Ремонт и тюнинг

Подшипник генератора как проверить – Как проверить подшипники генератора автомобиля

Содержание

Узнай, чем опасны гудящие подшипники генератора

     Многие автомобилисты не считают неисправный генератор проблемой. Ведь, как показывает практика, двигатель транспортного средства может работать и без него. Однако езда при неисправном генераторе не только нежелательна, но и очень опасна. Также стоит отметить, что при неисправном генераторе невозможна длительная работа электрических приборов автомобиля, в том числе и лапочек фар основного освещения дорожного полотна. 

     Многие автомобилисты не считают неисправный генератор проблемой. Ведь, как показывает практика, двигатель транспортного средства может работать и без него. Однако езда при неисправном генераторе не только нежелательна, но и очень опасна. Также стоит отметить, что при неисправном генераторе невозможна длительная работа электрических приборов автомобиля, в том числе и лапочек фар основного освещения дорожного полотна. 

     Одной из самых распространенных проблем, на которую водители не всегда обращают внимание – это гудящие подшипники генератора.  А ведь это один из признаков, предупреждающий о возможной неисправности. Опытные шоферы утверждают, что по звуку гудения подшипника можно определить род поломки генератора (механический или электрический).

     Почему опасно ездить, если гудят подшипники генератора

     Гул в районе генератора, как правило, сопровождается отклонениями работы бортовой электрической сети. Но даже если показатели бортовой сети в полном порядке, не стоит рисковать и садиться за руль, если слышно гудение подшипников генератора. Это может быть очень опасно и для водителя, и для пассажиров.

1. Тонкий писк подшипников до (или после) запуска генератора свидетельствует о неполадках в электрической части механизма. Если проигнорировать этот сигнал и продолжать ездить на таком генераторе, то в результате может выйти из строя микропроцессорная «начинка» транспортного средства. В редких случаях возможно даже короткое замыкание в бортовой сети, которое может стать причиной воспламенения проводки.  

2. Характерный гудящий звук издают и разбитые (изношенные) подшипники генератора. Это поломка механического характера, которую стоит сразу же исправить. Ведь разбитые подшипники – это тоже весьма опасно. Существует возможность заклинивания узла, что приводит к срыву так называемой ременной передачи. Последствия такого сбоя в работе двигателя могут быть самыми непредсказуемыми. Более того, изношенные подшипники генератора являются одной из основных причин нарушения токовой нагрузки в его электрической части. 

     Чтобы максимально обезопасить и себя и свое транспортное средство, водитель должен при появлении первых гудящих звуков в районе генератора провести полный технический осмотр автомобиля и генератора в частности. Ведь гудящие подшипники генератора – это один из первых сигналов возможной серьезной поломки авто. 

www.remontstarterov.ru

Замена подшипника генератора

Замена подшипника генератора

Любой человек, который имеет машину знает, что генератор автомобиля — это важный элемент конечно после аккумулятора.

Если генератор выходит из строя, то работа системы зажигания будет продолжаться, но на энергии аккумулятора. Когда энергия в аккумуляторе закончится, то двигатель в автомобиле заглохнет.

Вот и получается, что ремонт генератора неизбежен.

Первый признак износа подшипника генератора — это свист слышащийся с генератора.

Замена подшипника генератора

1)  Первым делом с машины снимаем генератор.

2)  Берем ключ на «10» и отвинчиваем гайку на «30» клемме генератора, затем нужно снять наконечник помехоподовляющего конденсатора.

3)  Отверткой отворачиваем крепление конденсатора, а затем снимаем его.

4) Потом снимаем реле регулятора напряжения.

5) Далее с болта»30″ клеммы снимаем изоляционную втулку.

6) Берем ключ «19» и откручиваем гайку шкифа генератора, а чтобы ротор во время этого не проворачивался, его нужно заклинить отверткой и снимаем крыльчатку с вашего генератора.

7) При помощи зубила или отвертки удаляем шпонку и дистанционное кольцо.

8) Ключом на «10» откручиваем гайки с болтов, которые стягивают корпус генератора.

9)  После вытаскиваем болты и снимаем переднюю крышку генератора.

10) Затем снимайте регулировочную шайбу, только не забудьте при сборке ее обязательно поставить на место.

11)  При наличие съемников замена подшипника генератора проходит легко. Ключом на «8» откручиваем четыре гайки, это при замене переднего подшипника.

12)  Внимание: торцы шпилек обычно законтрены, при сборке их нужно будет сменить на новые. После снимаем внутреннюю и наружную крышки.

13)  Выбиваем подшипник из крышки, для этого понадобится подходящая по диаметру трубя или наставка и молоток.

14)  Вот теперь делаем замену подшипника генератора. Ставим новый подшипник и забиваем его в крышку ( используя трубу или головку нужного диаметра.

15)  Ставим на место обе крышки и затягиваем их гайками, после законтрите их.

16) Из задней крышки выбиваем ротор генератора, он по идее должен выйти вместе с подшипником. Поменяйте задний подшипник по необходимости. Используя съемник спрессуйте его с вашего вала ротора.

17) Откручиваем диодный мост и снимем статор, выпрямительный блок.

18)  Проверит выпрямительный блок можно при помощи мультиметра цифрового, только переведите его в режим полупроводниковых диодов.

Замена подшипника в генераторе

Диоды (-) проверяем положительным щупом мультиметра и болтом выпрямительного блока, а минус на пластину (-) выпрямительного мостика генератора. При показаниях небольшого сопротивления на мультиметре значит пробиты несколько диодов.

При проверке диодов (+) в мостике подсоединяем к общей (+) пластине вентилей, а другой конец на болт выпрямительного блока.

Если диоды неисправны желательно менять весь выпрямительный мостик.

Обмотку на статоре нужно проверить на внешние повреждения. При цеплянии ротора за статор останутся потертости. Если повреждения сильные статор надо заменить.

Ротор проверяем мультиметром есть ли обрывы в обмотке или замыкания на корпус ротора. Если нарушения есть, то меняем на новый.

Замена подшипника генератора закончена.

autouxod.ru

как снять с помощью съемника, почему свистит узел

Устройство генераторного узла в целом достаточно сложное — этот механизм состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию. В ходе эксплуатации практически все составляющие части устройства подвержены износу, одним из элементов, которые чаще всего изнашиваются, является подшипник генератора. Подробнее о назначении и неисправностях этой детали вы сможете узнать из данной статьи.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Самостоятельная диагностика

Подшипник генератора представляет собой устройство, использующееся для обеспечения вращения вала с минимальным сопротивлением. Этот элемент воспринимает, а также передает нагрузку от подвижного механизма на другие составные части конструкции.

Перед тем, как поменять устройство, необходимо произвести диагностику его работоспособности, это процедура довольно простая:

  1. Сначала нужно демонтировать ремешок со шкива.
  2. Затем запускается двигатель авто.
  3. Если свита и гула после запуска мотора нет, это говорит о том, что нужно поменять подшипники устройства.

Возможные неисправности

По каким симптомам можно понять, что подшипники на генераторе пора менять:

  1. Устройство загудело. Если зашумел генераторный узел после запуска мотора, то скорей всего, причина заключается в неработоспособных подшипниковых устройствах. Бывает такое, что устройства гудели, а потом перестали. Не нужно думать, что проблема решилась сама собой, детали все равно надо будет сменить.
  2. Аккумулятор заряжается нестабильно, это обусловлено проблемами в работе вала, в частности, его вращении. Об этой проблеме может сообщить контрольный индикатор на приборной панели авто.
  3. Происходит проворачивание шкива узла.
  4. Замена подшипников также должна осуществляться в том случае, если устройства сильно перегреваются. Перегрев обусловлен высоким трением изношенных составляющих элементов (автор видео — канал altevaa TV).

Вкратце о причинах, по которым эти детали могут выходить из строя:

  1. Произошел износ составляющих элементов, в частности, тела качения, сепаратора, уплотнительной составляющей или дорожки качения. Многие автовладельцы думают, что если смазать подшипник в такой ситуации, то это позволит решить проблему, но это неверно. От износа не избавиться, поэтому детали придется менять.
  2. Все подшипниковые элементы изначально смазываются при установке. Каждый автовладелец, который устанавливал и смазывал детали знает, насколько смазка подшипников генератора важна для работоспособности узла. Если же по каким-то причинам смазка вышла или ее уровень недостаточный, это может привести к ускоренному износу детали.
  3. Причина также может заключаться в повороте наружной обоймы в корпусе девайса на валу ротора. Такая причина также обусловлена износом элементов или их браком.
  4. Внутрь конструкции детали могли попасть абразивные частицы, это приведет к появлению не только шума, но и скрипа.
  5. Неисправность ремешка, использование неподходящего или дефектного ремня на валу.
  6. Дисбаланс шкива. При такой неисправности нужно сначала выяснить, по каким причинам произошел дисбаланс, после чего решить эту проблему.
  7. Проворачивание шкива (автор видео — Geha Lavbinovich).

Инструкция по снятию узла и замене подшипников

Замена подшипника генератора выполняется в случае обнаружения симптомов неисправности, если диагностика показала, что это устройство вышло из строя. Прежде чем мы расскажем, как снять подшипник, нужно отметить, что для этого потребуется полностью демонтировать генераторный узел и разобрать его, чтобы добраться до изношенных деталей. Для демонтажа потребуется специальный инструмент — съемник подшипников генератора, его можно приобрести в любом автомагазине.

Как выполнить замену в гаражных условиях:

  1. Для начала необходимо заглушить двигатель, отключить зажигание, открыть капот и произвести отключение клемм автомобильной АКБ.
  2. Далее, с помощью гаечного ключа соответствующего размера необходимо ослабить гайки, которые фиксируют натяжитель ремешка, после чего сам ремень можно демонтировать.
  3. Следующим этапом будет демонтаж планки натяжение ремешка. Отключите проводку, демонтируйте крепление, после чего узел можно полностью снимать.
  4. Выполнив эти действия, можно приступить к разбору корпуса генераторного узла. В первую очередь для этого необходимо демонтировать заднюю пластиковую крышку, она фиксируется на трех специальных зажимах.
  5. После снятия крышки нужно произвести демонтаж щеточного узла, он снимается вместе с реле регулятора напряжения. Попутно оцените состояние всех составных элементов и частей генераторного узла, если есть необходимость, поменяйте вышедшие из строя или изношенные детали.
  6. Далее, демонтируйте диодный мост, он фиксируется на трех болтах, а также шпильке клеммы питания. Выкрутите сами болты, а также гайку, обычно для этого используется гаечный ключ на 10.
  7. Теперь осмотрите заднюю алюминиевую крышку, на ней имеется три болта. Выкрутите их, после чего снимите крышку, а также обмотку статорного механизма.
  8. Следующим этапом будет разборка передней части генераторного узла. Роторный механизм следует аккуратно зажать в тиски или зафиксировать подручными средствами, если тисков нет. Когда ротор будет зафиксирован, выкручивается гайка, которая крепит шкив, после чего сам шкив можно демонтировать.
  9. Теперь, используя молоток, постукивая им, нужно извлечь из посадочного места переднюю крышку с подшипниковым устройством. Вам остается, используя съемник, произвести демонтаж детали и заменить ее на новую.

Фотогалерея «Замена своими руками»

 Загрузка ...

Видео «Наглядная инструкция по демонтажу генератора и смазке»

Подробнее о том, как разобрать узел в домашних условиях и как, а главное, чем смазать подшипник, вы можете узнать из инструкции, приведенной в ролике ниже (автор — Сергей Ротанов (RSV)).

avtozam.com

Как проверить генератор на работоспособность с помощью мультиметра

Генератор достаточно стабилен в работе. Выход его из строя, как правило, происходит по причинам воздействия окружающей среды, например, в виде конденсирующейся влаги на контактах и металле, вызывающей коррозию и пробои, а также в результате механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы определенные базовые знания об устройстве агрегата, его составных комплектующих и принципиальной схеме работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления потребуется специальный контрольно-измерительный аппарат: так называемый мультиметр или омметр.

Как проверить статор генератора на целостность его обмотки

Перед тем, как проверить обмотку генератора тестером, необходимо, прежде всего, осмотреть его на наличие внешних повреждений изоляции, прожигов в обмотке, возникающих в результате коротких замыканий. При обнаружении видимых глазу повреждений статор нужно заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, то приступаем к пошаговой проверке целостности обмотки статора при помощи омметра.

Статор должен быть отсоединен, выводы обмотки не должны контактировать друг с другом.

Требуется проверить:

  • отсутствие обрыва цепи обмотки
  • отсутствие замыкания обмоток с корпусом.

Ставим омметр на прозвон и измерение сопротивления.

В первом случае наконечники омметра соединяются поочередно с каждым из трех выводов обмотки. При неисправной обмотке контрольный прибор покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу в левом разряде цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

Существует две принципиальные схемы как подключить генератор к сети дома — с перекидным рубильником или же через автоматическое управление. При этом очень важным является соблюдение установленных правил безопасности при эксплуатации домашних электростанций.

Вместе с проверкой генератора зачастую приходится тестировать на работоспособность аккумулятор автомобиля. Со всеми методиками проверки можно ознакомиться здесь.

Во втором случае наконечники омметра соединяются с выводом обмотки и с корпусом статора. При наличии замыкания контрольный прибор должен показывать малое сопротивление.

Исправный статор, таким образом, в этих двух тестах должен показать малое сопротивление в первом случае и бесконечно большое – во втором.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Перед тем, как проверить регулятор напряжения генератора, его необходимо демонтировать и отсоединить. Далее нужно убедиться, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателя. При щетках, выступающих менее чем на 4,5 мм, требуется замена регулятора напряжения.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется при помощи дополнительных источников питания: 12-14 В и 16-22 В.

Соответственно, первым источником может выступать аккумулятор, вторым источником – аккумулятор с последовательно подсоединенными к нему 1,5-вольтовыми батарейками.

Положительный выход аккумулятора подключаем к выходу устройства, отрицательный – к массе регулятора напряжения. 12-вольтная лампочка подключается между щеток.

В случае исправности регулятора при подаче напряжения:

  • 12-14 В лампочка должна гореть;
  • 16-22 В лампочка должна гаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, ремонту не подлежит и должен быть заменен на новый.

Проверка конденсатора на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим указанный на нем максимум, после чего замыкая его контакты изолированным от рук железным предметом. При исправности конденсатора, т.е. при его способности заряжаться и сохранять заряд, должна появиться искра.

Перед тем, как проверить конденсатор мультиметром, необходимо уточнить, что они бывают полярные, т.е. подключать которые нужно строго в соответствии с указанной на выходах полярностью, и неполярные.

Тест полярного конденсатора.

Вначале замыкаем контакты конденсатора, снимая хранящийся в нем заряд. Необходимо поставить контрольный прибор на прозвон и измерение сопротивления. После чего подсоединяем контакты омметра в соответствии с полярностью конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет расти, пока не начнет стремиться к бесконечности. Такие результаты у работающего конденсатора.

Для обустройства каналов под проводку и трубопровод используют штроборез. Этот инструмент совсем не обязательно приобретать в готовом виде в магазине. Намного экономичнее будет изготовить шртоборез своими руками из болгарки и других подручных элементов.

Любому радиолюбителю и электрику будет полезным знать разные характеристики мелких деталей и другого электрооборудования. Например, о принципах работы регулятора мощности на симисторе можно прочитать тут, а эта статья раскрывает особенности цветовой маркировки резисторов.

Неработающий конденсатор будет:

  • вызывать у омметра писк и показывать нулевое сопротивление;
  • сразу показывать бесконечное сопротивление.

Тест неполярного конденсатора.

Выставляем на контрольном приборе значения мегаома и касаемся его контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, находится в нерабочем состоянии.

Проверка диодного моста генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов правильно пропускать ток в направлении от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Неисправностью диодного моста считается любое отклонение в его работе. Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Для начала требуется извлечь диодный мост из генератора и разобрать его для получения доступа к контактам диодов. Запаянные выводы на статоре требуется распаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на прозвон. Диоды являются полупроводниками, относятся к микроэлектронике. Для прозвона диодного моста нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверка силовых диодов.

Отрицательный контакт мультиметра соединяется с пластиной диодного моста, положительный – с выводом диода. Ток должен проходить. Показания прибора должны стремиться к бесконечности. Положительный щуп мультиметра соединяем с пластиной диодного моста, отрицательный – с выводом диода. Мультиметр должен показать сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, положительный – с выводом диода. Мультиметр должен показать значение от 400 до 800 Ом. Положительный контакт мультиметра соединяем с пластиной вспомогательных диодов, отрицательный – с выводом диода. Показания прибора будут стремиться к бесконечному сопротивлению.

Осмотр подшипников

Подшипник представляет собой механическую деталь, неисправность которой заключается в изменении ее физических свойств. Это могут быть коррозии, трещины, износы, повреждения, наличие люфта, затруднение вращения. Внешним признаком проблемы с подшипником генератора является издаваемый генератором гул и шум.

В этом случае задний подшипник извлекается и изучается на наличие вышеупомянутых дефектов детали. Кольцо подшипника должно иметь свободное вращение без создания посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно вмонтирован в крышку. Проверка осуществляется по аналогичному принципу, вращая крышку и удерживая центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или наличием отклонение по оси вращения подлежит замене.

Таким образом, проверка генератора на работоспособность не представляет собой большой сложности. Главное — понимать сущность происходящих в устройстве процессов. Принципиальные проблемы, которые случаются с генератором, просты и стандартны. Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда сможете найти в генераторе неисправность.

Смотрим, как проверить генератор мультиметром, на видео

elektrik24.net

Подшипник генератора.

Распространённая ошибка неопытных водителей — это чрезмерное перетягивание ремня привода генератора, и от этого появляется повышенная нагрузка на подшипник генератора, расположенный со стороны шкива привода. Чрезмерная натяжка ремня генератора, приводит буквально через несколько часов работы, к выработке переднего подшипника генератора, и он начинает гудеть. Если его вовремя не заменить, то возможно его заклинивание, или повышенный люфт, от которого якорь генератора начинает болтаться при вращении, и может начать цеплять статор (ведь зазор между якорем и статором очень мал). В этой статье мы рассмотрим как самостоятельно заменить изношенные подшипники генератора у себя в гараже.

Снятие генератора с машины.

Для работы понадобится стандартный набор инструмента (гаечных ключей). И хотя на некоторых машинах крепление генератора может немного отличаться, но всё таки принцип крепления и натяжки ремня почти одинаковый.

  • Для начала нужно снять с полюсного штыря аккумулятора минусовую клему.
  • Снимаем с генератора провода (клеммы), не забыв пометить где какой был (на многих машинах клеммы разные и не ошибёшься).
  • Затем снимаем с шкивов привода генератора приводной ремень, ослабив для этого его натяжку (открутив болт на натяжной планке).
  • Откручиваем болт (или болты) крепления генератора к кузову. Некоторые генераторы крепятся длинным болтом с распорной втулкой, значит откручиваем этот болт.
  • Откручивая крепёж генератора, поддерживаем его руками, и сняв крепёж, вытаскиваем генератор из моторного отсека.

Сняв генератор, укладываем его на верстак или стол, и протираем его чистой и влажной ветошью от грязи. Уже можно взяться за шкив и подёргав за него рукой, почувствовать люфт подшипника. Обычно быстрее изнашивается подшипник со стороны приводного шкива, так как нагрузка на него больше, даже не смотря на то, что на большинстве машин передний подшипник больше по размеру, чем задний. Но после разборки генератора, всё же советую заменить оба подшипника, и передний и задний.

Разборка генератора.

Чтобы добраться до якоря (ротора), который висит на этих самых подшипниках генератора, нужно его разобрать.

  • Для начала следует открутить гайку приводного шкива, а чтобы удержать при этом шкив (и якорь) от проворота, наденьте на него ремень, и обожмите рукой (если не поможет, введите отвёртку между крыльчаткой охлаждения и прорезью в передней крышке генератора).
  • Перед откручиванием гайки шкива, полезно побрызгать её и резьбу вала проникающей жидкостью, например WD-40.
  • после откручивания гайки шкива, снимите приводной шкив с генератора, воспользовавшись небольшим съёмником (стучать по шкиву молотком не советую).

 

  • Сняв с вала якоря шкив, не забудьте извлечь шпонку с шпоночного паза вала (фото слева).
  • Снимите крыльчатку охлаждения (на некоторых моделях она может сниматься вместе с шкивом).
  • Открутите винты щёткодержателя и выньте его вместе с щётками из задней крышки (на многих иномарках щёткодержатель и реле-регулятор одна деталь). Осмотрите щётки, и если они стёрты, замените их.

 

  • Далее проведите маркером линию по передней крышке, корпусу и задней крышке генератора (фото слева). Это позволит впоследствии собрать их так же как эти детали стояли до разборки.
  • После этого можно откручивать гайки шпилек, которые стягивают переднюю крышку, корпус (статор) генератора и заднюю крышку между собой.
  • Затем с помощью съёмника стяните переднюю крышку с переднего подшипника якоря и одновременно с корпуса (статора). Бывает, что передняя крышка стягивается вместе с подшипником с вала якоря, а бывает, что подшипник остаётся на валу якоря. Это зависит от того, где плотнее посадка подшипника — наружной обоймы подшипника в крышке, или внутренней обоймы подшипника на валу.
  • Если передний подшипник остался на валу якоря после снятия передней крышки, то стягиваем его съёмником с вала якоря (см. фото слева).
  • Если же подшипник стянулся с вала вместе с передней крышкой, то выбиваем его из передней крышки, уложив её на два деревянных брусочка, и нанося удары по стержню, направленному на внутреннюю обойму подшипника (можно наложить не стержень, а накидную головку из набора инструмента).
  • На многих моделях генераторов, прежде чем выбивать подшипник из передней крышки, нужно открутить винты изнутри (или гайки) и снять прижимную крышку подшипника (см фото слева).
  • Если у вас нет съёмника, то накрутите на вал якоря гайку, и взявшись руками за переднюю крышку, попросите помощника нанести несколько ударов по гайке на валу. Обычно после нескольких ударов, якорь выходит из передней крышки.
  • Далее нужно извлечь якорь из корпуса генератора, который теперь удерживается только в задней крышке, за счёт посадки наружной обоймы заднего подшипника в задней крышке.
  • Для этого нужно добраться до задней части вала якоря и вставить в проточку (ямку) в задней части якоря слегка заострённый стальной стержень.
  • Придерживая заднюю крышку руками (на весу), помощник наносит по стержню удары (обычно хватает несколько ударов), от которых якорь вместе с задним подшипником выходит из задней крышки (подстелите под якорь мягкую губку или ветошь, чтобы он не упал на голый верстак).
  • Когда якорь вместе с задним подшипником выбьете из задней крышки, останется стянуть съёмником задний подшипник с якоря, как на фото слева (или просто подрезав его болгаркой, расколоть обоймы).

На многих моделях генераторов, чтобы добраться до задней части вала якоря (наставить на него стержень), нужно снять детали закрывающие задний подшипник и заднюю часть вала и только после этого можно будет наставить стержень и выбить якорь из задней крышки генератора. При этом статор и заднюю крышку разъединять не требуется.

Но чтобы правильно запрессовать новый задний подшипник в заднюю крышку (об этом ниже), её нужно отделить от статора. Для этого нужно отсоединить выводы (три штуки) обмотки статора от диодного моста, который расположен в задней крышке. И после этого отделить корпус статора от задней крышки.

Для этого можно воспользоваться двумя отвёртками (см фото слева), аккуратно вставив из между задней крышкой и корпусом статора. Вставив отвёртки с противоположных сторон, действуем ими как рычагами, отделяя заднюю крышку от статора.

Запрессовка новых подшипников генератора.

Когда спрессуете старые подшипники, возьмите их с собой, отправляясь в магазин за новыми. При поиске подшипников, советую поискать изделия авторитетной фирмы, иначе через пару недель или месяцев (зависит от того, на какой кухне китайского общежития делали подшипники) опять придётся вскрывать генератор (как выбрать подшипник читаем вот тут).

При запрессовке новых подшипников, следует запомнить простое, но ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: при запрессовке подшипника в крышку генератора, всегда следует давить на наружную обойму (трубой, втулкой, или накидной головкой такого же диаметра как и наружная обойма). А при напрессовке подшипника на вал, всегда следует давить только на внутреннюю обойму подшипника (трубкой такого же диаметра как и внутренняя обойма). Это простое правило позволит вам не испортить новые подшипники.

Сначала запрессовываем подшипники в крышки генератора, уложив крышки на стол и далее уложив в крышку подшипник, наставляем на его наружную обойму накидную головку (или втулку) такого же диаметра как и наружная обойма подшипника, и наносим несильные удары по втулке (головке) — см фото слева. При этом (особенно в начале бьём несильно) следим, чтобы подшипник не перекосило в посадочном отверстии крышки генератора.

Чтобы подшипник зашёл в посадочное отверстие крышки намного легче, и бить при этом сильно не пришлось (ведь крышка генератора довольно хрупкая) желательно немного нагреть на газовой плите крышку генератора. Диаметр отверстия в крышке от нагрева расширится на пару соток мм, и запрессовка пройдёт намного легче.

Бывает наоборот, подшипник проваливается в посадочное отверстие крышки, и это плохо, так как при работе генератора его может проворачивать в посадочном отверстии, и это отверстие в крышке износится ещё больше, крышку придётся менять (найти её не так просто). Чтобы этого не произошло, можно немного увеличить диаметр наружной обоймы подшипника, чтобы он плотнее встал в своё отверстие в крышке. Как нарастить диаметр наружной обоймы подшипника в домашних условиях, читаем вот тут, а так же вот здесь.

Сборка генератора.

Запрессовав подшипники в крышки, можно собирать генератор. Но всё же советую отмыть спиртом медные контактные кольца на якоре, от чёрного налёта. Если на кольцах имеются микроцарапины, то следует зажать якорь в тисках за переднюю часть вала (через картонные прокладки) и нарезав тонкие полоски из 1500 — 2000 наждачной бумаги, шлифануть, а затем отполировать контактные кольца. После полировки протираем их спиртом.

После такой операции, желательно заменить и щётки новыми. Но есть генераторы вообще не имеющие ни контактных колец, ни щёток (подробнее о таком можно почитать вот тут). После чистки контактных колец на якоре, можно собирать генератор с новыми подшипниками.

  • Помощник берёт якорь с накрученной на него гайкой шкива и упирает якорь этой гайкой в алюминиевый брусок. 
  • Далее берётся задняя крышка генератора с запрессованным в неё подшипником и внутренней обоймой насаживается на заднюю часть вала якоря.
  • Наставив трубку такого же диаметра как и внутренняя обойма на эту обойму, по трубке наносим несильные удары, пока крышка генератора вместе с подшипником не напрессуется на якорь до упора (на якоре имеется проточка).
  • Далее на якорь надевается статор, и статор вставляется своей проточкой в посадочное место в задней крышке генератора. При этом следим, чтобы метки нанесённые маркером на статоре и задней крышке сошлись, а так же следим чтобы не повредить три провода обмотки статора, которые должны быть направлены в сторону задней крышки и соединяем эти три провода с диодным мостом, протянув эти три провода между отверстиями в задней крышке.
  • Перевернув якорь с задней крышкой и статором на 180°, надеваем на вал якоря крыльчатку охлаждения (на некоторых моделях генераторов крыльчатка находится снаружи передней крышки).
  • Теперь надеваем на вал якоря переднюю крышку с запрессованным в неё передним подшипником (и поджатым крышкой подшипника, если она есть) и наставив на внутреннюю обойму подшипника трубку, такого же диаметра как и внутренняя обойма переднего подшипника генератора, готовимся наносить по трубке не сильные удары.
  • Прежде чем бить по трубке, зажмите в тиски заострённый металлический стержень (можно кернер), и попросите помощника, чтобы он уложил генератор так, чтобы зажатый в тисках стержень, своей острой частью давил в ямку в задней части вала якоря (ротора). То есть чтобы вал якоря подпирался сзади упором в виде металлического штыря.
  • Теперь можно смело наносить не сильные удары по трубке, наставленной на внутреннюю обойму переднего подшипника, пока передняя крышка вместе с подшипником не сядет на своё место на статоре (корпусе). При этом не забываем, чтобы метки от маркера, на передней крышке и на статоре, сошлись на одной линии (и на задней крышке тоже).
  • Далее стягиваем все детали генератора (переднюю крышку, статор и заднюю крышку) штатными шпильками или болтами, пока между статором и крышками не устранятся все зазоры.
  • Вставляем на своё место (обычно в задней крышке) щёточный узел.
  • Надеваем на переднюю часть якоря крыльчатку, если она по конструкции находится снаружи передней крышки, а не под ней.
  • Вставляем в посадочное место на валу якоря шпонку (если она предусмотрена конструкцией), и надеваем приводной шкив.
  • Стягиваем шкив штатной гайкой, для верности смазав её резьбу не сильным резьбовым герметиком.
  • Остаётся вернуть на задней крышке детали, если вы их снимали (диодный мост или реле-регулятор и т.д.).

Собранный генератор прокручиваем рукой за шкив, на всякий случай проверив, что нигде ничего не задевает, и удивляемся лёгкому и тихому вращению якоря (подшипники ведь новые). Остаётся вернуть генератор на своё место под капотом машины, действуя в обратном порядке (см. снятие генератора с машины).

Натягиваем ремень генератора, а чтобы передний подшипник генератора не перегружался от чрезмерной натяжки ремня, желательно проверить натяжение ремня специальным инструментом, о котором можно почитать вот тут. Ведь если перетянуть ремень, подшипник долго не протянет, а если наоборот не дотянуть, то ремень будет пробуксовывать и гореть, особенно при полной нагрузке генератора.

Но у многих нет в гараже специальных приборов, измеряющих натяжку ремня. Значит воспользуемся подручными средствами. Для начала определимся, что нам нужно будет точно измерить. Большинство автопроизводителей, рекомендуют так натянуть ремень генератора, что бы при действии на ремень массой в 10 кг/см², он при этом прогнулся на 15 — 20 мм.

Такой прогиб проверить несложно, если уложить сверху на оба шкива ремня генератора ровную планку (линейку), а затем снизу зацепить ремень крючком от обыкновенного бизмена ( стрелочные весы с крючком), рассчитанного на вес не менее 10 килограмм. Далее помощник снизу машины натягивает ремень бизменом до усилия в 10 кг, а вы проверяете ещё одной короткой линейкой, насколько мм прогнётся оттянутый крючком ремень, от уложенной на шкивы планки.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь данная статья поможет многим начинающим водителям самостоятельно заменить подшипники генератора и затем правильно натянуть ремень, чтобы подшипники служили долго, успехов всем.

suvorov-castom.ru

возможные неисправности, как проверить работоспособность, замена деталей, разбор и доработка узла

Без электричества невозможно представить нормальную работу большинства приборов и оборудования современного автомобиля. Основное назначение генератора в любой машине заключается в преобразовании механической энергии, вырабатываемой силовой установкой, в электрическую. ВАЗ 2110 тоже оснащается таким устройством.


Вернуться к оглавлению

Параметры и конструкция

Основа работы каждого автомобиля, наряду с силовой установкой, – генератор переменного тока. Как и любое другое автомобильное оборудование, этот агрегат имеет свои характеристики, функции и особенности. Установка для генерирования электроэнергии относится к одним из самых надёжных устройств, особенно учитывая качество комплектующих и сборки отечественных автомобилей. Генератор способен без каких-либо последствий переносить постоянные вибрации от двигателя, резкие перепады температур и попадание влаги и грязи, ведь защита не всё время оказывается эффективной. Электрический ток на выходе остаётся постоянным всегда – независимо от того, в каких режимах работает силовой комплекс и на каких оборотах.

К генераторной установке предъявляются общие требования. Бортовая сеть автомобиля обеспечивается стабильным напряжением электрического тока, независимо от того, в каких условиях работает силовой агрегат. При этом не допускается разрядка аккумуляторной батареи. Напротив, одновременно с питанием бортовой сети происходит подзарядка АКБ.

Недостаточный электроток или нестабильная его выработка приведут к постоянному недозаряду АКБ и, как следствие, затруднённому пуску двигателя, особенно при отрицательных температурах. Чрезмерно высокое напряжение, вырабатываемое генератором, тоже не несёт ничего хорошего, вызывая преждевременный выход из строя аккумулятора.


Вернуться к оглавлению

Принцип работы

Генератор не является самым сложным механизмом, всё в его функционировании достаточно просто. После поворота ключа в замке зажигания происходят следующие процессы.

  1. На контакты поступает электрический импульс, далее через узел с графитовыми щетками передается на обмотку якоря (ротор).
  2. Вал ротора начинает вращение синхронно с коленвалом, в обмотках образуется магнитное поле, передающееся на обмотку статора. В результате этого процесса на выходных контактах статора возникает напряжение переменного тока.
  3. После достижения оптимальной частоты вращения наступает фаза самовозбуждения генератора. Это значит, что электрический ток на обмотку ротора начинает поступать с генераторной установки.
  4. Проходя через выпрямительный блок (диодный мост), переменный ток преобразуется в постоянный. Такое напряжение уже может использоваться для подзарядки аккумуляторной батареи и питания энергопотребителей бортовой сети автомобиля.

Регулятор напряжения начинает работать не сразу, а после начала движения транспортного средства, т. е. когда число оборотов и нагрузка на устройство становится непостоянным. Задача регулятора заключается во включении возбуждения обмотки ротора в определенный момент, когда это потребуется. Время включения возбуждения зависит от внешних нагрузок и от изменения вращения ротора, т. е. при уменьшении этих параметров время сокращается, при увеличении время возрастает.

Бывают случаи, когда энергопотребление бортовой сети превышает возможности генераторной установки (подключение мощной акустической системы, освещения и т. д.). В таком случае при исправном генераторе недостающее напряжение начинает отдавать аккумулятор, что неизбежно приводит к хроническому недозаряду и скорому выходу из строя АКБ.

О работоспособности устройства сигнализирует специальная лампа на панели приборов. При возникновении проблем с зарядкой загоревшийся значок вовремя сообщит об этом.


Вернуться к оглавлению

Как устроен агрегат

Номинальное напряжение электросети автомобиля 12 В. При этом номинальная сила тока стандартного генератора ВАЗ 2110 составляет 80 А, а частота вращения ротора –6000 об/мин. Штатное устройство имеет компактные размеры, что неудивительно, учитывая небольшую силу тока.

Конструктивно прибор состоит из нескольких основных деталей

Части

Характеристики

Ротор.Этот компонент, что чаще называют якорем, – вращающийся вал с обмоткой возбуждения, которая при вращении создаёт магнитное поле. Питание осуществляется от контактных колец на валу якоря. Здесь же находится провод от обмотки, вентилятор (крыльчатка), подшипники и шкив привода ременной передачи.
Статор.Часть генератора, которая не двигается при вращении коленвала. На нём находится 3 обмотки (три фазы), создающие электроток переменного типа. Каждая обмотка соединяется со всеми остальными двумя видами способов: звезда и треугольник.
Корпус.Изготовлен из алюминиевого сплава. Состоит из передней и задней крышки, которые соединяются с корпусом на болтовых крепежах. Перед передней крышкой расположен шкив привода, перед задней – крыльчатка и контактные кольца.
Крепёж.На ВАЗ 2110 используется кронштейн для верхнего крепления на двух болтах. Для фиксации нижнего кронштейна используется один болт. Благодаря этим креплениям генератор надёжно фиксируется в своем положении.
Щёточный узел.Графитовые щётки, которые прижимаются к контактному узлу ротора специальными пружинами, фиксируются в щеткодержателях.
Регулятор напряжения.Неразборный (чаще всего) узел с двумя графитовыми щетками, благодаря которым регулируется выходное напряжение в зависимости от нагрузки на ротор.
Блок выпрямительный. Иное название – диодный мост.Состоит из шести диодов, которые трансформируют переменный ток, вырабатываемый магнитным полем обмоток ротора и статора в постоянный. В дальнейшем он используется для питания всего электрооборудования автомобиля.
Шкив привода.Служит для соединения вращающегося вала ротора с коленвалом при помощи ременной передачи. Для этих целей используют ремень с 5 или 6 ручейками.

Такое устройство имеет большинство генераторных установок, независимо от того на сколько ампер они рассчитаны. Отличия могут быть в способах крепления, шкивах, и крышках. А в остальном все модели идентичны.

Ресурс штатного генератора ВАЗ 2110 заявлен производителем на отметке не менее 10 тыс. километров пробега.

Это приравнивается к 10 годам эксплуатации при условии соблюдения правил использования устройства согласно руководству. При выборе альтернативного варианта следует учитывать количество и мощность энергопотребителей в бортовой сети. Так, для стандартного набора будет достаточно и 80 А, а при использовании, например, мощной акустики лучше обратить внимание на 120 А.


Вернуться к оглавлению

Неисправности генератора ВАЗ 2110

Этот новый агрегат сегодня – не самое дешёвое оборудование. Но, учитывая высокую степень ремонтопригодности таких изделий, многие автолюбители предпочитают самостоятельно выявить и исправить возможные неполадки в работе устройства путем нескольких способов диагностики.

На что обращают внимание в первую очередь. Контрольная лампа показывает разряд АКБ. Если на панели приборов загорается сигнальная лампа, информирующая о потере аккумулятором заряда, при этом проверка мультиметром показывает напряжение в бортовой сети меньше положенных 13,2 В, то следует провести такие действия и проверить:

  • натяжение ремня привода генератора – при необходимости подтянуть;
  • диоды выпрямительного блока – при их неисправности заменить диодный мост в сборе;
  • провода, идущие на обмотки возбуждения – если надо, запаять.

Нередко возникает и короткое замыкание на обмотке статора, либо замыкание на массу или обрыв. Узнать об этом легко по характерному шуму при работе генератора. В таких случаях говорят, что он начинает выть. Подобные неисправности выявляются при помощи прибора под названием омметр, для работы с которым потребуются определенные навыки и знания.

Встречаются и другие неполадки.

  1. Уровень напряжения более 14,7В, но лампа на щитке прибора горит. Если измерения тестером указывают на большое напряжение в бортовой сети, а контрольная лампа показывает на разряд, то в таких ситуациях однозначно следует искать причину в регуляторе напряжения. Эту деталь нужно менять в сборе, ремонту регулятор не подлежит.
  2. Генератор шумит. Если при работе устройства отчётливо слышен вой или визг, а при снятии ремня привода эти звуки пропадают, в таких случаях вероятнее всего выходят из строя подшипники. Следует учитывать, что спереди подшипник меняется вместе с крышкой.
  3. В иной ситуации при снятии проволока проводов питания шумы исчезают. Всё указывает на короткое замыкание в обмотках статора либо замыкание на «массу». В любом случае потребуется замена либо статора, либо генератора целиком. Также подобная ситуация может стать следствием замыканием вентилей блока выпрямителей, потребуется замена диодного моста.
  4. При включении зажигания не загорается контрольная лампа. В первую очередь следует проверить предохранитель F19 в монтажном блоке, при неисправности заменить и выяснить, почему он перегорел. Также причиной может стать обрыв электроцепи на участке от замка зажигания до колодки на приборной панели. Обычно это провод голубого цвета с красной полосой.
  5. При работе двигателя не загорается лампа разряда АКБ. Самое простое объяснение этой проблемы заключается в перегорании лампы или плохом контакте с ней. Лампу в случае необходимости нужно заменить или почистить контакты. Иногда причиной может стать обрыв электроцепи на участке от вывода генератора до щитка приборов. Для проверки нужно «прозвонить» коричневый провод с полосой. Другой причиной может быть и окисление контактных колец либо сильный износ щеток генератора. Поэтому кольца нужно очистить, а щётки заменить, при необходимости – весь щёточный узел в сборе. Лампа может не гореть из-за неисправного регулятора напряжения, который следует заменить. Либо произошло замыкание в выпрямительном блоке, соответственно, он тоже подлежит замене.

На самом деле неисправностей, связанных с генератором не так уж и много, к тому же при правильной эксплуатации проблемы возникают не часто. В большинстве случаев устройство можно отремонтировать, не прибегая к помощи специалистов.


Вернуться к оглавлению

Устранение неисправностей

Ремонт генератора на ВАЗ 2110 не относится к сложным процессам и вполне осуществим своими руками. В крайнем случае, агрегат можно заменить целиком. Всё зависит от характера неисправности. Если руководствоваться техническим регламентом, на ВАЗ 2110 проводится плановая проверка работоспособности генератора каждые 50 000 км пробега. Но это правило распространяется только на устройство, находящееся в исправном состоянии.


Вернуться к оглавлению

Проверка

Прежде чем приступать к устранению неисправностей генератора на ВАЗ 2110, необходимо убедиться в том, что именно этот узел является причиной неполадок. Последовательность действий при проверке такова.

  1. Запустить двигатель и дать ему прогреться до рабочей температуры.
  2. Нажать на педаль акселератора, подняв обороты двигателя до 3 тыс. об/мин.
  3. Включить максимальное количество потребителей электроэнергии бортовой сети автомобиля (дальний свет, вентилятор отопителя, освещение салона, аварийная сигнализация, подогрев сидений и заднего стекла, дворники на максимальную скорость).
  4. Замерить тестером напряжение на аккумуляторной батарее.
  5. Если в этих условиях мультиметр показывает напряжение около 13 В или меньше, то причина неполадок гарантировано связана с неисправным генераторным узлом.

Признаком может стать короткое замыкание в обмотках статора или замыкание на массу, неисправный регулятор напряжения, окисление контактов вывода колец и т. д. Чтобы проверить все детали на предмет поломок, не обойтись без снятия генератора с автомобиля и последующего разбора узла. Если нет представления, как устроен генераторный узел, и ранее вы никогда с ним не сталкивались, то лучше не рисковать и отдать его на ремонт профессионалам либо заменить на исправное устройство.


Вернуться к оглавлению

Демонтаж

Чтобы снять с автомобиля, а затем разобрать генератор на ВАЗ 2110 и поменять вышедшие из строя детали, понадобится выполнить ряд стандартных операций.

  1. Желательно работы проводить на смотровой яме или эстакаде, чтобы получить доступ к подкапотному пространству снизу.
  2. Снять аккумулятор (без этого невозможно добраться до одной из удерживающих устройство гаек).
  3. Открутить эту гайку и демонтировать регулировочную планку. Для этого подойдёт ключ или торцевая головка на 17 с удлинителем, так как таким образом будет легче открутить гайку.
  4. Снизу следует демонтировать стальной щиток, который защищает подкапотное пространство от пыли и грязи.
  5. Отсоединить от генератора все провода и снять ремень со шкива.
  6. Снять защитную крышку и ключом на 10 открутить гайку наконечника, который фиксирует провод «+» от аккумуляторной батареи.
  7. Открутить от кронштейна ещё одну удерживающую гайку.
  8. Извлечь длинный болт с крепления и вытащить генератор. При этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не потерять буферную втулку.

На этом работа по снятию устройства с автомобиля закончена. Сложностей процедура не несёт и вполне может выполняться своими руками. После снятия можно приступить к ремонтным работам.


Вернуться к оглавлению

Регулировка натяжения ремня

Нередко одной из причин неполадок в работе генератора служит именно ремень и его недостаточная или излишняя натяжка. Оптимальное натяжение легко проверить самостоятельно, надавив на установленный на шкивы ремень. Он должен прогнуться не более чем на 10 мм.

Для регулировки достаточно ослабить крепление генератора на кронштейне и сдвинуть его в сторону двигателя.

На регулировочной планке находится специальный длинный болт. Откручивая или закручивая его, можно менять натяжение ремня. Если причина не в этой детали, то можно переходить к щеточному узлу и агрегату, регулирующему напряжение.


Вернуться к оглавлению

Ремонт щёток и замена регулятора

Ремонту в большинстве случаев не подвергается ни щёточный узел, ни такой прибор, как регулятор напряжения. И не потому, что это сложно, а потому, что нецелесообразно. Проще поменять эти детали на новые. Приобретая узлы в сборе, каждый сможет самостоятельно их заменить за несколько минут. Но многие автомобилисты предпочитают сами поменять щётки, тем более что это допускается и позволяет несколько сэкономить.

Процесс замены генератора на ВАЗ 2110 несложный. Он заключается в снятии аккумулятора с машины и разборе задней крышки, после чего можно извлечь старые изношенные щётки и установить на их место новые. Регулятор напряжения менять ещё проще. Достаточно открутить два крепежных винта и снять агрегат, заменив его исправным.


Вернуться к оглавлению

Ремонт реле

Зачастую причина неисправности кроется не в генераторе, а в неполадках с реле. Из наиболее распространенных можно выделить следующие причины, которые приводят к необходимости его замены.

  1. Изношены графитовые щётки (выработавшие ресурс щётки не могут обеспечить надёжный контакт, и генератор не получает питание).
  2. Пробой в электросхеме (связано с повышением напряжения).
  3. Поломка крепежей, обрыв проводки и т. д.

Реле по характеру своих неисправностей занимает почетное первое место в неполадках, связанных с генератором. Многие по незнанию ищут причину именно в генераторе, хотя стоит проверить реле и, по возможности, быстро его заменить. Чтобы в этом убедиться, нужно вывесить одно из передних колес и запустить двигатель, после чего включить вторую или третью скорость. Далее нужно снять клемму с минусового контакта аккумулятора. Если двигатель не заглох – причина неисправности в реле. Машина глохнет – значит, надо заменить регулятор напряжения.

Для замены не потребуется демонтировать генератор, достаточно несложной доработки. Нужно снять питающий провод и выкрутить крепёжные винты, после чего произвести замену детали. Она не подлежит ремонтированию, к тому же это бессмысленно. Ремонт в лучшем случае ничего не даст, а в худшем – из-за неисправного регулятора будет повреждено электрооборудование автомобиля ВАЗ 2110.


Вернуться к оглавлению

Замена подшипников

Снятие и установка заднего и переднего агрегатов отличаются друг от друга некоторыми особенностями. Дело в том, что передний подшипник завальцован в посадочном гнезде крышки. И извлечь его оттуда, не повредив ее, невозможно. Соответственно, меняется деталь вместе с крышкой. Задний подшипник находится на валу якоря. Для его демонтажа потребуется подходящий съёмник. После на место устанавливается исправный подшипник.

В практическом смысле любой ремонт деталей генератора является временным и рано или поздно начнутся другие проблемы. Следует учитывать это обстоятельство и по возможности незамедлительно устанавливать новое оборудование, которое, в зависимости от качества, прослужит долгие годы.


Вернуться к оглавлению

Альтернативные варианты генератора для ВАЗ 2110

Для снабжения электроэнергией стандартного автомобильного оборудования достаточно. На «десятке» с завода устанавливается генератор марки КАТЭК силой тока 80 А. При правильной эксплуатации он способен функционировать не менее 10 лет. Но если на автомобиль будет устанавливаться мощная акустическая система, кондиционер, дополнительное освещение, добавочное оборудование обогрева и т. д., то 80 ампер может оказаться недостаточным для удовлетворения возросших потребностей.

В такой ситуации следует задуматься о приобретении более мощного генератора. А вот использование слабого может негативно сказаться на работе аккумулятора, который не будет получать полноценный заряд и износится гораздо быстрее. Замена может потребоваться и в случае выхода из строя генератора, отработавшего свой срок. В качестве альтернативы, например, можно воспользоваться оборудованием от Нивы. Для этого, помимо самого генераторного узла, понадобятся:

  • кронштейн;
  • регулировочная планка;
  • болты крепления.

Монтаж несложен и может выполняться самостоятельно. Следующий вариант – КЗАТЭ 2110-12 90А – считается одним из самых удобных в плане обслуживания и ремонта, так как практически все его соединения сделаны на болтах. Даже выпрямительный блок здесь соединяется не путём пайки, а с помощью прижатия, поэтому диодный мост можно демонтировать и заменить, даже не снимая весь узел в сборе. Запасные части для устройства этой марки находятся в свободном доступе, их всегда можно приобрести в любом магазине автозапчастей.

Генератор КЗАТЭ 115А – это устройство является штатным для Лады Приоры в комплектации люкс, но при желании его можно установить и на ВАЗ 2110. При этом некоторой модернизации потребует штатная проводка, а именно нужно рассверлить клеммы питания, подключаемые к генератору. Помимо прочих преимуществ, таких как высокая производительность, данный агрегат работает практически бесшумно.

Генератор Старт-Вольт 120А относится к самым современным и мощным устройствам. Позволяет подключить любое оборудование, которое в автомобиле уже стало нормой, а штатный генератор с потребностями не в состоянии справиться. Производительность и мощность таких агрегатов на порядок выше, чем у штатного оборудования. При этом вес и габаритные размеры остаются идентичными. К тому же эти генераторы служат гораздо дольше и не требуют замены тех или иных деталей.

Штатный генератор на ВАЗ 2110 не так плох и честно отрабатывает заявленные характеристики. Он прост в обслуживании и ремонте, что тоже немаловажно, учитывая ремонтопригодность отечественных автомобилей. А если встаёт вопрос о полной замене устройства, лучше обратить внимание на более мощные модели, расширяющие возможность подключения различного дополнительного оборудования.

expertvaz.ru

Как проверить генератор?

Если разобраться и вникнуть в то, как проверить генератор автомобиля на работоспособность надо иметь небольшие знания и некоторые приборы. Обычно эта проверка производится перед ремонтом агрегата, чтобы выяснить, в чем же причина неисправности, и уже предварительно рассчитывать на то, в какие расходы он обойдётся вам.

Себя обманывать не будем, и после того как решим проверить работу генератора автомобиля, будем знать, что конкретно необходимо заменить либо отремонтировать. Чтобы проверить генератор автомобиля необходимо обзавестись омметром с возможностью мерить большие сопротивления.

Четыре основных этапа проверки:

  • проверка целостности обмотки статора генератора;
  • проверка исправности регулятора напряжения;
  • проверка работоспособности конденсаторов генератора;
  • проверка целостности диодного моста генератора;
  • проверка подшипников.

Проверка целостности обмотки статора генератора

Для проверки обмотки статора воспользуемся омметром. Измерим сопротивление обмотки возбуждения. Результаты будут в пределах 4-11 Ом. Если результаты иные – присутствует обрыв в обмотке.

Далее проверяем сопротивление изоляции генератора. Один из щупов омметра подключаем к одному из контактных статорных колец, а другой щуп прикладываем к корпусу статора. Результат замера должен быть бесконечным сопротивлением. Если нет – обмотка замыкает на корпус.

Проверка исправности регулятора напряжения в генераторе

Первым делом необходимо осмотреть щетки. Их выступ из держателей не должен превышать 5 миллиметров. Щетка должна свободно ходить в держателях, должна быть цела и не изношена. Дальше подключаете положительную клемму к выходу устройства, а отрицательную к массе регулятора напряжения. Подсоединяем контрольную лампочку к щеткам.

Подаем 13,3 вольт на регулятор, при этом лампочка должна загореться. После увеличения напряжения до 14,3 вольт, контрольна

elhow.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о