Не тормозит левое заднее колесо на калине: Почему не тормозят колеса на «Ладе Калине» 🦈 avtoshark.com

Содержание

Что делать, если замерзли колодки тормоза?

+7 (812) 600-70-00

Ежедневно с 9:00 до 21:00

Что делать, если замерзли колодки ручника? Рассматриваем способы самостоятельно выйти из ситуации.

Казалось бы, если примерзли тормозные колодки, единственный логичный поступок — начать панику. Ну а как иначе, если тронуться с места нельзя, да еще и есть риск вовсе сорвать эту деталь и отправиться прямиком в сервисную службу. Давайте не торопиться и попробуем выйти из ситуации спокойно и самостоятельно.

Прежде всего, стоит разобраться, почему это происходит. Колодки могут примерзнуть после того, как машина проехалась по луже или побывала на мойке. При наступлении минусовой температуры, происходит замерзание влаги и колодки сковываются. В зависимости от того, какие структуры покрылись льдом, есть несколько способов разморозить их.

Если колодки примерзли к барабану тормоза

Эта ситуация является довольно трудной, так как прямого доступа к детали нет и приходится действовать опосредованно. Существует несколько методов решения проблемы.

Как нагреть корпус барабана?

Если есть такая возможность, поливайте его горячей водой. Действовать нужно аккуратно и не дожидаться пока вода замерзнет. После того, как полили деталь водой, начинайте движение. На сильном морозе можно только усугубить ситуацию.
Для того чтобы не рисковать, как в первом случае, нагрейте барабан другим методом. Для этого понадобится шланг. Одним концом его крепят к выхлопной трубе, направляем поток воздуха на барабан и ждем, пока выхлопные газы согреют детали.

Механическое воздействие на барабан также может помочь, когда примерзли колодки. Этот способ довольно трудоемкий, н пригодится, особенно если у вас под рукой нет ни чайника, ни шланга. Чтобы избавить колеса от блока, нужно снять их. Далее постукиваем по каждому колесу и сбиваем лед с внутренних деталей.

Необходимо придерживаться такого алгоритма:

Поставьте машину на передачу;
Немного ослабьте гайку на колесе;
Приподнимите автомобиль с помощью домкрата;
Снимите колесо;
Постучите молотком по барабану, используя небольшой кусок дерева, чтобы не повредить поверхность.

Продолжать работу молотком следует, пока не услышите треск льда. Убедившись, что барабан не скован и может вращаться, установите колесо на его позицию и переходите к следующему. После этого можно пробовать приводить машину в движение.

Если машина на дисковых тормозах

В таком случае, решить проблему будет несколько проще. Водитель может подобраться непосредственно к колодкам и действовать на них напрямую. Тогда не нужно снимать колеса и тратить лишнее время.

Воспользуйтесь жидкостью против замерзания

Этот метод наиболее очевиден и указывает на необходимость хранения этой жидкости в багажнике. Лейте жидкость в отверстия на диске, чтобы разблокировать механизм. Лед растает в течении 2-3 минут и вы сможете начать движение.
Применение солевого раствора

Для этого понадобится вода и соль. Готовим раствор с высокой концентрацией соли. Вода должна быть не слишком горячей, иначе тормоз придет в неисправность. Размораживая лед таким образом, мы устраняем риск того, что вода быстро замерзнет на холоде. Используем также, как и в случае с незамерзайкой.

Если под рукой ничего нет

Как выйти из положения с минимумом подручных средств? Понадобится пластиковая бутылка. Набираем в неё снег и топим его поблизости от выхлопной трубы, печки. полученную теплую воду льем на колодки. Элементарно, но действенно. Опять же, не мешкайте и сразу начинайте движение, иначе вода замерзнет и придется начинать всё заново. А можно и усугубить проблему. Тогда решить её будет гораздо сложнее.

Как избежать данной проблемы?

Чтобы впредь не допускать такой ситуации, необходимо запомнить следующее правило. После поездки по мокрой поверхности, несколько раз нажмите на педаль тормоза. Колодки просушатся и на них не останется влаги, которая может замерзнуть в минусовую температуру. Оптимальный вариант — вовсе не использовать ручник в холодное время года. Еще один совет — продумывайте положение машины, паркуя её. Ставьте автомобиль таким образом, чтобы начинать движение задним ходом. Задние тормоза гораздо проще разблокировать за счёт веса автомобиля.

Лучший способ выйти из неприятной ситуации — избежать её. Пусть ваши зимние поездки приносят лишь удовольствие и не вызывают проблем.

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Главная
Статьи
Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Автор: Александр Омеличев

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах.

Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

Кардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме.

Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

В процессе внимание на себя обратили бороздки на фрикционных накладках. Точно такие же были и на рабочей поверхности тормозного барабана, а такой износ неминуемо снижает эффективность торможения. Чтобы не рисковать здоровьем и благополучием хозяина авто, барабаны отправили на проточку. Колодки же менять пока рано – они выровняются.

На фотографиях хорошо виден зубчатый венец датчика частоты вращения заднего колеса. В последнее время автопроизводители зачастили вместо зубчатого венца устанавливать обычное кольцо с намагниченными секторами. Все хорошо, но порой грязь, пыль, продукты износа настолько набиваются на кольцо, что его магнетизма начинает не хватать, и система АБС выбивает ошибку «не вижу датчик». Лечится это тщательной очисткой такого кольца и сбросом ошибки. Но мы отвлеклись.

Устанавливаем на колодки распорную стойку – чистую, разработанную и смазанную. Подсоединяем к обеим колодкам верхнюю возвратную пружину. В первую очередь подсоединяем к рычагу на колодке трос стояночного тормоза, затем вешаем колодки на тормозной щиток. Устанавливаем новый рабочий тормозной цилиндр. Вкручиваем, но не затягиваем болты его крепления и не забываем про штуцер для прокачки.

Теперь монтируем колодки в прорези на поршнях тормозного цилиндра. Немного отцентрируем колодки относительно тормозного щитка и затягиваем окончательно болты крепления рабочего цилиндра.

После чего выполняем вроде бы несложную, но порой очень хлопотную операцию по установке прижимных пружин колодок. С внутренней стороны ставим палец. Затем, взявшись узкогубцами за крышку пружины, устанавливаем последнюю на колодку, сжимаем и проворачиваем для окончательной фиксации. На словах все выходит просто, на деле же требуется сноровка…Чтобы палец не выпал, его необходимо придерживать, одновременно с этим нужно держать колодку и прицельно устанавливать пружину. Часто или палец выпадает, или пружина, или все вместе.

Справившись с прижимными пружинами, проверяем всю сборку на надежность крепления и ставим нижнюю пружину тормозных колодок. К этому моменту нам как раз принесли отлично проточенные тормозные барабаны – ставим их на место. Остается отрегулировать.

Регулировка стояночного тормоза – предельно простая операция. При незатянутом ручнике нужно провернуть колесо и, пока оно вращается, через сервисное отверстие прокрутить регулировочную гайку на распорке до момента, когда колесо затормозится, потом отвернуть данную гайку на три–пять щелчков в обратную сторону. Каждый производитель дает свои назидания и цифры, потому перед регулировкой неплохо бы ознакомиться с техническими данными.

После регулировки не забываем поставить резиновую заглушку сервисного отверстия на тормозной щиток и прокачать задний правый тормозной механизм.

Внимательный читатель, возможно, заметил, насколько отличались правый и левый тормозные механизмы. Правый был в гораздо более плачевном состоянии. Можно все списать на китайский металл, но первопричина в том, что правая сторона – сторона обочины, там всегда больше луж и выбоин, и она в коррозионном плане нагружена больше. Потому закончим банальным, но неустаревающим советом: следите за техническим состоянием своего автомобиля и своевременно проводите ТО.

Опрос

А вы ремонтировали когда-нибудь барабанные тормоза?

Ваш голос

Всего голосов:

практика

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Nissan Teana II J32 Когда-то Teana была одним из сильнейших игроков в D-классе. Однако класс постепенно усох до одного японского седана и пары корейских, а теперь, похоже, вымер окончательно. Однако второе поко… 358 1 0 30. 10.2022

Статьи / Интересно Кризис ОСАГО: почему оно не справляется со своей функцией и это невозможно исправить В 2022 году российские автовладельцы столкнулись со множеством проблем и сложностей. Дефицит автомобилей, рост цен на них, массовый исход брендов из страны и проблемы с запчастями – это толь… 694 0 2 28.10.2022

Статьи / Финвопрос Что такое Е-ОСАГО При появлении страховых случаев права третьих лиц сможет защитить полис ОСАГО. Автовладелец имеет возможность купить онлайн страховку ОСАГО через интернет. Бумажный вариант при желании можно… 292 0 19 27. 10.2022

Пробуксовка или блокировка заднего тормоза — барабанные тормоза

Проблема: Одно или оба задних колеса блокируются во время торможения или задняя часть автомобиля приседает при торможении.

Причина: Блокировка или приседание заднего колеса может быть вызвана многими причинами. Вот список возможных причин:

Обслуживание и регулировка стояночного тормоза
Крепление заднего тормоза
Башмачные колодки или бобышки
Зажим GM в колесных цилиндрах
Состояние тормозного барабана
Загрязнение тормозных колодок
Клапан тормозной
Фрикционный материал

Решение: Описание «блокировка заднего колеса» может использоваться для описания любой из нескольких проблем с задними тормозами автомобиля. Прежде чем решить любую проблему, ее нужно сначала понять. Есть ряд важных сведений, которые вам понадобятся, прежде чем вы сможете начать лечение любого типа блокировки заднего колеса, с которым вы столкнулись. Для начала вам нужно знать ответы на следующие вопросы:

Возникает ли проблема в легких, умеренных условиях или в условиях экстренной остановки?
Проблема с одним колесом или осью?
Проблема возникает на сухих дорожных покрытиях или только на мокрых или скользких дорогах?
Связана ли проблема с какими-либо недавно выполненными работами с тормозами?
Оснащен ли автомобиль гидравлической системой с передним и задним или диагональным разделением?
У автомобиля задние барабанные или задние дисковые тормоза?
Какой арматурой оснащен автомобиль?

Ответы на вопросы с 1 по 4 должны быть получены в ходе хорошего собеседования с клиентом. Ответы на вопросы с 5 по 7 будут даны во время проверки. Получив эту информацию, вы можете применить диагностический подход к проблеме. Предлагаю следующий диагностический подход:

Подумайте о системе
Подумайте, как это работает
Подумай о проблеме
Определите возможные причины
Применить логический подход к диагностике

Этот 5-этапный диагностический процесс может быть применен практически ко всем проблемам с тормозной системой. Проблема, с которой сталкиваются многие технические специалисты, заключается в том, что они пытаются начать с шага 3. Пропуск шагов 1 и 2 или недостаточно четкое понимание системы и принципов ее работы – вот что доставляет многим техническим специалистам проблемы.

Проблемы с блокировкой заднего колеса можно разделить на две большие категории. Первые и самые распространенные – это проблемы, вызванные механическими проблемами задних тормозов. Вторые вызваны гидравлическими проблемами в системе. Проблемы с гидравликой встречаются гораздо реже, но их не следует упускать из виду. При применении шага 4 в 5-этапном диагностическом процессе важно выработать привычку перечислять возможные причины в виде

в порядке от наиболее распространенных к наименее распространенным. Такой подход позволяет найти проблему в кратчайшие сроки.

Регулировка рабочего и стояночного тормозов

Одной из наиболее распространенных причин блокировки одного или двух колес на автомобилях с барабанными тормозами является регулировка рабочего и/или стояночного тормоза. Если одна или обе эти регулировки выполнены неправильно, задние тормоза могут стать очень чувствительными. Перед регулировкой рабочих тормозов важно проверить регулировку стояночного тормоза. Если система стояночного тормоза не отрегулирована должным образом до регулировки тормозных колодок, задние тормоза сработают слишком рано. Это особенно верно для автомобилей, оснащенных задними барабанными тормозами с двойным сервоприводом (см. Рисунок 61.1). Самый точный метод проверки стояночного тормоза на этих транспортных средствах – это проверка противодребезжащей пружины стойки. На рис. 61.2 пружина показана такой, какой она должна быть — расслабленной. На рис. 61.3 показана пружина в сжатом состоянии. Это означает, что распорка вдавливается в основную тормозную колодку, что не позволяет ей упираться в анкерный штифт. Это вызовет чрезмерную чувствительность заднего тормоза, что может привести к блокировке. Чтобы проверить стояночный тормоз на этом типе транспортного средства, возьмитесь за стержень стойки и попытайтесь переместить его к основной колодке. Он должен перемещаться между 1/16” и 1/8” дюйма. Если он не двигается, отрегулируйте или отремонтируйте систему стояночного тормоза.

Рисунок 61.1

Рисунок 61.2 Рисунок 61.3

Регулировка тормозных колодок – еще одна распространенная причина блокировки заднего тормоза. Общепринято, что задние тормоза следует регулировать до тех пор, пока не почувствуется легкое сопротивление. Эта процедура применима только к небольшому количеству старых автомобилей. Методы, перечисленные производителями транспортных средств, сильно различаются и иногда включают довольно странные шаги. Хорошим общим подходом к использованию является быстрая установка колодок на барабаны, а затем использование саморегулирующейся системы автомобиля для завершения процесса. Автомобили с задними вальцами с двумя сервоприводами (Рисунок 61.1) должны делать несколько остановок при движении задним ходом. На этом настройка будет завершена. Большинство переднеприводных автомобилей автоматически регулируются при торможении во время движения автомобиля вперед (см. рис. 61.4). Как только задние колеса будут быстро установлены, проверьте автомобиль, чтобы завершить процесс регулировки. Следует отметить, что эта процедура будет работать только в том случае, если саморегулирующаяся система работает правильно.

Рисунок 61.4

Внимание: Если после выполнения этой процедуры вы не удовлетворены работой педали тормоза , НЕ РЕГУЛИРУЙТЕ задние тормоза слишком сильно, чтобы зафиксировать педаль. Используйте блокировки линий, чтобы изолировать проблему, а затем найти причину.

Крепление заднего тормоза

Крепление заднего тормоза играет важную роль в правильной работе заднего тормоза (см. рис. 61.5). Многие люди думают о возвратных пружинах только как о способе отпускания тормозов, но на самом деле они также определяют, когда будут срабатывать задние тормоза. Слабая возвратная пружина позволит тормозам сработать слишком рано. Это может привести к блокировке заднего колеса. Прижимные пружины сконструированы так, чтобы тормозная колодка плотно прилегала к опорной пластине. Если прижимные пружины слабые, колодка может вздуться, что приведет к заеданию. Замену крепежных деталей задних колодок следует предлагать при каждой замене задних тормозных колодок, чтобы этого не произошло.

Рисунок 61.5

Башмаки или выступы

Башмаки или «бобышки» часто упускают из виду при поиске причины блокировки заднего колеса. Площадки колодок удерживают тормозные колодки перпендикулярно барабану и обеспечивают поверхность трения, по которой колодки могут двигаться. Со временем бобышки могут покрыться канавками и коррозией, как показано на рис. 61.6. Эта канавка может позволить тормозной колодке зависать как при включении, так и при отпускании тормозов, что может привести к блокировке. При осмотре следует проверить колодки, а если проводится техническое обслуживание задних тормозов, их следует очистить и смазать.

Рисунок 61.6

Зажим GM в W/C

GM уже много лет использует зажим в колесном цилиндре (см. Рисунок 61.7). Форма монтажного отверстия опорной пластины предотвращает вращение колесного цилиндра. Поскольку опорная пластина и колесный цилиндр ржавеют, это влияет на посадку, что позволяет колесному цилиндру раскачиваться при торможении. Этого раскачивания может быть достаточно, чтобы колесо заблокировалось при определенных типах торможения. Типичное решение, когда это происходит, заключается в замене колесного цилиндра и опорной пластины. Всегда проверяйте правильность установки колесных цилиндров этих типов во время проверки тормозов.

Рисунок 61.7

Состояние тормозного барабана

Состояние тормозного барабана следует учитывать при определении причины блокировки заднего колеса. Некруглый тормозной барабан или барабаны, диаметр которых слишком сильно различается, могут привести к блокировке одного колеса (Рисунок 61.8). Измерить биение барабана или его круглость в полевых условиях непросто. Современные микрометры не позволяют проводить повторяемые измерения. Использование токарного станка и циферблатного индикатора является точным только в том случае, если токарный станок и адаптеры находятся в надлежащем состоянии. Если вы подозреваете, что проблема связана с задним тормозным барабаном, установите его с другой стороны автомобиля и проверьте автомобиль. Если проблема переходит в другую сторону, значит, вы на правильном пути, если нет, то продолжайте поиски.

Рисунок 61.8

Загрязнение тормозных колодок

Загрязнение тормозных колодок может быть причиной блокировки заднего колеса. Если уплотнение оси или колесный цилиндр протекает и загрязняет тормозные колодки (колодки), это изменяет коэффициент трения. При слабом загрязнении трение увеличивается, а при сильном загрязнении трение снижается (см. рис. 61.9). Частый источник загрязнения возникает во время установки новой обуви. Смазка и тормозная жидкость с рук техника часто попадают на новую фрикционную поверхность. Эффективный метод предотвратить это – наклеить широкую малярную ленту на все места трения перед началом работы. После завершения просто снимите ленту, и обувь станет идеальной.

Рисунок 61.9

Качество тормозных колодок также может играть роль в возникновении блокировки заднего тормоза на некоторых автомобилях. Ярким примером этого являются автомобили GM FWD, оснащенные задними барабанными тормозами с двойным сервоприводом. В большинстве переднеприводных автомобилей используется задний барабанный тормоз без сервопривода из-за тормозного баланса переднеприводного автомобиля. Эти автомобили GM имеют «избыточное торможение» сзади, что делает их очень чувствительными к проблемам с задними тормозами. Они также очень чувствительны к типу используемого трения. Если трение имеет слишком высокий коэффициент трения, это может привести к «приседанию» задней части автомобиля при включении задних тормозов или к блокировке заднего колеса. Если проблема связана с заменой задних колодок, а все остальное в порядке, рассмотрите возможность установки комплекта накладок премиум-класса, чтобы устранить проблему.

Важный момент, который следует учитывать при осмотре автомобилей на предмет причины блокировки заднего колеса, заключается в том, что может присутствовать более одного из вышеуказанных условий. Все имеет значение, это хороший способ взглянуть на это.