Разное

Ваз регулировка заднего моста: ВАЗ 2106 | Регулировка заднего моста

Содержание

Как Отрегулировать Редуктор Переднего и Заднего Мостов, Своими Руками, Регулировка Подшипников Рулевого в Домашних Условиях

Для начала дадим определение, что такое редуктор. Это пара шестерен с различным количеством зубьев, с разными скоростями и обратно пропорциональным увеличением момента на входящем и выходящем валах. Нормальная работа (без шума и дополнительного люфтового износа) возможна, если редуктор отрегулирован. Процедура не такая простая, как может показаться, поскольку люфт между зубьями шестерен измеряется сотыми долями миллиметров.

Как отрегулировать редуктор, не посещая сервис?

В руководстве по обслуживанию и ремонту большинства авто есть параметры допуска для каждого узла. Например, регулировка редуктора заднего моста (подшипники дифференциала) классических Жигулей производится в диапазоне 8-13 сотых долей миллиметра. Для такой работы потребуется микрометр и специальные приспособления.

С их помощью можно работать фактически в условиях завода изготовителя, точность установки не хуже, чем у приемщика ОТК цеха. Если вы не автослесарь, покупать такие точные приборы нет смысла, но пара микромеров и самодельное приспособление для регулировки своими руками в гараже не помешают.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ классики

Этот дифференциал имеет несложную конструкцию, поэтому отлично подходит для примера, как работать в домашних условиях. Перед установкой конической шестерни гипоидной главной пары на ее место ставится имитатор с площадкой для микрометра. С помощью регулировочных колец выставляется требуемый допуск люфта.

После чего происходит регулировка подшипников планетарной шестерни. Выставляется так называемый тепловой зазор. Главная пара при вращении нагревается, и при плотном сведении шестерен может просто заклинить.

Регулировка редуктора переднего моста (на переднеприводных и полноприводных автомобилях) производится аналогичным способом. Необходимо выбрать люфт, оставив тепловые зазоры.

Регулировка рулевого редуктора

Если рулевое управление разболтано – не ищите выработку вала или карданов. Возможно, механика рулевого редуктора требует затяжки. Между шестернями возникла выработка, ее устраняют затяжкой подшипника. На хвостовике вала имеется регулировочная гайка, надо затянуть ее с определенным моментом, указанным в документации. По мере износа передающей пары необходимо периодически усиливать преднатяг подшипников.

Итог

Регулировка редукторов – занятие хлопотное и трудоемкое, но при наличии соответствующей оснастки (пусть даже самодельной) можно выполнить прецизионную работу с высокой точностью. Основные измерения проводятся микрометром или динамометром. Регулировка «на глазок» возможна, но опытные мастера все-таки рекомендуют иметь в гараже точные инструменты.

Перетяжка редуктора ускоряет износ деталей, а излишний свободный ход приводит к люфтам и шуму.

Подробнее читайте тут

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Ремонт редукторов мостов авто любых марок, также ВАЗ в Техно-Сервис К

Для проведения ремонта редуктора ВАЗа требуется специализированное оборудование и опытные специалисты. Качественно отремонтированный и отрегулированный, он будет служить годами, не издавая ни шума, ни гула.

Какие неисправности возникают у редуктора? Поскольку это агрегат закрытого типа, иногда в нем течет сальник хвостовика. Но и не всегда сальник виноват в течи трансмиссионного масла — могут ослабевать болты крепления механизма к заднему картеру. Другие неисправности: разрушение подшипников и люфты между шестернями.

Симптомом поломок часто выступает характерный шум. И шумит агрегат по-разному, поэтому для определения неисправности нужна точная диагностика в автосервисе. Пройти ее в «Техно-Сервис К» — удобно и недорого. У нас разумная ценовая политика: стоимость разных услуг, в том числе и цена на ремонт редукторов, доступная каждому. Многие люди предпочитают ремонтировать автомобиль у нас. Предлагаем и вам стать нашим клиентом. Если деталь ремонтируем мы, она больше не выходит из строя.

Ремонт редуктора ВАЗ

Главный источник шума, который будет издавать этот механизм ВАЗа, — главная пара, требующая замены. Замена — оптимальный вариант «лечения». Вы можете еще добавить в смазку присадки, но ведь они не отрегулируют зазоры, и не сменят подшипники. Как исключение: если гайка хвостовика была затянута неправильно или ослаблена, тогда ремонт редуктора ВАЗ уместный. Еще одна причина гула — неправильная регулировка. Мы проводим эту процедуру качественно, так как имеем специальные приборы и ключи, необходимые щупы, и, самое важное, — многолетний опыт в таком деле.

Ремонт редуктора Нивы

Сложный механизм даст о себе знать в результате долгой эксплуатации внедорожника, и при появлении неисправностей в ведущих мостах. Понять, что необходим ремонт заднего редуктора Нивы, или переднего, позволит:

  • шум и вой механизма;
  • сильный стук, когда вы только трогаетесь или переключаете передачу;
  • то, что машина «отказывается» ехать без заблокированного дифференциала раздаточной коробки.

Если вы обнаруживаете что-нибудь из перечисленного в поведении своего авто, звоните нам. У нас есть все необходимое для проведения качественного ремонта.

Лучший же способ обеспечить долгую работу редуктора — всегда использовать трансмиссионные смазки, которые рекомендует концерн «АВТОВАЗ», и менять их с периодичностью в 10–15 тыс. км.

Узнать цены, или проконсультироваться по вопросам ремонта автомобиля можно по телефону +7 800 551 89 94.

Сборка заднего моста и регулировка главной передачи

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…

…динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс. м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.


Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца…

…и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни.


Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.
Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.
При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгс.см для новых подшипников или 7–10 кгс.см – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом,…

…зацепив его крючок за отверстие фланца.


При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10x1 (можно использовать болты от старых шатунов).


При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10x1 (можно использовать болты от старых шатунов).
Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.


Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.
Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.
Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего:

…закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.


Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.

ВНИМАНИЕ
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.


Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.
Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.
Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.
После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе), проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.
 

Пятно контакта в шестернях главной передачи

А – стороны переднего хода;
Б – стороны заднего хода;

1 – правильное расположение пятна контакта;

2 – пятно контакта расположено на вершине зуба – для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой;

3 – пятно контакта расположено у основания зуба – для исправления отодвинуть ведущую шестерню от ведомой;

4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба – для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей;

5 – пятно контакта находится на широком конце зуба – для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей. 

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!

Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!

Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:

  • Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
  • Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Снятие стопорной пластины и нанесение меток на крышки подшипников, чтобы понимать какая крышка куда устанавливается

Примечание!

Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

Стрелками показаны метки сделанные кернером и уже при обратной сборке редуктора, какую крышку куда ставить уже не запутаешься

  • Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Вынимание болтов крепления крышки подшипника, снятие крышки и вынимание регулировочной гайки и наружного кольца подшипника

Примечание!

Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

  • Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Снятие ведомой шестерни и вынимание ведущий из картера редуктора и снятие с неё распорной втулки и кольца заднего подшипника

Примечание!

Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Стрелкой указано регулировочное кольцо которое после снятия кольца заднего подшипника нужно снять

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

  • Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
  • После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Вынимание маслоотражателя из гнезда редуктора, вынимание кольца подшипника и выбивание наружного кольца подшипника находящегося внутри редуктора

Примечание!

По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

  • Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Спрессовывание внутреннего кольца подшипника

Примечание!

После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

  • Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

Выворачивание болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и его сбивание молотком с мягким бойком

  • Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Вынимание оси сателлитов и извлечение самих сателлитов из дифференциала, а так же снятие полуосевых шестерён и их опорных шайб

Сборка:

  • Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!

Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

  • Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
  • При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

На фото показана схема редуктора заднего моста, но она не полная но и с ней можно всё прекрасно понять

Примечание!

Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

Вращение шестерён дифференциала и проверка таким образом осевого зазора у шестерён

  • Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Запрессовка наружного кольца переднего подшипника и установка специальной ведущей шестерни благодаря которой можно узнать какой толщины регулировочное кольцо нужно будет устанавливать

Примечание!

Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!

  • Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н. см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Забивание кольца ведущей шестерни и определение момента вращения фланца редуктора

Примечание!

При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0. 15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Проверка ведомой шестерни на люфт и регулировка этого люфта при помощи специальной пластины и регулировочных гаек

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

устройство, неисправности и регулировка, замена подшипника полуоси, инструкции с фото и видео

Задний мост классических «Жигулей» является неотъемлемой частью автомобиля, без которой было бы невозможно его передвижение. Узел состоит из нескольких механизмов, к которым через карданную передачу передаётся крутящий момент от двигателя и коробки передач. Являясь владельцем ВАЗ 2106 необходимо знать о возможных неполадках заднего моста и уметь устранять их своими силами.

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

В конструкции автомобиля задний мост (ЗМ) играет важную роль. Посредством этого узла связываются друг с другом ведущие колёса, а также производится их крепление к кузову и передача на них крутящего момента. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта либо замены. Поэтому конструкцию заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт стоит рассмотреть детальнее.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса

Технические характеристики заднего моста

По своей конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Разница заключается лишь в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкция «шестёрочного» ЗМ состоит из таких основных узлов, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.

Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Корпус

Корпус или чулок заднего моста представляет собой два штампованных кожуха в виде трубы, которые соединены между собой посредством сварки. С наружной стороны кожухов сваркой закреплены фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, которые препятствуют вытеканию смазки. Во фланцах есть 4 отверстия для болтов, фиксирующих тормозной щит, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Также посредством этих болтов удерживается маслоотражательный элемент и пластина, которая обеспечивает фиксацию подшипника полуоси в чулке. В средней части корпуса есть уширение, которое является картером заднего редуктора. В картере есть отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Непосредственно на чулке приварены кронштейны для крепления элементов задней подвески.

Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов

Редуктор

Основная функция заднего редуктора — уменьшение и передача крутящего момента от карданной передачи к колёсам задней оси. Конструктивно узел выполнен из корпуса, шестерён главной пары, коробки дифференциала с роликоподшипниками. Как раз от количества зубьев на коничке и планетарке зависит передаточное число узла. На ВАЗ 2106 число зубьев ведомой шестерни 43, а ведущей 11. Передаточное число определяется так: 43/11=3,9.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Полуоси

Основным назначением полуосей является передача преобразованного редуктором крутящего момента на колёса транспортного средства. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых она зацепляется с шестернями в редукторе, а с другой — расположен шариковый подшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления барабана тормозов и заднего колеса.

Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

  • ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
  • поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

  • деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
  • изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
  • повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
  • неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;

    При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста

  • низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

  • изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
  • неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
  • износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
  • мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.

    Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

  • чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
  • неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.
Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

  • затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
  • подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
  • неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
  • поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

  • чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
  • увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
  • повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
  • опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

  • износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
  • повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
  • ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста

Выяснив, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться, каким образом их устранять. В зависимости от возникшей поломки может потребоваться как полная разборка моста, т. е. демонтаж полуосей и редуктора, так и частичная. Поэтому устранение каждой из возможных неисправностей рассмотрим по отдельности.

Замена сальника полуоси

Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:

  • домкрат;
  • вороток;
  • головка на 17;
  • ударный съёмник;
  • плоская отвёртка.

Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:

  1. Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
  2. Демонтируем барабаны тормозного механизма.

    Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку

  3. Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.

    Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17

  4. Снимаем с болтов гравёрные шайбы.

    Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы

  5. Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.

    При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста

  6. При помощи отвёртки, раздвижных пассатижей или другого подходящего инструмента вынимаем старый сальник.

    При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси

  7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.

    Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки

  8. Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.
Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

Замена сальника хвостовика

Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:

  • торцовый ключ на 13 и на 17;
  • головка на 24;
  • вороток;
  • динамометрический ключ;
  • ёмкость для слива масла;
  • шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
  • раздвижные пассатижи.

Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:

  1. Ставим авто на ручной тормоз.
  2. Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.

    Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста

  3. Отворачиванием четыре гайки, которыми крепится кардан к фланцу редуктора и отводим сам кардан в сторону.

    Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление

  4. Откручиваем гайку хвостовика.

    Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24

  5. Демонтируем фланец и шайбу.

    Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой

  6. Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.

    Клещами извлекаем старый сальник из редуктора

  7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с использованием наставки, после чего собираем всё обратно.

    Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку

  8. Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м.

    Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м

Из личного опыта могу сказать следующее: если масло из редуктора не «льётся рекой», а едва только появились признаки утечки, то не стоит спешить с заменой сальника. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая во время заворачивания гайки хвостовика сжимается, обеспечивая необходимый преднатяг подшипников. При замене манжетного уплотнения, гайка отворачивается, а при её затяжке втулка уже не в состоянии выполнять свою функцию и по-хорошему её нужно заменить, но для этого требуется разобрать редуктор, чего практически никто не делает. В результате гайка конички со временем будет отпускаться, как бы её ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106

Замена прокладки редуктора

Течь смазки между РЗМ и чулком хоть и редко, но возникает. В этом случае потребуется демонтировать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при демонтаже полуоси. Дополнительно нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт проводится следующим образом:

  1. Сливаем масло с ЗМ.
  2. Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
  3. Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
  4. Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.

    Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их

  5. Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.

    Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля

  6. Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
  7. Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.

    После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку

Замена подшипника полуоси

Процедура замены подшипника полуоси на «шестёрке» – мероприятие довольно трудоёмкое. Помимо самого шарикоподшипника и новой втулки потребуются следующие инструменты:

  • вороток;
  • головка на 17;
  • молоток;
  • плоская отвёртка;
  • зубило;
  • болгарка;
  • паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:

  1. Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
  2. После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
  3. При помощи болгарки разрезаем втулку.

    Болгаркой разрезаем втулку

  4. Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.

    Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила

  5. Подходящей наставкой, например, отрезком трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем, а затем раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее.

    Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком

  6. Путём внешнего осмотра полуоси выясняем, можно ли эксплуатировать её и дальше. Если на шлицах либо в месте монтажа подшипника есть следы износа, то полуось меняем на исправную.

    После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации

  7. Перед запрессовкой нового подшипника снимаем с него пыльник и набиваем смазку Литол-24, после чего ставим пыльник обратно.

    Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную

  8. Смазываем посадочное место под подшипник.

    Посадочное место под подшипник также смазываем

  9. Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
  10. Для установки втулки греем её газовой горелкой, пока она не покроется белым налётом.

    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой

  11. Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
  12. Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.

    Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть

  13. Сборку производим в обратном порядке.

Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.

В моей практике однажды был применён способ демонтажа подшипника посредством его нагрева газовой горелкой. После тщательного прогрева, полуось ударялась о землю или деревянный брус шлицевой стороной и подшипник сбивался. Однако при таком способе нужно быть аккуратным, поскольку в процессе нагрева подшипника также нагревается смазка внутри него. При попытке сбить деталь с полуоси, горячее смазывающее вещество легко может попасть на руки. Поэтому, демонтируя подшипник путём нагрева, следует предварительно вымыть его от смазки.

Ремонт редуктора

Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 выполняют при замене главной пары, неисправностях подшипников хвостовика или шестерён дифференциала. В этом случае редуктор требуется демонтировать, разобрать и провести деффектовку с последующей заменой неисправных элементов, а после собрать и отрегулировать узел. Для разборки понадобится следующий перечень инструментов:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • съёмник подшипников.

Процедуру выполняем в таком порядке:

  1. После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
  2. Ключом на 10 откручиваем крепление и снимаем фиксирующие скобы гаек обоих подшипников.

    Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину

  3. Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.

    Крышки подшипников помечаем бородком

  4. Откручиваем болты крышек.

    Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты

  5. Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.

    Достаём из корпуса регулировочную гайку

  6. Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.

    Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй

  7. Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.

    Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником

  8. Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.

    Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку

  9. Оцениваем состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики имеют повреждения, демонтируем деталь, сбивая её с вала шестерни бородком.

    Выколоткой сбиваем задний подшипник

  10. Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.

    Снимаем с вала регулировочное кольцо

  11. Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.

    Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель

  12. Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.

    Вынимаем из редуктора подшипник

  13. Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.

    Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника

  14. При необходимости замены подшипников дифференциала, демонтируем их съёмником. Процедуру можно выполнить также зубилом.

    Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника

  15. Для снятия планетарной шестерни фиксируем коробу дифференциала в тисах и отворачиваем крепление.

    Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их

  16. Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.

    Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком

  17. Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.

    Вынимаем из коробки ось сателлитов

  18. Вынимаем сателлиты.

    Достаём из коробки сателлиты дифференциала

  19. Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.

    Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы

Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.

Проверка состояние элементов

Для оценки состояния деталей редуктора очищаем их от остатков масла, возможно, стружки. Элементы промываем в солярке или керосине, после чего внимательно осматриваем их:

  • главная пара не должна иметь следов сильного износа либо повреждённых зубьев. В противном случае обе шестерни необходимо заменить;

    При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом

  • осматриваем шестерни полуосей и сателлитов, а также их посадочные места. Повреждённые элементы заменяем;
  • таким же образом оцениваем состояние шайб под шестерни полуосей. Если имеются изъяны, которые не удаётся устранить наждачной бумагой, меняем шайбы на новые;
  • проверяем корпус дифференциала и редуктора на предмет повреждений любого характера. Если требуется, производим их замену.
Талица: размеры подшипников заднего моста
Сборка и регулировка РЗМ

Правильная сборка и регулировка — наиболее ответственные этапы в процессе ремонта редуктора и в целом заднего моста. От этих процедур зависит корректная работа механизма и продолжительность его эксплуатации. Собираем узел следующим образом:

  1. Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
  2. Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
  3. Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
  4. Проверяем осевой зазор каждой из шестерён. Если он превышает 0,1 мм, то подбираем более толстые шайбы. Если с помощью последних не удаётся устранить зазор, шестерни следует заменить.

    Шестерни дифференциала должны вращаться от руки

  5. Монтируем внешние кольца подшипников ведущей шестерни в корпус узла.

    С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни

  6. Чтобы правильно установить коничку и планетарку друг относительно друга, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для облегчения этого процесса делаем приспособление, применяя старый хвостовик, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм.

    Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары

  7. Накидываем подшипник на вал и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, зажимая гайку с моментом 7,9–9,8 Нм. Зажимаем РЗМ в тисах таким образом, как это показано на фото. На места прилегания подшипников дифференциала помещаем металлическую линейку или пруток.
  8. Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.

    Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем

  9. Согласно полученным значениям, а также тем, что указаны на валу шестерни, рассчитываем регулировочную шайбу. Если зазор получился 2,9 мм, а значение на шестерне составляет -8 (сотые доли миллиметра), то шайбу нужно установить толщиной 2,9-(-0,08)=2,98 мм.

    На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения

  10. Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.

    Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник

  11. Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
  12. Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
  13. Чтобы подшипники хвостовика были затянуты правильно, проверяем момент их вращения динамометром: значение должно быть около 7,9–9,5 кгс. При меньших показателях гайку подтягиваем ещё, осуществляя контроль момента затяжки, чтобы он не был более 26 кгс*м.

    Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс

  14. Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
  15. Из металла вырезаем пластину шириной 49,5 мм для проворачивания регулировочных гаек.

    Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала

  16. Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
  17. Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
  18. Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
  19. Для установки преднатяга подшипников зажимаем гайки до тех пор, пока крышки подшипников не разойдутся на 0,2 мм, что можно определить штангенциркулем.

    Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем

  20. В ходе регулировки одновременно проверяем зазор между хвостовиком и планетаркой, а также зажатие подшипников. Если с одной стороны производится подтягивание гайки, то с другой следует отпустить деталь на такой же угол.
  21. Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.
Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»

Не так давно мне пришлось ремонтировать редуктор своими силами. В связи с тем, что специальных инструментов у меня нет, как, впрочем, и у многих владельцев «Жигулей», а покупать их для одноразовой процедуры будет стоить недёшево, регулировку пришлось проводить подручными инструментами. Установку правильного положения конической и планетарной шестерён я производил по пятну контакта. Регулировку взаимного положения шестерён я производил подбором шайб на коничке, а также посредством соответствующих гаек подшипников дифференциала смещал последний вместе с ведомой шестернёй в ту или иную сторону. Для определения пятна контакта я использовал обычную краску в аэрозоле, распыляя её на зубья планетарной шестерни. После её прокручивания на зубьях оставались пятна, соответствующие месту соприкосновения шестерён. Процедура хоть и требует больших временных затрат, но позволяет довольно точно выставить взаимное положение обеих шестерён. Зазор между ними я определял также без специальных инструментов: делал его минимальным, но при этом чтобы не было закусывание, т. е. зубья шестерён друг на друга попадать не должны.

Для определения пятна контакта между шестернями главной пары можно использовать краску

Для понимания того, как регулировать шестерни по пятну контакта, следует обратиться к приведённому ниже изображению.

В зависимости от положения конической и планетарной шестерён, пятно контакта будет отличаться

Масло в задний мост

На ВАЗ 2106 трение внутренних элементов заднего моста снижается посредством трансмиссионного масла класса GL5 вязкостью 85W-90. Объём вещества составляет 1,3 л. Подобных масел сегодня существует немало, но для «Жигулей» можно использовать менее дорогое, например, ТАД-17.

Менять смазку в заднем мосту рекомендуется через каждые 50 тыс. км. пробега.

В задний мост ВАЗ 2106 можно заливать масло ТАД-17

Проверка уровня и доливка масла

Для проверки уровня смазки и доливки потребуется ключ на 17 и специальный шприц. Процедура состоит из таких шагов:

  1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку.
  2. Отворачиваем маслозаливную пробку и оцениваем пальцем уровень масла: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия.

    Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие

  3. Если требуется, производим доливку при помощи специального шприца до необходимого объёма, после чего заворачиваем пробку и вытираем подтёки ветошью.

    Для заливки масла следует использовать специальный шприц

Если масло требуется заменить, то попросту сливаем его в подходящую тару, давая хорошо стечь, а после заливаем новое в нужном объёме.

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» является довольно надёжным узлом и не требует к себе много внимания. Необходимость ремонта если и возникает, то нечасто. Наиболее распространённые проблемы — течь сальников полуоси или хвостовика. Их замена проста и не вызывает вопросов. Более сложная процедура — замена подшипников полуоси или ремонт редуктора. Однако эти механизмы также можно отремонтировать в гаражных условиях, внимательно ознакомившись и следуя пошаговым инструкциям.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107,ремонт,регулировка (Видео)

Крутящий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса “семерки” через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, со временем изнашиваются и начинают шуметь при движении. В этом случае придется менять или ремонтировать редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из названия, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Размещается он внутри заднего моста, а прикручен к нему посредством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцу, прикручивается карданный вал автомобиля.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

  • Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
  • Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[tip]Если задний мост гудит и при включенной, и при выключенной передаче — проблемы с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается лишь когда передача включена, необходим ремонт или замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107.[/tip]

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора достаточно надежна и “семерка” может проехать 100-300 тысяч километров без ремонта заднего моста. Преждевременный износ шестерен появляется лишь при неправильной эксплуатации:

  • несвоевременная замена трансмиссионного масла;
  • использование некачественного масла;
  • эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
  • частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, необходимые для демонтажа редуктора

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

  • набор накидных гаечных ключей;
  • зубило;
  • выколотка;
  • молоток;
  • съемник кольца подшипника;
  • карандаш;
  • емкость для трансмиссионного масла;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов:
  • штангенциркуль.

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

[tip]Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и при необходимости произвести их замену.[/tip]

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

главная паракол-во зубьев на шестерняхчисло оборотов карданного вала на 10 оборотов колесапередаточное число
на ведомойна ведущей
210240922,24,44
2101431021,54,3
2103411020,54,1
2106431119,53,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Самостоятельно регулируем редуктор заднего моста

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ необходима после его разборки и ремонта. Как правило, при эксплуатации регулировки не требуется, так как подшипники заднего моста, положение пятна контакта в зацеплении главной пары и боковой зазор регулируют на заводе. Когда вы перерабатываете мост и заменяете детали, установки нарушаются и необходима регулировка заднего моста. Большой износ подшипников также требует последующей регулировки моста.

При износе зубьев боковой зазор в зацеплении главной передачи увеличивается, но его не уменьшают регулировкой, так как это приведёт к нарушению зацепления и повышенному шуму заднего моста. Также следствием может стать поломка зубьев. При устранении люфта в конических подшипниках не нарушайте взаимного расположения ведомой и ведущей шестерни.

Определить необходимость регулировки подшипников вы можете по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Замеряется он при помощи индикатора с ценой деления не более 0,01мм, перемещая фланец в осевом направлении, предварительно необходимо отсоединить карданный вал. Ножку индикатора устанавливаем в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

При помощи регулировки предварительного натяга устраняется осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни. Произвести такую регулировку вы можете путем подбора по толщине регулировочного кольца.

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить зацепление шестерен после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Кольцо установочное 3,35 мм 2101-2402096 к автомобилю ВАЗ-2101

2101-2402080

# 2101-2402080
Кольцо установочное 2,55 мм

2101-2402088

# 2101-2402088
Кольцо установочное 2,95 мм

2101-2403054

# 2101-2403054
Шайба основная

2101-2402089

# 2101-2402089
Кольцо установочное 3,00 мм

2101-2402081

# 2101-2402081
Кольцо установочное 2,60 мм

2101-2403056

# 2101-2403056
Шайба основная

2101-2402082

# 2101-2402082
Кольцо установочное 2,65 мм

2101-2402090

# 2101-2402090
Кольцо установочное 3,05 мм

2101-2403057

# 2101-2403057
Шайба основная

2101-2402091

# 2101-2402091
Кольцо установочное 3,10 мм

2101-2402083

# 2101-2402083
Кольцо установочное 2,70 мм

2101-2403058

# 2101-2403058
Шайба основная

2101-2402084

# 2101-2402084
Кольцо установочное 2,75 мм

2101-2402092

# 2101-2402092
Кольцо установочное 3,15 мм

2101-2403059

# 2101-2403059
Шайба основная

2101-2402085

# 2101-2402085
Кольцо установочное 2,80 мм

2101-2402093

# 2101-2402093
Кольцо установочное 3,20 мм

2101-2403061

# 2101-2403061
Шайба основная

2101-2402086

# 2101-2402086
Кольцо установочное 2,85 мм

2101-2402094

# 2101-2402094
Кольцо установочное 3,25 мм

2101-2403062

# 2101-2403062
Шайба основная

2101-2402087

# 2101-2402087
Кольцо установочное 2,90 мм

2101-2402095

# 2101-2402095
Кольцо установочное 3,30 мм

2101-2402096 2101-2403055

# 2101-2403055
Сателлит дифференциала

2101-2403060

# 2101-2403060
Вал сателлитов

2101-2403013

# 2101-2403013
Коробка

2102-2403013

# 2102-2403013
Коробка

2101-2403021

# 2101-2403021
Болт

13824011

# 13824011
Болт М6х10

2101-2403050

# 2101-2403050
Шестерня ведущая ось

2101-2403066

# 2101-2403066
Замок пластинчатый

2101-2402029

# 2101-2402029
Втулка распорная

2101-2402029-01

# 2101-2402029-01
Втулка распорная

2101-2403065

# 2101-2403065
Замок пластинчатый

2101-2402025

# 2101-2402025
Подшипник качения

2101-2403064

# 2101-2403064

2101-2201100

# 2101-2201100
Фланец

2101-2201100-10

# 2101-2201100-10
Фланец

2101-2403036

# 2101-2403036
Подшипник качения

12574921

# 12574921
Гайка М16х1,5 самоконтрящаяся

2101-2403018

# 2101-2403018
Коробка дифференциала

2101-2402020

# 2101-2402020
Шестерни ведущие и ведомые

2102-2402020

# 2102-2402020
Главное зубчатое колесо

2101-2201106

# 2101-2201106
Шайба

2103-2402020

# 2103-2402020
Главное зубчатое колесо

2101-2201106-01

# 2101-2201106-01
Шайба

2101-2402052

# 2101-2402052
Сальниковое уплотнение

2101-2402052-01

# 2101-2402052-01
Манжета

2101-2402010

# 2101-2402010
Редуктор заднего моста

2101-2402075

# 2101-2402075
Маслоотражатель

2102-2402910

# 2102-2402910
Редуктор

2101-2402101

# 2101-2402101
Болт корпуса редуктора

2103-2402010

# 2103-2402010
Редуктор

2101-2402015

# 2101-2402015
Картер редуктора

10924221

# 10924221
Болт М10х1,5х50

2101-2402015-10

# 2101-2402015-10
Картер редуктора

10515870

# 10515870
Шайба пружинная 10

2101-2402070

# 2101-2402070
Прокладка картера редуктора

2101-2402041

# 2101-2402041
Подшипник качения

Требуется ли ремонт дифференциала вашего автомобиля?

Ваш автомобильный дифференциал - одна из важнейших составляющих вашего сложный двигатель авто.Дифференциал выполняет одну основную функцию: обеспечьте нужное количество мощности вашим шинам, чтобы ваш автомобиль мог двигаться с разной скоростью. Дифференциал обеспечивает нужное количество скорость передается вашим шинам через двигатель и трансмиссию и позволяет вашим колесам вращаться при изменении ускорения и мощности.

Ваш Передние шины требуют скорости, отличной от скорости ваших задних шин, поэтому у вашего автомобиля есть как передний, так и задний дифференциалы. Ты понимаешь тебя нужно позаботиться об общем двигателе и трансмиссии вашего автомобиля в чтобы ваш автомобиль работал безопасно.Точно так же ваша машина дифференциал должен быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы ваш автомобиль оставался в рабочем состоянии. движение.

Сейчас что вы знаете, что такое дифференциал, узнайте признаки дифференциала носить, чтобы вы могли быстро добраться до механика и спасти свой автомобиль от более дорогостоящий ремонт.


Когда ваш передний или задний дифференциалы начинают изнашиваться, ваша машина станет труднее контролировать при вождении. Ваши отличия отвечает за замедление скорости шин вашего автомобиля, чтобы вы могли по очереди или маневрируйте на извилистой дороге, чтобы дифференциал изнашивается, ваши шины будет труднее удерживать линия.

Если ваша машина доставляет вам проблемы только при повороте, проблемы с дифференциалом могут быть виноватым. Однако плохая центровка автомобиля также может быть проблемой. но проблемы с выравниванием обычно доставляют вам проблемы во время вождения прямо тоже. Ваш механик диагностирует причину вашего автомобиль иметь собственное мнение, когда вы за рулем и делаете соответствующий ремонт.


шестерни, составляющие ваш дифференциал, изнашиваются с возрастом. Если твой автомобиль издает странный воющий или воющий звук, когда вы замедляетесь, Ваш задний дифференциал необходимо проверить.Если помол или обнаружен низкий грохочущий шум на всех скоростях, возможно, изношены шестерни или Ваш дифференциал может нуждаться в новой смазке.


Ваш передние и задние дифференциалы автомобиля используют смазку, чтобы сохранить поршни и шестерни движутся плавно. Эту жидкость необходимо заменить каждые 30 000–60 000 миль, поэтому это не задача технического обслуживания автомобиля. вы часто думаете. Дифференциальная жидкость также заполняется через резервуары. под вагоном вашего автомобиля, так что это не та задача, которую вы легко можете выполняйте сами, в отличие от заливки моторного или трансмиссионного масла.

Keep жидкость дифференциала, залитая в ваш автомобиль, чтобы сохранить шестерни, поршни, и другие сложные части дифференциальной системы вашего автомобиля в хорошем состоянии рабочее состояние.

Если из вашего автомобиля течет какая-либо жидкость, или вы не знаете, когда в последний раз, когда проверяли дифференциальные уровни жидкости, см. в своем механик . К счастью, использованная дифференциальная жидкость имеет сильный запах серы, поэтому если вы чувствуете запах этого зловония, когда поднимаете капюшон или заглядываете под автомобиля, вы можете определить утечку дифференциальной жидкости на вашем собственный.


Когда ваши шины больше не получают нужную скорость для замедляйтесь, поворачивайте или ускоряйтесь, износ шин становится проблемой. Ваш шины начнут проявлять больший износ протектора как спереди, так и сзади колеса в зависимости от того, какой дифференциал поврежден.

С Износ шин также может быть вызван плохой центровкой, проблемой со стойкой или проблемы с осью, не покупайте новые шины, пока не возникнет основная проблема с вашим автомобиль был правильно диагностирован и отремонтирован.

пойман достаточно рано, дифференциальный ремонт стоит относительно недорого, стоимостью до 400 долларов. Наши механики в Huntington Beach Transmissions проведет тщательный осмотр вашего автомобиля и проведет мелкий ремонт от превращения в дорогостоящие проекты замены. Позвоните нам сегодня для всех ваших автомобильные проблемы.

ВАЗ Лада 1500 21043 1.5 Универсал Технические характеристики и размеры

6 9033

ВАЗ Лада 1500 21043 1.5 Универсал Технические характеристики двигателя

Тип двигателя - Количество цилиндров: Рядный 4
Код двигателя:-
Тип топлива: Бензин
Топливная система: 9033 карбюратор 1 Solex : Вода
Центровка двигателя: Поперечное
Объем двигателя - Рабочий объем - Объем двигателя: 1499 см3 или 91.5 куб. Дюймов
Диаметр x ход поршня: 82,00 x 71,00 мм
3,23 x 2,8 дюйма
Количество клапанов: 8 клапанов
Аспирация: НЕТ
Степень сжатия: 9,90
Максимальная мощность - Выходная мощность - мощность - мощность - мощность - мощность - мощность - мощность: об / мин, 72 л.с. или 71 л.с.
Максимальный крутящий момент: 118.0 Нм или 87 фунт-фут при 5550 об / мин
Ведущие колеса - Тяга - Трансмиссия: RWD
Трансмиссия Коробка передач - Количество скоростей:

ВАЗ Лада 1500 21043 1,5 Универсал Расход топлива (экономия), выбросы и запас хода

Емкость топливного бака: 45 л
9.9 британских галлонов
11,9 американских галлонов

ВАЗ-2101 Седан «Лада» получил единовременную переделку интерьера от болгарского тюнера

ВАЗ-2101, выпускавшийся в период с 1970 по 1988 год, больше, чем кажется на первый взгляд. Основанная на Fiat 124, но гораздо более долговечная там, где это важно, Lada имеет более толстую сталь, усиленное шасси, приподнятую подвеску, пусковую ручку на случай разрядки аккумулятора и второй топливный насос. Однако у российского седана много проблем. Обычно железные задние барабаны ВАЗ-2101 (а.к.а. Lada 1200 на некоторых экспортных рынках) изготовлены из алюминия. Гальваническая коррозия приводит к катастрофическому отказу тормозов в течение нескольких лет, но это еще не все. Качество бензина в России 1970-х было не совсем стабильным, планы обслуживания тогда вообще не существовали, а большинство российских автомобилистов мало разбирались в обслуживании автомобилей.

Несмотря на свои недостатки и изъяны, скромный личный транспорт стал своего рода классикой после распада Восточного блока.Спустя более пяти десятилетий после запуска модели болгарский тюнер решил отдать должное седану ВАЗ-2101 с роскошным интерьером и несколькими особыми штрихами.

Одноразовая сборка, согласно GB Design, рестомоду в фотогалерее потребовалось четыре месяца, потому что каждую деталь кабины нужно было вынуть для замены или ремонта. Так, например, перекрашивают поддон пола и дверные панели и облицовывают звукоизолирующими материалами.

Изготовленная на заказ центральная консоль - это место, где находится головное устройство вторичного рынка, а высококачественные динамики в дверях украшены изготовленными на заказ металлическими пластинами с надписью 50th Anniversary Edition.Детали из настоящего металла и дерева, обивка из натуральной кожи, мягкое ковровое покрытие, двойная прострочка, регулировка сидений от Toyota, новый пластик, датчики с белыми циферблатами, блестящие колеса и резина с повышенной скоростью движения, а также инициалы владельца на табличке рядом с ручным тормозом.

Невозможно оценить, сколько GB Design из Габрово взимает с владельца, но четыре месяца кропотливого труда и ручной работы определенно обходятся недешево.Кстати, может быть, это самая дорогая Lada в Болгарии на сегодняшний день?

Автор GB Design - характеристики салона автомобиля в субботу, 6 марта 2021 г.

ВАЗ-2101 для современных классических гонок

В этом году первой серийной модели дорожного автомобиля ВАЗа - ВАЗ-2101 - исполняется 50 лет. Хотя компактный советский седан изначально проектировался как обычный автомобиль, за пять десятилетий эта модель завоевала популярность в современных российских автоспортивных кругах - и не зря: эти легкие автомобили с задним приводом и правильным набором функций. модификации могут быть очень быстры в умелых руках.

В то время как большинство историй о 2101 сосредоточено на его связи с Fiat 124, я хочу показать вам, как выглядит современный образец для соревнований. Вы, вероятно, видели ВАЗ-2101 для зимнего дрифта, но этот от Kramar Motorsport был построен для участия в популярном чемпионате Moscow Classic Grand Prix.

Сама серия имеет строгий набор правил, но в основном сами автомобили должны быть до 1987 года выпуска, заднеприводные и использовать карбюраторы. Подходят как отечественные, так и зарубежные модели.Хотя в своде правил сохранена историческая природа автомобилей, участвующих в Moscow Classic GP, есть области, в которых могут быть применены современные решения.

Отойдя на несколько метров от Kramar 2101, который участвует в классе 1600cc, мы можем полюбоваться его красотой. Расширенные колесные арки и передний спойлер имитируют старинный обвес, известный как «колобок», , хотя крылья были усовершенствованы с прорезями для выпуска горячего воздуха вокруг колес.Однако в целом он по-прежнему выглядит как туристический автомобиль 70-х годов.

Хромированные дверные ручки, окантовка фар и боковые молдинги - это пережитки ушедшей эпохи автомобильного стиля; такие детали редко можно увидеть на современных автомобилях.

В интерьере преобладают винтажные нотки, которые выглядят более современными. Фактически, только форма приборной панели, дверные карты и чрезвычайно длинный рычаг переключения передач намекают на истинный возраст салона. Сравните это с интерьером гоночного автомобиля ВАЗ-2101 70-х годов, который в лучшем случае имел бы поясной ремень безопасности и, возможно, не имел бы какой-либо защиты от опрокидывания.

Несмотря на то, что установка двигателя является старой школой, Kramar Motorsport успешно объединила некоторые современные технологии в виде цифрового дисплея приборной панели / регистратора и монитора соотношения воздух / топливо Innovate LM-2.

Вы могли заметить гидравлический стояночный тормоз. Нет, дело не в дрифте; это необходимо для безупречного старта с конвейера.

Под капотом - верный для той эпохи 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель ВАЗ, построенный на кованных поршнях с высокой степенью сжатия, что требует использования 100-октанового топлива.Это базовая установка, но она обеспечивает около 140 л.с. - почти вдвое больше исходной выходной мощности.

Подача топлива в двигатель через карбюратор с пониженной тягой - это насос Facet, вытягиваемый из специального бака.

Кардинальные изменения подвески запрещены; передняя часть должна использовать традиционное расположение на двойных поперечных рычагах, в то время как задняя часть должна поддерживать свою ведущую ось с продольными рычагами и тягой Панара.

Согласно сводам правил, можно использовать 13-дюймовые колеса с максимальной шириной до 8 дюймов, но в спецификации шины 175 / 70R13, поэтому возможны некоторые реальные растяжения.Если бы мы немного уронили эту машину, она бы хорошо смотрелась на соревнованиях по стойке.

Что касается широких колес малого диаметра, то в советское время в нашей стране их просто не было. Чтобы обойти эту проблему, наши предки взяли дело в свои руки, нарезав стальные колеса посередине своих стволов и приварив дополнительные полосы металла. Этот метод все еще популярен сегодня с некоторыми русскими модифицирующими стилями.

Тормоза должны быть стандартными, дисковыми / барабанными, но с использованием высокотемпературных колодок и колодок, в сочетании с малым весом автомобиля, нет проблем с остановкой - даже после марафона протяженностью 1000 км.

Когда-то машина, на которой советские энтузиасты автоспорта ездили в будний день, была той же машиной, на которой они соревновались в выходные. И часто эти водители-владельцы таскали свои «гоночные» двигатели в багажнике и меняли их на свои машины на треке.

Возможно, те времена давно прошли, но все еще очень здорово видеть, как эти советские классики ходят от дома к дому. Благодаря таким компаниям, как Kramar Motorsport, у гоночного ВАЗ-2101 светлое будущее.

Олег Соколкин
Instagram: its_sokol

Фотография Шимановский Илья
Instagram: shimfoto

Подробнее IAMTHESPEEDHUNTER сообщения

Как присоединиться к программе IATS: Мы всегда приветствовали читателей, которые обращались к нам с примерами своей работы и верили, что лучший Speedhunter - это всегда человек, наиболее близкий к культуре, прямо на улице или на местной парковке. Если вы думаете, что у вас есть все, что нужно, и вы хотите поделиться с нами своей работой, вам следует подать заявку на участие в программе IAMTHESPEEDHUNTER.Прочтите, как принять участие здесь.

Кольцо установочное 3,25 мм 2101-2402094 к автомобилю ВАЗ-2101

2101-2402080

# 2101-2402080
Кольцо установочное 2,55 мм

2101-2402088

# 2101-2402088
Кольцо установочное 2,95 мм

2101-2403054

# 2101-2403054
Шайба основная

2101-2402089

# 2101-2402089
Кольцо установочное 3,00 мм

2101-2402081

# 2101-2402081
Кольцо установочное 2,60 мм

2101-2403056

# 2101-2403056
Шайба основная

2101-2402082

# 2101-2402082
Кольцо установочное 2,65 мм

2101-2402090

# 2101-2402090
Кольцо установочное 3,05 мм

2101-2403057

# 2101-2403057
Шайба основная

2101-2402091

# 2101-2402091
Кольцо установочное 3,10 мм

2101-2402083

# 2101-2402083
Кольцо установочное 2,70 мм

2101-2403058

# 2101-2403058
Шайба основная

2101-2402084

# 2101-2402084
Кольцо установочное 2,75 мм

2101-2402092

# 2101-2402092
Кольцо установочное 3,15 мм

2101-2403059

# 2101-2403059
Шайба основная

2101-2402085

# 2101-2402085
Кольцо установочное 2,80 мм

2101-2402093

# 2101-2402093
Кольцо установочное 3,20 мм

2101-2403061

# 2101-2403061
Шайба основная

2101-2402086

# 2101-2402086
Кольцо установочное 2,85 мм

2101-2402094 2101-2403062

# 2101-2403062
Шайба основная

2101-2402087

# 2101-2402087
Кольцо установочное 2,90 мм

2101-2402095

# 2101-2402095
Кольцо установочное 3,30 мм

2101-2402096

# 2101-2402096
Кольцо установочное 3,35 мм

2101-2403055

# 2101-2403055
Сателлит дифференциала

2101-2403060

# 2101-2403060
Вал сателлитов

2101-2403013

# 2101-2403013
Коробка

2102-2403013

# 2102-2403013
Коробка

2101-2403021

# 2101-2403021
Болт

13824011

# 13824011
Болт М6х10

2101-2403050

# 2101-2403050
Шестерня ведущая ось

2101-2403066

# 2101-2403066
Замок пластинчатый

2101-2402029

# 2101-2402029
Втулка распорная

2101-2402029-01

# 2101-2402029-01
Втулка распорная

2101-2403065

# 2101-2403065
Замок пластинчатый

2101-2402025

# 2101-2402025
Подшипник качения

2101-2403064

# 2101-2403064

2101-2201100

# 2101-2201100
Фланец

2101-2201100-10

# 2101-2201100-10
Фланец

2101-2403036

# 2101-2403036
Подшипник качения

12574921

# 12574921
Гайка М16х1,5 самоконтрящаяся

2101-2403018

# 2101-2403018
Коробка дифференциала

2101-2402020

# 2101-2402020
Шестерни ведущие и ведомые

2102-2402020

# 2102-2402020
Главное зубчатое колесо

2101-2201106

# 2101-2201106
Шайба

2103-2402020

# 2103-2402020
Главное зубчатое колесо

2101-2201106-01

# 2101-2201106-01
Шайба

2101-2402052

# 2101-2402052
Сальниковое уплотнение

2101-2402052-01

# 2101-2402052-01
Манжета

2101-2402010

# 2101-2402010
Редуктор заднего моста

2101-2402075

# 2101-2402075
Маслоотражатель

2102-2402910

# 2102-2402910
Редуктор

2101-2402101

# 2101-2402101
Болт корпуса редуктора

2103-2402010

# 2103-2402010
Редуктор

2101-2402015

# 2101-2402015
Картер редуктора

10924221

# 10924221
Болт М10х1,5х50

2101-2402015-10

# 2101-2402015-10
Картер редуктора

10515870

# 10515870
Шайба пружинная 10

2101-2402070

# 2101-2402070
Прокладка картера редуктора

2101-2402041

# 2101-2402041
Подшипник качения

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106.Регулировка редуктора заднего моста ваз

Установив коробку передач Ваз 2106 на верстак, отвернуть два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала ключом на «10» и снять пластины

Отметкой керна наносим отметки на станине и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на место

Ключом «14» откручиваем болты крышек подшипников

Вытаскиваем наружные кольца подшипников и регулировочные гайки из картера дифференциала.Если подшипники не меняются, то пометьте наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники по отдельности приработались и разбирать их нежелательно.

Проверить отсутствие радиального люфта в шестернях полуосей

Съемником прижимаем внутренние кольца конических подшипников.

Ключом на «17» отвернуть восемь болтов крепления ведомой шестерни к картеру дифференциала и снять ее

Выбиваем ось сателлита битой

Поворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, отмечая их положение

Снимите ведущую шестерню и деформированную распорную втулку с картера.При сборке коробки передач замените ее на новую.

С помощью отвертки из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала-шестерни

Регулировочное кольцо установлено под подшипник для обеспечения правильной центровки главных шестерен

Используйте подходящий инструмент для выбивания наружных колец конических подшипников из картера.

Сборка шестерни Ваз 2106

Детали коробки передач тщательно промывают в керосине и внимательно осматривают.При повреждении хотя бы одного зуба (сколы, волны, риски, царапины на рабочих поверхностях) заменяем шестерни на новые. Края между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие зазубрины или закругления - заменяем основную пару на новую. Мелкие повреждения оси сателлитов, шейки шестерен полуосей и их крепежных отверстий устраняют мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой. При сборке манжеты фланцевая гайка и распорная втулка заменяются новыми.

Если сборка КПП Ваз 2106 будет производиться в бывшем картере, изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров старой и новой шестерен. Отклонение по величине со знаком «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой 4. Разница между двумя поправками будет 4 - (- 12) = 16. Следовательно, новое регулировочное кольцо должно быть 0.На 16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старом 4, а на новом –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Сварите пластину длиной 80 мм и разрежьте ее на размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипником. Серийный номер и отклонение от размера выгравированы на конической части вала.Седла под подшипники отшлифовать (можно обработать мелкой наждачной бумагой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. На изготовленное приспособление установите внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте приспособление в картер двигателя. Установите внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затяните гайку с моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Установите картер в горизонтальное положение по уровню.

В станину подшипников помещаем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем размер зазора между ним и крепежной пластиной.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между размером зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, размер зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни составляет –15. Значит нужно установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 - (- 0,15) = 2,95 мм.

Установить регулировочное кольцо необходимой толщины на вал и с помощью отрезка трубы подходящего размера вдавить внутреннее кольцо подшипника и вставить вал в картер.Установите новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрическим ключом до 12 кгс.м.

Определите момент поворота вала ведущей шестерни. Для этого плотно намотайте прочную нить на несколько витков вокруг шейки фланца и прикрепите к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начинает равномерно вращаться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кг.см) (для новых подшипников). Если усилия не хватает - достаем гайку фланца. При этом крутящий момент не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки крутящий момент превысил 20 кг. См (9,5 кгс), разобрать редуктор и заменить распорную втулку.

Установить картер дифференциала с подшипниками в картер и затянуть болты крышки подшипника. Если в шестернях полуосей обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца.Шестерни полуосей должны плотно входить в корпус дифференциала, но вращаться вручную.

Ключ для затяжки регулировочных гаек изготавливаем из стального листа толщиной 2,5–3 мм. Регулировка зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала производятся одновременно, в несколько этапов: накручиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного зазора зацепления

.

Штангенциркулем измерьте расстояние между крышками, заверните вторую гайку до упора и ослабьте ее на 1-2 зубца гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; вращением первой гайки установить требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимальный ощутимый люфт пальцев в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб; вручную контролировать постоянство размера зазора в сетке и постепенно затягивать обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимое натяжение подшипника.

Медленно поверните ведомую шестерню на три оборота и одновременно проверьте зазор в зацеплении каждой пары зубцов.Если она одинакова во всех положениях шестерен, то установите стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в любом секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости замены его или торца на токарном станке. Запорные планки бывают двух типов: с одной или двумя ножками. В зависимости от положения шлицевой гайки установите одну из них.

Проверка зубчатых передач

Необходимо проверить после окончательной сборки и регулировки редуктора заднего моста. Для этого закрасьте зубы краской.Слишком жидкую краску для этих целей наносить не нужно - она ​​растечется и пачкает зубы, слишком густая - не выдавится между зубами. Поверните шестерню в обоих направлениях, замедляя ведомое.

Выполняйте эти манипуляции до появления четкого пятна контакта. Проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если во время регулировки необходимо было переместить ведущую шестерню, это можно сделать, изменив толщину набора регулировочных шайб, которые устанавливаются между концом внутреннего кольца подшипника задней шестерни и лицевой стороной шестерни. .

Точечные контактные зубья в шестернях заднего моста:

Задний редуктор ВАЗ 2106 - очень надежный узел этой легендарной машины, редко выходящий из строя. Основная причина выхода из строя - неправильная эксплуатация или несвоевременное обслуживание. Не исключены заводские дефекты, а также ремонт из-за большого износа деталей, связанный с большим пробегом автомобиля.

Типичные неисправности заднего редуктора

Чаще всего выход из строя этого элемента трансмиссии автомобиля связан с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены.Основными причинами неисправностей редуктора заднего моста являются:

  • износ сальника хвостовика;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • обрыв элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки повреждения редуктора заднего моста ВАЗ 2106 нельзя не заметить. Утечка масла из КПП или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении, сразу же выдают причину неисправности.И если утечку трансмиссионного масла устранить несложно, просто заменив гильзу сальника, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так-то просто.

Сначала нужно проверить, пропадает ли шум при движении накатом. Если он пропадает, причина, конечно же, в главной паре редуктора. Если шум или гул остались, причиной неисправности, скорее всего, является выход из строя подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении накатом отсутствует силовой контакт между элементами главной пары, и соответственно на их состояние не влияет гул от автомобиля.

Прежде всего, следует отметить, что чаще всего основной пар подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла. Недостаточно смазанные части коробки передач естественным образом подвергаются серьезным тепловым и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при ослабленной гайке хвостовика. Вторая причина, которая часто приводит к замене коробки передач ВАЗ 2106, - это повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации транспортного средства с большой перегрузкой.В-третьих, нельзя исключать заводской брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена на которые неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена шестерни

В зависимости от причины поломки для восстановления работоспособности трансмиссии может потребоваться следующий ремонт:

  • замена сальника коробки передач ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • поиск неисправностей подшипников дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
  • замена шестерни ВАЗ 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора технически очень сложен. Требуются специальные знания и инструменты в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот участок регламентируется либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте редуктора ВАЗ 2106, вы сможете убедиться в этом сами. Между тем, чтобы не допустить поломки этого передаточного элемента, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика и нет ли утечки масла из сальников.


Замена сальника коробки передач ВАЗ 2106 необходима при утечке трансмиссионного масла из-под него. Одной затяжки гайки недостаточно. Поэтому, прежде чем научиться регулировать коробку передач ВАЗ 2106, узнайте, как заменить протекший сальник. Для ремонтных работ потребуется:

  • набор ключей рожковых и торцовых головок;
  • Съемник
  • для снятия сальника;
  • смазка литол-24;
  • Оправка
  • для установки нового сальника;
  • ключ шестигранный для откручивания сливной пробки;
  • молоток;
  • емкость для слива масла;
  • масло трансмиссионное.

Работы по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку для слива масла, и, подставив емкость, сливаем ее.
  2. Откручиваем карданный вал от фланца заднего моста.
  3. Откручиваем гайку фланца, считая точное количество оборотов, записываем значение.
  4. Снимите фланец.Обычно он легко снимается, но при плотной установке его легко ударить молотком.
  5. Если на поверхности фланца есть углубления или образования на месте сальника, его необходимо заменить.
  6. С помощью съемника снимаем изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106
  7. Новый сальник смазан консистентной смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки легкими ударами молотка сальник устанавливается на место.
  9. Установите фланец и затяните гайку точно на такое же количество оборотов, которое мы зафиксировали.
  10. Присоедините приводной вал к задней оси.
  11. Залить масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня наливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Нелишним будет добавить в него добавку молибдена, чтобы уменьшить трение между деталями.

После ремонта необходимо также проверить состояние сапуна и, при необходимости, очистить его.Если возникла необходимость в полной замене данного участка, то нужно знать, что передаточное число коробки передач ВАЗ 2106 равно 3,9, при этом показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять коробку передач ВАЗ 2106 читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка коробки передач ВАЗ 2107 на задний мост ...

Приветствую автолюбителей классических моделей ваз на сайте автоблога! В этих роликах мы рассматриваем коробку передач ВАЗ 2107 и регулировку.Видео Николай Владимирович посвящен владельцам заднеприводных автомобилей, как сегодня в моде редуктор заднего моста. Наглядное пособие по ремонту и регулировке показало редуктор заднего моста ВАЗ 2107, обычного отечественного автомобиля.

Рассмотрим редуктор заднего моста ...

Основные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, так называемые «гребневые» и «планетарные», составляющие главную пару шестерен. Завод выпускал четыре варианта основных пар:

  • Тихоходный, устанавливаемый на ВАЗ 2102.Пара имеет 9 зубьев на конической передаче и 40 зубцов планетарной передачи. Момент передачи номер 4,44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
  • На ВАЗ 2101 - знаменитой «копейке», главная пара имела 10 зубьев на «гребне» и 43 на «планетарке», при передаточном числе 4,3 снята с производства;
  • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «гребень» и 41 на «планетарке»;
  • Ваз 2106 - 11 зубьев на «коне» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9, считается редуктором.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4,44 для запчастей ВАЗ 2102, вообще говоря, не производилась и предназначалась только для комплектации коробки передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Устройство дифференциала

Планетарная передача, установленная на картере дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерен полуоси, двух сателлитов и пальца. Наиболее частые неисправности дифференциала - это износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицев на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт пальцев сателлитов можно определить поворотом карданного вала на четверть и более, при отсутствии люфта вал остается практически на месте при попытке повернуть его в одну сторону или другой.

Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как единое целое и оказывается, что шумить просто нечего.

Причина шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и потеря шума после сброса газа (почти 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятой шестерне это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, которая используется для прямого хода, имеет значительный износ, а сторона для реверсирования практически не изнашивается.

Если после разборки и поиска неисправностей деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то ремонт не поможет и будет пустой тратой времени и денег. Нужно только заменить основную пару.

Главная пара

Шестерни главной пары выбираются на заводе по площади контакта, шуму и другим параметрам и маркируются.Например, на выбитых планетарных передачах - ВАЗ 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 также нанесен на конической передаче.

После маркировки эти детали стали «основной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родственниками». На «хребте» тоже есть «- 6», это поправка на сборку главной пары в коробке передач. Если дифференциал неисправен, его подшипники проверяются на износ и при необходимости заменяются.Часто износ подшипников спровоцирован непрофессиональной заменой сальника коробки передач. Например, после замены сальника затяните гайку хвостовика, не соблюдая момент затяжки (натяжение, какое есть усилие), и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В итоге после небольшого пробега после замены сальника хвостовика появляется шум коробки передач. Только в этом случае «гудение» в коробке передач будет постоянным, в отличие от шума изношенных зубцов главной шестерни.В этом случае гудение продолжается постоянно, независимо от того, добавляется или сбрасывается газ.

Коробка передач заднего моста в сборе

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специальных инструментов и устройств управления ...

При сборке коробка передач регулируется по 4 параметрам:

1. Выбор регулировочного кольца

Параметры из От 2,6 до 3,5. Кольцо предназначено для регулировки глубины зацепления зубьев «гребня» и «планетохода», которая строго указана.Здесь нам нужна «поправка -6» для этой основной пары, о которой говорилось выше. Конечно, для каждой основной пары эта поправка будет индивидуальной.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального устройства. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого устройства нет, и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины передачи. Также будет предоставлена ​​возможность регулировки без «регулировки».

В аппарате также есть «посадка» с микрофоном, имитирующая шестеренку основной пары.Индикатор обнулен. Затем ножка индикатора переносится на станину подшипника, и в этом случае индикатор показывает значение - 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах - 3,0. На второй посадке самолет оказался - 3,45. Среднее арифметическое - 3,3. Для настройки воспользуемся поправкой на «наконечнике» - «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Толщина регулировочной шайбы обязательна - 3,36 мм. Микрометром подбираем шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе хвостовика подшипник начинает вращаться на теле «лошади». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и корпус ведущей шестерни. Получается, что при замене сальника хвостовика даже при правильном моменте затяжки не получается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и обеспечивается «вой» пары, как и ее ранний отказ.

Вернуться к коробке передач ...

2.Регулировка предварительного натяга вкладышей подшипников

Подшипник хвостовика находится на «выступе», и НЕОБХОДИМО установить НОВУЮ проставку. На видео хорошо видно, что новая гильза плоская без каких-либо деформаций, а та, которая ранее была деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика с заданным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и, деформируясь, работает как пружина, создавая натяжение. Усилие затяжки гайки КПП ВАЗ 2107 значительное и хвостовик необходимо предохранить от проворачивания.

На видео мы видим, что «адаптировать» использует мастер. Затягивайте гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен вращаться с силой сопротивления 0,3-0,4 кг, чтобы предварительный натяг подшипника был произведен правильно. Это правило сборки распространяется на старые (бывшие в употреблении) подшипники.

Дифференциал с подшипниками установлен и закреплен крышками (момент затяжки около 8 кгс) и регулировочные гайки подшипников дифференциала затянуты наживкой.

3 и 4.Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и предварительного натяга подшипников дифференциала

Для этих целей необходима очередная «адаптация» с двумя индикаторами. Регулировочные гайки на видео хороши, и все показано, как двигается планетарная шестерня к зубцам «гребня» для достижения необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора составляют от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой разрыв предусмотрен для новой основной пары («кончики» и «планеткарк»). Проверяют зазор в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню.Зазор для рабочей главной пары после регулировки составляет 0,13– 0,14 мм.

После регулировки регулировочные гайки фиксируются специальными пластинами для этой цели с одним или двумя «усами». На этом сборка и регулировка завершены.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных инструментов (коробка передач у ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо выбрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: вместо фиксации установить «родной» хвостовик и завернуть гайку до легкого упора, оставив зазор. Дифференциал установлен с планетарным узлом, крышки подшипников и их болты крепления затянуты.

Совет - напоминание ...

При замене хвостовика сальника допускается ряд некорректных действий, которые в конечном итоге приводят к досрочному выходу из строя коробки передач. Перед тем как ослабить гайку хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не делается, так как объем работ увеличится в разы).Хотя по прайс-листу снятие полуосей скорее всего будет занесено в ведомость и за это будет взиматься плата, так как этого требует заводская технология для замены сальника. Это необходимое условие, так как полуось при затяжке будет создавать сопротивление и правильной регулировки добиться будет просто невозможно.

Перед тем, как отпустить гайку хвостовика, необходимо зафиксировать ее от проворачивания и с помощью динамометрического ключа проверить момент затяжки гайки в районе 12 кгс.Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то нужно по гарантии использовать герметик. Таким образом, риска 0,15 мм на чулке редуктора будет достаточно для прохождения масла через внешнюю поверхность сальника.

Вернуться к сборке ...

Установлены гайки регулировочные и предварительно выбран зазор на главной паре (конечный рабочий зазор от 0,08 до 0,12 мм). Затем краска наносится на зубья планетарной передачи из аэрозольного баллона и с помощью хвостовика необходимо совершить несколько движений в разные стороны, чтобы зафиксировать пятна контакта на краске.

Теперь, повернув шестерню «планетки» назад, можно отчетливо увидеть пятно контакта ее зубцов с зубцами «коня». По пятну контакта (в данном случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике больше необходимой толщины. Слегка затягиваем гайку хвостовика, тем самым толкая ее подшипник, что дает возможность сместить зубья шестерни друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. Регулирующими гайками подшипников дифференциала выставляем приблизительный зазор (слегка уменьшающий).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной шестерни и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного приподнялось, но этого все равно мало и необходимо немного подтянуть гайку хвостовика. Такие действия с покраской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, и звук выточенных зубцов станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звук будет практически не слышен.

Не забывайте при каждой затяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В результате пятно контакта располагается ровно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие расположения пятна контакта для старых (отработавших) пар. Для новых основных пар пятно контакта, как было сказано выше, должно располагаться в центре зубьев.

Далее. Приведены крышки крепления планетарного механизма и снят дифференциал. Откручиваем гайку хвостовика и снимаем. Поскольку хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остается зазор, куда шайба будет подниматься. Набор датчиков измеряет этот зазор, тем самым рассчитывая необходимую толщину прокладки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *