Защита ремня генератора калина: Нет результатов для

4 ЭТАПА ЗАМЕНЫ РЕМНЯ ГРМ КАЛИНА 8 КЛАПАНОВ ♥ RtiIvaz.ru

Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы будем рассматривать, каким образом происходит замена ременя ГРМ Калина с 8-ми клапанным двигателем.

Для начала приведем схему установки ремня ГРМ Калины с двигателем 8 клапанов:

РИС.1 Привод ГРМ Калины 8 Кл и расположение меток

Как видно из схематического изображения в первую очередь надо правильно выставить метки на шкивах распредвала и коленвала.

На фото ниже, пожалуйста, смотрите положение этих меток:

РИС.2 Шкив коленчатого вала на Калине 8 Кл

РИС.3 Шкив распредвала 8 клапанной Калины

Далее рассмотрим процесс замены ремня грм Калина 8 клапанов поэтапно…

ЭТАП 1

Загоняем автомобиль на смотровую яму и домкратом поднимаем переднее правое колесо. Снимаем колесо и, открыв капот, даём двигателю остыть. Желательно чтобы температура двигателя была примерно 60 градусов по Цельсию. Прежде чем добраться до ремня грм Калины, надо снять ремень генератора и его приводной шкив на коленвале.

Устройство привода генератора приведено на фото ниже:

РИС.4 Установка ремня генератора 8 клапанной Калины

Как видно из фото, ремень генератора натянут при помощи ролика. Чтобы снять поликлиновый ремень, надо ослабить натяжение этого ролика. Для этого сначала надо ослабить контргайку штока ключом (на 19). Ослабляем контргайку и ключом (на 8) закручиваем сам шток до тех пор, пока ремень не ослабнет и появится возможность его снять. Дошла очередь до шкива привода генератора на коленвале. Для этого надо спуститься в яму и снять защиту «пыльник» двигателя с правой стороны. Также надо снять защиту маховика, которая закреплена тремя болтами (на 10) снизу двигателя, на корпусе коробки передач. Снимаем защиту и, просунув плоскую отвёртку между зубьями венца и корпусом кпп, застопорим маховик. Это нужно чтобы при откручивании болта не проворачивался коленвал. Болт (ключ на 17) затянут очень сильно, поэтому чтобы открутить, надо будет приложить некоторое усилие. Для этого лучше использовать торцевую головку с тем же размером и трубой в качестве рычага. Сорвав болт, откручиваем и снимаем шкив привода генератора.

ЭТАП 2

На втором этапе приступаем к снятию непосредственно зубчатого ремня грм Лады Калины 8 клапанов…

Выходим из ямы и снимаем верхнюю пластиковую защиту двигателя. Она крепится на четырёх клипсах к двигателю, надо просто аккуратно сдёрнуть её по очереди с каждой клипсы. Далее снимаем защитный кожух ремня грм Лады Калины. Для этого надо ключом (на 10) открутить три крепёжных болта. Один из них находится спереди кожуха, а два остальных сбоку. Открутив болты, снимаем кожух, и перед нами открылся весь привод газораспределительного механизма (см. фото).

РИС.5 Привод ГРМ Калины 8 Кл

 Вот сейчас наступил ответственный момент! Надо установить весь привод ремня грм Калины строго по меткам. Для этого надо взять торцевую головку (на 19), желательно с удлинителем и завернуть назад болт, который мы открутили при снятии шкива привода генератора.

Проворачиваем за этот болт коленвал по часовой стрелке до совпадения меток на шестернях коленвала и распредвала. Расположение этих меток были указаны на иллюстрациях выше.

Проворачивать лучше за коленвал, а с распредвалом этого делать нежелательно. Так делать нужно потому, что механизм грм Калины приводится в движение именно коленвалом, а не распредвалом.

Далее надо ключом (на 17) ослабить болт крепления натяжного ролика и ослабить натяжение ремня грм. Снимаем ремень и натяжной ролик, чтобы проверить состояние. Обычно при замене ремня грм Калины меняют и ролик, поскольку чаще всего подшипник на нем имеет хоть и небольшой, но люфт. А это недопустимо. Проверяем состояние помпы. Надо не снимая подёргать её за шкив, и если есть люфт, то лучше её сразу заменить.

Помпа, может быть, и поработает какое-то время, но потом всё равно выйдет из строя, а чтобы заменить её, надо опять вскрывать весь привод и менять. А бывает и так, что она заклинивает и из-за этого рвётся ремень. Приходится потом опять вскрывать всю эту систему и повторять всю работу заново. Целесообразно при этом проверить состояние сальников коленвала и распредвала. Для этого надо снять соответствующие шестерни и заднюю крышку газораспределительного механизма.

Проверив состояние сальников, при необходимости их поменяем, что избавит вас в дальнейшем от лишней работы.

ЭТАП 3

Итак! Мы сняли зубчатый ремень грм, проверили состояние помпы и сальников, при необходимости, заменили их новыми. Далее можем приступать к сборке привода ремня газораспределительного механизма Калины.

Устанавливаем на свои посадочные места снятые ранее шестерни распредвала и коленвала. Если в процессе их снятия метки сместились, то надо установить их строго по своим местам.

Прежде чем начать устанавливать новый ремень грм Калины, надо либо подсчитать количество зубьев, их должно быть 111, либо внимательно прочитать маркировку. Там должно быть указано их количество. Можно ещё просто сравнить новый ремень со старым, они должны иметь одинаковую длину. Важный момент! При установке зубчатого ремня грм надо внимательно следить за тем, чтобы в процессе установки метки оставались строго по своим местам.

Сначала надо надеть ремень на шкив коленвала. Затем на шкив распредвала, при этом надо с правой стороны распредвала натягивать ремень. Такое делается для того чтобы натяжным роликом можно было легче подтянуть привод. Устанавливаем натяжной ролик, прикручиваем, но не затягиваем. Он должен прилегать к обратной стороне ремня. Надеваем ремень на шкив помпы и натягиваем роликом, поворачивая его специальным ключом против часовой стрелки.

Для проверки натяжения ремня надо взять его с правой стороны распредвала и поворачивать вдоль себя. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90 градусов не больше и не меньше или прогибаться не более одного сантиметра при нажатии на него.

После того как ремень привода натянули уже можно затягивать болт крепления ролика. Вот здесь надо следить за тем, чтобы с правой стороны от шкива распредвала ремешок был должным образом натянут и не провисал.

Фото ролика приведено ниже, там же показано с помощью каких отверстий нужно поворачивать ролик: РИС. 6 Ролик натяжной на Калину 8 клапанную

Ключ для регулировки ролика:

РИС.7 Ключ регулировки натяжного ролика

Ключом (на 17) проворачиваем коленчатый вал на три-четыре оборота, так чтобы шкив коленвала встал меткой на своё место. После этого опять проверяем их. Все метки должны стоять строго на своих местах.

ЭТАП 4

Устанавливаем на место защитный кожух привода газораспределительного механизма. Затягиваем три болта его крепления. Устанавливаем шкив привода генератора на коленчатый вал пазом на шпонку, которая показана на рисунке 2. На резьбу болта крепления шкива лучше нанести резьбовой герметик.

После этого, застопорив маховик отвёрткой, с усилием затягиваем этот болт. Устанавливаем ремень генератора Калины. Если старый ещё в хорошем состоянии, то ставим его. Но, лучше будет, если поставить новый. Ключом на 8 вращаем шток ролика против часовой стрелки -натягиваем ремень.

После этого закрепляем шток в натянутом положении контргайкой. Далее можно уже и завести для проверки двигатель. Если при этом нет никаких посторонних шумов, то все сделано правильно. Прикручиваем на место защиту маховика. Ставим на своё место защиту двигателя. Устанавливаем и закрепляем снятое колесо. Ставим на место верхнюю пластиковую защиту двигателя.

Затем можно садиться в машину, заводить мотор.

На этом, дорогой читатель блога, я заканчиваю писать эту статью и желаю вам благ и настроения! Напишите и вы в комментарии о замене ремня грм на своей Калине с 8-ю клапанами, и с какими трудностями столкнулись.

Удачи Вам, дорогие читатели блога RtiIvaz.ru и до скорых встреч!

А также полезно и интересно почитать:

Как производится регулировка клапанов ваз 2107

Сальник по размерам можно подобрать

Как понять, что пора срочно менять ремень ГРМ — Российская газета

Для начала в двух словах поясним, что такое ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ). Эта, как правило, армированная металлом резиновая деталь используется для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Альтернатива ей — цепь газораспределительного механизма. В случае обрыва ремня (равно как и цепи) ГРМ, начнется рассинхронизация фаз, а последствия зависят напрямую от конструкции силового агрегата. Как правило, чем проще устроен мотор, тем выше вероятность того, что при обрыве пострадает только сам ремень.

На большинстве же современных двигателей сценарий моторной катастрофы следующий. После обрыва ремня ГРМ распредвал перестает вращаться, и клапана останавливаются в одном положении. Коленвал между тем продолжает вращаться по инерции, и поршни «встречаются» с клапанами. Деформироваться или разрушиться могут также элементы распредвала, головка блока цилиндров, шатунная группа, поршни и другое. Как вы понимаете, ремонт силового агрегата после такого сценария выльется в копеечку.

Когда следует менять ремень ГРМ

Фото: wikipedia.org

Срок службы ремня ГРМ в зависимости от модели варьируется от 50 до 100 тыс. км (точные данные указаны в сервисной книжке автомобиля), но ориентироваться на эти цифры во всех случаях нельзя. Случается, к примеру, что у автомобиля небольшой пробег, но самому ремню больше пяти лет. К этому сроку эта деталь почти наверняка будет изношена из-за естественного старения резины.

Не менее часто на срок службы ремня влияет его неправильная установка и внешние воздействия. Скажем, достаточно частая причина преждевременной кончины ремня — попадание под него грязи или ошметков ранее оборвавшихся ремней генератора и компрессора кондиционера, но даже чаще — пролив масла из потекших сальников распредвала, равно как охлаждающая жидкость из потекшей помпы.

Что может вызвать проблемы с ГРМ

Фото: iStock

Одна из возможных причин обрыва ремня ГРМ — низкое качество изделия. Отсюда вывод — не покупайте такие детали на рынке «по дешевке». Однако более частая причина проблем с ГРМ — подтеки или посторонние элементы под ремнем, равно как сильный износ, перетяжка или недостаточное натяжение ремня.

Эти явления рано или поздно приведут если не к обрыву, то к так называемым проскальзываниям — ремень перескочит на несколько зубьев на шкиве коленвала или распредвала. Двигатель в этом случае может начать работать с перебоями или даже заглохнуть. К обрыву могут привести резкие нагрузки на ремень, например, если машина часто заводится «с толкача».

Ищите пятна

Фото: iStock

С учетом вышесказанного, следует регулярно осматривать подкапотное пространство на предмет подтеков. Заметив свежее пятно в районе крышки ремня ГРМ, бейте тревогу.

Ведь даже незначительное количество масла или тосола способно создать условия, чтобы ремень ГРМ проскользнул. Если видимых следов масла или тосола не наблюдается, а двигатель работает с перебоями (не выходит на высокие обороты, плохо заводится, глохнет) следует снять крышку ремня ГРМ и убедиться в соответствии установленных меток ГРМ коленвала и распредвала.

Косвенные признаки износа

Фото: iStock

Идеальным вариантом было бы осмотреть ремень на предмет потертостей, трещин и надрывов самостоятельно. Однако сделать это оперативно не всегда возможно, поскольку доступ к детали, как правило, затруднен — ремень закрыт пылинками, рядом — различные детали, снять которые многие автовладельцы не смогут или не решатся.

Однако определить наличие проблемы можно и по внешним признакам. При сильном износе ремня возникают характерные тикающие или шаркающие звуки, исходящие из-под кожухов системы. Ту же симптоматику, кстати, дают поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы. В любом случае, услышав нечто похожее, следуйте в сервис.

Не экономьте на деталях

Фото: iStock

Если сервисмены рекомендуют поменять ремень ГРМ ввиду его износа, то в ряде случаев (например, когда машина уже не молода или вы приобрели ее с рук и не знаете ее прошлого), будет разумным поменять не только ремень, но также и комплект роликов.

Более того, в ряде случаев вместе с заменой старого ремня и роликов ГРМ специалисты советуют поменять также и помпу. Логика рекомендации проста — замены ГРМ длительная и дорогостоящая, а срок службы помпы в ряде случаев сопоставим со сроком службы ремня ГРМ. Иными словами, так вы предвосхищаете возможные проблемы. Ведь поломка той же помпы может привести к обрыву ремня ГРМ.

🚘 Замена водяного насоса и сальников коленвала и распредвала

Для того чтобы заменить водяной насос или, как его часто называют, помпу, снимаем переднее правое колесо. Открываем капот. Помпа находится под задней крышкой ремня ГРМ, который и приводит ее в движение.

Внимание! В худшем случае поломка помпы может привести к капитальному ремонту двигателя. Поэтому не стоит испытывать ее на прочность.

Откручиваем пробку расширительного бачка.

В системе охлаждения не должно быть давления. Поддомкрачиваем авто с той стороны, с которой будем работать, либо воспользуемся подъемником. Снимаем защиту двигателя снизу машины.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Сливаем антифриз. Посредине блока двигателя, рядом с коробкой передач, есть конусная пробка слива антифриза. Головкой №13 откручиваем ее и сливаем антифриз в заранее подготовленную тару – канистру либо ведро.

Закручиваем обратно пробку. Зажимаем.

Ослабив натяжение, снимаем приводной ремень генератора.

Подробнее о снятии и установке приводного ремня вы можете прочитать в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».
Теперь нужно снять ремень ГРМ. Для этого снимаем шкив коленчатого вала. Головкой №17 откручиваем центральный болт шкива.

Снимаем шкив, затем защитный кожух ремня.

Выставляем ремень ГРМ шестернями строго по меткам.

Ослабляем натяжной ролик и снимаем ремень.

Подробно о снятии и установке ремня ГРМ рассказано в статье «Замена ремня ГРМ и натяжного ролика». Это ответственная часть работы, поэтому обязательно прочитайте эту статью, чтобы все сделать правильно.
Застопорив шестерню распредвала, ключом №17 откручиваем болт его крепления.

Если шестерня сидит туго, можно аккуратно подтолкнуть ее двумя отвертками, одна напротив другой.

Снимаем шестерню. Следим, чтобы шпонка не выпала. Затем головкой №10 откручиваем гайку и болт крепления крышки, после чего ключом №10 – 3 гайки крепления помпы.

Снимаем крышку, извлекаем помпу.

Устанавливаем новую помпу.

После снятия старой помпы, следует очистить место ее прилегания от остатков прокладки. Зачистим наждачкой и обезжирим. Наносим герметик на место прилегания помпы к двигателю – это нужно для того, чтобы исключить возможное подтекание из-за неплотного прилегания новой прокладки. Место прилегания прокладки также обрабатываем герметиком.

Фиксируем на помпе прокладку. Устанавливаем помпу на место.

Так как все контактные поверхности обработаны герметиком, делать это нужно аккуратно, чтобы правильно установить помпу с первого раза.
Устанавливаем на место металлическую защиту.

Закручиваем три крепежных болта помпы и зажимаем их. Зажимаем крепежный болт и гайку крышки.

Теперь проверим, не подтекают ли сальники. Осмотрим сальник распредвала. О необходимости его замены свидетельствуют масляные потеки.

У нас все в порядке! Однако для наглядности мы покажем, как заменить сальник распредвала. Маленькой отверткой поддеваем сальник и вынимаем его.

Спасибо за подписку!

Вытираем посадочное место от грязи. Посадочную поверхность сальника следует обработать герметиком, чтобы избежать щелей и подтекания. Аккуратно устанавливаем новый сальник распредвала.

Сальник коленчатого вала меняется аналогичным образом. Устанавливаем на место шестерню распределительного вала. Крепежный болт ставим на резьбовой герметик.

Застопорив шестерню, с усилием зажимаем крепежный болт.

Надеваем ремень ГРМ. Следим за метками. Натягиваем. Проверяем натяжку. Устанавливаем защитный кожух ремня.

Подробнее читайте в статье «Замена ремня ГРМ и натяжного ролика».
Устанавливаем шкив коленчатого вала пазом на шпонку.

Болт крепления шкива ставим на резьбовой герметик. Застопорив маховик отверткой, с усилием зажимаем центральный болт.

Надеваем ремень генератора. Натягиваем.

Подробнее читайте в статье «Замена ремня и натяжного ролика привода генератора».
Затем заводим двигатель и проверяем, все ли установлено правильно. Не должно быть никаких посторонних шумов. Прикручиваем защиту моховика.

Менять помпу рекомендуется через каждые 60 тысяч км пробега. А поскольку для замены помпы необходимо снимать ремень ГРМ, целесообразно эти операции совместить.
Ставим колесо. Заливаем слитый антифриз, после чего необходимо удалить воздух из системы охлаждения. Подробно о том, как это правильно сделать, читайте в статье

«Замена охлаждающей жидкости».

Ролик натяжителя для LADA KALINA (2194) 1.6

Сначала дешевыеСначала дорогиеПо артикулуПо брендуПо направлениюПо возврастанию срока поставкиПо убыванию срока поставки

Рекомендуем

≈

Ожид. срок: ≈

Кол-во:

≈

Ожид.срок: ≈

Кол-во:

Ширина (мм)

29

Диаметр [мм]

60

≈

Ожид. срок: ≈

Кол-во:

≈

Ожид.срок: ≈

Кол-во:

≈

Ожид. срок: ≈

Кол-во:

≈

Ожид.срок: ≈

Кол-во:

Рекомендуем

≈

Ожид. срок: ≈

Кол-во:

Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — это поможет сделать наш каталог еще точнее!

Натяжитель ремня генератора Калина и ремень генератора: замена

Как известно, ремень генератора  Лада Калина (ремень навесных агрегатов) в процессе эксплуатации автомобиля постепенно изнашивается, растягивается и т. д. По этой причине следует постоянно проверять натяжение ремня генератора, а также проводить оценку состояния данного элемента не предмет расслоений, трещин и других дефектов.

Дело в том, что если ремень генератора изношен или прослаблен, сам генератор может хуже работать, что и приводит к проблемам с зарядкой АКБ.  Еще можно отметить появление посторонних шумов (например, ремень генератора свистит или шумит). В подобной ситуации изношенный ремень нужно менять или, как минимум, подтягивать при такой возможности. Параллельно следует проверять состояние роликов ремня генератора.

Часто бывает и так, что сам ремень в нормальном состоянии, без явных дефектов. Однако его не удается натянуть по причине того, что натяжитель ремня Калина вышел из строя. Далее мы рассмотрим, как заменить ремень генератора на Калине своими руками, а также как поменять натяжной ролик Калина.

Содержание статьи

Лада Калина: ремень генератора, натяжитель и особенности

Сразу отметим, что не все модификации Лада Калина имеют натяжитель ремня генератора.   Например, есть версии с 8-и клапанным ДВС, где такого натяжителя нет изначально (ремень генератора Калина без натяжителя). В свою очередь, также есть 8-и клапанные версии с натяжителем и 16-и клапанные моторы с натяжителем.

С учетом таких особенностей необходимо обращать внимание на определенные нюансы при замене ремня на том или ином типе ДВС, а также при подборе роликов, самого ремня и т.д. Давайте разбираться.

Прежде всего, важно понимать, когда менять ремень генератора Калина. На ВАЗ Лада Калина с кондиционером срок службы ремня генератора обычно не превышает 30-35 тыс. км пробега. На версии без кондиционера ремни могут выходить дольше, однако многие владельцы считают, что замена ремня генератора Калина все равно желательна уже на 30 тыс. км.

Более того, следует помнить, что ремень может прийти в негодность даже раньше указанного срока, что указывает на необходимость его регулярной проверки (как правило, каждые 10 тыс. км.).

Основное правило, если появился шум или свист, а также заметны проблемы с зарядкой АКБ, необходимо проверить ремень генератора. При визуальном осмотре не допускается наличие трещин на рабочей поверхности (дорожке), а также расслоений и дефектов на внешней части ремня. Если видны повреждения, элемент необходимо менять.

При этом важно сделать правильный выбор ремня генератора на Калину, так как в зависимости от модификации на Лада Калина могут использоваться разные виды ремней:

• на двигателе без кондиционера и натяжителя длина ремня составляет 823 мм.
• версия с натяжителем ремня без кондиционера имеет ремень 882-884 мм.
• для двигателя с кондиционером и натяжителем длина составляет 1018 мм.
• на 16-и клапанном моторе с кондиционером и натяжителем используется ремень 995 мм.

Что касается натяжителя, в данном случае натяжитель ремня Калина также может в иногда требовать замены. При этом задача в рамках подбора детали упрощается, так как натяжитель для всех типов ДВС, где он установлен, один и тот же (артикул натяжителя Лада Калина 2123–1041056).

Замена ремня генератора на Лада Калина

Сразу отметим, что проще всего заменить ремень на моторах, не имеющих натяжителя. При этом замена на других типах ДВС (с натяжителем) также не отличается особой сложностью и вполне может быть выполнена самостоятельно. 

• Начнем с первого варианта. На 8-и клапанном двигателе без натяжителя замена ремня потребует наличия ключа на 13, а также небольшой по длине плоской отвертки. Обратите внимание, на данном типе ДВС ремень натянут сильно.

Рекомендуется использовать только подходящий ремень (например, шестиклиновой ремень POLY-V). Другие ремни использовать не желательно, так как они жесткие и могут сократить ресурс подшипников генератора.

Чтобы поменять ремень, болт нижнего крепления генератора откручивается на пару оборотов. Затем потребуется отвернуть гайку верхнего крепления, после чего вытолкнуть болт при помощи отвертки и изъять болт. После генератор опускают к низу так, чтобы проушина прошла через образовавшуюся между радиатором и корпусом телевизора щель.

Теперь остается снять старый ремень, далее ставится новый. Если ремень с трудом натягивается на шкивы, нужно знать, как натянуть ремень генератора. Обычно удается подтянуть его отверткой. Завершает процесс поднятие генератора, что позволит натянуть ремень полностью. Верхний болт вставляется обратно, гайка затягивается. После затягивается нижний болт.

• На 8-и клапанном двигателе с натяжителем процесс замены ремня несколько иной. Еще отметим, что если вышел из строя натяжитель ремня генератора Калина, замена также может быть выполнена рамках снятия строго и установки нового ремня.

Прежде всего, нужно подготовить ключи на 13, на 17 и на 19 (накидные иди обычные). Также нужна головка 8 с трещоткой, рожковый или простой ключ. Параллельно следует подготовить плоскую отвертку, иглу, очиститель, ветошь, кисть для очистки и чистую емкость. Добавим, что также потребуется иметь смазку для ШРУСов.

Итак, чтобы отрегулировать степень натяжения ремня на Калине, используется механический натяжитель. Обратите внимание, ролик генератора Калина, а точнее ролик ремня генератора Калина часто требует замены или профилактики при каждой смене самого ремня. Как правило, достаточно профилактики, в рамках которой закладывается смазка.

• Так вот, для замены ремня и обслуживания натяжителя или замены натяжителя ремня нужно сначала ослабить болт ролика с обратной резьбой. Дальше на ролике плоской отверткой снимается пластмассовая заглушка;
• После необходимо на несколько оборотов откручивается гайка-фиксатор, расположенная на стержне натяжителя ремня. Затем нужно уменьшить натяжение ремня, вращая гайку стержня по часовой стрелке. Вращать нужно до момента, пока стержень не начнет вращаться в своем установочном месте.
• Далее выкручиваем болт сбоку, предназначенный для крепления концевика стержня возле натяжного ролика;
• Теперь натяжитель можно снять. Если его нужно заменить, устанавливать необходимо новый натяжитель в сборе или поменять/обслужить только ролик (будет рассмотрено ниже). В рамках замены ремня, убрав натяжитель, можно снимать ремень. Снятие начинается со шкива генератора. Бывает так, что ремень стянуть не просто, необходимо аккуратно поддевать ремень отверткой. Далее ремень снимают со шкива коленвала;
• Затем снимается болт ролика, иголкой поддеваются защитные резиновые крышки подшипника. Теперь подшипник можно промыть очистителем (при его отсутствии подойдет обычный бензин). Затем следует заложить смазку и поставить защитные крышки подшипника на место;
• Завершает процесс обратная сборка и установка ролика (втулка стоит в подшипнике с той стороны, где находится кронштейн). Теперь можно ставить новый ремень, который монтируется от шкива коленвала к шкиву генератора;
• Далее следует поставить натяжитель, после чего гайку вращают против часовой стрелки, подтягивая ремень. Саму гайку крутят до момента, пока не будет чувствоваться сопротивление. Нормально натянутый ремень при проверке только немного продавливается при нажиме рукой;
• После натяжки стопорную гайку стержня натяжителя затягивают и проверяют, как работает ремень генератора. В норме, после запуска ДВС не должно быть шумов, свиста, скрипов и т.п. Если слышен свист, ремень дополнительно подтягивают.

Как заменить ремень генератора на Калине с 16-и клапанным двигателем

Основным отличием от  рассмотренного выше процесса на 8-и клапанном ДВС является необходимость снимать переднюю  подушку двигателя.  Для этого подготавливают головку для шестиугольных звездочек 11 или Torx E14, пару домкратов, а также ключ или головку 17, головку с трещоткой на 8.

В рамках замены авто поднимают на домкрате, снимают правое колесо и подкрылок в арке. Параллельно демонтируется пыльник опоры. Под днищем укладывают опору, убирают защиту ДВС.

Далее нужно вторым домкратом немного приподнять двигатель, положив между домкратом и картером двигателя проставку из дерева. После нужно открутить болты TORX E14, которыми прикреплена опора ДВС к кронштейну.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется проверка и ремонт генератора ВАЗ 2109. Из этой статьи вы узнаете, как проверить генератор ВАЗ 2109, а также что нужно учитывать в рамках диагностики генератора 2109.

В том случае, если болты с трудом откручиваются, при помощи нижнего домкрата немного меняют положение двигателя, чтобы добиться легкости при откручивании. Еще требуется открутить 3 болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам.

После ослабляют натяжение ремня, открутив гайку-фиксатор. Гайку вращают на 8 мм по часовой стрелке, пока ремень полностью не ослабляется. Теперь можно снять ремень, после чего продеть через то место, где стояла опора, новый ремень. Если нужно, смазка натяжного ролика выполняется по уже рассмотренной выше схеме.

Поставив ремень, его следует натянуть, покручивая гайку 8 против часовой стрелки. Степень натяжения проверяют от руки, продавливая ремень. Получив нужный натяг, его фиксируют гайкой на 19.

После выполняется обратная сборка и осуществляется пробный запуск двигателя. Чтобы проверка была произведена правильно, ремень нужно нагружать, включив мощные энергопотребители, а также кондиционер.

Если ремень генератора свистит, его нужно подтянуть. Чтобы это сделать, не глушат мотор, так как достаточно ослабить фиксатор и немного подтянуть стержень натяжителя. Подтяжку производят, пока не пропадет свист. Когда свист исчез, остается только затянуть гайку фиксатора. Напоследок отметим, что если изначально свиста ремня генератора не было, но он появился позже, нужно процесс подтяжки осуществить повторно. 

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации  становится понятно, что натяжитель генератора Калина является не менее важным элементом, чем сам ремень. На практике, наличие натяжителя позволяет увеличить срок службы подшипников генератора. Главное, правильно использовать данное решение, не допускать перетяжки ремня, а также обслуживать и менять натяжитель в том случае, если отмечен выход механизма из строя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2114 своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены, как выполняется замена ремня ГРМ ВАЗ 2114, а также на какие тонкости и нюансы следует обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.

В качестве итога еще раз напомним, что от состояния натяжителя и самого ремня генератора напрямую будет зависеть качество работы генератора и зарядка АКБ. Также, если ремень проскальзывает, нельзя исключать сбои в работе другого навесного оборудования. По этой причине ремень генератора нужно регулярно проверять, а также менять сам ремень и натяжитель по регламенту или при такой необходимости в случае возникновения аварийных ситуаций.

Замена ремня генератора на ВАЗ-2114 8 клапанов: фото и видео

Ремень генератора на ВАЗ-2114 — это то самое связующее звено, которое объединяет электрическую часть двигателя и физико-механическую. В этом можно запросто убедиться, если довести ремень генератора до состояния клинической смерти: двигатель проработает от силы час. Поэтому разрывать механическую связь между источником электричества и источником крутящего момента, ни при каких обстоятельствах нельзя.

Что нужно для замены ремня генератора на ВАЗ-2114

На автомобиле ВАЗ-2114 замена ремня генератора проходит достаточно оперативно и без применения специальных приспособлений. В зависимости от способа замены подберём необходимый инструмент, а проводить работу по замене ремня генератора на ВАЗ-2114 можно либо из-под капота, либо из колёсной арки.

По затратам времени оба способа практически идентичны, поэтому если работа проводится в Мурманске и в декабре, то проще все сделать из-под капота, а если на улице тепло и сухо, тогда можно не спеша снять колесо, так немного удобнее или же заменить ремень из-под машины.

Новый ремень генератора

Кроме штатного инструмента и нового ремня не понадобится больше ничего, если не считать непредвиденных обстоятельств, вроде приржавевшего крепежа, но такое бывает крайне редко. В этих случаях пригодится либо аэрозоль WD-40, либо тормозная жидкость. Если все готово для замены, осталось только установить автомобиль на ровную поверхность, а если мы будем менять ремень со снятием правого переднего колеса, то пригодится и домкрат с баллонным ключом. Теперь точно все, поехали.

Алгоритм снятия ремня

Сама по себе процедура замены не создаст никаких сложностей, однако стоит придерживаться некоторых общих правил и вот первое из них.

Бережёного Бог бережёт, поэтому при любых работах с бортовой электросистемой нужно обесточивать автомобиль. Проще всего это сделать при помощи выключателя массы, а если его нет, то нужно просто снять минусовую клемму с аккумулятора. Так мы снизим риск случайного короткого замыкания.

Меры предосторожности приняты, инструмент подготовлен, новый ремень куплен. Можно браться за работу.

1. Для удобства снимаем боковую защиту от грязи.

   Генератор без боковой защиты от грязи и воды

   Болт крепления боковой защиты

2. Ослабляем гайку болта крепления корпуса генератора к блоку цилиндров. Это можно сделать из-под капота при помощи головки с воротком, а можно из-под автомобиля обычным накидным ключом. Как вариант, можно снять колесо, подкрылок, брызговик двигателя и проделать всю работу сбоку.

   Ослабляем гайку болта крепления корпуса генератора к блоку цилиндров

3. Ослабляем верхнюю гайку крепления генератора ключом на 13. Она прижимает корпус генератора к направляющей рейке. Достаточно отвернуть её на несколько оборотов.

   Ослабляем гайку крепления генератора к установочной планке

   Верхний болт крепления генератора

4. Отпускаем механизм натяжителя до упора. Можно ослаблять генератор и не до конца, снять то старый растянутый ремень у нас получится, а вот установить новый — едва ли. Поэтому лучше отпустить генератор до упора.

   Ослабляем натяжение ремня, вращая болт против часовой стрелки

5. Снимаем старый ремень генератора и оцениваем его состояние перед тем как выбросить. Его повреждения или следы жидкости могут многое рассказать о состоянии системы охлаждения и системы смазки. Кроме того, стоит протереть шкивы генератора и ведущий шкив на двигателе перед тем как установить новый ремень на ВАЗ-2114.

   Состояние старого ремня генератора

   Изношенный ремень генератора

6. Устанавливаем новый ремень на двигатель в обратном порядке. Поскольку ремень новый, его подтяжку будем выполнять в два этапа.

   Сдвинув генератор к блоку цилиндров, устанавливаем новый ремень

7. Подтягиваем ремень предварительно. Завод рекомендует приложить к одной из веток ремня усилие в 100 Н (10 кг), при этом он должен прогнуться не более чем на 10-15 мм. Как они там на заводе вычисляют этих 100 Н — загадка для всех, но опытный автомобилист знает, какое усилие нужно приложить.

Регулировка натяжения ремня генератора

Ремень установлен, но работа ещё не закончена. Необходимо правильно его подтянуть и отрегулировать. При этом делают две распространённые ошибки — либо перетягивают ремень до синевы, либо недотягивают его. Плохо для двигателя как одно, так и другое:

• при недостаточно подтянутом ремне, он будет проскальзывать на шкиве генератора, а тот в свою очередь, не будет давать положенного заряда на АКБ, вследствие чего аккумулятор будет разряжаться и быстро выйдет из строя;
• при перетянутом ремне нагрузка на подшипники генератора ВАЗ-2114 будет слишком высокой, что приведёт к их преждевременному износу или же разрушению.

Именно поэтому очень важно правильно отрегулировать натяжение ремня сразу после установки. Изначально натягиваем ремень так, как требует инструкция, после чего запускаем двигатель, включаем максимум потребителей электричества на борту и слушаем генератор (см. «выбор генератора«) — он не должен издавать лишнего гула или писка, а при резком изменении оборотов мотора, ремень не должен проскальзывать на шкиве со свистом.

Если всё в норме, глушим двигатель и собираем подкрылки и брызговики. Новый ремень может слегка растянуться, поэтому через несколько километров пробега стоит проверить натяжение ремня ещё раз.

Проверяем натяжение ремня генератора

Есть ещё один способ вычисления правильного натяжения ремня. Он более точный с точки зрения результатов работы генератора. Способ прост и проверить, а после подтянуть или отпустить ремень сможет каждый, кто хоть раз пользовался мультиметром.

Подсоединяем мультиметр к клеммам АКБ в режиме измерения напряжения, после чего меняем натяжение ремня, если показания мультиметра нестабильны, ремень проскальзывает по шкиву и его стоит подтянуть. Подтягиваем ремень до тех пор, пока показания прибора не стабилизируются. После этого можно удостовериться в правильном натяжении ремня генератора обычным способом.

Таким образом можно быстро и без лишних хлопот заменить генератор на ВАЗ-2114 и подобных ВАЗовских моделях. Стабильного всем напряжения и добрых дорог!

Видео о том как подтянуть или ослабить ремень генератора после замены

Змеиный пояс для вашего автомобиля | Полное средство для ухода за автомобилем Firestone

Для чего нужен змеиный пояс?

Что ж, он вам не помешает, но он передает энергию жизненно важным автомобильным компонентам. Серпантинный ремень — это один длинный изогнутый ремень, который обеспечивает плавную и эффективную работу вашего генератора переменного тока, насоса гидроусилителя рулевого управления, кондиционера и — в некоторых случаях — водяного насоса.

Раньше у автомобилей не было более одного ремня?

Раньше у автомобилей были отдельные ремни для многих компонентов.Хотя каждый ремень можно было заменять по отдельности, эти автомобили испытали непостоянную или скомпрометированную работу, поскольку отдельные ремни начали изнашиваться. Теперь, когда в автомобилях используется единственный ремень — змеевик, — это больше не проблема. Тем не менее, очень важно проводить регулярные осмотры, чтобы убедиться, что ремень в хорошем состоянии.

Как часто нужно менять змеевик?

Змеевидные ремни созданы для того, чтобы служить намного дольше, чем раньше, благодаря достижениям в резиновых технологиях.В идеальных условиях ремень должен оставаться с вами в среднем от 60 000 до 100 000 миль. Довольно внушительный. Однако некоторые ремни натягиваются вручную и могут нуждаться в регулировке. У других есть самонатяжной механизм, который со временем изнашивается и может нуждаться в обслуживании. Следует помнить одно: в большинстве случаев при обрыве ремня транспортное средство прекращает движение.

Требуется проверка или замена ремня двигателя? Назначить встречу.

Сколько ремней у большинства автомобилей?

Сегодня все они проходят через одну ленту — ну, для большинства автомобилей.Он называется змеиным поясом. Некоторые аттракционы могут иметь дополнительный пояс для некоторых аксессуаров, но змеевик выполняет основную часть работы. До появления этого комплексного змеевидного решения автомобили оснащались множеством различных ремней для привода отдельных деталей и компонентов.

Проверьте или замените ремень двигателя. Назначить встречу.

Что происходит, когда ремень стареет?

Они могут износиться, потрепаться, потрескаться, стать блестящими или «потускнеть», а резиновые детали могут отслоиться от ремня.Изношенный ремень также может проскальзывать или скрипеть, загрязняться жидкостью или смещаться, и в этом случае его необходимо будет заменить. Старый ремень может даже порваться, оставив вас вверх по ручью; без него крутящий момент всех дополнительных устройств двигателя теряется.

Запланируйте осмотр ремня двигателя в местном отделении Firestone Complete Auto Care.

В чем преимущество замены ремня?

Езда со старым ремнем — это ожидающая катастрофа катастрофа, потому что он приводит в действие почти все аксессуары двигателя.Это означает, что когда ваш ремень обрывается, соскальзывает и, в конечном итоге, изнашивается, все — от насоса гидроусилителя руля до генератора и кондиционера — перестает работать. Более того, части, которыми он управляет, могут быть серьезно повреждены. Сломанные шланги и ремни — это плохо; поврежденный двигатель еще хуже. Периодически меняя ремень, вы можете минимизировать риск поломки.

Найдите время, чтобы осмотреть ваш пояс.

Ежегодный осмотр автомобиля или визуальный осмотр во время замены масла — хороший способ определить текущее состояние вашего ремня, а также дать вам представление о том, когда он нуждается в замене.

Управляйте спокойствием. Проверьте свой ремень. Назначить встречу.

Что такое «натяжитель ремня» и каковы преимущества его замены при замене ремня?

Многие современные автомобили оснащены самонатяжным устройством, называемым автоматическим натяжителем ремня. Эти натяжители спроектированы так, чтобы удерживать заданное натяжение змеевидного ремня, чтобы он функционировал должным образом и продолжал движение вашего автомобиля.

Ваш змеиный пояс подобен гигантской, быстро вращающейся резиновой ленте. И, как резинка, он должен поддерживать баланс гибкости и натяжения. Большинство натяжителей имеют внутреннюю пружину и шкив, которые прилагают необходимое усилие к змеевидному ремню, чтобы удерживать его натянутым. При недостаточном натяжении ремень может проскальзывать, визжать или перегреваться. В худшем случае: ослабленный ремень может соскользнуть со шкивов. Когда это происходит, все аксессуары, приводимые в действие двигателем, перестают работать, и автомобиль прекращает движение.

Краткий факт : Если ваш змеевиковый ремень ослаблен, у вас могут быть другие механические проблемы, например, неэффективная водяная помпа, которая может вызвать перегрев двигателя. Избегайте потери производительности. Принесите свою поездку как можно скорее. Мы позаботимся о тебе.

Вам нужно проверить змеиный пояс? Назначьте встречу сегодня.

Сколько существует различных типов ремней?

Змеевидный ремень — это самый распространенный ремень в современных автомобилях. Он контролирует работу почти всех систем вашего автомобиля.С другой стороны, ваша поездка может быть оснащена серией клиновых ремней (также известных как ремни вентилятора), которые выполняют те же универсальные функции, что и змеевиковый ремень. В двигателе некоторых автомобилей может быть зубчатый ремень ГРМ, который играет ключевую роль в общей производительности двигателя. Этот ремень может приводить в действие водяные, масляные насосы и другие ключевые детали.

Каковы симптомы ремня моего автомобиля, который может потребовать замены ремня?

• Чириканье или визг: Когда ремень начинает проскальзывать, может раздаваться визг.Это результат неправильной работы ремня и шкива, низкого натяжения ремня или его растяжения и / или износа. Утечки масла и антифриза также могут способствовать проскальзыванию ремня. Если вы слышите эти звуки, вам необходимо как можно скорее осмотреть вашу поездку, прежде чем возникнут дальнейшие неисправности. И с этим звуком они в конце концов сделают это.
• Снижение производительности системы: Возможно, ваш усилитель рулевого управления вышел из строя, аккумулятор внезапно разряжен или двигатель просто остановился. Все это контролируется исправным змеевиком или клиновым ремнем.Если ваш ремень поврежден, это может привести к дальнейшему повреждению жизненно важных систем, таких как генератор переменного тока, водяной насос, гидроусилитель руля и кондиционер, которые зависят от него. К сожалению, возникшее в результате повреждение может потребовать серьезного ремонта с минимальным предупреждением о происшествии.
• Проверьте освещение двигателя: Это может быть признаком того, что с ремнем что-то не так.

Смешные шумы могут быть связаны с проблемами с другими деталями.Никогда не игнорируйте шум. Там, где есть шум, есть потенциальная проблема. Проверьте свою поездку и защитите свои вложения в четырехколесный автомобиль.

Не игнорируйте предупреждения об отказе ремня. Назначьте встречу для осмотра.

Устанавливает ли Firestone Complete Auto Care ремни, соответствующие техническим характеристикам моего автомобиля?

Да, есть. Мы устанавливаем ремни Bando и Dayco — признанные профессиональными автомобильными профессионалами и производителями оригинального оборудования лидерами в области инноваций и технологий в области автомобильных запчастей.Каждый устанавливаемый нами ремень Bando и Dayco разработан с использованием передовых резиновых смесей, обеспечивающих повышенную прочность и превосходную защиту от износа.

Если для вашего автомобиля требуются ремни другой марки, мы также можем установить ремни других марок в соответствии с требованиями производителя автомобиля.

Требуется проверка или замена ремня двигателя? Назначить встречу.

ремней двигателя и привода для автомобилей, грузовиков, большегрузных автомобилей, косилок и др.

Змеевидные ремни подают питание на такие устройства двигателя, как генератор переменного тока, компрессор кондиционера и насос гидроусилителя рулевого управления. В большинстве автомобилей для привода всех дополнительных устройств двигателя используется только один змеевиковый ремень. Змеевидные ремни получили свое название от непрерывной змеевидной конструкции намоточного ремня, которую необходимо регулярно проверять, чтобы убедиться в состоянии резины. Если вы видите сильно потрескавшийся ремень или замечаете неглубокие канавки на контактной поверхности шкива, возможно, у вас неисправный серпантинный ремень, который необходимо заменить.Рекомендуется проверить змеевиковые ремни вашего автомобиля на расстоянии около 60 000 миль и заменить их через 90 000 миль или в соответствии со спецификациями производителя. Обрыв змеевидного ремня может вызвать перегрев двигателя и вывести автомобиль из строя. Ваш змеевиковый ремень может соскользнуть с натяжного ролика, что указывает на проблему с натяжителем ремня. Изношенные ремни и натяжители обычно легко ремонтируются и помогают избежать более крупных и дорогостоящих проблем в будущем. Ремень ГРМ синхронизирует движение коленчатого и распределительного валов или распредвалов внутри двигателя.Ремни ГРМ, изготовленные из резины, подвержены растрескиванию или выходу из строя из-за длительного использования и постоянного воздействия тепла. Симптомы неисправности ремня газораспределительного механизма включают задержку запуска двигателя, пропуски зажигания, тикающие звуки, исходящие от двигателя, и утечку масла из крышки ремня газораспределительного механизма, что может вызвать перегрев. Хотя некоторые автомобили имеют цепь вместо ремня для увеличения срока службы, автомобили, оборудованные ремнем ГРМ, следует обслуживать каждые 60 000–90 000 миль, чтобы избежать поломки. Своевременность имеет решающее значение при замене ремня ГРМ, так как они могут сломаться при запуске, во время вождения или при высоких нагрузках, что может привести к повреждению вашего двигателя.При замене ремня газораспределительного механизма часто рекомендуется одновременно заменять водяной насос из-за их непосредственной близости, в дополнение к проверке натяжных роликов и натяжителя на предмет повреждений и натяжения.

Тойота Королла. A-F) или центральное отверстие

А жидкости в двигатель Тойота 1,5 л 5A-FE. Вам понадобится примерно 6 часов.

Первое, что вам нужно сделать, это снять правое колесо, а затем снять грязезащитный кожух. Все, можно приступить к самой сложной процедуре, наша задача — открутить болт шкива коленвала. Как только вы доберетесь до шкива, обратите внимание, что в нем есть отверстия для специального инструмента. Воспользуемся простой выколоткой из обычного советского набора ключей.

Вам понадобится хорошая голова на 17, длина ручки которой не короче 0,5 метра, также понадобится крепление. Это крепление нужно поставить между выколоткой, рычагом подвески и головкой, расположить так, чтобы не вылетало, найти хорошую точку опоры, помните, что нельзя упереться в привод .Теперь ручка ключа откручена, нужно крутить ее против часовой стрелки. Вам понадобится много сил, чтобы открутить этот болт. Как только болт откручен, самая тяжелая работа окончена. Ремни генератора можно снять.

Для этого необходимо ослабить «осевой» болт, стопорный болт, натяжной болт и ослабить регулировочный болт.

Все, когда уже ничего не мешает, можно снять ремень ГРМ, для этого снимается крышка клапанов, а также грязеотталкивающие крышки ремня ГРМ.Болт ролика натяжителя нужно ослабить, он откручивается против часовой стрелки.

Переход к ремню ГРМ

После ослабления натяжения ремня осторожно снимите ремень. Не дергайте и не перекручивайте ремень.

Как только ремень снимается, начинаем снимать ролик натяжителя. Сначала откручивается пружина натяжителя.

Чтобы снять ремень, нужно протащить его между опорой и мотором, для этого нужно поднять двигатель.

Перед тем, как поставить новый ремень, нужно сравнить его со старым, новый ремень нужно ставить аккуратно, не перекручивая шестерни.

Защитные кожухи ремня привода ГРМ должны устанавливаться снизу вверх.

Автоматическая замена масла

В этой части статьи пойдет речь о том, как произвести замену. Из инструментов нам понадобится шприц на 100-150 мл. и ручной масляный насос.

Покупаем жидкость (Dextron III us нужно 6.5л ).

Сливается так: — достаточно вывернуть заглушку из картера АКПП; — взять шприц, надеть на него обернутую трубку, это для удаления остатков масла из картера; — все, можно болт прикрутить.

Нам нужен ручной масляный насос для перекачки масла. Жидкости нужно было заливать столько, сколько было откачано . Теперь нужно снять левый фартук двигателя (там вы увидите два шланга, которые идут от АКПП к радиатору), нужно отсоединить трубку (жидкость вытечь не сильно).Теперь запускаем двигатель, после того, как наблюдаем за цветом выходящей жидкости.

Как только воздух уйдет, выключите двигатель и снова залейте масло. И когда легкая жидкость начнет идти, подождите секунд 10, затем заглушите двигатель.

Теперь подсоединяем трубки и закачиваем новую жидкость — около 3 литров. Ждем пять минут, выставляем уровень, max по Холодной шкале. Заводим машину, и еще раз проверяем уровень жидкости.

Теперь вам нужно гонять коробку в разных режимах, но нужно стоять на месте P-R-N-D примерно четыре раза, задержка в каждой позиции должна быть около 3 секунд.Также можно поездить, чтобы нагреть жидкость до рабочей температуры, после чего еще раз проверить уровень.

Замена ремня ГРМ Toyota

Снятие и установка ремня ГРМ Toyota (двигатели серии A). 1 — высоковольтные провода, 2 — ремень привода насоса гидроусилителя руля, 3 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 4 — защита жгута проводов, 5 — жгут проводов, 6 — бачок омывающей жидкости, 7 — правая опора двигателя, 8 — маслозаливная горловина, 9 — шланги вентиляции картера, 10 — шайба уплотнительная, 11 — крышка ГБЦ, 12 — прокладка, 13 — ремень ГРМ, 14 — крышка ремня ГРМ No.3, 15 — пружина ролика натяжителя, 16 — кронштейн компрессора кондиционера, 1,7 — компрессор кондиционера, 18 — правая сторона защиты двигателя, 19 — ремень привода компрессора кондиционера, 20 — ремень привода генератора, 21 — шкив коленчатого вала, 22 — крышка ремня ГРМ №1, 23 — направляющая ремня ГРМ, 24 — крышка ремня ГРМ №2, 25 — датчик CPS.

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2. Снимите правую часть защиты двигателя.

3. Ослабьте болт шкива насоса охлаждающей жидкости.

4. Снимите ремень привода генератора.

A) Отверните стяжной болт.

5. Снимите ремень привода компрессора кондиционера.

6. Снимите бачок омывателя.

7. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

A) Отверните стяжной болт.

B) Отверните регулировочный болт и снимите ремень.

8.Снимите защиту жгута проводов и отсоедините жгут проводов.

9. Отсоедините высоковольтные провода.

10. Отсоединить шланги вентиляции картера.

11. Снимите крышку головки блока цилиндров.

12. Снимите крышку ремня газораспределительного механизма № 3.

13. (4A-FE, 7A-FE) Отсоедините провод датчика давления в камере сгорания.

14. Снимите компрессор кондиционера, отсоединив разъем электромагнитной муфты, шланг и открутив 4 болта крепления.

15. Снимите кронштейн компрессора, отвернув 4 болта крепления.

16. Отверните 4 болта и снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.

17. Снимите крышку ремня газораспределительного механизма № 2.

18. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия.

A) Проверните шкив коленчатого вала и совместите канавку на шкиве с меткой «O» на защитной крышке № 1 ремня газораспределительного механизма.

6) Убедитесь, что отверстие в шкиве привода распределительного вала совмещено с меткой на крышке подшипника.

В противном случае проверните коленчатый вал на один оборот (360 °).

19. Снимите шкив коленчатого вала,

A) С помощью подходящего инструмента открутите крепежный болт шкива.

b) С помощью съемника снимите (сожмите) шкив коленчатого вала.

20. Снимите крышку ремня ГРМ № 1.

21. Снимите направляющую ремня ГРМ.

23. Отсоедините правую подушку двигателя, открутив 3 болта и 3 гайки крепления.

24. Снимите ремень ГРМ.

В случае многократного использования ремня нарисуйте стрелку, указывающую направление движения ремня (в направлении вращения коленчатого вала двигателя), и сделайте отметки на ремне и шкивах, как показано на рисунках.

A) Ослабьте болт натяжного ролика, сдвиньте его до упора влево и затем временно зафиксируйте в этом положении таким же болтом крепления.

б) Снимите ремень привода ГРМ

25. Снимите натяжной ролик и натяжную пружину, вывернув полностью болт крепления натяжного ролика.

26. При необходимости снимите зубчатый шкив коленчатого вала. В случае затруднений используйте 2 отвертки. Примечание: чтобы не повредить элементы блока цилиндров, положите ветошь

30. При необходимости снимите зубчатый шкив распределительного вала. Удерживая распредвал от проворачивания, установив разводной ключ на его шестигранную часть, отверните фиксирующий болт и снимите шкив.

Установка ремня ГРМ на двигателях Toyota серий A 5a — fe, 4a — fe, 7a — fe,

не допускайте попадания воды или масла на зубчатые шкивы распределительного и коленчатого валов и поддерживайте их в чистоте.

1. Установите зубчатый шкив распределительного вала (если был снят).

A) Совместите установочный штифт на передней части распределительного вала с канавкой зубчатого шкива и установите шкив на распределительный вал.

b) Временно установите болт крепления шкива.

B) Удерживая распределительный вал за шестигранную часть гаечным ключом, затяните болт шкива распределительного вала.

Момент затяжки ………………….. 59 Н · м

2. Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если был снят).

A) Совместите шпонку коленчатого вала со шпоночной канавкой зубчатого шкива.

B) Наденьте шкив на носок коленчатого вала, пока он не перестанет загибаться внутрь.

3. Временно установите ролик натяжителя с пружиной.

A) Закрепите ролик болтом, не затягивая его.

B) Установите пружину.

C) Потяните ролик влево до упора и затяните болт;

4. Установите ремень ГРМ.

Двигатель 5A-FE

A) Установите поршень 1-го цилиндра в положение BMI в конце такта сжатия.

Используя болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала, проверните коленчатый вал ‘и совместите синхронизирующие метки на зубчатом шкиве и на корпусе масляного насоса

Предупреждение: двигатель должен быть холодным.

Примечание: в случае многократного использования ремня совместите ранее нанесенные метки на шкивах и ремне и примите во внимание направление вращения ремня.

Установить ремень ГРМ, соблюдая метки и обеспечивая необходимое натяжение в области между зубчатыми шкивами коленчатого и распределительного валов.

Медленно отпустите болт крепления натяжного ролика.

— Медленно поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 2 оборота от ВМТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления зубчатого шкива.

Убедитесь, что установочные метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками на корпусе масляного насоса (для> шкива коленчатого вала) и на крышке подшипника распределительного вала, как показано на рисунке.

Момент затяжки …………………… 38 Нм

D) Установите направляющую зубчатого ремня фланцами наружу, как показано на рисунке. .

д) Установите защитный кожух № 1.

Момент затяжки болтов ……….. 8 Нм

Двигатель 4A-FE

A) Установите поршень 1-го цилиндра в положение Положение ВМТ в конце такта сжатия.

После установки разводного ключа на шестигранную часть распределительного вала поверните его и совместите метку на крышке подшипника распределительного вала с центром небольшого отверстия на шкиве распределительного вала.

— Временно установите ремень ГРМ.

Установить направляющую ремня ГРМ на переднюю сторону.

Установить крышку ремня ГРМ № 1.

— Установить шкив коленчатого вала.

Проверните шкив коленчатого вала, и совместите его риск с установочной меткой «О» на крышке № 1 ремня ГРМ.

B) Установите ремень ГРМ.

Двигатель должен быть холодным.

В случае многократного использования ремня совместите ранее нанесенные метки на шкивах и ремне и примите во внимание направление вращения ремня.

Установите ремень ГРМ, соблюдая метки и обеспечивая необходимое натяжение в области между зубчатыми шкивами коленчатого и распределительного валов,

C) Проверьте правильность установки ремня (фаз газораспределения).

Медленно отпустите болт крепления натяжного ролика

Медленно поверните коленчатый вал по часовой стрелке на 2 оборота от ВМТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления зубчатого шкива.

Убедитесь, что установочные метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками, как показано.

Затяните болт ролика натяжителя.

Момент затяжки ………………….. 38 Н · м

5. Установите правую подушку двигателя, завернув 3 болта и 3 гайки крепления.

Момент затяжки:

Гайка ………………………………….. 53 Нм

Болт …………………………………… 74 Н · м

6. Опустите двигатель с помощью подъемника.

7. Установите шкив коленчатого вала.

A) Совместите шпонку на коленчатом валу с канавкой шкива и установите шкив на вал.

B) Используя подходящий инструмент, затяните и затяните болт крепления шкива коленчатого вала.

Момент затяжки ……………. 120 Нм

8. Установите шкив насоса охлаждающей жидкости.

9. Установите кронштейн компрессора кондиционера, завернув 4 крепежных болта.

Момент затяжки …………………… 48 Нм

10. Установите компрессор кондиционера, завернув 4 крепежных болта. Момент затяжки ………………….. 25 Нм

11.(4A-FE, 7A-FE) Установите провод датчика давления в камеру сгорания.

12. Установите крышку ремня ГРМ № 3.

Момент затяжки ……………………. 8 Нм

13. Установите головку блока цилиндров. покрытие.

А) Удалите старый герметик.

B) Нанесите слой свежего герметика в местах, показанных на рисунке.

B) Установите прокладку под крышку головки блока цилиндров.

D) Установите крышку головки блока, закрепив ее 4 гайками, установленными на уплотнительных шайбах.

Момент затяжки гаек …………….. 6 Нм

14. Подсоедините шланги вентиляции картера.

15. Подсоедините провода высокого напряжения.

16. Подсоедините жгут проводов и установите защиту жгута проводов.

17. Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

18. Установите приводной ремень компрессора кондиционера.

19. Установите бачок омывателя,

20.Установите ремень привода генератора.

21. Затяните болты крепления шкива

Насос охлаждающей жидкости. Момент затяжки …………………… 10 Н · м

22. Установите правую часть защиты двигателя.

23. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Рейтинг статьи

Ремень ГРМ является очень важной деталью Toyota Corolla и играет промежуточную роль между газораспределительным механизмом и шкивом. Пока он цел, явных проявлений работы в toyota corolla нет, но если он сломается, дальнейшая эксплуатация станет практически невозможной.Это повлечет за собой не только дополнительные вложения в ремонт, но и потерю времени, а также физические нагрузки из-за отсутствия собственного транспортного средства.

На более новых автомобилях Toyota Corolla вместо ремня используется цепь, поэтому порядок работы будет другим. В этой статье замена производится на двигателе 4A-FE, но то же самое будет сделано на 4E-FE, 2E и 7A-F.

Технически заменить ременной привод в Тойота Королла несложно. Если вы не уверены в своих силах, надежнее будет обратиться в сервисный центр Toyota Corolla или на обычную СТО, где их заменят профессионалы.

Из чего состоит крышка ремня ГРМ двигателей 1,6 и 1,8 л:

1. Зубчатый ремень.
2. Крышка зубчатого ремня №1.
3. Ведущий шкив.
4. Заглушка.
5. Крышка зубчатого ремня №2.
6. Крышка зубчатого ремня №3.

Часто преждевременный износ ремня происходит из-за того, что было создано слишком большое натяжение и была создана чрезмерная физическая нагрузка на двигатель, а также его подшипники. Однако при низком натяжении газораспределительный механизм может выйти из строя.Чтобы избежать подобных проблем, целесообразнее будет проводить регулярную проверку, а при необходимости заменять ременной привод, кроме того, профессионально и точно регулировать его натяжение.

Порядок снятия ремня ГРМ на Toyota Corolla

1. Для начала нужно отключить массу от вывода АКБ, а также плюса.
2. Заблокируйте заднюю колесную пару и установите автомобиль на ручной тормоз.
3. Откручиваем гайки правого переднего колеса, приподнимаем машину и устанавливаем на стойки.
4. Снимаем переднее правое колесо и боковую пластиковую защиту (до шкива коленвала).
5. Снять бачок омывающей жидкости.
6. Выворачиваем свечи зажигания.
7. Снять клапанную крышку двигателя.
8. Снимите приводные ремни.
9. Снимаем промежуточный ролик ремня привода компрессора кондиционера.
10. Если Тойота Королла оснащена круиз-контролем, отключаем актуатор.
11. Под двигатель автомобиля устанавливаем подставку из дерева.
12. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия, для этого уменьшаем метку на шкиве коленчатого вала меткой «0» на нижней крышке ГРМ.
13. Подденьте и снимите крышку смотрового окна. Закрепляем маховик и откручиваем болт на шкиве коленвала (снимать его надо без особых усилий).
14. Снимите крышку привода ГРМ, а затем снимите фланец ремня ГРМ.
15. Ослабляем затяжку ролика натяжителя, вдавливаем ролик и снова затягиваем болт. Ведомая шестерня снимается с ремня ГРМ.
16. Откручиваем пару гаек на опоре подушки двигателя снизу и болт сверху.
17. Не снимая полностью подшипники, опустить двигатель и вытащить ремень привода ГРМ.
18. Освобождаем шестерню привода от ГРМ и она вылезает из подкапотного пространства.

Меры предосторожности при замене ремня ГРМ:

• ремешок ни в коем случае не выворачивать наизнанку;
• на ремень не должно попадать масло, бензин или охлаждающая жидкость;
• Запрещается удерживать распредвал или коленчатый вал Toyota Corolla от проворачивания;
• рекомендуется заменять ремень ГРМ каждые 100 тысяч километров.

Установка ремня ГРМ на Toyota Corolla

1. Хорошо очистите двигатель перед зубчатым ремнем.
2. Проверяем совмещены ли метки коленвала и распредвала.
3. Ставим ременную передачу на ведомую и ведущую шестерни.
4. Надеваем направляющий фланец на коленвал.
5. Установить нижнюю крышку и шкив коленчатого вала.
6. Установить остальные элементы в обратном порядке.
7. Проверить работоспособность при включенном зажигании.

Ни в коем случае нельзя заводить двигатель toyota corolla до тех пор, пока нет уверенности в том, что установка была проведена правильно.

Вы также можете посмотреть видео о замене:

Замена ремня ГРМ — одна из самых ответственных и трудоемких операций, выполняемых при техническом обслуживании автомобиля. Согласно установленному для Skoda Octavia A5 перечню регламентных работ, состояние ремня следует проверять после 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. При достижении 120 000 км предусмотрена замена ремня.

В этой статье мы приводим пошаговые инструкции по замене ремня ГРМ 1.6 MPI с заводским индексом BSE. Процедура довольно сложная, требует хорошо оборудованного рабочего места, специального инструмента и специальных знаний. Именно поэтому владельцы Skoda Octavia A5 часто не рискуют проводить эту операцию самостоятельно, предпочитая обращаться в специализированный сервис. Для тех, кто все же решил заменить ремень ГРМ на своей Octavia 1.6 без посторонней помощи, мы подготовили пошаговое руководство.

Принадлежности и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести аксессуары.Номера оригинальных запчастей из каталога с ценами указаны ниже:

• Ремень ГРМ 06А 109 119 С. Цена 800-1000 руб.
• Ролик натяжной — 06А 109 479 F. Цена — 1400-2000 руб.
• Насос охлаждающей жидкости — 06B 121011 QX. Цена — 1700-2000 руб.

Водяной насос внесен в список по той причине, что его можно будет поменять при замене ремня, если у вас вдруг возникнут вопросы по его работе (обнаруживаются подтёки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется много любых устройств, полный список мы приводить не будем. Отметим только, что помимо стандартного набора ключей (торцовый, шестигранный, звездообразный) вам понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Приобрести в магазине или изготовить самостоятельно несложно. В качестве альтернативы вы можете использовать подходящий съемник стопорных колец с боковой ручкой.

Последовательность замены ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI

Для работ потребуется эстакада или смотровая канава.Идеальный вариант — гараж, оборудованный ямой.

Для начала снимаем защитный декоративный кожух двигателя, который фиксируется с помощью четырех шаровых опор. Просто подтяните сначала передний край кожуха, а потом задний.

Снимаем блок-картер, откручивая пять винтов крепления к корпусу и четыре винта крепления к крыльям с каждой стороны.

Затем снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Статью «Замена ремня генератора Skoda Octavia A5»).Эту процедуру можно будет выполнить позже, когда появится более удобный доступ к узлам.

Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять правую подушку двигателя. Произойдет это только после демонтажа следующих деталей: адсорбера, форсунки омывателя, расширительного бачка системы охлаждения.

Адсорбер полностью не снимают, а просто откручивают винты верхнего и нижнего крепления и отводят в сторону вместе со шлангами.

Затем отворачиваем винт крепления горловины бачка шайбы, отводим горловину, откручиваем винт крепления держателя и снимаем держатель.Сопло, ведущее к бачку омывателя, съемное, поэтому вы можете отсоединить горловину и полностью снять ее.

Теперь необходимо демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на фиксатор, отсоедините разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, а затем ослабьте хомут и снимите шланг отвода пара. Нижний шланг жидкости отсоединять не будем, так как в этом случае нужно будет полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Просто открутите винты крепления бачка (две штуки) и отнесите в сторону, так как длина шланга позволяет это сделать.

Прежде чем приступить к снятию подушки двигателя, необходимо установить под картер домкрат, чтобы силовой агрегат не упал. После этого откручиваем сначала два винта крепления опоры к двигателю, а затем два винта крепления опоры к кузову. Вытаскиваем верхнюю часть кронштейна.

Далее нужно снять нижнюю часть опоры, прикрученную к блоку цилиндров.Он крепится на трех болтах — два сверху и один снизу. Работать с ними не очень удобно, поэтому, скорее всего, придется немного попотеть. Для облегчения доступа к болтам можно «поиграть» в двигателе, подняв или опустив его на домкрате.

После демонтажа всех вышеперечисленных деталей свободного пространства в правой части моторного отсека стало больше, поэтому снимать приводной ремень вспомогательных агрегатов на этом этапе намного удобнее. Если вы не удаляли его на более раннем этапе, сделайте это сейчас.

Чтобы получить доступ к ремню ГРМ, необходимо снять защитный кожух, состоящий из двух частей. Чтобы снять верхнюю часть, сначала поворачиваем специальный фиксатор из положения «ЗАКРЫТО» в положение «ОТКРЫТО», а затем отверткой освобождаем две защелки сверху. Нижняя часть кожуха крепится тремя винтами, откручиваем их и снимаем кожух. Теперь вы можете увидеть ремень ГРМ, натяжитель и систему шкивов.

Следующим шагом будет совместить метку на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров.Совпадение отметок укажет на то, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ). Чтобы отметить друг друга, проверните коленчатый вал за болт в центре шкива вспомогательного привода. Это делается с помощью клавиши «19». Как только метки на шкиве распределительного вала совпадают, проверяем, совмещены ли метки на шкиве коленчатого вала (паз на крайнем ручье и указатель на крышке). Если фазы газораспределения были установлены правильно, метки на обоих валах должны совпадать, а это значит, что можно двигаться дальше.

Теперь пора снять шкив вспомогательного привода, который прикреплен к коленчатому валу четырьмя шестигранными болтами. Под шкивом находится крышка, на которой как раз нанесена отметка. Откручиваем два оставшихся винта крепления этой крышки, снимаем и видим шкив с ремнем ГРМ.

Приступаем непосредственно к снятию ремня. Для этого ослабьте гайку крепления натяжного ролика и поверните ее по часовой стрелке с помощью специального ключа с двумя выступами, о котором шла речь в начале статьи.Затем снимаем ремень и сам ролик, окончательно откручивая гайку его крепления.

Если вы планировали замену водяного насоса вместе с заменой ремня, открутите три винта его крепления и снимите его, поддев отверткой за специальный отлив. В этом случае необходимо предварительно слить охлаждающую жидкость из системы. Установите новый насос в порядке, обратном снятию старого.

Теперь обратим внимание на конструкцию натяжного ролика ремня ГРМ, который следует заменить ремнем.Он оснащен специальным механизмом с двумя отметками («мушка» и «прицел»), а также гильзой с ключевыми отверстиями. После установки втулку нужно будет повернуть против часовой стрелки (в направлении нарисованной стрелки) до совмещения меток. Это обеспечивает необходимое натяжение ремня ГРМ.

Итак, установите новый натяжной ролик вместо старого. Надеваем ремень ГРМ сначала на шкив распределительного вала, затем на шкив водяного насоса и, наконец, на шкив коленчатого вала.В конце надеваем ремень на натяжной ролик и приступаем к натяжению. Вращая втулку, добиваемся совпадения меток, после чего затягиваем гайку крепления ролика.

Если все делать по инструкции, то натяжение должно быть оптимальным, но в этом нужно убедиться. Один из способов проверки — закрутить ведущую ветвь ремня по оси. В этом случае мы пытаемся усилием руки закрутить участок ремня между шкивами распределительного вала и водяным насосом.Если он оказывается больше 90 градусов, значит, ремень ослаблен.

Убедившись в нормальном натяжении ремня, еще раз проверяем совпадение всех отметок и приступаем к сборке. Производится в обратной последовательности, но есть один важный момент, касающийся подвески двигателя. При его установке необходимо соблюдать размеры, указанные на рисунке ниже.

Это процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 MPI Skoda Octavia A5.Ниже видео по этой теме.

Наш сайт все больше и больше «сползает» в сторону диагностики. Что неудивительно — чип-тюнинг неисправной машины недопустим. И заказчик, как правило, приходит на «перепрошивку» с целой кучей неисправностей, надеясь вылечить эту чендлинговую машину.

Поэтому мы рассматриваем простую на первый взгляд процедуру контроля хронометража фаз, которая необходима для контроля и при замене ремня или цепи ГРМ.

2108 , 2111

Фото 1 .		Фото 2 .		Фото 3 .

Метка на шкиве коленчатого вала должна быть напротив треугольной метки на двигателе (фото 1). В этом случае отметка на маховике должна быть напротив треугольной отметки на кожухе. Эти отметки будут видны, если снять резиновую заглушку на коробке передач (фото 2). Метка на шкиве распределительного вала должна быть напротив L-образной метки на задней крышке ремня ГРМ (фото 3).

2112

Фото 4 .		Фото 5 .		Фото 5 а.

На двигателях 2112 отметка на шкиве коленчатого вала должна быть напротив треугольной отметки на двигателе (фото 4). Вы все еще можете управлять им сверху. П-образный выступ на шестерне должен находиться точно посередине треугольной отметки на двигателе.На шестернях распределительных валов отметки должны находиться напротив треугольных отметок на задней крышке ремня ГРМ (фото 5).

При замене ремня ГРМ на новых 16-клапанных двигателях традиционная треугольная отметка отсутствует. Метку можно увидеть в окошке картера сцепления, сняв резиновую заглушку, что не очень удобно. Его можно сделать проще, совместив метку на зубчатом шкиве коленчатого вала с отливом на корпусе масляного насоса, как показано на фото 5а.

2121 (2104 –2107 )

На двигателях Нива 21214 (и на классике 2104–2107) отметка на мастер-диске должна находиться напротив отметки на передней крышке двигателя (фото 6).Метка на шкиве распределительного вала должна находиться напротив прилива на корпусе подшипника (фото 7).

Фото 6 .		Фото 7 .		Фото 8 .

На двигателях Шевроле Нива метка на мастер-диске должна находиться точно посередине ДПКВ (фото 8). Метка на шкиве распределительного вала должна находиться напротив прилива на корпусе подшипника (фото 7).

21106, двигатель OPEL

На этих двигателях маркировка ГРМ интуитивно понятна, как и на 2112, то есть 2 метки на шестернях распределительного вала и одна на шкиве коленчатого вала. На фото все отметки обозначены стрелками.

главная »Система питания двигателя» Установка ремня ГРМ двигателя 5a fe. Замена и регулировка ремня ГРМ по тегам: Toyota Corolla. A-F) или центральное отверстие

.