Ремонт вентилятора отопителя – Ремонт электромотора отопителя — СиличЪ
Ремонт электромотора отопителя — СиличЪ
Ссылки: система охлаждения, контроллер печки, теплоизоляция моторного отсека, отопитель на УАЗе
Проблема с вентилятором отопителя уже давно волновала меня.
На протяжении 2х лет в сырую погоду я слышал свист, который, правда, потом заканчивался, если я переключался на самый мощный обдув, и возвращался обратно к спокойному. Иногда и это не помогало.
Сами знаете, такие звуки не приносят радости в Мерседесе. А проблема эта, я знаю, есть у многих. С наступлением холодов, которые мы друзья испытали в этом году, свист стал понемногу переходить в рокот…
Причём звук такой, что полное ощущение того, что крыльчатка задевает за что то. В салоне находиться стало просто невыносимо. А так как двигатель вентилятора находится под решёткой сразу за капотом, то и на улице этот звук слышно прекрасно. Прохожие при проезде возле остановок и на перекрёстах, с недоумением поглядывают, и стараются не приближаться… Начитавшись всяких ужасов про замыкание , возгорание и другие прелести связанные с поломкой, я решил снять и разобрать моторчик.
Но погода стояла уж больно морозная и я всё ждал что потеплеет..
И вот наконец то потеплело — Минус 17 … Решив что ждать больше невозможно, я отправился на стоянку и приступил к демонтажу.
Описание снятия моторчика я почти пропущу, так как инфу по этому вопросу можно найти на сайте MBClubа . Скажу только, что снять моторчик несложно, сложно снять защитный кожух, вернее извлечь его, не сломав. Может он и остался бы цел, если бы пластик был более мягкий а мороз не такой сильный. Долго возиться при -17 градусах как то не прёт. Короче, что случилось с защитой вентилятора, вы видите сами…
Я конечно починю его, хотя пока не знаю как. Но уверен, что всё будет сделано прилично. Он, безусловно, нужен герметичный сверху, так как защищает дв. вентилятора от воды, которая льётся через решётку.
Но это всё мелочи, да и рассказ не об этом.
Итак, для починки моторчика нам нужно:
Втулка от моторчика печки ВАЗ 2108 либо от другого моторчика, совершенно не важно какой машины, главное, чтобы она одевалась по возможности без люфта на вал ротора (8мм). Я, например, на работе нашёл много всяких моторчиков отопителей, и разобрал на всякий случай штук 5. Удалил из них втулки, чтобы использовать их в качестве доноров.
Нужен молоток , пара отвёрток, не очень больших (плоских), зубило (но не машина этой марки, а инструмент одноимённого названия, лучше маленькое 10 мм. И, желательно, сточенное немного наискось. Будете развальцовывать, поймёте, что так удобнее. Нужно немного масла. Смазка (честно скажу, не знаю какая лучше). Была возможность смазать высокотемпературной, но я всё же выбрал графитную типа «шрус».
Нужны плоскогубцы (лучше большие). Кисточка для очистки моторчика и наждачная бумага, желательно мелкая и нулёвка. Ну и что то типа кернера.
Всё это не обязательно именно так, можно попробовать и что-то своё.
Моторчик у нас в руках. Пластиковый держатель BEHR.
Он в пластиковой обойме, которая крепит его к улитке вентилятора.
Как мы видим, годы бесперебойной работы в пыли, холоде, влажности и жаре оставили свой след на всех деталях .
Смотря на килограмм пыли, который скопился на нём, я вообще не понимаю, как он работал до сих пор..
Отсоединяем электрический кабель, перепутать его при установке невозможно.
Ничего не запоминаем, только то место, где его крепила скоба. Но даже там есть метка…
Теперь нужно вытащить сам двигатель из пластиковой обоймы, в котроую он вставлен. Для этого нужно разжать два фиксатора, удерживающие его в пластиковом корпусе.
Я использовал 2 маленьких отвёртки.
Не забудьте подогнуть контакты проводов , что бы не обломать их, когда будете извлекать двигатель. Это важно!
Ну вот, двигатель с крыльчаткой отделён от пласткового корпуса-держателя.
Как мы видим перед нами электро двигатель BOSCH. Номер вы видите, мало ли, может понадобится. Говорят, бывает ставили и другие моторчики, других изготовителей.
Для дальнейшей разборки, и чтобы не повредить щётки, снимаем защёлки, удерживающие щётки и пружины щёток.
Видим там щётки . Всё припаяно и сделано, я вам скажу, так, что просто мурашки по спине… Ничего нигде не болтается, всё чётко, аккуратно, прочно. Очень надёжно.
Теперь нужно снять крыльчатку. Она просто плотно насажена на вал . Нет ни шлицов и никаких держателей. У меня дома нет тисков, и я использовал две табуретки. Главное, чтобы всё стояло ровно. Воротком или керном выбиваем вал двигателя из крыльчатки. Для начала я просто постучал немного молотком и сдвинул его с мёртвой точки.
На всякий случай сделал метки совмешения, но они не понадобились.
Теперь двигатель в чистом виде у нас в руках! И начинается самое сложное . Для начала я хорошенько осмотрел всё и увидел, что одна из втулок, которая на противоположном конце щёток, заклинила на валу и врашается вместе с ним в посадочном гнезде. Вот он скрип!!!!
Хотя я был полностью уверен, что втулки изношены и имеют элипс.
От этого и скрежет. Но нет! И намёка на люфт нет ни в одной из двух втулок! Одна вообще в идеальном состоянии. Ну а в другой просто выработалась смазка и она заклинила на валу.
Целая куча грязи и пыли высыпалась из моторчика, когда выбивал его из крыльчатки.
Двигатель оказался неразборный. Всё сделано на один раз. Вернее лет на 20, не больше.
Мы видим что для того что бы извлечь вал , нужно развальцевать. Делать это нужно только со стороны щёток! То есть со стороны, где подходит эл. проводка.
Вот теперь понадобится зубило. И именно маленькое.
Лучше, конечно, зажать аккуратно моторчик в тисках, но я справился и так. Хотя пришлось помучаться минут 20. На самом деле, железо там мягкое и развальцовывается легко.
Не забудьте внутри снять пружинную скобу, которая удерживает втулку. Там, где пластик (щётки), этого делать не надо. Только с одной стороны.
Последние усилия. Может понадобиться нож, или что-то острое и прочное.
Ну вот и всё. Ротор у нас в руках. На нём — заклинивший подшипник-втулка.
Осматриваем результаты развальцовки
и находящиеся внутри магниты. Всё покрыто слоем грязи и пыли… Но всё работает!Сам ротор в идеальном состоянии.
Аккуратно, что бы не перпутать раскладываем шайбы.
Шётки после 17 лет беспрерывной эксплуатации выглядят так и имеют такой размер, что, наверняка, способны проработать ещё 20 лет!
Войлочное кольцо. Они стоят между втулкой и прижимной пружиной втулки. Так как втулка не должна быть прочно закреплена. Они пропитываются маслом, для того, чтобы втулка имела свободный ход и могла сама себя как бы отцентровать.
Обе шайбы в нормальном состоянии и, похоже, сделаны с применением графита. Стопорная шаба целая и неплохо выглядит.
Втулка, которая находится в щёточном узле, просто как новая! Возможно, только войлочное кольцо уже высохло, и она туго ходит в своём гнезде. Заменять её не надо.
Контактное кольцо щёток конечно изрядно стёрто. Но всё же ещё способно работать.
Заклинивший подшипник-втулка с одной стороны стёрся о прижимную пружину, хотя и не сказал бы что очень сильно, если учесть то, что скрип продолжался, как минимум, 2 года.
Посадочное гнездо почти нормальное. По крайней мере, не видно следов сильного износа.
Теперь надо снять заклинившую втулку. Очень удобно оказалось это сделать с помощью плоскогубцев. Поддалось не сразу, но и не слишком тяжело.
Коррозия под втулкой — стрелка.
Вот такую канавку сделала прижимная пружина, пока подшипник плотно сидел на валу ротора.
Сравниваем втулку от мотрчика вентилятора ВАЗ и Mercedes. Видим что Вазовская сделана из сплава меди, тогда как Бошевская из стали. Не в этом ли весь секрет? Как видите размеры полностью совпадают.
Хотя это втулка не от Вазовского, а от Камазовского моторчика вентилятора. Просто вазовская оказалось изношенной и люфт был больше. Я не стал её ставить. По размеру они одинаковые. Газовские, по моему, тоже такие же. Из разобранных мной накануне 5 моторчиков от отечественных машин, подошли 4. Я выбрал втулку которая, как мне показалось, села лучше всего.
Честно скажу, был соблазн отполировать родную втулку и поставить её. Так как можно увидеть, что Бошевская сделана умнее. Внутри есть канавка-проточка, видимо из за этого смазка и держится там так долго. В отечественной такой канавки нет. Но побоялся только из за того, что она свеху сточена и, возможно, будет плохо прижиматься. Посмотрим, как поведёт себя отечественная…
Вал ротора шлифуем мелкой шкуркой, а затем долго и тщательно полируем нулёвкой до зеркального состояния.
Затем следует долгая и кропотливая работа по чистке, протирке, мытью, обезжириванию, всего что у нас есть. На этом не следует время экономить. И смазываем маслом войлочную прокладку втулки, которую мы не снимали. Крутим её в своём гнезде, разрабатывая.
Вставляем новую втулку , войлочную прокладку пропитанную маслом, и пытаемся прижать ей пружинной скобой. Она постоянно хочет выпрыгнуть, так как притягивается мощными магнитами в корпусе двигателя.
Берём смазку . Я взял некую графтную, которую нашёл на работе. Помню её покупали для корпоративного Mercedes Vito.
Обильно, но не слишком, смазываем вал ротора и втулки.
Пытаемся закрепить корпус двигателя и собираем всё в единое целое.
Аккуратно завальцовываем всё то что недавно разбирали.
Вставляем пружины и закрепляем их на своём месте прижимами.
Ставим все шайбы (кторые тоже все очищены и смазаны) и закрепляем их стопорной шайбой. Одеваем крыльчатку, просто постукивая сверху молотком. Желательно запомнить вначале, насколько глубоко она сидела .
Теперь наш моторчик просто не узнать! Всё вращается тихо, мягко и слаженно.
У меня как раз дома стоял мой старый аккумулятор и я проверил, моторчик вращает крыльчатку с такой скоростью, что можно подумать, что рядом приземлился вертолёт! Но слышен только шум ветра и никаких посторонних звуков!
Вставляем всё это дело в корпус, закрепляем провода специальной скобой и наслаждаемся своей работой!
Моторчик выглядит как новый! И работает как новый!
Как говорят некотрые, он должен работать после этого недолго, с чего вдруг, я не понимаю!
Возможно, здесь дело в том, КАК этот ремонт проведён?..
Разве хоть в одном автосервисе вам сделали бы так?
Тогда смело за работу друзья!
Удачи вам!
Автор — Elg w201club.com
Предлагаю вашему вниманию полезную информацию о ремонте мотора отопителя! Одной из основных проблем мотора является разбитые бронзовые сферические втулки.
В следствии чего мотор начинает верещать и задевать крыльчаткой о кожух воздуховодов!
Подходящие запчасти нужны от а\м отечественного производсва типа ТАЗ!
Тока не надо кидать тухлыми помидорами: ТИПА КОЛХОЗ!
Колхоз-не колхоз, каждый решает для себя сам! (сравнив зарплату и стоимость запчасти в магазине)
Итак, интересующие нас втулки найдены в стеклоподьемниках ТАЗов!
Какой модели непонятно, их там около 10 видов всяких! Нужны ЭТИ!(может и др., но больше ничего под рукой не было, для того чтобы разобрать и глянуть внутрь, чего там есть)
Моторов придется найти 2шт! Почему 2? т.к по одной втулке в моторе! а нужно 2 втулки!
Разбираем мотор до основания и заглядываем в металическую часть (где магниты)! Там на дне та самая втулочка, которая нас интересует!
Достаём любым извесным вам способом! Самый простой — это поставить корпус вертикально вверх и шлицевой отверткой выковырять шайбу, крепящую втулку (ударом шлица по краю шайбы)
Фото корпуса уже без шайбы и втулки!
После повторения нехитрых операций со вторым мотором у нас в руках куча ненужных запчастей и 2 втулки!
Теперь, глядя на мотор, оцениваем ситуацию и прикинем план действий!
С одной из сторон, не помню с какой, есть стопорное кольцо разрезное, с этой стороны и начинаем разбирать!
Мотор состоит из 3 частей (условно), на фото это центр с магнитами и две крышки с втулками!
Итак, чтобы внять 1ую крушку с втулкой в месте, где она крепится к центру мотора! есть такие типа расклепаные места, вот они то и держат всю эту конструкцию целиком! снимаем стопор, зажимаем центр в тисы и шлиц отвертку вбиваем в шель между крышкой и центром, и др. стороны тоже сама вся крышка отщелкивается! достаем её, меняем втулку, ставим обратно. При установке нужно будет зачистить то место, откуда её «выдрали», напильником, чтобы она подошла также, как и стояла до разборки! далее существуют различные варианты крепления крышки! Я поступил просто, взял и поставил по сварочной точке, т.к под рукой есть полуавтомат! Но при отсутствии такого можно попробовать снова расклепать старые места, хотя в надежности крепления я сомневаюсь! Короче, там сами решайте по ходу дела! Данная последовательность повторяется с др. стороны! Ну и собственно всё! мотор готов, осталось его поставить и проверить!
Теперь общие ценные указания и обшие моменты при работе!
Если есть желание, то можно снимать сразу 2 крышки с центра мотора, !!!НО!!! нужно обязательно пометить, где стояла какая крышка! ибо при неправильной сборке мотор будет крутится в др сторону, против направления щеток! (я собрал неправильно)
Но есть решение по устранению данной проблемы! меняем провода + и — местами! Т.к мотор имеет направленую конструкцию щеток, то он будет крутиться именно в ту сторону, а не в обратную!
Если при разборке повредили магниты или они уже были расколотые, особо страшного ничего нету, но и хорошего тоже!
Идем в магазин и покупаем там 2х компонентный эпоксидный клей! следуя его инструкциям, приклеиваем магнит (кусочек) на место, где он должен быть! Делал так: положил кусочек на место, где должен быть и сверху обмазал клеем, закинул на батарею сохнуть!
Ну и само собой разумеющееся, разбираем внимательно, всё что сняли — обратно нужно поставить туда же! Ну собственно и всё! после ремонта нужно правильно установить крыльчатки и кожухи отопителя, но там всё просто!
Включаем, проверяем — ТИШИНА! (если крыльчатки правильно установлены)
Автор: dimon_Kirov, e30club.ru
Починка заняла максимум два часа. Попробую описать этапы проделанной работы.
Для начала я купил старый двигатель от ВАЗ 2108 200руб (можно конечно и новый 660 руб).
Двигатель печки в ПЕЖО снимается легко: отстегиваем декоративную накладку со стороны пассажира , ловко изгибаемся, задираем морду к верху и видим его родимого , отсоединяем штекер электропроводки, откручиваем четыре самореза, ловко убираем голову и… двигатель печки у меня на столе.
Приступаем к разборке: для начала отсоединяем два провода от двигателя (черный и красный) небольшим усилием вытягиваем двигатель из основного корпуса (он там держится за счет трех резинок , которые стоят в распорку), аккуратно небольшим молоточком сбиваем крыльчатку (у меня сбился без проблем), да забыл про боковые пластмаски- они просто отщелкиваются от мотора, самое сложное теперь — это нужно развальцевать крепления нижней крышки мотора , на которой крепятся щетки (для этого можно использовать молоточек и небольшое зубило), не забудьте вытащить пружины, которые давят на щетки, это не сложно, сняв нижнюю крышку, вытаскиваем ротор из двигателя, в руках у нас остается статор с магнитами и верхней крышкой, извлекаем из нее разбитую втулку, для этого ее нужно развернуть поперек оси и легким ударом молотка выбить (нижняя втулка у меня была в нормальном состоянии).
Аккуратненько разбираем печку ВАЗ 2108 и извлекаем втулки.
Выбираем самую живую, справа моя убитая.
Так как жигулевская на 2 мм по высоте меньше , мне пришлось подвальцевать посадочное место (металл мягкий, так что проблем не было)
Якорь ротора тоже пришлось подправить, с токарем не стал замарачиваться, времени не было. Зажал ротор в дрель и при помощи напильника подправил якорь, потом «начистую» наждачкой
Теперь начинаем сборку в обратной последовательности, не забываем обильно смазать трущиеся части. Да, кстати, наши втулки мне понравились больше, у нас бронза с графитом, а немецкие — что то с металлом.
Добавлю, если что-то не закрутилось или не защелкнулось, закручиваете или защелкиваете при помощи молотка, только аккуратно. Кстати, двигатель печки Фольксвагена Т2 я делал таким же макаром.
Автор: razin, p605.forum.hut2.ru
В один прекрасный момент перестал вращаться вентилятор печки. Стукнул по нему — заработал. Решил разобрать.
Что увидел — ламели коллектора сточились и частично отвалились. (фото 1)
А разборки в городе нет, заказать новый — не проблема, но решил поизгаляться. Купил от таз2108 (по валу подходит), дома подключил — за 10 минут нагрелся — рука не терпит. А ну его …
Взялся за ремонт. Купил переходник для паяных медных трубопроводов и приступил.
1. Нарезал ножницами по металлу пластинок (фото2)
2. и обточил немного напильником (фото3)
3. Зашкурил коллектор (фото4)
4. и вклеил ламельки (фото5)
5. При пропайке контактов, о чудо!, пластинки сами собой стали отваливаться. Да… (фото6)
6. Все разобрал, зачистил и просто припаял (фото7)
7. Прошелся напильником, потом, зажав в дрели ротор, еше и шкуркой (токарного станка дома не оказалось) (фото8)
8. Прочистил канавки между ламелями (фото9).
Собрал — все работает, несколько повышенная вибрация и шум. Посмотрел, как устроен коллектор на всяких там шуруповертах: зазор между ламелями заполнен диэлектриком, сделал следующее
9. Залил клеем (фото 10)
10. прошелся шкуркой (фото11)
все собрал, поставил на машину — работает шумновато-терпимо, к зиме или проточу на станке или если будет лень, поставлю новый.
Автор: Садко, volkswagen.msk.ru
Однажды, в морозный зимний день, перестал дуть вентилятор печки. Причем вентилятор включался на 3-4 скорости на 2-5 сек. и сразу останавливался. Первое подозрения были на терморезистор печки в блоке сопротивлений регулятора. Но и без блока печка включалась на 4 скорости и останавливалось. Причиной такого поведения электродвигателя могли быть изношенные щетки. Необходимо снять электродвигатель и проверить.
Вытащив наружу вентилятор можно снять корпус с двигателя. Для этого вдавливаем резиновые защелки (показанные на фото) по кругу корпуса:
Теперь можно осмотреть состояние щеток двигателя:
Одна из щеток, как оказалась, стерлась уже полностью. Держатель графитовой щетки тоже уже хорошо поизносился:
Отводим щетку, снимаем пружину и отрезав старый контактный провод щетки освобождаем щеткодержатель. Графитовая щетка была вклеена поэтому ее остатки пришлось выковыривать:
Подбираем подходящую по размерам щетку и обрабатываем ее напильником под нужный размер:
Вставляем графитовую щетку в держатель, сажаем на клей и зажимаем в тиски. Пока щетка сохнет чистим коллектор:
В результате получаем следующее:
Теперь смазываем подшипники и собираем печку в обратном порядке. Так как притереть щетку по месту не получилось, то после сборки двигатель включился только на 4-й скорости, минут через 5 работы появилась 3-я, затем 2 и 1 скорости.
Автор: Владимир Кузнецов, seat-alhambra.ru
Ремонт подшипников печки X-Trail
У меня второй раз пришел белый пушистый зверек к вентилятору печки. Первый раз он пришел, когда машине было еще 3 месяца от роду, жил с вентилятором почти до окончания гарантии, когда в -30 рычал так, что даже олухи из дилерского центра поверили, что это действительно так. за 4 месяца до конца гарантии в 2010 году поменяли на новый. И вот, по прошествии еще 3х лет, второй тоже стал напевать свою скрипучую песню. Поразмыслив о материальных затратах, на ибэе было куплено 2 подшипника АВЕС-9 и Лондона, т.к. китай было брать очкливо и сегодня вся конструкция была демонтирована из машины.
По результатам разборки, пищал нижний подшипник скольжения, который заклинил на валу и вращался вместе с ним. верхний в принципе, в идеале. сидел плотно и без проблем.
Из моторчика были выдраны старые подшипники, пружинные фиксаторы этих подшипников так же выкорчеваны бокорезами.
Смазав ось, одел шариковые, поставил шайбы кроме резиновых, которые не влезли.
Для центровки подшипников разрезал на 4 части сантехническую шайбу на 4 части. Одна шайба пошла на верхний подшипник, другая на нижний. Между шайбами залита эпоксидка. Когда эпоксидка застыла, куски резинок выдернул и залил оставшиеся промежутки эпоксидкой.
Вал проверил на легкость вращения до заливки еще.
Все собрал назад, завтра ставить буду.
От блока питания пускал — дует тихо и мощно.
автор: smileyfox, club-nissan.ру
silich.ru
Ремонт моторчиков печек (отопителей)
Комфорт в салоне современного автомобиля, особенно в зимнее время, в значительной мере зависит от исправности системы отопления. Циркуляцию теплого воздуха обеспечивает вентилятор отопления. Основным его элементом является электромотор, который также часто называют »моторчиком отопителя»или »моторчиком печки».
При длительной эксплуатации этот узел также может выйти из строя. Самой популярной неисправностью является износ щеток. Так же не редки случаи полного износа медных ламелей коллектора электродвигателя.
Наконец, износу подвержены опорные втулки ротора »моторчика отопителя».
Относительно недавно Компания »Вольтаж» пополнила свой склад необходимыми комплектующими для ремонта большинства электромоторов систем отопления многих популярных марок автомобилей, таких, например, как BMW, AUDI, VW, MERCEDES, FORD, FIAT, CITROEN, PEUGEOT и др. Мы можем предложить несколько десятков наименований щеток, коллекторов, втулок, то есть всего того, что в первую очередь понадобится для профессионального ремонта электромоторов печек отопителей.
Услугу по ремонту »моторчиков» печек можно получить на любом сервисном центре Компании »Вольтаж». На все работы предоставляется гарантия.
Ремонт Моторчика отопителя Форд Транзит Ford Transitwww.astarter.ru
Как самому отремонтировать вентилятор отопителя?
Автомобильный отопитель, или как мы привыкли его называть «печка», по своему назначению понятен каждому. Это устройство необходимо для поддержания тепла в автомобильном салоне. Но отопительные функции данного агрегата несколько шире привычного нам комфорта. Печка нужна ещё и для того, чтобы предотвращать запотевание окон автомобиля. Однако эта ситуация возникает не только в зимний период, но также и весной, и осенью.
Возникшие неприятности с вентилятором отопителя в зимнее время года не приведут ни к чему хорошему, а в автомобиле будет почти также холодно, как и за бортом. А вот в тёплое время автомобильный отопитель привнесёт также свою долю дискомфорта. Поэтому неисправный вентилятор отопителя необходимо будет заменить.
Что такое автомобильный отопитель?
Конструктивно автомобильный отопитель состоит из радиатора, патрубков, приводящих охлаждающую жидкость по круговороту, регулятора жидкостного потока, воздуховодов, вентилятора и заслонок. Радиатор автомобильного отопителя находится за передней панелью. К нему подсоединены две трубки, через которые в радиатор поступает охладитель. Циркуляция этой жидкости осуществляется при помощи помпы – специального насоса по системе охлаждения двигателя и далее по всей системе отопления.
Для прогревания салона в зимнее время, на выходе из печки должно быть не менее 30 градусов. Эта температура оптимальна для полного прогревания салона и для предотвращения запотевания стёкол. Положение обдува регулируется переключателем заслонок, который расположен на приборной панели. Заслонки позволяют направлять потоки воздуха в определённую, выбранную Вами сторону: лицо, ноги или лобовое стекло. Направлять потоки на лобовое стекло необходимо почти всегда. Это необходимо для создания избыточного давления в салоне автомобиля. При таком давлении стёкла, априори, не запотевают, а грязь и пыль не попадут внутрь салона.
Печка – своеобразный дополнительный радиатор. Если она не прогреет автомобиль, то включение печки приводит к дополнительному охлаждению системы. Вследствие этого на стенках радиатора начинают появляться следы коррозии, а двигатель всё дольше приходится греть. Кроме этого возрастает влажность воздуха, и окна снова начинают запотевать. Поэтому включать автомобильный отопитель следует только после прогревания охлаждающей жидкости, как минимум до 50 градусов по Цельсию.
Какие могут быть неисправности вентилятора отопителя?
Как бы это ни было прискорбно, но в большинстве случаев о плохой работе автомобильного обогревателя становится ясно лишь тогда, когда наступает пора холодов. Это понятно, конечно, кто весной эксплуатирует печку? Поэтому больше чем полгода отопитель салона находится в бездействии, а потом в самый непредсказуемый момент подводит автовладельца. Явление, конечно, малоприятное, но необходимо срочно принимать меры по устранению таких неисправностей, ведь ездить в автомобиле зимой с нерабочим салонным отопителем, мягко сказать некомфортно.
Конечно, приятного здесь мало, но нужно срочно исправлять неисправность, ведь ездить в автомобиле, где не работает отопитель салона практически невозможно. Даже, если водитель наденет на себя «сто одёжек» — это не будет выходом из ситуации, ведь лишняя одежда скуёт его движения, из-за чего ухудшится реакция, а это чревато многими плохими последствиями как для него самого, так и для окружающих. Ведь управляя автомобилем по заснеженным или заледенелым дорогам, нужно быть предельно внимательным.
Причин, по которым может перестать работать автомобильный отопитель салона достаточно много и все они на любой вкус и цвет. Вполне вероятно, что причина кроется не так в салонном отопителе, как в термостате. Если его заклинило в открытом положении, то охлаждающая жидкость будет постоянно курсировать по большому кругу. Следовательно, если автомобиль простаивает в пробке либо двигается на небольшой скорости городскими улочками, то салонный отопитель ещё кое-как будет работать, а только стоит выехать на трассу, где на более высоких скоростях ветер будет обдувать радиатор, охлаждая его, снова плохо заработает печка. Устранить эту неприятность можно лишь путём замены термостата на новый.
Вторая причина – это уже неисправная система охлаждения. Если она завоздушена, с образованной в контуре пробкой, а он в своё время идёт на салонный отопитель, то к нему прекращается подача горячей охлаждающей жидкости. Следовательно, салон и не обогревается.
Гораздо худший вариант – это забитый радиатор отопителя, ведь тогда предстоит самый трудоёмкий ремонт печки автомобиля. Во избежание этого нельзя использовать обычную, не дистиллированную воду, ведь из-за этого на радиаторе быстро появится накипь. Также применяйте всю свою осторожность, используя разного рода герметики, а особенно порошковые. Они забьют соты радиатора, после чего уже его не отремонтировать и ему прямой путь на свалку. Ко всему прочему причиной забитого радиатора может стать охлаждающая жидкость плохого качества. А если водитель начинает смешивать различные жидкости, то вполне может оказаться возможным выпадание осадка, который и затрудняет поступление жидкости в радиатор салонного отопителя. В этом случае поможет промывка всей системы охлаждения и переустановка патрубков на радиаторе отопителя. При смене направления потока появляется большая вероятность вымывания осадка, и ремонт автомобильной печки пройдёт гораздо успешнее.
Правда ремонт автомобильного отопителя не всегда можно провести только за счёт промывки радиатора, в кардинальном случае будет необходима замена радиатора печки. Конечно, наиболее лучшим вариантом будет покупка нового радиатора, но для большинства заграничных автомобилей эта деталь достаточно дорогое удовольствие.
Вторым вариантом будет установка уже использованного радиатора. Но следует понимать, что присутствует определённая вероятность того, что в скором времени необходимо будет снова проводить ремонт автомобильного салонного отопителя, ведь радиатор уже не совсем новый и тоже может забиться. При выборе бывшего в употреблении радиатора, лучше подобрать более лёгкий по весу, ведь тогда увеличивается в разы вероятность того, что в нём окажутся какие-либо отложения. Также не берите подержанный радиатор автомобильного отопителя салона, у которого присутствуют следы подтекания. Даже если этот дефект и был Вами устранён, то Вы не получите гарантий, что в скором времени этот дефект снова даст знать о себе.
Как происходит ремонт вентилятора отопителя?
Возьмите ключ на 10 и под рулём в салоне открутите гайку, при помощи которой отопитель крепится к кузову. Далее снимите клемму провода «массы» мотора вентилятора со шпильки (она находится в чёрной изоляционной обмотке), а после отсоедините разъем провода «плюса» питания. Снимите воздушный фильтр салона, который расположен посредине под лобовым стеклом.
Крестообразной отвёрткой открутие пять саморезов, которые воздухоприточные боковые решётки. Извлеките решётки. Отвинтите четыре самореза, которые крепят защитный кожух, а после вынимайте его. Отверните два крепёжных винта, которыми прикручен вентилятор к основанию отопителю салона. Через резиновый уплотнитель вытяните из салона провод питания электромотора. Выведите вентилятор из коробки воздухопритока. Уберите уплотнитель с вентиляторного кожуха. Подденьте плоской отвёрткой защёлки кожуха, который разъединён на две части. Освободите две крепёжные скобы, снимите крышку двигателя и извлеките электродвигатель вместе с рабочим колесом. Новый вентилятор следует устанавливать точно в обратной последовательности.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
auto.today
Не работает вентилятор печки: возможные причины поломки
С наступлением холодного периода года, корректная и бесперебойная работа печки в автомобиле приобретает особую актуальность. Ведь именно от правильного функционирования этого элемента системы отопления автомобиля зависит комфортное и безопасное передвижение. Печка поддерживает определённую температуру в салоне. Но, необходим отопитель салона и для того чтобы не запотевали стёкла. К сожалению, для многих водителей это устройство приносит массу неудобств.
Механизм часто выходит из строя либо неправильно работает. Причиной нестабильной работы отопителя может стать как пыль, так и выход из строя определённых деталей механизма.
Причины, по которым перестал работать вентилятор печки
Для того чтобы понять почему перестал работать вентилятор печки, почему отопитель не греет, необходимо понять устройство этой системы. В большинстве случаев автомобильная печка состоит из: контроллера САУО, датчика температуры воздуха салона, микромоторедуктора. Зачастую ремонт отопителя не требует определённых знаний и умений. Чаще всего причиной поломки служит пыль, однако если чистка механизма не помогла, то причина поломки может быть достаточно неприятная.
Распространённые проблемы, из-за которых не работает вентилятор печки :
- Перегорел предохранитель. Предохранитель F7 с силой тока 30А закреплён не только за отопителем, но и за подсветкой бардачка, электродвигателем омывателя фар. Причиной перегорания предохранителя может стать короткое замыкание. Поэтому, если проблема кроется именно в этом, то необходимо перебирать всю цепь и искать источник замыкания;
- Частой причиной, из-за которой не работает вентилятор печки, является радиатор. Со времен в нём образуется накипь;
- Воздушная пробка может также негативно воздействовать на работу отопителя. Для того чтобы избавиться от этой неприятности, необходимо прогреть двигатель, после ослабить хомут на шланге, а затем его снять, чтобы воздух мог выйти;
- Если печка работает только на прогретую, то, скорее всего проблема в реле зажигания. В таком случае реле требует замены. Находится оно под панелью приборов в центральной консоли;
- Встречаются ситуации, когда обогрев включается только в том случае, если переключатель печки находится в положении 3. Выходом из этой ситуации станет замена добавочного резистора. Ток к вентилятору на 3-ем положении идёт на прямую, а в положении 1 и 2 через резистор;
Замена вентилятора
Если перестал работать вентилятор печки, либо он издаёт странные звуки, то в таком случае необходимо его демонтировать, почистить либо заменить. Однако не стоит спешить с заменой, для начала необходимо убедиться, что щётки механизма целые, в таком случае замена не потребуется. Добраться до этой детали не так просто, но для автомобилей с конструкцией Лада «десятого» семейства, существует проверенный временем надёжный способ добраться до вентилятора:
- Освободите правую часть панели приборов, открутив восемь винтов, затем панель необходимо приподнять.
- После необходимо отодвинуть штатную шумоизоляцию щита двигателя.
- Далее потребуется в салоне занять расположение, чтобы плечи упирались на коврик, именно так дотянуться до вентилятора проще всего.
Извлечь вентилятор довольно таки просто. Достаточно иметь необходимый инструмент и немного времени. Путём откручивания трёх саморезов крышки кожуха и снятия каркаса уплотнителя патрубков радиатора, можно извлечь устройство. Но, прежде чем менять деталь, необходимо определить работает ли она или нет.
Ведь часто бывает, что демонтированный вентилятор крутится и нормально функционирует, но стоит его поставить на место, то он сразу же перестаёт выполнять свои прямые обязанности. Тому причиной чаще всего являются скопившиеся мелкие частицы, которые препятствует нормально контакту в механизме.
avtooverview.ru
Самостоятельный ремонт — Чистка вентилятора отопителя.
Вентилятор печки Рено Логан — это тот элемент отопительной системы данного автомобиля, на состояние которого стоит обращать особое внимание. Дело в том, что в российских погодных условиях температура, поддерживаемая в салоне, играет далеко не маловажное значение. В связи с этим печка Рено Логан должна всегда быть в полной исправности, ее вентилятор полностью работоспособным.
Принципиальная схема системы отопления
Принципиальное устройство системы отопления Логана в принципе практически ничем не отличается от устройства отопления автомобилей иных марок. При этом стоит помнить о том, что на Renault Logan данная система управляется отдельно от системы кондиционирования воздуха. При этом отопитель салона может работать одновременно с включенным кондиционером.
С технической точки зрения узлы такого отопителя размещены в одном блоке с теплообменником испарителя кондиционера. К ним относятся следующие элементы:
- радиатор (теплообменник), с его помощью поступающий в салон автомобиля атмосферный воздух нагревается;
- сам вентилятор, приводящийся в действие с помощью электромотора, он регулирует подачу атмосферного воздуха к заслонкам печи и кондиционеру;
- заслонки терморегулятора и распределителя воздуха.
Если описать схематически работу такой системы, то тепло в нее подается от охлаждающей двигатель жидкости. Далее подогретый воздух через воздуховоды направляется в салон, при этом установленные на них заслонки позволяют менять направление тепловых потоков, направляя их в нужное водителю место.
Что же касается вентилятора, то его задача состоит в том, чтобы создавать такие потоки воздуха, нагнетая теплый воздух в систему от радиатора. При этом наряду с заслонками скорость его вращения позволяет менять мощность и скорость передвижения теплых воздушных масс в салоне автомобиля.
Основные причины неисправностей
Печка Рено Логан — это тот элемент конструкции автомобиля, для которого производителем не установлен срок обязательного технического обслуживания, и поэтому его диагностика и ремонт, производятся исключительно по мере выхода его из строя. При этом основными неисправностями системы отопления являются следующие поломки:
- выход из строя радиатора;
- выход из строя вентилятора;
- выход их строя резистора.
Система отопления может банально загрязниться, то есть в ее воздуховоды может попасть грязь и пыль, которая, забивая их, перекрывает тепловым потокам путь внутрь салона. Также достаточно часто ломаются заслонки воздуховодов и тросы управляющей ими системы.
Определить факт поломки обогревателя достаточно просто и для этого не понадобиться какое-либо специальное оборудование. Вам стоит просто отметить тот факт, что при включенной печи воздух в салоне не прогревается и этого достаточно для того, чтобы начинать ремонт системы отопления вашего автомобиля. Кроме того, о непорядках в ней могут свидетельствовать различные неприятные запахи, появившиеся в салоне.
Последний признак не только неприятный, но и опасный, так как, находясь в замкнутом пространстве салона, можно достаточно легко отравиться продуктами горения тех предметов и веществ, которые могли попасть в систему отопления. Поэтому, как только неприятный запах появился в салоне, необходимо сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля и заняться инспекцией его системы отопления.
Неисправности вентилятора печи
Если рассматривать неисправности каждого элемента системы отопления в отдельности, то вентилятор печки обычно перестает работать по причине износа щеток двигателя. «Лечится» это их заменой, хотя иногда не помогает, и тогда требуется полностью менять мотор печки.
Если же менять щетки, то для этого вам понадобится крестообразная отвертка, с помощью которой вскрывают корпус вентилятора. После этого проверяется состояние данных деталей и проводится их замена. При этом необходимо выдержать размеры щеток, а также стоит приобретать оригинальные запасные части. Так вы сможете значительно продлить срок эксплуатации вашего тепловентилятора.
Более радикальный способ ремонта, а именно, замена вентилятора печки, может понадобиться в том случае, когда данный агрегат полностью вышел из строя и неработоспособен. При этом причиной такого печального явления может стать отсутствие масла на оси вентилятора, поэтому, всякий раз проводя ревизию этого узла, смазывайте го высокотемпературным маслом ATF.
› Самостоятельный ремонт — Чистка вентилятора отопителяЗамена вентилятора отопителя проводится после полного демонтажа передней панели. Именно такое требование предъявляет . При этом стоит помнить о том, что вентилятор отопителя бывает двух видов: с узким и широким разъемом питания. Это стоит учитывать при проведении ремонтных работ.
В предыдущем журнале устанавливая фильтр салона, я делал фотографии штатного отверстия на Рено Логан.
Вынув фильтр, в салон посыпалась куча листвы. Это меня насторожило, но принимать во внимание на тот момент я не собирался. Фильтр салона на то и предусмотрен чтобы улавливать всю грязь. А если завод изготовитель посчитал что фильтр салона необходимо ставить после вентилятора отопителя, видать так и нужно. Я не умнее завода изготовителя, поэтому все оставил как есть.
Но пришла осень. С деревьев начала осыпаться листва.
И в один прекрасный момент я заметил что при включении вентилятора отопителя у меня появляется вибрац
levevg.ru
Про вентилятор печки, про реостат и самостоятельный ремонт. [ChinaWiki]
Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.
Начну с того, что разновидностей блоков управления печкой много.
Регулировка оборотов вентилятора осуществляется через РЕОСТАТ, который либо содержит набор
проволочных сопротивлений (8104200-D01, 8107130-D07), либо электронный модуль с полевым транзистором
(ключем) 8107200-F00.
В чем разница, видно на фото по ссылке:
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0001_773.jpg
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0002_924.jpg
На гжельце установлен БУП с электронной регулировкой оборотов вентилятора; полное его название,
согласно схеме, звучит как МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.
В соседней ветке ВИКИ есть схема подключения.
БУП формирует ШИМ-сигнал, который подается на этот модуль и в зависимости от ширины (скважности)
импульсов ключевой транзистор заставляет мотор печки менять свои обороты.
Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
при работе транзистор нехило греется, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. Так что берясь его переносить — дважды подумайте!
Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это:
Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции:
А вот и искомый разьем покрупнее:
Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки:
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой — отдельная тема.
Сам реостат достаточно надежен. Практически такой же ставился на куче иномарок, так что китайцы не
соригинальничали, а тупо содрали готовый модуль с отработанного образца.
Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Поэтому изначально необходимо исключить эти причины.
Снимаем и разбираем мотор печки для проверки.
Мотор не должен подклинивать, крыльчатка не должна цеплять за корпус, щетки должны быть
нормальной длины и свободно двигаться.
Штатный мотор выполнен вполне достойно, на крыльчатке даже наличествует балансировочный грузик.
Если вал не кривой и не клинит, якорь не короткозамкнут и т. п., то честно говоря мне не понятно
стремление заколхозить нечто взамен с негарантированным результатом.
Стертые щетки тем более не повод, наверняка можно подобрать подобные по размеру.
А вот такого быть не должно:
Должно быть вот так:
Обратите внимание на разъем печки — он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший полевой транзистор.
Продуваем, чистим и собираем вентилятор.
Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе — термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод.
Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла — перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так:
Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.
Плата модуля со стороны навесных элементов:
Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле.
Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено — мотор неподвижен.
При подаче ШИМ-импульсов с БУПа транзистор приоткрывается в зависимости от скважности управляющих
импульсов и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.
ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
У многих типов полевых транзисторов средний вывод не изолирован от металлической подложки,
соответственно, на радиаторе реостата тоже присутствует напряжение — поэтому он не должен соприкасаться
с металлическими частями кузова.
Полевые транзисторы весьма чувствительны к статическому электричеству, поэтому паять их лучше
паяльной станцией, либо обвязав проволочкой выводы — после пайки естественно проволочку удалить.
Обязательно надо нанести на подложку транзистора и радиатор термопасту КПТ-8 (продается в радиомагазинах).
Вот подробная ссылка как проверить полевой транзистор:
http://elektrik24.net/instrumentyi/izmeritelnyie/multimetr/kak-proverit-polevoj-tranzistor.html
Штатный полевой транзистор SK2313 недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.
Технические параметры SK2313:
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси, 60В (больше — лучше)
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс.. 60А (больше — лучше)
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., ±20В
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл., 8мОм (меньше — лучше)
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс.. 150Вт (больше — лучше)
Тип корпуса sc65 (предпочтительнее to247ac, можно to220ab)
Цена тоже важна ессесно
IRFP3206PBF например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте
SilverSafe
great_wall/great_wall_safe/remont_ventiljatora_pechki.txt · Последние изменения: 2017/11/25 09:31 — silversafe
www.chinamobil.ru
Ремонт Вентилятора Печки Ваз 2110 ~ VESKO-TRANS.RU
Устройство и ремонт автомобилей ВАЗ (2110 и Лада Приора)
Вентиляция салона на ВАЗ десятого семейства — приточно-вытяжная: воздух подается в салон через отверстия в накладке ветрового окна (самопроизвольно — при движении автомобиля, либо принудительно — при работе вентилятора печки — отопителя) и выходит через щели меж обивками и внутренними панелями дверей и дальше через отверстия в торцах дверей. Дворники на ваз 2110 поломки, ремонт своими руками. В этих отверстиях установлены клапаны, пропускающие воздух наружу, но препятствующие его поступлению вовнутрь автомобиля. Такая конструкция улучшает теплоизоляцию салона.
Воздуховоды отопителя и элементы управления: 1 — воздуховоды подогрева задней части салона; 2 — облицовка тоннеля пола; 3 — воздуховоды подогрева ног; 4 — центральные сопла вентиляции салона; 5 — боковые сопла вентиляции салона; 6 — сопла подогрева стекол фронтальных дверей; 7 — рычаг управления системой отопления салона; 8 — корпус воздухораспределителя; 9 — заслонка подогрева ног; 10 — заслонка обогрева ветрового стекла; 11 — отопитель.
Принцип работы отопителя печки на ВАЗ 2110 2111 2112
На ВАЗ 2110, 2111, 2112 кран отопителя отсутствует. Управление температурой в салоне осуществляется за счет воздушной заслонки, которая регулирует поток горячего воздуха в салон. Тосол поступает в печку и летом, из-за этого некоторые автолюбители дополнительно ставят кран для перекрытия подачи тосола в летний период эксплуатации. Система управления отопителем ВАЗ-2110 автоматическая, температура поддерживается с точностью до 2-х градусов Цельсия. Кроме того, управлять воздушной заслонкой предпочтительнее, чем краном (он может закисать или заклинивать).
Поступающий в салон воздух при необходимости подогревается, проходя через радиатор отопителя, и распределяется в соответствии с положением рукоятки управления потоками воздуха. Основная часть воздуха направляется на ветровое стекло и — через перекрываемые заслонками дефлекторы — к боковым стеклам и в центральную часть салона. Также воздух подается к ногам водителя и сидящего впереди пассажира через две пары дефлекторов (одна пара — на уровне коленей, другая — у пола) и к ногам задних пассажиров через накладку на тоннеле пола и два воздуховода под передними сиденьями.
Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна, только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.
Вентилятор имеет три режима работы: малая скорость, средняя и автоматический ее выбор (определяется блоком управления). снятие заднего бампера ваз 2110 в провисла дверь ваз 2110-2112 ремонт 5 минут — duration 1 27. Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения — 14 А.
В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Лада 2110 phix › бортжурнал › ремонт внутренней дверной ручки ваз 2110. Открытия двери. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) — на средней.
Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя — можно нарушить балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора.
Детали отопителя (ВАЗ 2110 2111 2112): 1 — электропневматический клапан; 2 — передний корпус воздухозаборника отопителя; 3 — водоотражательный щиток воздухозаборника; 4 — клапан управления заслонкой рециркуляции; 5 — заслонка рециркуляции воздухозаборника; 6 — задний корпус воздухозаборника отопителя; 7 — заслонка канала отопителя; 8 — заслонка управления отопителем; 9 — радиатор; 10 — кожух радиатора отопителя; 11 — штуцер пароотводящего шланга; 12 — штуцер подводящего шланга; 13 — штуцер отводящего шланга; 14 — электродвигатель отопителя с вентилятором; 15 — корпус электродвигателя; 16 — опорная площадка рычага привода заслонки управления отопителем; 17- рычаг привода заслонки управления отопителем; 18 — микромоторедуктор привода заслонки; 19 — резистор; 20 — крышка кожуха отопителя.
Замена моторчика печки (вентилятора отопителя) ВАЗ 2110, 2111 и 2112
Подробная видео инструкция по замене вентилятора отопителя (мотора печки) на автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112.
Ваз 2110-12 ремонт электродвигателя отопителя ( нестандартные щетки)
Это видео создано с помощью видеоредактора YouTube ()
Радиатор отопителя (печки) установлен под панелью приборов горизонтально, в пластмассовом кожухе, и состоит из двух пластмассовых бачков (левый — с пароотводным штуцером) и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами. В зависимости от положения заслонок, через радиатор проходит часть забираемого воздуха (в крайних положениях заслонок проходит весь воздух или не проходит вообще), остальная же его часть минует радиатор.
В отличие от прежних моделей ВАЗа, здесь отсутствует кран, перекрывающий поток охлаждающей жидкости через радиатор печки, таким образом, при работающем двигателе радиатор отопителя всегда нагрет. Такая конструкция обеспечивает малую инерционность системы при пуске (заданная температура воздуха достигается быстрее) и отсутствие протечек, связанных с негерметичностью крана.
Управление отопителем осуществляется по командам от электронного блока управления.
Работа (печки) отопителя в ручном и автоматическом режиме
Температура воздуха в салоне задается установкой ручки контроллера (датчиком температуры) на соответствующее деление шкалы (от 16°С до 30°С, с интервалом 2°С).
Блок считывает информацию о температуре в салоне с датчика температуры, расположенного на потолке и снабженного микровентилятором. Затем — в зависимости от разницы температур, он включает микромотор, управляющий заслонками отопителя. Микромотор снабжен датчиком положения заслонки отопителя (кольцевой резистор). Сигнал от датчика поступает на блок управления, который отключает микромотор, как только заслонка достигнет заданного положения.
Автоматический режим, то есть положение «А», на блоке управление добавляет к регулировке моторедуктора еще и регулиовку скоростью вращения вентилятора.
Настройка температуры подаваемого воздуха от отопителя
Для точной настройки блока управления на нем имеется подстроечный винт. Чтобы проверить точность регулирования температуры, закройте все двери и окна, поместите контрольный термометр рядом с температурным датчиком. Ручку управления вентилятором поставьте в положение А, а ручку температуры в соответсвии с температурой измеренной контрольным термометром. Если через 15 минут фактическая температура в салоне не будет соответствовать заданной, извлеките контроллер из гнезда и поверните регулировочный винт по часовой стрелке — для увеличения температуры и против — для уменьшения. После регулировки, снова проверьте работу блока управления.
Блок управления, температурный датчик с микровентилятором, микромотор и датчик положения заслонки отопителя неремонтопригодны и при выходе из строя должны заменяться новыми.
Возможные проверки и неисправности элементов печки отопителя ВАЗ 2110 2111 2112 и пути их устранения
Неисправность датчика температуры салона и контроллера в автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112
1. При исправном датчике температуры салона алгоритм работы отопителя должен быть следующий: на максимуме (красная точка) — движение на открытие заслонки; на минимуме (синяя точка) — движение на закрытие заслонки, остальные положения фиксируются в зависимости от задания температуры датчиком температуры салона.
Чтобы увидеть ходит ли заслонка, лучше снять передние дефлекторы, у них по две пластмассовые защелки справа и слева (осторожно, при снятии не оторвите провод подсветки). Моторчик стеклоочистителя ваз 2110 ремонт (фото). Возможные поломки, неисправности и причины для замены вентилятора печки ваз 2110. После снятия дефлекторов прекрасно видно, ходит ли заслонка или нет, т.е. воздух идет через отопитель или нет. Кроме того, можно проверить и сопротивление датчика температуры салона.
Проверка датчика температуры салона на автомобилях ВАЗ 2110 2111 2112.
Характеристика температура — сопротивление у датчика температуры должна быть следующей:
при 22 С — 20Ом;
при 16 С — 25Ом.
Проверка контроллера отопителем (печкой)
Проверка контроллера заключается в следующем. Вытаскиваем из гнезда контроллер. Включаем зажигание, крутим ручку температуры и меряем напряжение на розовом и коричневом проводе (длинный разъем контроллера). Если напряжение меняется (должно включаться после изменения положения рукоятки температуры и выключаться примерно через 13 секунд), то контроллер исправен, если нет, то нужно менять контроллер.
Проверка микроредуктора ВАЗ 2110 2111 2112
Проверяем подводится ли напряжение к микроредуктору. Здесь не все так просто. Чтобы добраться до него нужно снять жабо. Открываем моторный отсек. Отвинчиваем шумоизоляцию, отвинчиваем две гайти на 10 крепления жабо, снимаем приводы дворников и отвинчиваем три шурупа крепления, что под круглыми заглушками и отодвигаем жабо, полностью снять которое мешает шланг омывателя. Видим два разъема. Ремонт внутренней дверной ручки ваз 2110 — бортжурнал. Один — датчик положения заслонки, а второй привод микроредуктора, к которму подходят коричневый и розовый провод.
Снимаем разъем, крутим рукоятки температуры и меряем напряжение. Если меняется, значит провод нигде не перетерся, если не меняется, то значит обрыв провода где-то в жгуте. Проверяем микроредуктор. Подаем 12 вольт от аккумулятора на разъем микроредуктора. Если не крутится, то однозначно — менять, если крутится, то просто окислились контакты в раъеме. Печка на ваз 2110 устройство, ремонт своими руками. Чтобы быть абсолютно уверенным в работоспособности редуктора, его можно снять, открутив три самореза его крепления (аккуратно, не уроните саморезы внутрь) и выводим микроредуктор вправо. Откручиваем, вынимаем проверяем. Если неисправен, покупаем новый. На микроредукторе стоит датчик его положения. Поэтому не волнуйтесь при установке, ничего настраивать не нужно. Контроллер сам поставит заслонку по датчику.
Типовые неисправности отопителя (печки) ВАЗ 2110 2111 2112 и возможные их решения
Отопитель ВАЗ 2110 работает только в одном положении, например — «2». В чем может быть проблема?
Скорее всего, возможны следующие неисправности. 1. На корпусе отопителя сгорел дополнительный резистор, который позволяет регулировать обороты — через него в положении «А» и «1» подключается вентилятор. Ремонт печки (заслонки, вентилятора) на ваз 2110 — видео. В этом случае нужно добраться до отопителя (это возможно только из моторного отсека) и заменить резистор. 2. Отгорели провода внутри контроллера (для устранения требуется разобрать контроллер и заменить их). 3. Отошел провод в блоке реле, расположенном справа под капотом.
Из заслонок дует чуть теплый воздух (микромоторедуктор и заслонка рециркуляции исправны).
Необходимо проверить датчик температуры воздуха салона и уровень тосола, так как его низкий уровень влияет на температурный режим (тосол, антифриз может не попадать в «печку» или она может из за низкого уровня завоздушится). Также необходимо проверить термостат.
Кроме того, дополнительную информацию о отопителе и его контроллере можно посмотреть в статье «Электродвигатель отопителя ВАЗ 2110 2111 2112, настройка системы управления отопителем «
vesko-trans.ru