Замена сайлентблоков на ваз 2110 задней балки: Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

Процедура по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно выполняется самостоятельно владельцем машины. Ремонт такого рода не требует особых навыков и опыта, плюс обходится достаточно дешево.

Задняя балка

Сегодня мы поговорим о том, где именно лучше делать замену, как правильно выбирать новые сайлентблоки, а также как выполнять сам процесс двумя способами.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

1. Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

СТО имеет следующие достоинства:

• Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
• Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

• Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
• Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
• Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

1. При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
2. В задней части авто слышны стуки.
3. Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
4. Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
5. В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Не заменив сайлентблоки, в один далеко не самый прекрасный момент это может привести к аварии. Серьезный аргумент, согласитесь?!

Выбор новых элементов

Полиуретановые

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

• Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
• Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
• Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки», которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Дефекты

1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
7. Теперь сайлентблок снимается.
8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
9. Верните на место колдун и закрутите балку.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

Простой способ

1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Сайлентблок задней балки | RtiIvaz.ru

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

• 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
• 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

• 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
• 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
• 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
• 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
• 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
• 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
• 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
• 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
• 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
• 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
• 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
• 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
• 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Балку снимать полностью необязательно.

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Сайлентблоки ВАЗ 2110 (фото)

Опытные автовладельцы, конечно же знают, что именно сайлентблоки на ВАЗ 2110 влияют на углы расстановки колес. А для новичков автолюбителей это, может, и новость, зато подталкивающая к мысли, что за состоянием этих деталей нужно следить.

Комплект сайлентблоков и втулок. Артикул 17-21-004

Когда нужно менять?

Обычно о том, что сайлентблок вышел из строя, водитель наверняка догадается. Если нужна замена, об этом расскажет дискомфорт при езде. Ощущаются явственные «железные» удары, шумы именно в подвеске. Но это далеко не все.

Если срочно не принять меры, то у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления и соединения, появится люфт. Пострадают также углы расстановки колес, что явно до добра не приведет.

Изношенный сайлентблок

Нужно обратить внимание на некоторые симптомы того, что эти резиновые детали изношены:

• при езде скрипит резина на колесах. Не обязательно сильно. Даже небольшого скрипа не должно быть;
• слышится стук в области колес. Дело здесь в плохом прокручивании разрушающихся сайлентблоков;
• по мере изношенности сайлентблок сначала покрывается трещинками, а затем и вовсе распадается. Здесь уже не услышать стуки может только глухой.

Узнать габаритные и геометрические размеры кузова ВАЗ 2110 можно в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/kuzov/geometricheskie-razmery-kuzova.html

Замена своими руками

Даже в условиях обычного гаража возможна качественная замена сайлентблоков. Для этого требуется только иметь съемник, который можно изготовить самому, имея простейший чертеж. А можно одолжить у друзей-автомобилистов.

Съемник сайлентблоков

Такое приспособление станет помощником при снятии, а затем —  дальнейшей установке новых сайлентблоков. Состоит он из двух трубок и шайб. Длина лапок съемника – около 20 см.

Некоторые же, приспособившись, обходятся оправкой.

Передняя подвеска

Для передней подвески предусмотрены сайлентблоки: передней балки, верхнего, нижнего рычага.

Замена для деталей переднего верхнего рычага ВАЗ 2110 происходит таким образом:

1. Нужно поддомкратить и зафиксировать машину;
2. Переднее колесо снять;
3. Открутить и выбить опору. Для этого молотком ударяют по сошке, вывернув колесо;
4. После того, как опора выбита, становится возможным снятие верхнего переднего рычага. Для этого сбоку выкручивают длинный болт. Заодно смотрят осевой люфт. Если он ощутимый, может быть оправдана замена;
5. Вынуть сайлент довольно просто с помощью зубила и молотка. Главное при этом точно рассчитать удар, чтобы обойтись без повреждений других деталей. Иногда очень «упорные» сайлентблоки приходится высверливать, а уже затем выбивать;
6. Запрессовать новый сайлентблок можно, вдавливая его с помощью меньшей втулки в гнездо, пока он там надежно не сядет.

Замена сайлентблоков передних нижних рычагов ВАЗ 2110 – более тяжелая задача, чтобы ее выполнить, понадобится:

1. Снять стабилизатор, чтобы появилась возможность передвижения рычага;
2. Открутить гайки, удерживающие сайленты;
3. Снять резиновые втулки (так же, как в случае с верхним рычагом) ;
4. Запрессовать новые, а затем обязательно зафиксировать их в нагруженном состоянии ВАЗ 2110.

Подробнее о неисправностях передней балки можно прочитать в данном материале: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/perednyaya-balka.html

Задняя подвеска

Для задней подвески замену сайлентблоков лучше проводить, сняв балку, хотя можно это сделать и прямо на автомобиле. Установка задних резиновых втулок идентична той же, что и на передней балке. Выпрессовку и установку лучше проводить с помощью монтажного приспособления.

Однако, если его нет, тогда особенно «упорные» из задних сайлентов Ваз 2110 выбивают, зажав деталь, в которой они находятся, в тиски. Применяют оправку, иногда  даже распиливают.

Неисправная задняя подвеска проявляет себя появлением характерного стука сзади. Подробности: https://vazweb.ru/desyatka/podveska/zadnyaya-podveska.html

Оба задних сайлентблока ориентируют по рычагу и запрессовывают заподлицо, относительно торца проушины.

Советы как поменять сайлентблоки на ваз 2110 передний и задний

Сайлентблоки являются важнейшей частью передней подвески автомобиля. Их состояние напрямую влияет на угол наклона колес и, как следствие, скорость износа ходовых частей машины. Поэтому менее опытные владельцы должны внимательно следить за этими деталями и производить своевременную замену в случае необходимости. Ремонт сайлентблока переднего рычага ВАЗ 2110 вполне возможно произвести самостоятельно. Некоторые особенности этого процесса будут описаны в статье. Однако если есть чувство неуверенности в собственных силах,  лучше обратиться на СТО.

Как определить необходимость замены

Сайлентблоки передних рычагов ВАЗ 2110 при малейших нарушениях в установке или определенной степени износа  достаточно отчетливо дают понять автовладельцу о возникшей проблеме. Самым первым и явным признаком будет считаться отчетливый звук ударов железа в передней части автомобиля, а также явное изменение в качестве управления машиной.

Однако столь отчетливому доказательству неисправности предшествуют менее заметные:

• в процессе управления слышны звуки скрипа резины, причем чем громче, тем более запущена ситуация;
• во время движения в районе колес присутствует четкое и равномерное постукивание, которое говорит о плохой фиксации сайлентблока и его постепенном разрушении из-за этого;
• если стук становится отчетливым, лучше воспользоваться домкратом и рассмотреть сайлентблок внимательнее. Возможно, началось его разрушение, о чем подскажут возникшие на поверхности детали трещины. Если это так, необходимо приступить к замене как можно раньше.

Если время будет упущено, соединительные элементы разрушатся, что приведет к возникновению износа и зазоров между элементами, углы расстановки колес будут нарушены. Это скажется на функциональном состоянии автомобиля и лишь уменьшит срок его службы в несколько раз.

Замена сайлентблоков передней подвески на ВАЗ 2110

Неопытных автовладельцев мучают сомнения по поводу необходимости менять детали самостоятельно. Конечно, объяснить это можно отсутствием навыка. Однако как показывает опыт, проведенная на СТО работа не гарантирует качественного результата. К тому же это повлечет достаточно заметные финансовые затраты. Поэтому есть смысл попытаться произвести замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 самостоятельно, пользуясь помощью многочисленных видеороликов и более опытных товарищей.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110 своими руками производится с помощью набора несложных инструментов. Но стоит помнить, что на передней балке два подобных элемента, последовательность смены которых немного отличается.

Замена верхнего сайлентблока

Для смены нужно выполнить следующие действия:

1. Поднять автомобиль с помощью домкрата или подъемника. В первом случае возникает необходимость жесткой фиксации, поэтому нужно включить ручной тормоз и обеспечить неподвижность колес.
2. Снять колесо, а также открутить и демонтировать опору. Скорее всего возникнут проблемы с беспрепятственным извлечением, поэтому для ускорения процесса можно не сильно ударить молотком по сошке, желательно через мягкую вставку или ткань.
3. После этого можно беспрепятственно демонтировать верхний рычаг.
4. На нем расположен болт, который необходимо раскрутить и извлечь.
5. Далее производится демонтаж непосредственно сайлентблока. Произвести его можно при помощи молотка и зубила, с особой точностью и осторожностью, чтобы не повредить другие детали. В особо сложных случаях можно высверлить его с помощью дрели.
6. Новый сайлентблок промазать герметиком и установить в гнездо. При этом можно использовать старый сайлентблок для создания мягкой прослойки, которая поможет сохранить целостность новой детали при установке.

Устранить осевой люфт можно либо полной заменой столба, либо закручиванием с двух сторон дополнительных шайб. Первый из способов — замена передних стоек на ВАЗ 2110 — можно даже осуществить своими руками, однако часто это не помогает из-за низкого качества деталей и их высокой стоимости. При использовании второго варианта возможно сокращение пространства для сайлентблока. Это потребует его уменьшения вручную, что сократит срок службы. Каждый из методов имеет свои недостатки, при выборе нужно ориентироваться на степень износа.

Замена нижнего сайлентблока

Процедура немного сложнее предыдущей, однако также будет посильной для автовладельца.

1. Снять стойки стабилизатора — это обеспечит подвижность рычага.
2. Раскрутить все удерживающие гайки и извлечь их.
3. Извлечь нижние сайлентблоки и установить новые с той же последовательностью, что и верхние.
4. Особенностью замены является необходимость проводить работы при загруженном автомобиле. В противном случае установка пройдет неправильно, и детали вскоре придется менять вновь.

Как становится понятно даже из описания процесса, замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками займет достаточно небольшое время и будет вполне осуществимой. В случае, отсутствия желания или технических возможностей, есть смысл обратиться на СТО. При ее выборе нужно быть уверенным в качестве проводимых работ, так как сайлентблок является одной из важнейших деталей, обеспечивающих качественное управление автомобилем и безопасность всех пассажиров и водителя.

Замена сайлентблоков передней балки на ВАЗ-2110: видео и фото

Одним из самых основных узлов автомобиля, отвечающих за комфорт и безопасность передвижения ВАЗ-2110, является подвеска. Не стоит думать, что главное в подвеске – это амортизаторы, колёса и пружины. Такие небольшие детали, как сайленблоки, непосредственно влияют на работу подвески. Подвеска любого современного автомобиля включает в себя множество этих резиновых деталей.

Поменять сайленблоки передней балки, как и остальные подобные элементы – это довольно проблематичный процесс. Однако если приобрести или одолжить специальные съёмники, эту процедуру можно легко выполнить своими руками.

Для чего нужны сайленблоки в передней подвеске?

Износ сайлентблока.

Некоторые начинающие водители, которых достаточно много среди владельцев ВАЗ-2110, считают, что при ремонте передней подвески нужно в первую очередь обращать внимание на рычаги, балки и амортизаторы. Такие незаметные и простые детали, как резиновые сайленблоки, зачастую просто игнорируются. Тем не менее именно данные детали обеспечивают надёжное соединение между рычагами подвески.

Хотя сайленблоки не являются расходным материалом, резина со временем, имеет тенденцию к разрушению. Жёсткие условия эксплуатации, особенно по дорогам с некачественным покрытием, тоже влияют на эти детали. Выход из строя сайленблока может спровоцировать трение между металлическими частями подвески, и выход их из строя. Поэтому важно следить за состоянием этих резиновых деталей подвески.

Диагностика сайленблоков

При сильно разбитых сайлентблоках колесо начинает задевать за подкрылок.

Для того чтобы проверить состояние сайленблоков передней балки, можно поступить двумя способами:

1. Проще всего сделать диагностику подвески на СТО. Хотя некоторые недобросовестные мастера могут «обнаружить» множество неполадок, в надежде получить больше денег за ремонт.
2. Опытному водителю достаточно проехать на машине несколько километров, слушая, как работает передняя подвеска, чтобы понять, в чём проблема.

Слушая работу подвески, нужно обращать внимание на следующие нюансы:

1. Во время езды слышится характерный скрип резины. Данные звуки могут быть еле слышными, но их наличие чаще всего свидетельствует об износе сайленблоков. В этом случае автомобиль загоняется на яму, а резиновые детали проверяются на предмет разрывов или трещин. Если сайленблок с трещиной может ещё прослужить некоторое время, то порванная деталь должна быть заменена немедленно.
2. В случае появления характерных металлических стуков в районе передней подвески, нужно как можно быстрее гнать автомобиль на смотровую яму. Как правило, это показывает на максимальный износ резиновых деталей подвески.

Если затянуть с заменой изношенных сайленблоков, может выйти из строя передняя балка, причём в ряде случаев её придётся полностью менять.

Подготовка к работе по замене сайленблоков

Для запрессовки новых сайлентблоков понадобится специальный съемник.

Перед тем, как начать процесс замены деталей подвески своими руками, нужно подготовить место и набор инструментов. В качестве места идеально подойдёт гараж с просторной смотровой ямой. Что касается инструментов, то для замены понадобится:

1. Набор ключей и головок с трещоткой.
2. Специальный съёмник для выпрессовки сайленблоков. Этот специфический инструмент можно или купить, или попросить у знакомых гаражных мастеров на время работы.
3. ВД-40 или аналоги.
4. Мыльный раствор.

Нужный съёмник довольно несложно сделать из подходящей по размеру трубы, длинного болта и шайбы.

Если съёмник достать не удастся, можно воспользоваться доступным оборудованием. В этом качестве может выступать подходящая по диаметру трубка с шайбами и тиски.

Процесс замены

Если замена резиновых деталей подвески для автовладельца в новинку, сразу может показаться, что это очень трудоёмкая и сложная процедура. Часто на этапе осмотра неопытные владельцы ВАЗ-2110 решают, что самостоятельно у них ничего не получится. На самом деле, процесс замены достаточно простой. Если сделать это однократно, в дальнейшем менять любые сайленблоки будет легко и просто.

Единственной проблемой может стать запрессовка нового сайленблока на место, так как новые детали могут быть плохо обработаны или слишком жёсткими. Особенно это касается деталей из полиуретана.

Резиновый сайлентблок.

Полиуретановые сайлентблоки.

Замена происходить по следующему алгоритму:

1. Сначала нужно поднять переднее колесо с помощью домкрата. Домкрат желательно брать гидравлический, а под задние колёса с двух сторон подкладываются противооткатные фиксаторы. Домкрат желательно продублировать подпоркой. Так машина точно не соскочит и не придавит своего владельца.

   Снимаем колесо.

2. Далее нужно открутить и снять колесо.
3. В этот момент можно проверить и сайленблоки, которые находятся в рычагах. Если они болтаются, то нужно заменить и их.
4. Выбивается передняя опора. Перед этим следует открутить гайку, которая удерживает её. Удар должен быть меткий, но не сильный.

   Откручиваем гайку сабли.

5. После этого можно снимать верхний рычаг. Для этого нужно открутить болт.

   Сняв саблю, получаем свободный доступ к самому сайлентблоку.

6. После этих процедур можно выбивать сами сайленблоки. Для этого используется зубило и молоток. Как правило, выбиваются они легко, но в редких случаях нужно использовать WD-40.

   Выбить детали будет проще, если их подрезать.

7. Теперь нужно установить новую деталь. Для этого понадобится инструмент для запрессовки. Для того чтобы этот процесс прошёл без проблем, рекомендуется зачистить гнездо от ржавчины, и смазать его и деталь мыльным раствором.

   Перед запрессовкой обильно смазываем детали мыльным раствором.

Проверка

Главное не перепутайте, какой стороной нужно запрессовывать сайлентблок!

После окончания работ не должно быть люфтов, иначе подвеска доставит немало проблем в будущем. Потом всё собирается в обратной последовательности.

Процесс самостоятельной замены сайленблоков можно освоить в течение нескольких часов. В дальнейшем это сэкономит владельцу ВАЗ-2110 немало денежных средств.

ВАЗ-2110, замена сайлентблоков: подготовка и обработка

Устройство автомобиля включает в себя множество узлов. Важной составляющей любого автомобиля является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы считаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, вы глубоко ошибаетесь. Не забывайте о таком компоненте, как сайлентблоки. Эти автомобили оснащены любым автомобилем, в том числе ВАЗ-2110.Замена сайлентблоков не простой процесс. Тем не менее, вы можете сделать это самостоятельно. Что ж, давайте посмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они служат?

Во-первых, отметим, что функцию выполняет приостановка компонента данных. Силиконовые блоки представляют собой резинометаллические изделия, которые обеспечивают мягкое соединение деталей. В результате машина едет плавно и мягко.

Часть вибраций и ударов поглощает эти резиновые изделия.Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ-2110 нечаста. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно обнаружить износ. Мы поговорим о них ниже.

Симптомы замены

По каким признакам можно понять, что требуется для замены автомобиля ВАЗ-2110 сайлентблоков? Диагностировать целостность пломб можно, не выходя из машины, прямо на ходу. Если во время движения вы заметите характерное царапание резины или стук, скорее всего, продукт стал непригодным для использования.Также есть люфт. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 на 8 клапанов в том числе) также осуществляется в том случае, когда автомобиль начал крениться на поворотах.

Из-за трещин или работоспособности машина не в состоянии нормально «проглотить» неровности и валки. Также наблюдается неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если вы проигнорируете эту проблему, на скорости ударит руль, машина ведет в сторону. Следовательно, неисправность должна быть устранена на ранней стадии.Если рядом с колесами скрипят и стучат, это указывает на то, что автомобиль требует замены звуковых блоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать самостоятельно. Какие инструменты нужны для этого? Мы обсудим это дальше.

Подготовка к работе

Итак, сначала вам нужно подготовить соответствующий набор инструментов. В дополнение к новым силиконовым блокам (полиуретановым или резинометаллическим, это не имеет значения) требуются стандартный набор храповых головок, мыльный раствор и универсальная смазка VD-40.В качестве альтернативы можно использовать аналог от производителя «Маннол». Стоит продукт в разы дешевле, а эффект тот же, отмечают отзывы автовладельцев.

Также, чтобы на автомобиле ВАЗ-2110 замена Силентблоков прошла удачно, нам понадобится смотровая яма, путепровод или лифт. Конечно, вы можете использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специальных инструментов для замены требуется съемник для выдавливания резинометаллических изделий. Вы можете использовать трубки с шайбами ​​и тисками. Главное, чтобы шайбы и трубки подходили к диаметру.

Начало работы

Итак, мы едем на машине к смотровой яме. Далее возьмите баллонный гаечный ключ и оторвите колесные гайки (со стороны, на которой ВАЗ-2110 заменит сайлентблоки). Если это передние уплотнения, вам необходимо снять металлическую защиту картера.

Зачастую крепежные болты этого элемента «Кипятят» под воздействием влаги и изменений температуры. Для облегчения работы рекомендуется предварительно замочить орехи с помощью маннола или VD-40. Далее вкручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балок, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110).Затем отпустите рычаг. В случае балки, ремонт должен быть выполнен на месте.

Как выдавить сайлентблок?

Технология не отличается от расположения резинометаллического уплотнения. Неважно, если это замена передних глушителей ВАЗ-2110, передних рычагов или стабилизатора поперечной устойчивости. Как мы уже говорили ранее, прессование производится с помощью специального съемника или с помощью тисков. Вы можете использовать «дедушкин» метод. Для этого старый сайлентблок зажигается и через несколько секунд тушится.Так что это смягчит — получить такой элемент намного проще. Другой способ — использовать мыльный раствор.

Вы можете использовать обычное средство для мытья посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет.

Прессование в

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджечь его как старый? Нажатие на новый сайлентблок выполняется с помощью специального инструмента. Вы можете сделать это самостоятельно.

Для этого возьмите небольшую булавку (длинную булавку), наденьте на нее шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки.После нанизывания куска трубки. Он будет включать в себя внешнюю часть резинового уплотнительного блока. На конце инструмента установлены шайба и гайка. Последний, двигаясь вдоль обмоток шипа, создаст правильное давление. С другой стороны, сайлентблок будет удерживать вторую шайбу. Плавно скручивая элемент, вы успешно вдавливаете уплотнение в пазы рычага или балки. Часто внутри сиденья есть следы ржавчины. Рекомендуется устранить это. Вы можете сделать это наждачной бумагой.Но более эффективным способом является преобразователь ржавчины. Этот химикат отлично справляется с коррозийной коррозией, образуя цинковую пленку на поверхности.

примечание

Во время установки сайлентблока внимательно следите за тем, как он проходит внутрь отверстия. Элемент должен пройти как можно точнее по всему кругу. Когда деталь надежно удерживается резиновыми бусинами в седле, вы можете безопасно удалить инструмент. Это завершает процедуру замены сайлентблока. Соберите в обратном порядке.Приведенные выше инструкции по установке и демонтажу уплотнений можно использовать как для передней, так и для задней подвески.

Могу ли я следовать правилам?

Следует отметить, что нет точной процедуры замены этих элементов.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и привычек вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров. Но отталкивание должно основываться на скрипах и грохоте подвески. Если система издает характерные звуки, это сигнал проверки состояния уплотнительных элементов.

Сколько стоит?

Даже с текущим курсом цена этих продуктов просто дешевле. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается замены услуг, то за услуги по этой работе берут от пятисот до тысячи рублей без учета стоимости самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно производить замену сайлентблоков рычагов на автомобиль ВАЗ-2110. Как видите, процедуру можно выполнить самостоятельно, в гараже (но при условии наличия смотровой ямы).Важный момент — после процедуры замены передних сайлентблоков необходимо отрегулировать развал-схождение колес. В противном случае ваша машина будет «кушать» резину. И вернуть плоский протектор невозможно.

р >> ,

Замена заднего сайлентблока задней балки. Как поменять сайлентблоки

Подвеска автомобиля является очень важным элементом. Есть много конструктивных вариантов. На большинстве бюджетных автомобилей установлена ​​зависимая задняя подвеска (балка с винтовыми пружинами). Схема довольно простая и надежная. Но иногда это может быть проблемой. Что ж, давайте посмотрим, как меняются сайлентблоки задней балки и каковы признаки их неисправностей.

Характеристика

Этот элемент является резиновым креплением.Как выглядит сайлентблок? Фото элемента представлено в нашей статье.

Блок слогов используется для уменьшения амплитудных колебаний и ударов, которые исходят от колес, когда они ударяются о неровности. Часть имеет высокий ресурс. Как показывает практика, замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ требуется не ранее, чем за 100 тысяч километров. Но при агрессивной манере вождения эта цифра может быть намного меньше.

Симптомы неисправности

Как определить, нуждается ли автомобиль в заменеЗадняя задняя балка сайлентблока? Главной особенностью подвески является характер.Во время движения вы почувствуете скрипы и удары сзади автомобиля. С каждым днем ​​они будут усиливаться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки резинового блока или поломке резиновой прокладки. Если автомобиль использовался аккуратно, деталь могла выйти из строя из-за естественного износа. Итак, через 5-7 лет резина начинает «дублировать». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает играть. Если вы проигнорируете проблему, возможно, даже изнашивается резина (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес).Автомобиль потеряет прежнюю управляемость — он будет зафиксирован на поворотах.

Какие из них выбрать?

Существует несколько типов сайлентблоков (фотографии представлены в нашей статье):

Первые являются классическим вариантом и устанавливаются на автомобили с завода.

Основным компонентом является резина. У них хорошее сопротивление ветра, но они изнашиваются раньше. Полиуретан — более жесткий. Но в то же время они выдерживают отличные ударные нагрузки и преодолевают более 150 тысяч километров.Металлические втулки на обоих элементах практически идентичны. Но, как отмечают отзывы, полиуретан — более надежный вариант, особенно для автомобилей ВАЗ. Среди отечественных производителей стоит отметить CC20 (город Самара). Эта компания производит детали подвески для всех моделей ВАЗов — начиная с «Классики», заканчивая «Вестой». Отзывы о товаре в целом положительные. Автомобилисты отмечают следующие преимущества полиуретановых сайлентблоков:

,
• , , срок службы . Это, пожалуй, главный фактор для того, чтобы получить блоки данных без вывода сообщений.Ввиду этого автомобилисты устанавливают полиуретан не только вместо обычных резиновых лент, но также стабилизатор, рычаги и другие элементы подвески.
• Стойкость к перепадам температур . Основная причина выхода из строя резиновых элементов — эксплуатация в условиях сильных перепадов температур. Особенно это относится к средним широтам, где летом + 40 ° С, а зимой -25 ° С. В результате резина теряет свою эластичность, возникает люфт подвески. Это неизбежно вызывает шум и повышенный скрип, который слышен на улице и в салоне.
• Прочная конструкция , которая обеспечивает лучший контроль. Однако вместе с этим водитель теряет комфорт. Но, как показывает практика, разница не так велика.

Инструменты для приготовления пищи

Чтобы успешно заменить задний глушитель задней балки, нам потребуется:

• Набор ключей и головок.
• Балонник, домкрат.
• Гараж с ямой (подходит и ровная площадь).
• Деревянные балки.
• Смазка в банке (типа «ВД-40»).
• Уайт-спирит и кусок тряпки.
• Мыльный раствор (любое моющее средство).
• Remover.

Последний инструмент особенно важен в ходе выполнения работ. Без этого заменить задний глушитель на заднюю балку будет сложно, а возможно и невозможно. Некоторые делают съемники сами, другие используют молоток и другие устройства. Но специалисты рекомендуют не терять времени и купить хотя бы самый простой съемник для луча. Его стоимость составляет около 400 рублей.

Начало работы

Как заменить звуковой блок заднего луча? Для начала нужно установить автомобиль на первую передачу или поставить под колеса упоры. Затем снимите заднее колесо с необходимой стороны и отсоедините тягу регулятора тормозного усилия (у простого человека «колдун»). Это на правой стороне луча. Также убираем в сторону трос ручника. Если гайки плохо закручены, смажьте их VD-40. Если это не помогло, мы используем еще один метод.Слегка поверните гайку, а затем поверните ее против часовой стрелки. И так далее, пока вся грязь не выйдет из резьбы. Важно очистить это место от ржавчины и отложений — мельчайшие песчинки будут мешать нашей работе.

Как замена задней задней балки сайлентблока? На следующем этапе откручиваем гайку крепления балки к кронштейну. Мы ослабляем болт и выбиваем его воротником. С помощью домкрата поднимите корпус еще выше и опустите ушко луча. Между ним и корпусом вставлен деревянный блок.Затем возьмите съемник и выдавите старый резиновый блок. Иногда он изнашивается так сильно, что выходит без каких-либо инструментов, с усилием пальца.

Установка

При установке стоит тщательно очистить сиденье от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в лохмотьях. Смажьте область большим количеством мыльного раствора. Далее (с тем же съемником) мы равномерно нажимаем новый сайлентблок. При установке старайтесь избегать искажений. В противном случае вы повредите новый предмет.На следующем шаге вынимаем деревянный блок из-под корпуса и прикрепляем болт крепления балки, а также делаем гайку. Откидываем заднее колесо и опускаем машину с домкрата.

Далее переходим на следующую сторону — все элементы подвески, а тормоза меняются попарно. Затем мы отправляемся на небольшой тест-драйв. Через пять-десять километров пробега мы въезжаем в заднюю часть гаража и вытягиваем болты до упора. Тогда вы можете смело переходить к обычной работе.

Какова цена на защитную балку щита?

Стоимость зависит от типа продукта (резина или полиуретан), а также от марки автомобиля.Итак, на ВАЗе сайлент

.

замена нижнего и верхнего рычага сайлентблоков

На автомобиле ВАЗ-2106 производится замена сайлентблоков в случае их разрушения (как полного, так и частичного). Резино-металлические петли (сайлентблоки) расположены на рычагах подвески — две на нижней, одинаковые — на верхней. Стоит также отметить, что во время ремонта необходимо осмотреть рычаги на наличие повреждений. К сожалению, они имеют свойство разрываться, в результате чего колесо смещается.

Инструменты для замены

На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков практически невозможна без использования специальных съемников.Это устройство довольно просто по конструкции — металлический стакан, диаметр которого равен размеру резинометаллического элемента, шайба и болт с гайкой (у них резьба с большим шагом, так как она требует больших нагрузок). Кроме того, вам понадобится еще несколько специальных устройств. Лучше купить их у друзей заранее. Со всем инструментом, ремонт намного проще.

Во-первых, это съемник для пружин — две шпильки, на концах которых имеется универсальная нить, на которые намотаны захваты.Во-вторых, желательно иметь съемник шарикового подшипника, ведь возможно, что во время ремонта вы решите его заменить. В-третьих, вам нужен хороший инструмент — ключи, отвертки, гайки. Если нет съемника, тогда газовая канистра поможет. Это необходимо для выжигания резины из шарнира. Таким образом, можно быстро сломать резинометаллический элемент и снять его с седла.

Снятие верхнего рычага

Замена передних сайлентблоков ВАЗ-2106 не обходится без двух действий — снятия колеса и подъема отремонтированной стороны на домкрат.Первое, что вы делаете, это манипулирование. Теперь перед тобой во всей красе оба рычага, но тебе нужен верх. Следует отметить, что резинометаллические петли на нем меняются несколько иначе, чем нижние. Вам нужно удалить весь элемент, но нижний не нужно разбирать. Вот только будет мешать шарикоподшипник, нужно его отключить.

Для этого откручиваем ключи с 10 болтами. Опять же, обратите внимание — при установке не жадничайте, ставьте хотя бы новые гайки.Они самоконтрящиеся, по краю нитки у них есть пластиковая вставка. На ВАЗ-2106 замена сайлентблоков не обходится без установки новых гаек. Теперь осталось только выкрутить болт крепления элемента подвески к корпусу, для этого необходимо открутить гайку с помощью ключа на 22. Аналогичным образом не допустить поворота болта. Конечно, неправильно говорить «болт», но «ось» будет точнее.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Вот и все, теперь у вас в руках верхний рычаг, из него нужно выбивать петли.Но, конечно, трудно победить, потому что резина отражает удар, поэтому вы можете ударить молотком по глазу, если правильно его размахивать. Для этого используйте лучший съемник. Если вы ремонтируете автомобиль, у вас должен быть инструмент. В частности, хороший порок не будет лишним. Теперь начинается замена блоков глушителя рычага ВАЗ-2106, к которым вы так долго ездили.

Рычаг надежно закреплен в тисках. Съемник надевается на шарнир и, повернув его гайку, вы начинаете выдавливать сайлентблок.Перед ремонтом рекомендуется обработать все узлы проникающей смазкой — шарнирами, резьбовыми соединениями. И если вы не хотите страдать со стриптизером, то единственный помощник, который вам нужен, это огонь. Просто прогрейте sailenblock под открытым огнем. Вся резина при этом выгорает, остается только металлическая часть шарнира, которая легко выбивается из рычага одним движением. Конечно, этот метод можно назвать варварским, но на ВАЗ-2106 замену сайлентблоков можно проводить именно с него.Особенно в тех случаях, когда съемник не работает, чтобы снять шарнир.

Замена шарниров нижних рычагов

Закончив с верхом, вы можете перейти к нижнему. Его крепление было сделано несколько иначе. А замена силиконовых блоков ВАЗ-2106 производится без снятия рычага подвески. Достаточно просто открутить гайку, которую, кстати, нужно заменить на новую при сборке. И сними шайбу. Вот и все, теперь с помощью полого болта съемник выпрессовывает шарнир.Вторая добывается по той же самой технологии.

Установка новых петель осуществляется с помощью штамповки. Для этого резиновый блок имплантируется в отверстие вручную. Затем, используя постамент, осторожно наносите удары молотком. Не нужно бить изо всех сил, достаточно резкий, но слабый удар. Но это если нет съемника, и если он есть, то задача упрощается много раз — наденьте его на шарнир и медленно, избегая перекосов, закрутите болт. После нажатия убедитесь, что зазор не образовался.В конце закрутите новую гайку, не забудьте про шайбу. На этом все, замена сайлентблоков на ВАЗ 2106 завершена, можно поставить верхний рычаг на место.

,

Замена силиконовых блоков ВАЗ-2107. Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 производится довольно просто. Для этого вам не нужно обладать какими-либо специальными навыками, чтобы получить среднее техническое образование по специальности механик. Достаточно просто приобрести нормальный инструмент и необходимый для работы съемник. Однако иногда можно обойтись без них, только ремонт продлится немного дольше. В этой статье мы попытаемся рассмотреть, как заменяются резинометаллические петли на семерке.Это же руководство можно использовать для всех других моделей классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называются классическими, имеют задний привод. Следовательно, передняя подвеска более сложная, по сравнению с «МакФерсон», которая используется для переднеприводных автомобилей. Отсюда можно сделать вывод, что замена передних глушителей на ВАЗ-2107 должна производиться как можно чаще, чтобы избежать проблем с управлением. Внешний вид резинометаллических петель напоминает стекло.Внутри он сделан из металла, покрыт резиной.

Рычаги подвески — это именно те элементы, в которых установлены сайлентблоки. В общей сложности на передней части ВАЗ-2107 расположены четыре рычага — два с левой стороны, справа — одинаковые. Они крепятся к корпусу с помощью резинометаллических петель. Конечно, можно было использовать для этой цели шарикоподшипники, но у них был бы гораздо меньший ресурс. И они не могли сгладить удары при движении по неровной дороге.

Диагностика резинометаллических петель

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать яму или эстакаду. Без таких средств будет проблематично проводить диагностику подвески и привода семерки, поэтому ямы должны быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому его можно отремонтировать без проблем своими руками. Но вам нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков V-2107, цена одного составляет около 50 рублей.За набор из 8 сайлентблоков вы дадите 400 рублей.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — она ​​стала покрываться трещинами или вообще есть порезы, необходимо заменить все элементы. При выполнении ремонта старайтесь максимально использовать работу. Поэтому меняются не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых опор, проводят при необходимости их замену.Также стоит посмотреть на состояние подшипника ступицы, при необходимости затянуть гайку.

Инструменты для работы

Вам нужен хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлический, так как с ним гораздо удобнее работать. Но если его нет, используйте тот, который есть в вашем арсенале. Также нужна опора для машины и колодки. С их помощью вы не дадите машине скатиться и упасть. Замена верхних силиконовых блоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага.Но для отжима шарнира вам понадобится специальный съемник. Его стоимость чуть меньше, чем у набора петель, но он будет полезен в будущем при следующем ремонте подвески. И, конечно, вам нужен стандартный набор инструментов — ключи от машины, ключи и заглушки.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Чтобы заменить шарниры на верхнем рычаге подвески семерки, вам необходимо снять его. Это не сложно сделать, нужно просто поднять колесо и выкрутить болты его крепления.После этого перед вашими глазами откроется очаровательный вид всех элементов подвески, включая верхний рычаг. Замена силиконовых блоков V-2107 производится только после полной разборки. Обратите внимание на то, что рычаг прикреплен к корпусу с помощью болта оси, а также к ступице с помощью шарикового подшипника.

Шарик не нужно выдавливать из отверстия в ступице, просто открутите три болта, которые крепят его к рычагу подвески. Абсолютно необходимо удалить его только в случае замены.Открутив три шариковых винта, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от вала и выбиваем последний. Вот и все, рычаг снят, теперь крепче сжимайте его в тисках и используя съемник для демонтажа старых петель. Используя тот же съемник, установите новые. И теперь вы можете установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Немного проще заменить нижний сайлентблоков ВАЗ-2107, так как нет необходимости снимать рычаг.Вместо этого один за другим откручиваем крепежные гайки (сначала впереди, потом сзади). Установите съемник и нажмите на него шарниром. Установка нового производится в обратном порядке. По аналогичной схеме поменяйте резиновые опоры с левой и правой стороны автомобиля. Но вам нужно сделать несколько комментариев ко всему вышесказанному.

При выполнении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они присутствуют, то вы никогда не сможете сносить.Более того, любой мастер, который занимается этой процедурой, просто закутает вас, скажет, что вы сначала поменяете подвеску. И он прав, потому что нельзя отрегулировать углы колес на мертвой подвеске. Независимо от того, насколько хорошо была проведена регулировка, через несколько километров углы разрушатся, резина начнет портиться.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107.Самое главное — это необходимость заменить не только сайлентблоки, но и все гайки, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — у них на резьбе маленькие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование таких орехов не рекомендуется. Кроме того, за день до начала процесса ремонта попробуйте все резьбовые соединения с проникающей смазкой. Если это не поможет, вам придется использовать газовый баллончик, с помощью которого вам нужно прогреть резьбу.

р >> ,