Ремонт передней подвески приора: Ремонт передней подвески приоры своими руками
ВАЗ Priora с 2007, ремонт передней подвески инструкция онлайн
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части ВАЗ Приора, ходовая часть автомобиля ВАЗ Приора, передняя подвеска ВАЗ Приора, задняя подвеска ВАЗ Приора, ремонт передней подвески ВАЗ Приора, ремонт задней подвески ВАЗ Приора, ремонт ходовой части ВАЗ 2170, ходовая часть автомобиля ВАЗ 2170, передняя подвеска ВАЗ 2170, задняя подвеска ВАЗ 2170, ремонт передней подвески ВАЗ 2170, ремонт задней подвески ВАЗ 2170, ремонт ходовой части ВАЗ 2171, ходовая часть автомобиля ВАЗ 2171, передняя подвеска ВАЗ 2171, задняя подвеска ВАЗ 2171, ремонт передней подвески ВАЗ 2171, ремонт задней подвески ВАЗ 2171, ремонт ходовой части ВАЗ 2172, ходовая часть автомобиля ВАЗ 2172, передняя подвеска ВАЗ 2172, задняя подвеска ВАЗ 2172, ремонт передней подвески ВАЗ 2172, ремонт задней подвески ВАЗ 2172, ремонт ходовой части ВАЗ 2173, ходовая часть автомобиля ВАЗ 2173, передняя подвеска ВАЗ 2173, задняя подвеска ВАЗ 2173, ремонт передней подвески ВАЗ 2173, ремонт задней подвески ВАЗ 2173, ремонт ходовой части LADA Приора, ходовая часть автомобиля LADA Приора, передняя подвеска LADA Приора, задняя подвеска LADA Приора, ремонт передней подвески LADA Приора, ремонт задней подвески LADA Приора, ремонт ходовой части LADA 2172, ходовая часть автомобиля LADA 2172, передняя подвеска LADA 2172, задняя подвеска LADA 2172, ремонт передней подвески LADA 2172, ремонт задней подвески LADA 2172, ремонт ходовой части LADA 2171, ходовая часть автомобиля LADA 2171, передняя подвеска LADA 2171, задняя подвеска LADA 2171, ремонт передней подвески LADA 2171, ремонт задней подвески LADA 2171, ремонт ходовой части LADA 2170, ходовая часть автомобиля LADA 2170, передняя подвеска LADA 2170, задняя подвеска LADA 2170, ремонт передней подвески LADA 2170, ремонт задней подвески LADA 2170, ремонт ходовой части LADA 2170, ходовая часть автомобиля LADA 2170, передняя подвеска LADA 2170, задняя подвеска LADA 2170, ремонт передней подвески LADA 2170, ремонт задней подвески LADA 2170
2.
Передняя подвескаСнятие и установка амортизаторной стойки
Для данной операции потребуются следующие инструменты: отвертка, металлическая щетка, ключ 13 мм, два ключа 19 мм, ключ 22 мм, плоскогубцы, молоток, надставка, съемник шаровых опор, шестигранный ключ 6 мм.
Внимание:
Ослаблять и затягивать болты и гайки всех компонентов подвески (в том числе болты крепления колеса) необходимо только на стоящем на поверхности земли автомобиле.
Стойки заменяются одновременно с двух сторон автомобиля.
1. Затянуть стояночный тормоз и установить под задние колеса автомобиля противооткатные упоры (или бруски подходящего размера).
2. Открыть капот.
Примечание:
Если после снятия предполагается разборка стойки, рекомендуется произвести следующую операцию, описанную ниже.
3. Используя ключ, ослабить гайку (1) штока амортизатора, удерживая шток шестигранным ключом.
4. Отвернуть три гайки (2) крепления верхней опоры стойки к кузову.
5. Снять переднее колесо.
6. Отсоединить тормозной шланг от амортизаторной стойки.
7. Очистить металлической щеткой резьбовые соединения стойки и поворотного кулака,…
…а также стойки и наконечника рулевой тяги.
8. Используя два ключа, отвернуть две гайки крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке.
9. С помощью отвертки отогнуть концы шплинта…
…и выровнять их плоскогубцами.
10. Извлечь шплинт.
11. Отвернуть гайку крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги.
12. Используя специальный съемник, отсоединить шаровой шарнир наконечника рулевой тяги от амортизаторной стойки.
13. С помощью молотка и надставки выбить болты крепления поворотного кулака к стойке.
14. Отсоединить и отвести поворотный кулак от амортизаторной стойки.
15. Аккуратно снять амортизаторную стойку.
16. Установка производится в порядке, обратном снятию.
17. Нанести графитную смазку на шпильки верхней опоры стойки.
Разборка и сборка амортизаторной стойки
Для данной операции потребуются следующие инструменты: специальные стяжки пружины.
1. Снять амортизаторную стойку (см. выше).
2. Установить специальные стяжки на пружину.
3. Поочередно затягивая стяжки, сжать пружину.
Внимание:
С данного момента пружина находится под большим напряжением. Следует быть предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
4. Отвернуть гайку штока амортизатора (см. пункт 3 раздела «Снятие и установка амортизаторной стойки»).
5. Снять верхнюю опору.
6. Снять верхнее опорное кольцо пружины.
7. Снять пружину.
8. Снять пыльник с отбойником.
9. Проверить состояние отбойника и пыльника.
При необходимости заменить.
10. Сборка производится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих указаний:
- Перед установкой необходимо несколько раз вытащить и вдавить шток поршня для прокачки амортизатора.
- Торец верхнего витка пружины должен упираться в выступ верхнего упорного кольца, торец нижнего витка – в выступ опоры на стойке.
Замена подшипника ступицы
Снятие
Для данной операции потребуются следующие инструменты: молоток, надставка, специальные щипцы для снятия/установки стопорных колец, специальный съемник подшипников ступиц, ключ 17 мм.
1. Снять колесо.
2. Отсоединить приводной вал от поворотного кулака (см. соответствующий раздел).
3. Снять тормозной суппорт (см. соответствующий раздел).
4. Снять тормозной диск (см. соответствующий раздел).
5. Отвернуть два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
6.
Отсоединить поперечный рычаг подвески от поворотного кулака и отвести нижний конец амортизаторной стойки в сторону.
7. С помощью молотка и подходящей надставки выбить ступицу.
8. С помощью специальных щипцов снять наружное…
…и внутреннее стопорные кольца.
Примечание:
Для удобства проведения дальнейших операций зафиксировать поворотный кулак шаровой опорой.
9. Установить специальный съемник на поворотный кулак.
Внимание:
Съемник должен упираться во внутреннее кольцо подшипника.
10. Вращая гайку съемника, выпрессовать подшипник ступицы.
11. Отвернуть гайку съемника и снять его наружную часть.
12. Снять подшипник.
Установка
Для данной операции потребуются следующие инструменты: молоток, надставка, специальные щипцы для снятия/установки стопорных колец, специальный съемник подшипников ступиц, болгарка, ключ 17 мм.
1. Используя специальные щипцы, установить наружное стопорное кольцо.
2. Установить новый подшипник на съемник.
3. Установить съемник с подшипником в поворотный кулак.
4. Затягивая гайку съемника, запрессовать подшипник.
Внимание:
Съемник должен упираться во внешнее кольцо подшипника.
5. Болгаркой аккуратно разрезать внутреннее кольцо старого подшипника на ступице.
6. Используя молоток и подходящую надставку, сбить внутреннее кольцо подшипника.
7. Используя специальный съемник, установить ступицу.
Внимание:
Съемник должен упираться во внутреннее кольцо подшипника.
8. Используя специальные щипцы, установить внутреннее стопорное кольцо.
9. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.
Снятие и установка поперечного рычага
Для данной операции потребуются следующие инструменты: проникающая жидкость, два ключа 17 мм, два ключа 19 мм, ключ 24 мм, съемник шаровых опор.
1. Установить автомобиль на подъемник.
2. Снять переднее колесо.
3. Снять брызговик двигателя.
4. Нанести проникающую жидкость на резьбовые соединения.
5. Отвернуть гайку крепления продольного рычага к поперечному рычагу.
6. Снять шайбу.
7. Двумя ключами отвернуть гайку крепления стойки стабилизатора.
8. Извлечь болт.
9. Отвернуть гайку крепления шаровой опоры к поперечному рычагу.
10. Используя съемник, отсоединить палец шаровой опоры от поперечного рычага.
11. Двумя ключами отвернуть болт крепления поперечного рычага к кузову.
12. Снять поперечный рычаг.
13. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Примечание:
Окончательная затяжка резьбовых соединений производится после установки автомобиля на колеса.
Замена сайлент-блоков поперечного рычага
Для данной операции потребуются следующие инструменты: отвертка, молоток, нож, специальное приспособление, надставка, мыльный раствор./121.gif)
1. Снять поперечный рычаг (см. выше).
2. Используя молоток и отвертку, выбить одну часть сайлент-блока наружного конца поперечного рычага.
3. Выбить вторую часть сайлент-блока.
4. Обрезать ножом резиновую часть сайлент-блока внутреннего конца поперечного рычага.
5. Установить специальное приспособление.
6. Используя молоток, выбить сайлент-блок.
7. Нанести мыльный раствор на поверхность сайлент-блока внутреннего конца поперечного рычага…
…и в отверстие поперечного рычага.
8. Установить сайлент-блок на специальное приспособление.
9. Установить специальное приспособление в рычаг.
10. Затягивая гайку приспособления, запрессовать сайлент-блок в рычаг.
11. Установить одну часть сайлент-блока наружного конца поперечного рычага.
12. Используя тиски, запрессовать сайлент-блок.
13. При помощи молотка и подходящей надставки (1), ударяя поочередно в области (2), окончательно досадить сайлент-блок.
14. Повторить операции для второй части сайлент-блока.
Снятие и установка продольного рычага
Для данной операции потребуются следующие инструменты: проникающая жидкость, два ключа 24 мм.
1. Установить автомобиль на подъемник.
2. Нанести проникающую жидкость на резьбовые соединения.
3. Снять поперечный рычаг (см. выше).
4. Отвернуть гайку крепления продольного рычага к поперечной балке.
5. Снять шайбу.
6. Извлечь продольный рычаг из сайлент-блока в поперечной балке.
7. Снять вторую шайбу.
8. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
9. Произвести регулировку углов установки колес.
Примечание:
Окончательная затяжка резьбовых соединений производится после установки автомобиля на колеса.
Замена сайлент-блоков передней поперечной балки
Для данной операции потребуются следующие инструменты: молоток, надставка, нож, мыльный раствор, специальное приспособление для установки сайлент-блоков.
1. Установить автомобиль на подъемник.
2. Снять поперечный рычаг (см. выше).
3. Снять продольный рычаг (см. выше).
4. Используя молоток и подходящую надставку, выбить сайлент-блок.
Примечание:
При необходимости срезать резиновую часть сайлент-блока.
5. Удалить остатки резины в отверстии балки.
6. Нанести мыльный раствор на сайлент-блок…
…и в отверстие балки.
7. Используя специальное приспособление, установить сайлент-блок.
8. Снять специальное приспособление.
9. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.
10. Произвести регулировку углов установки колес.
Примечание:
Окончательная затяжка резьбовых соединений производится после установки автомобиля на колеса.
Снятие и установка шаровой опоры
Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 17 мм, ключ 19 мм, съемник шаровых опор.
1. Установить автомобиль на подъемник.
2. Снять переднее колесо.
3. Ослабить два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
4. Отвернуть гайку крепления шаровой опоры к поперечному рычагу.
5. Установить съемник шаровых опор.
6. Затягивая болт съемника, отсоединить палец шаровой опоры от поперечного рычага.
7. Полностью отвернуть болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
8. Оттянуть вниз поперечный рычаг и снять шаровую опору.
9. Перед установкой нанести смазку на шарнир опоры.
10. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости
Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм, проникающая жидкость.
1. Установить автомобиль на подъемник.
2. Нанести проникающую жидкость на резьбовые соединения.
3.
Снять стойки стабилизатора (см. ниже).
4. Отвернуть две гайки крепления кронштейна стабилизатора.
5. Снять кронштейн стабилизатора.
6. Повторить действия для другого кронштейна.
Внимание:
Отворачивая последнюю гайку, придерживать штангу стабилизатора поперечной устойчивости.
7. Снять стабилизатор поперечной устойчивости.
8. Снять резиновые подушки со стабилизатора.
9. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Примечание:
Для облегчения установки резиновых подушек нанести мыльный раствор на штангу стабилизатора.
Снятие и установка стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Для данной операции потребуются следующие инструменты: два ключа 17 мм, надставка, молоток, проникающая жидкость.
1. Установить автомобиль на подъемник.
2. При необходимости нанести проникающую жидкость на резьбовые соединения.
3.
Двумя ключами отвернуть гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу.
4. Используя молоток и надставку, выбить болт крепления стойки стабилизатора к поперечному рычагу.
5. Снять стойку со стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
Ремонт подвески Лада в Нижнем Новгороде
Независимо от возраста автомобиля Лада Приора, качество, с которым проведен ремонт ходовой части или других элементов автомобиля, определяет его дальнейшие эксплуатационные возможности. В нашем автосервисе работы выполняют квалифицированные и опытные мастера, используя современное оборудование.
Ходовая часть автомобиля Лада Приора состоит из передней и задней подвески колес. Подвеска служит для смягчения и гашения колебаний, которые передаются на кузов автомобиля от неровностей дороги.
Если вам необходим ремонт подвески Лада Приора в Нижнем Новгороде, обращайтесь в сервисный центр CARLSON.
Цены на ремонт подвески Лада Приора — от 2000 руб!
Могут изнашиваться:
- ходовая часть пружины,
- амортизаторы,
- шаровые опоры,
- верхние опоры с подшипниками,
- опоры стабилизатора
- и другие детали.
В основном это происходит вследствие езды по нашим ухабистым дорогам. Во время движения автомобиль начинает подпрыгивать, подобно мячику, а на крутом повороте можно услышать характерный громкий звук.
Наши механики помогут выявить неисправности ходовой части вашего автомобиля. Не затягивайте с приездом в наш автосервис, ведь от исправности всех деталей автомобиля, зависит безопасность езды. Ремонт подвески Лада Приора не самое страшное, что может случиться, опытные мастера быстро справятся с этой задачей.
С целью своевременного выявления проблем в подвеске настоятельно рекомендуется диагностика подвески.
На выполняемые работы предоставляется гарантия до 6 мес.
А наши менеджеры предложат Вам подменные автомобили на время ремонта подвески Лада Приора, чтобы не потерять мобильности и привычного образа жизни.
Если Вы столкнулись с необходимостью ремонта подвески Лада Приора в Нижнем Новгороде — пожалуйста, позвоните по тел. 413-27-72 и запишитесь на диагностику и дефектовку. Весь объем работ, по восстановлению работоспособности подвески будет согласован с Вами.
Удачи на дорогах!
Модули передней подвески SS20 ЭЛАСТОМАГ ВАЗ 2170-72 ЛАДА ПРИОРА
«Эластомаг» — лучшее, экономически выгодное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная характеристика передних стоек подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города с плохим дорожным покрытием (основные параметры соответствуют заводским амортизаторам ВАЗ, улучшена плавность хода).
Преимущества стоек передней подвески в сборе:
- сбалансированная работа подвески и равномерность хода автомобиля, так как все элементы модуля укомплектованы в пары с одинаковыми характеристиками;
- быстрая беспроблемная установка сборных стоек на автомобиль экономит время и силы;
- повышенная устойчивость и управляемость автомобиля;
- надёжность и пониженный уровень шумов в работе каждого компонента, т.
к. все детали модуля — продукция SS20 и Эластомаг, специально разработанн…
к. все детали модуля — продукция SS20 и Эластомаг, специально разработанн…«Эластомаг» — лучшее, экономически выгодное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная характеристика передних стоек подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города с плохим дорожным покрытием (основные параметры соответствуют заводским амортизаторам ВАЗ, улучшена плавность хода).
Преимущества стоек передней подвески в сборе:
- сбалансированная работа подвески и равномерность хода автомобиля, так как все элементы модуля укомплектованы в пары с одинаковыми характеристиками;
- быстрая беспроблемная установка сборных стоек на автомобиль экономит время и силы;
- повышенная устойчивость и управляемость автомобиля;
- надёжность и пониженный уровень шумов в работе каждого компонента, т.к. все детали модуля — продукция SS20 и Эластомаг, специально разработанная для автомобилей ВАЗ;
- повышенный срок эксплуатации комплекта подвески в сборе.
Описание
Все детали комплекта — оригинальные запчасти SS20 и Эластомаг, они оптимально подобраны по отношению друг к другу, так что вам не придется беспокоиться об их совместимости, что-то докупать или менять. Применение модулей SS20 в автомобилях обеспечивает сбалансированную работу подвески, безопасность и комфорт при движении.
Модули SS20 Эластомаг передней подвески в сборе предназначены для установки на автомобили семейств ВАЗ 2170 ЛАДА ПРИОРА. Модули выпускаются с двумя видами пружин — в зависимости от того, 8-ми или 16-ти клапанный двигатель установлен на автомобиле.
Стоимость готового комплекта подвески от SS20 Эластомаг заметно меньше, чем при покупке каждой детали по отдельности и оплаты последующей сборки на станции технического обслуживания. Кроме того, Вы имеете возможность самостоятельной установки, не прибегая к услугам автосервисов. При использовании модулей SS20 Эластомаг значительно снижается время самостоятельного ремонта и исключаются ошибки, возникающие при сборке стоек передней подвески.
Вам не обязательно покупать специальный инструмент, такой как пружинные стяжки или ключ для затяжки гайки штока амортизатора, а также использовать подъемник. Для установки модуля подвески SS20 достаточно стандартных гаечных ключей — такой ремонт подвески под силу даже начинающим автолюбителям. Немаловажным фактором при замене деталей подвески ВАЗ является исключение риска травмы во время замены и монтажа пружины.
На каждую деталь подвески сохраняется собственная гарантия:
- для опоры — до 4 лет,
- для стойки — до 6 месяцев,
- для пружины — до 4 лет,
- для буфера сжатия — 1 год.
| Работа | Минимальная стоимость | |
|---|---|---|
| Отечественные | Иномарки | |
| Техническое обслуживание | ||
| Замена масла в двигателе (включая масленый фильтр) | от 500 | от 880 |
| Замена масла с промывкой двигателя | от 700 | от 990 |
| Замена воздушного фильтра двигателя | от 250 | от 110 |
| Замена воздушного фильтра салона | от 300 | от 330 |
| Замена топливного фильтра | от 400 | от 440 |
| Замена свечей зажигания | от 450 | от 660 |
| Замена тормозной жидкости | от 700 | от 880 |
| Замена охлаждающей жидкости | от 550 | от 1100 |
| Ремонт ходовой | ||
Замена передних стоек 2 шт.
|
от 2450 | от 3300 |
| Замена задних стоек 2 шт. | от 1800 | от 2900 |
| Замена шаровой опоры 1 шт. | от 450 | от 550 |
| Замена рулевых наконечников 1 шт. | от 750 | от 450 |
| Замена с/б задней балки | от 1550 | от 2200 |
| Замена подшипника передний ступицы 1 шт. | от 1600 | от 1800 |
| Замена подшипника задней ступицы 1 шт. | от 880 | от 1100 |
| Замена рулевого механизма | от 1650 | от 3300 |
| Замена рулевого вала | от 1100 | от 2900 |
| Замена рычага передней подвески |
от 750 от 900 LADA Largus |
от 1100 |
| Замена опоры двигателя |
от 750 от 900 LADA Largus |
от 1100 |
| Защита двигателя снятие/установка | от 250 | от 450 |
| Замена глушителя | от 500 | от 1800 |
| Ремонт КПП | ||
| Снятие/установка КПП | от 2750 | от 5500 |
| Ремонт КПП | от 3500 | от 11000 |
| Дефектовка КПП | от 1800 | от 3300 |
| Замена сцепления в сборе | от 3900 | от 5500 |
| Замена масла в КПП (для переднеприводных автомобилей) | от 350 | от 550 |
| Ремонт двигателя | ||
| Снятие/установка двигателя |
от 5750 от 7000 LADA Niva |
от 11000 |
| Ремонт ГБЦ |
от 4400 от 5250 LADA Niva |
от 8800 |
| Фрезеровка ГБЦ | от 1350 | от 1350 |
| Фрезеровка седел клапанов | от 1100 | от 1350 |
| Замена направляющих втулок клапанов | от 900 | от 4400 |
| Замена поршневой группы | от 8800 | от 16500 |
| Замена радиатора | от 1350 | от 2200 |
| Замена масляного насоса | от 3000 | от 3300 |
| Замена патрубка системы охлаждения | от 700 | от 700 |
| Замена водяного насоса (помпа) |
8-клап от 2000, 16-клап от 3000 |
от 1350 |
| Замена ремня ГРМ |
8 клап от 1350, 16-клап от 2200 |
от 2200 |
| Тормозная система | ||
| Снятие/установка тормозных дисков | от 900 (сторона) | от 1100 |
| Проточка тормозных дисков | от 900 (сторона) | от 1800 |
| Снятие/установка тормозных барабанов | от 900 | от 1800 |
| Проточка тормозных барабанов | от 900 | от 1800 |
| Замена передних тормозных колодок |
LADA от 700, LADA Largus от 700 |
от 800 |
| Замена задних тормозных колодок | от 880 | от 880 |
Замена тормозных шлангов за 2 шт.
|
от 350 + прокачка 700 | от 1350 |
| Замена тормозной жидкости | от 700 | от 880 |
| Развал-схождение | ||
| Регулировка развал-схождения | от 1500 | от 1350 |
| Регулировка угла наклона стойки (угол Кастора) | от 700 | |
| Диагностика автомобилей | ||
| Диагностика двигателя | от 800 | от 700 |
| Снятие/установка/чистка дроссельной заслонки | от 700 | от 700 |
| Замена РХХ | от 350 | от 450 |
| Замена ДПДЗ | от 350 | от 450 |
| Снятие/установка форсунок | от 880 | от 1350 |
| Чистка форсунок | от 880 | от 1350 |
| Шиномонтаж | ||
| Снятие/установка/перебортовка/балансировка 1колесо | ||
| R13 | от 450 | |
| R14 | от 450 | |
| R15 | от 550 | |
| R16 | от 600 | |
| R17 | от 700 | |
| R18 | от 750 | |
| R19-20 | от 1050 | |
| Легкие грузовики | от 850 | |
| Кузовной ремонт | ||
| Полировка кузова | ||
| Капот | от 1100 | от 1350 |
| Панель крыши |
от 1100 |
от 1650 |
| Бампер |
от 1100 |
от 1100 |
| Дверь |
от 1100 |
от 1100 |
| Крыло |
от 1100 |
от 1100 |
| Зеркало | от 350 | от 450 |
| Фары | от 550 | от 550 |
| Окраска кузова | ||
| Капот | от 6000 | от 8800 |
| Панель крыши | от 8800 | от 11000 |
| Бампер | от 5000 | от 8000 |
| Дверь | от 6000 | от 8500 |
| Крыло | от 6000 | от 8500 |
| Зеркало | от 900 | от 1000 |
| Цены на ремонт передней подвески | |||
| Наименование работ | отечественные автомобили | иномарки | кроссоверы и бизнес-класс |
| Замена переднего амортизатора | 490 | 590 | 690 |
| Замена пыльника переднего амортизатора | 540 | 690 | 840 |
| Замена шаровой опоры (верхняя) | 390 | 490 | 590 |
| Замена шаровой опоры (нижняя) | 390 | 490 | 590 |
| Снятие / установка колеса | 90 | 140 | 190 |
| Снятие / установка защиты картера ДВС | 190 | 240 | 290 |
| Замена кулака поворотного (без разборки) | 690 | 890 | 1090 |
| Замена тяги боковой | 290 | 390 | 490 |
| Замена тяги средней | 440 | 540 | 640 |
| Замена маятникового рычага | 690 | 890 | 1090 |
| Замена подшипника передней ступицы (со снятием поворотного кулака) | 590 | 740 | 890 |
| Замена подшипника передней ступицы (со снятием амортизатора) | 790 | 990 | 1190 |
| Регулировка подшипника передней ступицы | 140 | 190 | 240 |
Замена тормозного диска (1шт. ) |
290 | 390 | 490 |
| Замена опоры переднего амортизатора | 590 | 740 | 890 |
| Замена опорного подшипника переднего амортизатора | 590 | 740 | 890 |
| Замена пружины передней | 690 | 890 | 1090 |
| Замена балки передней (подрамник) | 2990 | 3990 | 4990 |
| Замена рулевого механизма (рейка) | 990 | 1240 | 1490 |
| Замена сайлентблока верхнего рычага | 140 | 190 | 290 |
| Замена сайлентблока нижнего рычага | 240 | 340 | 390 |
Замена втулки стабилизатора (1шт. ) |
240 | 340 | 390 |
| Замена стойки стабилизатора | 240 | 340 | 390 |
| Замена рычага верхнего (в сборе) | 590 | 740 | 890 |
| Замена рычага нижнего (в сборе) | 790 | 990 | 1190 |
| Замена сайлентблока растяжки (1 сторона) | 440 | 590 | 690 |
| Замена растяжки | 490 | 640 | 740 |
| Замена сайлентблока передней балки (подрамника) | 990 | 1240 | 1490 |
| Замена привода в сборе | 690 | 890 | 1090 |
| Замена шруса | 490 | 640 | 740 |
| Замена пыльника шруса | 490 | 640 | 740 |
| Замена 2х пыльников или шруса (переборка привода) | 990 | 1240 | 1490 |
| Цены на ремонт задней подвески | |||
| Наименование работ | отечественные автомобили | иномарки | кроссоверы и бизнес-класс |
Замена заднего амортизатора (1шт. ) |
390 | 490 | 590 |
| Замена пыльника заднего амортизатора | 590 | 740 | 890 |
| Замена подшипника задней ступицы (1шт.)- | 390 | 490 | 590 |
| Замена балки заднего моста(в сборе) | 2990 | 3490 | 4490 |
| Замена редуктора заднего моста | 1990 | 2490 | 2990 |
| Замена полуоси / подшипника полуоси | 590 | 740 | 890 |
| Замена реактивной тяги / 2 втулки (1шт.) | 290 | 390 | 440 |
| Замена карданного вала | 1290 | 1640 | 1940 |
Замена рычага (независимой подвески) (1шт. ) |
690 | 890 | 1040 |
| Замена пружины задней (1шт.) | 340 | 390 | 515 |
| Замена стойки стабилизатора(1шт.) | 290 | 390 | 440 |
| Замена втулки стабилизатора(1шт.) | 290 | 390 | 440 |
| Замена опоры заднего амортизатора | 590 | 740 | 890 |
| Замена опорного подшипника заднего амортизатора | 490 | 640 | 740 |
| Цены на ремонт тормозной системы | |||
| Наименование работ | отечественные автомобили | иномарки | кроссоверы и бизнес-класс |
| Замена передних тормозных колодок | 390 | 490 | 590 |
Замена рабочего цилиндра (переднего) (1шт. ) |
390 | 490 | 590 |
| Замена суппорта переднего (1шт.) | 490 | 640 | 740 |
| Переборка суппорта переднего (1шт.) | 490 | 640 | 740 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 790 | 990 | 1190 |
| Замена вакуумного усилителя тормозной системы | 1290 | 1640 | 1940 |
| Замена задних колодок (барабанные тормоза) | 490 | 640 | 740 |
| Замена тормозных колодок (ручного тормоза) | 1090 | 1390 | 1640 |
| Замена передней тормозной трубки (1шт.) | 490 | 640 | 740 |
Замена магистральной тормозной трубки (1 шт. ) |
790 | 990 | 1190 |
| Замена регулятора тормозного усилия | 590 | 740 | 890 |
| Замена задних колодок (дисковые тормоза) | 390 | 490 | 590 |
| Замена и регулировка троса ручного тормоза (короткого) | 490 | 640 | 740 |
| Замена и регулировка троса ручного тормоза (длинного) (1 шт.) | 790 | 990 | 1190 |
| Замена тормозного шланга (1 шт.) | 190 | 240 | 290 |
| Замена задней тормозной трубки (1шт.) | 490 | 640 | 740 |
| Замена суппорта заднего (1шт.) | 490 | 640 | 740 |
Переборка суппорта заднего (1шт. ) |
490 | 640 | 740 |
| Замена заднего рабочего цилиндра | 490 | 640 | 740 |
| Прокачка тормозов | 190 | 240 | 290 |
| Замена тормозной жидкости | 590 | 740 | 890 |
| Замена кулисы | 490 | 640 | 740 |
| Замена подушки кулисы (механизма переключения) | 590 | 740 | 890 |
| Цены на замену масла и фильтров | |||
| Наименование работ | отечественные автомобили | иномарки | кроссоверы и бизнес-класс |
| Замена масла и масляного фильтра в двигателе | 290 | 390 | 490 |
| Замена масла и масляного фильтра в двигателе с промывкой | 490 | 640 | 740 |
| Замена масла в КПП | 390 | 490 | 590 |
| Замена масла в АКПП частичная | 390 | 490 | 590 |
| Замена масла в АКПП с заменой фильтра | 1140 | 1440 | 1740 |
| Замена масла в заднем мосту | 340 | 440 | 540 |
| Замена охлаждающей жидкости | 590 | 740 | 890 |
| Замена охлаждающей жидкости с промывкой системы | 1190 | 1490 | 1790 |
| Замена тормозной жидкости | 440 | 540 | 640 |
| Прокачка тормозной системы (1 колесо) | 140 | 190 | 240 |
| Замена воздушного фильтра | 190 | 240 | 290 |
| Замена салонного фильтра | 290 | 340 | 440 |
| Замена топливного фильтра (инжектор) | 390 | 490 | 590 |
| Замена топливного фильтра в баке (бензин) | 740 | 940 | 1090 |
| Смазка шлицевых соединений | 190 | 240 | 290 |
| Смазка шаровых опор | 190 | 240 | 290 |
| Цены на ремонт автоэлектрики | |||
| Наименование работ | отечественные автомобили | иномарки | кроссоверы и бизнес-класс |
| Замена фары головного света | 290 | 390 | 440 |
| Замена стоп сигнала | 290 | 390 | 440 |
| Замена поворотника | 190 | 240 | 290 |
| Замена противотуманных фар | 190 | 240 | 290 |
| Замена лампы | 90 | 140 | 140 |
| Регулировка фар | 390 | 490 | 590 |
| Ремонт генератора | 790 | 990 | 1190 |
| Ремонт стартера | 790 | 990 | 1190 |
| Замена генератора (снятие / установка) | 790 | 990 | 1190 |
| Замена стартера (снятие / установка) | 590 | 740 | 890 |
| Замена радиатора отопителя | 1990 | 2490 | 2990 |
| Замена мотора отопителя | 990 | 1240 | 1490 |
| Замена крана отопителя (заслонка управления) | 990 | 1240 | 1490 |
| Замена стандартного рулевого колеса (снятие / установка) | 290 | 390 | 440 |
| Замена нестандартного рулевого колеса (снятие / установка) | 490 | 640 | 740 |
| Замена звукового сигнала | 190 | 240 | 290 |
| Замена троса спидометра | 790 | 990 | 1190 |
Замена клавиши управления (салон) (1шт. ) |
от 190 | от 290 | от 390 |
| Замена подрулевого переключателя | 690 | 890 | 1040 |
| Замена стеклоочистителя переднего (трапеция) | 990 | -10 | 1490 |
| Замена стеклоочистителя заднего | 490 | 640 | 740 |
| Замена передних фар (1 шт.) | 290 | 390 | 440 |
| Замена задних фонарей (1 шт.) | 290 | 390 | 440 |
| Замена стеклоподъемника (снятие / установка) | 790 | 990 | 1190 |
| Замена обшивки двери (снятие / установка) | 490 | 640 | 740 |
| Установка дополнительных фонарей | от 990 | от 1090 | от 1190 |
| Регулировка натяжения ремня генератора | 140 | 190 | 240 |
| Замена комбинации приборов (снятие / установка) | 490 | 615 | 740 |
| Замена монтажного блока (снятие / установка) | 1190 | 1490 | 1790 |
| Замена проводки (моторный отсек) | 2490 | 2990 | 3490 |
| Замена торпедо (снятие / установка) | 2490 | 2990 | 3490 |
| Замена задней косы | 2490 | 2990 | 3490 |
| Цены на ремонт двигателя | |||
| Наименование работ | отечественные автомобили | иномарки | кроссоверы и бизнес-класс |
| Регулировка клапанов | 990 | 1240 | 1490 |
| Капитальный ремонт двигателя | 12990 | 16240 | 19490 |
| Замена прокладки ГБЦ | 4490 | 5490 | 6490 |
| Снятие и установка ГБЦ | 4490 | 5490 | 6490 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 3490 | 4490 | 5490 |
| Замена двигателя в сборе | от 5190 | от 6490 | от 7790 |
| Замена коленвала (без съема двигателя) | 6490 | 7990 | 9990 |
| Замена масляного насоса | 1490 | 1890 | 2290 |
| Замена прокладки поддона | 990 | 1240 | 1490 |
| Замена поддона ДВС | 1090 | 1390 | 1640 |
| Замена полуколец коленвала | 1290 | 1640 | 1940 |
| Замена прокладки передней крышки | 990 | 1240 | 1490 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 390 | 490 | 590 |
| Замена распредвала (с регулировкой клапанов) | 1990 | 2490 | 2990 |
| Протяжка ГБЦ (с регулировкой клапанов) | 1990 | 2490 | 2990 |
| Замена сальника распредвала | 2290 | 2890 | 3440 |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1990 | 2490 | 2990 |
| Снятие и установка впускного коллектора | 490 | 640 | 740 |
| Устранение течи масла свечных колодцев | 1990 | 2490 | 2990 |
| Замена заднего сальника коленвала | 2490 | 2990 | 3490 |
| Замена цепи или ремня ГРМ | от 1490 | от 1990 | от 2490 |
| Замена переднего сальника коленвала | 890 | 1140 | 1390 |
| Ремонт головки блока цилиндров | 6990 | 8490 | 9990 |
| Замена маслосъемных колпачков (сальники клапанов) | 2490 | 2990 | 3490 |
| Замена передней подушки двигателя | 490 | 640 | 740 |
| Замена правой / левой подушки двигателя | 490 | 640 | 740 |
| Замена задней подушки двигателя | 990 | 1240 | 1490 |
| Замена верхней подушки двигателя | 490 | 640 | 740 |
| Замена сайлентблока подушки двигателя | 290 | 390 | 490 |
| Цены на ремонт систем впрыска и зажигания | |||
| Наименование работ | отечественные автомобили | иномарки | кроссоверы и бизнес-класс |
| Промывка системы впрыска топлива (инжектор) | 1190 | 1490 | 1790 |
Замена свечи зажигания (1шт. ) |
90 | 115 | 140 |
| Замена свечи зажигания (1шт.) (нестандарт) | 190 | 240 | 290 |
| Замена высоковольтных проводов | 340 | 440 | 540 |
| Регулировка зажигания | 290 | 390 | 490 |
| Замена бензонасоса (карбюратор) | 390 | 490 | 590 |
| Замена бензобака (снятие / установка) | 990 | 1240 | 1490 |
| Замена наружного бензонасоса (инжектор) | 790 | 990 | 1190 |
| Замена погружного бензонасоса (без снятия бензобака) | 490 | 640 | 790 |
| Замена датчика включения вентилятора | 290 | 390 | 490 |
| Замена датчика давления масла | 290 | 390 | 490 |
| Замена датчика детонации | 190 | 240 | 290 |
| Замена датчика заднего хода | 290 | 390 | 490 |
| Замена датчика коленвала | 390 | 490 | 590 |
| Замена датчика массового расхода воздуха | 290 | 390 | 490 |
| Замена датчика распредвала | 190 | 240 | 290 |
| Замена датчика скорости | 390 | 490 | 590 |
| Замена датчика температуры воздуха | 190 | 240 | 290 |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | 290 | 390 | 490 |
| Замена датчика уровня масла | 190 | 240 | 290 |
| Замена датчика уровня охлаждающей жидкости | 140 | 190 | 290 |
| Замена датчика уровня топлива (без снятия бензобака) | 490 | 640 | 790 |
| Замена датчика фазы | 190 | 240 | 290 |
| Замена карбюратора (снятие / установка) | 590 | 740 | 890 |
| Замена карбюратора (с регулировкой) | 1190 | 1490 | 1790 |
| Ремонт и регулировка карбюратора (без снятия) | 1290 | 1615 | 1940 |
Замена катушки зажигания (модуль) (1 шт. ) |
190 | 240 | 290 |
| Замена привода трамблёра | 690 | 890 | 1090 |
| Замер давления в топливной рампе | 390 | 490 | 590 |
| Замена рампы форсунок | 1490 | 1890 | 2190 |
| Замена трамблёра (с регулировкой зажигания) | 490 | 640 | 740 |
| Промывка воздушного тракта системы впрыска топлива (инжектор)дроссель | 490 | 640 | 740 |
| Цены на ремонт рулевого управления | |||
| Наименование работ | отечественные автомобили | иномарки | кроссоверы и бизнес-класс |
| Регулировка натяжения ремня гидроусилителя | 490 | 640 | 740 |
| Замена рулевого редуктора | 1090 | 1390 | 1590 |
| Замена рулевой трапеции | 1190 | 1490 | 1790 |
| Замена рулевой тяги | 390 | 490 | 590 |
| Замена рулевого наконечника (снятие / установка) | 390 | 490 | 590 |
| Замена рулевой крестовины | 590 | 740 | 890 |
| Замена пыльника рулевой тяги | 290 | 340 | 390 |
| Цены на ремонт выхлопной системы | |||
| Наименование работ | отечественные автомобили | иномарки | кроссоверы и бизнес-класс |
| Замена глушителя (основная часть) | 590 | 740 | 890 |
| Замена прокладки приемной трубы | 590 | 740 | 890 |
| Замена приемной трубы (снятие / установка) | 590 | 740 | 890 |
| Замена средней части глушителя (снятие / установка) | 690 | 890 | 1090 |
| Замена хомута глушителя | 190 | 240 | 290 |
Замена подвеса крепления (1шт. ) |
90 | 140 | 140 |
| Замена L-зонда (кислородный датчик) | 490 | 640 | 740 |
| Установка гофры со снятием приемной трубы | 1890 | 2390 | 2840 |
| Замена резонатора (снятие / установка) | 540 | 690 | 840 |
| Замена катализатора (без учета снятия / установки деталей подвески и ДВС) | 1390 | 1740 | 2090 |
| Удаление катализатора | 1490 | 1890 | 2240 |
| Вставка участка выхлопной трубы | 740 | 940 | 1140 |
| Замена (ремонт) шпильки выхлопной трубы | 590 | 740 | 890 |
| Цены на ремонт систем охлаждения и отопления | |||
| Наименование работ | отечественные автомобили | иномарки | кроссоверы и бизнес-класс |
| Замена жидкости охлаждения | 390 | 490 | 740 |
| Замена радиатора охлаждения (основной) | 890 | 1190 | 1640 |
| Замена бачка расширительного | 290 | 340 | 440 |
| Замена крана отопителя | 990 | 1240 | 1490 |
| Замена водяного насоса (помпа) | 990 | 1240 | 1490 |
| Замена термостата | 690 | 890 | 1040 |
Замена патрубка системы охлаждения (1шт. ) |
790 | 990 | 1190 |
| Замена каждого последующего патрубка (1шт.) | 140 | 190 | 240 |
| Замена тосольной трубы | 1190 | 1490 | 1790 |
| Замена радиатора отопителя | 2290 | 2865 | 3440 |
| Замена жидкости охлаждения с промывкой | 590 | 740 | 1190 |
| Регулировка натяжения ремня кондиционера | 140 | 190 | 240 |
| Замена ремня кондиционера | 340 | 440 | 540 |
| Замена компрессора кондиционера | от 1090 | от 1390 | от 1640 |
| Замена радиатора кондиционера | от 1090 | от 1390 | от 1640 |
| Заправка автокондиционера | от 1490 | от 1690 | от 1890 |
| Цены на ремонт и замену стекол | |||
| Наименование работ | отечественные автомобили | иномарки | кроссоверы и бизнес-класс |
| Замена лобового/заднего стекла (вклейка) | от 1390 | от 1490 | от 1590 |
| Замена бокового стекла/форточки | от 390 | от 490 | от 590 |
| Замена лобового/заднего стекла (резинка) | от 790 | от 890 | от 990 |
Стоимость рассчитана исходя из окраски одного нового элемента, без учета стоимости разборки-сборки. При окраске восстановленных или б/у деталей стоимость работ может быть увеличена на 10 — 25 %. Стоимость работ НЕ включает в себя стоимость эмали (компьютерный подбор) и расходных материалов.Ремонт передних стоек на приоре
Начинаем сборку стойки.
Выдвиньте шток в верхнее положение. Наденьте на магазинную стойку пыльник и буфер хода сжатия. Наденьте, зажатую в тисках, пружину, верхнюю чашу и прокладку пружины. Наденьте меньшую шайбу ограничителя хода, затем большую, затем верхнюю опору с подшипником. Наживите, а затем крепко затяните гайку крепления штока в опоре. Окончательная дотяжка гайки будет нужна, когда стойка уже будет закреплена в своем гнезде. На этом этапе уже можно снять стяжки с пружины.Необходимость заменить передние стойки возникает после того, как во время движения автомобиля по неровностям из-под колесных арок начинают раздаваться глухие стуки чередующиеся щелчками. Что характерно на больших скоростях такого не наблюдалось,однако преодолевая лежачие полицейские, они снова появлялись.
После самостоятельной диагностики своей Лада Приора, найти причину стуков не всегда удается, подвеска в норме, а шум все равно есть. Немного покопавшись в сети я наткнулся на несколько похожих тем, в которых люди обсуждали мою проблему, именно там я и узнал, что всему виной передние стойки и, что теперь мне предстоит серьезная работенка под названием: замена передних стоек своими руками.
После того как я съездил на СТО мой вердикт подтвердился, можно было прямо там все исправить, но я решил сделать все самостоятельно. Более детально про стук в передней подвеске написано здесь.
После нескольких часов поисков я нашел передние стойки, которые подходили мне по всем параметрам, это были стойки Асоми модель «Комфорт CLASSIC А170.2905.002/003-05».
Выбирал передние стойки с расчетом, чтобы были помягче и, как говорится, цена была адекватной, комфорт во время езды — пожалуй самое главное в автомобиле. Родные жесткие СААЗ никуда не годятся, поэтому повторять ошибку завода производителя я не стал.
Купленные мной передние стойки — гидравлические, разборные, что очень удобно, в случае необходимости можно просто поехать купить картриджи и заменить самостоятельно, чего никогда не сделаешь с родными СААЗовским.
Замена передних стоек не самая сложная процедура из всех которые мне доводилось производить, однако усложнена тем, что требует наличия спец-инструмента в виде специальных стяжек для пружин и специального съемника для рулевых наконечников.
Кроме того, для работы вам потребуется следующий набор ключей:
- Торцевые на «13», «17», «19» а также накидные на «17», «19», «22»;
- Шестигранник на «6»;
- Съемник рулевых наконечников;
- Плоскогубцы;
- И, конечно, молоток.
Перед началом замены стоек своими руками рекомендую обработать все соединения, гайки и крепления, которые подлежат разборке — жидкостью WD40, это можно сделать накануне или с вечера.
Нус, поехали!
Замена передних стоек Лада Приора своими руками
1. Установите домкрат под ту сторону с какой будете производить ремонт, в моем случае — правую.
2. Снимите колесо.
3. Отключите тормозные шланги и выньте их из кронштейна-держателя на стойке.
4. Используя плоскогубцы, аккуратно разогните на пальце рулевого наконечника контрящий шплинт, затем извлеките его и открутите гайку ключом на 17.
5. Возьмите съемник рулевого наконечника и впрессуйте его из посадочного места.
6. Далее, поверните опору и приступайте к откручиванию гаек крепления к рулевому кулаку, благо обработанные накануне болты и гайки жидкостью WD40 сделают эту процедуру легкой и приятной.
7. Если есть такая необходимость, можете воспользоваться молотком для того, чтобы выбить болты, только будьте внимательны, чтобы не повредить резьбу.
8. Эксцентриковый верхний болт нужен для регулировки развала, поэтому не потеряйте с него шайбу, она часто приклеивается к стойке. Этот болт потом необходимо поставить на свое место, так что не перепутайте. Развал-схождение придется делать в любом случае, так, что запоминать поворот эксцентрика вдоль оси — бессмысленно.
9. Следующий этап — откручивание гаек крепления под капотом, которыми передние стойки крепятся к кузову ключом, для этого на «13».
10. Теперь достаньте из ниши колеса переднюю стойку в сборе.
Разборка конструкции
1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото.
Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс сведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор, пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по-очереди с каждой стороны.
2. Возьмите накидной на «22» и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.
3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.
4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми. Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя.
5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.
Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.
Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал причину неисправности.
Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезло после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.
Как прокачать стойку?
Для того, чтобы привести передние стойки в рабочее состояние их необходимо прокачать. Делать это необходимо следующим образом:
- Установите переднюю стойку вертикально;
- Плавно вытяните шток в верхнюю точку;
- После этого плавно вдавите его обратно.
Сделайте 3-4 таких повторения, при этом никаких провалов и падений вовремя перемещении штока быть не должно. После того как прокачали стойки, постарайтесь держать их в вертикальном положении.
Сборка нового амортизатора
1. Установите шток стойки в верхнее положение.
2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.
3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер. Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место.
4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.
5. Наживите крепежную гайку штока.
6. Гайка затягивается при помощи шестигранника на «6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.
7. Снимите стяжки пружин.
8. Опору поверните таким образом, чтобы указатель, который на ней находится, смотрел вперед и чуть-чуть вовнутрь кузова автомобиля.
9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.
10. Закрутите болты опоры сверху, после чего оденьте стойку на рулевой кулак, эксцентриковый болт с шайбой установите в верхнее отверстие, а вниз простой болт и произведите затяжку.
11. Палец рулевого наконечника установите в тягу на стойке и закрутите гайку.
12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.
13. Заправьте тормозные шланги в кронштейн-держатель на стойке.
Готово, теперь можно сказать, что передняя стойка заменена. Установите колесо и опустите домкрат.
Когда машина будет стоять на колесах пройдитесь по всем креплениям и произведите подтяжку. Не лишним будет покачать кузов со стороны на которой менялась стойка для дополнительной прокачки.
Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет «веселее», поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему.
После того как замена передних стоек, обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не спешите — колеса не отрегулированы и авто будет немного «водить» по дороге, поэтому будьте бдительны и аккуратны.
Результат проделанной работы:
После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:
- Исчезли стуки;
- Подвеска стала более упругой;
- Исчезла расхлябанность и раскачивание;
- Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен;
- По бездорожью стало более комфортно ездить;
- Руль после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличившегося кастора;
- Улучшилась управляемость на больших скоростях;
- Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.
Короче говоря, я очень доволен, впечатления только позитивные, знал бы, что будет такой результат поменял бы передние стойки еще до того, как они вышли из строя, сразу после покупки. 🙂
Замена передних стоек Лада Приора своими руками
Необходимость заменить передние стойки возникает после того, как во время движения автомобиля по неровностям из-под колесных арок начинают раздаваться глухие стуки чередующиеся щелчками. Что характерно на больших скоростях такого не наблюдалось,однако преодолевая лежачие полицейские, они снова появлялись.
После самостоятельной диагностики своей Лада Приора, найти причину стуков не всегда удается, подвеска в норме, а шум все равно есть. Немного покопавшись в сети я наткнулся на несколько похожих тем, в которых люди обсуждали мою проблему, именно там я и узнал, что всему виной передние стойки и, что теперь мне предстоит серьезная работенка под названием: замена передних стоек своими руками.
После того как я съездил на СТО мой вердикт подтвердился, можно было прямо там все исправить, но я решил сделать все самостоятельно. Более детально про стук в передней подвеске написано здесь.
После нескольких часов поисков я нашел передние стойки, которые подходили мне по всем параметрам, это были стойки Асоми модель «Комфорт CLASSIC А170.2905.002/003-05».
Выбирал передние стойки с расчетом, чтобы были помягче и, как говорится, цена была адекватной, комфорт во время езды — пожалуй самое главное в автомобиле. Родные жесткие СААЗ никуда не годятся, поэтому повторять ошибку завода производителя я не стал.Купленные мной передние стойки — гидравлические, разборные, что очень удобно, в случае необходимости можно просто поехать купить картриджи и заменить самостоятельно, чего никогда не сделаешь с родными СААЗовским.
Замена передних стоек не самая сложная процедура из всех которые мне доводилось производить, однако усложнена тем, что требует наличия спец-инструмента в виде специальных стяжек для пружин и специального съемника для рулевых наконечников.
Кроме того, для работы вам потребуется следующий набор ключей:
- Торцевые на «13», «17», «19» а также накидные на «17», «19», «22»;
- Шестигранник на «6»;
- Съемник рулевых наконечников;
- Плоскогубцы;
- И, конечно, молоток.
Перед началом замены стоек своими руками рекомендую обработать все соединения, гайки и крепления, которые подлежат разборке — жидкостью WD40, это можно сделать накануне или с вечера.
Нус, поехали!
Замена передних стоек Лада Приора своими руками
1. Установите домкрат под ту сторону с какой будете производить ремонт, в моем случае — правую.
2. Снимите колесо.
3. Отключите тормозные шланги и выньте их из кронштейна-держателя на стойке.
4. Используя плоскогубцы, аккуратно разогните на пальце рулевого наконечника контрящий шплинт, затем извлеките его и открутите гайку ключом на 17.
5. Возьмите съемник рулевого наконечника и впрессуйте его из посадочного места.
6. Далее, поверните опору и приступайте к откручиванию гаек крепления к рулевому кулаку, благо обработанные накануне болты и гайки жидкостью WD40 сделают эту процедуру легкой и приятной.
7. Если есть такая необходимость, можете воспользоваться молотком для того, чтобы выбить болты, только будьте внимательны, чтобы не повредить резьбу.
8. Эксцентриковый верхний болт нужен для регулировки развала, поэтому не потеряйте с него шайбу, она часто приклеивается к стойке. Этот болт потом необходимо поставить на свое место, так что не перепутайте. Развал-схождение придется делать в любом случае, так, что запоминать поворот эксцентрика вдоль оси — бессмысленно.
9. Следующий этап — откручивание гаек крепления под капотом, которыми передние стойки крепятся к кузову ключом, для этого на «13».
10. Теперь достаньте из ниши колеса переднюю стойку в сборе.
Разборка конструкции
1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото.
Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс сведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор, пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по-очереди с каждой стороны.
2. Возьмите накидной на «22» и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.
3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.
4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми. Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя.
5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.
Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.
Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал причину неисправности.
Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезло после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.
Как прокачать стойку?
Для того, чтобы привести передние стойки в рабочее состояние их необходимо прокачать. Делать это необходимо следующим образом:
- Установите переднюю стойку вертикально;
- Плавно вытяните шток в верхнюю точку;
- После этого плавно вдавите его обратно.
Сделайте 3-4 таких повторения, при этом никаких провалов и падений вовремя перемещении штока быть не должно. После того как прокачали стойки, постарайтесь держать их в вертикальном положении.
Сборка нового амортизатора
1. Установите шток стойки в верхнее положение.
2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.
3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер. Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место.
4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.
5. Наживите крепежную гайку штока.
6. Гайка затягивается при помощи шестигранника на «6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.
7. Снимите стяжки пружин.
8. Опору поверните таким образом, чтобы указатель, который на ней находится, смотрел вперед и чуть-чуть вовнутрь кузова автомобиля.
9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.
10. Закрутите болты опоры сверху, после чего оденьте стойку на рулевой кулак, эксцентриковый болт с шайбой установите в верхнее отверстие, а вниз простой болт и произведите затяжку.
11. Палец рулевого наконечника установите в тягу на стойке и закрутите гайку.
12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.
13. Заправьте тормозные шланги в кронштейн-держатель на стойке.
Готово, теперь можно сказать, что передняя стойка заменена. Установите колесо и опустите домкрат. Когда машина будет стоять на колесах пройдитесь по всем креплениям и произведите подтяжку.
Не лишним будет покачать кузов со стороны на которой менялась стойка для дополнительной прокачки.
Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет «веселее», поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему…
После того как замена передних стоек, обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не спешите — колеса не отрегулированы и авто будет немного «водить» по дороге, поэтому будьте бдительны и аккуратны.
Результат проделанной работы:
После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:
- Исчезли стуки;
- Подвеска стала более упругой;
- Исчезла расхлябанность и раскачивание;
- Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен;
- По бездорожью стало более комфортно ездить;
- Руль после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличившегося кастора;
- Улучшилась управляемость на больших скоростях;
- Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.
Короче говоря, я очень доволен, впечатления только позитивные, знал бы, что будет такой результат поменял бы передние стойки еще до того, как они вышли из строя, сразу после покупки. 🙂
5 Ремонт подвески автомобиля, который может стоить до 5 000 долларов США
Система подвески вашего автомобиля состоит из амортизаторов, стоек и различных других рычагов и подшипников, которые работают для минимизации трения между вашими шинами и дорогой. Когда вы запускаете двигатель и разгоняетесь до высоких скоростей, система подвески обеспечивает устойчивость внутри вас и ваших пассажиров.
Большинство дорог не совсем плоские, поэтому ваш автомобиль, скорее всего, будет быстро подпрыгивать вверх и вниз, когда его толкает вверх, а затем тянет вниз под действием силы тяжести.Детали подвески делают вашу поездку максимально плавной, поглощая энергию или «удары», которые движутся вертикально.
Проблема с подвеской автомобиля делает вождение менее устойчивым, более неудобным и небезопасным, поскольку это ухудшает управляемость.
Прежде чем приступить к ремонту подвески, вы должны узнать, есть ли у вас проблемы с вашей системой. В большинстве случаев вы будете чувствовать проблемы с амортизаторами или стойками за рулем.Распространенным признаком проблем с подвеской является ощущение пробуксовки рулевого колеса, когда оно повернуто или не удерживается под определенным углом.
Система подвески сохраняет ваше колесо в целости и устойчивости во время движения. Это позволяет легко маневрировать автомобилем и сохранять контроль, даже если вы едете быстро или по неровной местности. Однако из-за поврежденной рулевой подвески вы рискуете, что ваш автомобиль свернет на обочину дороги и полностью потеряет управление.
Еще одним признаком того, что вам нужен ремонт подвески автомобиля, является ваш автомобиль, наклонившийся вбок, когда он припаркован.Если ваш автомобиль стоит на ровной поверхности, но по-прежнему сильно смещается в одном направлении, скорее всего, пружина подвески повреждена или сломана.
Вы можете проверить это дома, надавив на багажник автомобиля. Если автомобиль сильно подпрыгивает и / или вы слышите скрип или скрип, скорее всего, у вас неисправная пружина.
Не регулируйте движение, чтобы приспособиться к сложной подвеске.
Если вы заметили изменения в управлении, как можно скорее отправляйтесь в местный гараж и проверьте свою систему подвески.Ваша машина подает четкие сигналы, когда что-то не так. Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, — это полностью игнорировать это и просто изменить способ вождения. Чем дольше вы едете с проблемами, тем хуже они становятся. Длительное повреждение в конечном итоге приводит к внезапным поломкам и непредвиденным сбоям, что подвергает вас и других водителей риску серьезной аварии.
Из-за напряжения за рулем управлять автомобилем не так просто. Вам следует пройти проверку амортизаторов и стоек у профессионала.Некоторые признаки того, что вам нужно проверить подвеску вашего автомобиля, — это чувство подпрыгивания во время вождения и шатание на более высоких скоростях.
Если ваши амортизаторы и стойки повреждены, могут быть повреждены и более крупные детали.
Сколько стоит ремонт подвески автомобиля?Невозможно назвать точную стоимость ремонта подвески, потому что на общую сумму влияет несколько факторов.
Во-первых, марка и модель вашего автомобиля будут играть важную роль в том, сколько вы заплатите за ремонт подвески.Роскошные автомобили, как правило, стоят вдвое дороже, поэтому ремонт BMW или Jaguar будет значительно дороже, чем Honda или Toyota.
На стоимость подвески автомобиля также влияют затраты на рабочую силу, необходимые детали и размер повреждений. Марка запчастей, которые покупает ваш механик, а также стоимость гаража повлияют на окончательную стоимость обслуживания.
Ваша страховка также может сыграть важную роль в вашем ремонте. Стандартная автомобильная страховка не покрывает регулярный ремонт в результате естественного износа.
Если ваша система подвески не была повреждена в результате несчастного случая или другого инцидента, например, столкновения с большой выбоиной, вам, возможно, придется оплатить весь ремонт из своего кармана.
5 самых дорогих ремонтов подвески автомобиля Амортизаторы и стойки Ремонт амортизаторов и стоек может помешать вашему автомобилю тянуть в определенном направлении во время движения и снизить трение. Система подвески каждого автомобиля должна проверяться на износ через каждые 50 000–60 000 миль.Набор из четырех амортизаторов в среднем стоит около 1400 долларов, но эта цена может возрасти в зависимости от типа вашего автомобиля.
Есть несколько наборов для самостоятельной сборки, но если вы не имеете опыта работы с автомобилями и не разбираетесь в его внутреннем устройстве, вы можете принести гораздо больше вреда, чем пользы.
Замена шарового шарнираШаровые шарниры соединяют шину и колесо вашего автомобиля с системой подвески. Замена одного стоит около 200 долларов, но набор из четырех может стоить около 1000 долларов.У некоторых автомобилей есть только передние шаровые опоры, в то время как у других они также есть сзади.
Замена пружиныРемонт пружины уменьшит отскок, повысит устойчивость и облегчит управление автомобилем. В зависимости от вашего автомобиля средняя стоимость замены винтовой пружины составляет около 390 долларов. Общая стоимость может меняться в зависимости от вашей модели, объема ремонта и количества пружин, требующих ремонта или замены.
Общая системаКогда дело доходит до обслуживания подвески, вам часто требуется ремонт передней подвески, ремонт задней части или полный капитальный ремонт.В крайнем случае механик может предложить заменить всю систему из-за повреждений конструкции. Если это так, рассчитывайте потратить не менее 3500 долларов, не считая затрат на оплату труда в гараже.
Выбор подходящего механика для ремонта подвески автомобиля Вы можете водить автомобиль с плохой подвеской, но это не рекомендуется. Это значительно увеличивает риск аварии и усугубляет уже нанесенный ущерб. Кроме того, чем раньше вы обратитесь за помощью к профессионалу, тем меньше денег вам придется заплатить.Масштабный ремонт может стать незначительной заменой, если его вовремя поймать.
Сначала позвоните в гарантийную компанию и проверьте свои гарантии. В некоторых случаях вам, возможно, придется работать с конкретным гаражом или компанией, чтобы получить компенсацию. Если вы можете выбрать что-то свое, присмотритесь к магазинам и получите оценку. Убедитесь, что вы найдете профессионала, который не будет настаивать на полной замене системы подвески, если в этом нет необходимости.
В конечном итоге безопасность — ваш главный приоритет. Плавная и устойчивая поездка с хорошей системой подвески защитит вас и ваших пассажиров.Так что всегда лучше осмотреть свою машину, прежде чем вы столкнетесь с какими-либо серьезными трудностями.
6 способов узнать, пришло ли время заменить амортизаторы и стойки
Вам нужно заменить амортизаторы и стойки на вашем автомобиле? Как вы можете сказать? Амортизаторы вашего автомобиля предназначены для ограничения подвижности подвески за счет гашения колебаний пружины. Стойки аналогичным образом усиливают активные компоненты подвески с той же стороны, а это означает, что стойки и амортизаторы — это то, что не дает вам удариться головой о потолок автомобиля каждый раз, когда вы наезжаете на неровность, и от вибрации при движении по неровной дороге.Из-за взаимосвязанности систем вашего автомобиля проблемы, как правило, заразительны. Вот несколько признаков того, что вашему автомобилю может потребоваться замена амортизаторов и стоек. Заметив эти признаки сразу же, вы можете предотвратить дальнейшее повреждение вашего автомобиля.
Когда заменять амортизаторы и стойки на автомобиле
Bumpy Rides
Поскольку основная цель стоек и амортизаторов — предотвратить количество движений подвески, наиболее убедительным признаком того, что вам нужно их проверить, является то, что вы испытываете ухабистую поездку.Ваш автомобиль спроектирован так, чтобы с комфортом выдерживать определенное количество движений, поэтому, если вы чувствуете неровность или тряску во время вождения, скорее всего, виноваты ваши удары и стойки.
Проблемы с рулевым управлением
Один из первых признаков того, что люди замечают, когда их автомобилю нужны новые амортизаторы или стойки, — это плохая реакция на рулевое управление. Рулевое колесо часто становится жестким, и его трудно поворачивать, и при повороте колеса могут издаваться необычные звуки. Помимо этих проблем, вы можете обнаружить, что ваш автомобиль раскачивается или наклоняется на поворотах или при переходе с одной полосы на другую.
Проблемы с тормозом
Если амортизационные стойки изношены или повреждены, автомобиль часто компенсирует это другими способами. Вы можете заметить ощущение «ныряния в нос», а также нестабильность при торможении. Если вы чувствуете крен вперед во время торможения, вам необходимо обратиться к механику для проверки ваших стоек и амортизаторов.
Стойки с визуальными повреждениями
Хотя часто повреждение стойки лучше ощутить, чем увидеть, вы можете заметить видимые вмятины или повреждения стойки или удары. В дополнение к этому физическому повреждению, утечки жидкости между стойками и амортизаторами являются обычным явлением, когда автомобиль нуждается в замене.Крепления и втулки также могут подвергнуться коррозии, повреждению или износу с течением времени.
Шины
Если на ваших шинах видны необычные рисунки износа, возможно, пришло время заменить амортизаторы и стойки. Повреждение подвески может вызвать коробление в шинах, когда по краю протектора образуются чашечки или зубчатые впадины. Куполообразные шины могут быть невероятно опасными, поэтому важно следить за тем, чтобы ваши шины вращались или заменялись одновременно с заменой амортизаторов.
Пробег
В зависимости от транспортного средства и условий вождения, многие автомобили требуют замены амортизаторов и стоек где-то после отметки в пятьдесят тысяч миль.Вместо того, чтобы ждать, чтобы заметить проблемы, вы можете подумать о проверке подвески, когда вы достигнете отметки в пятьдесят тысяч миль, или каждые пятьдесят тысяч миль на большинстве автомобилей.
Вне зависимости от того, заметили ли вы проблемы или приближаетесь к контрольной точке пробега, уход за амортизаторами и стойками может предотвратить долговременное повреждение вашего автомобиля. Поскольку все в машине связано, проблема с подвеской может привести к другим проблемам. Проблемы с подвеской также могут быть особенно серьезными на шинах, замена которых может стать опасной и дорогой.
Источник:
http://www.pepboys.com/lp_monroe_shocks_struts_sept2012/
http://blog.nwautos.com/2009/05/cupped_tires_are_real_–_and_a_real_danger.html
Диагностика и замена деталей подвески и управления ходом
На автомобилях с подвеской SLA есть четыре шаровых шарнира, которые, если они не затянуты, могут вызывать шум, такой как стук, скрип или стон при проезде по неровностям или провалам дороги. На автомобилях с амортизационной стойкой шаровые опоры отсутствуют, если подвеска не является комбинацией поперечных рычагов, но верхняя монтажная пластина может изнашиваться и вызывать шум.Изношенные шаровые опоры нарушают выравнивание развала колес, что приводит к более быстрому износу шин и возникновению тяги рулевого управления. Измерение количества вертикального и горизонтального люфта циферблатным индикатором позволяет определить, изношены ли шаровые шарниры. На автомобилях с подвеской SLA нижние несущие шарниры проверяются с учетом веса автомобиля, снятого с колес, при поддержании нижних рычагов подвески. На автомобилях с амортизационной подвеской проверяются ненесущие нижние шарниры, когда колеса находятся в отрыве от земли, а подвеска свободно висит.Если люфт больше, чем рекомендует производитель, значит, шарниры изношены. и нуждаются в замене. При замене шаровых опор рекомендуется заменить обе стороны.
Не упускайте высоту посадки
Клиренс влияет на износ шин, управляемость и управляемость. Если шасси провисает, скорее всего, причина в слабых пружинах. Измерение дорожного просвета и его проверка на соответствие техническим характеристикам автомобиля может определить, нужны ли новые пружины или нет. При замене пружин их следует заменять попарно, чтобы дорожный просвет был одинаковым.Слабые пружины чаще выходят из строя. Современные пружины покрыты пластиком для защиты от коррозии, но если пластик треснет или сломается, пружины могут подвергнуться коррозии и потенциально сломаться. Втулки изготавливаются из резины или уретана и обычно выходят из строя со временем. Старые втулки могут вызывать шум, и смазка их успокоит, но их следует заменить.
Амортизаторы и стойки
Подвески достаточно сильны, чтобы выдержать большие наказания, не повредившись. После десятков тысяч миль компоненты подвески и системы управления ходом изнашиваются.Чем неровнее дорога, тем сильнее будут удары и тем быстрее эти детали изнашиваются. Симптомы сильных амортизаторов или стоек включают:
- Шины с плохой чашечкой и / или заметная тряска, шимминг колес или вибрация после удара о неровность.
- Дно подвески на неровной дороге или при выезде с проезжей части.
- Бодрая поездка.
- Раскачивание или раскачивание кузова при поворотах или движении в сильный боковой ветер.
- Пикирование носом при резком торможении.
- Утечка жидкости из стойки или амортизатора.
Оценить, сколько миль прослужит комплект оригинальных амортизаторов, сложно, потому что это зависит от дорожных условий и манеры вождения автомобиля. Движение по ровным дорогам вызывает гораздо меньший износ, чем движение по дорогам с множеством неровностей и выбоин. Некоторые производители послепродажного обслуживания говорят, что 50 000 миль — это предел для ударов в обычных условиях вождения, но некоторые из них необходимо заменить раньше, если они используются на неровных дорогах. Традиционный тест на отскок — хороший тест на изношенные амортизаторы или стойки.Покачайте автомобиль несколько раз, затем остановитесь. Если автомобиль продолжает раскачиваться более одного-двух раз, амортизаторы изношены. Многие владельцы автомобилей никогда не меняют амортизаторы или амортизаторы. Амортизаторы не меняли, потому что владельцы либо не сочли это необходимым, либо не знали, что они изношены. Изношенные амортизаторы не остановят движение автомобиля, но могут затруднить движение по неровной дороге. Хотя большинство проблем с выравниванием схождения обычно можно отнести к изношенным концам рулевой тяги, изгиб и / или несоосность ролика могут указывать на изогнутую стойку.Стальная трубчатая конструкция стойки Макферсон делает ее довольно жесткой и прочной, но не неуязвимой. Сильный удар о бордюр или глубокую выбоину может привести к изгибу корпуса или вала стойки амортизатора, что приведет к выходу колеса из положения изгиба и / или выравнивания ролика. Изменение центровки более чем на половину градуса может вызвать тягу рулевого управления или неравномерный износ шин. Этот тип повреждений обычно обнаруживается при выравнивании, и углы не соответствуют спецификациям даже при максимальной регулировке.
Верхняя опорная плита с видом сверху
Если верхняя опорная плита повреждена, может потребоваться замена стойки.Если пластина заржавела, ослабла, изношена, шумно, заедает или повреждена, ее необходимо заменить. Симптомы плохой опорной плиты включают:
- Шум руля, такой как треск, треск, скрип или стон при повороте.
- Шум подвески, такой как лязг, дребезжание или треск на неровной дороге.
- Повышенное усилие рулевого управления (наиболее заметно при ручном управлении), вызванное заклиниванием пластины подшипника.
- Возврат рулевого управления после поворота, вызванный замерзанием узла подшипника верхней стойки и закручиванием пружины.
- «Память рулевого управления» или плохой возврат рулевого управления, когда автомобиль не хочет ехать прямо после поворота из-за заедания в верхнем креплении.
Никогда не используйте повторно верхнюю опорную пластину с комплектом новых стоек. Установите новые пластины или используйте предварительно собранную стойку с пластинчатым подшипником.
Замена амортизаторов и стоек
Амортизаторы и стойки следует заменять попарно. Газовые амортизаторы не нужно заливать, как негазовые, перед установкой. Для этого нужно держать амортизатор вертикально и полностью вытягивать его, затем переворачивать вверх дном и вдвигать до упора.Повторите это несколько раз, пока амортизатор не начнет плавно качаться в обоих направлениях. Не забудьте выровнять колеса после замены стоек. Наконец, не упускайте возможность предложить своим клиентам амортизаторы производительности и распорки, если такие продукты улучшат управляемость по сравнению со стандартными амортизаторами. Газовые однотрубные амортизаторы и стойки высокого давления являются популярной модернизацией и доступны для большинства импортных автомобилей. Вы также можете получить регулируемые газовые амортизаторы высокого давления и стойки с регулируемой арматурой, поэтому ходовые качества могут быть изменены в зависимости от типа вождения вашего клиента.Действительно жесткие амортизаторы хороши для управляемости, но не так удобны для повседневной езды по неровным дорогам.
Как проверить переднюю часть в сборе
Если у вас есть изношенные компоненты передней части в сборе, это может вызвать ряд проблем с вашим автомобилем. В зависимости от автомобиля передняя часть в сборе может включать наконечники рулевых тяг, направляющие рычаги, рычаги шатуна, рейку и шестерню, шаровые шарниры, а также амортизаторы или стойки. Есть также ряд других деталей, которые могут выйти из строя.
Вы можете начать ощущать разницу в управляемости вашего автомобиля, или вы можете заметить некоторые проблемы с износом шин или шумы, которых раньше не было. Любой из них может нервировать и заставить вас немного переживать по поводу того, сколько будет стоить ремонт вашего автомобиля.
Знание того, на какие детали смотреть и какие знаки искать, может помочь вам в ремонте вашего автомобиля самостоятельно — или, по крайней мере, поможет вам не попасться в магазин.
Часть 1 из 3: Какие компоненты составляют переднюю часть в сборе
Передняя часть вашего автомобиля состоит из двух основных частей: рулевого управления и подвески.Узел рулевого управления используется именно для этого — управления автомобилем, в то время как подвеска позволяет транспортному средству поглощать неровности дороги и делает его комфортным.
Рулевое управление . Рулевое управление обычно состоит из рулевого механизма. Это может быть рулевой редуктор или зубчатая рейка в сборе. Он механически соединен с рулевым колесом посредством рулевого вала, который обычно не требует замены. Затем рулевой механизм соединяется с поворотными кулаками концами рулевой тяги.
Подвеска . Хотя системы подвески могут быть разными, большинство из них будет состоять из изнашиваемых элементов, таких как втулки, шаровые опоры, рычаги управления или поперечные балки, а также амортизаторы или стойки.
Часть 2 из 3: Проверка и ремонт системы рулевого управления
Перед проверкой узла рулевого управления вам необходимо оторвать переднюю часть автомобиля от земли.
Необходимые материалы
Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на твердой и ровной поверхности .Включите стояночный тормоз.
Шаг 2: Установите противооткатные упоры вокруг задних колес .
Шаг 3: Поднимите переднюю часть автомобиля . Используя гидравлический напольный домкрат, поднимите автомобиль с указанной точки подъема.
Шаг 4: Поставьте автомобиль на домкрат . Установите домкрат под сварные швы кузова и опустите на них автомобиль.
Как только передние колеса оторвутся от земли, можно приступить к проверке рулевого управления.
Шаг 5: Осмотрите шины : Износ шин — это первая проверка, которая может быть сделана, чтобы увидеть, есть ли проблема с передней частью.
Если на передних шинах наблюдается неравномерный износ заплечика, это может указывать на изношенный передний компонент или на проблему с центровкой.
Шаг 6: Проверка на люфт : После осмотра шин вам нужно будет проверить, есть ли люфт в передней части.
Возьмитесь рукой за переднее колесо в положениях «три часа» и «девять часов».Попытайтесь трясти шину из стороны в сторону. Если движения не обнаружено, значит, с наконечниками рулевых тяг проблем быть не должно.
Шаг 7: Проверьте концы рулевой тяги : Концы рулевой тяги состоят из шара в соединительном узле. Со временем мяч изнашивается, что вызывает чрезмерное движение.
Возьмитесь за узел рулевой тяги и потяните его вверх и вниз. У хорошей рулевой тяги не будет движения. Если в нем есть люфт, его необходимо заменить.
Шаг 8: Осмотрите зубчатую рейку и шестерню : Рейку и шестерню необходимо проверить на утечки и изношенные втулки.
Если он протекает через пыльники на концах рейки и шестерни, его необходимо заменить.
Монтажные втулки необходимо проверить на наличие трещин или отсутствие деталей. Если будут обнаружены какие-либо поврежденные компоненты, вам придется заменить монтажные втулки.
Закончив осмотр компонентов рулевого управления, можно переходить к осмотру деталей подвески, пока автомобиль все еще находится в воздухе.
Часть 3 из 3: Проверка и ремонт подвески
Пока автомобиль находится в воздухе, вы сможете осмотреть большинство деталей передней подвески.
Этап 1: Осмотрите шины : При проверке передних шин на предмет износа подвески вы в первую очередь должны обратить внимание на износ покрышек с чашечками.
Износ покрышки изогнутой формы выглядит как высокие и низкие точки на шине. Это означает, что шина раскачивается вверх и вниз при движении по дороге. В большинстве случаев это указывает на износ амортизатора или стойки, но также может указывать на изношенный шаровой шарнир.
Шаг 2: Проверка на люфт : Возьмитесь руками за шину в положении «12 часов» и «6 часов».Держась за шину, толкайте и тяните за шину и ощутите свободу движений.
Если шина натянута и не движется, то подвеска может быть в порядке. Если есть движение, то нужно осмотреть каждую деталь подвески в отдельности.
Шаг 3: Проверьте стойки / амортизаторы : Перед тем, как поставить автомобиль на домкрат, вы можете выполнить испытание на отскок. Для этого нужно толкать вверх и вниз переднюю или заднюю часть автомобиля, пока вы не заставите его подпрыгивать.
Прекратите толкать автомобиль и посчитайте, сколько раз оно подпрыгнет, прежде чем остановится. Если он останавливается в течение двух отскоков, то амортизаторы или стойки в порядке. Если он продолжает подпрыгивать, их необходимо заменить.
Как только автомобиль находится в воздухе, его можно проверить визуально. Если на них есть признаки утечки, их необходимо заменить.
Шаг 4: Проверьте шаровые опоры. : Шаровые опоры являются точками поворота поворотного кулака, которые позволяют подвеске поворачиваться вместе с рулевым управлением.Это шар, встроенный в шарнир, который со временем изнашивается.
Чтобы осмотреть его, вам нужно поместить перекладину между нижней частью шины и землей. Попросите помощника тянуть штангу вверх и вниз, пока вы наблюдаете за шаровым шарниром. Если в шарнире есть люфт или если кажется, что мяч выскакивает из шарнира и выскакивает из него, его необходимо заменить.
Шаг 5: Проверьте втулки : Втулки, которые расположены на рычагах управления и поперечной балке, обычно изготавливаются из резины.Со временем эти резиновые втулки выйдут из строя, поскольку они начнут трескаться и разрушаться.
Эти втулки необходимо визуально осмотреть на предмет растрескивания, растяжения, отсутствия деталей и нефтенасыщенности. Если что-либо из этого происходит, втулки необходимо заменить.
В некоторых случаях втулки можно заменить, а в других лучше заменить весь рычаг с втулками.
После того, как вы полностью осмотрите детали рулевого управления и подвески вашего автомобиля, вам потребуется регулировка углов установки колес.Правильная регулировка углов установки колес должна выполняться на компьютеризированной установке установки углов установки колес, чтобы все углы соответствовали техническим требованиям. Также важно, чтобы эта проверка проводилась регулярно или не реже одного раза в год. Если вам это кажется сложной задачей, вы можете получить помощь от сертифицированного механика, например, из YourMechanic, который может прийти к вам домой или в офис, чтобы осмотреть ваш интерфейс.
предупреждающих знаков, пора заменить эти
Что чувствует ваша машина во время вождения? Если у вас хорошие амортизаторы и стойки, вы, вероятно, почувствуете плавность хода.Амортизаторы вашего автомобиля предотвращают чрезмерное раскачивание при движении по ухабистой дороге или при увеличении скорости. Передние стойки выполняют множество функций и являются важной структурной частью системы подвески вашего автомобиля. Распорки устанавливаются на верхнюю часть компонентов шасси вашего автомобиля. Они также служат местом для крепления винтовой пружины вашего автомобиля, которая сохраняет его дорожный просвет. Наконец, стойки и остальная часть системы подвески соединяются с поворотным кулаком вашего автомобиля, который отвечает за то, чтобы механик мог внести незначительные изменения в выравнивание.Правильное техническое обслуживание и, при необходимости, замена амортизаторов и системы подвески гарантируют, что в ближайшее время вы не попадете в исключительно ухабистую поездку. Если вы заметили какой-либо из этих симптомов, возможно, пришло время для осмотра.Поездка не кажется гладкой
Конечно, самый большой показатель того, что вам нужно заменить часть вашей подвески, — это ощущение тряски во время вождения. Это особенно актуально, если вы едете с неравномерной оплатой или на скоростях шоссе.Иногда люди предполагают, что причиной сотрясения является дорога. Если вы хотите быть уверенным, вы можете протестировать свой автомобиль на «испытание на удар». Этот простой тест заключается в том, чтобы поставить машину на стоянку, а затем, используя весь свой вес, несколько раз «подпрыгнуть» перед ней, прежде чем отпустить. Повторите процесс для задней части автомобиля. После того, как вы ослабите давление, вы не должны заметить более двух отскоков. Если ваш автомобиль отскакивает сильнее, подвеска может быть изношена.
Ваш автомобиль терпит крушение
«Прыжок» — это именно то, на что это похоже в данном случае.Когда вы пытаетесь остановить автомобиль, замечаете ли вы, что его передняя часть — нос — все еще пытается двигаться вперед или опускается вниз? Это может быть признаком того, что вам нужны новые амортизаторы или стойки для подвески вашего автомобиля. Даже если вы физически не видите, как машина кидается носом, вы можете почувствовать это в виде кренящего движения при торможении. Плохая система подвески может увеличить время остановки и расстояние до 20 процентов, поэтому важно учитывать это изменение при вождении, пока вы не сможете отвезти свой автомобиль в магазин для осмотра.
Управлять сложнее
Проблемы с рулевым управлением часто встречаются у водителей, которым необходимо заменить систему подвески. Если вы заметили, что ваше рулевое колесо жестче, чем обычно, или его трудно поворачивать по другим причинам, возможно, вам потребуется заменить какой-либо компонент в системе рулевого управления или подвески. Вы также можете слышать необычные звуки, когда пытаетесь повернуть рулевое колесо, или вам может казаться, что ваша машина раскачивается или наклоняется в сторону каждый раз, когда вы пытаетесь повернуть или перестроиться.Это ощущение дрейфа возникает из-за того, что система подвески вашего автомобиля не может удерживать его в устойчивости против центробежной силы при повороте.
Ваши шины не изнашиваются равномерно
Неравномерный износ шин — это главный визуальный индикатор того, что вашему автомобилю нужен новый компонент или система подвески. Изношенная система подвески означает больше подпрыгивания, а это означает, что ваши шины также двигаются при ударе о землю. Это приводит к потере резины. Потерянная резина, известная как купирование, будет выглядеть как провалы по краям протектора шин.Гладкие пятна или другой неравномерный износ на шинах могут означать, что вам нужны новые амортизаторы и стойки. Имейте в виду, что неровные шины могут быть проблемой сами по себе, поэтому обязательно проследите за тем, чтобы их повернули или заменили, когда разговариваете с механиком о вашей системе подвески.
Конечно, есть некоторые более мелкие признаки, которые могут потребоваться для замены системы подвески вашего автомобиля, например, проехав 50 000 миль без этого. Наблюдение за этими симптомами и надлежащее обслуживание помогает обеспечить безопасность и неприкосновенность вас и вашего автомобиля во время движения.Всегда посещайте уважаемый магазин, когда кто-то работает над вашей машиной. Вы не ошибетесь, выбрав одно из множества мест Sun Devil Auto в районе Феникса. Свяжитесь с нашими профессиональными автомобильными консультантами по обслуживанию, чтобы узнать, как они могут помочь вам с амортизаторами, стойками и системой подвески вашего автомобиля.
Что не так со стойками подвески?
Как продлить срок службы амортизационных стоекВы мало что можете сделать, чтобы продлить срок службы ваших передних стоек и связанных с ними компонентов.Они будут постепенно снижаться в производительности независимо от того, что вы делаете, но регулярный визуальный осмотр подвески может выявить потенциальные проблемы до того, как они станут более серьезными.
Всегда изучайте нежелательные стуки, стуки, скрипы или царапающие звуки, возникающие во время вождения.
Игнорирование одной проблемы может привести к возникновению других. Аналогичным образом, если вы заметили протечку стойки, замените ее и ее ответную часть (всегда заменяйте попарно по оси).
Также стоит упомянуть, что «переутомление» подвески может сократить срок ее службы — поэтому избегайте ударов по лежачим полицейским, не превышайте скорость по грунтовым дорогам или дорогам с плохим покрытием!
Ознакомьтесь с нашими руководствами для домашних механиков, чтобы получить дополнительные бесплатные советы по обслуживанию автомобилей
Как долго должна прослужить амортизационная стойка?Винтовые пружины и амортизаторы должны прослужить долгие годы безотказной службы, а автомобили часто работают с оригинальными витками в течение десятилетий.Часто эти компоненты заменяют только тогда, когда они выходят из строя. Амортизаторы внутри стоек обычно годны для более чем 50 км миль, и иногда это вдвое больше, прежде чем они протекают или не приобретают ощущение плавучести, которое приводит к их замене.
Но стоит помнить, что старая / изношенная подвеска может повлиять не только на управляемость, но и на тормозной путь. Так что, если ваша машина живет годами и милями, подумайте о замене стоек новыми амортизаторами.
Втулки и верхние опоры также следует заменять при обнаружении износа и всегда при замене стоек.
Сколько стоит самостоятельная замена амортизационной стойки?Пока у вас есть приличный набор инструментов, замена стоек не является дорогостоящим мероприятием, при этом замена амортизатора в среднем стоит около 50 долларов. Но это не особенно простая задача, так как многие детали, скорее всего, будут очень упрямыми. Покупка «нагруженной» стойки со спиральной пружиной и верхним креплением в комплекте будет стоить вам больше денег, но это избавит вас от лишних хлопот.
Снятие шаровых опор может быть непростой задачей, к тому же для снятия стойки со ступицы / поворотного кулака, вероятно, потребуется немало «уговоров».
Это одна из тех задач, которые вы выполняете своими руками, когда вам лучше знать, что именно нужно делать, прежде чем приступать к ней, и где опытный помощник неоценим. Когда все встанет на свои места, вам также, скорее всего, понадобится регулировка углов установки колес, чтобы восстановить правильный развал.
Признаков повреждения подвески
Лучше отремонтировать подвеску, прежде чем она получит дальнейшее повреждение. Если вы заметили что-либо из перечисленного ниже, вы можете сказать, что ваша отстранение является плохим.Компания Dave’s Auto Repair, LLC может отремонтировать подвеску вашего автомобиля, так что пока не паникуйте. Принесите свой автомобиль, грузовик или внедорожник на осмотр, чтобы мы смогли найти проблему и порекомендовать лучший способ ее устранения. Вот признаки того, что ваша подвеска повреждена.
Супер ухабистая поездкаЕсли вам кажется, что вы ведете автомобиль с квадратными колесами, ваша подвеска может быть повреждена. Обычно супер ухабистая поездка вызывается стойками и / или ударами. Эти детали подвески предназначены для поглощения неровностей дороги, но если вы чувствуете каждую из них, они, вероятно, изношены и нуждаются в замене.
Неустойчивый кузов автомобиляСтойки и амортизаторы также сохраняют устойчивость вашего автомобиля, грузовика или внедорожника при остановке, трогании с места и повороте. Вы не должны ощущать, как ваш автомобиль раскачивается вперед, назад или вбок, когда вы делаете что-либо из этого. Если вы это сделаете, это еще один признак того, что пора заменить амортизаторы и стойки. Они больше не могут стабилизировать движение.
Рама тонущего автомобиляЕсли вы опускали автомобиль, рама может выглядеть затонувшей.Если вы этого не сделали или если вы заметили, что ваш автомобиль наклоняется к одной шине, когда он припаркован, вы, вероятно, сломали пружину подвески или пружины. Щелчки также указывают на то, что у вас что-то сломалось под кузовом автомобиля.
Неравномерный износ шинПодвеска вашего автомобиля включает колеса, и если они не сбалансированы или не выровнены должным образом, протектор шины будет изнашиваться в виде пятен, гребешков или пятен. Неравномерный износ шин также может указывать на то, что подвеска вашего автомобиля неравномерно выдерживает вес, что может указывать на множество проблем.
Масло для ваших амортизаторовЕсли из ваших амортизаторов вытекает жидкость, они будут маслянистыми. Возьмите фонарик и посветите им на амортизаторы под колесами. Вы видите масло? Прикоснитесь к шокам. Если вы чувствуете масло, вам необходимо заменить амортизаторы. Из них не вытекает жидкость, пока они не износятся и не перестанут выполнять свою работу должным образом.
Bounce TestНаконец, вы можете проверить свою подвеску, если у вас возникли какие-либо из перечисленных выше признаков неисправности.Надавите на передок автомобиля изо всех сил несколько раз, а затем отпустите.