбюратора. Шар удерживает иглу от ударов при движении машины. Если камера пустая (например, если водитель использует ГБО), то поплавки будут стучать.

Основные системы дозирования

Первая и вторая камеры оснащены диффузорами. Есть один большой и один маленький элемент. Вместе с небольшими диффузорами изготавливают и распылительные устройства. Последние соединены каналами с эмульсионными колодцами, а те — одним каналом с поплавковой камерой. Для того, чтобы бензин поступал определенными порциями, внизу в эмульсионных колодцах располагаются главные топливные жиклеры. В этих колодцах есть специальные трубки. Каждая из них оснащена воздушным жиклером вверху.Воздух к ним подается из горловины аппарата.

Принцип работы основной дозирующей камеры

Под действием разрежения, возникающего в цилиндрах двигателя, воздух просасывается через фильтр. Затем в первую камеру подают кислород. Он проходит через диффузоры. За счет того, что увеличился расход воздуха, в зоне распыления создается еще больший вакуум.

Под его действием топливо поднимается из эмульсионного колодца с помощью распылителя. При этом воздух проходит через воздушный жиклер в эмульсионную трубку и затем смешивается с топливом.В результате образуется эмульсия, которая с большой скоростью всасывается в каналы карбюратора, где соединяется с воздушным потоком. По такому принципу работает карбюратор «Солекс» 21073 на «Ниве». Устройство может отличаться в зависимости от модификации. Но принцип работы систем примерно одинаков для всех устройств.

Система холостого хода

Устройство оснащено системой холостого хода. Он предназначен для того, чтобы двигатель работал на низкой скорости. В этот момент разрежение в диффузорах очень мало.Топливо не может попасть в основную систему дозирования. На холостом ходу двигателя топливо подается под дроссельную заслонку первой камеры карбюратора. Там разрежение достаточно сильное, чтобы образовалась устойчивая горючая смесь.

Воздух подается через главный жиклер и эмульсионный колодец первой камеры. Тогда топливо пойдет к топливным жиклерам холостого хода. После этого — смешивается с воздухом, который подается из воздушного жиклера ХХ. К этому элементу кислород подается по специальному каналу. Такая схема работы позволяет двигателю плавно переходить с нагрузки на холостой ход и не дает вытекать топливу из поплавковой камеры.

Экономостат

Карбюратор Солекс 20173 на Ниву оснащен экономостатом. Это устройство необходимо для обогащения топливной смеси, которая готовится во второй камере, при полностью открытой дроссельной заслонке.

Устранение неисправностей

Узлы автомобиля не вечны и иногда выходят из строя установленного карбюратора «Солекс» 21073 на «Ниве». Ремонт его надо начинать с диагностики. Возможно, вам удастся обойтись простой настройкой. Так, в процессе работы в карбюратор могут попасть твердые частицы, что в результате и является причиной засорения жиклеров.Некачественный бензин приводит к образованию отложений на стенках каналов в устройстве. Это значительно уменьшает их сечение. Поломку карбюраторных систем можно диагностировать по следующим симптомам:

  • Повышенный расход топлива.
  • Затруднения в процессе запуска двигателя. Снижены мощностные и динамические характеристики.
  • Нестабильная работа на холостом ходу.

В этом случае необходимо произвести чистку установленного карбюратора «Солекс» 21073 на «Ниве».Регулировка, которая будет проведена после этого, позволит устройству снова работать как надо.

Как восстановить карбюратор?

Для ремонта чаще всего приходится снимать устройство с двигателем. Сначала снимается воздушный фильтр. Затем снимаются топливопроводы, воздуховоды, провода и тросы. затем отверните гайки крепления.

Разбирать карбюратор лучше всего на столе, либо на другой удобной поверхности. Детали должны быть выложены в определенном порядке. Это поможет их не потерять.Процесс регулировки игольчатого клапана осуществляется с помощью специального шаблона. Для промывки устройства необходимо использовать специальные жидкости. Джиггеры на замену можно приобрести в любых автомагазинах. Зачастую разборка и промывка карбюратора помогает решить массу проблем.

Регулировка

Если вышел из строя установленный карбюратор «Солекс» 21073 на «Ниве», ремонт и регулировка помогают привести устройство в чувство. Настройки позволяют восстановить оптимальные режимы, при которых мотор будет работать максимально эффективно.Расход топлива находится на среднем уровне. Первое, что они делают, это запускают и немного прогревают двигатель. Затем необходимо демонтировать топливный шланг и крышку устройства. Последний рекомендуется снимать с особой осторожностью, чтобы не повредить поплавок. Затем с помощью измерительного инструмента измерьте расстояние в каждой из камер карбюратора. Они измеряют от посадочных плоскостей до края топлива. Этот размер должен быть около 24 мм. Если это расстояние меньше или больше, то его регулируют изгибом поплавка.Затем нужно снова запустить и прогреть мотор. После успешного завершения регулировки уровня можно переходить к настройке холостого хода.

Двигатель заглушен. Вам понадобится плоская отвертка и немного времени для настройки. На подошве устройства имеется отверстие, в котором находится винт, регулирующий качество топливной смеси. Он выкручен до предела. Далее от крайнего положения тот же винт закручивается примерно на пять оборотов. Затем включается двигатель.Вам не нужно использовать насос. Если открутить винт «качество», то карбюратор изменит обороты двигателя. Затем снова скручивается. Вращать требуется до тех пор, пока работа мотора не станет стабильной и стабильной. Когда двигатель начнет работать спокойно, то элемент откручивается не более чем на один оборот. В результате обороты холостого хода будут установлены на отметке 900. Если двигатель начал глохнуть, лучше немного увеличить обороты холостого хода.

Заключение

Это самые основные нормативы, которые позволят установить установленный карбюратор «Солекс» 21073 на «Ниву».Отзывы об этом карбюраторе хорошие, и устанавливают его не только на «Ниву», но и на другие модели переднеприводных ВАЗ.

р>

Карбюратор «Солекс 21073» на «Ниву»: устройство, ремонт, регулировка, отзывы

Несмотря на то, что внедорожник ВАЗ-2121 разработан давно, этот автомобиль до сих пор пользуется большой популярностью. В 1994 году модель сменили на ВАЗ-21213. Многие покупают эти автомобили из-за их высокой проходимости, которой могут позавидовать некоторые джипы известных марок. Другим нравится надежность, неприхотливость и высокая ремонтопригодность.Простой дизайн и отличные внедорожные качества сделали этот автомобиль транспортом для любителей путешествий, охоты, рыбалки и туризма.

Автомобили «Нива» 211213 комплектуются двигателем 1,7л Он карбюраторный, в его основе двигатель ВАЗ-2106. Также имеется пятиступенчатая механическая коробка передач и бесконтактная система зажигания. В системе питания установлен карбюратор «Солекс» 21073 от «Нивы». Многих начинающих автовладельцев пугают карбюраторы и все, что с ними связано.Но карбюратор — это не приговор. Нужно просто понять его основное устройство, способы регулировки и научиться ремонтировать.

Устройство

Карбюратор «Солекс» 21073, на «Ниву» 1,7 устанавливался, можно отнести к группе эмульсионных устройств.

Механизм предназначен для приготовления рабочей топливно-воздушной смеси. Устройство состоит из двух частей — корпуса и крышки. Также устройство состоит из поплавковой камеры с возможностью балансировки уровня.Есть ускорительный насос, экономайзер, экономостат. Конструкция имеет две топливные камеры и диффузоры. Готовят горючую смесь. В крышке установлены штуцеры, через которые бензин подается в карбюратор, а лишнее топливо поступает обратно в бак. В крышке тоже есть шпильки. Они служат для крепления воздушного фильтра. Другая крышка снабжена игольчатым клапаном поплавковой камеры, где напрямую регулируется уровень топлива. В карбюраторе имеется дроссель механического типа.Он позволяет запускать двигатель «на холодную». В такой модификации карбюратор Солекс 21073 на Ниву 21213 показывает очень высокий КПД. Устройство при правильной настройке способно обеспечить очень высокие технические характеристики для переднеприводных автомобилей.

Принцип работы

Устанавливаемый карбюратор «Солекс» 21073 на «Ниву», предназначенный для приготовления смеси топлива и воздуха, а также подачи ее в камеры сгорания двигателя. После запуска силового агрегата водитель закрывает вентиль.Это обеспечивает подачу в цилиндры богатой смеси.

Путем регулировки автоматической системы увеличение расхода воздуха за счет поворота дроссельной заслонки. Как только двигатель прогреется, воздушная заслонка снимается. Карбюратор начинает работать в своем основном рабочем режиме. Бензин из топливного бака мембранным насосом подается в поплавковую камеру. Количество топлива зависит от положения игольчатого клапана. Затем жидкое топливо по специальным каналам, расположенным в корпусе устройства, попадает в главный жиклер.Затем — в первую камеру смешения. Вторая камера устройства сработает, когда мотор начнет работать под большой нагрузкой — если водитель резко нажмет на педаль акселератора. Когда двигатель работает на холостом ходу, электромагнитный клапан запускается. Благодаря этому мотор может работать стабильно. Уменьшенный расход топлива.

Поплавковый механизм

Карбюратор «Солекс» 21073, устанавливаемый на «Ниву», имеет поплавковую камеру из двух секций. Они расположены по обе стороны от основных камер устройства.Система состоит из двух эбонитовых поплавков, закрепленных на рычаге.

Последняя качается на оси, запрессованной внутрь крышки устройства. Кронштейн имеет язычок. Элемент через специальный шарик давит на иглу игольчатого клапана. Поплавковый механизм используется для регулировки уровня топлива, необходимого для нормальной работы карбюратора. Клапан игольчатый — неразборного типа. Не ремонтируется. Корпус клапана крепится на резьбе в крышке карбюратора. Мяч удерживает иглу от удара во время движения автомобиля.Если камера пустая (например, если водитель использует ГБО), то поплавки будут стучать.

Основные системы дозирования

Первая и вторая камеры оснащены диффузорами. Есть один большой и один маленький элемент. Вместе с небольшими диффузорами изготавливают и распылительные устройства. Последние соединены каналами с эмульсионными колодцами, а одним каналом сообщаются с поплавковой камерой. Для того чтобы бензин поступал определенными порциями, ниже по потоку в эмульсионных колодцах располагаются главные топливные жиклеры.В этих же колодцах есть специальные трубки. Каждая из них оснащена воздушным жиклером вверху. Воздух к ним подается из устья аппарата.

Принцип действия основной дозирующей камеры

Под действием разрежения, возникающего в цилиндрах двигателя, через фильтр всасывается воздух. Далее кислород подается в первую камеру. Он проходит через диффузоры. За счет того, что скорость воздушного потока увеличилась, в районе сопел создается еще больший разрежение.

Под его воздействием топливо поднимается из эмульсионного колодца с распылителем. При этом воздух проходит через воздушный жиклер в эмульсионную трубку и затем смешивается с топливом. В результате образуется эмульсия, которая с большой скоростью всасывается в каналы карбюратора, где соединяется с потоком воздуха. По такому принципу устанавливался карбюратор «Солекс» 21073 на «Ниву». Его устройство может различаться в зависимости от модификации. Но принцип работы систем примерно одинаков для всех устройств.

Система холостого хода

Устройство оснащено системой холостого хода. Он предназначен для обеспечения работы двигателя на низких оборотах. В этот момент вакуум в диффузорах очень мал. Топливо не может поступать в основную дозирующую систему. На холостом ходу двигателя топливо подается под дроссельную заслонку первой камеры карбюратора. Вакуум там достаточно сильный, чтобы образовалась устойчивая горючая смесь.

Воздух подается через главный жиклер и эмульсионный колодец первой камеры.Тогда топливо попадет в топливный жиклер холостого хода. После этого — смешивается с воздухом, который подается из воздушного жиклера ХХ. К этому элементу кислород подается по специальному каналу. Такая схема работы позволяет двигателю обеспечить плавный переход из режима нагрузки в режим холостого хода и не дает вытекать топливу из поплавковой камеры.

Экономостат

Карбюратор «Солекс» 20173 года на «Ниве» оборудован экономостатом. Это устройство необходимо для обогащения топливной смеси, которая готовится во второй камере при полностью открытом дроссельном клапане.

Устранение неисправностей

Узлы автомобиля не вечны и иногда выходят из строя карбюратор «Солекс» 21073 на «Ниве». Ремонт его нужно начинать с диагностики. Возможно, удастся обойтись простой настройкой. Так, в процессе работы в карбюратор могут попасть твердые частицы, что в результате является причиной засорения жиклеров. Некачественный бензин приводит к образованию отложений на стенках каналов в устройстве. Это значительно уменьшает их сечение.Неисправность карбюраторной системы можно диагностировать по следующим признакам:

  • Повышенный расход топлива.
  • Затруднения в процессе запуска двигателя. Снижены мощность и динамические характеристики.
  • Неустойчивая работа на холостом ходу.

В этом случае нужно почистить установленный карбюратор «Солекс» 21073 на «Ниве». Регулировка, которая будет проведена после этого, позволит устройству снова работать как надо.

Как восстановить карбюратор?

Для ремонта чаще всего приходится снимать устройство с двигателя.Сначала демонтируем воздушный фильтр. Затем снимаются топливопроводы, воздушные трубки, провода и тросы. далее откручиваем гайки.

Разбирать карбюратор лучше всего на столе, либо на другой удобной поверхности. Детали следует выкладывать в определенном порядке. Это поможет их не потерять. Процесс регулировки игольчатого клапана выполняется с помощью специального шаблона. Для промывки инструмента необходимо использовать специальные жидкости. Сменные форсунки можно приобрести в любом автомагазине. Зачастую разборка и промывка карбюратора помогает решить массу проблем.

Регулировка

Если вышел из строя карбюратор «Солекс» 21073 на «Ниве», ремонт и регулировка помогают привести устройство в чувство. Настройки позволяют восстановить оптимальные режимы, при которых мотор будет работать максимально эффективно. Расход топлива средний. В первую очередь заводят и немного прогревают двигатель. Далее нужно демонтировать топливный шланг и крышку устройства. Последний рекомендуется снимать с особой осторожностью, чтобы не повредить поплавок. Далее с помощью измерительного инструмента измеряется расстояние в каждой из камер карбюратора.Измерьте расстояние от привалочных плоскостей до края топливного бака. Этот размер должен быть примерно 24 мм. Если это расстояние меньше или больше, то его регулируют подгибанием поплавка. Затем нужно снова запустить и прогреть двигатель. Когда регулировки уровня успешно завершены, можно переходить к регулировке холостого хода.

Двигатель заклинил. Для регулировки потребуется отвертка с плоским жалом и немного времени. В нижней части устройства имеется отверстие, в котором находится винт, регулирующий качество топливной смеси.Его поворот на всем протяжении. Далее от крайнего положения откручивается такой же винт примерно на пять оборотов. Затем запустите двигатель. Всасывания не требуется. Если открутить винт «качество», то карбюратор изменит обороты двигателя. Затем снова скручивается. Вращать требуется до тех пор, пока двигатель не будет работать стабильно и стабильно. Когда двигатель начнет работать спокойно, то элемент откручивается не более чем на один оборот. В результате обороты холостого хода будут установлены на отметке 900. Если мотор начал глохнуть, лучше немного увеличить обороты холостого хода.

Заключение

Это самые основные регулировки, которые позволят полностью подогнать установленный карбюратор «Солекс» 21073 на «Ниву». Отзывы об этом карбюраторе хорошие, и его устанавливают не только на Ниву, но и на другие модели переднеприводных ВАЗ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *