Зазоры клапанов ваз 2110 8 клапанов инжектор: Регулировка клапанов на ВАЗ 2110 своими руками инструкция - Тюнинг ВАЗ -Ремонт автомобилей своими руками

Содержание

Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Клапана – если автомобиль не оснащён гидро-компенсаторами, то зазор у клапанов со временем сбивается, а сбивается он при работе двигателя, то есть если автомобиль лет 10 простоит в гараже то ничего регулировать в нём не нужно будет (При условии что клапана в нём уже были отрегулированы, до того момента как автомобиль в гараж на длительное хранение поставили), но есть автомобили, которые с завода оснащались гидро-компенсаторами и это единственные машины которые не нуждаются в регулировки клапанов (За исключение роторно поршневых машина), данные компенсаторы ставились только на один двигатель, это 16 клапанный 124, позже этот двигатель стал наименоваться 126 и он ставился уже не на десятое семейство, а на приоры (На них тоже регулировку клапанов производить не нужно), поэтому если у вас он и стоит то о регулировки забыть можете, все эти детали (Про гидро-компенсаторы говорим) пришли со временем, на первых автомобилях которые комплектовались 8 клапанными карбюраторными двигателями никогда в жизни их не было, потом инжекторные пошли 1.5 восьми клапанные на них тоже никаких гидро-компенсаторов не было и наконец пришёл совершенно новый, 16 клапанный двигатель с изменённой ГБЦ (Головка Блока Цилиндров это), с изменённой поршневой группой (В общём там очень много переделок, начиная от системы выпуска и заканчивая поршнями, с клапанами), на который то и решили поставить гидро-компенсаторы и посмотреть как они ходить будут и поэтому можно считать что один единственный двигатель в десятом семействе в котором о регулировки клапанов можно забыть и не лазить туда вообще, пока гидро-компенсаторы в негодность не придут.

Примечание!
Для регулировки понадобятся: Гаечные ключи, вороток и накидные головки к нему, а так же штангенциркуль и много времени, потому что за день регулировку (Если вы её проводите в первый раз) вы выполнить скорее всего не сможете, так как ездить за шайбами в автомагазины придётся, но в принципе если автомагазин неподалёку находится, а работу начать с самого утра, до ближе к полу дню вы управитесь, кстати кроме этих инструментов набором щупов в автомагазине запаситесь, а так же отвёртками и динамометрическими ключами (Это те ключи, благодаря которым гайки можно закручивать с определённым моментом, они очень нужны, но если у вас их нет, тогда работу либо без них проводите, либо же прямо рядом с сервисом, просто в некоторых местах любые инструменты в аренду на небольшое время дают, за небольшую плату)!

Краткое содержание:

Где находятся клапана?
У каждого автомобиля есть ГБЦ (Кроме роторных двигателей и электрических), она так же имеет крышку, чтобы грязь и посторонние предметы в неё не попадали (Крышка для наглядности указана красными стрелками), так вот если эту крышку снять, то можно будет увидеть всю внутреннюю часть Головки Блока Цилиндров, которая состоит из клапанов (Указан один из них синей стрелкой), распределительного вала и толкателей (Они не указаны), остальное из чего состоит ещё голова, так это из каналов по которым воздух гуляет и по которым бензин в двигатель попадает, а так же из отверстий в которые свечи зажигания вкручены и на некоторых автомобилях в ГБЦ, есть ещё отверстия под различного рода датчики, одной из таких отверстий кстати на классических автомобилях (Это семёрки, шестёрки и т.д.) идёт под датчик температуры охлаждающей жидкости, в автомобилях десятого же семейства этот датчик в термостат заворачивается.

Когда нужно регулировать клапана?
Работает двигатель посредством взрывания топливо-воздушной смеси в цилиндрах, то есть воздух и топливо попадает в цилиндры автомобиля, поршни при этом воздух сжимают и происходит воспламенение топливо-воздушной смеси (Её свечи поджигают), постоянные удары и прогары клапана дают о себе знать (Клапан стачивается и его тарелка становится более тонкой), кроме того распределительный вал постоянно трётся с шайбами и так же по не многу стачивается, в связи с этим и происходит нарушение зазора у клапанов и поэтому зазор этот и приходится каждые 40.000-60.000 регулировать, но это при нормальной эксплуатации автомобиля, а если вы постоянно двигатель крутите в небеса (В районе 5000-7000 тыс. оборотов, при условии что двигатель стандартный), то регулировать зазоры уже через 30.000 придётся, из-за этого и распределительный вал придёт в негодность в ближайшее время, возможно что клапана прогорят, поршни так же быстрее стачиваются и много других проблем с автомобилем при такой эксплуатации владельца ждёт в будущем, поэтому старайтесь ездить на машине как можно более аккуратно (Но это не говорит о том, что на 1500 тыс. оборотов уже надо переключатся, двигатель кстати при такой езде не меньше изнашивается, потому что он напрягается очень сильно на низких оборотах), выкручивая двигатель до 4000 тыс. оборотов, 3500 это самый оптимальный режим езды, тогда и двигатель проживёт долгую жизнь и реже лазить в него будете, ну только масло меняйте вовремя и тогда вообще всё отлично будет.

Примечание!
Кой что ещё добавим, это 1 раз в своей жизни нужно будет услышать и потом в будущем, вы уже точно будете определять на слух, пора ли регулировать клапана или же нет, в общём когда зазор у них сбивается, нарушается работа двигателя, появляются различного рода стуки и детонация в нём (Что такое детонация, читайте в статье: «Подробная информация про детонацию на автомобиле»), что мы этим хотим сказать, если у вас будет когда ни будь шанс с приятелем или же ещё с кем ни будь побывать на СТО и там будут регулировать клапана, при этом перед регулировкой если ещё и двигатель будут заводить, то после проделанной работы (Она быстро делается, особенно у механиков кто этим каждый день занимается и особенно на классических автомобилях) когда двигатель во второй раз будет заводиться, но только уже с отрегулированными клапанами, вы сразу поймёте этот посторонний шум который был слышен до регулировки и на будущее уже приблизительно по работе мотора будете понимать, нужно ли производить регулировку тепловых зазоров в автомобиле или пока не стоит этого делать, кстати с подобным автомобилем вы можете ознакомиться в видео-ролике, который расположен чуть ниже:

Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Сразу насчёт всех двигателей скажем которые устанавливались на автомобили десятого семейства, во-первых на всех них (Неважно карбюратор или инжектор это) клапана регулируются идентично, только всё различие будет в снятии крышки ГБЦ, как ранее уже сказали тепловой зазор у клапанов регулируется только на 8 клапанных автомобилей, поэтому если у вас 16 клапанный то вообще можете забыть об этом и никогда не думать, да ещё кой что, прокладку крышки ГБЦ не забудьте в автомагазине приобрести вы вить крышку снимать будете, а при снятии эта прокладка обязательно меняется новой, если есть возможность то ещё и хорошим герметиком запаситесь он будет очень кстати!

Ещё кой что, проверяется зазор у клапанов только при плюсовой температуре, а именно при «+20 °С», поэтому если работу зимой проводите, то либо в отапливаемом гараже всё делайте, либо же автомобиль хорошенько прогревайте и в перчатках, быстро снимайте крышку ГБЦ и проверяйте (Двигатель остынет немного на тот момент) на тёплом двигателе зазор у клапанов и по необходимости делайте расчёты и меняйте регулировочные шайбы (Это уже не торопясь можно делать, главное зазор замерить пока на улице тепло или же пока двигатель тёплый)!

1) Приступаем к регулировки, в начале тряпочкой или же ещё чем ни будь очистите крышку Головки Блока Цилиндра от грязи, убедитесь что после её снятия в клапанный механизм не попадёт грязь и другого рода не нужные предметы (Камушки например), следом отсоедините от крышки ГБЦ все шланги (Не бойтесь их отсоединять, это шланги вентиляции картерных газов и после их отсоединения, не какая жидкость из них не польётся) который к ней подсоединены, а всего подсоединяется к ней два шланга на карбюраторных автомобиля (Патрубки было бы правильнее их назвать), один из патрубков идёт от корпуса воздушного фильтра, а другой с противоположной стороны крышки подсоединяется, вы их сразу же найдёте если двигатель перед глазами будет у вас, а крепятся они за счёт хомутов, данные хомуты отвёрткой чуть-чуть ослабить нужно будет и после чего отсоединить шланги, что касаемо инжекторных машин, то на них практически ничего и не отличается, такие же два патрубка и точно так же расположены в тех же местах, что и патрубки карбюраторного автомобиля для наглядности мы оба этих патрубка стрелками на фото ниже указали.

2) Как только шланги отсоединены, идём далее и перебираемся к другим вещам которые могут препятствовать к снятию крышки ГБЦ, на карбюраторных автомобилях это корпус воздушного фильтра к примеру и он обязательно подлежит снятию (Как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»), на инжекторах это кронштейн который тросик газа удерживает (Этот кронштейн показан на фото красной стрелкой, а крепится он либо на трёх, либо на двух гайках, всё от двигателя зависит, для наглядности обе гайки крепления кронштейна на фото указаны синими стрелками, вы эти гайки отверните и кронштейн вместе с тросом в сторонку отложите и если будет нужно, то и трос газа снимите, как это сделать читайте в статье: «Замена тросика газа на инжекторном автомобиле»).

3) И в завершение снятие крышки, отверните две крайне боковые колпачковые гайки воротком с накидной головкой или же чем то наподобие него и можете снимать крышку с двигателя автомобиля, если же у вас карбюраторный автомобиль, то ещё и центральную гайку как на фото ниже показано отверните гайку и снимите кронштейн тросика газа и пусть он на тросе повиснет (Если трос не будет давать снять головку блока, то вы его от карбюратора отсоедините, как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса на карбюраторных автомобилях»), как только операция будет проделана, те же самые две боковые колпачковые гайки выверните и снимите крышку с карбюраторного автомобиля.

4) Теперь когда крышка снята, возле толкателей (Указаны стрелками на маленьком фото) удалите масло чтобы было приятней работать и чтобы щупы не загрязнялись, как только масло вокруг них будет удалено, снимите боковую крышку которая ремень ГРМ закрывает (Она на основном фото стрелкой указана), крепится она на двух болтах в боковой части и один по центру её крепит, вы все эти болты выкрутите и после чего снимите её с автомобиля.

5) Затем провернуть коленвал будет нужно до того момента, пока метка на шкиве распредвала (Указана красной стрелкой) не совпадёт с меткой (Усиком) который расположен на задней крышки ремня ГРМ, а чтобы сделать так чтобы метки совпали, проворачивать коленчатый вал скорее всего придётся, делается это несколькими способами но мы расскажем только лишь об самых лёгких из них, в начале обязательно свечи вывернуть не забудьте (Так просто легче будет, о том как вывернуть свечи зажигания, читайте в статье: «Замена свеч на автомобиле»), после чего включайте четвёртую (Прямую) передачу и прокатите автомобиль до того, пока метки не совпадут, если же работа проводиться в гараже и автомобиль прокатить нет возможности (Кстати его прокатывать рывками можно, то есть четвёртую включили, метра два прокатили, включили нейтральную передачу, откатили автомобиль назад и снова четвёртую и так до того, пока метки не совпадут), тогда вывешивайте любое из передних колёс и рукой крутите его, опять же до того, пока метки не совпадут, есть ещё один способ но рассказывать мы вам про него не будем, а то ещё болт крепления шкива коленвала сорвёте, но в принципе можем намекнуть, в общём нейтральную передачу выставить будет нужно и болт крепления шкива коленвала (Сам шкив указан под цифрой 3, а болт можно в центре на фото увидеть) по часовой стрелки прокрутить будет нужно, до того, пока метки не совпадут, но только не в коем случае за болт крепления шкива распредвала (Этот шкив указан цифрой 1 на маленьком фото) не прокручивайте, а то некоторые люди так делают.

6) Как только всё проделали, ещё немного шкив коленвала (Примерно на 40-50° крутаните по часовой стрелки), в этом положении кулачки у распредвала повернутся от толкателей и можете приступать к проверки зазоров, для этого щуп вставьте между толкателем и кулачком распредвала у первого, второго, третьего и пятого клапана и зазоры проверьте, которые должны составлять «0.2+0.05 мм» для впускных клапанов и «0.35+0.05 мм» для выпускных, если зазор будет не соответствовать на каком то из клапанов, то в таком случае выньте регулировочную шайбу и замените её на новую, вынимается она следующим образом, в начале сам толкатель утапливается вниз (Во внутрь, он кстати синей стрелкой указан), утапливать толкатель проще всего отвёрткой или же специальным приспособлением которого у вас скорее всего нет, мы на отвёртке остановимся, кстати перед тем как его утапливать, разверните рукой его таким образом чтобы он пазом к вам лицом стоял (В нём есть два паза, через которые очень удобно регулировочную шайбу доставать подцепив пинцетом или чем то подобным, паз для наглядности указан жёлтой стрелкой), после чего отвёрткой утопите толкатель во внутрь и пинцетом через этот паз подцепите регулировочную шайбу (Указана красной стрелкой) как это на маленьком фото показано и можете подбирать новую.

Примечание!
Отсчёт клапанов нужно начинать от шкива распределительного вала, то есть от него в начале идёт первый клапан, затем второй и т.д., чтобы вы не путались, мы ниже разместили фото на котором отчётливо указали номер клапанов, сразу подметим, из этих клапанов впускными являются клапан под номером «2, 3, 6 и 7», соответственно клапана под номерами «1, 4, 5 и 8» являются выпускными, смотрите не ошибитесь когда регулировку производить будете!

7) Что касается подбора толщины регулировочной шайбы, которая этот самый тепловой зазор и регулирует, сперва на той шайбе которую вы вынули запишите или запомните цифры которые на ней нанесены (Это её толщина, но если шайба была установлено не правильно или если клапана долго не регулировались, то эта надпись стёрлась и в этом случае либо к помощи штангенциркуля нужно будет прибегнуть, либо к помощи микрометра, мы рекомендуем микрометром воспользоваться так как он точнее определит толщину этой шайбы, поэтому измерьте её и точно так же запишите или запомните, выглядеть запись должна наподобие вот таких цифр «3.75 мм»), теперь исходя из этих цифр и определяйте толщину новой шайбы, а рассчитывается она по определённой формуле: «Н = В + А – С», в которой буква H выступает толщина новой регулировочный шайбы, буква B толщина старой вынутой шайбы, буква A измерительный зазор который у вас получился когда вы проверяли зазор щупом между толкателем и кулачком распредвала, он кстати в миллиметрах рассчитывается, ну и буква C это номинальный зазор, как мы уже указали номинальный зазор должен быть для впускных клапанов «0.2+0.05 мм», для выпускных «0.35+0.05 мм», ну только добиться номинального зазора прямо около «0.35 мм» для выпускного к примеру мы вам не рекомендуем, берите всегда среднее значение, к примеру «0.40 мм» то есть вы сделаете зазор таким образом чтобы он у вас был немного, а не впритирку всё стояло к примеру чисто под «0.35 мм» и кстати, когда вы получите число округляйте его, например у вас вышло что новая шайба должна быть «3,81 мм», округляйте его до «3.80 мм», если «3.84 мм», то округляйте его «до 3.85 мм», просто новых регулировочных шайб толщиной «3.81 мм», «3.84 мм» не бывает.
8) Ну и всё на этом, все шайбы на свои места в обратном порядке снятию устанавливаются, после установке новых шайб проверьте зазор клапанов, если он неправильный, то значит либо шайба не той толщины попалась, либо же вы чего то напутали, потом на один оборот (360°) поверните коленчатый вал и отрегулируйте зазоры четвертого, шестого, седьмого и восьмого клапанов в таком же порядке и в конечном итоге залейте моторное масло которое используется в вашем автомобиле в верхнюю часть ГБЦ (Это откуда вы его тряпкой в начале вытирали, чтобы удобно работать было) и установите всё на свои места, при этом смените прокладку у крышки ГБЦ и если у вас герметик есть, то на эту прокладку ещё и нанесите его и кстати при установке новых регулировочных шайб, надписью вниз их устанавливайте чтобы кулачки распредвала её не стёрли за очень короткое время.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть наглядно процесс регулировки тепловых зазоров клапанов, можно в ролике который размещён ниже:

Примечание!
Ещё одно поучительное видео посмотрите ниже, оно тоже вам даст дополнительную информацию и если вы соберётесь в ближайшее время регулировать клапана, то проблем мы надеемся у вас не возникнет!

Руководство по регулировке клапанов на ВАЗ 2110-2115

Если вы являетесь владельцев ВАЗ 2110-2115 с обычным 8-клапанным двигателем, то наверняка знаете про такую процедуру, как регулировка тепловых зазоров клапанов. Разумеется, если у вас 16-клапанный мотор, то этого делать не нужно, так как у вас установлены гидрокомпенсаторы и никаких регулировок не проводится.

Итак, для обычных ДВС, которые мало чем отличаются от ВАЗ 2108, эта процедура проводится не так часто. После покупки нового автомобиля можно проехать около 100 000 км и без этого, но не всегда это удается и не каждому владельцу так везет. Этот вид техобслуживания ВАЗ 2110 можно выполнять как на СТО, заплатив определенную цену за работу, так и самостоятельно, разобравшись в этой работе. Если вы будет проводить это впервые, то приведенное ниже руководство вам поможет в этом.

Необходимый инструмент и приспособления для регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2110-2115

Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и отсоединения тросика педали газа
Крестовая и плоская отвертка
Набор щупов от 0,01 до 1 мм
Специальное приспособление (рейка) для утопления и фиксации толкателей клапанов
Пинцет или длинные плоскогубцы
Набор регулировочных шайб или определенное количество необходимых (станет ясно после измерения зазоров)

Видео инструкция и пошаговое руководство

Для тех, кто привык все смотреть в видео отчетах, сделал специальный ролик. Вставлен он с моего канала на YouTube, поэтому при возникновении вопросов обращайтесь с комментариями под видео.

Ну а ниже в случае недоступности обзора будет представлен фото отчет и текстовое изложение всей необходимой информации.

Порядок проведения работы и руководство с фотографиями

Итак, прежде чем приступать к выполнению, нам понадобится установить коленчатый и распределительный вал двигателя по меткам газораспределения. Более подробно об этой процедуре написано здесь.

Затем снимаем полностью клапанную крышку с двигателя, после чего можно устанавливать рейку и зафиксировать ее на шпильках крепления самой крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

Спешить извлекать шайбы не стоит, так как предварительно необходимо проверить тепловые зазоры между кулачками распредвала и регулировочными шайбами. И делается это в следующей последовательности:

При нахождении коленвала и распредвала по меткам проверяем зазоры в тех клапанах, кулачки которых направлены вверх. Это будут 1, 2, 3 и 5 клапан.
Остальные 4,6,7 и 8 клапана регулируются после прокрутки коленвала на один оборот

Номинальный зазор для впускного клапана будет равен 0,2 мм, а для выпускных 0,35. Допустимая погрешность 0,05 мм. Вставляем щуп нужной толщины между шайбой и кулачком, как показано на картинке:

Если он отличается от вышеприведенных данных, то необходимо отрегулировать его, купив подходящую по размеру шайбу. То есть, если вместо 0,20 он у вас составляет 0,30, то необходимо поставить шайбу толщиной на 0,10 толще, чем та, которая установлена (размер на ней нанесен). Ну, думаю, смысл ясен.

Извлекать шайбу довольно просто, если использовать приведенное на картинке приспособление, рычагом утапливаем нужный клапан до упора вниз:

И в это время вставляем фиксатор (упор) между стенкой толкателя и распредвалом:

После чего пинцетом или длинногубцами можно без особых проблем вынимать шайбу:

Далее все делается так, как описано выше. Измеряются остальные зазоры и подбираются необходимые по толщине регулировочные шайбы клапанов. Строго — проводите регулировку тепловых зазоров только на холодном моторе, не более 20 градусов, иначе вся работа может быть насмарку!

Как отрегулировать клапана на ВАЗ-2114 инжектор 8 клапанов: видео

ВАЗ-2114 комплектуется 4 цилиндровым двигателем с верхним газораспределительным механизмом (ГРМ). Инжекторная 8 клапанная система этой модели машин размещена в головке блока с ременным приводом на ГРМ.

Как распознать повышенный зазор клапана?

Помимо звуков, шумов, исходящих от двигателя, есть специфический, который отличается особым цокотом. Стук клапана или нарушение теплового зазора, происходит в результате изменения расстояния между кулачками и рычагами распределительного вала. И чем больше зазор, тем громче звук. Данный параметр – величина, регламентированная, и подлежит неукоснительному соблюдению.

Нарушение теплового зазора клапанов может стать причиной стука

Откуда стук?

Другой причиной стука считается малый зазор. По мере эксплуатации, фактор приводит к перегреву, слабой компрессии, падению мощности со всеми последствиями, включая повышенный расход топлива. Регулировать целесообразно не позже 15 тысяч пробега.
Поводом цокота в узле ГРМ может стать явление детонации. Сопряжено это с неполным воспламенением горючей смеси внутри камеры сгорания.
Часто причина кроется в низком давлении масла при повышенных оборотах. Запуск «холодного» двигателя также приводит к стуку, особенно, при наличии чрезмерной выработки толкателя. Ситуация влияет на подачу масла (обедненную) на клапана.
Дефицит смазки также становится поводом для специфического металлического стука с последующим обгоранием клапана, снижением мощности, дисбалансу распределительного вала. Появление стука обязывает проверить систему ГРМ, даже с меньшим пробегом, но после выявления данных зазора.
Причиной тому бензин низкого качества (ниже Аи 92). Выправить ситуацию можно, залив в бак максимальное количество бензина, например, Аи 95.
Мотивом служит также нарушение работы распределителя зажигания. Если позднее — приводит к нагреву и потере мощности двигателя. При раннем угле опережения, начинает прослушиваться стук, особенно на холодном двигателе.

Порядок выполнения регулировки на 8-ми клапаннике

Процедура не сложна и легко выполняется водителем при наличии под рукой:

Ключи гаечные, накидные, свечной, торцевые.
Набор щупов.
Приспособление отжима клапана с калиброванным фиксатором.
Регулировочные шайбы (желательно комплект).
Ветошь.

Набор гаечных ключей

Набор регулировочных шайб клапанов

Приспособление отжима клапана с калиброванным фиксатором

Алгоритм

Перечень обязательных работ предусматривает:

Остановить машину на площадке (лучше в гараже), дать остыть двигателю, желательно ниже 25° C.
Отсоединить от клапанной крышки шланги, кронштейны, крышку, ремень привода распределительного вала. Осуществляется визуальный осмотр его на предмет наличия изношенных мест или других дефектов.
Снимаем крышку клапанов
Выкрутить свечи, что облегчит проворачивание коленчатого вала и установки в ВМТ первого цилиндра. Этот процесс выполняется подъемом (вывешиванием) передка машины с последующим вращением переднего колеса или шестерни коленвала. Делается это после установки 4 передачи КПП.
Выкручиваем свечи зажигания
Совместить метку шестерни р. вала с риской головки блока в секторе выхлопного коллектора. Замерить величину зазора между круглой поверхностью кулачка и толкателем. Тепловой фактор считается сугубо фиксированным параметром, составляя для впускного 0,2 мм, и 0,35 мм выпускного, с погрешностью 0,05 мм.
Совмещаем метку шестерни распределительного вала с риской на головке блока
Проверка правильно зафиксированного зазора выполняется щупом. На первом клапане щуп вводят в интервал между кулачком и регулировочной шайбой, толщина которой варьирует в пределах 3÷4,5 мм. Пластина инструмента должна проходить со слабым усилием. Это считается нормальным вариантом. Свободное вхождение или невозможность просунуть считается свидетельством необходимости проведения регулировки. Если щуп не лезет, пользуются пластиной меньшей толщины. Действие повторяется до поры, пока он не пройдет с легким трением. Разница номинального зазора и толщины щупа выдаст требуемую толщину шайбы.
Проверяем зазор щупом
Процесс предусматривает сжатие клапана, для чего приспособление (под рукой) монтируется на шпильки головки блока. Рычаг следует разместить между кулачком и плоскостью шайбы. Надавив ручку приспособления, рычаг нажимает на толкатель. В образовавшийся промежуток вставляется калиброванный фиксатор, который удерживает клапан, оставляя шайбу свободной. Эта деталь снимается пинцетом или чем – либо заостренным.
С помощью рычага надавливаем на толкатель и вставляем калиброванный фиксатор
Установку новой детали производят исходя из лазерной метки, на нижней стороне извлеченной детали, например, 3,5 мм. При отсутствии метки замер осуществляется микрометром. Проверка показывает, зазор выхлопного клапана, например 0,44 мм. Зазор превышает фиксированный на 0,09 мм. Стало быть, понадобится шайба толщиной 3,94 мм. В наборе такого размера может не быть. В этом случае подбираем размер, близкий к требуемой цифре.
Устанавливаем новую регулировочную шайбу клапана ВАЗ-2114
Новая шайба укладывается на место меткой вниз, во избежание истирания. Фиксатор извлекается после отжима клапана. Операция переходит к следующему этапу.

Важным элементом регулировки остается знание порядка работы цилиндров.

По завершении первого этапа, распределительный вал проворачивается на 180° (пол оборота) для проверки 2 впускного и 5 выпускного. Провернув еще на 180°, проверяется 6, 8.

Таким же методом выполняются работы с 4 впускным и 7 выпускным.

Процедура завершается обратной установкой всех снятых деталей. Прокладка крышки является одноразовой деталью и подлежит замене.

Видео о регулировке клапанов на 8 клапанном двигателе ВАЗ-2114

Резюме

Исключите заправку бензином ниже Аи-92, чем сохраните авто от явлений детонации.
Проверяйте периодически угол опережения зажигания.
Наблюдайте постоянно за давлением масла в двигателе.
Производите регулировку в соответствии с инструкцией к автомобилю.

» Регулировка клапанов на ВАЗ-2113, 2114, 2115

В процессе эксплуатации автомобиля рабочая кромка клапанов срабатывается и они усаживаются, а значит поднимаются вверх.

При этом уменьшается либо вообще пропадает необходимый тепловой зазор, который обеспечивает полное плотное закрытие клапана. Завод рекомендует проверять зазоры в клапанном механизме каждые 15 000-30 000 км пробега.

Основные неисправности

Обычно стоит проверять тепловые зазоры в случаях если:

в двигателе появляется излишний шум, особенно в области клапанной крышки;
нарушается стабильность его работы, падает тяга в нагрузочных режимах;
появляются хлопки и «выстрелы» в глушителе;
значительно поднимается расход топлива при том, что система питания отрегулирована.

Регулировка клапанов

Установив автомобиль на ручной тормоз, включить пятую передачу и вывеить одно переднее колесо. Открутив две гайки, снять клапанную крышку, предварительно сняв кронштейн троса привода дроссельной заслонки и отсоединив шланг сопуна.

Теперь, когда открыт полный доступ к клапанному механизму, с помощью набора щупов проверить зазоры между клапаном и распределительным валом. Для впускных клапанов он составляет 0.2±0.5 мм, для выпускных 0.35±0.5 мм.

ВНИМАНИЕ! Проверка зазоров производится только на холодном двигателе!

Зазоры проверяются на закрытых клапанах. Определить это можно взглянув в прорезь пинала распределительного вала – на закрытом клапане кулачек будет смотреть вверх.

Определить, какой клапан впускной, а какой выпускной, очень легко: выпускной клапан расположен напротив выпускного коллектора (чугунного), а впускной – напротив впускного (алюминиевого), еще он побольше выпускного.

Проворачивая вывешенное колесо, выставить распредвал в такое положение, чтобы открытые клапана закрылись, и проверить зазоры в них.

Щуп должен проходить между затылком кулачка и клапаном с легким натягом. Если он входит слишком туго либо вообще не пролазит, клапан необходимо отрегулировать. Регулировка выполняется с помощью шайб разной толщины.

Чтобы вытащить шайбу, понадобиться специальный съемник для двигателей семейства ВАЗ 2108, который можно приобрести в любом автомобильном магазине.

Трубку съемника прикрутить к шпилькам клапанной крышки;
дальше чего серповидную часть рычага завести между регулировочной шайбой и кулачком распредвала;
нажать на рычаг и утопить клапан до упора;
между ребром стакана и распредвалом вставить специальный флажок («клюшку»), который идет в комплекте со съемником;
поднять рычаг вверх, освободив шайбу.

Также шайбу можно вытащить с помощью двух плоских отверток, вставив одну из них между клапаном и распредвалом и нажать на него, после чего вторую отвертку вставить ребром между стаканом регулировочной шайбы и распределительным валом.

После того, как клапан зафиксирован в нижнем положении, вытащить отвертку, вставленную между шайбой и кулачком, острым предметом типа шила через прорезь стакана поддеть шайбу и вытащить ее.

ВНИМАНИЕ! Если у вас недостаточно опыта для подобных операций, менять шайбы с помощью отверток не рекомендуется!Кромки стаканов достаточно хрупкие и неопытными руками легко ломаются. Для замены стаканов необходимо снять ремень ГРМ и распределительный вал. Рекомендуется использовать специальный съемник.

Замена шайб и зазоры

Размер шайбы подбирается путем несложного математического расчета: если зазор между кулачком и клапаном составляет, например 0.15 мм, а необходимо сделать 0.35 мм при том, что шайба 3.40 мм, то 3.40-0.20=3.20 мм – толщина необходимой шайбы.

Аналогично примеру подбор производится при других зазорах для всех клапанов. Установка шайб производится в обратном порядке снятию.

После того, как все зазоры выставлены в допуск, собираем все в обратном порядке и запускаем двигатель.

Итог работы

По итогу регулировки работа двигателя стабилизируется, падает расход, возвращается исходная мощность. Автомобиль снова едет так, как должен. Поэтому и рекомендуется проверять тепловые зазоры каждые 15 000-30 000 км пробега.

Регулировка клапанов на ВАЗ 21099

Многие автовладельцы ВАЗ 2109 привыкли обращаться за помощью в автосервис, даже при такой довольно несложной операции, как регулировка тепловых зазоров клапанов. На самом же деле эта работа не так уж сложна и ее можно сделать своими руками. Для этого достаточно лишь иметь следующий набор инструментов и приспособлений.

Нам потребуется:

— ключ на 10 для снятия клапанной крышки и кожуха ремня ГРМ;
— домкрат;
— длинногубцы или пинцет;
— приспособление для регулировки клапанов ВАЗ 21099;
— плоская и крестовая отвертки;
— необходимые регулировочные шайбы;
— набор щупов.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как проверить компрессию в двигателе ВАЗ 21099 своими руками. Когда двигатель автомобиля новый и хорошо обкатан, то принято считать, что отличной компрессией будет значение 13 атмосфер. Если пробег превысил двигателя превысил более 100 тысяч километров, то компрессия будет не более 10 атмосфер.

Порядок действий:

Внимание! Двигатель автомобиля должен быть холодным и его температура в момент проведения регулировки не должна быть выше 20 градусов.

Итак, прежде чем приступать к выполнению этой операции, первоначально нужно снять клапанную крышку, а также кожух, под которым находится механизм ГРМ.

После этого необходимо выставить газораспределительный механизм по меткам. Для этого поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля, чтобы рукой можно было прокручивать колесо для выставления меток фаз газораспределения.

Затем крутим колесо до совмещения метки на звезде распредвала и риски на задней крышке ГРМ, как наглядно продемонстрировано на картинке ниже.

В это же время смотрим, чтобы метка на маховике также совпадала с вырезом. Смотреть нужно в окошко, которое расположено справа от четвертого цилиндра на картере КПП. Предварительно необходимо вынуть резиновую заглушку.

Когда распредвал находится в таком положении, можно приступать к измерению тепловых зазоров между кулачками и толкателями 1, 2, 3 и 5-го клапанов (отсчет ведется слева).

Для впускных клапанов номинальный зазор должен составлять 0,20 (+-0,05)мм, а для выпускных 0,35 (+-0,05)мм. Если вы не знаете расположения, то могу сказать: слева направо по порядку: выпуск-впуск, впуск-выпуск и т.д.

Если при замере зазоров они выходят за предельно допустимые значения, необходимо произвести их регулировку путем установки новых регулировочных шайб. Для этого одеваем планку на шпильки крышки клапанов и фиксируем ее гайками.

Теперь подводим рычаг механизма к нужному клапану, и направляем его как бы между толкателем и кулачком распредвала, и до самого конца утапливаем клапан.

И когда толкатель максимально прижат вниз, необходимо вставить фиксатор между распределительным валом и толкателем.

Стоит отметить, что вырез на толкателе должен быть быть направлен к вам, чтобы можно было удобно вынуть регулировочную шайбу. Для этого очень удобно использовать длинногубцы.

После этого смотрим на ее размер, который указан на задней ее стороне.

Теперь считаем исходя из замеренного зазора и толщины старой шайбы, какая толщина новой шайбы должна быть, чтобы добиться оптимального зазора.

Теперь можно вставлять новую шайбу на свое место и проводить регулировку дальше. Когда первые 4 клапана готовы, можно повернуть коленчатый вал на один оборот и провести аналогичную процедуру с остальными 4, 6, 7 и 8 клапанами.

Регулировка клапанов ВАЗ 2112 8 клапанов инжектор

На данном авто регулировка клапанов производится каждые 20000 км пробега при условии эксплуатации на бензине, если установлено Гбо, тогда это цифра уменьшается до 15000-17000 км.

Связано это с тем что газ имеет октановое число выше чем бензин, а горит хуже и медленнее. За счет чего температура горения выше, и клапана, в основном выпускные, имеют свойство вытягиваться. Вследствие чего тепловые зазоры уменьшаются. И если упустить этот момент, и вовремя не произвести регулировку, то можно так сказать попасть на кругленькую сумму, так как если клапана будут зажаты, то из-за не плотного прилегания клапана к седлу произойдёт прогар клапана, а это уже снятие и ремонт ГБЦ.

Сразу хочу сказать, что для регулировки потребуется спец. приспособление. Без него это сделать будет проблематично.

А ещё выгоднее делать это на СТО потому, что нужно иметь ассортимент регулировочных шайб

Значит, что нам понадобится разобрать?

Ключом на 10 откручиваем три болта крепления кожуха ГРМ, и снимаем его. Отпускаем хомуты патрубков отвода картерных газов, отсоединяем их. Откручиваем три гайки крепления кронштейна троса газа, и отводим в сторону. Откручиваем две гайки крепления клапанной крышки, и снимаем её.

Затем берём ключ на 17, и за болт шестерни распредвала вращая по часовой стрелке, устанавливаем любой кулачок распредвала строго вверх относительно толкателе.

После чего берём щупы, и измеряем зазор.

Впуск 2,3,6,7 клапан от ГРМ 0,20(+-0,05)

Выпуск 1,4,5,8 клапан 0,35(+- 0,05)

Измеряем зазоры на всех клапанах, и записываемых на листок.

После того как мы измеряли все зазоры, приступаем к снятию шайб, которые требуется заменить для установки правильного зазора.

Для этого устанавливаем спец. приспособление, вырез на толкателе обращаем к себе, чтобы потом можно было поддеть и вытащить шайбу. Нажимаем клапан вниз, так чтобы можно было вставить фиксатор между толкателем и распредвала, острым шилом поддеваем шайбу, и магнитом или пинцетом достаём её.

На обратной стороне шайбы указан размер её толщины, если нет, то берём микрометр и измеряем его.

Схема определения нужного размера шайбы простая.

Допустим установленная шайба выпускного клапана размером 2.50, а зазор у нас был 0.30, так как шайбы идут с разностью размера в 0.05 мм, то в идеале нам нужно уменьшить толщину шайбы. То есть нам нужна шайба 2.45 и тогда зазор получится 0.35. Вот как-то так.

При эксплуатации на газе, зазоры выпускных клапанов рекомендуется сделать больше чем 0.35, то есть 0.40.

Тоже самое делаем для остальных клапанов, которые не попадают в допуски. После того как отрегулировали, проверяем зазоры ещё раз.

После чего собираем всё в обратной последовательности.

Прокладку клапанной крышки обязательно устанавливаем новую!!!

Наносим герметик в уголки бугелей распредвала. Крышку обтягиваем поочерёдно, до упора.

Клапана двигателя ВАЗ 2110, видео регулировки клапанов, на каком двигателе гнет клапана?

Клапана двигателя ВАЗ 2110 важнейший конструктивных элемент мотора «десятки», как в прочем и у других моделях двигателей внутреннего сгорания. Неисправность клапанного механизма неизбежно ведет к поломки всего двигателя ВАЗ-2110. Сегодня мы расскажем главное о клапанах силового агрегата отечественного автомобиля.

Регулировка клапанов на двигателе ВАЗ 2110

Неисправность клапанов двигателя ВАЗ 2110 вы почувствуете сразу. Например, если вы заметили металлический стрекочущий звук из под клапанной крышки, это повод проверить зазор клапанов. Особенно, если звук не пропадает даже на прогретом двигателе. Схема клапанного механизма в «десятошном» моторе следующая. Распредвал (5 на рисунке) вращаясь, набегает своими наплывами на специальный «стакан» (3), который и толкает клапан (2) вниз открывая его. Регулировка клапанного зазора осуществляется подбором шайб или «пятаков» (6) различной толщины. Эти шайбы находятся в днище клапанного стакана и со временем под механическим воздействием кулачков распредвала зазор (А) между «пятаком» и «кулачком» распредвала меняется. Именно увеличенный зазор клапанов и вызывает неприятный звук. Но и уменьшенный зазор может вызвать проблемы, ведь клапан не будет до конца отжиматься возвратными пружинами, не плотно садится на седло клапана и не держать достаточную компрессию. Поэтому к регулировке клапанов двигателя ВАЗ-2110 надо отнестись со всей серьезностью.

Видео регулировки клапанов на двигателе ВАЗ 2110

Далее видео регулировки клапанов на 8-клапанном моторе «десятки». Видео короткое, ясно и четко объясняется, со всеми необходимыми иллюстрациями, смотрим.

Почему и на каком двигателе ВАЗ 2110 гнет клапана

Сразу скажем, что гнет клапана в основном при встрече поршня с клапаном. В большинстве случаев это происходит при обрыве ремня ГРМ. Ведь именно ремень синхронизирует вращение коленвала и распредвала, соответственно ход поршней и ход клапанов. При обрыве ремня поршень идет вверх, а клапан может идти вниз, в итоге может произойти такая неприятность, как на фото ниже.

Но не все двигатели ВАЗ-2110 гарантированно гнут клапана при обрыве ремня. В основном этой проблемой страдает 16-клапанный инжекторный двигатель рабочим объемом 1.5 литра. Индекс этого мотора ВАЗ-2112. На двигателе 1.6 литра с 16 клапанами конструкторы «Автоваза» в днище поршней предусмотрели специальные выемки для клапанов, на случай обрыва ремня. Смотрим фото поршня с выемками далее.

Почему дымит двигатель ВАЗ 2110?

Собственно почему дымит мотор и причем здесь клапана? Дело в том, что при большом пробеге силового агрегата, через клапана в камеру сгорания начинает попадать масло, в итоге из выхлопной трубы идет дым, а в камере сгорания образуется нагар. Именно нагар главный враг стабильной работы двигателя, поскольку он мешает нормальному сгоранию топливно воздушной смеси, забивает зазоры в канавках поршня блокируя компрессионные кольца. Поскольку компрессионные кольца не могут полноценно исполнять свою функцию, это приводит к падению компрессии, а значит уменьшению мощности и увеличению расхода топлива. Кроме того, нагар может вызвать коррозию между фаской клапана и седлом, что так же негативно сказывается на работе двигателя, поскольку не происходит плотного сопряжения поверхностей.

Как же избежать появления нагара в камере сгорания? Во первых надо понять, откуда масло попадает в цилиндры. В большинстве своем, моторное масло там оказывается проникая через клапанный механизм, а если точнее через маслосъемные колпачки клапанов двигателя ВАЗ-2110. Далее схема, на которой маслосъемные колпачки клапанов под номером 4 на следующей картинке.

Колпачки установлены на клапанных втулках, которые вставлены в головку блока цилиндров, сверху располагается пружинно-возвратный механизм, который блокируется сухариками (9). Дело в том что маслосьемные колпачки изготовлены из эластичного материала, который устойчив к температурным перепадам и плотно обжимает стержень клапана не пропуская масло вдоль стержня клапана в камеру сгорания. Но ничто не вечно, и когда колпачки уже не способны плотно обжимать стержень клапана, масло стекает по клапану прямиком в камеру сгорания. Поэтому своевременная замена маслосъемных колпачков клапанов в двигателе ВАЗ-2110 необходима. Поскольку это гораздо дешевле, чем проводить серьезный ремонт силового агрегата с разборкой мотора и чисткой его от масляного нагара и отложений в камере сгорания.

Объем багажника ваз 2112. Все автомобили ваз

Автомобиль ВАЗ-2112 — динамичный, комфортабельный автомобиль, отличающийся современным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и более высоким уровнем комплектации.

Модель ВАЗ-2112 , выпускаемая с 2000 года, является последней в десятом самарском семействе. Кузов автомобиля ВАЗ 2112 – пятидверный хэтчбек, сочетающий в себе лучшие черты дизайна, присущие моделям десятого семейства. ВАЗ-2112 имеет более современный дизайн и спортивный характер по сравнению с прототипами — ВАЗ-2110 и ВАЗ-2111.Хэтчбек немного короче седана и универсала, всего на 100 мм, но на 50 мм длиннее ВАЗ-2113. Реакция на руль более точная, улучшены ходовые качества и управляемость, установлена более качественная оптика. Все комплектации ВАЗ-2112 оснащались двумя двигателями: 8-клапанным 1,5-литровым и 16-клапанным 1,6-литровым. Оба двигателя имеют многоточечный впрыск с электронным управлением.

С 1999 года началось производство модели ВАЗ-2112 с укороченным до 4170 мм пятидверным хэтчбеком и объемом багажника 400 литров, за счет чего у него более четкие реакции на руль.У «двенадцатой» свой, более спортивный характер управляемости, но этот автомобиль по комфорту, он в лучшую сторону от 2109 с похожим типом кузова. С 2000 года выпускается более дешевая модификация ВАЗ-2112 2.

Автомобиль ВАЗ-2112 сочетает в себе все конструктивные особенности и «начинку» ВАЗ 2110, а задний универсал 2113.90 сохраняет все положительные черты автомобиль LADA 110 у этого автомобиля есть дополнительные преимущества: при небольшой длине кузова есть возможность увеличить маленькое багажное отделение в большое при складывании заднего сиденья.Спинка заднего сиденья разделена на 2 части, которые можно складывать независимо друг от друга, благодаря этому сохраняется удобство «универсала» при перевозке небольших грузов.

В набор стандартного оборудования входят люк, электростеклоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, электрозамок крышки багажника, электроподогрев передних сидений, салон Люкс. Дополнительно по вашему желанию может быть установлен гидроусилитель руля, антиблокировочная система тормозов.

Передняя и задняя подвеска В сочетании с легким реечным рулевым управлением и 14-дюймовыми вентилируемыми передними тормозами вы обязательно получите удовольствие от управления и точности управления.Все автомобили оснащены регулируемой по углу наклона рулевой колонкой.

Системы автомобиля сконструированы таким образом, что обеспечивают надежную работу без проблем при температурах от -40 до +45 С.

На автомобиле применен двигатель с электронным управлением многоточечным впрыском и электронной системой зажигания. Двигатель объемом 1,5 л с 16 клапанами, двухвальной ГБЦ, обеспечивающий повышенную мощность (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), позволяющий улучшить динамические качества 16-клапанный 94-сильный двигатель позволяет разгоняться до скорости 185 км/ч. ч .В немалой степени этому способствует низкий аэродинамический коэффициент Сх=0,3.

Доступны следующие модификации: ВАЗ-21120 с 16 клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с 14-дюймовыми шинами и версия ВАЗ-21122 с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с 13-дюймовыми шинами. Оба двигателя имеют рабочий объем 1,5 литра. Также есть версия ВАЗ-2112и (инжектор).

Существуют различные варианты исполнения автомобиля: ВАЗ-21120 — 01 «норма» и 02 — «люкс», ВАЗ-21122 — 00 «стандарт», 01-«норма» и 02-«люкс».

В октябре 2003 года АВТОВАЗ компании Автокомплект начал штучное производство автомобиля. ВАЗ-21123 . ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 «купе».

ВАЗ-21123 фактически собран вручную, с помощью отверток на базе обычной «двенадцатой» модификации, а его базовая комплектация также повторяет модель ВАЗ-2112 . Трехдверное купе отличается от стандартного хэтчбека главным образом тем, что у него всего три двери вместо пяти.Однако это повлекло за собой существенные изменения в характере машины. Например, внешний вид автомобиля стал намного более спортивным и стремительным, чего явно не хватало другим моделям «десятого» семейства, элегантности добавляет и задний спойлер, отличающийся от того, что ставится на « ВАЗ-2112 ». «. Также есть новые наружные зеркала заднего вида с улучшенной обзорностью.

Двери стали шире на двести миллиметров. Чтобы попасть на заднее сиденье, спинки откидываются так же, как и в 2108.Более тяжелые двери имеют прочные литые новые петли.
Техническим эффектом отказа от двух дверей является более жесткое тело. Купе гораздо жестче на скручивание, чем пятидверка 2110. Конечно, плавностью хода пришлось немного пожертвовать – кузов перестал «играть», смягчая толчки, зато управляемость заметно улучшилась. Это также способствует более жесткой подвеске.

Подвеска заметно жестче стандартной, но все же мягкая для настоящей боевой машины. Однако создавалось купе, пусть и для энергичного, обычного использования, а не для ралли.Рулевое управление «упругое», строгое, четкое, напоминает «восьмерку». В любом случае отличие ВАЗ от ВАЗ 2112 ощутимо.

Самая простая комплектация «Стандарт» с двигателем ВАЗ-2112 и 14-дюймовыми колесами ориентирована на деловых людей, которые обычно используют только одно или два места. Недешевый автомобиль, хоть и простой с технической точки зрения, но мелкосерийный эксклюзив всегда дороже массового продукта. Но в зависимости от характера и платежеспособности клиента автомобиль будет оснащен всем, что душе угодно.На выбор: колеса 14 и 15 дюймов, несколько вариантов сидений — стандартные «десятки», оригинальные ковшовые и даже фирменные «Рекаро», кондиционер, гидроусилитель руля. А чуть позже появится «спортивная» версия — с двигателем увеличенного объема и шинами 195/55R15.

Помимо обычной версии трехдверного хэтчбека, есть еще ВАЗ-21128 , который уже оснащен 1,8-литровым инжекторным двигателем, и который прошел «доводку» специалистами по автотюнингу.При этом от базовой версии автомобиль отличается не только технической начинкой, но и оформлением салона и даже некоторыми изменениями в экстерьере. Двигатель установлен на подрамнике, чтобы сделать руль предка автомобиля еще более тугим. При этом немного снизятся вибрации, передаваемые от двигателя на кузов.

Модификации

ВАЗ-21120 — с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочим объемом 1.5 литров. 14 дюймовые колеса.

ВАЗ-2112-37 — гоночная модель ВАЗ-2112 , подготовленная для «ринга» в рамках зачетной группы Кубок «Жигули». Двигатель ВАЗ-2112 , 1,5 л, 74 кВт/100 л. с., кузов хэтчбек, количество дверей — 5, количество мест — 1, оборудован каркасом безопасности, внешним аэродинамическим обвесом, передними растяжками опорных чашек стоек.

ВАЗ-21122 — с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочим объемом 1.5 литров, 13-дюймовые колеса.

ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

Технические характеристики ВАЗ 2112

Модель		ВАЗ 2112
тип кузова		хэтчбек
Количество мест		5
Количество дверей		5
Объем багажника, дм3		400
Размеры автомобиля мм:
— длина		4170
— ширина		1680
— высота		1435
Собственная масса, кг		1010
	475
Основание, мм		2492
Колея передних колес, мм		1400
Колея задних колес, мм		1370
Дорожный просвет мм		165
Дорожный просвет до нижней точки выхлопной системы, (мм)		140
Характеристики устройства:
Двигатель	2112	2110	2111
Шины		13 дюймов или 14 дюймов
Ведущие колеса		передний
Рулевое управление		рейка и шестерня
Передняя подвеска		Макферсон
Задняя подвеска		продольный рычаг
Количество ступеней редуктора		5
Передаточные числа коробки передач:
1-я передача		3 636
2-я передача		1,95
3-я передача		1 357
4-я передача		0,941
5-я передача		0,784
Реверс		3,5
Передние тормоза		диск
Задние тормоза		барабан
Привод стояночного тормоза		кабель
привод сцепления		кабель
динамические и эксплуатационные характеристики:
Максимальная скорость с полной нагрузкой, км/ч		185
Время разгона до 100 км/ч с полной нагрузкой, с		12,5
Наименьший радиус поворота, м		5,2
Максимальный угол подъема		34°
Тормозной путь с 80 км/ч, м		38
Расход топлива на 100 км, л		5
Расход топлива при 120 км/ч, л на 100 км		6,3
Расход топлива в городском цикле, л		8,8
Емкость топливного бака, л		43
Масса буксируемого прицепа с тормозами, кг		800
Масса буксируемого прицепа без тормозов, кг		400
Cx — коэффициент аэродинамического сопротивления		0,3
Уровень шума в салоне при 100 км/ч, дБ		не более 72

Модель ВАЗ-2112 за период производства претерпела множество изменений и различных модификаций, не все из которых пользовались популярностью у потребителей:

21120 — двигатель с тем же номером, что и у модификации, с 16 клапанами по стандартной версии GLI luxury на полтора литра;
21121 — двигатель 21114, 1.6 л с 8 клапанами;
21122 — двигатель 2111, объем полтора литра, с 8 клапанами, бюджетный вариант на 13 дисках, без электростеклоподъемников, с невентилируемыми тормозами 2108;
21124 — с двигателем той же маркировки, что и модификация, но с 16 клапанами объемом 1,6 л. Выпускался до 2008 года. Несмотря на проблему с загибанием клапанов, которую решили практически после самого снятия автомобиля с производства. Для достижения объема двигателя с 1,5 до 1,6 блок цилиндров существенно изменился, став 2.на 3 мм выше, что, соответственно, сказалось и на габаритах деталей коленчатого вала;
21128 — 16 клапанов, двигатель с максимальным для этой модели объемом (1,8 литра). Люксовая версия от ЗАО «Супер-авто».

Одна из версий ВАЗ-21123 выпускалась аж до 2009 года, но была уже трехдверной и выпускалась небольшими партиями. Трехдверный хэтчбек имел 1,6-литровый 16-клапанный двигатель в люксовой версии. Именно для этой модели в качестве маркетингового хода впервые был использован термин «купе».Но, кроме этого, эта разработка имела кузов, который был намного жестче и позволял машине стать более приемистой на дороге.

Если вы часто перевозите некрупные грузы, в число которых входят и продукты с дачи, модель автомобиля ВАЗ-2112 будет для вас оптимальным вариантом. Преимущества большого багажного отделения очевидны, а эргономичный салон со складывающимися задними сиденьями удваивает грузоподъемность.

ВАЗ-2112 — динамичный, комфортабельный автомобиль, отличающийся современным дизайном, улучшенными ходовыми качествами и более высоким уровнем оснащения.

3 февраля 1998 года на конвейере Волжского автомобильного завода началась сборка автомобилей ВАЗ-2112. Именно эта дата рождения «двенадцатки» приведена в книге «ВАЗ: страницы истории». На сайте дирекции технического развития ОАО «АВТОВАЗ» дата начала производства этой модели — 1999 год. И первая партия из 32 автомобилей поступила в продажу только 20 марта 2000 года. И до июля 2000 года продажа ВАЗ -2112 осуществлялась только на тольяттинской площадке через фирменную сеть АвтоВАЗтехообслуживания.

ВАЗ-2112, хэтчбек, собранный на базе «десятки», с укороченным до 4170 мм кузовом пятидверного хэтчбека (объем багажника 400 л), за счет чего имеет более четкие реакции на руль. У «двенадцатой» свой, более спортивный характер управляемости, но этот автомобиль по комфорту сильно отличается в лучшую сторону от «девятки» с аналогичным типом кузова. С 2000 года выпускается более дешевая модификация ВАЗ-21122.

Кузов ВАЗ-2112 является практически полной копией несущего цельнометаллического кузова «десятки» за исключением задней части.Особенности конструкции повлияли и на замену заднего сиденья, которое было позаимствовано у вазовского универсала одиннадцатой модели. Сохраняя все положительные качества автомобиля LADA-110, этот автомобиль имеет дополнительные преимущества: при небольшой длине кузова можно увеличить маленькое багажное отделение до большого, сложив заднее сиденье. Спинка заднего сиденья разделена на 2 части, которые можно складывать независимо друг от друга, благодаря этому сохраняется удобство «универсала» при перевозке небольших грузов.

В набор стандартного оборудования входят люк, электрические стеклоподъемники, иммобилайзер, центральный замок, электрозамок крышки багажника, электрообогрев передних сидений, салон Люкс (так АвтоВАЗ называет обычный десятый велюровый салон) и другие важные мелочи . Дополнительно по вашему желанию может быть установлен гидроусилитель руля, антиблокировочная система тормозов.

Передняя и задняя подвеска в сочетании с легким реечным рулевым управлением и 14-дюймовыми вентилируемыми передними тормозами обеспечивают приятное управление и точное выполнение ваших команд.Все автомобили оснащены регулируемой по углу наклона рулевой колонкой.

Системы автомобиля

сконструированы таким образом, что обеспечивают безотказную надежную работу при температуре от -40 до +45 С. В этом автомобиле вы не останетесь беззащитными перед стихией в любой населенной части земного шара. В самые сильные морозы эффективный отопитель обеспечивает температуру в салоне 20 С. Освещение эффективно как в темное время суток, так и в сильный туман.

В этом автомобиле используется двигатель с многоточечным впрыском с электронным управлением (каждый цилиндр имеет свою форсунку) и электронная система зажигания.Двигатель объемом 1,5 л с 16 клапанами, двухвальной ГБЦ, обеспечивающий повышенную мощность (69 кВт) и крутящий момент (130 Нм), что позволяет автомобилю иметь улучшенные динамические качества 16-клапанный 94-сильный двигатель позволяет разгоняться до скорости 185 км/ч. В немалой степени этому способствует низкий аэродинамический коэффициент Сх=0,3.

Выпускаются следующие модификации: ВАЗ-21120 с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с 14-дюймовыми шинами и вариант ВАЗ-21122 с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива с 13-дюймовыми шинами.Оба двигателя имеют рабочий объем 1,5 литра. Также есть версия ВАЗ-2112i (инжектор).

В октябре 2003 года на площадках одного из партнеров ОАО «АВТОВАЗ» компании «Автокомплект» началось штучное производство автомобиля ВАЗ-21123. ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

Трехдверное купе отличается от стандартного хэтчбека в основном наличием всего трех дверей вместо пяти. Однако этот фактор привел к существенным изменениям в характере машины.Например, внешний вид автомобиля стал намного более спортивным и быстрым, чего явно не хватало другим моделям «десятого» семейства, особенно седану. Элегантности, без сомнения, добавляет и задний спойлер, отличающийся от того, что ставится на ВАЗ-2112. Есть также новые наружные зеркала.

Двери стали шире на двести миллиметров. Это оценят «солидные» люди, которые с трудом втискиваются в стандартную «десятку» или «двенадцатую». Чтобы попасть на заднее сиденье, спинки откидываются так же, как и в 2108.И пусть дверной проем «сто двадцать третьего» чуть уже, чем у «восьмерки» — задние пассажиры этого не почувствуют благодаря почти вертикальной центральной стойке. (У ВАЗ-2108 он наклонен вперед — стилевое решение — что вызывает некоторые неудобства при посадке на заднее сиденье.) Более тяжелые двери имеют прочные литые петли.

Технический результат устранения двух дверей — более жесткий кузов. Конечно, плавностью хода пришлось немного пожертвовать – кузов перестал «играть», смягчая толчки, зато управляемость заметно улучшилась.Это также способствует более жесткой подвеске.

Подвеска заметно жестче штатной, но все же мягкая для настоящей боевой машины. Однако купе создавалось для энергичной, но все же нормальной эксплуатации, а не для ралли. Руль «упругий», строгий, четкий, напоминает «восьмерку». В любом случае разница с «двенадцатым» очень заметна.

Простейшая «стандартная» комплектация с двигателем ВАЗ-2112 и 14-дюймовыми колесами ориентирована на деловых людей, которые, как правило, пользуются только одним-двумя сиденьями (заднее сиденье, правда, присутствует «на всякий случай») .В зависимости от характера и платежеспособности клиента автомобиль будет оснащен всем, что душе угодно. На выбор: колеса 14 и 15 дюймов, несколько вариантов сидений — стандартные «десятки», оригинальные ковшовые и даже фирменные «Рекаро», кондиционер, гидроусилитель руля. Чуть позже появится «спортивная» версия — с двигателем увеличенного объема и шинами 195/55R15.

Помимо обычной версии трехдверного хэтчбека, «Автокомплект» готов приступить к выпуску более мощной модификации нового ВАЗ-21128, которая уже оснащена двигателем 1.8-литровый инжекторный двигатель, прошедший «доводку» у специалистов по автотюнингу. При этом от базовой версии автомобиль отличается не только технической начинкой, но и оформлением салона и даже некоторыми изменениями в экстерьере. Двигатель установлен на подрамнике, чтобы сделать предка еще более жестким и «заострить» рулевое управление. При этом появится и сопутствующий эффект – немного снизятся вибрации, передаваемые от двигателя на кузов. Стоимость этой модификации точно не определена — она может варьироваться в зависимости от уровня оснащения и набора переделок.

Модификации

ВАЗ-21120 — с 16-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочим объемом 1,5 л. 14 дюймовые колеса.
ВАЗ-2112-37 — гоночная модель ВАЗ-2112, подготовленная для «ринга» в рамках зачетной группы Кубок «Жигули». Двигатель ВАЗ-2112, 1,5 л, 74 кВт/100 л. с., кузов хэтчбек, количество дверей — 5, количество мест — 1, оборудован каркасом безопасности, внешним аэродинамическим обвесом, передними растяжками опорных чашек стоек.
ВАЗ-21122 — с 8-клапанным двигателем с распределенным впрыском топлива, рабочий объем 1.5 литров, 13-дюймовые колеса.
ВАЗ-211223 — трехдверный хэтчбек семейства ВАЗ-2110 («купе»).

Оборудование ВАЗ-2112

Существуют следующие модификации автомобилей ВАЗ-21120 — 01 «норма» и 02 — «люкс», ВАЗ-21122 — 00 «стандарт», 01-«норма» и 02-«люкс».

Размеры ВАЗ-2112

Технические характеристики

ВАЗ 2112

ВАЗ 21121

ВАЗ 21122

передний

Макферсон

продольный рычаг

диск

барабан

кабель

не более 72

Модель
тип кузова
Количество мест
Количество дверей
Объем багажника, (дм3)
Размеры автомобиля:
— длина, (мм)
— ширина без зеркал, (мм)
— высота, (мм)
Собственный вес, (кг)
Основание, (мм)
Передняя направляющая, (мм)
Задняя гусеница, (мм)
Дорожный просвет до картера двигателя, (мм)
Дорожный просвет до нижней точки выхлопной системы, (мм)
Характеристики устройства:
Двигатель
Шины
Ведущие колеса
Рулевое управление
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Количество ступеней коробки передач
Передаточные числа коробки передач:
1-я передача
2-я передача
3-я передача
4-я передача
5-я передача
Реверс
Передние тормоза
Задние тормоза
Привод стояночного тормоза
привод сцепления
Динамические и эксплуатационные характеристики:
Максимальная скорость с полной нагрузкой, (км/ч)
Время разгона до 100 км/ч с полной нагрузкой, (с)
Наименьший радиус поворота, (м)
Максимальный подъем без ускорения
Тормозной путь с нагрузкой от 80 км/ч, (м)
Расход топлива при 90 км/ч, (литров на 100 км)
Расход топлива при 120 км/ч, (литров на 100 км)
Расход топлива в городском цикле, (литров на 100 км)
Емкость топливного бака, (л)
Масса буксируемого прицепа с тормозами, (кг)
Масса буксируемого прицепа без тормозов, (кг)
Cx (коэффициент аэродинамического сопротивления)
Уровень шума в салоне при скорости 100 км/ч, (дБ)

Технические характеристики ВАЗ-2112-37

сталь

Двигатель	ВАЗ-2112
Рабочий объем	1500 куб.см
Количество клапанов	16
Система управления	«Январь 5.1» с измененными калибровками
Выхлопная система	прямоточный, с коллектором 4-2-1
Максимальная мощность	100 л.с. при 5800 об/мин
Максимум	135 Н·м
крутящий момент	при 5000 об/мин
Муфта	Сакс
Трансмиссия	ВАЗ-2112-69 усиленный
передаточные числа
я	2,92
II	2,05
III	1,55
IV	1,31
В	1,13
Главная пара	4,1-4,7
Подвеска
Пружины	специальный спортивный
амортизаторы	ВАЗ-2112-27, газонаполненный
Стабилизатор	усиленный (21 мм)
устойчивость
Эластичные скобы	, усиленная
Тормозная система
Передние тормоза	AP Racing, дисковый, вентилируемый
Задние тормоза	Гоночный диск AP
Регулятор тормозного усилия	АП Рейсинг
Шины	Мишлен 18/58-15*
мест	Спарко
Рулевое колесо	Спарко
Ремни	Сабельт
Система пожаротушения	Спарко
Снаряженная масса	910 кг
* Опция для асфальтового ралли.
Результаты измерений
Максимальная скорость, км/ч	147,5
Время разгона, с
0-50 км/ч	3,05
0-100 км/ч	8,78
в пути 400 м	16,69
в пути 1000 м	31,77
60-100 км/ч (III)	5,20
60-100 км/ч (IV)	7,94
80-120 км/ч (В)	8,95
Выбег, м
от 50 км/ч	307
130-80 км/ч	634

Выпуск десятого семейства переднеприводных автомобилей ВАЗ начался в 1995 году с седана — ВАЗ 2110, в 1998 году начался выпуск универсала — ВАЗ 2111, а в 1999 году началась сборка хэтчбеков.В первый год выпуска хэтчбека под капот ВАЗ 21120 устанавливался шестнадцатиклапанник 1.5, на тот момент это была вершина вазовского двигателестроения. Через год, в 2000 году, появилась менее мощная модификация хэтчбека – ВАЗ 21122, которая оснащалась обычной восьмиклапанной. ВАЗ 21122 (восьмиклапанный) предлагался в комплектациях: стандарт, норма и люкс, а более мощный и, возможно, даже более престижный — Лада 21120 16в предлагался в комплектациях: норма и люкс, то есть для шестнадцатиклапанника» Двенашки» минимальная комплектация отсутствовала.В этом обзоре уделим внимание «двенашке», которую мы рассматривали в отдельном обзоре.

Внешний вид и корпус:

Оцинкованные кузова десятого семейства в свое время наделали много шума, но проезжая по улице можно увидеть ржавчину и даже сквозные дыры в порогах. Некоторые из владельцев новеньких «двенашек», да и вообще любого автомобиля из десятого семейства, не подвергали кузова своих оцинкованных автомобилей антикоррозийной обработке, в результате этого днище таких автомобилей быстро покрывалось нагаром. ржавчина.Двенашка короче седана на 93 мм – десятка, стыковка происходила исключительно в заднем свесе, колесная база у обеих моделей идентична. По сравнению с «зубилами» и вазовской классикой двенашка имеет хорошую аэродинамику даже по нынешним меркам, коэффициент аэродинамического сопротивления ВАЗ 2112 – 0,3. В 2003 году начался мелкосерийный выпуск ВАЗ 21123, который отличается от обычных «двенашек» трехдверным кузовом. Двери Двенашки-купе на 200 мм длиннее, чем у обычной пятидверной Двенашки.ВАЗ 21122 — это та, что с восьмиклапанным двигателем, она ушла с конвейера на дисках диаметром 13 дюймов, а более мощная, шестнадцатиклапанная двенашка, ушла с конвейера на дисках диаметром 14 дюймов. . Стоит упомянуть, что помимо трехдверного кузова, двенашка-купе отличается более развитыми колесными арками, любители тюнинга легко могут установить на Ладу 21123 колеса пятнадцатого диаметра. ВАЗ 21123 редкий автомобиль даже в России, в др. Страны СНГ встретить модель 21123 совсем не реально, но отличия двухдверки от обычной двухдверки вы можете увидеть на фото.Если он изначально относится к классу — В, то десятое семейство и твин в частности изначально относились к классу — С, твин на 320мм длиннее Лады Калины в кузове хэтчбек. Но по своим габаритам двенашка никак не вписывается в современный совсем подросший Гольф-класс, обратите внимание на такие автомобили как: — конечно же иномарки класса — С, намного крупнее десятого семейства. Заглянув в воздухозаборники переднего бампера можно легко увидеть радиатор охлаждения, он не имеет дополнительной защиты и бывают случаи когда камень попадает в радиатор, по отзывам автовладельцев пробивает его и вызывает течь.Восьмиклапанная двенашка обута в шины размерностью 175/70 R13, шестнадцатиклапанная ВАЗ 21120 обута в шины размерностью 185/65 R14.

Салон и оборудование:

Водитель, ездящий на «десятке», сидя за рулем двенашки, почти сразу заметит одну, но довольно существенную разницу. Пластиковый кожух коробки передач в двенашке больше и это приводит к тому, что от правого края педали тормоза двенашки до тоннеля трансмиссии — кожух коробки передач, примерно 9см, и нужно выжимать педаль газа в эти 9см.Конечно, на такие педали нажимать не очень удобно, ведь вместе с газом можно нажимать на тормоз и наоборот. Руль, как и на других десятках и как и на автомобилях семейства Самара 2, регулируется по углу наклона. Сиденья и дверные карты двенашки-ку обтянуты тканью того же цвета, что и кузов автомобиля. Заднее крыло на крышке багажника «двенашки» значительно ухудшает обзорность, многие любители тюнинга его снимают, но делают это в основном ради измененного внешнего вида.Как показали испытания на безопасность, проведенные сотрудниками «Авторевю», двенашка хорошо выдержала лобовой удар со скорости 64 км, но ремни безопасности без натяжителей повышают вероятность получения травм. Бардачок в ВАЗ 2112 перед передним пассажиром довольно вместительный, в него поместятся листы формата А4. Дорогостоящая комплектация. В комплектации, как и в автомобилях семейства «Самара 2», имеется бортовой компьютер, который информирует водителя о текущем расходе топлива, среднем расходе и о том, какое расстояние автомобиль может проехать на остатке бензина.В стандартную комплектацию входят центральный замок, иммобилайзер и электроприводы всех окон, опять же — как и в версии «Люкс». Объем багажника хэтчбека – ВАЗ 2112 – составляет 400 литров, что для автомобиля хэтчбек весьма внушительно. Объем багажника можно увеличить, сложив спинку заднего дивана.

Техническая составляющая и характеристики ВАЗ 2112

Изначально ВАЗ 21120 оснащался шестнадцатиклапанным двигателем объемом 1,5 литра, двигатель с двумя распредвалами выдает мощность 91 л.с. и крутящий момент 128 Нм.Восьмиклапанный ВАЗ 21122 изначально комплектовался карбюраторным 1.5 с восьмиклапанной ГБЦ, мощность силового агрегата – 71л.с. ВАЗ 21120 оснащался двигателем 1,6л мощностью 89л.с. и крутящим моментом 131Н.М. Восьмиклапанный 1.6 развивает мощность 81 л.с. и 120 Нм крутящего момента. Степень сжатия восьмиклапанного двигателя 1,6 — 10,0:1. Есть модификация ВАЗ 21128 с двигателем 1,8л, но такие близнецы встречаются крайне редко.Мощность 1,8 при 98 силах покажется не слишком значительной, но такой мотор гораздо приемистее 1,6 и 1,5. Сотню километров в час восьмиклапанный 1,6 набирает за 13,5с, максимальная скорость 170км. Можно отметить хорошую развесовку, 59,6% массы давит на переднюю ось Лада 2112, а на заднюю 40,6%. Конечно, это не 50/50, но для обычного переднеприводного автомобиля это приемлемая развесовка. Владельцев автомобиля десятого семейства, которые ранее ездили на классике, тоже может порадовать пластиковый моторный щит — как на иномарке.В пятиступенчатую вазовскую механику заливают масло GL4, GL5 вязкостью 74W90, 80W90. Регулировка клапанов в восьмиклапанных двигателях двенашки требуется каждые 100 тысяч.

Технические характеристики ВАЗ 21120 1.6 16v.

Силовая установка: 1.6 16v бензин

Объем: 1597 см3

Мощность: 89 л.с.

Крутящий момент: 131 Н·м

Общее количество клапанов/клапанов на цилиндр: 16v, 4 клапана на цилиндр

Показатели эффективности:

Ускорение (0–100 км): 12.5с

Предельная скорость: 180 км

Комбинированный расход топлива: 7,7 л

Емкость топливного бака: 43 л

Размеры: 4170 мм * 1680 мм * 1420 мм

Колесная база: 2492 мм

Снаряженная / полная масса: 1060 кг / 1515 кг

Дорожный просвет (клиренс): 165мм

Цена

На сегодняшний день цена подержанного ВАЗ 2112 в ухоженном состоянии составляет 5000 долларов. Лада десятого семейства, которая была выпущена в начале 2000-х и находится в хорошем состоянии, стоит около 4000 долларов.

Если перед молодым человеком стоит выбор – отечественная машина, или старенькая БМВ, десятка или пятачок могут показаться ему слишком скучными, а вот более спортивная двенадцатая может привлечь аналогичного покупателя.

Причины неисправности клапанов автомобилей ВАЗ. Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться? Какие должны быть зазоры клапанов ваз 2114

Что такое правильная регулировка термозазоров в газораспределительном механизме автомобиля или на что влияет регулировка клапанов.Главное преимущество — меньший расход топлива (что не очень важно при постоянно растущей цене на бензин). Двигатель работает тише и мягче и быстрее разгоняется.

Как определить и почему заедает клапан. Как часто нужно регулировать клапана ваз 2114, 2115, что говорят производители. Как настроить клапана в автомобилях ваз 2114, 2115. Как настроить зазоры ваз 2114, 2115. Подготовка инструментов. Регулировка клапанов.

Как определить и почему заедает клапан.

Если клапана не отрегулированы, появляются характерные особенности.Двигатель работает с некоторым шумом, на холодном двигателе ВАЗ 2115 слышен стук похожий на металлический подвал. Причиной этого является зазор между рычагами распредвала и распределительными валами.

Этот зазор устанавливается производителем, его значение одинаково для всех двигателей одного типа. В этой системе автомобиля происходит увеличение или уменьшение зазора, а другая плохо влияет на работу двигателя и может привести к более серьезным поломкам.

В основном такая поломка связана с использованием некачественного топлива.Хорошим топливом считается октановое число не ниже 93.

Интересный факт! Есть топливо с октановым числом 100, но его используют только на соревнованиях, заправляя гоночные автомобили.

Как часто нужно регулировать клапана ваз 2114, 2115, что говорят производители.

Заводы производители автомобилей рекомендуют проверять термозазоры каждые 15-30 тысяч километров пробега. Даже если, на ваш взгляд, двигатель работает хорошо, то такая процедура никогда не будет лишней, тем более, что вы можете сделать ее самостоятельно.

В качестве клапана в автомобилях ВАЗ 2114, 2115.

Автомобили ВАЗ 2114 выпускаются с восьми- или шестнадцатиклапанными двигателями.

Внимание! Регулировка зазоров клапанов ВАЗ 2114 осуществляется только для 8-клапанных двигателей, так как на 16-клапанный устанавливаются гидрокомпоненты.

Клапаны в газораспределительном механизме устроены так, что при впрыске топлива происходит впрыск, а через другой — выпуск отработавших газов.

Как настроить зазоры ваз 2114, 2115.

Для того чтобы произвести регулировку клапанов ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов, ее целесообразно производить на холодном двигателе. Величина зазора на впускном клапане должна быть 0,2 мм, а на выпускном — 0,35 мм.

Внимание! Допустимая погрешность в обоих случаях 0,05 мм.

Подготовка инструментов.

Для регулировки клапанов ВАЗ 2115 форсунка 8 клапанов нам потребуются следующие инструменты: набор гаечных ключей, для регулировки клапанов ВАЗ, приспособление для пружин толкателей клапанов, щуп, штангенциркуль или микрометр, регулировочные шайбы.

Регулировка клапанов.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Снимите воздушный фильтр и переднюю крышку зубчатого ремня.

Свечи выкручиваем и аккуратно берем. Они сняты, чтобы легче было прокручивать коленвал.

Установка зазора также потребуется при ремонте ГБЦ. В одном случае, когда на автомобиле установлены гидрокомпенсаторы, регулировать зазор не нужно.

Вот только гидрокомпенсаторы — это достаточно дорогое удовольствие, позволяющее его далеко не каждому автолюбителю.Поэтому требуется иногда проверять зазоры и регулировать их. Узнайте сколько стоит регулировка клапанов на ВАЗ-2114 в вашем городе (цены начинаются от 1000 рублей). Не исключено, что это будет дешевле, чем делать самому. Цены на комплекты шайб очень кусаются.

Тепловые зазоры

Перед тем, как приступить к регулировке клапанов ВАЗ-2114, необходимо проверить зазоры. Для этого используйте набор щупов. При нагреве металл расширяется, в газораспределительном механизме должен присутствовать небольшой зазор.Для всех впускных клапанов тепловой зазор составляет 0,2 мм. А вот в выпускном тракте необходимо установить зазоры 0,35 мм. От этих значений можно отклоняться в большую или меньшую сторону, но не более 0,05 мм.

Чтобы выставить зазоры максимально точно, нужно использовать специальные регулировочные шайбы. Они расположены между кулачками на распределительном валу и толкателями клапанов. При работе двигателя внутреннего сгорания элементы газораспределительного механизма изнашиваются из-за постоянного трения.

В результате увеличивается тепловой зазор, что приводит к сбоям в работе газораспределения. Значительно теряется мощность, увеличивается расход топлива, может даже наткнуться на горячий двигатель.

С чего начать настройку?

На автомобиле ВАЗ-2114 регулировка клапанов своими руками проводится после того, когда сделали все необходимые замеры. Обязательно составьте простую формулу для расчета толщины новых шайб, которые устанавливаются под распредвалы распределительного вала.

Для регулировки клапанов ВАЗ-2114 необходимо иметь следующие инструменты:

Набор ключей клаксона и осадителя.
Ключи-свечи.
Свойства разной толщины.
Шайбы для регулировки зазора.
Устройство для отжимных клапанов.
Чистая тряпка.

Набор регулировочных шайб

В магазинах можно купить шайбы различной толщины. Вы можете сначала сделать расчет, после чего можно купить часть шайб.Также есть наборы, в которых шайбы 3,0-4,5 мм с шагом 0,05 мм. Имея подобный набор, можно будет без особого труда подобрать нужное именно вам. Вот только стоимость такого комплекта — свыше 2000 руб.

Поэтому, если вы регулируете клапана ВАЗ-2114 не часто, лучше обратиться на СТО. Перед работой обязательно приобретите новую прокладку, которая устанавливается под крышку клапанов. Он одноразовый, и при снятии крышки его необходимо заменить.

Подготовка к ремонту

Перед началом работ необходимо:

Установить автомобиль на ровную площадку, дать двигателю остыть до 20 градусов.
Снимите клапанную крышку и пластиковый кожух, закрывающий приводной ремень газораспределительного механизма. Все, что находится под крышкой, нужно аккуратно отжать от масла.
Распредвал необходимо внимательно осмотреть, при наличии чрезмерного износа, образования накипи вкладыши необходимо заменить.
Чтобы коленвал легче прокручивался, нужно выкрутить все свечи.

После всех этих действий следует совместить метку на шестерне распредвала с приливом на ГБЦ. В этом случае вы устанавливаете первый цилиндр в положение, соответствующее верхней мертвой точке. Обратите внимание, что шкив коленчатого вала необходимо прокручивать по часовой стрелке. Но лучше сделать немного иначе. Поднимите левую сторону автомобиля так, чтобы переднее колесо болталось. Включите пятую передачу и вращайте колесо, пока не отслеживаются метки.

Мелом или маркером нужно нанести еще одну метку на шестерню распредвала.Она должна быть напротив той, что уже имеется. Это значительно облегчит работу.

Проверка зазоров

А теперь нужно рассказать о том, каков порядок регулировки клапанов ВАЗ-2114. Дальнейшие действия выглядят так:

При расположении первого цилиндра в верхней мертвой точке проверьте значения зазоров на первом и третьем клапанах. Счет ведется от шестерни распределительного вала.
Так как первый выпускной клапан, то он должен быть около 0.на нем 35 мм, но можно допустить погрешность в 0,05 мм.
Установите щуп толщиной 0,35 мм между шайбой распределительного вала и распределительным валом. В том случае, если щуп не входит в зазор или проникает в него свободно, его необходимо отрегулировать. В идеале он должен проходить с небольшим усилием.
Аналогичная проверка выполняется на третьем клапане, только в этом случае используется щуп толщиной 0,2 мм.

Как установить зазор?

После того, как проверили все зазоры клапанов, необходимо отрегулировать.Вам понадобится механизм, позволяющий сжимать клапаны. Он крепится к шпильке крышки клапана, имеет рычаг, размещенный между шайбой распределительного вала и распределительным валом. С помощью рукоятки необходимо надавить на рычаг, в результате толкатель подскажет.

В комплекте таких механизмов есть фиксатор, его необходимо разместить между толкателями и распределительным валом. Как только вы отпустите ручку, этот замок сможет удерживать клапан в открытом положении, шайбу можно будет без особого труда снять с помощью пинцета.Проверяются первые 1-й и 3-й клапаны, регулируется зазор. Затем распределительный вал необходимо провернуть на половину оборота. Ориентируйтесь на метку, которую вы заранее нарисовали на шестеренке.

После этого проверяются 5-й и 2-й клапаны, при необходимости устанавливаются новые шайбы. Повернув еще на 180 градусов, необходимо отрегулировать восьмой и шестой клапаны. Проверяются последние 7-й и 4-й клапаны, для этого распредвал проворачивает еще половину оборота.

Пример расчета толщины шайбы

Для регулировки клапанов ВАЗ-2114 форсунку и ее системы трогать не нужно.Но необходимо будет произвести некоторые математические расчеты. Чтобы максимально точно установить все зазоры, нужно использовать простой алгоритм. Например, вы проверили зазор на выпускном клапане. Но зазор был равен не 0,35 мм, как должно быть, а 0,45 мм.

Другими словами, он больше среднего значения на 0,1 мм и не укладывается в допустимый интервал. Снимите шайбу, которая находится под толкателем. Следует нанести метку, указывающую толщину.Например, вы узнали, что шайба имеет толщину 3,7 мм. В случае отсутствия обозначений измерьте микрометром толщину старой шайбы. Чтобы узнать, какой должна быть новая шайба, необходимо к значению 3,7 прибавить значение, до которого увеличен зазор.

То есть вы получите значение 3,8 мм. Найдите шайбу с таким значением толщины и установите ее. Если у вас значение, не кратное 0,05, то вам необходимо взять шайбу, размер которой максимально приближен к расчетной.

Механизм газораспределения двигателя автомобиля ВАЗ-2115 имеет регулируемую конструкцию, это означает возможность периодической установки нужного зазора клапанов с помощью регулировочных шайб. Проводить эту процедуру необходимо при малейшем стуке в головке блока цилиндров или каждые 45 тысяч километров пробега.

Периодичность регулировки клапанов ВАЗ-2115

Производитель регламентирует свою работу через каждые 45 тыс. пробега.

Но нередко возникает необходимость в их настройке гораздо раньше, ввиду многих причин.

Этот показатель определяется в первую очередь качеством отечественных запчастей, которые в идеальных условиях эксплуатации достаточно быстро изнашиваются.

Регулировка клапанов

Появление металлического стука в верхней части двигателя, очень похожего на звук швейной машинки, будет означать повышенный зазор между кулачком распредвала и толкателем клапана. К этой причине приводит повышенный износ установленной регулировочной шайбы распредвала или распредвала. . При появлении такого звука необходимо в ближайшее время отрегулировать клапана, что позволит избежать больших проблем.

Многое зависит от качества моторного масла , что оказывает существенное влияние на степень износа деталей силового агрегата.

Использование качественного масла, гарантирует хорошую смазываемость деталей, что значительно продлит срок службы распредвала и других узлов двигателя.

В этом случае необходимость регулировки клапанов возникает при пробеге 30-35 тысяч километров, и не исключено, что придется проводить только замеры зазоров толкателей клапанов.

Что нужно для регулировки клапана

Правильный зазор толкателей клапанов обеспечивает стабильную работу силового агрегата на полной мощности. Клапаны делятся на два типа:

Видео регулировки клапанов на ВАЗ-2115

Заключение

Многие владельцы автомобиля ВАЗ-2115 не уделяют должного внимания состоянию зазоров толкателей клапанов, в результате чего он подвергается повышенному износу внутренних деталей, что как минимум приводит к дорогостоящему ремонту головки блок цилиндров.

Регулировка Своевременная регулировка позволит силовому агрегату работать правильно и продлит срок его службы.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Регулировка клапанов — большинство людей конечно знают, что это за процесс и для чего его нужно регулярно выполнять на некоторых автомобилях например на «классике», но есть и такие, которые ничего об этом не знают и хотят разбирайтесь в этом вопросе, поэтому специально для таких Людей была подготовлена эта статья, из которой вы узнаете много нового.А если вам станет что-то непонятно, то напишите комментарий со своим вопросом в самом низу сайта и мы ответим на него в ближайшее время.

Внимание!
А кроме того в конце статьи вас ждет интересный видео ролик, благодаря которому вы многое для себя поймете в регулировке привода клапанов!

Что нужно для регулировки клапана?

Их регулировка нужна для того, чтобы машина стабильно работала как на высоких, так и на низких оборотах двигателя.Потому как, как правило, из-за неправильной регулировки клапанов нарушаются зазоры, которые должны быть между кулачком распредвала и самим клапаном, что приводит к слишком сильному открытию клапана при работающем двигателе и в результате чего в цилиндре произойдет разгерметизация, что в свою очередь может негативно сказаться на ресурсе двигателя.

Внимание!
В том случае, если зазор между седлом клапана и боковыми частицами цилиндра стал очень большим (см. фото ниже, там этот зазор отмечен), то в этом случае может произойти засорение клапана, а также при ход поршня очень большой то может произойти встреча клапанов с самим поршнем при работающем двигателе.Поэтому регулировку клапанов следует производить периодически и с особой тщательностью, так как неправильно отображаемые зазоры при регулировке могут негативно сказаться на моторесурсе!

Как будет работать клапан с неправильным зазором?

В этом случае, как было сказано ранее, происходит поломка клапанов, в связи с этим, клапаны начинают либо открываться чуть больше, чем положено, либо начинают находиться в постоянно открытом положении из-за чего пропадает герметизация в цилиндре, для ясности смотрите фото ниже на котором нарушена регулировка клапана И в связи с чем клапан находится в постоянно открытом режиме.

Как избавиться от регулировки клапанов?

Как-то не спросил: «Почему например на 16-клапанной приоре не регулируются клапана?» А все дело в том, что в двигателе приоры вместо «толкателя» за счет которого распредвал толкает клапана, стоят «гидрокомпенсаторы», которые в свою очередь за счет высокого давления масла находят оптимальный зазор между кулачок и сам «Гидрокомпенсатор» Клапан и в связи с этим клапан всегда работают с оптимальными зазорами.

Внимание!
Кстати, «гидрокомпенсаторы» можно установить практически на любой автомобиль, в связи с чем про регулировку клапанов можно забыть, но есть одно но! «Гидрокомпенсаторы» можно устанавливать только на автомобили, у которых «газораспределительный механизм — он же ГРМ» состоит из распредвала, коленчатого вала, а также клапанов и поршневой группы — по сути это основная часть автомобиля!

Как регулировать ВАЗ-2114 8 клапанов зазоры клапанов 8 клапанов

Если на ваз 2114 1.5 Другими словами, 1,6 для восьми клапанов, «испытанных» клапанами, показывает, что компоненты должны подстраиваться быстрее. Часто не все автомобилисты идут на устранение такой неисправности, которая приводит к более тяжелым последствиям. Ведь если не выполнить своевременную регулировку, то мощность мотора снизится в значительной степени, возможно будет клапан, а распредвал вообще может быть разбалансирован. Не понял как правильно регулировать зазоры клапанов на ВАЗ-2114 8 клапанов ? Тогда мы советуем вам изучить информацию, которая будет дополнительно изложена.

Величина зазора измеряется

Читать так же

Самостоятельно можно без посторонней помощи отрегулировать клапана, если точно следовать аннотации и выполнять работу поэтапно. Перед проверкой размеров зазоров, когда они не соответствуют допущенному значению, а при работающем двигателе будет слышен характерный стук, это означает, что клапаны непременно необходимо отрегулировать . Чтобы точно проверить размер зазора, нужно дождаться полного остывания мотора.

Не следует забывать, что если измерительный прибор установить на горячую железную поверхность, то нельзя определить четкий размер зазора из-за погрешности, не исключаемой при расширении металла.

Читать так же

Размер зазора как под газ, так для бензина надо соответствовать таким показателям:

Как отрегулировать клапана ВАЗ 2114 8 клапанов.

клапан впускной — от 0,05 до 0,3,2 мм;
выпускной клапан — от 0,05 до 0.35 мм

В работе потребуются следующие инструменты:

рожков и свечных ключей, лучше иметь набор таких ключей;
приспособление, помогающее протянуть толкатель клапана, его цена не превышает 150 рублей;
набор специальных щупов;
шайбы для регулировки ширины от 3 до 4,5 мм;
Устройство с названием микрометра.

Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, 2114, Калина, Гранта, 2109, 2108

Видеоинструкция по регулировке тепловых зазоров клапанов на автомобилях ВАЗ «передний привод» от 2108 до Лада калина и Гранты с 8-клапанными двигателями .

Поэтапная регулировка

Читать так же

Проверка и регулировка клапанов — несложная работа, при которой все требуется уладить, если аннотации будут точными:

Сразу необходимо снять крышку с цилиндра голова.
Передний защитный кожух с зубчатого ремня снимается.
Эталонные свечи. Для более удобного выкручивания свечи рекомендуется использовать роговой ключ соответствующего размера.
С самой высокой части головки аккуратно удаляются излишки автомобильного масла.
Тщательно проверьте целостность кулачков. Если при осмотре на этих элементах будут обнаружены какие-либо изъяны, их непременно нужно устранить.
На шпильке, где закреплена головка, установлено специальное приспособление, помогающее вытягивать толкатели.
Далее нужно провернуть коленвал строго по часовой стрелке до тех пор, пока метка на задней крышке зубчатого ремня и шкива не совпадут.После совпадения метка должна провернуть коленвал на 50 градусов.
С помощью набора щупов проверяется 1-й выпускной зазор клапана и 3-й впускной, отсчет вести от шкива.
Если размер разрыва соответствует показателям, которые были показаны ранее, то выполняется последующее:

толкатели снимаются и фиксируются в одной верхней точке;
шайба для регулировки зазора снимается и ее толщина измеряется с помощью микрометра;
Решив с подходящей шириной шайбы, необходимо взять из комплекта подходящий элемент и установить его в толкатель.При этом принципиально смотрят, чтобы шайба зашла в толкатель одной стороной, указана ее толщина;
ссылок проверяются на размер зазора.

Остальные клапана регулируются по той же схеме, здесь надо провернуть коленвал на пол оборота, и последовательность регулировки должна происходить в таком порядке:

2-й набор и 5-й выпуск;
6-й вход и 8-й выпуск;
7-й вход и 4-й выпускной.

Счет, как и прежде, нужно начинать со шкива.

Прочитав эту статью, есть возможность понять, что без посторонней помощи отрегулировать Клапаны вазы 2114 Достаточно просто. Но если нет ни малейшего желания делать эту работу без помощи других , то придется обратиться на СТО. Цена регулировки в автосервисе меняется от 600 до 900 рублей. Специалисты советуют проверять зазор и регулировать клапана каждые 25-30 тысяч пробега, даже если по рекомендациям водителя машина работает нормально.

какой двигатель выбрать? Сравнение с конкурентами

На первых моделях автомобилей Opel Astra бензиновые двигатели рабочим объемом 1,4 литра были самыми младшими в линейке устанавливаемых силовых агрегатов. Причиной этого, по понятным причинам, была их ограниченная вместимость. Тем не менее автомобили в этой комплектации оказались востребованы у экономных покупателей благодаря невысокой стоимости и небольшому расходу топлива.

Так получилось, что первая версия Астры, появившаяся на рынке, сразу получила маркировку F.Вот с него и начнем, рассматривая различные поколения двигателей Opel рабочим объемом 1,4 литра.

14NV

Оснащенный карбюратором, этот двигатель перекочевал под капот Астры из модификации Kadett E. Произошло это в 1991 году. Конструктивно 14НВ, как и многие двигатели Опеля того периода, был очень простым. Среди особенностей его устройства:

Четыре цилиндра, расположенных в один ряд.
Система жидкостного охлаждения.
Верхнее расположение распределительного вала.
Головка блока с двумя клапанами на цилиндр.
Гидравлические толкатели клапанов.
Зубчатый ремень, приводящий не только механизм ГРМ, но и насос охлаждающей жидкости.
Система смазки с мокрым картером.

Двигатель Опель Астра , который устанавливается на российскую версию автомобиля, по большей части бензиновый, атмосферный из серии EcoTec. Конечно, есть турбо версии и даже дизель.Так уж повелось, что в нашей стране сегодня продаются одновременно два поколения Opel Astra. Нынешняя «J» и предыдущая «H», называемая Family. Двигатели двух поколений автомобилей отличаются только настройками, определяющими экологический стандарт. Новое поколение двигателей соответствует Евро 5 (А), старое поколение двигателей Евро 4 (Z).

Сегодня мы подробно расскажем вам о главных двигателях Опель Астра. Это проверенные временем бензиновые атмосферные двигатели рабочим объемом 1.6, 1,8 и новые турбомоторы 1,4 и 1,6 л.

Бензиновый атмосферный двигатель Opel Astra Z16XER (Евро 4) и A16XER (Евро 5) представляет собой рядный 4-цилиндровый 16-клапанный силовой агрегат с чугунным блоком цилиндров. Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава. В головке блока цилиндров установлены два распределительных вала, которые через толкатели открывают впускной и выпускной клапаны. Толкатели клапанов одновременно выполняют роль гидрокомпенсаторов. Таким образом, регулировать зазор клапанов не нужно, это происходит автоматически, посредством гидрокомпенсаторов Опель Астра 1.6 двигатель.

Мотор Астра 1.6 также оснащен системой изменения фаз газораспределения (VVT) на обоих распредвалах. Что касается привода ГРМ, то синхронизированное вращение коленчатого вала с распределительными валами обеспечивается ремнем. Ремень ГРМ двигатель Опель Астра достаточно вынослив и спокойно выхаживает более 100 тысяч километров. В системе питания используется распределенный впрыск топлива. Далее характеристики двигателя.

Двигатель Опель Астра 1.6 16V (бензин) характеристики, расход топлива, динамика

Рабочий объем — 1598 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 16
Диаметр цилиндра — 79 мм
Ход поршня — 81.5 мм
Мощность л.с./кВт — 115/85 при 6000 об/мин
Крутящий момент — 155 Нм при 4000 об/мин
Степень сжатия — 10,8
Марка топлива — бензин АИ 95
Экологический класс — Евро-4/Евро-5
Расход топлива по городу — 8,3 литра
Комбинированный расход топлива — 6,3 литра
Расход топлива по трассе — 5,1 литра

Следующий двигатель, атмосферник с рабочим объемом 1,8 л. В основном он устанавливается на Astra Famili (Astra H).Это достаточно мощный силовой агрегат, выдающий до 140 л.с. Рядный 4-цилиндровый 16-клапанный силовой агрегат с чугунным блоком и алюминиевой ГБЦ. Ремень ГРМ еще тот же ремень … Там два распредвала, что характерно для DOHC. Свечи зажигания ввинчиваются сверху в центр камеры сгорания. Этот мотор имеет гидрокомпенсаторы, которые автоматически регулируют зазоры клапанов. Поддон двигателя Opel Astra Z18XER выполнен из алюминия, поэтому на наших дорогах нужно быть внимательнее.Далее характеристики Астры 1.8 XER двигатель .

Двигатель Опель Астра 1.8 16V (бензин) характеристики, расход топлива, динамика

Рабочий объем — 1796 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 16
Диаметр цилиндра — 80,5 мм
Ход поршня — 88,2 мм
Мощность л.с./кВт — 140/103 при 6300 об/мин
Крутящий момент — 175 Нм при 3800 об/мин
Степень сжатия — 10,5
Тип ГРМ / Привод ГРМ — DOHC / Ремень
Марка топлива — бензин АИ 95
Экологический класс — Евро-4
Расход топлива по городу — 9.9 литров
Комбинированный расход топлива — 7,3 литра
Расход топлива по трассе — 5,8 литра

Следующие 2 мотора уже современные турбированные агрегаты. При рабочем объеме 1,4 и 1,6 выдается соответственно 140 и 170 лошадиных сил. Турбодвигатели Opel Astra обеспечивают очень впечатляющий крутящий момент, доступный с низких оборотов. И самое главное, это низкий расход топлива. Но у этих моторов есть большой недостаток, это малый моторесурс, особенно при постоянной работе на пределе.Так что покупать Opel Astra с турбодвигателями на вторичном рынке, да еще и с приличным пробегом, — плохой вариант для инвестиций.

Двигатель Опель Астра А 1.4 NET имеет чугунный блок, алюминиевую ГБЦ с 16 клапанами. А вот в приводе цепь ГРМ стоит ! Используется система изменения фаз газораспределения с фазовращателями на обоих распределительных валах. Клапан не нужно регулировать вручную, есть гидрокомпенсаторы. Кстати, такой же двигатель устанавливается на Шевроле Круз.Кроме того, топливная система имеет непосредственный впрыск в камеру сгорания. Дополнительные характеристики этого мотора.

Опель Астра двигатель 1.4 16V турбо (бензин) характеристики, расход топлива, динамика

Рабочий объем — 1364 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 16
Диаметр цилиндра — 72,5 мм
Ход поршня — 82,6 мм
Мощность л.с./кВт — 140/103 при 4900-6000 об/мин
Крутящий момент — 200 Нм при 1850-4900 об/мин
Степень сжатия — 9.5
Марка топлива — бензин АИ 95
Экологический класс — Евро-5
Расход топлива по городу — 9 литров
Комбинированный расход топлива — 6,7 литра
Расход топлива по трассе — 5,3 литра

Двигатель Opel Astra A 1.6 XHT также имеет чугунный блок, алюминиевую ГБЦ с 16 клапанами. В приводе ГРМ тоже есть цепь! Используется система изменения фаз газораспределения с фазовращателями на обоих распределительных валах.Имеются гидрокомпенсаторы клапанов. Топливная система с непосредственным впрыском в камеру сгорания. Ниже технические характеристики этого двигателя Opel Astra.

Опель Астра двигатель 1.6 16V турбо (бензин) характеристики, расход топлива, динамика

Рабочий объем — 1598 см3
Количество цилиндров — 4
Количество клапанов — 16
Диаметр цилиндра — 79 мм
Ход поршня — 81,5 мм
Мощность л.с./кВт — 170/125 при 4250 об/мин
Крутящий момент — 280 Нм при 1650-4250 об/мин
Степень сжатия — 10.5
Тип ГРМ / Привод ГРМ — DOHC / Цепь
Марка топлива — бензин АИ 95
Экологический класс — Евро-5
Расход топлива по городу — 9,2 литра
Комбинированный расход топлива — 6,8 литра
Расход топлива по трассе — 5,4 литра

Собственно силовых агрегатов на Опель Астра разных поколений устанавливалось довольно много. В этой статье мы постарались рассказать вам о самых популярных в России. Конечно же, нашу статью можно было бы дополнить и характеристиками дизельных двигателей Опель Астра.Но это уже в следующей статье.

хэтчбек, количество дверей: 5, количество мест: 5, габариты: 4249,00 мм x 1753,00 мм x 1467,00 мм, вес: 1165 кг, объем двигателя: 1598 см 3 , двойной верхний распределительный вал (DOHC), количество цилиндров: 4 , клапанов на цилиндр: 4, максимальная мощность: 105 л.с. при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент: 150 Нм при 3900 об/мин, разгон от 0 до 100 км/ч: 12,30 с, максимальная скорость: 185 км/ч, передачи (механическая/автоматическая): 5/-, вид топлива: бензин, топливо расход (город/трасса/смешанный): 8.5 л / 5,5 л / 6,6 л, колеса: 6.5JX 15, шины: 195/65 R15

Марка, серия, модель, годы выпуска

Основная информация о производителе, серии и модели автомобиля. Данные о годах выпуска.

Тип кузова, размеры, объемы, масса

Информация о кузове автомобиля, его габаритах, массе, объеме багажника и объеме топливного бака.

Тип кузова	хэтчбек
Количество дверей	5 (пять)
Количество мест	5 (пять)
Колесная база	2614.00 мм (миллиметры) 8,58 фута (фута) 102,91 дюйма (дюйма) 2,6140 м (метра)
Передняя гусеница	1488,00 мм (миллиметров) 4,88 футов (футов) 58,58 дюймов (дюймов) 1,4880 м (метров)
Задняя гусеница	1488,00 мм (миллиметров) 4,88 футов (футов) 58,58 дюймов (дюймов) 1,4880 м (метров)
Длина	4249,00 мм (миллиметров) 13,94 футов (футов) 167,28 дюймов (дюймов) 4.2490 м (метров)
Ширина	1753,00 мм (миллиметры) 5,75 фута (фута) 69,02 дюйма (дюйма) 1,7530 м (метра)
Высота	1467,00 мм (миллиметров) 4,81 фута (фута) 57,76 дюйма (дюйма) 1,4670 м (метра)
Дорожный просвет	160,00 мм (миллиметров) 0,52 фута (фута) 6,30 дюйма 0,1600 м (метра)
Минимальный объем багажника	380.0 л (литры) 13,42 фута 3 (кубические футы) 0,38 м 3 (кубические метры) 380000,00 см 3 (кубические сантиметры)
Максимальный объем багажника	1330,0 л (литров) 46,97 фута 3 (куб. фут) 1,33 м 3 (куб. метр) 1330000,00 см 3 (куб. сантиметр)
Собственная масса	1165 кг (килограммы) 2568,39 фунтов (фунтов)
Максимальный вес	1740 кг (килограммы) 3836,04 фунта (фунта)
Объем топливного бака	52.0 л (литров) 11,44 имп.гал. (британские галлоны) 13,74 ам гал. (галлоны США)

Двигатель

Технические данные о двигателе автомобиля — расположение, объем, способ наполнения цилиндров, количество цилиндров, клапаны, степень сжатия, топливо и т. д.

Тип топлива	Бензин
Тип системы подачи топлива	Многоточечный впрыск (MPFI)
Модель двигателя	Z16XEP
Расположение двигателя	переднее, поперечное
Объем двигателя	1598 см 3 (куб. сантиметры)
Механизм газораспределения	два распредвала в ГБЦ (DOHC)
Наддув	Двигатель без наддува (без наддува)
Степень сжатия	10.50: 1
Расположение цилиндров	рядный
Количество цилиндров	4 (четыре)
Количество клапанов на цилиндр	4 (четыре)
Диаметр цилиндра	79,00 мм (миллиметры) 0,26 фута (фута) 3,11 дюйма (дюйма) 0,0790 м (метра)
Ход поршня	81,50 мм (миллиметры) 0,27 фута (фута) 3,21 дюйма (дюйма) 0.0815 м (метров)

Мощность, крутящий момент, ускорение, скорость

Информация о максимальной мощности, максимальном крутящем моменте и оборотах, при которых они достигаются. Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость.

Максимальная мощность	105 л.с. (Британские лошадиные силы) 78,3 кВт (киловатт) 106,5 л.с. (метрическая лошадиная сила)
Максимальная мощность достигается при	6000 об/мин (об/мин)
Максимальный крутящий момент	150 Нм (ньютон-метры) 15.3 кгм (килограмм-сила-метры) 110,6 фунт/фут (фунт-фут)
Максимальный крутящий момент достигается при	3900 об/мин (об/мин)
Разгон от 0 до 100 км/ч	12,30 с (секунды)
Максимальная скорость	185 км/ч (километров в час) 114,95 миль/ч (миль в час)
Коэффициент аэродинамического сопротивления	0,31

Расход топлива

Информация о подъеме топлива в городе и на трассе (городской и загородный цикл).Смешанный расход топлива.

Расход топлива в городе	8,5 л/100 км (литров на 100 км) 1,87 имп.гал./100 км 2,25 ам.гал./100 км 27,67 миль на галлон (миль) 7,317 миль литр (мили на литр) 11,76 км/л (километры на литр)
Расход топлива на шоссе	5,5 л/100 км (литров на 100 км) 1,21 имп.гал./100 км (британских галлонов на 100 км) 1,45 галлона США. / 100 км (галлонов США на 100 км) 42.77 миль на галлон (мили на галлон) 11,30 миль/литр (миль на литр) 18,18 км/л (километров на литр)
Расход топлива — смешанный	6,6 л/100 км (литров на 100 км) 1,45 имп.гал./100 км (британских галлонов на 100 км) 1,74 галлона США. / 100 км (галлонов США на 100 км) 35,64 миль на галлон (миль на галлон) 9,41 миль/литр (миль на литр) 15,15 км/л (километров на литр)
Экологический стандарт	ЕВРО IV
Выбросы CO 2	156 г/км (грамм на километр)

Коробка передач, система привода

Информация о трансмиссии (автоматическая и/или ручная), количестве передач и системе привода автомобиля.

Рулевой механизм

Технические данные по рулевому механизму и радиусу поворота автомобиля.

Подвеска

Информация о передней и задней подвеске автомобиля.

Колеса и шины

Тип и размер колес и шин автомобиля.

Размер диска	6,5J X 15
Размер шин	195/65 R15

Двигатель Opel 1.6 A16LET начинает свою историю с 2006 года.Двигатель устанавливался на Opel Astra, Opel Insignia, Opel Corsa D и Opel Meriva B. Этот двигатель также можно увидеть под капотом Chevrolet Cruze.
Особенности. Изначально был создан турбодвигатель Z16LET, который устанавливался на автомобиль Opel Meriva OPS. В дальнейшем производители были вынуждены подстраивать его под новые экологические требования Евро-5. В результате двигатель был слегка задушен, и он приобрел новый индекс А16ЛЕТ.
Ремень ГРМ приводится ремнем.На двигателе установлены гидрокомпенсаторы. На обоих распредвалах установлена система изменения фаз. На выходе установлена небольшая турбина, обеспечивающая хорошую накачку с низких оборотов. Высокий крутящий момент в 230 Нм доступен уже с 2200 об/мин, во всем диапазоне оборотов двигателя эффект турбоямы не наблюдается.
Неисправности и проблемы. Течь моторного масла из-под клапанной крышки. Требуется часто менять прокладку и подтягивать болты. Эта проблема характерна для моторов Opel.Были случаи, когда поршни не выдерживали и разваливались с последующим капитальным ремонтом при пробегах до 100 тыс. км.
Ресурс двигателя Опель 1.6 A16LET на практике составляет 200-250 тыс. км.
Стоит отметить следующие модификации этого мотора. Двигатель A16LER — форсированная версия мотора для спортивной версии Opel Corsa OPC. Его мощность составляет 192 л.с. при 5850 об/мин. Отличается от A16LET другим выпускным коллектором и прошивкой ЭБУ. Другая версия — дефорсированный двигатель A16LEL, его мощность всего 150 л.с.Двигатель предназначен для хэтчбека Opel Corsa D. Даже с этой версией Corsa становится очень динамичным автомобилем.

Характеристики двигателя Opel 1.6 A16LET Astra, Insignia

Параметр	Значение
Конфигурация	л
Количество цилиндров	4
Объем, л	1 598
Диаметр цилиндра, мм	79,0
Ход поршня, мм	81,5
Степень сжатия	8,8
Количество клапанов на цилиндр	4 (2 входа; 2 выхода)
Газораспределительный механизм	DOHC
Порядок цилиндров	1-3-4-2
Номинальная мощность двигателя/при частоте вращения двигателя	132 кВт — (180 л.с.) / 5500 об/мин
Максимальный крутящий момент / при частоте вращения двигателя	230 Н·м / 2200–5400 об/мин
Система снабжения	Распределенный впрыск топлива
Рекомендуемое минимальное октановое число бензина	95
Экологические стандарты	Евро 5
Масса, кг	—

Конструкция

Двигатель четырехтактный четырехцилиндровый, 16-клапанный, бензиновый, с электронной системой управления впрыском топлива, с турбонаддувом, с продольными цилиндрами и поршнями, вращающимися на один общий коленчатый вал, с верхним расположением распределительного вала с двумя распределительными валами с изменением фаз система.Двигатель имеет систему жидкостного охлаждения с принудительной циркуляцией закрытого типа. Система смазки комбинированная.

Блок цилиндров

Блок цилиндров A16LET изготовлен из специального чугуна.

Сервис

Замена масла в двигателе 1.6 А16ЛЕТ. Замена масла на автомобилях Опель Астра, Инсигния, Корса, Мерива с этим двигателем проводится каждые 15 тыс. км. Масло в двигателе — 4,9 литра. При замене с масляным фильтром заливаем 4,5 литра, без замены — 4.3 литра. Заливайте в двигатель масло не хуже ACEA A3/B4 или A3/B3. Вязкость масла SAE 0W-30, 5W-30, 0W-40, 5W-40.
Замена ремня ГРМ по регламенту, проводится при пробеге 150 тыс.км. Многие автовладельцы выпускают чуть раньше.
Свеча зажигания менять каждые 60 тыс. км пробега или каждые 4 года. Свечи NGK ZFR6BP-G.
Фильтр воздушный менять двигатель каждые 15 тыс. км, т.е. при каждом ТО (довольно часто).
Система охлаждения. уровень охлаждающей жидкости следует проверять каждые 30 тыс. км.
Охлаждающая жидкость служит 90 тысяч километров пробега или 3 года эксплуатации автомобиля.
Заправочная емкость системы охлаждения, включая расширительный бачок, составляет 5,9 л. Используется смесь концентрата антифриза Dex-cool с дистиллированной водой.

Главное преимущество Astra G перед старыми автомобилями марки – нержавеющий кузов. Кузов «Астры» оцинкован, при этом производитель дал на него 12-летнюю гарантию, а на лакокрасочное покрытие Opel — 3 года.В линейку кузовов Astra входят: трех- и пятидверные хэтчбеки, седан и универсал, а также купе и кабриолет.

Производство Астр в кузовах купе и кабриолет осуществлялось итальянской компанией Bertone. Коэффициент аэродинамического сопротивления Астры в кузове седан равен 0,29, и даже в кабриолете с опущенной крышей коэффициент аэродинамического сопротивления равен 0,32. Кузова второго поколения Astr создавались из 20 различных сортов стали.

Технические характеристики Opel Astra G

Техническая часть и характеристики Opel Astra G

При покупке Opel Astra G специалисты рекомендуют отказаться от модификации с 1.6-литровый двигатель. Проблема в том, что этот мотор самый распространенный и большинство продаваемых нами автомобилей оснащены именно этим двигателем. Мощность шестнадцатиклапанного 1.6 — 101л.с. По мнению специалистов, при пробеге в 180 000 км Газовый двигатель 1.6 16v скорее всего попросит капитальный ремонт. Восьмиклапанный двигатель 1.6 тоже не отличается высоким ресурсом, его мощность 75 лошадиных сил. Наименее мощный 1,2-литровый бензиновый двигатель выдает 65 лошадиных сил, чего достаточно для достижения максимальной скорости в 165 километров в час.Стоит сказать, что именно бензиновый 1.2 из всех двигателей, предназначенных для Астры, имеет цепной привод ГРМ. Бензиновый 1.4 не плохой вариант; при небольшом объеме этот агрегат выдает 90 лошадиных сил. Самыми мощными двигателями среди «неспортивных» Астр являются бензиновые агрегаты объемом 1,8 и 2,0 литра. Изначально 1.8 выдавал 116 л.с., а 2.0 – 136, но в 2000 году двигатель 1.8 стал передавать на колеса 125 л.с., а двухлитровый агрегат уступил место 2,2-литровому мотору мощностью 147 л.с.Бензиновые агрегаты объемом 1,8 и 2,0 литра страдают трещинами выпускного коллектора. В том же году мощность восьмиклапанного 1.6 возросла до 85 лошадиных сил.

Турбодизели

объемом 1,7 литра выдают 68 и 75 лошадиных сил, двухлитровый дизель — 82 лошадиные силы. В 2000 году появился турбодизель объемом 2,2 л мощностью 125 л.с., этот двигатель оснащен системой впрыска топлива Common Rail.

В 1999 году появилась модификация OPC, Астра с атмосферным двигателем 2.0 выдавал 160 лошадиных сил. В 2000 году этот же агрегат оснастили турбокомпрессором, увеличившим мощность до 200 лошадиных сил. Максимальная скорость Opel Astra OPC составляет 240 километров в час.

Типичная проблема для всех бензиновых Астр второго поколения — выход из строя клапана рециркуляции отработавших газов. Проблемы с клапаном рециркуляции отработавших газов выявляются в затрудненном пуске двигателя, некоторой потере мощности, нередко при этой неисправности загорается лампочка, указывающая на поломку двигателя.Замена свечей во второй Астре производится каждые 40 000 км, сам производитель указывает цифру в 60 000 км, но по факту свечи просто не доживают до этого пробега. Заменять ремень ГРМ стоит каждые 40 000 – 50 000 км, бывает, что к моменту 60 000 км ремень уже рвется. Неустойчивый холостой ход обычно «лечится» чисткой, реже заменой клапана холостого хода. Также владельцев Астр может огорчить выход из строя датчика распредвала, либо поломка ДМРВ.

Перед тем, как купить Opel Astra G 1998-2004 г.в., стоит внимательно ознакомиться с автомобилями, которые были проданы у нас новыми. Дело в том, что эти Астры уже оснащены более жесткими пружинами и амортизаторами, даже мощность аккумулятора автомобиля, предназначенного для стран СНГ, выше.

Astra оснащена системами впрыска Multec и Siemens Simtec.

Интересно, что уже в те годы Астра оснащалась электроусилителем руля. Также очень интересно, что стойки стабилизатора сделаны из углепластика.Замена масла в пятиступенчатой механике Астры производится каждые 120 000 км. Астра Коробка требует оригинальное масло- Опель — 19 40 768. Помимо механики, для Астры предлагался четырехступенчатый автомат.

На модификациях Астры с двигателем до 1,8 л сзади установлены барабанные тормоза, на бензиновых модификациях с двигателем 1,8 л спереди и сзади установлены дисковые тормоза. Тормозные диски на Астре служат около 60 000 км, столько же служат шаровые опоры и рулевые наконечники.Передние стабилизаторы поперечной устойчивости на Астре служат 30 000 – 45 000 км.

САЛОН

В салоне Опель астра достаточно просторно, как на водительском месте, так и на заднем ряду. В целом салон, конечно, не радует большим разнообразием дизайнерских изысков, но при этом очень удобен и функционален: все под рукой, на своем месте. За рулем можно удобно устроиться, сиденья имеют хорошую боковую поддержку, широкий диапазон регулировок, руль также регулируется по высоте и вылету.Качество сборки высокое, материалы приятные на ощупь.

Центральная консоль наполнена огромным количеством кнопок, разобраться в которых с первого раза сложно. Но здесь каждая кнопка отвечает за свою функцию, нет необходимости рыться в многочисленных менюшках, чем грешат многие современные автомобили.

Комбинация приборов включает в себя 4 глубоких колодца: в больших отображаются показания спидометра и тахометра, в маленьких – температура двигателя и запас топлива.В центре находится большой ЖК-дисплей.

Объем багажника седана 460 литров, открыть его можно с помощью кнопки в салоне.

В целом можно сказать, что Опель астра в кузове седан отлично подходит на роль семейного автомобиля. В салоне нет футуристических решений, как, например, в форд фокусе, но многим это и не нужно. Зато качество сборки и материалов отделки на высоком уровне. В плане дизайна автомобиль стал более элегантным и стильным, чем более консервативный Opel Astra H.

Многие говорят, что цена на опель астру сильно завышена по сравнению с конкурентами. Да, базовая версия стоит немалых 679 тысяч рублей. Но за эти деньги автомобиль уже будет хорошо укомплектован в базе: складное заднее сиденье, подогрев сидений, регулируемый руль по высоте и вылету, фронтальные и боковые подушки безопасности, аудиосистема, кондиционер, системы ABS и ESP, стандартная сигнализация, защита двигателя, подогрев зеркал и электропривод, ДХО.

Цена

Сегодня цена Opel Astra G 1998 — 2004 годов составляет 6000-10000 долларов.Цена на запчасти и ремонт Опель Астра – одно из преимуществ этого автомобиля.

Кому можете порекомендовать такую машину? Конечно, в первую очередь для человека, который часто передвигается по городу, ведь если человек часто ездит по трассе, то за ту же цену можно присмотреть не слишком прожорливую в шоссейном режиме Опель Омега Б, но при этом на трассе он комфортнее и устойчивее, а прямолинейность движения напоминает автобус или грузовик Scania.

Опель Астра G модификации

Опель Астра G 1.2 MT

Опель Астра G 1.4 MT

Опель Астра G 1.4 AT

Опель Астра G 1.6 MT

Опель Астра G 1.6 В

Опель Астра G 1.6 МТ 85 л.с.

Опель Астра G 1.6 АТ 85 л.с.

Опель Астра G 1.6 МТ 100 л.с.

Опель Астра G 1.6 АТ 100 л.с.

Опель Астра G 1.7 TD МТ

Опель Астра G 1.7 DTi МТ

Опель Астра G 1.7 CDTi МТ

Опель Астра G 1.8 МТ

Опель Астра G 1.8 AT

Опель Астра G 1.8 МТ 125 л.с.

Опель Астра G 1.8 АТ 125 л.с.

Опель Астра G 2.0 MT

Опель Астра G 2.0 В

Опель Астра G 2.0 Ди МТ

Опель Астра G 2.0 Di AT

Опель Астра G 2.2 MT

Опель Астра G 2.2 В

Опель Астра G 2.2 DTi MT

Что будет, если на свечах будет небольшой зазор?

Если между электродами установить малые значения, они будут показывать пропуски зажигания в системе зажигания.Все дело в том, что искры, образующейся между максимально близко друг к другу электродами, недостаточно для воспламенения топливной смеси. Искра хоть и сильная, но недостаточная.

Что будет, если поставить свечи с большим зазором?

Если размер свечной зазор зажигание отклонится от заводских настроек, то машина будет дергаться при движении или произойдет детонация, что приведет к троению силового агрегата. Таким образом, этот простой технический нюанс может негативно сказаться на рабочих процессах мотора, и многие по неопытности не сразу его находят.

Что плохого в большом зазоре на свечах?

Большой клиренс в свеча тоже не может нормально воспламенить топливную смесь. Именно по этой причине часто возникают пробои на изоляторе нижнего электрода. Искра обязательно найдет для себя кратчайший путь. Зимой машина может вообще не завестись.

Нужно ли регулировать зазор на новых свечах?

При выходе из строя свечи их необходимо заменить новыми, предварительно очистив место их крепления сухой и чистой тряпкой.После установки новой свечи зажигания зазор также необходимо проверять и контролировать.

Каким должен быть зазор свечи зажигания?
Нормальный Свечной зазор зависит от конструктивных особенностей двигателя: для «классических» карбюраторных автомобилей — 0,5-0,6 мм; для карбюраторных машин с электронным зажиганием 0,7-0,8 мм; для инъекций -1 — 1,3 мм.
Как влияет зазор свечи зажигания?
Клиренс влияет на на это самым непосредственным образом.Чем он больше, тем сильнее искра. Но с другой стороны становится выше риск пробоя свечи (когда ток идет на другие части детали, пробивая изолятор) и чаще появляются пропуски зажигание … Это приводит к троению двигателя и его нестабильная работа.
Как влияет зазор свечи зажигания на расход бензина?
Правильно отрегулированный свечной зазор для ГБО напрямую влияют на полноту сгорания, эффективность воспламенения топливной смеси и стабильную работу двигателя, поэтому для газ размер устанавливается в пределах 0,7 -0,9 мм.
Как зазор свечи зажигания влияет на скорость холостого хода?
Зазоры на свечах значительно сокращают работу на холостом ходу на машине и поэтому рекомендуется проверять и выравнивать их по мере необходимости.

Какой зазор в свечах зажигания для газа?
Правильно отрегулированный свечной зазор для газового оборудования напрямую влияет на полноту сгорания, эффективность воспламенения топливной смеси и стабильную работу двигателя, поэтому для газ размер устанавливается в пределах 0, 7-0,9 мм.
Как уменьшить зазор свечи зажигания?
Можно отрегулировать расстояние, подогнув внешний электрод в сторону внутреннего контакта — это позволит уменьшить расстояние, или немного отогнув внешний контакт наружу, если нужно увеличить зазор … После регулировки расстояние между электроды проверяют еще раз.
Можно ли отрегулировать зазор на свечах Iridium?
Для иридиевых свечей правильный зазор будет от 0.5мм. до 0,6 мм. Регулируемый зазор в Иридиевые свечи за счет подгиба бокового электрода. Помните, что необходимо по возможности обеспечить максимально параллельное расположение плоскостей электродов, чтобы в процессе работы не произошло одностороннего прогорания электрода.
Как зазор свечи зажигания влияет на расход топлива?
Например, если мы нарушим значение свечного зазора на четырехтактном двухлитровом четырехцилиндровом восьмиклапанном двигателе всего на 1/5 миллиметра, это увеличит расход топлива на 4% и приведет к потеря мощности двигателя примерно на столько же.

Какой зазор на свечах NGK?
Компакт Свечи зажигания, это знакомство пропускаем, так как длина резьбы всегда 9,5 мм. значение искры зазор … Это знакоместо всегда отделяется дефисом, а если он отсутствует в маркировке, то стандартно устанавливается зазор : для автомобилей 0,8-0,9мм, для мотоциклов 0,7 -0,8мм.
Какой зазор на свечах ваз 2110 8 клапанов?
Что должно быть Cirdle Gap на автомобиле WHA 2110 инжектор 8 клапанов для автомобилей « VAZ » 2110 — 2112 2110 — 2112 с инъекционным двигателем, рекомендуется GAP между электродами свечи диапазона зажигания от 1 ,0 до 1,13 мм.Необходимые свечи можно приобрести в магазине.
Какой зазор у свечей зажигания Denso K20TT?
Как написано на сайте. К20ТТ идут на иномарки с зазором 1.0мм и под ключ на 16. Тип W20TT идет на жигули 8 клапанные с зазором 0.8мм и под ключ на 21, а тип Q20TT на шеснари с зазором 1.0мм и под ключ 16. Все эти свечи одинаковые, только разные зазор и под ключ на 16 или 21.
Снятие и установка распределительного вала. Установка распредвала на автомобили ВАЗ.
Комментарий .
Показана работа по двигателю 21124. Подробности работ по двигателю 2112 смотрите в тексте.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к работе (см. Подготовка автомобиля к обслуживанию и ремонту).
2. Снимите шкивы распределительных валов (см. Шкивы распределительных валов – снятие и установка).
3. Снимите натяжной и направляющий ролики (см. Ремень ГРМ — замена).
4. Торцевым ключом на 10 мм отверните шесть болтов крепления задней крышки ремня ГРМ и снимите ее.
5. Снимите крышку ГБЦ (см. Крышка ГБЦ двигателей 2112 и 21124 (16V) — снятие и установка).
6. Чтобы не повредить его, снимите датчик давления масла (см. Аварийный датчик давления масла в двигателе — замена) или отсоедините от него наконечник провода.
7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, на пол-оборота, отверните 20 болтов крепления корпуса подшипника распределительного вала.
Комментарий .
На двигателе 2112 снимаем корпус подшипника распредвала вместе с направляющими трубками свечей зажигания (свечными колодцами). Снимаем патрубки с корпуса подшипника.
9. Вынимаем две заглушки технологических отверстий из посадочных мест в головке блока (возле задних торцов распредвалов).
10.Снимите впускной и выпускной распределительные валы.
11. Снимите уплотнения с валов.
12. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должно быть следов сильного износа, царапин, трещин, следов обволакивания металла.
Установка
1. Смажьте чистым моторным маслом шейки подшипников и кулачки вала.
2. Ставим распредвалы в ГБЦ. Валы не взаимозаменяемы и имеют разную маркировку.
Вал выпускного клапана имеет маркировку 1006014.
Внимание .
При ремонте двигателя нельзя использовать герметик с высоким содержанием силикона (кремниевых соединений), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, специально помеченный как безопасный для кислородного датчика.
Внимание .
Не наносите слишком много герметика на сопрягаемые поверхности корпуса подшипника. При затяжке болтов крепления выдавленный во внутренние полости двигателя герметик может закупорить масляные каналы.
3. Наносим тонкий слой герметика Loktite №574 или аналогичный на плоскость ГБЦ и на нижнюю поверхность корпуса подшипника вокруг отверстий свечных колодцев по следующей схеме:
4. Устанавливаем распредвалы в ГБЦ шпоночными пазами вверх.
5. Устанавливаем корпус подшипника на ГБЦ и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипника с ГБЦ. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипника попарно, с моментом 8.0–10,0 Н·м (0,8–1,0 кгс·м) в следующей последовательности (см. фото).
Последовательность затяжки болтов крепления подшипников распредвалов
6. Запрессовываем сальники распредвалов (см. Сальники распредвалов — замена).
7. На двигателе 2112 наносим чистое моторное масло на резиновые уплотнительные кольца направляющих трубок свечей зажигания (свечных колодцев) и устанавливаем трубки в головку.
8. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном разборке.
Другие новости по теме:
Информация
Замена распредвала на ВАЗ 2106
Надеюсь тема будет полезна, распредвал выходит из строя не так часто, а то и редко, заводской распредвал может пройти пару капитальных ремонтов.
Замена распредвала на ваз 2106 своими руками
Для начала немного теории, а точнее показаний, свидетельствующих о неисправности распредвала, износе его шеек и постели. Определить, стучит распредвал или что-то еще в двигателе, не особо просто, но возможно. Обычно распредвал стучит глухо и сильно, частота стука меняется вместе с оборотами двигателя. Прослушать работу двигателя можно через клапанную крышку с помощью деревянной палочки, медицинского стетоскопа.Но зачастую, если вы не опытный моторист, отличить стук распредвала от стука раскрученного клапана не так-то просто. Поэтому самый верный способ диагностики распредвала — снять его с двигателя, промыть и осмотреть. Таким образом получается:
Неисправный распредвал глухо стучит, как будто бьют молотком
При изношенном распредвале невозможно отрегулировать зазоры в клапанах, так как при проворачивании коленвала распредвал все время занимает разные положения
Самый надежный способ диагностировать неисправность распредвала — снять его с автомобиля, промыть в бензине и непосредственно провести диагностику: удерживая распредвал левой рукой, правой ударить по станине, если слышны хоть малейшие стуки, то распределительный вал изношен.Только следите, чтобы распредвал не двигался в постели, потому что от удара о ограничитель распредвал будет издавать тихий стук.
Распредвал влияет на давление в системе смазки, чем больше зазоры между станиной и валом, тем ниже давление, соответственно хуже смазывание остальных деталей.
Еще хочу посоветовать, как бы ни были хороши рокеры (рычаги клапанов), их тоже надо заменить, т.к. неравномерность выработки приведет к быстрому износу распредвала.Также рекомендую обратить внимание на состояние башмака натяжителя, его видно при снятом распредвале, так как его замена довольно трудоемкий процесс. Процесс замены распредвала также предполагает регулировку тепловых зазоров клапанов, так что имейте в виду. Что ж, начнем.
Как заменить распредвал на ВАЗ 2106 своими руками?
Замену необходимо начинать со снятия поддона с воздушным фильтром, отсоединения троса всасывания, привода газовой заслонки.После этого рекомендую очистить клапанную крышку от пыли и грязи, чтобы минимизировать попадание песка в двигатель.
Сняв все что написано выше, можно переходить к снятию клапанной крышки, для этого достаточно открутить гайки на 10 по периметру.
Кстати, при каждом снятии клапанной крышки рекомендую менять прокладку (не только я, но и завод). Попробуйте поискать резиново-корковую прокладку, она намного лучше резины сдерживает масло.
После того как снимешь крышку, увидишь распредвал, он у нас сильно прокуренный, видно что масло использовалось не самое дорогое. тоже не часто менял.
Двигатель ВАЗ 2106 без клапанной крышки
Теперь необходимо ключом на 17 ослабить крепление звездочки распредвала, чтобы двигатель не проворачивался, между звездой и цепью двигателя можно вставить большую отвертку. Теперь довольно ответственный момент, необходимо совместить метки на коленвале и звезде распредвала.В идеале метка на шкиве коленчатого вала должна останавливаться напротив длинного рыскания, а метка на звездочке распредвала должна останавливаться напротив выступа на ложе распредвала.
Совмещение меток на коленчатом валу ВАЗ 2106
Совмещение метки на звезде распредвала на ВАЗ 2106
После того, как вы совместили метки, нужно снять натяжитель цепи, для этого достаточно отвернуть две гайки на 10.
Снятие натяжителя цепи
Далее можно снять звезду распредвала, она посажена на направляющий штифт.Откручиваем болт крепления звездочки, легким ударом ключа сбиваем звездочку. Теперь, чтобы звезда не сползла, можно связать ее и цепочку вместе.
Связанная цепь и звездочка
Далее остается только снять распредвал, открутив гайки на 13, которые его крепят. Кстати, если шпилька вывернута вместе с гайкой, то ее можно легко вернуть обратно, для этого достаточно иметь шпильку или накрутить на шпильку две гайки и зажать их в разные стороны, затем закручиваем шпильку в головку за верхнюю гайку.
Ну тогда достаточно проверить распредвал, как писал выше, при необходимости заменить, коромысло. Собираем все в обратном порядке. Забыл сказать, что новый распредвал нужно зажать правильно, для этого есть карта:
Карта затяжки распредвала ВАЗ 2106
Устанавливаем распредвал в обратном порядке, важно проследить совмещение меток. После установки распредвала на место необходимо отрегулировать натяжение цепи мотора, а также отрегулировать клапана.
Снятие и установка распределительного вала
Распредвал на автомобилях ВАЗ 2106 снимается в исключительных случаях. Обычно либо при ремонте и разборке двигателя, либо для его замены. Снять его не так сложно и для этого вам понадобится такой инструмент как:
Головка на 17 и 13
Рукоятка с трещоткой
Вороток
Расширение
Рожковый или накидной ключ на 13
Первым делом необходимо полностью снять клапанную крышку с головки блока цилиндров.Затем откручиваем натяжитель цепи ГРМ, который находится с правой стороны перед двигателем (по ходу движения):
После этого ключом на 17 отворачиваем шестерню распредвала. Во избежание проворачивания необходимо поставить машину на скорость и под колеса поставить упоры, чтобы она не катилась.
Потом отводим в сторону, можно немного поддеть чем-нибудь:
После того, как все гайки окончательно откручены, можно взяться за крышку вала и с необходимым усилием потянуть ее вверх, немного покачивая в сторону, чтобы все это было проще сделать:
Для снятия распределительного вала с крышки необходимо ключом на 10 открутить две гайки, которые находятся в передней части детали, на фото ниже они показаны метками цифрами:
Теперь с обратной стороны распредвала можно легонько ударить хоть рукояткой молотка (деревянной), и он двинется вперед:
Аккуратно потянув его вперед, он окончательно снимается, результат этого показан на фото ниже:
Процесс установки происходит в обратном порядке.Если вал необходимо заменить из-за сильного износа, замените одновременно и коромысла. Снимаются они очень просто, достаточно поднять каждое из них вверх, преодолевая сопротивление пружинного фиксатора и коромысло свободно снимается:
Если вал менять не будут, а коромысла еще вполне пригодны для дальнейшей работы, то ставить их нужно в той же последовательности, в которой снимали (если вообще вынимали):
Если вы решили купить новый вал, то на ВАЗ 2106 и подобных классических моделях он будет стоить около 1000 рублей, что не так уж и дорого.
Источники: http://avto-guru.ru/rio2112/dvs2112/483-raspredelitelnye-valy-dvigatelejj-2112-i-21124.html, http://vaz-master.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy /двигатель/zamena-raspredvala-na-vaz-2106.html, http://vaz2106-remont.ru/snyatie-i-ustanovka-raspredvala/
Приветствую, Друзья!
Прошло почти два года с момента покупки машины, и все это время меня мучила проблема со слабым разрежением во впуске и сильной дрожью на холостых оборотах, отсюда некрасивый выхлоп и большой расход газа.()
За все это время успел перепроверить все датчики, докапитализировать ГБЦ, заменить кольца, но проблема не ушла.

Поставил прошивку от BamperDima, стало идти лучше, но проблема осталась. Он описал Диме проблему и то, что уже было сделано. Он сказал, что остался только распредвал. Спросил у Димы про распредвалы, что брать и все такое. Конечно оригинал хорош, но цена кусается. В итоге был вариант поставить распредвал от Opel Kadett U с маркировкой 1.3С. Вроде ланос с этим валом едет гораздо веселее, но почитав, понял, что веселее едет только на высоких оборотах, а вот тяговитость с низов меня интересует. Решил, что будет стандартный вал.
И вот я созрел на замену распредвала. Купил на прошлой неделе. Купил у человека с рук (он, как говорится, себе взял, а машину продал. Не суть). Купил за 800 грн, распредвал действительно новый, в заводскую смазку не ставился.Кто производитель не смог мне ответить, единственная зацепка это то, что на конце распредвала со стороны модуля зажигания есть выдавленная буква «Г», которая вроде ни о чем не говорит, но наводит на мысли об оригинале, но далеко не факт. Если кто покупал распредвал с такой маркировкой, то отпишитесь кто производитель.
Пойдем дальше. Снятие распредвала на Ланосе 1.5 предполагает снятие ГБЦ, так как болты крепления постели распредвала и ГБЦ общие.И это проблема, ведь если открутить ГБЦ, то назревает вопрос о сливе антифриза и замене прокладки ГБЦ. Меня это не устраивало, так как прокладка на моем моторе менялась где-то 8000 км назад, после замены поршневых колец. Полез в недра интернета. Нашел много записей и видео о замене распредвала без снятия ГБЦ. Было решено сделать именно так.
Позвонил своему мастеру, у него очередь на неделю вперед и по его словам замену в таком формате он не делал, но теоретически знает как и что.Стоимость работ навскидку заявлена до 500 грн. И вовремя сказал планировать на весь день, ибо хз, какие проблемы могут вылезти. Но очередь… Хочу быстрее поставить.
В моем гаражном кооперативе, в моем ряду, есть СТО. Пошел к ним. Спросил. Ответили, что процедуру знают и сделают за три-три с половиной часа и за 600-700 грн. Стоимость меня оттолкнула.
Поехал в гараж, снял крышку с постели распредвала, посмотрел что да как и решил что буду делать сам.
В крайнем случае тогда бегу на СТО и мне помогут.
Все это произошло в четверг.
Запланировал мероприятие на субботу, а так как воскресенье выходной и работать было невозможно, было решено либо успеть к субботе, либо закончить в понедельник.
В 11:00 в субботу начал все это дело разбирать.
Всего баллов:
1. Поддомкратить переднее колесо с пассажирской стороны (авто на ручник и колодки на задние колеса, но безопасность превыше всего).
2. Снял верхнюю часть кожуха ремня ГРМ, тем самым обнажив шкив распредвала.
3. Выкрутил все свечи.
4. Ставим 4 передачу и, прокручивая колесо, ставим шкив на метку так, чтобы первый поршень находился в ВМТ (верхней мертвой точке). Щупом через свечной колодец убедился, что поршень находится вверху.
5. Откручиваем крышку постели распредвала, она же клапанная крышка.
6. Снимите аккумулятор (распредвал нужно будет снять в свою сторону, аккумулятор не позволит это сделать).
7. Отсоединяем разъем от модуля зажигания и снимаем сам модуль.

8. Откручиваем и снимаем боковую крышку постели распредвала (это сразу под модулем зажигания).
9. Чтобы метки ГРМ не сбились, ремень был натянут на шкив стяжками. А вот что делать с нижним шкивом (коленвалом)? Все просто, верхний шкив я привязал на проволоке с натягом к упору капота, так что ремень не сдвинется ни на один зуб.
10.Откручиваем и снимаем шкив распредвала, осталось повесить на поводке.
11. Так как не было времени искать и перепиливать клапанную сухарик от классики, сделал нечто подобное из подручных средств. Я использовал накидной ключ 13-14 и тройной китайский ключ 8-10-12, соединив их изолентой (нет, не синей 🙂 с 3М прочной белой изолентой), получилось что-то вроде сухаря.
Это фото не мое, но принцип понятен.

12.Затыкаем все масляные каналы в ГБЦ чистыми кусочками тряпки (если я правильно помню, их 7 или 8 штук).
13. Теперь начинаем процесс. Нам нужно удалить все 8 качельки, желательно патчи (чтобы не потерять). Приручаем ключ к кровати рядом с качалкой, которую планируем снимать, как показано на фото выше. Нажимаем на «раскухариватель» плавно без рывков, лучше сделать растяжку рычага, так как пружина достаточно жесткая и держать ее нужно долго нажатой.Я использовал большой круглый напильник, вставленный во вторую головку накидного ключа. Деревянная ручка напильника очень удобна, так как не давит на ладонь.
Конечно, такие работы лучше проводить вдвоем, один нажимает и держит, второй вытаскивает коромысло. Но я был один. Пришлось отрастить третью руку :-). Давил корпусом, подмышкой, плечом… в общем, как-то привык. Рокер отверткой толкнул. Скажу, что снять его было очень сложно на 1 и 4 цилиндрах, где поршни были вверху.Многие скажут, что можно было провернуть коленвал и опустить поршни, но боязнь неправильной сборки заставляла меня мучиться, не поворачивая колено.
Короче с 11:00 до 12:30 я все разобрал и снял все рокеры.
14. Со стороны 4-го цилиндра со стороны постели откручиваем два винта с шестигранной головкой на 5, фиксирующие серповидную (или как там она называется), которая в свою очередь фиксирует распредвал в постели. Его не нужно удалять, он просто опускается.
15. Все, распредвал свободен. Аккуратно, чтобы не повредить станину и сальник распредвала, выводим его в сторону модуля зажигания.
16. Проверяем наличие масла в местах вращения шеек распредвалов в постели, если масло есть, то каналы не забиты и масло регулярно поступает в эти места. У меня все отлично.
17. Еще раз посмотрите на два распределительных вала рядом. Проверяем, чтобы все соответствовало старому (распредвалы, масляные каналы и т., кроме износа :-)).
Кстати, нашел два отличия от того, что было в машине. Во-первых, отдельно стоящий кулачок датчика фаз (в моем моторе его просто нет) длинный, почти в 3 раза. Во-вторых, со стороны которого модуль зажигания на старом валу имеет паз для его проворачивания отверткой или специальным ключом (на новом такого паза нет). В остальном абсолютно идентичны, только новый новый)))))
18. Аккуратно ставим новый распредвал в постель, опять же, чтобы не повредить посадочные места шеек в постель и не повредить сальник.У меня поменяли сальник 8000км назад. Перед разборкой купил новый сальник на всякий случай, но ставил все аккуратно и не повредил уже установленный сальник.
19. Устанавливаем серп из точки 14 обратно и прижимаем саморезами.
20. Установите на место все коромысла. Звучит просто, но это заняло очень много времени. Поставить коромысло на место это одно, а потом подсунуть под него заплатку, следить что бы клапан не просох и все это удерживая рычаг нажимая на пружину клапана, это еще ТО)))) По времени это была самая долгая процедура, около 2 часов.Мне очень помог магнит на гибкой палочке.
21. Проверяем, чтобы все патчи стояли ровно на своих местах. Вынимаем ветошь, которой были закрыты масляные каналы.
22. Поскольку масло было стерто с поверхностей коромысла, распредвала и пятаков, я взял остатки масла после ТО и пролил на каждое коромысло, кулачок и клапан, чтобы не было задиров и царапин на первых Начало.
23. Ставим на место шкив распредвала и прижимаем болтом.Затем освобождаем от стяжек и проволоку, на которой шкив болтался во время ремонта.
24. Далее, во избежание досадных оплошностей, аккуратно крутил руль на 4 передаче и проворачивал распредвал. Сделал несколько оборотов двигателя, чтобы почувствовать, что все собрано правильно и клапана не будут встречаться с поршнями (да, клапана гнет на 1,5 при обрыве или неправильной сборке ремня).
25. Вкручиваем свечи.
26. Ставим крышку из пункта 8 на место.Скажу, что для ланоса это больное место, через которое гонят масло. Советую сразу либо поменять резиновое кольцо, либо немного помазать старое кольцо (если оно еще не дубовое) герметиком.
27. Ставим клапанную крышку, она же крышка постели распредвала.
28. Насаживаем модуль зажигания на шпильки и прикручиваем, не забываем про разъем модуля.
29. Одеваем высоковольтные провода на свечи.
30. Установите аккумулятор на место.
31. Можно поставить крышку ГРМ, но я это сделал позже, после пробного запуска.
32. ВАЖНО! Проверяем, чтобы под капотом не осталось инструментов. (Мы за безопасность! :-))))).
Похоже, все.
Итак, первый запуск.
Кручу стартером, а двигатель не схватывает, вообще ничего.
Я сразу подумал, что когда у меня была проблема с вакуумом, то для того, чтобы его как-то поднять, сдвинули метки ГРМ на 1-2-3 или даже на 5 зубцов, а теперь, когда все в норме, нужно все выставить на фабрика.
Потом была мысль, что распредвал все-таки какой-то другой (но я их сравнивал…)
Блин блин блин…
Кручу еще…
Прострел…
Думаю: «Свечи!»
Скрученный, естественно затопленный.
Протираю каждый, закручиваю обратно.
Кручусь… спина болит… Кручусь еще. Схватил. Завелся.
А вот колбаса как у старого дизеля с кучей проблем. Явные признаки срабатывания.
Снимаю разъемы с форсунок, первый цилиндр не реагирует.
Двигатель гудит.
Но мои свечи были идеальными. Перехожу на газ, делаю 3-4 переключения газа до 2500-3000 об/мин.Газ, по-видимому, задул залитую свечу и воспламенился. Обороты выровнялись. Вибрации ушли. Мотор работает идеально. На всякий случай перешел обратно на бензин. Все отлично!
Выключаю, момент сомнения (запустится ли), кручу, схватывает моментально.
Работа идет гладко.

ПОБЕДА!
Подключаю адаптер K-Line. Смотрю разрежение на впуске, 35-36кПа (было 53-56кПа), время впрыска 1,27-1,31мс (раньше было 1,7-1,7.9 мс). Опять Победа!)))
Даже БК RED показывает расход в час на хх 0,8-0,9 л/ч (ранее 1,2-1,4 л/ч).
Двигатель прогрелся и я поехал кататься, при этом не торопясь, чтобы все привыкло и встало на свои места.
Работа идеальная, выхлоп ровный и шумный почти как сток, может чуть громче, думаю из-за более прочного и формы патрубка выхлопной трубы.

Я счастлив как никогда! Я боролся с этой болезнью почти два года и наконец победил.Жаль, что идея поменять распредвал не пришла раньше, выхода на нем визуально не видно, но, вероятно, кулачки третьего цилиндра изношены больше остальных (было масляное голодание, которое было устранено во время ремонт ГБЦ), отсюда и неравномерный выхлоп на хх, многим казалось, что мотор на злых валах.
Итог: стоимость распредвала 800 грн, стоимость работы 0 грн и 5,5 часов времени без передышки, удовольствие от проделанной работы колоссальное, полученный опыт бесценен!
Всем добра и удачи!
Цена вопроса: 800 грн Пробег: 151250 км
В двигателе автомобиля ВАЗ 2106 ключевую роль играет распределительный вал, который приводит в движение клапаны.Благодаря ему происходит своевременный впуск топливовоздушной смеси в камеры сгорания и выпуск из них газов, причем по рабочему циклу. Вал расположен в верхней части двигателя, под крышкой головки блока цилиндров (ГБЦ). На распределительном валу есть звездочка, которой он соединен с коленчатым валом. Один оборот коленчатого вала соответствует двум оборотам распределительного вала.
Основными неисправностями распределительного вала являются риски и царапины на шейках, прогиб относительно оси вращения, повышенный износ, множественные задиры.При чрезмерном износе шеек распределительных валов давление масла в системе снижается. Но возможен и такой вариант с разрушением посадочных мест под подшипники распредвалов. И если новые шейки можно установить за небольшую сумму, то в случае с посадочными местами придется заменить ГБЦ. Часто выполняется тюнинг, который требует установки нового, более легкого распредвала на ВАЗ 2106.

Демонтаж и установка распределительного вала
Снятие чаще всего необходимо либо при капитальном ремонте, либо для замены в случае выхода из строя.Для выполнения работ потребуются следующие инструменты:
головки на 10, 13 и 17;
храповая рукоятка;
воротник;
удлинитель с карданом;
кольцевой ключ на 13;
Приспособление для монтажа и демонтажа распредвала ВАЗ.
Сначала снимается клапанная крышка, которая крепится болтами к ГБЦ и имеет резиновую прокладку. Старайтесь не повредить его, иначе в дальнейшем масло может вытечь. После этого откручивается натяжитель цепи ГРМ.Он расположен с правой стороны мотора, если смотреть из салона. Шестерня распредвала отключается головкой на 17.
Для удобства включите передачу, а под заднее колесо подставьте противооткатные упоры. Отвести шестерню в сторону, при необходимости допускается поддевать ее удобным инструментом. Теперь все гайки, которыми крепится корпус распредвала (корпус), необходимо открутить. Для облегчения работы сначала воспользуйтесь рукояткой.
Все резьбовые соединения затягиваются с большим крутящим моментом, поэтому их иногда сложно демонтировать.Затем, слегка покачивая корпус распределительного вала, с усилием потяните вверх. А открутив две гайки перед канистрой, можно легко ударить деревянной киянкой по задней части вала, чтобы окончательно снять его с места. Распределительный вал устанавливается в обратной последовательности.
При ремонте из-за чрезмерного износа вала замените коромысла. Снимаются они достаточно легко, нужно просто подтянуть. Но если состояние элементов хорошее, то не стоит тратить на них время: достаточно внимательно осмотреть каждый и поставить на прежнее место.И делать монтаж в той же последовательности, в которой снимали.
Как отрегулировать клапана на ВАЗ 2106?
На автомобиле ВАЗ 2106 рекомендуется регулировать клапана каждые 10-15 тыс. км. бегать. Выбрано оптимальное значение, ведь все это время двигатель будет работать стабильно. При изменении зазора начнут проявляться мелкие «дефекты»: стук клапанов при резком увеличении оборотов, снижение приемистости и мощности двигателя.
Проблемы доходят до того, что двигатель на высоких оборотах при рабочей температуре начинает глохнуть.Также необходима регулировка клапанов после проведения работ, связанных с ремонтом или заменой распределительного вала. В этом случае регулировка неизбежна, так как 2 распредвала могут отличаться друг от друга. Для работы вам потребуются следующие инструменты:
набор ключей;
рожковый ключ на 17 с хорошим рычагом;
специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
плоский зонд толщиной 0,15 мм.
Если внимательно посмотреть на кейс, в котором хранится зонд, то можно увидеть несколько цифр, обозначающих последовательность регулировки клапана.Обратите внимание на температуру: 20°С оптимальна для схватывания. Но если до этого был заменен распредвал ВАЗ, а на улице стоит теплая погода, то на температуру можно не смотреть.
Итак, сначала снимите крышку ГБЦ. Обратите внимание, что клапаны следует отсчитывать от передней кромки двигателя внутреннего сгорания. После этого ключом на 38 поставить поршень 4-го цилиндра в верхнее положение. Клапаны «6» и «8» закрыты, поэтому зазор между рычагом и кулачком будет наибольшим.Установите щуп и проверьте зазор. Оптимальным считается, чтобы зонд можно было перемещать с некоторым усилием. Если зазор меньше или больше, щуп не двигается или проходит свободно, то приступайте к регулировке.
Для этого нужно работать двумя ключами на 17: одним ослабить контргайку, а вторым повернуть болт для регулировки. При этом не следует делать много оборотов регулировочным болтом, нужно медленно перемещать щуп в процессе его откручивания или затягивания, чтобы не упустить допустимую величину зазора.После этого контргайку необходимо затянуть и еще раз убедиться в правильности зазора. При необходимости отрегулируйте клапан. Порядок регулировки клапана:
4-й и 3-й;
2-я и 4-я;
1-й и 2-й;
3-й и 1-й;
8-й и 6-й;
4-й и 7-й;
1-й и 3-й;
5-й и 2-й.
Коленчатый вал поворачивается на 180°, что соответствует четверти оборота распределительного вала. Для контроля положения необходимо пользоваться метками на шкиве коленчатого вала, а также на распредвале.В крайнем случае крышка трамблера просто снимается и управление осуществляется на бегунке.
Обратите внимание, что один оборот коленчатого вала равен половине оборота вала распределителя. После завершения регулировки производится сборка. Если резиновая прокладка повреждена, замените ее новой.
Добро пожаловать!
Фазы газораспределения — не все знают, что это такое, поэтому сегодня мы постараемся вам это объяснить и показать на примере, как правильно выставить фазы газораспределения по меткам.
Внимание!
Для установки фаз газораспределения вам потребуется запастись: Отверткой, а также тремя ключами «8», «10» и «13», а также необходимо запастись специальным ключом для проворачивания коленчатого вала шкив! (Если у вас нет специального ключа, то вместо него можно использовать головку «36»)
Сводка:

Что такое фазы газораспределения?
Попробуем объяснить вам все простыми словами, под фазами газораспределения понимается момент, когда поршень в двигателе движется вверх-вниз с определенным заранее заданным интервалом.Если фазы газораспределения нарушены, то в этом случае поршень сбивается с определенного заданного интервала, и в результате получается неравномерная работа двигателя.
Когда нужно выставлять фазы газораспределения по меткам?
Как уже было сказано ранее, при выпадении фаз двигатель автомобиля начинает работать не ровно, а именно:
Машина теряет мощность.
А также при увеличении расхода топлива.
А если двигатель автомобиля начинает работать с перебоями, то есть глохнет на холостых и возможно холостые двигатели будут прыгать.
Как выставить фазы газораспределения по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
2) После снятия корпуса накройте горловину карбюратора чистой ветошью, чтобы при работе в нее не попала грязь.
3) Затем снимите выпускной шланг картера со штуцера, расположенного на карбюраторе.
4) Затем ослабьте винт крепления троса воздушной заслонки.

5) Затем ослабьте болт оболочки троса воздушной заслонки.

7) Затем откручиваем все болты крепления крышки головки блока.

8) После откручивания болтов подденьте отверткой и затем снимите стопорную шайбу промежуточного рычага.

9) Далее снимаем промежуточный рычаг.

10) Затем осторожно снимите крышку с головки блока.
Внимание!
Если на крышке или на самой головке блока осталась прокладка, то снимите и ее и как следствие замените на новую, т.к. как правило при износе прокладки может течь масло через это в будущем!
11) Затем специальным ключом заверните гайку шкива коленчатого вала до совмещения метки звездочки распределительного вала с меткой на корпусе, как показано на фото ниже.(Если вы не знаете, как отвернуть гайку шкива коленчатого вала, то в таком случае ознакомьтесь со статьей под названием: «Установка поршня в ВМТ ». В этой статье вы найдете три способа, с помощью которых можно провернуть коленчатый вал)

Внимание!
Метка на звездочке коленчатого вала также должна совпадать с длинной меткой на крышке распределительного вала!

12) Если у вас такая ситуация, что какая-то из двух меток совпала, а другая нет, то выполните операцию указанную ниже:
1.Сначала отгибаем язычок стопорной шайбы болта крепления звездочки распредвала.

2. Далее включаем первую передачу и откручиваем болт крепления звездочки распредвала.

4. После этого снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужном вам направлении, следя за тем, чтобы обе метки, одна из которых находится на коленчатом валу, а другая – на распределительном валу, совпали друг с другом как показано в пункте «».

Установка:
Внимание!
Более подробную установку всех деталей на свои места смотрите в самом низу статьи в видео ролике!
1) Сначала установите звездочку распределительного вала вместе с цепью на место.
3) Затем затяните болт крепления звездочки распредвала, а также установите все оставшиеся шайбы.
Внимание!
Полностью болт крепления звездочки распредвала затягивать не нужно!
4) Затем проверните коленчатый вал на два оборота и еще раз проверьте положение всех меток.
5) Если метки на распредвале и на коленвале совпадают, то полностью затяните болт крепления звездочки распредвала.
6) Если метки не совпадают, то заново установить фазы газораспределения по меткам.
7) Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.
Внимание!
Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях и наши сотрудники ответят вам в ближайшее время!
Дополнительный видео ролик: ,
Устройство 8 клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 своими руками
8 клапанного двигателя ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Снимаем клапанную крышку ГБЦ ВАЗ 2110 (см. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -2111).
На двигателе ВАЗ-2111 ключом «на 10» отвернуть две гайки крепления проводов «массы» к шпилькам заглушки ГБЦ ВАЗ 2112 и снять провода со шпилек.

Ключом на 10 отверните две гайки и один болт крепления пробки.

Возьмем заглушку…

…и уплотнительное кольцо.
На двигателе ВАЗ-2110 снимите корпус вспомогательных агрегатов (см. Снятие корпуса вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-2110).
Снимите шкив распределительного вала. Откручиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня ГРМ Лада 2111, 2110 (см. Снятие насоса охлаждающей жидкости на двигателях ВАЗ-2111, -2110).

Ключом «на 13» равномерно в несколько приемов (до сброса давления пружин клапанов) откручиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительных валов.

Снимите передний…
…и задний корпуса подшипников распределительных валов.
Немного отодвинув заднюю крышку ремня ГРМ ВАЗ 2111 от головки блока цилиндров, снимите распределительный вал.

Снимаем сальник распредвала ВАЗ 2110.
Устанавливаем распредвал в следующей последовательности.
Очищаем сопрягаемые поверхности ГБЦ и корпусов подшипников от старого герметика и масла.

Смазываем шейки подшипников и кулачки распредвала ваз 2112 моторным маслом. Ставим вал в подшипники ГБЦ так, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх.

На поверхности сопрягаемых ГБЦ с корпусами подшипников в районе крайних опор наносим тонкий слой силиконового герметика.
Устанавливаем корпуса подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема.

Предварительно затяните гайки в последовательности, указанной на рисунке, до соприкосновения поверхностей корпусов подшипников с головкой блока цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно входили в свои гнезда.
Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н•м (2,2 кгс.м) в той же последовательности.
После затяжки гаек осторожно удалить остатки выдавленного из зазоров герметика.Проверьте зазоры клапанов. Запрессовываем новый сальник распредвала (см. Замена сальника распредвала двигателей ВАЗ-2110, -2111).
Дальнейшая сборка осуществляется в порядке, обратном разборке.