1

Ваз 2109 прокачка тормозов порядок: Прокачка тормозов на ВАЗ 2109 своими руками, порядок действий (видео)

Содержание

Прокачка тормозов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Пред проведением работ по прокачке тормозной системы следует вспомнить некоторые ее особенности для легковых переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 гидравлическая, имеет два контура: правое заднее колесо-переднее левое, левое заднее-переднее правое.

Тормозная система автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Прокачку тормозов следует начинать с правого заднего колеса. Признаком завоздушенности тормозной системы служит снижение эффективности торможения при нажатии на педаль тормоза. Проводить прокачку тормозной системы на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 следует обязательно проводить после ремонта или замены ее элементов, замене тормозной жидкости (по регламенту раз в пять лет).

Необходимые инструменты и материалы

— специальный ключ для отворачивания штуцеров на тормозных цилиндрах

— накидной ключ на 8 мм

— емкость (0,5 л) для тормозной жидкости

— резиновая трубка (50-70 см), желательно прозрачная

— помощник

Подготовительные работы

— ставим автомобиль на яму

Если проводим прокачку тормозов без ямы на ровной площадке, со снятием колес, необходимо открыть клапан регулятора давления (колдуна), иначе при вывешивании задних колес он перекроет проход тормозной жидкости в тормозные цилиндры задних колес. Для этого втыкаем шлицевую отвертку между рычагом и пластиной, принудительно утопив шток регулятора давления.

— под колеса устанавливаем упоры

— открываем пробку бачка под тормозную жидкость и доливаем до краев

При прокачке тормозов следим за тем чтобы уровень в бачке не падал до отметки min, при необходимости подливаем в него тормозную жидкость.

Прокачка тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Очищаем штуцер на тормозном цилиндре заднего правого колеса от грязи
— Снимаем с него защитный колпачок
— Надеваем на штуцер специальный ключ или накидной ключ на 8 мм
— Надеваем на штуцер один конец резиновой трубки, другой конец опускаем в емкость с тормозной жидкостью

Наполнить ее минимум на треть.

Прокачка задних тормозов на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Помощник должен медленно 5-6 раз нажать на педаль тормоза для создания давления в системе и удерживать ее в нажатом положении
— Отворачиваем штуцер на тормозном цилиндре приблизительно на пол-оборота

Наблюдаем как тормозная жидкость с пузырьками воздуха выходит из трубки в емкость. После того как она перестает выходить:

— Заворачиваем штуцер прокачки
— Повторяем процедуру еще раз

Помощник опять несколько раз нажимает на педаль тормоза и удерживает ее нажатой, отворачиваем штуцер на пол-оборота, жидкость некоторое время вытекает.

Не забываем доливать тормозную жидкость в бачок, так как уровень в нем постоянно будет падать.

— Прокачку проводим до тех пор пока не прекратится выход тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха, а будет идти одна тормозная жидкость

После чего окончательно затягиваем штуцер.

Повторяем аналогичную процедуру последовательно для переднего левого колеса, заднего левого, переднего правого.

Примечания и дополнения

— После прокачки тормозов на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 нажимаем на педаль тормоза проверяем работу гидропривода. Если педаль «мягкая», опускается ниже своего обычного рабочего положения (при нажатии проходит более половины расстояния до пола), проверяем исправность (герметичность) элементов тормозной системы и вакуумного усилителя тормозов и проводим прокачку еще раз.

— Помимо приведения в порядок рабочей тормозной системы автомобиля следует раз в 15.000 км пробега проверять и регулировать стояночную тормозную систему («ручник») автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Еще статьи тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как открутить штуцер прокачки тормозов?

— Замена передних тормозных шлангов ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Уходит тормозная жидкость, причины

— Ремонт тормозного цилиндра заднего колеса на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Тормозные барабаны автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Схема подключения датчика уровня тормозной жидкости ВАЗ 2108, 2109, 21099

Прокачка тормозов ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)

Если тормозная педаль стала “мягкой”, а при нескольких последовательных нажатиях становится “тверже”, это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом тормозном приводе.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее вдвоем.

Порядок работ

1. Убедитесь, что бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.

 

2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. 

3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной жидкости.

4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом положении.

5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не “провалится”, а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха.


6. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков.

7. После прокачки тормоза заднего колеса таким же образом прокачивают тормоз переднего колеса того же контура.

Внимание

На автомобиле ВАЗ–2109 применен диагональный тормозной привод, т.е. если вы прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое.

При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости доливать ее.

Как прокачать тормоза на ваз 2109 советы профи

Содержание статьи

Безопасность автомобиля будет зависеть от того в каком состоянии тормозная система. Прокачку этой системы проводят по необходимости, это нужно для того чтобы система была надежной и эффективной. Если езда нормальная, то прокачка тормозов на ваз 2109 проводится через полгода год.

Что такое прокачка тормозной системы

При процедуре прокачки тормозов из системы убирается скопившийся воздух, который находится в патрубках. Тормозная система на ваз 2109 представлена в виде двухконтурной гидравлической системой, где контуры располагаются по диагонали. Работает такая система на сжатых жидкостях и при низком коэффициенте. То есть когда происходит надавливание на педаль тормоза, то работа передается тормозным дискам, через жидкость, которая используется в цилиндре. Если в системе стал появляться воздух, то сразу образуются пузырьки и при этом нарушается работа тормозной системы. То есть давление на педаль происходит с усилием, и тормозные диски перестают работать.

Когда нужна прокачка тормозов:

  • Педаль тормоза стала слишком мягкой и стала проваливаться в пол.
  • Слишком большой тормозной путь.
  • При торможении автомобиль ведет себя непосредственно.

Никогда нельзя добиться полной герметичности системы тормозов, и в любом случае в нее со временем попадает воздух. И через определенный промежуток времени система, и ее узлы начинают изнашиваться, и вот именно тогда в систему попадает воздух.

Перед тем как начинать прокачивать тормозную систему следует:

  1. Провести осмотр всей системы.
  2. Проверить места протечки жидкости.
  3. И только после этого проводить ремонт в системе тормозов.

Так как на ваз 2109 система имеет два контура, это гораздо надежнее и безопаснее, и если один из них выйдет из строя, то второй продолжит свою работу. Также прокачку тормозов на ваз 2109 следует проводить после ремонта или другого вмешательства в систему. И если эту процедуру не выполнить, то последствия могут быть плачевными. Обязательно стоит помнить, что воздушная пробка может образоваться только с одной стороны, и если это произойдет автомобиль при торможении идет в занос. И после этого обязательно проводить прокачку тормозов.

Как правильно прокачать тормоза на ваз 2109 последовательность

Прокачка тормозов на ваз 2109 проводить в строгой последовательности:

  • Сзади правое колесо, оно является самым дальним.
  • Левое спереди, именно оно имеет связь с правым задним колесом.
  • Левое сзади
  • Правое спереди.

Порядок прокачки тормозов на ваз 2109

Данную последовательность прокачки тормозов на ваз 2109 следует проводить именно в таком порядке. Все это проводится при полной прокачке тормозов, но вот контур, получается, прокачивается один.

Для проведения работ необходимо:

  1. Штуцерный ключ.
  2. Емкости для слива тормозной жидкости.
  3. Прозрачная трубка.
  4. Жидкость.
  5. Набор инструментов.
  6. Компрессор.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо подготовиться к ней грамотно. Сначала проверить герметичность системы, то есть, автомобиль следует поставить на ровную поверхность или яму. Снять все трубки, протереть их и посмотреть наличие трещин и повреждений. Если трубки имеют протечки, то их сильнее стягивают хомутами. При использовании емкости для слива, в нее сначала наливают воду, чтобы выходящая жидкости создавала пузырьки на поверхности. Так как регулятор давления располагается на заднем колесе, то следует создать высокое давление.

Схема прокачки тормозов: 1 — ключ с прорезью для откручивания тормозных шлангов; 2 — шланг для прокачки тормозов; 3 — сосуд для тормозной жидкости.

Все работы по прокачке тормозной системы следует проводить вдвоем, так как это будет удобнее. Напарник садится за руль автомобиля, и делает необходимое давление и пытается удержать его. Второй человек находится под машиной и при этом на правый цилиндр накидывает шланг, это необходимо, чтобы жидкость стекла. Когда вся жидкость будет слита можно затягивать штуцер, а педаль тормоза отпустить, и затем все манипуляции проводят со следующим колесом. Сразу можно заметить что, что уровень жидкости в бачке будет значительно снижаться,  и после его восстанавливают доливом новой жидкости. Все работы проводят по одному контуру или сразу по всему кругу, после всего этого штуцера достаточно затягивают и надевают на них колпачки.

Конечно, все работы можно проводить и в одиночку, но при этом все манипуляции проводятся одним человеком.

Но все действия будут идентичными, если работать в паре, в этом случае нужно проводить следующие работы:

  • Чтобы создать давление следует соединить вентиль на колесе с раширительным бачком.
  • Затем автомобиль поднимают при помощи домкрата.
  • Проводят демонтаж колеса и при этом откручивают спускной клапан цилиндров.
  • То давление, которое было создано, поможет удалить из системы весь воздух, а чтобы далее давление не падало его можно создать при помощи компрессора.

Для того чтобы проверить правильно ли была выполнена работа по прокачке тормозной системы следует выехать на ровную сухую дорогу и надавить на педаль тормоза, и делать это до тех пор пока автомобиль не остановится. Затем провести необходимые замеры тормозного пути.

Как прокачать тормоза ВАЗ-2109

Прокачка тормозной системы производится для удаления из нее воздуха

Воздух в тормозную систему может попасть при ее ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза.

Признаком наличия воздуха в тормозной системе является увеличенный ход и мягкость педали тормоза.

Перед прокачкой тормозной системы осмотрите ее, чтобы убедиться в ее герметичности.

Схема гидропривода тормозов

Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозов, вставив подходящий по диаметру болт или отвертку между пластиной и шариком.

Не забудьте вынуть болт (отвертку) после работы.

Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.

Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки.

Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха

Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью

Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с).

После последнего качка надо держать педаль нажатой.

Отверните на 1/2 — 3/4 оборота клапан выпуска воздуха.

В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха.

Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

Повторяйте действия пунктов 5–6, пока в вытекающей жидкости не прекратится выделение пузырьков.

При прокачке контролируйте уровень тормозной жидкости и в случае необходимости добавляйте ее в бачок, не допуская снижения уровня ниже минимальной отметки.

Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана и наденьте на него колпачок

Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Проверка эффективности работы тормозной системы

Тормозной путь автомобиля при однократном нажатии на педаль тормоза со скорости 40 км/ч должен быть не более 12,2 м.

Проверку проводят на сухом чистом горизонтальном участке дороги с бетонным или асфальтовым покрытием.

Тормозная система автомобиля должна быть герметична.

Уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на отметке «max».

1. Разгоните автомобиль до 40 км/ч.

2. Нажмите на педаль тормоза до упора, заблокировав колеса, и удерживайте ее в этом положении до полной остановки автомобиля.

3. Измерьте рулеткой тормозной путь автомобиля.

Если длина больше 12,2 м, работа тормозной системы недостаточно эффективна.

4. Чтобы исключить влияние побочных явлений, тормозной путь проверяют, разгоняя автомобиль в двух противоположных направлениях на одном и том же участке дороги.

замена жидкости, порядок прокачки, инструкции с фото и видео

ВАЗ 2107 — автомобиль далеко не совершенный, надёжностью своих систем он похвастаться не может. В том числе и тормозными механизмами, от которых зависит безопасность управления автомобилем. Иногда возникают ситуации, когда система работает неэффективно либо наблюдается утечка тормозной жидкости — в таких случаях требуется безотлагательный ремонт. Работу можно выполнить самостоятельно, для чего потребуется подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с инструкцией.

Неисправности тормозной системы ВАЗ 2107

Безопасность управления ВАЗ 2107, как и любого другого автомобиля, напрямую зависит от эффективности системы торможения. Если с ней возникают неполадки или проводится ремонт, требуется прокачка тормозов. Чтобы система всегда была в исправном состоянии, нужно знать, каким образом проявляются неисправности и что является их причиной.

Тормозная система ВАЗ 2107 состоит из следующих элементов: 1 — диск тормоза; 2 — педаль тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 — трубопровод контура привода передних тормозов; 6 — защитный кожух переднего тормоза; 7 — суппорт переднего тормоза; 8 — вакуумный трубопровод; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 — рычаг привода стояночного тормоза; 12 — тяга защелки рычага; 13 — защелка рычага; 14 — кронштейн рычага тормоза; 15 — возвратный рычаг; 16 — трубопровод контура привода задних тормозов; 17 — фланец наконечника оболочки троса; 18 — колесный цилиндр колесного тормоза; 19 — регулятор давления задних тормозов; 20 — рычаг привода регулятора давления; 21 — колодки тормоза; 22 — рычаг ручного привода колодок; 23 — тяга рычага привода регулятора давления; 24 — кронштейн крепления наконечника оболочки троса; 25 — задний трос; 26 — контргайка; 27 — регулировочная гайка; 28 — втулка; 29 — направляющие заднего троса; 30 — направляющий ролик; 31 — передний трос; 32 — упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — выключатель стоп сигнала

Мягкая педаль тормоза

Нормальным состоянием тормозной педали на «семёрке» является то, при котором в момент её нажатия отсутствуют рывки либо провалы и при этом не нужно прилагать каких-либо особых усилий. Однако по мере эксплуатации транспортного средства водители могут сталкиваться с ситуацией, когда педаль тормоза имеет иное состояние: она может быть излишне мягкой либо тугой. Оба явления считаются недопустимыми и указывают на возникшие неполадки в системе торможения и на необходимость проведения скорейшего ремонта. Чаще всего педаль становится мягкой при завоздушивании системы. Иногда подобное явление ещё называют провалом. Неисправность устраняется посредством прокачки тормозов, в результате чего из системы удаляется воздух, который мог попасть в неё по следующим причинам:

  1. Слишком мало тормозной жидкости в расширительном бачке.
  2. Нарушение герметичности системы торможения.
  3. Неисправность в главном тормозном цилиндре (ГТЦ). Проблема устраняется путём ремонта механизма.

    Уровень тормозной жидкости проверяют в расширительном бачке, который находится рядом с бачком гидропривода сцепления

Тугая педаль

Избыточное усилие для нажатия на педаль тормоза в основном требуется при неисправном вакуумном усилителе (ВУ). Это устройство создаёт разрежение во впускном коллекторе, за счёт которого возникает необходимый момент торможения при небольшом усилии со стороны водителя.

Вакуумный усилитель состоит из следующих деталей: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

Причины, которые приводят к тому, что педаль становится тугой, могут быть следующими:

  1. Засорился воздушный фильтр вакуумного усилителя (ВУ). Устраняют путём замены фильтра.
  2. Заклинило корпус клапана в ВУ. Для решения проблемы проводят замену вакуумного усилителя.
  3. Диафрагма вакуумного усилителя имеет повреждения. Неисправность устраняется путём замены ВУ.
  4. Наконечник вакуумного усилителя вышел из строя. Необходимо заменить сам наконечник.
  5. Неправильно работает обратный клапан в ВУ. Для устранения проблемы его меняют.
  6. Нарушение герметичности. Требуется замена вакуумного усилителя или обратного клапана.
  7. Выход из строя шланга, соединяющего ВУ и впускной коллектор, либо слабо затянут хомут на нём. Неполадка устраняется путём замены шланга либо затяжкой хомута. За тем, в каком состоянии находится шланг, нужно следить регулярно. Со временем резина может расслаиваться, что приводит к снижению количества проходящей через неё жидкости.
  8. Увеличение размеров манжет в рабочих тормозных цилиндрах, что нередко происходит из-за применения тормозной жидкости низкого качества. Неисправность устраняют путём замены резиновых уплотнителей и самой жидкости.

    Вакуумный усилитель соединяется со впускным коллектором при помощи шланга, который часто является причиной плохого торможения из-за потери герметичности или слабой затяжки хомута

Не тормозит одно колесо

Иногда возникают ситуации, когда одно из колёс тормозит хуже, чем остальные, либо торможение вовсе отсутствует. Причинами могут быть тормозные колодки или цилиндры, при этом предполагается, что система прокачана и утечки отсутствуют. Чтобы более детально определить, чем вызвана неполадка, потребуется открутить колесо и осмотреть тормозной барабан и колодки. Затем следует попросить, чтобы кто-нибудь нажал на тормозную педаль. Усилие должно быть небольшим, но достаточным для того, чтобы поршни слегка вышли из цилиндров. Если этого не происходит, значит, узел нуждается в замене. Кроме этого, нужно попробовать вернуть поршни обратно в цилиндры путём их «вдавливания» отвёрткой. Если сделать это не удаётся, то механизм также подлежит замене. Поршни передних тормозных цилиндров могут «закисать» из-за разрыва резинового пыльника, в результате чего они становятся неподвижными.

Процедура проверки с задними и передними тормозами проводится одинаково.

Уходит жидкость из бачка

Одним из пунктов технического обслуживания ВАЗ 2107 является контроль уровня тормозной жидкости в расширительном бачке. Если было обнаружено, что он уменьшился, в обязательном порядке нужно выяснить причину, которая к этому привела. Затягивать не стоит, поскольку в системе торможения возможны поломки, которые могут привести к отказу в момент экстренного нажатия на тормозную педаль. Рассмотрим наиболее вероятные причины, по которым жидкость может уходить из бачка:

  1. Течь через тормозной цилиндр. Необходимо осмотреть рабочие механизмы торможения на предмет подтёков. Для этого нужно забраться под автомобиль, например, на эстакаде, и обратить внимание на внутреннюю сторону колёс. В случае обнаружения следов жидкости необходимо провести ремонт либо замену неисправного цилиндра.
  2. Разгерметизация системы торможения в результате износа манжет главного тормозного цилиндра. Определить подобного рода неисправность несложно. Для этого проверяют ГТЦ на предмет подтёков. Если были выявлены следы тормозной жидкости, потребуется отремонтировать либо заменить изделие на новое.
  3. Осматривая элементы системы торможения с целью выявления утечки жидкости, не стоит упускать из вида резиновые шланги. С годами резина пересыхает и на поверхности изделий образуются трещины, через которые и просачивается жидкость. Если были выявлены следы подтекания в местах примыкания шлангов к цилиндрам или трубкам, а также на поверхности резиновых элементов, их необходимо заменить.

    Утечка тормозной жидкости может произойти, например, через рабочие тормозные цилиндры

По мере износа тормозных колодок происходит увеличение хода поршня в рабочем тормозном узле, что также может приводить к снижению уровня жидкости в бачке.

В любом случае нужно контролировать уровень и не допускать его снижения ниже минимальной отметки, своевременно осуществляя доливку жидкости.

Ремонт главного и рабочих тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр — основная деталь гидропривода тормозов. Когда водитель нажимает педаль тормоза, ГТЦ создаёт в системе высокое давление, которое приводит в движение поршни рабочих механизмов торможения. Последние прижимают тормозные колодки к дискам и барабанам.

Главный тормозной цилиндр создаёт давление в системе для перемещения поршней в рабочих цилиндрах

Ремонт либо замена главного цилиндра проводится в том случае, когда узел не справляется со своими функциями. Чтобы выполнить ремонтные работы, механизм необходимо демонтировать с автомобиля и разобрать. Для этого потребуется набор ключей и отвёрток, а также ремкомплект для ГТЦ и тормозная жидкость. Чтобы демонтировать цилиндр, нужно снять подсоединённые к нему шланги и трубки, после чего открутить крепёж к вакуумному усилителю. Для разборки аккуратно выкручивают гайку-пробку, чтобы детали, расположенные внутри, не разлетелись по сторонам. После разборки производят замену изношенных элементов на детали из ремкомплекта. Сборку выполняют в обратной последовательности.

Рабочий цилидр разбирают и меняют манжеты и поршень

Аналогично ремонтируют рабочие тормозные цилиндры. Если манжеты или поршень находятся в плачевном состоянии, то детали нуждаются в замене. Лучше всего поменять полностью цилиндр, что будет гораздо надёжнее.

Видео: ремонт ГТЦ на ВАЗ 2107

Замена тормозных шлангов

Тормозные шланги меняют при обнаружении подтёков, которые появляются в результате старения резины. В технической литературе говорится, что шланги, которые устанавливались на автомобиль более трёх лет назад, эксплуатировать крайне нежелательно. Объясняется это тем, что резина не только стареет, но и больше подвергается деформации.

Со временем тормозной шланг изнашивается, что приводит к разрыву и появлению утечки жидкости

Тормозные шланги на ВАЗ 2107 располагаются как в передней, так и в задней части автомобиля. Они подводят тормозную жидкость к рабочим цилиндрам. Определившись с тем, что резиновый элемент нуждается в замене, нужно подготовить следующий перечень инструментов и материалов:

  • плоскогубцы;
  • отвёртки;
  • набор ключей;
  • новый шланг;
  • тормозная жидкость.

Замену тормозного шланга выполняют следующим образом:

  1. Спереди снимают колесо с соответствующей стороны, чтобы можно было подобраться к суппорту.
  2. С обратной стороны выворачивают болт, который крепит шланг, и вынимают его вместе с медными шайбами.
  3. Откручивают шланг в месте его крепления к тормозной трубке.

    Тормозной шланг крепится к рабочим цилиндрам при помощи болта и медных шайб

Шайбы в процессе ремонта меняют на новые, поскольку они используются в качестве уплотнителей, а при установке старых деталей есть вероятность подтекания тормозной жидкости.

Задний тормозной шланг крепится аналогичным образом, с той лишь разницей, что передний закреплён к суппорту посредством болта, а задний — при помощи гайки. Чтобы разъединить шланг и трубку, нужно воспользоваться ключами: одним откручивают трубку, вторым удерживают гайку гибкого элемента. После того как трубка чуть ослабнет, плоскогубцами вынимают стопор. Завершив демонтаж повреждённой детали, выполняют установку новой. По окончании процедуры бачок наполняют тормозной жидкостью, после чего прокачивают систему.

Задний тормозной шланг крепится при помощи гайки

Вибрации руля и педали тормоза

Хоть и редко, но всё же бывают ситуации, когда в момент нажатия на педаль тормоза чувствуется вибрация, причём не только педали, но и руля. Причина этого — искривлённый тормозной диск. Появление поломки возможно при агрессивной езде, когда требуется часто и резко тормозить. Диски при этом нагреваются, и если в этот момент на них попадает вода, возникает перепад температур, который способствует разрушению диска. Из-за такого повреждения возможна потеря управляемости автомобилем и другие неприятные последствия. При появлении этой неисправности в обязательном порядке нужно посетить СТО, где повреждённый тормозной диск подвергают проточке.

Какую тормозную жидкость заливать в ВАЗ 2107 и сколько

В системе гидропривода тормозов ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4. Её объём составляет 0,382 л. Жидкость доливают либо меняют не только в случае ремонта, но и при изменении цвета либо попадании в неё влаги. Как правило, на классических «Жигулях» полную замену жидкости выполняют раз в 3 года. Суть процедуры сводится к прокачке жидкости через систему.

В тормозной системе ВАЗ 2107 используется тормозная жидкость DOT-4

Порядок прокачки тормозов

Чтобы прокачать тормоза на «семёрке», требуется, как правило, 2 человека: один находится под машиной и работает непосредственно с тормозными цилиндрами, а второй располагается в салоне автомобиля и нажимает на педаль тормоза. Для работы необходимы следующие инструменты:

  • накидной ключ 8/10;
  • ключ 8/10 рожковый или специальный для тормозных трубок;
  • шланг соответствующего диаметра;
  • ёмкость для отработанной жидкости.

Прокачку начинают с самого дальнего колеса от ГТЦ, поэтому она выполняется в такой последовательности:

  1. Правое заднее колесо.
  2. Левое заднее.
  3. Правое переднее.
  4. Левое переднее.

    Тормоза необходимо прокачивать в определённой последовательности

Для прокачки тормозных механизмов задних колёс необходимо спуститься под автомобиль. Работы с передними тормозами проводятся после предварительного демонтажа колёс. В остальном процесс одинаков:

  1. Снимают защитный колпачок со штуцера рабочего тормозного цилиндра.

    Для защиты штуцера от загрязнений используется резиновый колпачок

  2. Надевают на штуцер накидной ключ на 8/10 и слегка ослабляют затяжку.

    Затяжку штуцера ослабляют накидным ключом на 8/10

  3. Стыкуют со штуцером шланг, другой конец которого опускают в ёмкость.
  4. Нажимают на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой, и удерживают её в нажатом положении.

    Педаль тормоза нажимают несколько раз, пока она не станет жёсткой

  5. Откручивают штуцер на пол-оборота, при этом тормозная жидкость начинает вытекать через шланг, а педаль упирается в пол. Пока жидкость не перестанет течь, педаль не отпускают.

    Штуцер отворачивают на пол-оборота, чтобы из шланга начала вытекать жидкость

  6. Заворачивают штуцер и повторяют процедуру до тех пор, пока через трубку не начнёт течь жидкость без пузырьков воздуха.
  7. Процедуру повторяют с другими колёсами автомобиля.

    Для прокачки переднего тормоза достаточно снять колесо

  8. По окончании прокачки штуцер закрывают резиновым колпачком.

Во время прокачки нужно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке, чтобы в систему не попал воздух.

Видео: прокачка тормозов на ВАЗ

Почему не прокачиваются тормоза

Одной из проблем, с которой сталкиваются многие владельцы ВАЗ 2107, является невозможность прокачки тормозов после ремонта либо замены главного тормозного цилиндра. Казалось бы, установлена новая или отремонтированная деталь, прокачка выполняется правильно, но результат нулевой. Суть проблемы заключается в том, что в большинстве случаев при установке ГТЦ к нему сперва подсоединяют трубки и шланги, затем заливают тормозную жидкость в бачок, а только после этого приступают к прокачке. Однако в самом цилиндре находится воздух, поэтому сначала нужно прокачать именно его, а затем приступать к тормозам.

О том, что в ГТЦ находится воздух, также свидетельствует педаль тормоза, которая лежит на полу.

Чтобы разобраться с проблемой, не нужно затягивать штуцеры на трубках — их достаточно подтянуть. После этого заливают тормозную жидкость в бачок и отпускают штуцеры на несколько оборотов для того, чтобы из них пошла жидкость с воздухом. Как вариант, для ускорения процесса можно вытереть горлышко на бачке и дунуть в него для создания давления. После того как жидкость пойдёт без воздуха, штуцеры зажимают и приступают к стандартной процедуре прокачки тормозов.

Чтобы прокачать ГТЦ, откручивают штуцеры на трубках

Кроме этого, проблема с прокачкой может возникать при установке бракованного цилиндра либо при неправильном ремонте детали. Если попалось проблемное изделие, происходит перепускание жидкости, которая попросту поступает из бачка в цилиндр и обратно, т. е. дальше ГТЦ она не проходит. В этом случае деталь подлежит замене. Если же цилиндр подвергался ремонту, потребуется провести повторную процедуру, поскольку, скорее всего, при сборке была допущена ошибка.

Чтобы тормозная система «семёрки» работала исправно, периодически нужно проводить осмотр её элементов, контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, а в случае его уменьшения выявлять причину, которая к этому привела. Поскольку многие проблемы с системой гидропривода тормозов требуют прокачки, нужно знать, что и в какой последовательности следует делать — в этом процессе нет ничего сложного.

Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2110

Прокачка тормозной системы на ВАЗ.

Неисправности тормозной системы.

ВАЗ: Ремонт и Доработка.

Наличие воздуха в тормозной системе ВАЗ может привести к тому, что при экст…

Проверка тормозного усилителя.

3. Уберите грязь с клапана выпуска воздуха на тормозном механизме.

Тормозная система ваз 2110 схема регулятора давления.

Устройство и работа тормозов.

15. Нажав на педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие под…

Порядок прокачки тормозов (фото-2).

Как прокачать тормоза своими руками, прокачка.

Замена главного тормозного цилиндра.

тормозного механизма Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113. детали переднего тормозн…

Схема гидропривода тормозов.

Процедуру прокачки…

последовательно прокачки тормозов.

Ваз 2109 порядок прокачки тормозов.

Прокачка тормозной системы.

Порядок прокачки тормозной системы.

Как прокачать тормоза на ваз 2114 одному или в вдвоем

Прокачка тормозов представляет собой процедуру, в процессе которой удаляется воздух из группы гидропривода. Таким образом, прокачивая тормоза, мы удаляем скопившийся воздух в тормозных шлангах. В большинстве случаев прокачка тормозов на ВАЗ 2114  производится после смены жидкости в тормозном цилиндре. Случается, что при смене отдельного механизма, в тормозную систему проникает воздух, что не позволяет ей правильно работать, а это является очень опасным. Характерной чертой того, что в тормозном цилиндре присутствует воздух, является продавливание педали в процессе надавливания на нее. Если нажать на педаль несколько раз, она переходит в исходное состояние. При возникновении подобного случая, следует знать, как прокачать тормоза на ВАЗ 2114. Ели все делать верно, то весь процесс можно сделать быстро и без каких-либо затруднений.

Что  необходимо для прокачки тормозов

При прокачке тормозов на ВАЗ 2014 своими руками, нужно иметь в виду, что осуществления процесса следует пользоваться тормозной жидкостью идентичной, находящейся в цилиндре. Пользоваться иной жидкостью не допустимо. Перед прокачкой, в обязательном порядке, следует проверить не разгерметизировалась ли система. Процедуру следует проводить вдвоем с помощником. Предварительно приготовить шланг, размер которого будет оптимальным для штуцера прокачки, тару из стекла или пластика, гаечный ключ, и тряпочки, чтобы очистить колпаки.

Немаловажным является иметь представление о том, как правильно удалять воздух из тормозной системы.

Подобный процесс стоит производить по диагонали, чередуя передние и задние тормоза в такой последовательности:

  • В первую очередь, располагающийся на заднем колесе справа.
  • Теперь тот, что на переднем колесе слева.
  • Задний левый.
  • Передний правый.

Последовательность прокачки тормозов

Решить проблему продавливания тормоза в ВАЗ 2114, возможно благодаря прокачке системы. Перед началом процедуры прокачки следует ознакомиться с аннотацией по эксплуатации данного транспортного средства, где показан точный алгоритм действий.

Для подготовки к прокачке тормозной системы следует выполнить ряд работ. Для начала поставить транспортное средство на ручник, отсоединить датчик наличия жидкости от бачка и зафиксировать его, при прокачке тормозов на задних колесах следует вставить шлицевую отвертку в задний регулятор между стержнем и кронштейном. Прокачивая передние тормоза отвертку вставлять не нужно.

Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2114

  • Сначала открывается капот и снимается крышка с емкости, содержащей тормозную жидкость. Необходимо проконтролировать, чтобы емкость была полностью наполнена. В противном случае жидкость следует долить до положения «max».
  • Следует осмотреть заднее правое колесо и найти колпачок, прикрывающий штуцер. Его нужно открутить и удалить с него всю грязь.
  • Подготовленную тару из стекла или пластика заполнить тормозной жидкостью.
  • Один конец шланга закрепляется на штуцере, а другой опускается в емкость с жидкостью.
  • Помощник должен сесть на водительское место и плавно жать на педаль тормоза. Хватит семи нажатий с 2-х секундными перерывами. Теперь он должен нажать на педаль еще раз до упора и оставить в таком положении.
  • Пока педаль вжата до упора, используя гаечный ключ, следует отвернуть штуцер на пару оборотов.

Выполнив всю указанную последовательность действий, можно наблюдать, как тормозная жидкость стекает по шлангу в емкость. В ней можно рассмотреть воздушные пузырьки, которые следует удалить. Для чего следует сливать жидкость до полного их исчезновения.

После того, как жидкость перестанет стекать, штуцер закрутить в исходное положение. Теперь напарник должен отпустить педаль. Во время вытекания жидкости следует следить сколько ее осталось в бачке. При возникновении на то нужды, недостающую жидкость стоит добавить. Если во время прокачки тормозной системы ВАЗ 2114 она вся вытекла, то процедуру придется повторить.

Порядок действий следует повторить для всех колес. Такую процедуру можно применять не только в отношении ВАЗ-2114, но и  2113, 2115.

Процесс прокачки тормозов в одиночку

Не всегда есть возможность пригласить помощника, поэтому у большинства владельцев транспортных средств возникает вопрос: как одному прокачать тормоза на ваз 2114?

Да. Эта процедура осуществима в одиночку. Операцию возможно выполнить используя шины. Они помогут создать давление внутри бачка, которое будет равносильно тому, что создается при нажатии на педаль.

Способ №1.

  • Процесс осуществляется следующим способом: берется колесо, которое будет служить источником давления, используя шланг соединяются горловина бачка с резьбой и ниппель камеры.
  • Предварительно перед процедурой стоит изготовить подобный шланг. Теперь происходят работы, связанные с перекачкой тормозов, это происходит так же, как и с привлечением человека.
  • Единственное отличие здесь, то, что не нужно жать на педаль. Если при прокачке уровень тормозной жидкости пойдет на убыль, то его следует восполнить.
  • Для это нужно будет отключить шланг от резбовой горловины бака, а после заполнения бака поставить его на место.
  • Делая прокачку подобным способом, следует иметь в виду, что давление в шине, должно быть не больше 2 атмосфер.

Способ №2.

  • Есть еще один способ прокачки тормозов, в одиночку, когда давление создается, при использовании производственного компрессора, создав при этом давление в размере 2 атмосфер. Следующий этап состоит в накручивании крышки с ниппелем на горловину бачка.
  • Допустимо последовательно свинчивать штуцеры и сливать жидкость, но уровень последней в бачке следует контролировать.
  • Очень важно знать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2114, потому что необходимость этого возникает в различных ситуациях.
  • Воздух может попасть, когда шланг поврежден, или когда требуется сменить медные трубки сзади, или какие то элементы тормозной системы, а так же когда нарушена герметичность в узле.
  • Неважно, какая причина послужила источником попадания воздуха в тормозную систему, прокачку необходимо провести в обязательном порядке, в противном случае тормоза не будут функционировать.

Используя приведенные методы прокачки, можно не только в короткие сроки и действенно прокачать тормоза, но и сделать поездки на своем транспортном средстве безопасными для себя и для окружения.

Можно посмотреть полезное видео как прокачать тормоза на ВАЗ 2114:

 

Как накачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно и с помощником?

Тормозная система — очень важный компонент каждого автомобиля. Именно от его исправности зависит безопасность водителя и пассажиров. Следовательно, такая важная часть системы должна находиться под постоянным контролем, а ее неисправности вовремя устранять.



Чтобы в нем не скапливался воздух, его нужно периодически прокачивать. И сегодня мы рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2109 своими руками.

О проветривании

Если педаль тормоза стала нажиматься все мягче и мягче и с возвратом жесткости, то в системе есть воздух. Его наличие очень опасно, так как под давлением может сжиматься. А так как жидкость эта не особенная, никакого эффекта от торможения не будет. Это часто приводит к серьезным авариям. И если вы столкнетесь с вышеуказанной ситуацией при нажатии на педаль, не откладывайте решение проблемы на потом.

Почему это происходит?

Время от времени, когда педаль тормоза отпускается, воздух всасывается из внешней среды — он всасывается через поврежденные участки, а затем попадает в жидкость.Часто эта проблема возникает каждые 6-12 месяцев и решается за полчаса. Все, что вам нужно, это емкость с жидкостью, пара инструментов и один помощник.



Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 с помощником?

На автомобилях девятого семейства эта операция выполняется в определенной последовательности. Прокачка идет по диагональному принципу — сначала правое заднее колесо, затем левое переднее и заднее, а затем переднее правое.


Итак, приступим к работе.Сначала доливаем тормозную жидкость до уровня MAX (то есть до максимальной отметки), затем (если задние диски болтаются) разблокировать регулятор давления деталей заднего тормоза минусовой отверткой (вставить между поршнем и пластину) и снимите механизм. Далее очищаем клапан выпуска воздуха от пыли и грязи и снимаем с него колпачок. На головку клапана надеваем небольшой резиновый шланг, а вторую половину погружаем в прозрачную емкость, наполненную тормозной жидкостью наполовину.

Далее вызываем помощника, чтобы он резко нажал на педаль примерно 5-6 раз с интервалом в две секунды.Этого будет достаточно.


После этого педаль остается нажатой. При этом откручиваем выпускной клапан на пол-оборота и видим, как из шланга выходят пузыри. Когда они прекращают идти, мы говорим ассистенту отпустить педаль тормоза. Так продолжаем делать со всеми колесами, пока из системы не выйдет весь воздух.

После выполнения всех вышеперечисленных операций протрите штуцер выпускного клапана и наденьте его на колпачок. Все, на данном этапе вопрос, как накачать тормоза на ВАЗ-2109, можно считать закрытым.Как видите, работа несложная. Главное — следить за последовательностью процесса и не позволять воздуху задерживаться внутри системы.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно?

Потребуется приобрести специальный механизм для прокачки тормозов. Он называется «АЭРАТОР». Его можно найти практически в любом автомагазине или на городском рынке. Стоит такой прибор недорого, около 80 руб. При выполнении работ подключаем вентиль колеса к вентилю на баке. Далее поднимаем машину домкратом, снимаем колеса и откручиваем штуцер прокачки тормозов.Созданное нами давление воздуха вытеснит всю жидкость из системы автомобиля.



Как и в предыдущем случае, сначала мы работаем с задним правым колесом, затем перемещаемся в переднее левое, затем в левое заднее и, наконец, в переднее правое.

Итак, мы узнали, как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно и с помощником.

Порядок прокачки тормозов, прокачки тормозов на машине ВАЗ (классика) Самостоятельно, полезные советы. Самоповоротные тормоза на ВАЗ (классика)

Продувка тормозов — одна из основных процедур после снятия или замены цилиндров или тормозных шлангов.Эта процедура очень важна, иначе в гидродвигатель может попасть воздух, из-за чего колесо, на котором производилась замена шланга, просто не будет тормозить. Каждый автомобилист, обладая базовыми знаниями и минимальным набором инструментов, может самостоятельно выполнить торможение. Об этом далее в статье.

Тормозная система автомобиля

В состав тормозной системы ВАЗ (классика) входят следующие узлы:

  1. Трубопроводы.
  2. Датчик тормозной жидкости.
  3. Цилиндры тормозные.
  4. Педальная система.
  5. Вакуумный усилитель.
  6. Тормоза задние и передние дисковые.

Педаль тормоза и педаль сцепления расположены на одной оси. Педаль тормоза имеет возвратный механизм. Также есть переключатель сигналов, свидетельствующих о процессе торможения. Что касается вакуумного усилителя, то он призван уменьшить усилия на педали тормоза. Это возможно из-за разгрузки впускного трубопровода.

Главный тормозной цилиндр присоединен к усилителю.В нем закреплены лампы от двух контуров. В моторном отсеке есть специальный бак с тормозной жидкостью. По специальному шлангу идет к баллону. На крышке бачка расположен уровень тормозной жидкости. Тормозной механизм передней оси дисковый и включает в себя цилиндры, суппорт, тормозные диски и колодки.

Управление тормозной системой, частота

Тормозная система, как и любые другие системы автомобиля, требует систематического осмотра и обслуживания. Помимо контроля состояния тормозных дисков и колодок, нужно систематически удалять пузырьки воздуха, которые появляются в тормозной жидкости.Чтобы удалить воздух, нужна насосная система.

Неисправности тормозных систем автотранспортных средств

процедура торможения не может быть достаточно быстрой и эффективной, если произошла утечка тормозной жидкости. Это может произойти в зоне поиска тормозных цилиндров. Чтобы решить проблему, удалите поврежденные детали и установите новые.

Проблемы с торможением также могут появиться в результате скопления воздуха в тормозной системе. Если от него избавиться, машина будет работать безупречно.Неровности в шланге приводят к негативным последствиям, поэтому их необходимо своевременно заменять. Резиновые уплотнители, расположенные в тормозной системе, влияют на работоспособность автомобиля, поэтому их тоже нужно менять по времени.

Еще одна не редкая неисправность тормозной системы — это несвоевременное и неправильное торможение. Это может произойти, когда двигатель еще работает, а тормозная система начинает замедляться. Обычно это происходит из-за того, что стучит вакуумный усилитель тормозов.Если его пломба или чехол изнашиваются, они не фиксируют предмет.

Когда вы видите неспособность полностью заменить вакуумный усилитель. Возможно, излишек смазки. В этом случае добавьте смазку в вакуумное уплотнение, открутив специальный колпачок.

Распространенная неисправность — отсутствие хода педали тормоза, из-за чего колеса автомобиля не растормаживаются. Как правило, отсутствие хода педали тормоза вызвано неправильным положением стоп-сигнала. Для устранения этой ошибки достаточно правильно отрегулировать переключатель.Следите за выступом болта в вакуумном усилителе. Он должен быть примерно 1,25-0,25 мм. Однако, если в усилителе заклинило клапаны из-за вздувания диафрагм и уплотнений, необходимо полностью заменить.

Как определить неисправность тормозов

Проблемы, возникающие при работе тормозной системы, как правило, имеют такие последствия:

  • Торможение недостаточно эффективное и быстрое.
  • Торможение поздно и неправильно.
  • При торможении автомобиль уносит в сторону.
  • Когда происходит заклинивание троса стояночного тормоза.

Инструменты, расходные материалы и принадлежности

Накачка тормоза должна начинаться с колеса в дистальной части главного тормозного цилиндра:

  • Задний правый.
  • Задний левый.
  • Передний правый.
  • Передний левый.

Для прокачки тормозной системы с помощником понадобится самодельный прибор из шприца, пластиковых емкостей и шлангов. Для прокачки без помощника потребуется идентичная крышка бачка с тормозной жидкостью, тара и шприц.

Прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ ассистент ступеньки

  1. Снимите колпачок, закрывающий спускной клапан, и наденьте на него шланг (желательно прозрачный). Свободным концом в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
  2. Mate должен нажать на педаль тормоза 3–4 раза и оставить ее нажатой. Слегка ослабить спускной штуцер, чтобы тормозная жидкость начала заменять бачок. Определить наличие отработанного воздуха можно по появлению пузырьков в жидкости.
  3. Затем затяните спускной клапан и повторите операцию с другими колесами в том же порядке. Если после прокачки педаль тормоза все еще мягкая, необходимо проверить износ накладок или еще раз выполнить процедуру прокачки.

Прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ один человек (пошагово)

  1. Набрать тормозную жидкость в шприц, запломбировать, заделать ее в колпачок с «герметиком» и этим прикрутить приспособление к бачку тормоза.
  2. Отвинтить штуцер на выходе контура перекачки.Поставьте емкость для сбора подтекающей тормозной жидкости. Затем с помощью шприца для инъекций вливают тормозную жидкость.

Полезный совет

Есть еще один метод прокачки тормозной системы без помощника, который потребует наличия штанги или другого упора. Складываем тормозную жидкость в бачок так, чтобы она была полной, затем несколько раз накачать педаль тормоза и зафиксировать ее нажатой. Затем выполните стандартную процедуру: откройте штуцер и подождите, пока поток жидкости не станет равномерно слабым.Затяните спускной клапан. Затем отпустите педаль тормоза и повторите процедуру. После прокачки слейте тормозную жидкость.

Тормозная система ВАЗ-2109. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109

Тормозная система ВАЗ-2109 двухконтурная, имеет гидравлический привод. Давление в нем достаточно велико, поэтому нужно использовать шланги с надежным армированием и металлические трубки. Конечно, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы избежать утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что при обрыве одного из шлангов торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами.Следовательно, аварийной ситуации можно будет избежать. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, так как именно с его помощью создается необходимое давление в трубках. Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые при ремонте необходимо заменять. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 обладает высоким КПД, во многом это достигается за счет использования надежных элементов.

Особое внимание следует уделять тормозной жидкости при эксплуатации автомобиля. Не секрет, что он слишком агрессивен, содержит множество присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что во время сжатия происходит повышение температуры жидкости, следовательно, ее вязкость изменяется. Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один минус — со временем испаряются дополнительные компоненты. Квалифицированные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель

Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что противопожарная перегородка (между салоном и моторным отсеком) имеет большую цилиндрическую форму, с которой ГТЦ подключен. Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если на автомобиле используется такая система впрыска топлива). Это усилитель тормозов.

Служит для облегчения управления автомобилем. С его помощью в несколько раз снижается усилие, которое необходимо приложить к педали, чтобы остановить машину.Вам гарантирован комфорт и безопасность. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте проехать на старой «Жигуленке», в которой нет вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Тормозные суппорты

На переднюю ось установлены суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска. При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 для замены суппортов применяют крайне редко, так как имеют большой ресурс.Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом находится яма, в которой используется штуцер, который используется при прокачке системы. Внутри находится стальной поршень. Это то, что приводит в движение колодки.

Передний суппорт крепится к ступице колеса двумя болтами. Во время работы не нажимайте педаль тормоза, если передние колодки сняты. Это приведет к выдавливанию поршня из корпуса. Собрать после этого не получится.Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного попроще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью происходит разведение подушечек в стороны.

Регулятор давления

Этот элемент повышает эффективность тормозной системы. Не секрет, что весь процесс торможения на 75% осуществляется передними колесами. А остальное — обратно. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров.Например, на него влияет нагрузка на автомобиль, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно регулировала усилие на суппортах передних и задних колес.

С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается на задний мост автомобиля. Крепление производится к задней балке с помощью кронштейна. При ремонте необходимо предварительно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой.Для откручивания концов трубок понадобится специальный ключ. Его можно купить в автомагазинах, он гофрированный. В отличие от рожкового дерева или кепки, не облизывает лицо.

Трос ручного тормоза

Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты используют стояночный тормоз. Поэтому за состоянием этого агрегата не следят, без чего цепь тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной. Причина тому — привычка настраивать машину на скорость.А зимой такая привычка оказывается полезной, ведь может произойти примерзание колодки к барабану. В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто нужен стояночный тормоз. Только не все могут его правильно отрегулировать. Работы желательно проводить на яме или подъемнике, так удобнее. Сначала за два щелчка поднимите рычаг стояночного тормоза. Затем, используя ключи и проникающую смазку, ослабьте контргайку. Во-вторых, регулируя гайку, удерживайте натяжение троса.Опустите рычаг и проверьте, касаются ли колодки барабанов. В противном случае настройка верна.

Замена трубок и шлангов

При проведении этой работы вам понадобится специальный обжимной ключ на 8, о котором шла речь выше. Также нужно купить в магазине медные прокладки. Старое использование запрещено, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность. Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для соединения передних суппортов и для соединения усилителя с контуром задних колес.

При замене шланга его необходимо полностью осушить. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и сплошной трубок устанавливается металлический кронштейн, которым они крепятся к кронштейну на корпусе. Также к стойке прикреплены шланги с резиновым уплотнением. На стыке шланга с металлической трубкой и суппортом необходимо установить медные шайбы для герметизации.

Замена тормозной жидкости

Замена жидкости в системе производится согласно плану, как упоминалось выше, один раз в два года.Но если ремонтируют тормозную систему ВАЗ-2109, устанавливают новые патрубки или шланги, то нужно будет долить жидкость и помпу. Для этого собираются все элементы, жидкость заливается в расширительный бачок. Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого. И продвигайтесь вперед по мере приближения к левой передней части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру. Чтобы впервые не запутаться, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.

Вам понадобится небольшая емкость, в которую вы наливаете тормозную жидкость.Также вам понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если подходящего нет, то позаимствуйте ремонт у системы очистки лобового стекла на время ремонта. Используйте его, чтобы контролировать выход воздуха из системы через пузырьки. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен выжать педаль и удерживать ее в крайнем положении. В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 следует провести прокачку — это обеспечит эффективность работы.

Замена колодки

Однако это самое простое, что вы можете ожидать при обслуживании. К сожалению, на автомобилях ВАЗ-2109 отсутствует контроль износа колодок, поэтому его следует проводить визуально. Для замены потребуется снять колесо, приподняв отремонтированную сторону. После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые вы просто снимаете. Конструкция тормозной системы ВАЗ-2109 такова, что снимать суппорт полностью не нужно.Установить новые колодки сразу не получится. Для начала нужно с помощью крепления протолкнуть поршень суппорта, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

Как правильно прокачать тормозную систему

от Джона Комески из SPS и Джеймса Уокера, младшего из SCR по автоспорту.

Роль тормозной жидкости в тормозной системе заключается в передаче усилия от главного цилиндра к углам автомобиля … и жизненно важной характеристикой тормозной жидкости, которая позволяет ей выполнять свою задачу должным образом, является ее способность поддерживать жидкое состояние. и сопротивляться сжатию.Чтобы поддерживать жидкость в отличном состоянии, многих энтузиастов учили «отпускать тормоза», но многие никогда не останавливались, чтобы задать вопрос «почему?»

Зачем прокачивать тормоза?

Термин «прокачка тормозов» относится к процессу, в котором небольшой клапан открывается на суппорте (или колесном цилиндре), чтобы позволить контролируемому количеству тормозной жидкости выйти из системы. (Если подумать, «кровотечение» может показаться несколько графическим термином, но он точно описывает выделение жизненно важной жидкости.)

Мы прокачиваем тормоза, чтобы выпустить воздух, который иногда застревает в стропах. Технически «воздух» входит в трубопроводы только при нарушении герметичности системы (например, когда гибкие трубопроводы удаляются или заменяются), потому что, когда жидкость закипает, вместо этого создается «жидкий пар». Пар в тормозной жидкости, как и воздух, снижает эффективность тормозной системы. Однако для простоты мы используем термин «воздух» в этой статье для описания как воздуха, так и пара жидкости.

Когда воздух (или пар) попадает в трубопроводы, это снижает эффективность системы, поскольку, в отличие от жидкости, воздух может сжиматься. Поэтому, когда в магистрали наполняется достаточное количество воздуха, нажатие на педаль просто заставляет воздух сжиматься, а не создает давление в углах тормоза. Другими словами, когда в системе присутствует воздух, эффективность тормозной системы снижается. Обычно небольшое количество воздуха в тормозной системе способствует «мягкости» или «мягкости» педали (поскольку для сжатия воздуха требуется меньше энергии, чем для перемещения жидкости по тормозным магистралям.) Если в тормозную систему попадет достаточно воздуха, это может привести к полному отказу тормозов.

Так как же воздух вообще попадает в линии? Иногда это может быть результатом процедуры обслуживания или модернизации, например, замены стандартных гибких строп на плетеные стропы из нержавеющей стали. Но часто это является результатом высоких температур, которые вызывают закипание компонентов тормозной жидкости, в результате чего газы из кипящей жидкости попадают в гидравлическую систему тормозов.

Выбор тормозной жидкости

Это заставляет задуматься о типе жидкости, которая используется в качестве тормозной жидкости.Теоретически подойдет даже простая вода, поскольку вода, будучи жидкостью, не поддается сжатию. Однако важно помнить, что основная функция тормозной системы заключается в преобразовании кинетической энергии в тепловую посредством трения. Реальность этого процесса такова, что некоторые части тормозной системы будут подвергаться воздействию очень высоких температур. На самом деле, нередко можно увидеть температуру ротора во время гонки до 1200 градусов по Фаренгейту, что может повысить температуру тормозной жидкости до более чем 300 градусов по Фаренгейту.Поскольку температура кипения воды составляет 212 градусов по Фаренгейту, легко увидеть, что вода в тормозной системе может легко закипать и, следовательно, выделять газы в тормозные трубки, что снизит эффективность системы. (Вода также может стать большой проблемой в холодную погоду, если она замерзнет до льда!)

«Очевидное» решение этой проблемы — использовать жидкость, менее чувствительную к перепадам температур. Отсюда и разработка «тормозной жидкости». Однако, к сожалению, не существует такой вещи, как «идеальная» тормозная жидкость.И, как и большинство других вещей в мире, добавление определенных полезных характеристик обычно приводит к компромиссу в других областях. В случае тормозной жидкости мы обычно должны сбалансировать чувствительность жидкости к температуре с ее стоимостью и ее влиянием на другие компоненты в системе.

Говоря проще, можно снизить чувствительность жидкости к температуре, варьируя ингредиенты жидкости. Однако определенные комбинации ингредиентов могут значительно увеличить стоимость жидкости и могут вступать в реакцию с материалами OEM, повреждая уплотнения и вызывая коррозию всей тормозной системы.

Химический состав и минимальные требования к характеристикам жидкости обычно указываются с помощью рейтинга, такого как «DOT3,« DOT4 »или« DOT5 ». Сам рейтинг DOT присваивается после серии государственных испытаний. Однако этот рейтинг является НЕ предназначен для обозначения точек кипения, хотя более высокие рейтинги DOT обычно соответствуют более высоким температурам кипения. Возможно, что более важно, рейтинг DOT действительно указывает на базовый состав тормозной жидкости, что позволяет производителям указывать типы жидкости, которые с меньшей вероятностью вступят в реакцию отрицательно сказывается на известных материалах, используемых в конкретной тормозной системе.

Однако величайшая ирония в отношении тормозной жидкости заключается в том, что химические составы, которые менее чувствительны к перепадам температур, также имеют тенденцию притягивать и поглощать воду! Таким образом, даже если сама жидкость вряд ли закипит (большинство жидкостей DOT3 на основе гликоля имеют «точку кипения в сухом состоянии» около 400 градусов по Фаренгейту), вода, которую она впитывает с течением времени, имеет тенденцию легко закипать (при 212 градусах по Фаренгейту). эта характеристика поглощения влаги, которая приводит к измерению, известному как «точка влажного кипения».«Точка кипения во влажном состоянии — это точка равновесного кипения жидкости после того, как она впитала влагу при определенных условиях. Поскольку тормозная жидкость будет поглощать влагу через шланги и резервуар тормозной системы, оценка точки кипения во влажном состоянии используется для проверки характеристик использованной жидкости. тормозная жидкость и ухудшение ее характеристик (и именно поэтому нам все еще нужно часто прокачивать тормоза на гоночных автомобилях, даже несмотря на то, что мы используем гоночную жидкость, стоимость которой превышает 75 долларов за бутылку!) Урок: НЕ надейтесь избежать кровотечения. ваши тормоза только потому, что вы купили дорогую тормозную жидкость.

Как можно догадаться, в «гоночных» жидкостях будут использоваться относительно «агрессивные» химические составы, которые будут иметь более высокие точки кипения во влажном состоянии и более высокую стоимость, в то время как средние уличные жидкости будут использовать более консервативные составы, которые будут иметь более низкие точки кипения во влажном состоянии и более низкие расходы. В некоторых случаях — например, на специально построенном гоночном автомобиле — компромисс от использования дорогостоящей гоночной жидкости перевешивается конкурентными преимуществами. Но для среднестатистического водителя, стиль вождения которого с меньшей вероятностью будет вызывать такие высокие температуры торможения, как на трассе, стоимость жидкостей и потенциальные факторы износа компонентов системы могут оправдать использование более консервативной жидкости. с более низкой температурой влажного кипения.

Как сделать

Итак, теперь, когда вы понимаете необходимость прокачки тормозов, позвольте нам представить только одну процедуру, которую можно использовать при обслуживании вашего собственного автомобиля. Обратите внимание, что, если вы не заменяете главный цилиндр, процедура одинакова, независимо от того, оборудован ли у вас автомобиль ABS или нет…

Требуются расходные материалы

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Накидной гаечный ключ для прокачных винтов вашего автомобиля. Обычно лучше всего работает офсетная головка.
  • Дополнительная тормозная жидкость (около 1 пинты, если у вас просто кровотечение, около 3, если вы полностью заменяете).
  • 12-дюймовый отрезок прозрачной пластиковой трубки с внутренним диаметром, чтобы плотно прилегать к спускным винтам вашего автомобиля.
  • Одноразовый флакон для отработанной жидкости.
  • Емкость для очистки тормозов.
  • Один помощник (для прокачки педали тормоза).

Подготовка и сопровождение автомобилей

  1. Ослабьте гайки крепления опорных катков и поместите весь автомобиль на опоры.Перед выполнением этой процедуры убедитесь, что автомобиль надежно закреплен!
  2. Снять все опорные катки.
  3. Установите по одной зажимной гайке в обратном направлении в каждом углу и затяните гайку, прижав ее к поверхности ротора. Обратите внимание, что этот шаг предназначен для ограничения прогиба суппорта, который может исказить ощущение педали.
  4. Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости долейте жидкость, чтобы убедиться, что уровень находится на отметке MAX бачка. Ни в коем случае не допускайте опустошения резервуара во время процесса прокачки!

Процесс кровотечения

  1. Начните с самого дальнего от водителя угла и продолжайте движение по направлению к водителю.(Правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя.) Хотя фактическая последовательность не критична для производительности выпуска за обрез, ее легко запомнить как самую дальнюю к ближайшей. Это также позволит удалить воздух из системы таким образом, чтобы свести к минимуму возможное перекрестное загрязнение между новой и старой жидкостью.
  2. Найдите спускной винт на задней части корпуса суппорта (или цилиндра барабанного тормозного колеса). Снимите резиновую заглушку со спускного винта — и не потеряйте его!
  3. Поместите накидной гаечный ключ на спускной винт.Лучше всего подойдет офсетный гаечный ключ, поскольку он дает больше всего места для движения.
  4. Поместите один конец прозрачного пластикового шланга на штуцер спускного винта.
  5. Поместите другой конец шланга в одноразовую бутылку.
  6. Поместите емкость для отработанной жидкости на корпус суппорта или барабана в сборе. Держите бутылку одной рукой, а другой рукой возьмитесь за гаечный ключ.
  7. Попросите помощника «подать заявку». Помощник должен нажать на педаль тормоза три раза, крепко удерживать педаль и ответить «нажата».»Дайте указание помощнику не отпускать тормоза до тех пор, пока он не получит соответствующего указания.
  8. Ослабьте спускной винт на короткий ¼ оборота, чтобы выпустить жидкость в сливную линию. Винт нужно открыть всего на одну секунду или меньше. (Педаль тормоза «упадет» на пол при открытии спускного винта. Заранее проинструктируйте ассистента не отпускать тормоза до тех пор, пока это не будет получено.)
  9. Закройте спускной винт, осторожно затянув его. Учтите, что не нужно дергать гаечный ключ со смехотворной силой.Обычно достаточно простого рывка.
  10. Попросить помощника «отпустить» тормоза. Примечание: НЕ отпускайте педаль тормоза при открытом спускном винте, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему!
  11. Помощник должен ответить «отпущено».
  12. Проверить жидкость в сливной линии на наличие пузырьков воздуха.
  13. Продолжайте процесс удаления воздуха (шаги с 11 по 16), пока пузырьки воздуха не исчезнут. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке после прокачки каждого колеса! При необходимости долейте жидкость, чтобы уровень оставался на отметке MAX.(Обычно этот процесс повторяется 5-10 раз на колесо при выполнении «стандартной» обрезки.)
  14. Систематически двигайтесь по направлению к водителю — сзади справа, сзади слева, справа спереди, слева спереди — повторяя процесс выпуска воздуха на каждом углу. Обязательно следите за резервуаром тормозной жидкости! Держите его полным!
  15. Когда все четыре угла прокачаны, нанесите на спускной винт (и любые другие детали, которые были смочены пролитой или капающей тормозной жидкостью) средство для очистки тормозов и вытрите насухо чистой тряпкой.(Оставьте место чистым и сухим, чтобы позже было легче обнаружить утечки при визуальном осмотре!) Старайтесь не распылять средство для очистки тормозов НАПРЯМУЮ на любые детали из резины или пластика, так как очиститель может сделать эти детали хрупкими после многократного воздействия.
  16. Проверьте педаль тормоза на прочность. (Прокачка тормозов не обязательно излечит «мягкую» или «мягкую» педаль — поскольку конусность колодки и податливость в других частях системы могут способствовать смягчению педали. Но педаль не должна быть хуже, чем была до процедуры прокачки. !)
  17. Обязательно проверьте винты для выпуска воздуха и другие фитинги на предмет утечки.При необходимости исправьте.
  18. Утилизируйте отработанную отработанную жидкость так же, как отработанное моторное масло. Важно: отработанную тормозную жидкость НИКОГДА нельзя наливать обратно в бачок главного цилиндра!

Подведение итогов и дорожные испытания

  1. Установите на место все четыре опорных катка.
  2. Поднимите весь автомобиль и снимите опоры. Затяните зажимные гайки до рекомендованного производителем предела. Установите на место все колпаки или колпаки колес.
  3. Когда автомобиль стоит на ровной поверхности и автомобиль НЕ движется, нажмите и отпустите педаль тормоза несколько раз, пока в системе не будут устранены все зазоры.За это время ощущение педали тормоза может немного улучшиться, но педаль тормоза должна быть по крайней мере такой же твердой, как и до процесса прокачки.
  4. Дорожное испытание автомобиля для подтверждения правильного функционирования тормозов. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПЕРВОМ ВОДЕ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ВСЕХ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ!

Как часто нужно прокачивать тормоза?

В заключение, вот несколько практических правил, которые помогут вам определить правильный интервал кровотечения для вашего конкретного приложения:

  1. При нормальных условиях эксплуатации и без модификаций тормозной системы типовые тормозные системы OEM не требуют удаления воздуха в течение всего срока службы автомобиля, если система не открыта для ремонта или замены.Если вы просто едете по городу или едете по шоссе на работу, в самом деле нет необходимости истекать кровью! Есть несколько европейских автомобилей, которые рекомендуют замену на полурегулярной основе по другим причинам, поэтому не забудьте проверить в руководстве по эксплуатации или в сервисном центре для вашего конкретного случая применения.
  2. Те, кто предпочитает автокросс или спортивное вождение, могут ежегодно обновлять тормозную жидкость и стравливать воздух — это хорошее техническое обслуживание «в начале сезона» для участников низкоскоростных гонок.
  3. Если в вашем автомобиле наблюдается значительное торможение на высокой скорости, или если вы решите участвовать в школах водителей и / или в сессиях притирки, прокачка перед каждым событием является правильным решением. Более интенсивные водители на этих мероприятиях могут пропустить этот этап и перейти к пункту 4
  4. .
  5. Наконец, из специализированных гоночных автомобилей следует спускать кровь после каждой сессии на треке.

Плохие тормоза на морозе ваз 2109

Тормозная система

Схема гидравлического привода тормозов

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления 10, вакуумным усилителем 5 и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.Если один из тормозных контуров выходит из строя, второй контур обеспечивает торможение транспортного средства, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормоза 13 передних колес представляют собой дисковые тормоза с однопоршневым плавающим суппортом. В настоящее время доступны тормозные колодки с механическим (акустическим) или электрическим индикатором износа. На заводе автомобили комплектуются колодками без индикатора износа или с электрическим индикатором (если на автомобиль установлен блок управления).

Тормозные механизмы задних колес 7 — барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.Устройство автоматической регулировки зазора находится в колесном цилиндре.

Главный тормозной цилиндр 1 прикреплен к вакуумному усилителю 5 корпуса на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра на резиновых уплотнителях вставлен полупрозрачный полиэтиленовый бачок 4 тормоза с датчиком недостаточного уровня жидкости. На резервуаре нанесена маркировка максимального и минимального уровней жидкости. В нижней части цилиндра ввинчиваются два винта, ограничивающие движение поршней.Винты уплотнены медными прокладками. В передней части цилиндра (по ходу движения автомобиля) ввинчивается заглушка, которая служит упором для возвратной пружины и уплотняется медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно: один, ближайший к вакуумному усилителю, приводит в действие левый передний и правый задний тормозные механизмы, а тот, который ближе к пробке, — правый передний и левый задний. Уплотнительные резиновые кольца высокого давления (манжеты) главного тормозного цилиндра и цилиндров заднего колеса взаимозаменяемы (номинальный диаметр 20.64 мм). Кольцо уплотнительное низкого давления — с проточкой, установлено на поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя.

Вакуумный усилитель 5 расположен между педальным блоком и главным тормозным цилиндром 1 и прикреплен к кронштейну, который, в свою очередь, прикреплен к переднему щитку кузова на четырех приваренных шпильках. Усилитель имеет неразборную конструкцию; в случае выхода из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель.При исправном усилителе после запуска двигателя педаль должна двигаться вперед. Выход из строя или недостаточная эффективность вакуумного усилителя может быть вызван утечкой в ​​шланге подачи вакуума от впускного коллектора.

Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластиковых втулках, снабженных возвратной пружиной. Над педалью есть выключатель стоп-сигнала; его контакты замыкаются при нажатии на педаль. Свободный ход педали тормоза на холостом ходу двигателя должен составлять 3-5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигнала при ослабленных контргайках.

Регулятор давления устанавливается под полом и привинчивается к кронштейну в задней левой части корпуса. Передний болт также фиксирует рычаг вилки привода регулятора давления. За счет овальности отверстий для его крепления кронштейн вместе с рычагом можно перемещать относительно регулятора давления, изменяя силу, с которой рычаг действует на поршень регулятора (см. Проверка и регулировка привода регулятора давления заднего тормозного механизма) . При увеличении нагрузки на задний мост В автомобиле нагружается и упругий рычаг, передавая усилие на поршень.Когда педаль тормоза нажата, давление жидкости стремится вытолкнуть поршень наружу, чему препятствует сила рычага. Когда система находится в равновесии, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормоза, предотвращая дальнейший рост. тормозное усилие на заднюю ось и предотвращение опережающей блокировки задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах, и, наоборот, при уменьшении нагрузки давление падает.В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Утечка тормозной жидкости из этого отверстия указывает на негерметичность уплотнительных колец регулятора.

Плавающий кронштейн переднего тормоза состоит из опоры и колесного цилиндра, которые стянуты двумя винтами. Цилиндр крепится двумя болтами к штифтам, установленным в отверстиях направляющей колодки. Эти отверстия заполнены смазкой. Между пальцами и направляющей колодки устанавливаются резиновые защитные кожухи. Тормозные колодки прижимаются пружинами к пазам направляющей.В цилиндре установлен поршень с прямоугольным резиновым уплотнительным кольцом. Эластичность этого кольца поддерживает постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозные диски чугунные. Минимальная толщина диска при износе — 10,8 мм, максимально допустимое биение (по наибольшему радиусу) — 0,15 мм.

Тормозные цилиндры задних колес оснащены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Его основной элемент — стальное стопорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1.25–1,65 мм. Упорные кольца (по 2 на цилиндр) вставляются с натягом, обеспечивающим усилие сдвига на зеркале цилиндра не менее 35 кгс, превышающее усилие зажимных пружин тормозных колодок. При износе тормозных колодок поршни перемещают упорные кольца на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра из-за механических примесей в тормозной жидкости или коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре, и один поршень (или даже оба) потеряют подвижность. .В этом случае необходимо одновременно заменить цилиндры (желательно заменить и тормозную жидкость).

При задних тормозных барабанах (овальность, биение, задиры) их растачивание допускается. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 201,5 мм.

Стояночная тормозная система — механическая, тросовая, задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода башмака и распорной планки. Ход рычага после регулировки должен составлять 4–5 зубцов сектора, в рабочем состоянии — не более 8.

В автомобиле ВАЗ 2109 неисправности тормозной системы могут быть разными. Как правило, каждый из них может привести к непоправимым последствиям, угрожающим жизни человека.
На ВАЗ 2109 неисправности тормозов легко устраняются собственными силами.

Причины


Причины неисправностей:

  • почему-то вытекает из цилиндров.

Примечание. Недостаток тормозной жидкости может быть причиной многих проблем с автомобилем.Поэтому нужно регулярно следить за тем, чтобы он был в достаточном количестве.

  • Педаль тормоза плохо двигается. В этом случае при нажатии на нее настройка тормоза не доходит до колес в оптимальное время, следовательно, возникает задержка торможения.
  • Появление воздуха в тормозной системе. При этом воздух может попасть сюда разными путями (возможно, машину недавно отремонтировали, и мастер что-то не уследил, либо у него пропала какая-то заслонка).

Не работает педаль тормоза


Однако педаль не всегда работает. Это работает, но не работает.
То есть при нажатии на него нагрузка немного увеличивается. И даже если водитель не будет сильно нажимать на педаль, торможение будет слишком заметным.
В этом случае автомобиль тормозит «скачкообразно»: сначала быстро идет вперед, а потом возвращается.
Вы можете решить эту проблему так:

  • Для начала поменять части цилиндров, которые уже не работают в полную силу.
  • необходимо тщательно промыть и высушить (если они будут слишком промасленными, они не будут работать должным образом).
  • Необходимо проверить тормозную систему на наличие в ней воздуха. Если он все еще здесь, то его нужно немедленно удалить.

Примечание. Воздух в тормозной системе аналогичен воздуху в теле человека. И когда он достигнет точки периферии, кузов (автомобиль) перестанет нормально работать.

  • Заменить кольца, шланги, затем удалить воздух из системы.


  • Диск следует тщательно отшлифовать. Необходимо измерить его толщину.
    Если он слишком мал (менее 17,8 мм), то диск нужно срочно менять, так как при торможении он не успевает сбавить скорость за необходимое время.
  • Заменить уплотнительные кольца.

Длинное торможение


После того, как водитель нажал на тормоз, торможение не произошло.
Чтобы решить эту проблему, вам необходимо:

  • Вымойте и высушите подушечки.Это для избавления от ненужного масла.

Примечание: При необходимости тормозные колодки можно полностью заменить. Это необходимо, если они уже вышли из строя.

  • Заменить поврежденные детали. Удалите воздух из системы. Если поршни заедают, то эту проблему нужно устранять.
  • Дайте всем тормозам остыть в случае их перегрева.
  • Если в автомобиле установлены колодки с неподходящими накладками, их необходимо заменить.

Примечание: желательно использовать колодки, рекомендованные производителями ВАЗ 2109.

Не все диски выпущены


То есть не все колеса начинают вовремя тормозить.
Эта проблема решается так:

  • Вам нужно посмотреть, правильно ли работает педаль тормоза. В противном случае следует отрегулировать свободный ход педали.
  • Иногда бензин попадает в цилиндр, в котором находится тормозная жидкость. Это приводит к небольшому разбуханию резинки цилиндра.

Примечание: В этом случае необходима замена поврежденных деталей.Также следует промыть всю систему тормозной жидкостью.

  • Если поршень цилиндра заедает, проверьте его и при необходимости замените.
  • Также желательно отрегулировать выступ регулировочного болта. Необходимо, чтобы он выступал не более чем на 1,25 мм.

Отводит машину в сторону

Иногда при торможении машина ведет себя не так, как должна. То есть отводится в сторону, быстро наклоняется вперед и тому подобное.
Есть решение этой проблемы.Конечно, желательно провести полную диагностику авто в автосалоне.
Но дома тоже можно исправить эту проблему:

  • Если поршень заедает, необходимо заменить как минимум поршень. В некоторых случаях замена поршня не может полностью решить проблему.
    Следовательно, необходимо заменить весь цилиндр.
  • Иногда засоряется трубка тормозной жидкости. Следовательно, жидкость не имеет доступа к колесам.
    Собственно поэтому торможение не происходит своевременно.Поэтому нужно либо заменить вышедшую из строя трубку, либо попытаться ее почистить.
  • Диски, барабаны и накладки очень часто выходят из строя из-за того, что становятся маслянистыми.

Примечание: в этом случае не нужно сразу начинать их замену. Их можно просто очистить от излишков масла.

  • Регулятор давления тоже может выйти из строя. Это вызывает перегрев машины.
    В результате давление в тормозной системе тоже увеличивается.

Примечание. Регулятор необходимо отремонтировать или заменить.

  • Давление в шинах также может варьироваться. Важно, чтобы шины накачивались одинаково, потому что это вызывает проблемы с разным давлением.

Вакуумный усилитель вышел из строя

Чтобы проверить, правильно ли работает вакуумный усилитель, вы можете сделать следующее:

  • Заглушить двигатель.
  • Несколько раз нажмите на тормоз.
  • Удерживая ногу на педали, заведите машину.
  • Если при этом педаль опущена, значит, она работает нормально.

Примечание: в противном случае нужно проверить целостность шланга вакуумного усилителя, так как при его повреждении возникают проблемы в тормозной системе.

Устранить все проблемы в тормозной системе своими руками очень сложно. Поэтому вам придется обратиться за помощью в автосервис, даже если вы не хотите этого делать.
Возможно, цена ремонта дома была бы ниже. Конечно, просмотрев множество фото и видео в интернете на эту тему, можно попробовать что-нибудь сделать.
И любые инструкции, написанные выше, помогут вам быстро и качественно выполнить работу. Впрочем, тормоза — не шутка, так что лучше не шутить.

Предупреждения

Ослабляйте и затягивайте колесные болты только тогда, когда автомобиль стоит на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгсм).

Использование бензина, дизельного топлива или любых других минеральных растворителей для очистки тормозов запрещено.

Минимально допустимая толщина накладок — 1.5 мм. Если есть сомнения, что толщина фрикционной накладки находится в допустимых пределах, или ее поверхность смазана маслом, или есть подозрение, что фрикционная накладка неплотно соединена с основанием, обязательно снимите, проверьте и замените колодки. если необходимо. Накладки не должны иметь глубоких бороздок и сколов.

При установке старых колодок замена внутренней и внешней колодок друг на друга, а также между левым и правым колесами недопустима. Это может привести к неравномерному торможению.

Поверхность фрикционных накладок не должна быть маслянистой, иметь глубокие царапины и сколы. Подушечка должна быть прочно прикреплена к основанию пэда. Если при очередной проверке толщина накладок приблизится к минимально допустимой, то такие колодки еще в рабочем состоянии, но срок их службы скоро закончится. Выбирайте для себя либо сразу заменять колодки, либо постоянно следить за их толщиной.

Комплект тормозных колодок подлежит замене одновременно с обеих сторон автомобиля.

Необходимо осторожно вдавить поршень в цилиндр, чтобы он не коробился. Для этого установите обе изношенные тормозные колодки (лучше, если от внутренней останется только одно основание) и корпус суппорта на место. Используя большую отвертку или монтировку, осторожно переместите поршень, нажав на внутреннюю колодку и опираясь на тормозной диск.

Если уровень тормозной жидкости в бачке близок к отметке «MAX», откачайте часть жидкости из бачка.В противном случае при установке новых колодок он выльется через край.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Притормозите стояночный тормоз автомобиля и поместите упоры под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимаем колесо.

2. Промойте теплой водой с моющим средством и просушите тормоз.

3. Визуально проверьте состояние колодок через отверстие в корпусе суппорта.

4. Снимите резиновое уплотнение с кронштейна вместе со шлангом.

5. С помощью отвертки согните выступ стопорной шайбы верхнего болта направляющего штифта.

6 … Выкрутите верхний болт крепления направляющего штифта, удерживая его гаечным ключом за шестигранник.

7. Поверните корпус скобы вниз вокруг оси нижнего штифта.

8. Отметьте тормозные колодки, если вы собираетесь их переустановить.

9. Снимите тормозные колодки.

10. Проверьте толщину и состояние тормозных колодок.

11. Очистите детали тормозов от грязи и ржавчины, особенно седла тормозных колодок.

12. Если вы устанавливаете новые тормозные колодки, вдавите поршень в цилиндр.

13. Установить новые тормозные колодки.Убедитесь, что нажимные пружины параллельны верхнему краю тормозных колодок. Старые колодки необходимо установить в соответствии с ранее сделанной разметкой.

14. Поверните корпус кронштейна и затяните верхний болт крепления направляющего штифта моментом 31-38 Н · м (3,1 — 3,8 кгс · м), удерживая при этом ключом на шестигранник.

15. Отогните выступ стопорной шайбы отверткой.

16. Установите колесо и опустите автомобиль на землю. Затем несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы установить поршень в рабочее положение. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить.
Тормозной суппорт

Примечания (редактировать)

Притормозите автомобиль стояночным тормозом и поместите упоры под задние колеса. Поднимите и поддержите переднюю часть автомобиля. Снимаем колесо.

Промойте и просушите тормозной механизм.

Если вы собираетесь заменить поршень или уплотнительное кольцо, для удобства отсоедините колесный цилиндр от суппорта.

Предупреждения

Если на рабочих поверхностях поршня и цилиндра есть зазубрины, следы износа и коррозии, их необходимо заменить.

Направляющие пальцы не должны иметь следов коррозии и повреждений. Они должны свободно перемещаться в отверстиях основания. В противном случае замените пальцы, а также оторванные или ослабленные защитные кожухи направляющих пальцев.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отвинтите стопорную гайку и отсоедините тормозной шланг от штуцера колесного цилиндра. Заткните отверстие в шланге.

2. С помощью отвертки согните выступы стопорных шайб двух болтов направляющих штифтов.

3. Отвинтите нижний болт крепления направляющего штифта, удерживая его гаечным ключом за шестигранник.

4. Поднимите суппорт и таким же образом открутите верхний крепежный болт.

5. Снимите суппорт с колесным цилиндром с основания.

6. Зажмите суппорт в тиски и снимите два винта с внутренним шестигранником, которыми цилиндр крепится к суппорту.

7. Снимите колесный цилиндр с суппорта.

8. Осторожно, чтобы не порвать защитную крышку, снимите стопорное кольцо.

9. Снимите защитную крышку.

10. Подача сжатого воздуха через штуцер тормозного шланга …

11. … снимите поршень с цилиндра.

12. Осторожно выньте уплотнительное кольцо, чтобы не повредить зеркало цилиндра.

13. Отвинтите заливной клапан, если необходимо заменить колесный цилиндр или сам клапан. 14. Чтобы заменить основание кронштейна, снимите два болта, которыми он крепится к поворотному кулаку. 15. Сборка и установка тормозного суппорта производятся в обратной последовательности. Перед сборкой смажьте уплотнительное кольцо, поршень и отверстие цилиндра свежей тормозной жидкостью с тормозной жидкостью.
16. При установке поршня в цилиндр вставьте край защитного колпачка в канавку на поршне. 17. Затем вставьте поршень в цилиндр и вставьте внешнюю кромку в канавку в корпусе цилиндра. Установите стопорное кольцо. 18. Перед установкой смажьте направляющие пальцы консистентной смазкой УНИОЛ-1. Моменты затяжки для резьбовых соединений

ВАЗ 2109 — еще один представитель семейства ВАЗ, которое в народе называют: «девятка», «Спутник \ Самара». Этот автомобиль представляет собой малолитражку второй группы с кузовом хэтчбек и улучшенной тормозной системой ВАЗ 2109.Впервые на авторынке этот автомобиль появился в 1987 году, а в 2006 году прошел реконструкцию и вышел в обновленной версии … В период с 2007 по 2011 год девятку собирал на территории Украины завод ЗАЗ. По наблюдениям ВАЗ 2109, это продолжение ВАЗ 2108, только в случае с девяткой — пять дверей.

Характеристики ВАЗ 2109.

Как было сказано выше, Nine — пятидверный хэтчбек. Большинство автолюбителей склоняются к мнению, что ВАЗ 2109 выглядит намного солиднее своего предшественника ВАЗ 2108.Самые первые модели Lada Samara были переднеприводными, впрочем, как и большинство советских автомобилей. Девятку оснащали поперечно расположенным карбюраторным (инжекторы только входили в моду) четырехцилиндровым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 65 лошадиных сил … Благодаря этому двигателю полностью загруженная машина (рекомендуется не превышать Автомобиль грузоподъемностью более 425 кг) мог разгоняться до 101 км / ч за 18,5 секунды, достигая скорости 156 км / ч.


Выпуск ВАЗ 2109 был прерван в 1997 году в связи с остановкой производства маломощных моторов ВАЗ-2108 (дело в том, что ВАЗ 2109 являлась носителем однотипного двигателя).В связи с этим была разработана и выпущена усовершенствованная модель в виде ВАЗ-21093, где тормозная система ВАЗ-2109 была полностью доработана. Последняя, ​​в свою очередь, является единственной «девяткой», которая производится сегодня. ВАЗ 21093 комплектуется двигателем ВАЗ 21083 объемом 1,5 литра, на основе которого скоростные характеристики были улучшены на несколько секунд по сравнению с ВАЗ-2109. Чуть позже появились ВАЗы с инжекторными моторами с таким же объемом 1,5 л. В то же время модификация с двигателем объемом 1.1 литр стал выпускаться и послужил поводом для радости экономных водителей.

Тормозная система ВАЗ 2109.

Девятка оснащена тормозной системой с диагональным разделением контуров, что означает наличие такой схемы: один гидравлический тормозной контур обеспечивает функционирование правого переднего и левого заднего тормозов, второй тормозной контур — левого переднего. и правый задний. Такой механизм способствует безопасности пассажиров при управлении автомобилем, главное не забывать о ремонте тормозной системы ВАЗ 2109.Эта система примечательна тем, что при выходе из строя одного из контуров рабочей тормозной системы можно использовать второй контур, который с достаточной эффективностью сопровождает последовательную остановку автомобиля. Схема работы тормозной системы девятки следующая: при нажатии на педаль тормоза на толкатель передается импульс, который вдавливает два попеременно расположенных поршня в главный тормозной цилиндр, после чего поршни вытесняют тормозную жидкость. .. В результате последнего действия в системе создается давление, которое по шлангам проходит к тормозным цилиндрам (здесь поршни прижимают тормозные колодки к тормозным дискам), в результате автомобиль тормозит.Такое устройство тормозной системы считается выгодным и безопасным, поскольку при выходе из строя одной из цепей автомобиль продолжит тормозить за счет двух оставшихся колес.


Как видно из рисунка, схему тормозной системы ВАЗ можно представить как целостную систему, состоящую из следующих частей:

  1. тормозной механизм переднего колеса;
  2. контур обвязки левый передний — задний правый тормоз;
  3. главный тормозной цилиндр;
  4. Трубопровод тормозного контура правый передний левый задний;
  5. бачок главного тормозного цилиндра;
  6. тормозной механизм заднего колеса;
  7. рычаг регулятора тормозного давления;
  8. регулятор тормозного давления;
  9. рычаг привода регулятора тормозного давления;
  10. педаль тормоза.

Ремонт тормозной системы «Самара».

Как и любой другой автомобиль, ВАЗ 2109 нуждается в периодическом осмотре и ремонте. В связи с тем, что тормозная система представляет собой взаимодополняющий ряд деталей, работа которых направлена ​​на остановку машины, стоит отметить, что вся система не может «сломаться» сразу. Вполне вероятно, что одна-две детали выйдут из строя, в результате чего выйдет из строя вся тормозная система. Если в автомобиле есть признаки неисправности, следует обратиться в автосервис для диагностики автомобиля.
При обнаружении нарушений в работе тормозной системы (сильная вибрация педали тормоза, выход из строя педали при нажатии, неровности рулевой колонки при торможении и т. Д.) Схема тормозной системы ВАЗ 2109 не хитрая, но вам будет больше всего вероятно будут предложены следующие виды ремонтных работ:

  • заменить вакуумный усилитель;
  • обратный клапан вакуумного усилителя;
  • заменить тормозной цилиндр;
  • отрегулировать привод регулятора тормозного давления;
  • заменить сам регулятор, а также тормозную жидкость;
  • ремонт тормозных суппортов передних колес и др.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2109.

Если вы собираетесь делать свою Ладу девятку, то у вас есть два варианта:

  • Закажите алюминиевую (возможно бронзовую) крышку на главный тормозной цилиндр, затем вкрутите в нее клапан от камеры и дополнительный шланг, а затем подсоедините к запаске. В этом случае обратите внимание на показатели давления: оно не должно превышать 0,5-0,7 кгс / см2).
  • соедините резиновую грушу с штуцером колесного тормозного цилиндра (постарайтесь сделать это как можно плотнее), затем сожмите седло и открутите штуцер; когда груша наполовину наполнена, следующим шагом будет затяжка фитинга.Процедуру прокачки тормозов повторить 3–4 раза. Во время пробного торможения проверьте работу тормозов, желательно знать ВАЗ 2109.

Как показывает практика, старайтесь отдавать предпочтение первому подходу, ведь именно он считается самым надежным.

После прокачки обратите внимание на ход педали тормоза: слишком свободное движение этой детали свидетельствует о заедании колесного тормозного цилиндра, что приводит к повышенному расходу топлива и, как следствие, к ускоренному износу тормозных колодок.Если педаль тормоза слишком легко поддается действию стопы, то это свидетельствует о избыточных зазорах в механизме самой педали и о незавершенности (или натянутости) тормозной системы автомобиля. этот воздух скопился в тормозной системе. Бывают ситуации, когда при торможении педаль начинает вибрировать, в этом случае проблему следует искать в короблении тормозных дисков. Если эта беда случилась с вами, то устранить ее можно только заменой тормозных дисков.

Ремонт тормозной системы различных моделей ВАЗ. Тормозная система автомобилей ваз классик

Автомобиль оборудован рабочей тормозной системой с диагональным разделением цепей (рис. 5), что значительно повышает безопасность управления автомобилем. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозов, другой — левого переднего и правого заднего. В случае выхода из строя одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку транспортного средства с достаточной эффективностью.Гидравлический привод V с вакуумным усилителем 6 и двухконтурный регулятор 9 давление заднего тормоза. Стояночная тормозная система приводится в действие тормозами задних колес.

Вакуумный усилитель. Резиновая диафрагма 10 (рис.4) вместе с корпусом 21 Клапаны делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А, и атмосферную В, … Камера А, соединяется с впускным патрубком двигателя. Рама 21 клапан пластиковый.На выходе из крышки закрывается гофрированной защитной крышкой 13 … Шток расположен в корпусе клапана 1 привод главного цилиндра с опорной втулкой, буфером 20 шток поршневой 12 гидроблок, вентиль 18 в сборе, возвратные пружины 16 и 17 толкатель и клапан воздушного фильтра 14 , толкатель 15 … Нажатие на педаль перемещает толкатель 15 , поршневой 12 , а после них клапан 18 до упора на седле гидроблока.Камеры A и V диссоциируют. При дальнейшем движении поршня его седло отодвигается от клапана и через образовавшийся зазор камера V соединяется с атмосферой. Воздух, поступающий через фильтр 14 в зазор между поршнем и клапаном и канал D , создает давление на диафрагму 10 … Из-за разницы давлений в камерах A и V корпус клапана перемещается вместе со штоком 1 , который действует на поршень главного цилиндра.При отпускании педали клапан отходит от своего корпуса, и через образовавшийся зазор и канал С, камеры A, и V сообщаются друг с другом.

Рис. 4. Вакуумный усилитель:

1 — сток; 2 — Кольцо уплотнительное фланца главного цилиндра; 3 — чашка корпуса усилителя; 4 — болт регулировочный; 5 — уплотнение штока; 6 — возвратная пружина диафрагмы; 7 — шпилька усилителя; 8 — крышка уплотнительная; 9 — корпус усилителя;

10 — диафрагма; 11 — крышка корпуса усилителя; 12 — поршень; 13 — защитная крышка гидроблока; 14 — воздушный фильтр; 15 — толкатель; 16 — возвратная пружина толкателя;

B17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка гидроблока; 20 — шток буферный;

21 — гидроблок; А — камера вакуумная; В — камера атмосферная; С , D — каналы


Рис 5.Схема гидропривода тормозов:

1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — Трубопровод тормозного контура правый передний левый задний; 3 — главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 — трубопровод цепи правого переднего левого заднего тормоза; 5 — бачок главного цилиндра; b — вакуумный усилитель; 7 — тормоз заднего колеса; 8

9 — регулятор давления; 10 — рычаг привода регулятора давления; 11 — педаль тормоза;

A — гибкий передний тормозной шланг; V — гибкий задний тормозной шланг

Регулятор давления регулирует давление в гидроприводе тормозов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость подается на оба задних тормоза.


Рис. 6. Привод регулятора давления:

1 — регулятор давления; 2,16 — болты регулятора давления; 3 — кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 — штифт; 5 — рычаг привода регулятора давления;

6 — ось рычага привода регулятора давления; 7 — рычаг пружинный; 8 — кронштейн кузова;

9 — кронштейн крепления регулятора давления; 10 — упругий рычаг привода регулятора давления; 11 — серьга; 12 — скоба серьги; 13 — шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — штифт кронштейна; A , V , С — отверстия

Регулятор давления 1 (рис.6) крепится к кронштейну 9 два болта 2 и 16 … В данном случае передний болт 2 одновременно прикрепляет вилочный кронштейн 3 рычаг 5 привода регулятора давления. Штифт этого кронштейна шарнирно закреплен штифтом 4 фиксированный двуплечий рычаг 5 … Верхняя часть плеча связана с эластичным рычагом 10 , другой конец которой через серьгу 11 шарнирно соединен с кронштейном задней подвески.

кронштейн 3 вместе с рычагом 5 благодаря овальным отверстиям для крепежного болта его можно перемещать относительно регулятора давления. Таким образом, сила, с которой рычаг 5 действует на поршень регулятора.


Рис. 7. Регулятор давления:

1 — корпус регулятора давления; 2 — поршень; 3 — колпак защитный; 4 , 8 — стопорные кольца; 5 — гильза поршня; b — пружина поршня; 7 — втулка корпуса; 9 , 22 — шайбы опорные; 10 — кольца уплотнительные толкателя; 11 — опорная плита; 12 — пружина гильзы толкателя; 13 — уплотнительное кольцо седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка; 16 — Пробка; 17 — пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка толкателя;

20 — толкатель; 21 — сальник головки поршня; 23 — уплотнение штока поршня;

24 — заглушка; A , D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, , С, — камеры, подключенные к колесным цилиндрам задних тормозов; К , М , Н — зазоры; E — сливное отверстие

В «регуляторе» четыре камеры: A и D (рис.7) соединены с главным цилиндром, В, — с правым, С, — с левым колесным цилиндром задних тормозов.

В исходном положении педаль тормоза поршень 2 нажимается рычагом 5 (см. Рис.6) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. Рис.7), который под действием этой силы прижимается к седлу 14 клапан 18 … В этом случае клапан 18 отталкивается от седла, в результате чего образуется зазор H, а также зазор TO между головкой поршня и уплотнением 21 … Через эти зазоры камеры A и D связываются с камерами V и С .

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры TO и N и камеры V и C попадает в колесные цилиндры тормозов. С увеличением давления жидкости усилие на поршень увеличивается, стремясь вытолкнуть его из корпуса. Когда сила давления жидкости превышает силу упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а после перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с гильзой 19 и кольца 10 … В этом случае зазор М увеличивается, а зазоры , А, и , И, уменьшаются. Когда зазор N полностью выбран и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С , толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает двигаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D , V и A увеличивается, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и пластина 11 при увеличении давления в камере B движется к пробке 16. В этом случае зазор M начинает уменьшаться. При уменьшении объема камеры С давление в ней, а следовательно, и в тормозном приводе, увеличивается и будет практически равным давлению в камере В. Когда зазор К станет равным нулю, давление в в камере V , а значит, и в ячейке С , будет повышаться в меньшей степени, чем давление в камере A за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнением 21 … Соотношение между значениями давления в камерах V и A определяется отношением разницы между площадями головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. Рис. 8.3) нагружается больше, а усилие от рычага 5 поршень увеличивается, тех. момент контакта головки поршня с уплотнением 21 (см. Рис. 8.4) достигается при более высоком давлении в главном тормозном цилиндре.Таким образом, эффективность задних тормозов увеличивается с увеличением нагрузки.

При выходе из строя тормозной цепи уплотнительные кольца правого переднего левого заднего тормоза 10 и втулка 19 под давлением, жидкость в камере B будет двигаться к пробке 16 до пластины 11 в седле 14 … Давление в задних тормозах будет регулироваться частью регулятора, в состав которой входит поршень 2 с уплотнением 21 и втулка 7 … Работа этой части регулятора при выходе из строя названной цепи аналогична работе с исправной системой. Характер изменения давления на выходе из регулятора такой же, как и у исправной системы.

При выходе из строя тормозной цепи левый передний правый задний тормоз под давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19 , кольца уплотнительные 10 движется к поршню, выталкивая его из корпуса.Зазор M увеличивается, а зазор N уменьшается. Когда клапан 18 касается седла 14 , рост давления в камере С прекращается, т.е. регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигнутого давления достаточно для надежной работы заднего тормоза.

В кейсе 1 сделал отверстие закрыл пробкой 24 … Утечка жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10 .

Главный цилиндр (рис. 8) с последовательным расположением поршней. К корпусу главного цилиндра прикреплен резервуар 13 , в заливной горловине которой установлен датчик 14 аварийный уровень тормозной жидкости … Кольца круглые 5 кольца высокого давления и цилиндра заднего колеса взаимозаменяемы.


Рис. 8. Главный цилиндр с резервуаром:

1 — корпус главного цилиндра; 2 — кольцо уплотнительное низкого давления; 3 — поршень цепи привода левого переднего правого заднего тормоза; 4 — кольцо распорное;

5 — кольцо уплотнительное высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 7 — тарелка пружины; 8 — поршень возвратная пружина; 9 — шайба; 10 — стопорный винт; 11 — поршень цепи привода правого передне-левого заднего тормоза; 12 — втулка соединительная; 13 — бак; 14 — датчик уровня аварийной тормозной жидкости; A — зазор

Тормоз переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой.

Кронштейн образован суппортом 3 (рис. 9) и колесным цилиндром 5, скрепленными между собой болтами. Подвижный кронштейн прикручивается к штифтам 9, которые устанавливаются в отверстия направляющей колодки. В эти отверстия заливается смазка, между пальцами и направляющей колодок 8 устанавливаются резиновые башмаки 8. Тормозные колодки 4 прижимаются пружинами к канавкам направляющей.

Поршень 6 с уплотнительным кольцом 7 установлен в полости цилиндра 5. Благодаря эластичности этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.В вариантном варианте на автомобили устанавливаются колодки с индикатором износа.


Рис. 9. Тормоз переднего колеса:

1 — диск тормозной; 2 — направляющая башмака; 3 — опора; 4 — колодки тормозные;

5 — цилиндр; b — поршень; 7 — кольцо уплотнительное; 8 — защитный кожух направляющего штифта; 9 — направляющий палец; 10 — защитная крышка

Тормоз заднего колеса (рис.10) барабан, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора находится в колесном цилиндре.

Его основной элемент — разрезное упорное кольцо. 9 поршневой 4 между буртиком упорного винта 10 и две панировочные сухари 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Кольца упорные 9 вставлен в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца на зеркало цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршень со стороны пружин растяжения 3 и 7 (см. Рис.10) тормозные колодки.

Когда из-за износа накладок полностью выбран зазор 1,25-1,65 мм, то буртик на упорном винте 10 прижат к воротнику кольца 9 , в результате чего упорное кольцо перемещается вслед за поршнем на величину износа. При прекращении торможения поршни перемещаются под действием нажимных пружин до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом, автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.


Рис. 10. Тормоз заднего колеса:

1 — гайка крепления ступицы; 2 — ступица колеса; 3 — нижняя прижимная пружина колодок;

4 — колодка тормозная; 5 — пружина направляющая; 6 — цилиндр колесный; 7 — верхняя прижимная пружина; 8 — раскладной стержень; 9 — штифт рычага привода стояночного тормоза;

10 — рычаг привода стояночного тормоза; 11 — щит тормозной

Стояночная тормозная система с механическим приводом , действует на тормоза задних колес.

Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 12), регулировочной тяги 4, выравнивателя 5, троса 8, рычага 10 (см. Рис. .10) ручной привод башмаков и расширителя 8.


Рис. 12. Стояночная тормозная система:

1 — кнопка фиксации рычага; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — защитный футляр; 4 — тяга; 5 — кабельный эквалайзер; 6 — гайка регулировочная; 7 — стопорная гайка; 8 — трос; 9 — оболочка кабеля

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механический.

Корпус 2 (рис. 13) датчика с уплотнением 4 прижимается к основанию 3 зажимным кольцом 5, которое навинчивается на горловину резервуара. При этом фланец отражателя 6 прижимается к горловине. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя зажимами, сделанными на основании 3.

Через отверстие в основании проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 посредством втулки 8. Подвижный контакт 11 расположен на толкателе, а неподвижные контакты 10 — на корпусе датчика.подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь контрольной лампы в комбинации приборов.

Рис.12 Датчик уровня аварийной тормозной жидкости:

1 — колпак защитный; 2 — корпус датчика; 3 — база датчика; 4 — кольцо уплотнительное; 5 — кольцо зажимное; 6 — отражатель; 7 — толкатель; 8 — втулка; 9 — поплавок;

10 — фиксированных контактов; 11 — контакт подвижный

ВАЗ-2109 двухконтурный, имеет гидропривод.Давление в нем достаточно велико, поэтому необходимо использовать шланги с надежным армированием и металлические трубы. Разумеется, их состояние необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не произошло утечки жидкости. Но преимущество системы, используемой на автомобиле, заключается в том, что при обрыве одного из шлангов торможение по-прежнему будет осуществляться двумя колесами. Следовательно, можно избежать аварийной ситуации. В крайнем случае можно использовать стояночный тормоз.

Главный тормозной цилиндр

ГТЦ является наиболее важным, поскольку именно с его помощью создается необходимое давление в трубках.Он состоит из поршня, который движется в полости цилиндра по идеально ровной поверхности. В качестве уплотнителей используются резиновые кольца, которые необходимо заменять при ремонте. Тормозная система автомобиля ВАЗ-2109 имеет высокий КПД, во многом это обеспечивается применением надежных элементов.

Особое внимание следует уделять при эксплуатации транспортного средства. Не секрет, что он слишком агрессивен, содержит множество присадок, обеспечивающих стабильную работу. Обратите внимание, что когда жидкость сжимается, температура жидкости повышается и, следовательно, изменяется вязкость.Использование добавок позволяет избавиться от этого эффекта. Один недостаток — со временем испаряются дополнительные компоненты. Опытные мастера рекомендуют заменять жидкость в системе не реже одного раза в два года.

Вакуумный усилитель


Если вы знаете устройство тормозной системы ВАЗ-2109, то вы видели, что на брандмауэре (между салоном и моторным отсеком) есть большой цилиндрический контейнер, с которым находится ГТЦ. подключен.Также от этой емкости идет шланг к карбюратору (если такая система впрыска топлива используется на автомобиле). Это вакуумный усилитель тормозов.

Служит для облегчения управления автомобилем. С его помощью усилие, которое необходимо приложить к педали, уменьшается в несколько раз, чтобы машина остановилась. Ваш комфорт и безопасность гарантированы. Чтобы оценить все преимущества использования этого устройства, попробуйте прокатиться на старой «Жигуленке», не имеющей вакуумного усилителя. Разница просто колоссальная — все движения колодок дают удары по педали, а эффективность торможения крайне низкая.

Тормозные суппорты

На переднюю ось устанавливаются суппорты, которые плотно прижимают колодки к поверхности диска. При ремонте тормозной системы ВАЗ-2109 к замене суппортов прибегают редко, так как у них большой ресурс. Это устройство, состоящее из алюминиевого корпуса, в котором есть отверстие для подсоединения к трубке с помощью шланга. Рядом находится отверстие, в которое вкручивается штуцер, который используется при прокачке системы.Внутри находится стальной поршень. Именно он приводит в движение колодки.

Передний суппорт крепится двумя болтами. При проведении работ не нажимайте педаль тормоза, если передние колодки сняты. Это вытолкнет поршень из корпуса. После этого собрать его уже не получится. Задняя тормозная система ВАЗ-2109 немного проще. В нем используется суппорт, но он выполнен в виде цилиндра, по обе стороны от которого расположены поршни. С их помощью подушечки разводятся в стороны.

Регулятор давления

Этот элемент позволяет повысить эффективность тормозной системы. Ни для кого не секрет, что весь процесс торможения на 75% осуществляется передними колесами. А остальное — обратно. Но это приблизительное значение, оно зависит от многих параметров. Например, на нее влияет степень загруженности автомобиля, а также интенсивность торможения. Поэтому для эффективной работы необходимо, чтобы тормозная система ВАЗ-2109 самостоятельно регулировала усилие на суппортах передних и задних колес.

С помощью этого простого механизма снижается давление в трубке, по которой жидкость подается в задний мост автомобиля. Крепится к задней балке с помощью кронштейна. При проведении ремонта необходимо предварительно обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Чтобы открутить концы трубок, вам понадобится специальный гаечный ключ. Его можно приобрести в автосалонах и является обжимным. В отличие от рожкового дерева или шляпок, он не облизывает края.

Трос стояночного тормоза


Можно даже сказать, что это второстепенный элемент всей системы, так как, к сожалению, не все автомобилисты используют стояночный тормоз.Поэтому за состоянием этого агрегата не следят, без чего схема тормозной системы ВАЗ-2109 казалась бы неполной. Причина тому — привычка заводить машину на скорость. А зимой такая привычка оказывается полезной, ведь колодки могут промерзать к барабану. В начале движения весь механизм в задних барабанах может просто развалиться.

Но часто бывает необходимо. Только не все могут правильно его отрегулировать. Желательно проводить работы на яме или подъемнике, так удобнее.Сначала поднимите рычаг стояночного тормоза на два щелчка. Затем с помощью гаечных ключей ослабьте стопорную гайку. С помощью второй регулировочной гайки натяните трос. Опустите рычаг и проверьте, не касаются ли барабаны башмаки. В противном случае настройка верна.

Замена трубки и шланга

При проведении этой работы вам понадобится специальный обжимной ключ на 8, о котором говорилось выше. Также нужно приобрести в магазине медные прокладки. Запрещается использовать старые, так как они деформируются и не смогут обеспечить герметичность.Всего тормозная система ВАЗ-2109 имеет три гибкие трубки — для подключения передних суппортов и для подключения усилителя к цепи заднего колеса.

При замене шланга его необходимо полностью слить жидкостью. Для этого откручиваем штуцеры на каждом из суппортов. На стыке гибкой и жесткой труб устанавливается металлический кронштейн, который прикрепляет их к кронштейну на корпусе. Также шланги крепятся резиновым уплотнением к. В месте соединения шланга с металлической трубкой и опорой необходимо установить медные шайбы для уплотнения.

Замена тормозной жидкости


Замена жидкости в системе производится на плановой основе, как указано выше, каждые два года. Но если ремонтируется тормозная система ВАЗ-2109, устанавливаются новые трубки или шланги, то потребуется долить жидкость и провести прокачку. Для этого собираются все элементы, в расширительный бачок наливается жидкость … Прокачка осуществляется с самого дальнего колеса — заднего правого. И двигайтесь по мере приближения к передней левой части, которая находится ближе всего к тормозному цилиндру.Чтобы не запутаться с первого раза, вам поможет схема тормозной системы ВАЗ-2109.

Пригодится небольшая емкость, в которую вы наливаете тормозную жидкость. Также вам понадобится небольшой кусок прозрачного шланга. Если подходящей нет, то позаимствуйте у системы очистки лобового стекла на время ремонта. С его помощью контролируйте выход воздуха из системы по пузырькам. Помощник сидит на водительском сиденье, он должен нажать на педаль и удерживать ее в крайнем положении.В это время вы откручиваете штуцер и выпускаете воздух. Однако при любой неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 необходимо произвести прокачку — это обеспечит работоспособность.

Замена колодок


Однако это самое простое, что может ожидать вас при обслуживании. К сожалению, в автомобилях ВАЗ-2109 контроль износа колодок не предусмотрен, поэтому его необходимо проводить визуально. Для замены потребуется снять колесо, предварительно приподняв ремонтируемую сторону.После этого откручиваем один болт крепления суппорта и сдвигаем его переднюю часть, освобождая доступ к колодкам, которые вы просто снимаете. Устройство тормозной системы ВАЗ-2109 такое, что полностью снимать суппорт не нужно. Установить новые колодки сразу не получится. Сначала нужно прижать поршень суппорта монтировкой, чтобы увеличить зазор от него до поверхности диска.

Проверка состояния гидропривода
Состояние гидропривода проверяется визуально.Утечка тормозной жидкости не допускается.
Металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин, они должны быть надежно закреплены вдали от острых краев, которые могут их повредить. Все кронштейны, фиксирующие трубопроводы, должны быть надежно закреплены, так как вибрация может привести к поломке труб.
Все штуцеры должны быть надежно затянуты — утечка тормозной жидкости через них не допускается.
Тормозные шланги не должны иметь трещин в наружной оболочке и не должны контактировать с жидкостями, растворяющими резину. Состояние шлангов лучше проверять с помощником, который должен плотно нажимать на педаль тормоза и удерживать ее во время осмотра.Шланги не допускаются вздутия. Независимо от внешнего состояния, шланги необходимо заменять через 100 тысяч километров или пять лет эксплуатации автомобиля.
Тормозную жидкость обычно меняют через пять лет эксплуатации, так как она очень гигроскопична (легко впитывает влагу из воздуха). Но, исходя из практического опыта, рекомендуем замену жидкости через два года. Вода в тормозной жидкости увеличивает вероятность закисания рабочих цилиндров от коррозии и снижает ее температуру кипения.

Проверка вакуумного усилителя тормозов
Работоспособность усилителя можно проверить следующим образом: на автомобиле с выключенным двигателем нажмите педаль тормоза 4-5 раз. Удерживая педаль нажатой, запустите двигатель. При исправном усилителе педаль должна немного опускаться при запуске двигателя.
Обратный клапан, расположенный на конце вакуумного шланга, сконструирован таким образом, чтобы можно было затормозить автомобиль с достаточной эффективностью при внезапной остановке двигателя.Проверить его состояние можно, создав давление в шланге подходящей резиновой грушей. Негерметичный клапан необходимо заменить.
Вакуумный усилитель тормозов имеет неразборную конструкцию, поэтому при выходе из строя его заменяют в сборе.

Функциональная проверка регулятора давления
Регулятор давления проверяем вместе на смотровой канаве.
Очищаем регулятор и защитную крышку от грязи. Снимите защитную крышку с регулятора и удалите остатки смазки с места соприкосновения поршня с концом рычага.
Помощник нажимает на педаль тормоза с усилием 70-80 кгс. При этом наблюдаем движение выступающей части поршня регулятора.
В исправном регуляторе ход поршня должен составлять 0,5-0,9 мм. Если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, регулятор заменяется

Начиная этот раздел, и для начала поговорим о том, что это за тормозная система ВАЗ. Эта система предназначена для плавной или аварийной остановки автомобиля и является основной системой безопасности, и при обнаружении малейшей неисправности эксплуатация автомобиля запрещается.Здесь мы рассмотрим различные тормозные системы, начиная от классических моделей ВАЗ и заканчивая новейшими моделями.

Классическая тормозная система ВАЗ.

Первые тормозные системы на классических моделях еще назывались «Жигулями», были просты по конструкции и удобны в обслуживании. В отличие от автомобилей других марок (Москвич, Волга и др.) Здесь сделали подвесную педаль тормоза, а не, как у других, уходящую в пол. Педаль тормоза установлена ​​на той же оси, что и педаль сцепления, и имеет возвратную пружину.В этот механизм датчика включения отлично вписывается стоп-сигнал задних фонарей.

Далее идет главный тормозной цилиндр. Он крепится двумя болтами к кузову в моторном отсеке и имеет два рабочих контура — для передних колес и для задних. Со временем на Жигулях установили вакуумный усилитель для повышения эффективности торможения. Привод этого вакуумного усилителя представляет собой штуцер, установленный во впускном коллекторе и соединенный резиновой трубкой. Для надежности тормозной системы было решено сделать два штуцера на переднем контуре, на каждое колесо и один штуцер на задние колеса.

Теперь посмотрим на тормоза передних колес. На Жигулях, как и на других моделях ВАЗ, двухпоршневые дисковые тормоза … При торможении увеличивается большая нагрузка на передние колеса, в связи с чем спереди устанавливаются дисковые тормоза для повышения эффективности торможения.

Далее переходим к задним тормозам. Задние тормоза в отличие от передних сделаны попроще, а именно барабанными. Известно, что КПД барабанных тормозов крайне низок, но сзади их вполне хватает, и заводу экономически невыгодно устанавливать дисковые тормоза.Также в задних барабанных тормозах есть системный ручной тормоз.

Еще один немаловажный механизм, без которого незаменима тормозная система ВАЗа и который спрятан под днищем автомобиля в задней части, — это регулятор перепада давления в тормозной системе. Этот механизм распределяет давление между передним и задним тормозными контурами во время торможения.

В принципе, мы рассмотрели все основные узлы тормозной системы ВАЗ Жигули. Конечно, одни вещи могут отличаться от других, но основа та же, так что давайте продолжим.

Самаровская тормозная система ВАЗ.

Самаровские ВАЗы — большой скачок в развитии автомобилей этого завода, они полностью отличаются от Жигулей, а значит, переделана тормозная система. Капитальный ремонт заключался в перемещении тормозных контуров. Передние и задние колеса теперь соединены по диагонали.

На всех остальных моделях ВАЗ используется практически такая же тормозная система с небольшими изменениями. В следующих статьях мы поговорим о том, как ремонтировать и обслуживать все узлы этой системы.

На этом мы завершаем нашу вводную статью о тормозной системе ВАЗ. До следующих постов.

Тормозная система (далее — автомобиль) автомобилей, выпускавшихся отечественными машиностроительными заводами до 1989-1990 годов, не отличалась наличием инновационных технических устройств, обеспечивающих простоту, удобство и высокий уровень безопасности при эксплуатации автомобиля. … Тормозная система ВАЗ 2109 не стала исключением из «правила». Водителю «девятки» (самой популярной и престижной модели в то время) оставалось только мечтать о таких современных системах, как «ABS», «SBS» или «EBD».

Устройство и схема тормозной системы ВАЗ 2109

Рассматривая тормозную систему «девятка», следует сделать существенную оговорку, что она, по сути, является оптимизированной копией тормозной системы «ВАЗ 2108», т.к. модель первой получила такую ​​тормозную систему.

От предшественника «ВАЗ 2109» унаследовал автомобиль, главной конструктивной особенностью которого стало диагональное разделение тормозных контуров, значительно повысившее уровень безопасности эксплуатации… Своеобразное разделение «зон ответственности» (гидравлический контур отвечает за работу переднего правого и заднего левого тормозов, тормозной контур отвечает за работу заднего правого и переднего левого) позволило обеспечить достаточно эффективное торможение автомобиля при выходе из строя одной из цепей.


Одним словом, такая схема тормозной системы ВАЗ 2109 за счет перераспределения функций между цепями компенсирует риск негативных последствий при выходе из строя элементов тормозной системы.

Основным принципом схемы функционирования тормозной системы ВАЗ 2109 является действие фрикционных (по принципу трения) механизмов. Подавляющее большинство «девяток» оснащалось тормозами двух типов: дисковыми (передними) и барабанными (задними).
В состав TS входят два основных элемента:

    Тормозной механизм, который непосредственно тормозит вращение колеса.

    Тормозной привод, функциональное назначение которого — передача преобразованного тормозного усилия от водителя к тормозному механизму.


Гидравлический привод тормозной системы «девятки» мало отличается от приводов автомобиля большинства «классических моделей» Волжского автозавода и состоит из:

    Главный тормозной цилиндр ( поз. 3)

    Вакуумный усилитель тормозов (поз. 6).

    Педаль тормоза (поз.11).

    Расширительный бак с датчиком уровня рабочей жидкости (поз. 5).

    Передний (поз. 1) и задний (поз. 7) тормоза.

    Регулятор тормозного давления (поз. 9) с рычагом (поз. 10) и упругим приводным рычагом (поз. 8).

    Трубопроводы двух отдельных тормозных контуров (поз. 2 и поз. 4).

    Передняя (поз. A) и задняя (поз. B) системы тормозных шлангов.

Технические доработки, реализованные в автомобиле ВАЗ 2109, касаются отдельных элементов системы (регулятор давления, вакуумный усилитель тормозов и т. Д.) И настолько узкоспециализированы, что обычному вентилятору это обычно неинтересно.

Стояночная (ручная) тормозная система, устанавливаемая на «девятку», имеет тросовый привод и основана на торможении барабанов задних колес тормозными колодками путем их расширения.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2109 своими руками

В этой части нашего рассказа мы рассмотрим процедуры ремонта узлов тормозной системы «девятка». Итак:


При уменьшении толщины фрикционных накладок до 1,5 миллиметра клепаное соединение, соединяющее их с основанием, теряет жесткость. Это приводит к образованию глубоких царапин (сколов) на поверхности накладок. Перед установкой новых накладок их необходимо аккуратно удалить.

Работы по замене производятся следующим образом:

    На автомобиле, который находится в неподвижном состоянии, клемма «-» аккумуляторной батареи отключена.

    Уровень тормозной жидкости в системе контролируется. Уровень, соответствующий середине отрезка между отметками «MIN» и «MAX», считается наиболее приемлемым, так как он предотвращает выдавливание рабочей жидкости при сжатии поршней.

    Колесо разобрано.

    Поверхность тормозного диска и суппорт очищены от грязи.

    Снимите опорное уплотнение кронштейна, фиксирующее тормозной шланг.

    Снимите шплинт, фиксирующий стопорную шайбу стопорного болта направляющего пальца.

    Отвернут крепежный болт, откинут корпус и демонтированы тормозные колодки.

    После замены фрикционных накладок установка элементов тормозного блока производится в обратной последовательности.

Внимание! Замените колодки с каждой стороны попарно.Несоблюдение этой рекомендации приведет к неравномерному торможению колес, что довольно опасно для автомобилей с передним приводом.

Замена ГТЦ (главного тормозного цилиндра)


Как правило, ремонт неисправного ГТЦ не дает желаемого результата. Поэтому на практике используется такой способ ремонта тормозного узла, как замена его на новый.

    Порядок проведения ремонтных работ следующий:

    Обесточивание автомобиля производится отсоединением отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

    Снята колодка проводов датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

    Без полного разъединения ослабляется фиксация тормозных трубок.

    Отвернуты гайки, соединяющие ГТЦ с ВУТ (вакуумный усилитель тормозов).

    Перекручены и сняты тормозные трубки.

    ГТЦ снимается со шпилек, и на его место устанавливается новый блок, после чего затягиваются гайки.

    Уровень тормозной жидкости доведен до отметки «MAX».

    Тормозные магистрали подключены.

    Мероприятия по удалению воздуха из тормозного контура


Признаками неисправности тормозного цилиндра являются протечки тормозной жидкости на внутренней поверхности обода колеса … Они свидетельствуют об ухудшении состояния уплотнительных манжет или нарушении герметичности сборки из-за образования царапин на поршне. Ремонт тормозного цилиндра может быть эффективным, но требует соответствующих знаний и навыков.Поэтому наиболее распространенным методом устранения неисправностей задних тормозных цилиндров все же остается его замена. Делается это так:

    Рычаг переключения передач устанавливается в положение, соответствующее первой передаче, и колесо разбирается.

    Идет разборка тормозного барабана и тормозных колодок … В некоторых случаях колодки могут оставаться на месте, их необходимо только отсоединить, сняв верхнюю пружину.

    Болты крепления цилиндра к тормозной заслонке и тормозной магистрали очищены от загрязнений.

    Крепежные болты ослабляются на несколько оборотов.

    Отверстие тормозной магистрали заглушается заглушкой (деревянной пробкой), после чего трубка демонтируется.

    Болты крепления цилиндра полностью откручиваются, после чего блок снимается с места.

    Установка нового блока производится в порядке, обратном описанному выше.

    Завершающим этапом ремонта должен быть процесс удаления воздуха из заднего контура тормозной системы.

    Единственный вариант устранения неисправности, характеризующейся такими симптомами, как повышенный износ зубцов фиксации положения рычага, его механическое повреждение или заклинивание, нарушение фиксирующего механизма — замена устройства на новый. Выглядит это так:

      Автомобиль обесточивается отключением аккумуляторной батареи.

      Под днищем автомобиля откручивается регулировочно-контрольная гайка, с помощью которой трос привода крепится к уравнителю.

      Выравниватель снимается со стержня рычага стояночного тормоза.

      В салоне туннельный люк на кронштейне освобожден от пластика и декоративной обшивки.

      Снимается стопорное кольцо приводной тяги.

      Освобождается от фиксации (при необходимости), снимается ручка рычага стояночного тормоза и заменяется возвратная пружина.

      Сборка агрегата выполняется в порядке, обратном приведенному выше.

    Порядок замены вакуумного усилителя тормозов

      Отсоединяют вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов (далее ВУТ).

      Отсоединен блок (с проводами питания) от датчика уровня рабочей (тормозной) жидкости.

      В салоне автомобиля снимается фиксатор штифта, соединяющего педаль тормоза с тягой ВУТ, после чего детали разъединяются.

      В моторный отсек откручиваются гайки крепления ГТЦ, сам блок снимается и убирается в сторону.

    Внимание! При проведении ремонтно-восстановительных работ проверьте состояние тормозных магистралей (отсутствие трещин, перегибов, деформаций и т. Д.).).

      Разблокированы точки крепления кронштейна и ВУТ к кузову автомобиля, что позволяет демонтировать весь узел.

      Монтажные работы выполняются в обратном порядке.

    Контроль работоспособности клапана обратного ВУТ

    Проверка работоспособности механизма осуществляется многократным нажатием педали тормоза, создавая высокое давление в тормозной системе. Педаль тормоза находится в крайнем верхнем положении.

    После запуска силовой установки нажатие педали вниз указывает на то, что обратный клапан работает нормально. Еще один результат — это вызов на проверку его герметичности и герметичности шланговых соединений.

    Герметичность клапана осуществляется с помощью герметичной груши, надеваемой на штуцер шланга. Нажимая на грушу, мы инициируем выпуск воздуха через клапан. Отпускаем грушу, наблюдаем за ее состоянием. Лопнувшая груша говорит о нарушении герметичности обратного клапана и необходимости замены его исправным.

    Самым характерным признаком неисправности является «занос» автомобиля, возникающий в результате неравномерного распределения нагрузки (давления тормозной жидкости) на системы тормозных цилиндров. Процесс замены регулятора включает в себя следующие действия:

      Отсоединить эластичный рычаг от задней балки. Для этого снимаем стопорное кольцо, снимаем штифт и скобу.

      С помощью специального ключа отсоедините (предварительно промаркировав) тормозные трубки, идущие к регулятору.Чтобы не допустить утечки рабочей жидкости, отверстия труб необходимо загерметизировать.

      Снимите кронштейн вместе с регулятором.

      Снимите регулятор с кронштейна и замените его.

      Соберите узел, выполнив указанные выше действия в обратном порядке.

    Основы безопасной эксплуатации тормозной системы ВАЗ 2109

    Как уже говорилось выше, исправность элементов тормозной системы является основой эксплуатационной и дорожной безопасности… Это накладывает на водителя определенный круг обязанностей, включая своевременный ремонт тормозной системы ВАЗ 2109. Наиболее частыми неисправностями транспортного средства, существенно влияющими на его работоспособность, являются:

      Низкая эффективность функционирования транспортного средства, включая его парковочную составляющую.

      Увеличение хода (холостого хода) педали гидропривода.

      Нарушение герметичности тормозных контуров, что приводит к утечке рабочей жидкости.

      Увеличьте усилие, необходимое для нажатия педали тормоза.

      Смещение (уход) транспортного средства с прямолинейной траектории, возникающее в момент торможения.

    Самыми распространенными методами раннего выявления неисправностей автомобиля являются регулярный визуальный осмотр узлов (узлов) системы, контроль уровня тормозной жидкости и анализ работы тормозных элементов.

Прокачка тормозов на ВАЗ-2107 с помощником и без

При прокачке тормозов на ВАЗ-2107 необходимо строго соблюдать последовательность.Однако делать это нужно при аналогичном обслуживании любого автомобиля. Самое главное — при прокачке двигаться от самого дальнего тормозного механизма к соседу (относительно главного тормозного цилиндра). Другими словами, если ГТЦ находится в ВАЗ-2107 напротив водителя, первым делом нужно прокачать механизм правого заднего колеса. И в последнюю очередь — передний левый.

Когда нужно прокачивать тормоза?

Необходимость откачки возникает в следующих случаях:

  1. Отремонтирован главный тормозной цилиндр.
  2. Произведена замена тормозных трубок.
  3. Поменял тормозные шланги.
  4. Ремонтировать или менять передние тормозные суппорты или задние цилиндры.
  5. Планируется замена тормозной жидкости в системе.

При прокачке тормозов на ВАЗ-2107 необходимо соблюдать последовательность действий, чтобы впоследствии КПД системы был максимальным.

Все причины, по которым производится прокачка, можно назвать как плановыми, так и внеплановыми.Замена элементов может производиться как в случае поломки, так и при достижении максимального ресурса. Что касается последнего пункта, о нем стоит поговорить отдельно.

Когда менять жидкость?

Замена жидкости должна производиться в соответствии с графиком технического обслуживания. В составе любой тормозной жидкости есть большое количество присадок, которые со временем испаряются. Режим работы системы очень сложный, дает о себе знать высокая температура и давление. Все присадки, действующие на металлические и резиновые элементы системы, испаряются.Тормозная жидкость теряет свои положительные качества. Более того — тормозные трубки могут разрушиться под действием изношенной жидкости.

Поэтому полную замену жидкости рекомендуется производить каждые 80-100 тысяч километров. Это максимальный ресурс присадок, которые входят в состав тормозной жидкости. Соответственно нужно завершить прокачку полной заменой.

Что нужно для прокачки системы

Для того, чтобы произвести прокачку тормозов на ВАЗ-2107, необходимо обзавестись набором инструментов.В первую очередь нужно определиться, где вы будете проводить ремонт. Лучше всего это делать на яме, эстакаде или подъемнике. На ровной поверхности можно, но будет несколько сложнее. Поэтому рекомендуется найти эстакаду.

Вам понадобится набор инструментов:

  1. Ключи на «8» и «10».
  2. Специальный ключ на «8» для тормозных трубок.
  3. Вам может понадобиться домкрат.
  4. Емкость прозрачная объемом около 0,5 литра.
  5. Гибкий прозрачный шланг.
  6. Жидкость для розлива.

Перед заменой жидкости нужно полностью проверить тормозную систему и при необходимости установить изношенные детали.

Как качать с партнером?

Это первый способ накачки тормозов на ВАЗ-2107. Он также является основным, и вы можете найти его в официальном руководстве по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Суть процедуры проста:

  1. Вы садитесь за помощником водителя и объясняете ему, в чем его задача.Но это не очень сложно — вам нужно выжать всю педаль тормоза в вашей команде. И по собственному желанию закрепить педаль в пол.
  2. Залить жидкость в бачок до краев.
  3. Отрыв фитинга специальным ключом.
  4. Надеваете прозрачный шланг на дроссельную заслонку заднего тормозного насоса на заднем правом колесе. Второй конец нужно поместить в банку с небольшим количеством тормозной жидкости.
  5. Дайте команду помощнику нажать на педаль 4-5 раз и зафиксировать ее.В этот момент у вас есть 0,5-1 оборот, чтобы открутить насадку и посмотреть, как вытекает жидкость. Только она остановилась, ты крутишь примерку, а партнер делает еще несколько штрихов.
  6. Проделайте манипуляции из предыдущего шага до тех пор, пока воздух не перестанет течь через трубку. Своевременно доливайте жидкость в расширительный бачок.

Аналогичные манипуляции необходимо провести с остальными тормозными механизмами автомобиля.

А если без помощника?

Прокачать тормоза на ВАЗ-2107 можно и без помощника, но для этого придется немного доработать конструкцию крышки расширительного бачка.Вам необходимо купить новый чехол, в который будет устанавливаться штуцер от обычной камеры. Теперь нужно создать давление в системе — это можно сделать с помощью камеры или бескамерного колеса. Перекачивание с помощью компрессора выполните следующие действия:

  1. Залейте тормозную жидкость в расширительный бачок.
  2. Устанавливаете на него крышку со штуцером.
  3. Соединить штуцер на крышке и камеру трубкой.
  4. Не нужно устанавливать катушки внутрь — они будут лишними.
  5. Выполняя процедуру прокачки тормозов, описанную выше, произвести ремонт.

Не забудьте залить жидкость в систему, иначе в ней появится воздушная пробка. Придется заново накачать тормоза. На ВАЗ-2107 используется марка жидкости РосДот-3 или РосДот-4. Старайтесь использовать только те жидкости, которые рекомендованы производителем.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.