Разное

Как одеть ремень генератора на гранте: Замена ремня генератора без натяжителя на Лада Гранта и Калина

Содержание

Замена ремня генератора Лада Гранта

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Визуально проверяем состояние ремня привода генератора.

При обнаружении на нем трещин следов износа и других повреждений, ремень заменяем.

Натяжение ремня задано его длиной, поэтому натяжное устройство отсутствует.

Соответственно при эксплуатации автомобиля не требуется и регулировка натяжения.

Если из-за износа или замасливания ремень стал проскальзывать на шкивах (при этом бывает свистящий звук), его необходимо заменить.

Для выполнения работы необходимо специальное приспособление для установки ремня 67.7834-9703.

В крайнем случае, ремень можно аккуратно установить без приспособления, стараясь при этом не повредить его.

Маркировка ремня привода генератора 6 РК 823 (шестиклиновой, длина 823 мм)

 

Для замены ремня ножом разрезаем старый ремень и снимаем его

Головкой на 13 откручиваем на несколько оборотов болт нижнего крепления генератора (показано на снятом двигателе)

 

Головкой на 13 откручиваем гайку

Вынимаем болт верхнего крепления генератора

Поворачиваем генератор.

 

При этом верхняя проушина крепления генератора должна зайти за выступ на кронштейне

И прижав генератор к кронштейну, привязываем генератор к гайке крепления крышки блока цилиндров

 

Надеваем ремень на шкив 2 генератора и верхнюю часть шкива 1 привода генератора

Включаем пятую передачу в коробке передач и, прижимая ремень к шкиву привода генератора, толкаем автомобиль назад до тех пор, пока ремень не наденется на шкив.

После этого отвязываем проволоку, которой привязывали генератор

 

Отжимаем отверткой или монтажной лопаткой генератор от кронштейна и вставляем верхний болт крепления генератора

Заворачиваем и затягиваем нижний болт и гайку верхнего болта крепления генератора

При необходимости снятия ремня без его повреждения, так же толкаем автомобиль назад, включив пятую передачу КПП и прижав генератор к кронштейну

 

Отверткой, прижимая ремень к наружному краю шкива привода генератора пока ремень не сойдет со шкива.

Как показал опыт эксплуатации данный способ, а именно без наличия натягивающего устройства не оправдал себя.

И поэтому приходится ставить кронштейн и натяжное устройство от автомобиля Лада Калина.

Для установки покупаем кронштейн с натяжным устройством от автомобиля Лада Калина.

Устанавливаем кронштейн

Надеваем ремень на шкив коленчатого вала и на шкив генератора

Для натяжения ремня надеваем накидной ключ «на 8» на шестигранник регулировочной шпильки натяж­ного устройства.

Удерживая шпильку, ключом на «19» ослабляем затяжку контргайки.

Головкой на 8 вращаем регулировочную шпильку против часовой стрелки. При этом натяжной ролик будет сильнее нажимать на верхнюю ветвь ремня, натягивая его

Натянув ремень, затягиваем контргайку шпильки

При усилии нажатия 10 кгс прогиб ремня должен составлять 10мм

Маркировка ремня привода генератора 6К 882 (профиль ремня имеет шесть клиновых выступа, длина окружности 882 мм).

Нужно запомнить, что после установки нового ремня после непродолжительной эксплуатации нужно подтянуть ремень.

Натяжение ремня генератора гранта


Лада Гранта >Гр@нт@хоД

Приветствую!
Речь сегодня пойдет, как вы догадались, о свисте ремня в как сырую погоду, так и непосредственно во время дождя. Ситуация эта началась с пол года назад, может чуть больше. Автомобилю всего два года с пробегом в 22000км. Раньше в дождливую(сырую) погоду никогда проблем со свистом ремня не было, в машине ничего не менялось. С чего вдруг началось такое?!
Ремень не подтягивал ни разу, хотя недавно с утра засвистел ремень, но как то не придал этому значения.
Все полагал, что свистит ремень от попадания воды на него и по мере высыхания(5-8 сек) перестает свистеть.Напряжение в этот момент «проседает» немного. Было дело колхозил брызговик под ремень гены- не помогало!

Изучив немного эту тему, понял что свистеть ремень может и от «недотяжки» (скажем так), там паче признаки были. Значит на повестке дня теперь два вопроса: подтянуть ремень и придумать «нормальный» брызговик(для страховки).
Инфы по натяжке ремня с кондером нигде нет, ни в нете(особо не углублялся), ни в книге по ремонту издательтства «Третий Рим» по Гранте.
На Драйв2, наткнулся на эту запись:www.drive2.ru/l/3856226/, где человек без труда натянул ремень при помощи проги «Анализатор звукового спектра» SPECTRUM LAB 2.72
— и поделился с нами, за что ему РЕСПЕКТ!
Скачать: www.f1cd.ru/soft/base/spe…rum_lab/spectrum_lab_272/

Примечание: пробовал прогу посвежее, но так и не разобрался, как ей пользоваться, а с этой все понятно. Пока нашёл SPECTRUM LAB 2.72 нахватал кучу *левых* программ, потом два часа их удалял. На Винде 7,64-х разрядной прога че то не пошла, виснет наглухо.


=
=
Неделю ранее, подтянул ремень на один оборот(против часовой стрелки). Натяжку проверял естественно дедовским способом- от руки, «на глаз». Как то легко крутилась ось(шпилька) натяжителя ремня, без каких либо усилий. Чтобы не запутаться, сделал маркером пометку, так как при сдергивании контргайки и последующем затягивании, она крутится вместе с осью натяжителя. Потому не обойтись без двух ключей!
Продолжаем,
-прогу скачал на нетбук(Иго проще в гараж унести и батарея у него живая). Вход микрофона и выход наушников у нА НЕМ один, то есть использовал обычные телефонные наушники, которые с микрофоном.

С наушниками ничего не мудрил, одно ухо уже давно вышло из строя и было ампутировано. Наушники давно валялись без дела, но пригодились. Хорошо что не выкинул.
Перед всей процедурой проверяем микрофон на работоспособность:


Повторюсь, с микрофоном ничего не мудрил, тупо взял проводок наушника в руку и корпусом микрофона «трынькал» по всему, что было под рукой. Чего то выходило не так, а именно не было желтого сектора, который и показывает звуковой спектр на диаграмме.Делать было нечего, только проверить по месту на авто, ведь у человека до меня все получилось, либо «мой» микрофон не подходит для данной цели.
Видео не делал, есть снимок экрана с компа. По времени пять минут ушло, не спешно. Желтый спектр отчетливо прорисовывался, определенно по конкретному месту, без всяких там гаданий и предположений.
Трынькал когда по несколько раз подряд, когда еденично. По усилию старался по разному, дабы понять как повлияет на показания. Но как вы видите показания на диаграмме одинаковые.

Не забываем сделать единственную настройку в левом верхнем углу, поставить диапазон от 100-500Hz. Можно воспользоваться паузой при необходимости. Если прога будет виснуть, просто закройте ее и заново запустите!


Получается, что натяжка ремня 245-247Hz(которую делал на глаз) вроде как в норме.
Кстати у знакомого на Датцун-ондо сравнивал натяжку неделю назад, так у нас одинаково было, хотя у него с слона только как месяц. Хочу еще проверить у него этой прогой натяжку ремня и сделать выводы.
Может и ролик помажу, если бабьего лета хватит.
=
=
Преходим ко второй части- брызговик ремня генератора. На это дело упор был основной.
По фото видно, что на обшивку капота попадает грязь, которая в свою очередь летит с ремня гены. Следовательно на него попадает вода и грязь.

Пропылесосил на чисто, буду следить теперь за эффективностью изготовленного брызговика

Чтобы этого не происходило в дальнейшем(давно уже задался этой идеей, целью), решил замутить брызговик.
Но как все мы с вами знаем: хорошая мысля приходит опосля. Так и у меня: изначально был изготовлен брызговик, но в последующем его переделал и добавил еще один.
Смотрим: материал резина(прямая листовая), «сапог» от АКБ кары.
Брызговик №1 сделан с углом, №2- прямой


Теперь только испытаний- делом! Посмотрим, проверим, думаю по любому лучше будет.
Теплого и солнечного дня вам. Приумножайте добро! Пока.

З Ы Сейчас вечерком померил на Датцуне ондо товарища, замер 205Hz
машине месяц
Яндекс диск yadi.sk/i/8pfS9i3UisieY

Lada Granta и Kalina: проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Лада Гранта и Лада Калина проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а замену — через каждые 90 тыс. км независимо от состояния ремня.

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

Снимок 789

Схема привода вспомогательных агрегатов: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — ролик натяжного устройства; 3 — натяжное устройство; 4 — шкив генератора; 5 — шкив муфты компрессора кондиционера; 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Схема привода вспомогательных агрегатов: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — ролик натяжного устройства; 3 — натяжное устройство; 4 — шкив генератора; 5 — шкив муфты компрессора кондиционера; 6 — ремень привода вспомогательных агрегатов; 7 — кронштейн правой опоры силового агрегата

Снимок53252323

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов 6РК 995 (шестиклиновой, длина — 995 мм).

С целью улучшен

Натяжитель ремня генератора Лада Гранта

Большинство узлов в современных автомобилях, в том числе и Лада Гранта обладают сложной конструкцией. Такие детали и агрегаты не рекомендуется самостоятельно разбирать и ремонтировать. Множество советов направлены на необходимость обращения в профессиональный сервис с целью устранения той или иной возникшей неисправности.

Однако некоторые присутствующие в конструктиве автомобиля элементы владелец сможет самостоятельно демонтировать, выполнить им ремонт и впоследствии установить на прежнее место, не нуждаясь в глубоких познаниях материальной части и за неимением специального инструмента. К данным узлам можно смело отнести натяжитель ремня генератора, многих интересует вопрос, как поставить его. В данной статье мы расскажем, как натянуть ремень генератора.

«АвтоВАЗ» при разработке перспективной модели Лада Гранта учел множество недоработок, имевших место на предшествующих автомобилях собственного семейства. Много узлов Лада Гранта обзавелись полезными и практичными доработками. Однако здесь присутствует единственный негативный момент, указывающий на тот факт, что конструкторы поленились оснастить узел привода генератора возможность обеспечивать должного уровня натяжку ремня. Это замечание справедливо для 8-клапанных версий моторов «ВАЗ»:

  • «11183»;
  • «21116»;
  • «11186».

Почему разработчик отказался интегрировать в данный узел обычный натяжитель ремня генератора, осталось его интригующей тайной. Явный факт приносит владельцам россыпь неудобств, заставляя склоняться к обращениям в сервис.

А необходим ли Гранте такой натяжитель?

Отзывы бывалых владельцев свидетельствуют о весьма частых случаях выходов со строя генератора в Лада Гранта. В числе главных причин расположился чрезмерный уровень натяжения ремня, величину которого отрегулировать ввиду отсутствия натяжителя не представляется возможным. Такая ситуация с течением времени вызывает поломку подшипника на генераторе.

Владельцы выбираются из данной ситуации разными способами. Одни уменьшают диаметр тела болта генераторного узла, что позволяет обеспечить прирост зазора в натяжении, другие склоняются к кардинальным мерам в виде замены агрегата на аналог фирмы «Bosch». Есть и такие, которые умудряются приспособить натяжные устройства от других авто, например, от «одноклассницы и родственницы» Калины.

Актуальность потребности натяжителя в Лада Гранта весьма высока, поскольку данный элемент позволяет уберечь сам ремень и генераторный подшипник от факта преждевременного износа. Вам останется только запомнить как натянуть ремень генератора.

Какими конструктивными особенностями наделен натяжитель?

Конструктив рассматриваемого нами компонента весьма простой. Также несложные процедуры его ремонта или монтажа. Установить натяжитель ремня генератора способен даже малоопытный обладатель LADA Granta.

Производители конструируют натяжные устройства по индивидуальным проектам, подразумевающим последующую интегрированность данного узла в общий конструктив конкретной марки и модели. Но большинство таких изделий наделены похожими составными компонентами, а именно:

  • кронштейном для возможности фиксации на моторном блоке;
  • роликом натяжения ременной передачи;
  • тягой устройства;
  • болтом, фиксирующим ролик.

Кронштейн закрепляется на моторе посредством трех или 4-х шпилек.

Снять обшивку двери задней Гранта

Подвеска Гранта

Подшипник выступает наиболее подверженным уязвимости компонентом. Опытно подтверждено, что этот компонент постоянно находится в режиме вращения и совершает немыслимое число оборотов, преждевременно растрачивая собственный запас ресурса.

Когда ремень снят, подшипниковый узел диагностируется достаточно легко. Исправный компонент не должен подвергаться люфту.
Также пару-тройку огорчений способен доставить кронштейн. С течением времени этот компонент подвержен незначительному изгибанию, в связи с чем, ролик смещается от плоскости вращения ременной передачи. Данный дефект характерен не только для автомобилей, «за плечами» которых уже внушительный преодоленный пробег. Иногда натяжитель натяжитель ремня генератора в искривленном состоянии можно обнаружить на новых авто LADA Granta, что вызывает подозрения на недоработку завода.

Заметим, что ролик натяжного узла также «грешит» частыми поломками. Данное обстоятельство предполагает ослабление величины натяжки ремня, вызывая сбои в функционале генератора. Диагностирование такого дефекта осуществляется довольно просто. Для этого потребуется ослабить ремень и повращать ролик вхолостую. Процесс вращения должен сопровождаться легкостью и отсутствием шумового эффекта. Если присутствуют иные подозрительные признаки, то обозначенный элемент подвергаем замене без особых сомнений.

Как самому заменить натяжитель?

Как поставить натяжитель? Сама процедура относительно несложная. Для ее реализации потребуется качественный инструмент. Порядок действий выглядит так:

  • отключаем АКБ путем снятия клемм;
  • ослабляем натяжное усилие ролика и демонтируем ремень генераторного узла;
  • демонтаж кронштейна выполняем посредством отвинчивания его крепежа;
  • теперь монтируем новый кронштейн в комплексе с роликом;
  • навешиваем ремень, не забыв произвести его последующую натяжку.

Совет напоследок

Теперь вы знаете, как натянуть ремень генератора самостоятельно. Для исключения риска внезапных поломок в рассматриваемом узле от автолюбителя LADA Granta потребуется выполнение двух простых правил:

  • при замене ременной передачи важно обеспечить положение шкивов генератора и коленчатого вала в единой вертикальной плоскости, как между собой, так и по отношению к ролику натяжного узла;
  • не допускать чрезмерного уровня натяжки ремня.

как снять, натянуть и поменять

Питание электрооборудования автомобиля во время движения обеспечивает генератор, который работает благодаря ременной передаче. Поэтому от состояния ремня зависит эффективная работа агрегата. Это расходный материал, который требует регулярной замены. В статье даются инструкции, как выполняется проверка и замена ремня генератора Гранта с кондиционером.

Технический регламент автомобилей Лада Гранта

Для того чтобы быть уверенным, что автомобиль не подведет в дороге, следует следить за его техническим состоянием и соблюдать технический регламент. Техническое обслуживание состоит в диагностике систем и узлов транспортного средства, выявлении и устранении неполадок. Но даже если с машиной все в порядке, необходимо выполнять регламентные операции, предусмотренные в руководстве по эксплуатации транспортного средства.

Специалисты рекомендуют делать технический осмотр при покупке подержанного автомобиля и через каждые 15 километров пробега. При визуальном осмотре следует проверить системы и узлы на наличие течи, проверить надежность креплений, регулятор напряжения генератора, натяжку ремней, их состояние. При необходимости меняются фильтры, масла, рабочие жидкости, расходные материалы. Для того чтобы автомобиль привести в исправное рабочее состояние, нужно заранее купить все необходимые расходные материалы, чтобы при осмотре их заменить.

Ремешок вспомогательного оборудования является расходником, который необходимо периодически менять. В мануале автомобиля Лада Гранта производитель рекомендует делать замену ремня через каждые 30 тыс. км. Опытные водители советуют проверять состояние ременной передачи с периодичностью в 15 тыс. км.

На периодичность замены расходников влияют следующие факторы:

  • условия эксплуатации;
  • манера езды водителя;
  • качество расходников;
  • исправность узлов и механизмов;
  • климатические условия.

Если машина эксплуатируется в сложных условиях, то диагностику следует делать чаще. Рекомендуется технический осмотр делать перед дальней поездкой, чтобы машина не подвела в пути.

Самостоятельная проверка состояния ремня генератора

Перед тем, как поменять ремень навесного оборудования, водители должны сделать его визуальный осмотр, чтобы убедиться в необходимости его замены. Для выполнения диагностики автомобиль следует установить в неподвижное состояние. Чтобы авто не покатилась при осмотре, под колеса следует установить фиксаторы. Ремень генератора находится в моторном отсеке, и натянут на шкивы навесного оборудования.

Проверку следует делать всего изделия. Осмотрев один участок, последовательно осматривают все остальные, проворачивая ремень. Можно сделать метку на месте, с которого начался осмотр.

О необходимости замены говорят следующие признаки:

  • трещины и потертости на поверхности, как внутренней, так и внешней;
  • обтрепанные, боковые стороны;
  • отслоение резины от резины;
  • механические повреждения;
  • следы масла и рабочих жидкостей не поверхности.

При осмотре также нужно проверить натяжение ремня. Если он будет натянут слабо, генератор будет работать не в полную силу. Слишком сильное натяжение приводит к преждевременному износу подшипни

Установка кронштейна генератора «Техномастер» — Лада Гранта, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Всем привет! Вчера в День России (12.06.2016), с утречка собрались в гараже у Serjio159 чтобы поставить мне кронштейн генератора «Техномастер».
Открыли капот, и приступили к инсталяции.
Заводской ремень генератора 6PK823 решили, в целях экономии времени не снимать, а просто срезать ножом.

Полный размер

Вот так было…

Полный размер

Заводской ремень Gates 6PK823

Полный размер

Срезаем заводской ремень канцелярским ножом


сначало было жалко резать, но потом… )))
Заводской ремень был в отличном состоянии, мог ещё долго служить…

Полный размер

Заводской ремень Gates в отличном состоянии


Далее вытащили из разъёма генератора штекер, обесточив его. Ну и сняли заводской кронштейн.

Полный размер

2190-1041034 Заводской кронштейн без регулировки натяжения ремня


Места крепления к блоку двигателя, для лучшего контакта, решено было зачистить, и обработать смазкой для электроконтактов LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett

Полный размер

Места крепления обработанны смазкой для электроконтактов LIQUI MOLY Batterie-Pol-Fett

Полный размер

Зачищены для лучшего контакта

Полный размер

Тут тоже

Полный размер

Генератор и два кронштейна

Приступили к монтажу нового кронштейна, 3 болта закрутить…

Полный размер

Ставим кронштейн к блоку двигателя

Полный размер

Поставили

Полный размер

Кронштейн генератора Техномастер 3701.0200.04

На очереди, генератор, установили его на новый кронштейн Техномастер 3701.0200.04

Полный размер

Генератор BOSCH в союзе с новым кронштейном


На очереди новый ремень BOSCH 6PK858

Полный размер

Ремни BOSCH 6PK858 & GATES 6PK823SF


Ремень GATES 6PK823SF взял с собой на всякий случай. Был куплен давным давно, к тому времени я ещё не знал и не догадывался, как меняется заводской ремень… Ну да ладно))
Накинули новый ремень BOSCH 6PK858 на шкив коленвала, и отвели положение генератора в оптимальное, для того чтобы одеть ремень на шкив генератора.

Полный размер

Ремень на своём месте

Полный размер

Ремень BOSCH 1987946036 6PK858


Натянули ремень используя, два ключа на 13. Завели двигатель, ремень не скрипит, не свистит. Затянули все болты и гайки.

Полный размер

Всё установлено и готово к эксплуатации

Полный размер

Генератор BOSCH — он же по русски просто ГЕНА


Ну и напоследок засняли с Serjio159 видос, как все это выглядит, и функционирует.


На этом всё, отдельное спасибо моему другу и товарищу Serjio159 за гостеприимство, и наличие всех необходимых ключей и инструментов, также надеюсь и уверен, что данная запись, будет полезной, и пригодится другим владельцам GRANT которые тоже хотят, в будущем, поменять заводской кронштейн.
Всем ровных дорог, береги себя!

Полный размер

Полный размер

Как одеть ремень на шкив

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

  1. Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
  2. Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
  3. Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
  4. Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
  5. Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Проверять состояние ремня следует не только при появлении свиста, но и периодически. Большинство автопроизводителей рекомендует проводить визуальный контроль состояния ремешка и натяжки каждые 6 месяцев или 25 тыс. км пробега. При этом неважно — эксплуатируется автомобиль или стоит на парковке.

Приблизительная последовательность проверки:

  1. Открыть капот автомобиля. Приводной ремень расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
  2. Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
  3. Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Как натянуть ремень

Если на поверхности ремня нет трещин и надрывов, то его можно попробовать натянуть. Подобная процедура актуальна для машин российского производства и иномарок, оснащенных механическим ручным натяжителем, которым часто является сам генератор. Ремень натягивается до момента прекращения проскальзывания по шкивам. При этом автолюбитель должен помнить, что чрезмерный натяг нагружает подшипники генератора и выводит их из строя.

Если натяжка ремешка не позволяет обеспечить нормальной работы, то деталь подлежит замене. Запрещается устанавливать проставки под ролики натяжения, которые позволят выбрать излишнюю длину ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

  • гаечные ключи и головки;
  • новый ремень и натяжной ролик;
  • стержень для фиксации ролика;
  • монтажная лопатка для снятия ремня;
  • нож;
  • защитные перчатки;
  • лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

  • 1 — шкив коленчатого вала;
  • 2 — шкив генератора;
  • 3 — направляющий ролик;
  • 4 — муфта компрессора кондиционера;
  • 5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
  • 6 — ремень;
  • 7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

  1. Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
  2. Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
  3. Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
  4. Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
  5. Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
  6. Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
  7. Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
  8. Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.

На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

  1. Отвернуть фиксирующий болт, расположенный на верхней части генератора.
  2. Поднять фиксатор вверх, выведя болт из направляющего паза.
  3. Повернуть устройство относительно нижнего болта. Если крепление «прикипело», то генератор поворачивается легкими ударами молотком, наносимыми через деревянный брусок.
  4. Снять изношенный ремень и прижимной ролик.
  5. После этого необходимо смонтировать новый ролик и только затем можно надевать ремень.
  6. Натянуть ремешок в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации. Проверить работу узла, при появлении свиста немного увеличить натяг.

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

  1. Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
  2. Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
  3. Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
  4. Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
  5. Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Видео «Обслуживание и замена ремня генератора»

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.

Повседневный быт уже давно немыслим без технологического прогресса, существенно упрощающего жизнь. Одним из таких устройств считается современная стиральная машина. Агрегат имеет сложное конструктивное устройство и даже самые маленькие детали играют важную роль.

Например, ремень для стиральной машины при неисправности может попросту остановить всю процедуру стирки. Заменить его не составит труда, если правильно подобрать. Мы расскажем, как найти нужную модель для восстановления ременной передачи, объясним, как восстановить работоспособность стиральной техники.

Специфика ременной передачи

Все комплектующие в стиральной машине взаимосвязаны между собой и при выходе из строя какого-либо элемента процесс стирки будет нарушен или полностью остановлен.

Ременная передача – соединительное звено между двигателем и шкивом. Именно слаженная работа этого узла воспроизводит движения барабана при выполнении заданного режима стирки. Если комплектующий механизм слетел или порвался, аппарат перестает выполнять свое назначение.

После загрузки цилиндрического барабана и установки необходимой программы стирки, процесс выглядит следующим образом:

  1. Задняя часть барабана, оснащенная фрикционным шкивом (визуально это металлическое колесо), с углублением по всей окружности задействуется посредством возникающих сил трения от натяжения эластичного ремня.
  2. На электрическом двигателе также закреплен шкив, однако меньшего диаметра. Система из двух колец соединена ремнем привода, основным предназначением которого является трансляция вращательного момента от мотора к барабану.
  3. В процессе воспроизведения крутящего момента двигателя достигается скорость 5000-10 000 об/мин. Такой показатель достаточно большой, поэтому подлежит редукции.
  4. Для понижения численности оборотов задействуется легкое кольцо большого диаметра, имеющее жесткое крепление к барабанному валу.
  5. За счет такого вращательного перехода с меньшего на большее колеса, происходит ослабление до 1000-1200 об/мин.

Существенное влияние на полезную передачу усилий оказывает коэффициент натяжения ремня. Чрезмерная сила натяжения способствует максимальной трансляции вращательного момента.

Однако это существенно ускоряет износ не только самих ремней, но также шкивов, подшипников, сальников и осей, с которыми они соприкасаются.

Если же ситуация противоположная и натяжение слабое, ремень будет проскальзывать на шкивах. Фрикционное взаимодействие поверхностей влечет за собой полировку задействованных передвижных деталей. Следствием такого процесса является существенное ухудшение сцепления.

Только благодаря высокой эластичности гибкого привода оба процесса компенсируются, а электродвигатель функционирует в правильных условиях. Однако для этого нужно корректно подобрать необходимую модель резиновой детали.

Грамотный подбор ремня

Основная задача при выборе ременной передачи найти маркировку детали, например, 1046 H7, 1100 J4 и т. д. По сути, это четыре цифровых знака и латинская буква с цифрой. Соответственно, аналогичные обозначения должны быть и на новой детали.

Различия между приводными узлами

Внешне эти элементы конструкции разнятся не только цветовым исполнением, но и особенностями протектора, длиной, числом клиньев, а также используемыми в процессе производства материалами.

Различают всего два основных вида ременной передачи, однако существуют различия между профилем сечения:

  • моноклиновые для стиральных машин зарубежного производства имеют сечение 3 L, отечественного – Z и A;
  • поликлиновые (зубчатые) для крупногабаритной техники – J, для небольшой – H.

Визуально их можно различить по глубине ручейков. Как правило, такого рода деталь позволяет передавать наибольшую мощность, т. к. имеет лучший коэффициент сцепления. Максимальная транслируемая сила достигает 100 кВт.

Количество ручейков в зубчатой кромке привода может варьироваться от 3 до 8, дорожек — от 3 до 9 штук. Расстояние между полосками в J-образном профиле 2,34 мм, в Н-образном – 1,6 мм.

Ремни навесного двигателя также классифицируются в зависимости от типа жесткости — эластичные и жесткие. Первые являются идеальным вариантом для новых моделей стиральных агрегатов, т. к. имеют свойства растягиваться.

Такие характеристики позволяют достичь жесткого сцепления между двигателем и баком. Тем не менее у них нет возможности регулировки степени натяжения.

Жесткие ремни, наоборот, практически не тянутся. Перед их установкой потребуется подстраивать положение мотора относительно бака. Такая вариация редкость и встретить ее можно только на старых образцах техники.

Параметр длины также имеет весомое значение при выборе детали. В маркировке этот показатель обозначается цифрами перед профилем сечения и количеством клиньев.

Кроме вышеописанных отличительных характеристик, ремни привода производятся из резины или полиуретана. Первая вариация имеет большую степень прочности, тем не менее это сказывается на низком коэффициенте растяжки в сравнении с полиуретановым образцом.

Второй вариант легкий в монтаже однако степень его износа быстрее, чем у прочного резинового изделия. На необходимый тип ременной передачи, как правило, указывает марка автоматической стиральной машины, т. к. штифт мотора заточен именно под ее профиль.

На что смотреть при выборе замены?

Не всегда есть возможность прочитать маркировку ремня, например, при долгом использовании кодировка может быть попросту стерта. В такой ситуации для подбора нужной фурнитуры обращают внимание на основные параметры, о которых далее.

В первую очередь учитывается длина соединительного элемента. Если выбор сделан некорректно и приобретенный ремень будет короче или, наоборот, длиннее предыдущего, он либо порвется, либо будет постоянно слетать в процессе работы. В таком случае вряд ли удастся полноценно эксплуатировать технику.

Также обязательно учитывается и профиль сечения — Н-образный не сядет на мотор, заточенный под J-образную форму. А вот количество клиньев необязательно брать во внимание.

Например, ремни с подобной маркировкой 1130 Н6 и 1130 Н7, 1276 J4 и 1276 J5 практически одинаковы. Изделие с большей численностью клиньев будет шире. За счет этого снижается вероятность проскальзывания.

Во всех моделях стиральных машин Samsung применяются ремни с одинаковым профилем и длиной – 1270 J. Для узкой техники используются трехклиновые детали с кодом 1270 J3, для средних и широких – 1270 J5.

Определение признаков поломки

Если ремень привода пришел в негодность, вскоре владелец техники это сможет заметить. Однако определить, что проблема именно в узле передачи достаточно сложно, т. к. приводная фурнитура расположена в корпусе техники. Тем не менее узнать истинную причину можно по характерным признакам.

В большинстве случаев техника самостоятельно определяет характер поломки и посредством дисплея или подсвечивания соответствующих кнопок оповещает пользователя. В зависимости от производителя и модификации прибора в инструкции будет указана расшифровка кода ошибки.

Если по каким-либо причинам агрегат не выдает поломку, слетевшая, порвавшаяся или растянувшаяся деталь следующим образом сказывается на работе стирального агрегата:

  1. После выбора режима стирки программа запускается, идет отсчет времени, двигатель функционирует, однако загрузочный бак не производит оборотных движений.
  2. Одинаковые интервалы времени между слышимым гудением мотора и его полной остановкой.
  3. Производится запуск выбранного режима стирки, двигатель беспрерывно работает, затем происходит полное бездействие системы без возможности досрочного завершения процесса посредством нажатия клавиш отмены программы.
  4. Ручное вращение барабана осуществляется беспрепятственно.

Все вышеуказанные признаки свидетельствуют о необходимости разбора машинки и проведения замены ременного привода. Чтобы избежать повторения подобного рода неприятностей, стоит детально рассмотреть причины, способствующие неисправности, особенно если это повторяется регулярно.

Основные причины неисправности

Если соединяющее звено двигателя и барабана слетает в первый раз, это не всегда является причиной серьезной поломки. Такое возможно при чрезмерной загрузке бельем. При этом установить обратно ремень не представляет трудностей.

Тем не менее, если соскальзывание передачи повторяется не впервые, поломка может быть более существенной. Разберемся во всех неисправностях и методах их устранения подробнее.

Регулярная перегрузка бака

Нередко основной причиной быстрого износа передаточного узла служит частая перегрузка бельем. Стиральная машина, в которой бак предназначен для загрузки 7 кг, не рассчитана на регулярное применение максимально возможной массы. В процессе такого режима стирки нагрузка на ремень увеличивается.

Если владелец техники будет загружать барабан на 25-30% меньше от указанной в инструкции номинальной массы, то срок службы не только отдельных деталей, но и всего агрегата, будет значительно выше.

С устранением нарушений в работе, последствием которых становится не крутящийся барабан, ознакомит статья, посвященная разбору причин и методам восстановления работоспособности.

Ненадежное крепление/поломка шкива барабана

Если говорить простым языком, то шкив стиральной машины – круглое чугунное колесо со спицами, расположенное за барабаном. Именно на него одевается ремень. Весь механизм довольно примитивный, однако надежный и эффективно выполняет свои функции до момента поломки.

Поскольку процесс стирки осуществляется посредством двигателя, передающего через ремень обороты на шкив – именно узел трансляции и является слабым звеном механизма.

Однако частые соскальзывания ремня могут быть по причине неисправности вращающего колеса. В процессе стирки/отжима можно заметить замедленное вращение барабана.

Проверить состояние колеса можно без демонтажа, для этого предстоит выполнить следующие действия:

  1. Необходимо снять заднюю стенку корпуса.
  2. Теперь извлечь ремень: за него нужно взяться левой рукой, направляя усилия на себя, а правой прокрутить колесо, привод сам соскользнет.
  3. Двумя руками берутся за боковые стороны шкива и производят легкие покачивания детали. Так можно проверить качество фиксации.
  4. Для исключения вероятности брака по поверхности проводят рукой и визуально осматривают на предмет деформации.

Если в процессе инспектирования были обнаружены какие-либо дефекты деталь потребуется заменить на новую. Если оставить все как есть, то возможно ремень придется менять чаще, чем один раз в пару месяцев.

Для замены привода в первую очередь потребуется снять старый экземпляр. Однако этот процесс не самый легкий — крепежный болт, на который посажен шкив, дополнительно обработан герметиком, но об этом немного позже.

В начале ремонта нужно отключить прибор от электропитания, системы слива и подачи воды. С помощью крестовой отвертки откручиваем винты, фиксирующие заднюю стенку.

Далее методом, описанным выше, снимаем ременной привод. Взяв небольшой деревянный клин, необходимо зажать его в крестовине колеса. Это нужно, чтобы обездвижить механизм при откручивании болтов.

Для выкручивания центрального болта его потребуется раскалить до красноты с помощью паяльной лампы. Затем этот крепежный элемент обработать смазочным составом, например, WD-40 или подобным техническим аэрозолем. Спустя небольшой промежуток времени на болт набрасываем гаечный ключ и откручиваем его, немного подбивая молотком.

Окончив демонтаж, при явных дефектах колеса его меняют на новую деталь. Для этого шкив одевают на барабанный вал, винт обрабатывают герметиком и вкручивают обратно с помощью ключа.

Теперь переходим к стадии замены ремня. Сперва ремень одеваем на двигатель, а после натягиваем на большой круг барабанного шкива, при этом проворачивая его против хода часовой стрелки и постепенно укладывая в предусмотренные пазы.

По окончании проверяем плотность прилегания несколькими поворотами колеса – ход его должен быть тугим. После этого нужно вернуть заднюю крышку на прежнее место и зафиксировать болтами.

Деформация и повреждение подшипников

Встречаются случаи, когда причиной слетевшего ремня становится перекос барабана вследствие выхода из строя или деформации подшипников.

Причин поломки этой детали всего две:

  1. Износ сальников, что в результате дает течь и вода попадает на подшипник. Таким образом деталь покрывается коррозийным налетом.
  2. Долгий срок пользования стиральной машиной. Классический фактор временного износа.

Ремонт достаточно сложен, однако финансово оправдан, — стоимость услуг мастера обойдется в 30-50% от стоимости нового агрегата.

Вначале снимается крышка корпуса, прикрепленная двумя винтами сзади стиральной машины, а затем задняя стенка. Также нужно извлечь дозатор для моющих средств и контрольную панель. После с помощью подходящего инструмента, снимается лицевой хомут манжеты люка, а сама ограничительная деталь извлекается из корпуса.

Теперь откручиваем блокиратор дверцы и снимаем все детали вместе с передней панелью. Затем производим отсоединение дозаторного бункера от патрубка, идущего от барабана. В процессе потребуется снять все препятствующие детали, ослабить хомут шланга и снять его.

Для снятия противовеса бака достаточно открутить отверткой крепежные болты. В разных моделях стиральных машин его расположение может быть как с передней, так и с тыльной стороны.

Дойдя до устройства нагрева – ТЭНа, необходимо сфотографировать проводку для корректного подсоединения при обратной сборке.

Вывинтив крепление, осуществляем его извлечение из ячейки поддев отверткой. Патрубок, подведенный к баку, и возможные провода также отсоединяются.

Следующий шаг – снятие приводного ремня. Вся проводка, проложенная к мотору, подлежит отсоединению. Далее скрутив саморезы, фиксирующие электродвигатель, вынимаем его.

Таким же образом справляемся с крепежными винтами амортизаторов. Справа и слева бака находятся пружины, которые нужно извлечь. Отсоединив трубку шланга от бака его можно вынимать.

В первую очередь снимаем манжету — эта деталь подлежит замене. Однако предварительно необходимо маркером сделать пометки в месте ее расположения.

Снимаем шкив — этот процесс подробно описан в предыдущем разделе. После этого необходимо руками попытаться утопить вал внутри бака. Если попытка неудачная, повторяем с применением резинового кийка. Теперь бак разбирается на две части.

Разделив бак и достав барабан, тщательно инспектируется состояние крестовины, втулки и вала. В том случае, если после поломки подшипников производилось регулярное использование стиральной машинки, возможен выход из строя и этих деталей.

При помощи молотка и зубила выбиваем подшипники. Однако весь процесс должен выполняться с предельной аккуратностью, чтобы не деформировать бак. Выпавших деталей должно быть две – сальник и подшипник.

Место, где был установлен подшипник стиральной машины, обрабатываются специальным составом, например, универсальной литиевой смазкой «Литол 24». Вместо изношенной детали ставим новый подшипник и забиваем его аналогичным образом.

На финишном этапе производим сборку бака и самой стиральной машинки. При этом соединительный шов на баке и прокладку также необходимо смазать, только герметиком с водонепроницаемыми свойствами.

Выводы и полезное видео по теме

В этом видеосюжете подробно описаны основные параметры, необходимые для правильного подбора ременной передачи на стиральную машину, а также возможные причины выхода из строя этого узла:

Заменить ремень в стиралке можно даже собственными силами. Как это сделать правильно, подскажет видеоинструкция:

Самая сложная проблема, способствующая спаданию или обрыву ремня передач,и может скрываться в неисправных подшипниках. Как их заменить узнайте из сюжета:

Если неисправность стиральной машины заключается именно в звене, связывающем барабан и двигатель, необходимо ответственно подойти к выбору соответствующей маркировки детали.

Процесс замены ременной передачи достаточно прост, однако сопутствующие серьезные поломки могут существенно усложнить процесс. Поэтому если производится разборка бака, лучше фотографировать все детали для последующей правильной сборки крутящего механизма.

Хотите поделиться собственным опытом в замене ремня стиральной машинки? Владеете ценной информацией по теме статьи, которой стоит поделиться с посетителями сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящейся ниже блок-форме, задавайте вопросы и публикуйте тематические фото.

Привет, я Мэт, в этом видео я покажу вам несколько способов, которые позволят надеть тугой приводной ремень на стиральной машине. Приводной ремень на стиральных машинах должен быть туго натянут, чтобы не допустить его проскальзывания. Он натянут от шкива двигателя до шкива барабана. Взглянем на эти два ремня, старый и новый. Посмотрите на цифры на ремне. Это ссылочные номера производителей ремней, вы можете видеть, что ремни с одной и той же спецификацией, но один стоял на машине в течение нескольких лет, а другой — совершенно новый. Теперь, если я растяну оба ремня насколько смогу, то вы сможете увидеть, что новый ремень очень узкий по сравнению с ремнем, который стоял на машине в течение нескольких лет. Теперь, заправить старый ремень достаточно просто. Но новый ремень, будучи уже и плотнее, делает это действие намного сложнее. Особенно на такой машине как эта, где у вас есть небольшая панель для доступа сзади. Но мы покажем вам несколько способов, как лучше всего заправить один из этих ремней. Безопасность прежде всего, всегда отключайте машину перед выполнением любой работы. Следующее, что мне нужно сделать, это снять верхнюю часть машины, открутив два винта, которые удерживают ее на месте. Верхняя часть снята, далее мне нужно снять панель для доступа сзади. Со снятой задней панелью, мы можем увидеть двигатель и шкив двигателя, на который натягивается ремень. И здесь, где есть выпуклость на задней части машины, находится шкив барабана. И, как вы видите, эту панель нельзя снять. Посмотрим на машину сверху. Что я сделаю, просто расклиню куском дерева заднюю частью бака и отодвину бак. Это необходимо чтобы немного оттянуть его от задней части корпуса машины. Нам хорошо здесь виден шкив барабана. Теперь, если вы засовываете руки в стиральную машину, неплохо надеть джемпер, чтобы защитить руку, или действительно хорошая идея — натянуть на руку старый футбольный носок, чтобы предотвратить царапины или травмы. Первый метод, который мы используем, это опускание ремня за барабан. Ремень зацепите за шкив двигателя, а затем растяните его вокруг барабана. Для натягивания на шкив просто используем грубую силу. Снова поставьте ремень на шкив мотора. Затем вы можете заправить свой ремень на шкив барабана и использовать вращение. Шкивом растяните ремень и попытайтесь установить ремень на место. Теперь, если вы посмотрите на эту сторону шкива барабана, то вы увидите, что ремень срывается, и у меня не хватает силы в малом пространстве, чтобы удерживать его на месте, поэтому позвольте мне показать вам другую технику.Я достану новый ремень с этой машины. Я использую старый ремень от стиральной машины. Затем я опущу и зацеплю ремень за шкив барабана. Снова заправьте ремень на шкив двигателя, теперь я могу растянуть наш новый ремень, используя старый ремень. А затем используя рычаг заправить новый ремень вокруг шкива барабана, помогая натяжению старым ремнем. Используя большой палец, чтобы удерживать ремень на шкиве, наденьте старый ремень и протяните ремень по кругу. Как вы видите, ремень по-прежнему пытается сорваться со шкива, так что теперь я собираюсь перейти к технике номер три. Третий и последний способ заключается в использовании кабельной стяжки. Для этого я прикреплю приводной ремень к шкиву барабана с помощью кабельной стяжки. Поэтому я положил ремень на шкив барабана, и что я собираюсь сделать, — это перегиб на стяжке. Поэтому я смогу дотянуться до конца, заправив ее за шкив барабана, и затем плотно затянуть, чтобы она очень плотно держала ремень на месте. Тогда я могу отпустить ремень от шкива барабана. Чтобы он мог дотянуться до шкива двигателя внизу. Поэтому снова заправьте ремень на шкив двигателя. Теперь все, что мне нужно сделать, это заправить ремень на шкив барабана, повернув его до упора. И тогда я могу зайти спереди и поворачивать барабан, чтобы полностью надеть ремень. Теперь ремень стоит на месте, и все, что мне нужно сделать сейчас, это немного покрутить барабан, чтобы я мог отрезать кабельную стяжку. После удаления кабельной стяжки я хочу убедиться, что ремень на месте. Вы можете сдвинуть положение ремня с изношенной части шкива барабана. Приводной ремень на шкиве двигателя перемещается вперед или назад с помощью канавок на ремне по мере необходимости. Теперь я могу поставить на место заднюю и верхнюю панель. Итак, у нас есть методы, которые подходят к для одевания тугого приводного ремня на стиральную машину. Помните, запчасти для всех приборов в вашем доме вы можете найти на нашем веб-сайте. Спасибо за просмотр

Самый важный привод. Обратная сборка механизма

Он служит для своевременного открытия и закрытия клапанов в головке блока. Такой механизм имеется и на «Ладе Гранте». Однако существует два типа привода — цепной и ременной. Если говорить о «Гранте», то здесь применен именно второй тип. Нужно сказать, что такой привод более тихий, однако менее надежный. Цепь всегда труднее порвать, нежели ремень. Тем не менее, если соблюдать интервал замены, с обрывом можно не столкнуться. И в сегодняшней статье мы уделим внимание замене ремня ГРМ «Лады Гранты».

Как это работает?

Принцип работы данного элемента довольно простой. Сперва расскажем о месте расположения. А находится данный элемент со стороны шкива коленчатого вала. Так как «Гранта» имеет поперечное расположение двигателя, то ремень расположен со стороны правого переднего колеса. В отличие от цепи, он не требует смазки, а потому устанавливается открыто. Ремень имеет специальные зубцы на внутренней части. Благодаря им элемент входит в зацепление сразу с несколькими деталями:

Таким образом, при вращении первого вала по цепной реакции вращаются и остальные элементы. А поскольку ремень гибкий, для качественного зацепления он натягивается специальным роликом. Таким образом, два вала синхронно вращаются. Недопустимо, чтобы ремень перескочил на один или несколько зубьев. Иначе моментально сбиваются настройки впуска и выпуска. Это будет сразу ощущаться на характере поведения авто. Машина будет троить, расходовать больше топлива и не тянуть.

Как часто менять?

Согласно регламенту производить замену ремня ГРМ на «Ладе Гранте» с 8-клапанным двигателем требуется раз в 75 тысяч километров. Однако производитель рекомендует проверять его состояние каждые 15 тысяч километров. Нередко случается, что ремень потерял натяжку или приобрел следы износа раньше положенного срока.

Признаки износа

Как понять, что данный элемент вышел из строя? Первый признак, свидетельствующий о необходимости замены ремня ГРМ на «Гранте», — это существенный износ материала. Такое обычно происходит из-за неудовлетворительной работы подшипника натяжного ролика либо при отклонении его положения. Так, при повышенной влажности ремень может перескочить на один либо на несколько зубьев.

Важно внимательно проверять внешнее состояние. Так, ремень подлежит замене, если имеются на нем остатки ткани, трещины либо отслоения. Чем больше подобных дефектов, тем выше вероятность, что элемент внезапно порвется. Нельзя эксплуатировать и слишком твердый ремень. Об этом сообщит характерный блеск элемента. Из-за этого не обеспечивается качественный контакт со шкивом коленчатого вала двигателя. Какой марки выбирать новый ремень? Необязательно приобретать оригинал. Есть несколько неплохих аналогов:


Но не стоит покупать слишком дешевые аналоги. Иначе никто не может гарантировать, что такой ремень прослужит заданные производителем 75 тысяч километров.

Подготовка

Для работ нам потребуется стандартный набор инструментов, новый ремень с роликом, а также ключ для ролика. Нелишней будет покупка нового ремня генератора, так как его тоже мы будем снимать.

Выполнять работы на яме необязательно. Достаточно открутить правое переднее колесо для удобства. Так, необходим дополнительно балонный ключ и домкрат. Перед подъемом под машину нужно подложить противооткаты.

Приступаем к работе

Итак, сперва нам нужно снять пластмассовую защитную крышку. Это можно сделать при помощи шестигранника на 5. Крышка крепится на четырех болтах. Если на «Гранте» установлен мотор 11183, здесь для этого потребуется ключ на 10. Им достаточно открутить три крепежных болта. Дальше снимается датчик положения коленвала. Крепежный винт откручивается ключом на 10. ДПКВ также демонтируется.

Устанавливаем метки

Теперь важно установить коленчатый и распределительный вал по меткам. Для этого включаем нейтральную передачу. Снимаем резиновую крышку, что находится на корпусе картера (ближе к сцеплению). Нам нужно совместить метки в прорези шкалы и на маховике. Затем последний фиксируется минусовой отверткой. Сам коленвал можно вращать ключом на 17 или 19 (в зависимости от конкретного типа мотора). Лучше выполнять эту операцию вдвоем. Пока один вращает вал, второй фиксирует положение меток. Главное, чтобы они точно совпали.

Что далее?

Затем потребуется снять ремень генератора. Только так мы доберемся до ремня ГРМ «Лады Гранты». Ослабляем натяжитель и снимаем привод генератора. Ключом на 13 требуется ослабить нижний болт крепления и выкрутить верхнюю крепежную гайку. Болт также вынимается. Кожух генератора посредством проволоки прижимают к двигателю и фиксируют.

Меняем ремень

Когда маховик зафиксирован, при помощи ключа на 19 или 17 откручиваем болт, что удерживает шкив привода генератора. Шкив вместе с шайбой демонтируется.

  • Если это двигатель серии 11183, посредством ключа на 17 ослабляется крепежная гайка. Сам ролик при этом вращается по часовой стрелке.
  • На остальных двигателях применяется головка на 15. Ею откручивают болт примерно на три оборота. Далее ролик отпустит ремень самостоятельно.

Теперь нам осталось лишь снять старый ремень и установить новый. ГРМ на «Ладе Гранте» с 8-клапанным двигателем выполняется в обратной последовательности. Для натяжки внешнюю часть ролика вращают против часовой стрелки. При этом две метки (прямоугольные) должны совпасть между собой. После монтажа элемента стоит еще раз проверить метки.

Что касается ремня генератора, он устанавливается в такой последовательности:

  • Сперва монтируется сам генератор.
  • Далее ремень надевают на шкивы.
  • Включив пятую передачу, откатывают машину назад.

На этом все. Замена ремня успешно завершена. Можно приступать к полноценной эксплуатации автомобиля.

О моментах затяжки

Меняя на автомобиле «Лада Гранта» ремень ГРМ, важно пользоваться динамометрическим ключом. Так мы точно будем знать, что болты и все соединения качественно затянуты и, главное, не перетянуты. В зависимости от вида детали, на ключе выставляются следующие значения:


Обратите внимание: меняя ремень ГРМ на «Ладе Гранте» с 8-клапанным двигателем, сперва настраивают натяжение на ролике. И уже после этого делается затяжка крепежного болта.

Заключение

Итак, мы выяснили, как производится замена ремня ГРМ на «Ладе Гранте». Как видите, данную операцию можно выполнить и самостоятельно. Всего на замену уйдет порядка двух часов времени. Но если работа делается не впервые, то время может сократиться в два раза.

Замена ГРМ Лада Гранта 8 клапанов требуется раз в 75 тысяч километров пробега. Если игнорировать плановую замену ремня, натяжного ролика и иногда помпы (насоса охлаждающей жидкости), то можно нарватся на серьезный ремонт двигателя Lada Granta. Ведь обрыв ремня газораспределительного механизма практически всегда приводит к повреждению клапанов, седел клапанов и даже поршней. Поэтому к приводу ГРМ нужно относится очень внимательно. Раз 15 тысяч необходимо обязательно осматривать ремень на предмет разрывов, трещин, отслоений или замасливания. Подробная схема привода ГРМ Лада Гранта далее .

  • 1 — зубчатый шкив коленчатого вала
  • 2 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости
  • 3 — натяжной ролик
  • 4 — задняя защитная крышка
  • 5 — зубчатый шкив распределительного вала
  • 6 — зубчатый ремень ГРМ
  • А — прилив на задней защитной крышке
  • В — метка на шкиве распределительного вала
  • С — метка на крышке масляного насоса
  • D — метка на шкиве коленчатого вала.

Для замены ремня привода газораспределительного механизма нам следует демонтировать ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных агрегатов для Гранта с кондиционером. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ и снимаем пластиковый кожух.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять и его. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя — установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия. Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления. Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы которая видна в окне крышки картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора снимаем шкив и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ. Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов. Вынимаем ремень из моторного отсека Гранты.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны. Размеры зубчатого ремня привода ГРМ Lada Granta с двигателем 8 клапанов – ширина 17 мм, число зубьев 113.

Для снятия натяжного ролика ремня ГРМ отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик вместе с болтом.

Вращаем пластмассовую обойму ролика, удерживая его за эксцентрик. Ролик должен вращаться бесшумно, равномерно и без заеданий. В противном случае ролик необходимо заменить.

Заодно можно проверить исправность насоса охлаждающей жидкости, покрутив и покачав его за шкив. Устанавливаем натяжной ролик на место, окончательно не затягивая болт его крепления. Для разных модификаций двигателя в головке блока цилиндров выполнены два резьбовых отверстия под болт крепления натяжного ролика. Болт крепления ролика вворачиваем в верхнее отверстие головки блока цилиндров. На фото ниже отверстие обозначено красной стрелкой.

Устанавливаем ремень привода ГРМ Гранта в обратной последовательности. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток коленчатого и распределительного валов. Надеваем ремень на зубчатый шкив коленчатого вала, затем натягивая обе ветви ремня, надеваем заднюю ветвь на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим ее за натяжной ролик, а переднюю — надеваем на шкив распределительного вала.

При необходимости доворачиваем шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубьев ремня с впадинами шкива. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки. Для этого вставляем в пазы наружного диска ролика стержни (диаметр 4 мм, расстояние между стержнями 18 мм) специального ключа (для наглядности показано на снятом ролике).

Такой ключ использовался при регулировке натяжения ремня во всех переднеприводных ВАЗах, купить его можно в любом магазине автозапчастей.

Также для регулировки натяжения ремня ГРМ Лада Гранта можно использовать щипцы для снятия стопорных колец. Натягиваем ремень, поворачивая натяжной ролик ремня против часовой стрелки до момента совпадения выреза наружного диска ролика с прямоугольным выступом его внутренней втулки, и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Нм.

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также срок службы подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика. Недостаточное натяжение ремня тоже приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем натяжение ремня и совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов. При снятом шкиве привода генератора правильное положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению метки 1 на зубчатом шкиве коленчатого вала с ребром 2 крышки масляного насоса. Фото для наглядности далее.

Если в не уверены в своих силах, то можете доверить работу по замене ремня на Лада Гранта автосервису. Для двигателя с 8-клапанным механизмом ГРМ это выходит дешевле, чем для версии с 16 клапанным мотором.

Ремень ГРМ на 8-клапанной Гранте является связующим звеном между распределительным валом и коленчатым валом. Ремень ГРМ Гранта 8 клапанная выступает в качестве гибкого соединения, которое обеспечивает бесшумный процесс работы (железная цепь в старых двигателях создавала приличный шум).

Обрыв ремня ГРМ на Гранте сопровождается его постепенным разрушением. Полное разрушение ремня, на момент движения автомобиля, приводит к столкновению поршней с клапанами, в результате которого последние испытывают различного рода повреждения, чаще всего – гнутся. Единственный выход избежать повреждения клапанов – преждевременная замена ремня ГРМ, момент которой прописан в сервисной книге авто.

Двигатели Лады Гранты 11183, в отличие от двигателей других моделей ВАЗа, нуждаются в замене ГРМ каждые 60 тыс. км. Замена ремня при таком пробеге является исключительно рекомендацией производителя автомобиля.

С целью достижения максимальной безопасности и целостности механизмов двигателя автомобиля рекомендуется проводить замену каждые 40 – 50 тыс. км. Именно на данном этапе начинают снашиваться ролики и помпа.

В большинстве случаев обрыв ремня ГРМ происходит не в результате полного износа его структуры, а именно выхода из строя (клина) роликов или помпы.

В том случае, если же все-таки ремень ГРМ Лада Гранта 8 клапанов порвался, для замены необходимо использовать следующие инструменты:

Ключ на «10»; ключ на «17»; монтажная лопатка; специальный ключ регулировки натяжения ремня ГРМ.

Выполнение работ по замене ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе соответствует ниже приведенной инструкции. Что касается 16-клапанного двигателя, то инструкция практически идентичная 8-клапанному.

Замена ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе начинается непосредственно со снятия клемм с аккумулятора, после чего уже снимаем ремень привода генератора. Для замены ремня необходимо иметь полный доступ к необходимым агрегатным узлам. Для реализации такого доступа необходимо снять переднее правое колесо.

Замене ремня предшествует разборка самого механизма ГРМ, а именно снятие его передней верхней крышки. Для чего проводится такое мероприятие? Нужно установить первый поршение в положение ВМТ (Верхняя Мертвая Точка).

Регулировка гайки натяжного ролика


Именно соответствующая регулировка натяжного ролика, а точнее использование Лада Гранта ремень ГРМ в фиксированном натяжении, определяет ресурс ремня ГРМ Лада Гранта.

Для демонтажа использованного или же порванного ремня ГРМ необходимо послабить гайку натяжного ролика, в результате чего ремень будет приведен в ослабленное положение. После этого можно приступать к следующему этапу.

Важно: не пытайтесь просто срезать ремень, что бы не откручивать натяжные болты. В этом случае, вы не сможете одеть новый ремень на валы.

Шкив привода генератора: выкручиваем главный болт шкива генератора


Открутить болт шкива генератора можно обычными ключами, о которых говорилось выше в перечне необходимых инструментов. Если же болт не выходит из шкива генератора, то необходимо выполнить следующие действия:

Демонтаж заглушки в картере сцепления

Зубья маховика фиксируются монтажной лопаткой, наличие которой обосновывалось перечнем необходимых инструментов.

После выполнения таких действий болт шкива генератора перестанет прокручиваться, так как коленчатый вал будет зафиксирован монтажной лопаткой.

Демонтаж шкива генератора

Демонтаж шкива генератора необходимо выполнить непосредственно после извлечения монтажной лопатки. После того как демонтаж осуществлен, шкив необходимо положить на чистую поверхность. Наличие мусора в агрегатном узле может привести к тому, что он заклинит.

Демонтаж нижней крышки привода ГРМ

Процесс демонтажа нижней крышки привода ГРМ осуществляется посредством извлечения трех крепежных болтов. Такая конструкция имеет место в моделях двигателей Гранты 21116, а также 11186.

Демонтаж ремня ГРМ

Последний этап – демонтаж ремня ГРМ с последующим определением состояния натяжного ролика. Процесс демонтажа ремня происходит в следующем порядке:

Снятие ремня ГРМ с распределительного шкива

Снятие ремня с коленчатого вала.

Именно на втором этапе ремень ГРМ Гранта демонтируется вместе с натяжным роликом. Проводим визуальный осмотр ролика, в частности определяем внешнее состояние и уровень люфта механизма.

На момент обратного монтажа нижней крышки ГРМ, необходимо отрегулировать натяжение самого ремня.

Причины преждевременного обрыва ремня на Ладе Гранте остаются загадкой, в основу которой ложится не только низкое качество используемого материала в ремне, а также низкое качество сборки агрегатных узлов, через которые проходит ремень ГРМ.

Среди других причин преждевременного обрыва ремня ГРМ можно отметить желание производителя автомобиля угнаться за Евро-3/4. Именно желание подогнать автомобиль к этим стандартам привело к вышеупомянутым негативным моментам в ежедневной эксплуатации автомобиля.

Несмотря на утверждения производителя о качестве Гранта ремень ГРМ и пороге его личного пробега в 200 000 тыс. км, он рвется уже на 70 – 80 тыс. км. Хорошим и достойным решением замены может стать ремень с роликами Gates.

Именно Лада Гранта от приоры ремень ГРМ подойдет к Ладе Гранте и не станет причиной преждевременного выхода из строя. Цена на ремень ГРМ на Гранту позволяет менять его каждые 50 000 тыс. км, что, в свою очередь, снизит вероятность возникновения других статей расходов относительно ремонта клапанов двигателя.

В этой статье мы коснемся проблем, которые может вызвать некачественный или изношенный ремень ГРМ Лада Гранта 8 клапанов и 16 клапанов. Несмотря на свою простоту, эта деталь играет огромную роль работе двигателя автомобиля.

Во время функционирования силового агрегата неважно 16 кл или 8 кл, ремень постепенно изнашивается и если своевременно не провести замену, он может полностью разрушиться и произойдет его обрыв. Этого допускать нельзя, потому, что это может привести к такому опасному явлению, как загибание клапанов и разрушение поршневой системы. В инструкции, идущей вместе с автомобилем Лада Гранта на 16 кл двигателе и восьмиклапанном, рекомендованный срок замены составляет 60 тыс. км. пробега. Но согласно мнению многих профессионалов эта цифра слегка завышена и до нее дотягивать не стоит, а провести замену нужно уже через 50 тыс. километров.

Еще одной причиной, по которой стоит менять ремень раньше, это то, что такие узлы, как помпа и направляющие ролики, рассчитаны на пробег пятьдесят тысяч. После чего их применение рискованно. Использование этих узлов сверх срока может привести к обрыву ременного привода со всеми негативными последствиями для системы. Но в любом случае через, сколько километров пробега поменять ремень и какой лучше выбрать это ваше личное дело.

Для чего нужен ремень ГРМ


Ремень газораспределительного механизма на автомобиле Лада Гранта необходим для того чтобы синхронизировать работу распредвала и коленвала. В инструкции к автомобилю 16 и 8 кл срок замены регламентирован. Однако, тем не менее большая часть автолюбителей мало знают что-то об этом и даже могут не знать его расположение, не горя уже о том как правильно менять. Находится он просто, нужно лишь поднять крышку капота авто. На самом видном месте находится зубчатый ремень, охватывающий множество шкивов. Открыв инструкцию, идущую вместе с транспортным средством так же без труда можно найти раздел, в котором описывается этот узел. Ремень ГРМ взаимодействует не лишь с коленчатым валом и с распределительным, но и еще с несколькими системами. Подобная нагрузка существенно сокращает ресурс ремня, что делает возможным его обрыв.

Меняем ремень сами


Замена ремня ГРМ через установленный срок на двигателях 16 и 8 кл Лады Гранта несложный процесс и выполнить его своими руками может даже начинающий автолюбитель. Главное, внимательно придерживаться всех пунктов инструкции и ничего не пропустить.

Необходимые инструменты



Этапы работы



Следующий немаловажный этап — это правильная натяжка ременного привода ГРМ Лады Гранта с агрегатами 16 кл и 8 кл.


Внимание! Ролик натяжки не должен двигаться или же отклоняться, насколько бы то ни было в ту или иную сторону, это будет доказательством того, что он находится в исправном состоянии и правильно работает. А значит, его обрыв исключен.

Видео «Замена ремня ГРМ на автомобилях ВАЗ »


В этом видео показано как происходит замена ремня ГРМ на автомобилях семейства ВАЗ. в том числе и на Ладе Гранта. Расказано не только как правильно менять ремень, но и какой необходим, чтобы не допустить обрыва.

Согласно регламенту, производить замену ремня ГРМ нужно каждые 75 000 км. Совет относится к двигателям ВАЗ-11183, 11186 и 21116. и устанавливаются в автомобили «Гранта». Рассмотрим действия по замене.

Подготовительные операции, все двигатели

Перед проведением любых работ отключите клемму АКБ (ключ на 10), а также датчик ДПКВ. Но прежде надо снять защитную крышку.

Откручиваем 4 болтика, снимаем защиту

Для снятия защиты нужно:

  • 11186/21116 – используя «внутренний шестигранник на 5», откручивают 4 болта на верхней детали, которую затем снимают. И так же демонтируют нижнюю деталь;
  • 11183 – гаечным ключом «на 10» откручивают 3 болта крепления.

Справиться с тем, что сказано выше, будет несложно.

Отключаем разъём, выкручиваем один винт

Датчик положения коленвала (ДПКВ) отключают от разъёма (см. фото). Затем крепёжный винт выкручивают ключом «на 10». Сам датчик нужно демонтировать.

Установка всех валов по меткам

Сначала проверьте, что включена нейтральная передача. На корпусе картера ближе к узлу сцепления есть резиновая крышка. Её нужно снять.

Смотровое окно и резиновая заглушка

Смысл в том, чтобы добиться совмещения рисок на маховике и в прорези шкалы. Когда это будет выполнено, маховик фиксируют отвёрткой.

Маховик зафиксирован

Конечно, подобную операцию проще выполнять вдвоём. Знайте, что нужному положению вала соответствует совмещение меток A-B и C-D (см. рис.).

Привод ГРМ в 8-клапанных моторах

Сам коленвал нужно вращать вправо, используя ключ «на 17» или «на 19» (мотор 11183). Смысл сказанного иллюстрируется на фото.

Крутить нужно шкив привода генератора

Ремень генератора надо снять

Генераторный ремень закрывает доступ к деталям привода ГРМ. Придётся ослабить крепление и снять этот ремень.

Подробнее об этом:

Крепление генератора, болты на 13

Ключом «на 13» ослабляют нижний болт крепления. Затем выкручивают верхнюю крепёжную гайку и вынимают болт. Кожух генератора прижимают к двигателю и фиксируют конструкцию проволокой. Теперь ремень можно удалить.

Монтаж генераторного ремня проводят в такой последовательности:


Знайте, что повторное использование ремня генератора – это крайняя мера. Лучше будет купить новую деталь.

Замена ремня привода ГРМ

Пусть маховик двигателя был правильно установлен и зафиксирован (см. выше). Тогда ключом «на 17» или «на 19» (ДВС 11183) откручивают винт, удерживающий шкив привода генератора. Сам шкив и защитную шайбу затем снимают.

Шкив не должен мешать

Теперь нужно ослабить прижимную силу в натяжном ролике:


Осталось выполнить замену: на место старого ремня ГРМ устанавливают новую деталь, и всё. Монтаж остальных деталей производят в обратном порядке.

Основная операция по замене

Чтобы повысить прижимную силу, внешний узел ролика вращают против часовой стрелки. Для двигателей 11186/21116 нужно выполнить дополнительное требование: две прямоугольные метки должны совпасть.

Обязательное требование для моторов 11186/21116

По завершению монтажа метки A-B и C-D тоже должны совпадать. Чертёж для них приводится выше.

Моменты затяжки

Чтобы выполнить монтаж правильно, нужен ключ с регулятором усилия. Значение на нём выставляют в зависимости от вида детали:

  • Винт крепления натяжного ролика (11186/21116) – 17-27 Н*м;
  • Крепёжная гайка ролика (11183) – 30–36 Н*м;
  • Крепёж шкива генератора – 105–110 Н*м.

Сначала на ролике настраивают натяжение, а затем производят затяжку крепежной гайки или болта.

Детали из вазовского каталога

Сразу рассмотрим список узлов и специнструмента ВАЗ:

  • Натяжной ролик для ДВС 11183 – 2108-1006120, гайка для него – 00001-0021647-21;
  • Ремень ГРМ (11183) – 2108-1006040-10;
  • Автоматический натяжной ролик – 21116-1006226;
  • Ремень ГРМ (11186/21116) – 21116-1006040;
  • Ключ для автоматического ролика – 67.7812.9573-01;
  • Ключ для ролика ВАЗ-11183 – 67.7834.9525.

Натяжной ролик семейства «2108» имеет две прорези на одной стороне. Эти прорези должны смотреть «вверх», то есть в сторону «от двигателя».

Натяжной ролик для мотора 11183

Прорези были сделаны под специнструмент. Он обозначается цифрами «67.7834.9525» (см. список). А для автоматических роликов ключ обозначается по-другому – «67.7812.9573». Как он выглядит, показано ниже.

Ролик-автомат тоже можно регулировать

Осталось перечислить, как обозначены крепёжные болтики, шайбы и так далее:

  • Три болтика для крышки ВАЗ-11183 – 00001-0009024-11, шайбы – 00001-0026406-01;
  • Крышка привода ГРМ (11183) – 21080-1006146-10;
  • Болтики от крышек ВАЗ-21116 – 2108-1003286-00, шайбы пружинные – 00001-0011977-73;
  • Верхняя крышка – 21116-1006226-00, нижняя крышка – 21116-1006218-00.

Надеемся, вопросов здесь не возникнет.

Импортные аналоги

Для замены ремней «2108-1006040-10» подходят разные комплектующие:

  • GATES – 5521 или 5521XS;
  • BOSCH – 1 987 949 095;
  • DAYCO – 94089;
  • CONTITECH – CT527;
  • Finwhale – 2108-1006040.

Ремень ГРМ «21116-1006040» можно заменить другой деталью:

  • GATES – 5670XS;
  • CONTITECH – CT1164;
  • QUARTZ (Германия) – QZ-5670XS.

Обычно выбор делают в пользу продукции GATES. Буквы «XS» в её каталоге означают «усиленный». Подробно о сроках замены ремня ГРМ, о его выборе, о признаках износа нам уже рассказали Грантоводы в материале: .

Оригинальный ремень ГРМ и подделка

Внимание! Комплектующие фирмы GATES (Англия) подделывают чаще всего! По фото можно понять, в чём состоит главное отличие. Остерегайтесь подделок.

Поясняющее видео о том, где искать метки

Выпуск отечественной модификации Лада Гранта осуществляется уже на протяжении нескольких лет. Автомобиль обзавелся весомым доверием, благодаря своему приемлемому качеству и уровню исполнения, а также присутствию нескольких различных версий по комплектации.

Сегодня разберемся с тем, когда менять ремень ГРМ, а также какой ремень ГРМ лучше.

Немного общих положений о ремне

ГРМ в любом моторе служит для обеспечения своевременности впуска подготовленной смеси и выпуска отработавших газов. Состав этого узла подразумевает присутствие таких элементов:

  • распределительного и коленчатого валов;
  • самих клапанов с сальниками, пружинами, направляющими втулками и прочими деталями.

Какой ремень ГРМ лучше? Особняком в указанном механизме позиционирован ременной механизм, выступающий в роли связывающего звена между распределительным (или двумя) и коленчатым валами. Именно ременной привод способен обеспечить синхронизацию в функционировании элементов, входящих в комплект ГРМ.

Отыскать этот важный элемент на моторе не составит больших усилий. Для этого стоить только открыть крышку капота Лада Гранта и перед вами возникнет закрытый специальным кожухом. Эта защита предотвращает загрязнение и попадание посторонних предметов и грязи.

Конструкция ременного механизма включает резиновую основу и рабочую внутреннюю поверхность, выполненную в виде зубьев с определенной величиной шага.

Каков заводской регламент «АвтоВАЗ» в плане замены?

Автомобили модельной линейки Лада Гранта укомплектованы различными версиями силового агрегата. Некоторые из них не лишены возникновения проблем в случае неприятного обрыва привода ременного. Это вызвано столкновением поршней с клапанами, в результате чего последние загибаются, а мотор требует ремонта.

Возможность загибания (если произошел обрыв) отсутствует на версии мотора «11183-50», которым оснащается стандартная комплектация.

Еще один не маловажный вопрос: когда менять ремень ГРМ? Для исключения данной неприятной ситуации производителем намеренно регламентирован периодический срок обязательной замены указанного «расходника». Ответ на вопрос, через сколько менять ремень ГРМ от компании производителя — через 15 тыс. км пробега. Это требование распространяет свое воздействие как на моторы 8 клапанов, так и на 16-клапанные их модификации.

Даже невзирая на оснащение модификации «21116» мотором с головкой импортного производства, при обрыве ремня его ожидает аналогичная печальная участь.

Производителем не рекомендуется самостоятельное осуществление процедуры как по проверке состояния ремня, так и по его замене. И поэтому, когда менять ремень ГРМ уже пришло время, следует обратиться в сервисный центр. При выявлении факта собственноручного выполнения обозначенной операции велика вероятность лишения владельца возможности гарантийного обслуживания. Для самостоятельной замены изготовитель предоставляет разрешение, касающееся:

  • фильтра салона;
  • аналогичного элемента для системы впуска.

Однако самостоятельно многие владельцы авто все равно осуществляют замену, но далеко не все новоиспеченные водители знаю через сколько менять ремень ГРМ, а также какой ремень ГРМ лучше остальных.

Многие владельцы Лада Гранта, особенно оснащенных 16-клапанными версиями силовых агрегатов, рекомендуют не дожидаться вожделенной отметки в 60 тыс. км. Это вызвано возможностью применения некачественных комплектующих, способных спровоцировать износ замененных элементов уже спустя пробег в 20 тыс. км.

Такой факт побуждает многих «Грантаводов» прибегать к использованию продукции с хорошим качеством, и многие из них на вопрос какой ремень ГРМ лучше, отвечают, что от производителя «Gates». Но отметим, что встречаются подделки запчастей данного бренда, в связи с чем, рекомендуется останавливаться на приобретении элементов только у проверенных поставщиков.

Если вы задались целью заменить компонент самостоятельно, то не следует пренебрегать некоторыми нижеприведенными рекомендательными положениями. В частности не забывайте соблюдать интервал, через сколько менять ремень ГРМ.

После навески ремня требуется его правильная натяжка. Это выполняется посредством применения специализированного ключа. Некоторые «деятели» возразят, мол, можно и без него обойтись. Однако здесь качественный результат осмелиться гарантировать весьма проблематично.
Усилие, прилагаемое к ветви ремня (при развороте ее на 90-градусный угол), расположенной между двумя валами (общеизвестными: распределительным и коленчатым), не должно превысить значения в 20 Нм, однако достигать показателя менее 15 Нм также не следует. Если «попадание» в обозначенный интервал параметров отсутствует, то это свидетельствует о некорректной натяжке ремня. Следствие одно – новая регулировка!

Каковы признаки изношенного ремня?

Обозначенные факторы позволят точно определить момент начала появления повреждений на ремне Лада Гранта, что предотвратит неожиданное наступление выхода его со строя (обрыва). Когда менять ремень ГРМ, как понять что он изношен?

  1. В числе первичных признаков присутствует значительная степень износа материала. Этот факт без труда спровоцирует соскальзывание или обрыв «расходника» при несущественной нагрузке на мотор или в условиях повышенной атмосферной влажности.
  2. Появление износа зачастую провоцируется нарушением правильного положения ролика по отношению к шкиву. Это может подтвердить повышенный нагрев подшипника и торчащие в стороны тканевые остатки стертых кордов, применяемых для армирования резиновой основы ремня.
  3. Следующим признаком будет факт присутствия трещин и отслоений. Чем большее количество данных дефектов, тем выше шанс скорейшего обрыва ремня.
  4. Если у обратной поверхности появляется излишняя твердость, то ее может выдать наличие блеска. Этот фактор, связанный с утерей эластичности, свидетельствует о потери достаточного контакта ремня со шкивами.
  5. При эксплуатации возможно удлинение ременной поверхности, что может спровоцировать его перескакивание на зубьях шкива вала. Замена ремня в таком случае однозначна.
  6. Выход со строя ролика, как прямое свидетельство неправильного расположения ремня по отношению к своей рабочей плоскости.

Какие ожидают последствия обрыва?

Как было оговорено, никаких проблем с мотором Лада Гранта в версии 8 клапанов, при обрыве ременной передачи не возникает только в версии агрегата «11183-50». Остальные двигатели подвержены риску выйти со строя при обозначенном неприятном инциденте.
Ввиду этого среди «Грантаводов» развернулся спор по поводу преимуществ моторов LADA Granta с 16 и 8 клапанов, и у какого агрегата их больше. Ваша точка зрения также будет весьма интересной.

При обрыве ременной передачи остановка распределительного вала происходит в положении, соответствующем непосредственно моменту поломки. В отличие от него, коленчатый вал подвержен продолжению вращения. Это и вызывает удар поршней по тем клапанам, которые в заданный момент находились в открытой позиции. Далее происходит изгибание последних, но иногда случается пробой днища поршня. По-народному «кулак дружбы»!

Именно основываясь на данном факте, специалисты склоняются к рекомендации менять комплект ГРМ ранее заявленного производителем необходимого для этого действия срока.

Выводы

Теперь вы знаете, через сколько менять ремень ГРМ. Бесспорно, обрыв ремня LADA Granta – источник небывалых проблем. Это обстоятельство не означает, что нужно бездействовать. Далее приведем несколько рекомендаций, чья цель минимизировать обозначенный риск.

1. Тщательнейшим образом относитесь к процедуре проверки ремня на предмет его износа. Это действие рекомендуется осуществлять спустя 10-15 тыс. км.

2. Не следует пренебрегать проверкой состояния сальников. Дефект проявляется в виде характерных пятен под днищем автомобиля.

3. Свидетельствовать о проблеме может мигание лампы, регистрирующей давление масла в моторе LADA Granta. Если данный факт проявился, срочно глушим двигатель и принимаем меры по поиску источника поломки.

4. Применяйте только оригинальные запчасти, хотя процедуру контроля их состояния никто не отменял.

Схема привода ГРМ: 1 – зубчатый шкив коленчатого вала; 2 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 – натяжной ролик; 4 – задняя защитная крышка; 5 – зубчатый шкив распределительного вала; 6 – зубчатый ремень; А – прилив на задней защитной крышке; В – метка на шкиве распределительного вала; С – метка на крышке масляного насоса; D – метка на шкиве коленчатого вала.

Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления передней верхней крышки привода ГРМ.

Снимаем крышку.

Вывешиваем правое переднее колесо и включаем пятую передачу в коробке передач. Вращая колесо по часовой стрелке, проворачиваем коленчатый вал двигателя и осматриваем ремень привода ГРМ. При нормальном натяжении ремня…

…вырез 1 наружного диска натяжного ролика должен совпадать с прямоугольным выступом 2 его внутренней втулки.

Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений ткани от резины. Обратная сторона ремня не должна иметь износа, обнажающего нити корда, и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. фото выше) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень на новый при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня причину попадания масла на ремень нужно устранить) или при замене насоса охлаждающей жидкости.

Внимание! Выход из строя ремня привода ГРМ (обрыв и срезание зубьев) может привести к утыканию клапанов в поршни из-за рассогласования углов поворота коленчатого и распределительного валов и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя.

Замену ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом технического обслуживания проводим через каждые 75 тыс. км пробега или в случае обнаружения на ремне дефектов.

Во избежание повреждения датчика положения коленчатого вала необходимо снять его.

При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от разъема датчика.

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления датчика.

Вынимаем датчик из отверстия прилива крышки масляного насоса и откладываем его на место, где нет стальных опилок, могущих впоследствии нарушить работу датчика.

Перед демонтажем ремня необходимо проверить фазы газораспределения двигателя – установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия.

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода генератора…

…до момента совмещения метки 1 на зубчатом шкиве распределительного вала с приливом 2 на задней крышке привода ГРМ.

Чтобы убедиться в правильном положении коленчатого вала, вынимаем резиновую заглушку смотрового окна в верхней части картера сцепления.

Риска 2 на маховике должна располагаться напротив прорези 1 шкалы на верхней крышке картера сцепления.

Перед отворачиванием болта крепления шкива привода генератора…

…просим помощника зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, вставив через окно в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шкива привода генератора,..

…снимаем шкив…

…и шайбу.

Шестигранником «на 5» отворачиваем три винта крепления передней нижней крышки привода ГРМ

Снимаем крышку.

Накидным ключом «на 15» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет. Снимаем ремень привода ГРМ со шкивов коленчатого и распределительного валов.

Вынимаем ремень из моторного отсека.

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ нельзя проворачивать коленчатый и распределительный валы во избежание утыкания поршней в клапаны.

Маркировка зубчатого ремня привода ГРМ (ширина 17 мм, число зубьев 113).

Замена ремня генератора на Гранте. Машина новая, проблемы старые

Прошло некоторое время со дня покупки автомобиля и нужна замена ремня генератора на Гранте. К сожалению, это резинотехническое изделие имеет определенный срок службы, по достижении которого подлежит его замена. Бывают случаи, когда этот срок из-за плохого качества изготовления детали не выдерживается, замену приходится проводить заблаговременно. Операция эта не имеет особых трудностей и под силу владельцам этих машин.

Замена ремня генератора на Гранте должна производиться через определенное время эксплуатации. Конструкция силового агрегата этой модели такова, что не предусмотрено механизма натяжения. Многие специалисты отмечают это как недостаток, пытаются самостоятельно разработать этот сайт самостоятельно. Хочется отметить, что иногда это у них получается. В этой статье эту тему затрагивать не будем, а рассмотрим порядок замены изношенной детали.

Зачем нужен ремень?

Для любого автомобиля требуется установка генераторной установки для пополнения заряда аккумуляторной батареи и обеспечение работоспособности электронного оборудования авто. Для выработки электроэнергии вал генератора должен получать вращательное движение от коленчатого вала силового агрегата автомобиля. Для этого на валах устанавливаются шкивы, и через приводной ремень передается вращение генератора.

Почему важно держать натяжение под контролем? Проблемы появятся при чрезмерном напряжении, так и при недостаточной. При перетяжке происходит ускоренный износ подшипников генераторов, а при его ослаблении вырабатывается недостаточный уровень электрического напряжения. Использование изделий не очень высокого качества приводит к выходу из строя этих деталей раньше гарантийного срока эксплуатации.

Как проверить состояние привода?

Если выполнять все рекомендации, инструкции по эксплуатации этого автомобиля, то проводить проверку состояния ремня необходимо проводить через каждые 15.000 км. пробега. Как уже говорилось ранее, его натяжение не предусмотрено, при чрезмерно растянутом состоянии изделие просто меняют. Та же инструкция рекомендует его замену через 30 тысяч километров, независимо от состояния.

При проверке технического состояния следует осмотреть его по всей рабочей длине. Это можно сделать таким образом. Включают 5 передачу, а автомобиль установить на ровной горизонтальной площадке. Открывают капот моторного отсека и, упираясь в бампер машины, толкают автомобиль обратно. Коленчатый вал проворачивается и вместе с ним приводной ремень генератора. В это время и проводится его осмотр. На теле ремня не должно быть трещин, разрывов, сколов и других повреждений, в противном случае нужно заменить это изделие.

Как заменить?

Мы уже говорили, что замена может понадобиться в любой, порой самый неподходящий момент, поэтому многие владельцы заблаговременно приобретают запасную часть и возят в автомобиле. Для проведения такой процедуры нужно заранее приготовить:

  • Головку или торцевой ключ на «13»;
  • Набор гаечных ключей;
  • Моток мягкой проволоки;
  • Автомобильную монтировку или мощную отвертку;
  • Новое резинотехническое изделие.

Произвести замену ремня привода генератора можно в такой последовательности:

  • В первую очередь следует удалить изношенное изделие. В том случае, когда не планируется повторная установка, можно просто разрезать острым ножом;
  • Удаляют остатки из зоны вращения генераторной установки;
  • Теперь понадобиться торцевой гаечный ключ на «13», которым следует ослабить примерно на пять оборотов винт в нижнем креплении прибора;
  • Этим же инструментом отворачивают крепления верхнего крепления этого прибора. Далее его нужно развернуть таким образом, чтобы за кронштейн была выведена верхняя часть ушка;
  • Теперь нужно придавить генератор к этому креплению и при помощи мягкой проволоки привязывают к блоку цилиндров;
  • Устанавливается новая запчасть полностью заводят на шкив генератора и на верхнюю половинку на шкиве коленчатого вала;
  • Снова понадобится включения пятой передачи, для того, чтобы одеть ремень;
  • Толкают машину назад, а запасную часть направляют в ручей приводного шкива;
  • Теперь можно удалить мягкую проволоку или шнур, которым был привязан генератор;
  • После этого дело пойдет автомобильная монтировка или мощная отвертка. Ими нужно максимально отжать источник тока от места установки и поставить на место верхний болт крепления;
  • То же самое делают с нижним креплением генераторной установки;
  • Теперь необходимо достаточно сильно затянуть болты крепления;
  • Если вдруг по какой-то причине нужно будет снова снять привод с машины, следует повторить все вышеуказанные действия.

Как видите, особых проблем не должно возникнуть, если все правильно выполнять. Замена ремня генератора на Грант, выполненная своими руками принесет не только некоторую экономию финансовых средств, но и удовольствие от проделанной работы. Не забывайте о необходимости проведения обслуживания и проверки важных узлов машины, это позволит не иметь лишних проблем длительный период.

Ролик натяжителя ремня генератора — как заменить на Калине своими руками?

Для некоторых водителей автомобиль является не только средством передвижения, но и истоником удовольствия. Тем не менее, приятные момент от управления автомобилем можно получить только при одном условии – полная исправность всех элементов. Ведь даже незначительные поломки могут принести массу неприятностей в пути. То же самое касается и ремня генератора, поменяв который мы все равно не избавляемся от проблема его посвистывания и плохого заряда аккумуляторной батареи. Сегодя вы узнаете, как устроен ролик натяжителя ремня генератора и как его заменить на Калине.

Устройство натяжителя ГРМ и диагностика неисправностей

Натяжителем ремня называют механизм, который, не создавая трения, оказывает воздействие на ремень генератора, делая его натянутым. Простейший натяжитель ремня генератора состоит из следующих элементов – роликового подшипника, кронштейна, который вводит его в зацепление с блоком цилиндров, и соединительного болта. Принцип его действия заключается в том, чтобы одеть ремень на ролик и изменить положение кронштейна таким образом, чтобы ремень натянулся.

В процессе эксплуатации автомобиля замечаются следующие неисправности натяжного ролика: шум и вибрация. Все это может быть вызвано его износом. Самым слабым местом натяжного ролика считается его подшипник, который испытывает большие нагрузки, вызванные его постоянным напряжением. Кроме того, повреждениям может подвергнуться и сам кронштейн. В процессе смещения ролика, кронштейн гнется и меняет натяжение ремня. В результате износ последнего может быть неравномерным, что приведет к его раннему выходу их строя.

Чтобы узнать о состоянии натяжного ролика, необходимо снять ремень генератора и попробовать покрутить натяжитель. Если в процессе вращения наблюдаются различные шумы, вибрации и заклинивания, то натяжной ролик генератора нуждается в срочной замене.

Подобная неисправность может встречаться не только у автомобилей, которые обладают внушительным пробегом. Неисправные ролики довольно часто попадают и на прилавки многих магазинов автозапчастей.

Видео — Переделка натяжителя ремня Лада Калина

Как заменить ролик натяжителя Lada Kalina?

После того, как вам стало известно о неисправности натяжителя ремня генератора, его необходимо заменить. Конечно, когда речь идет о замене ролика, меняют целиком весь натяжитель, так как отдельный ремонт этих частей хоть и возможен но крайне не рекомендуется, так как никто не гарантирует повторное повреждение ролика в случае погнутости кронштейна. Тем не менее, мы расскажем вам, как это делается.

Порядок замены натяжителя выполняется следующим образом:

  • Отключте минусовую клемму аккумулятора, чтобы избежать случайного повреждения электрических цепей. Дело в том, что пространство в моторном отсеке этого автомобиля небольшое, а значит, имеется риск легко замкнуть плюсовые провода на «массу».
  • Ослабьте натяжение ремня и снимите его. Это нужно, чтобы ремень не мешался вам, а при необходимости – это отличная возможность поменять его.
  • Теперь можно рассмотреть два варианта замены ролика. Для удобства, кронштейн можно снять и произвести замену ролика уже на верстаке. Но если вы не желаете снимать механизм, то ролик можно поменять прямо под капотом, однако в этом случае удобство не гарантируется. Мы рассмотрим же вариант со снятием кронштейна. Для этого открутите два болта, на которых крепится регулировчная планка в верхней части кронштейна. После этого, открутите такой же болт крепления в нижней части, затем снимите кронштейн с блока цилиндров.
  • Положите кронштейн на верстак и подденьте с помощью плоской отвертки защитную крышку ролика. Под ней будет болт на 17, который нужно открутить. Далее ролик снимается, все посадочные места кронштейна обрабатываются и туда ставится новый ролик. После вкручивания болта крепления, сразу же проверьте его работу. Он должен вращаться легко и без сопротивления. Так же не должно быть никаких вибраций и шумов.
  • Установите кронштейн на блок цилиндров и оденьте ремень генератора. Не забудьте натянуть ГРМ.

Теперь можно запустить двигатель и проверить. Если шум прекратился, а аккумулятор заряжается нормально, значит, замена натяжного ролика на Калине прошла успешно

рекомендации завода и грантоводов. Приступаем к работе

Ремень ГРМ на 8-клапанной Гранте является связующим звеном между распределительным валом и коленчатым валом. Ремень ГРМ Гранта 8 клапанная выступает в качестве гибкого соединения, которое обеспечивает бесшумный процесс работы (железная цепь в старых двигателях создавала приличный шум).

Обрыв ремня ГРМ на Гранте сопровождается его постепенным разрушением. Полное разрушение ремня, на момент движения автомобиля, приводит к столкновению поршней с клапанами, в результате которого последние испытывают различного рода повреждения, чаще всего – гнутся. Единственный выход избежать повреждения клапанов – преждевременная замена ремня ГРМ, момент которой прописан в сервисной книге авто.

Двигатели Лады Гранты 11183, в отличие от двигателей других моделей ВАЗа, нуждаются в замене ГРМ каждые 60 тыс. км. Замена ремня при таком пробеге является исключительно рекомендацией производителя автомобиля.

С целью достижения максимальной безопасности и целостности механизмов двигателя автомобиля рекомендуется проводить замену каждые 40 – 50 тыс. км. Именно на данном этапе начинают снашиваться ролики и помпа.

В большинстве случаев обрыв ремня ГРМ происходит не в результате полного износа его структуры, а именно выхода из строя (клина) роликов или помпы.

В том случае, если же все-таки ремень ГРМ Лада Гранта 8 клапанов порвался, для замены необходимо использовать следующие инструменты:

Ключ на «10»;
ключ на «17»;
монтажная лопатка;
специальный ключ регулировки натяжения ремня ГРМ.

Выполнение работ по замене ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе соответствует ниже приведенной инструкции. Что касается 16-клапанного двигателя, то инструкция практически идентичная 8-клапанному.

Подготовка к замене ГРМ

Замена ремня ГРМ на 8-клапанном двигателе начинается непосредственно со снятия клемм с аккумулятора, после чего уже снимаем ремень привода генератора. Для замены ремня необходимо иметь полный доступ к необходимым агрегатным узлам. Для реализации такого доступа необходимо снять переднее правое колесо.

Замене ремня предшествует разборка самого механизма ГРМ, а именно снятие его передней верхней крышки. Для чего проводится такое мероприятие? Нужно установить первый поршение в положение ВМТ (Верхняя Мертвая Точка).

Регулировка гайки натяжного ролика

Именно соответствующая регулировка натяжного ролика, а точнее использование Лада Гранта ремень ГРМ в фиксированном натяжении, определяет ресурс ремня ГРМ Лада Гранта.

Для демонтажа использованного или же порванного ремня ГРМ необходимо послабить гайку натяжного ролика, в результате чего ремень будет приведен в ослабленное положение. После этого можно приступать к следующему этапу.

Важно: не пытайтесь просто срезать ремень, что бы не откручивать натяжные болты. В этом случае, вы не сможете одеть новый ремень на валы.

Шкив привода генератора: выкручиваем главный болт шкива генератора

Открутить болт шкива генератора можно обычными ключами, о которых говорилось выше в перечне необходимых инструментов. Если же болт не выходит из шкива генератора, то необходимо выполнить следующие действия:

Демонтаж заглушки в картере сцепления

Зубья маховика фиксируются монтажной лопаткой, наличие которой обосновывалось перечнем необходимых инструментов.

После выполнения таких действий болт шкива генератора перестанет прокручиваться, так как коленчатый вал будет зафиксирован монтажной лопаткой.

Демонтаж шкива генератора

Демонтаж шкива генератора необходимо выполнить непосредственно после извлечения монтажной лопатки. После того как демонтаж осуществлен, шкив необходимо положить на чистую поверхность. Наличие мусора в агрегатном узле может привести к тому, что он заклинит.

Демонтаж нижней крышки привода ГРМ

Процесс демонтажа нижней крышки привода ГРМ осуществляется посредством извлечения трех крепежных болтов. Такая конструкция имеет место в моделях двигателей Гранты 21116, а также .

Демонтаж ремня ГРМ

Последний этап – демонтаж ремня ГРМ с последующим определением состояния натяжного ролика. Процесс демонтажа ремня происходит в следующем порядке:

Снятие ремня ГРМ с распределительного шкива

Снятие ремня с коленчатого вала.

Именно на втором этапе ремень ГРМ Гранта демонтируется вместе с натяжным . Проводим визуальный осмотр ролика, в частности определяем внешнее состояние и уровень люфта механизма.

На момент обратного монтажа нижней крышки ГРМ, необходимо отрегулировать натяжение самого ремня.

Причины преждевременного обрыва ремня на Ладе Гранте остаются загадкой, в основу которой ложится не только низкое качество используемого материала в ремне, а также низкое качество сборки агрегатных узлов, через которые проходит ремень ГРМ.

Среди других причин преждевременного обрыва ремня ГРМ можно отметить желание производителя автомобиля угнаться за Евро-3/4. Именно желание подогнать автомобиль к этим стандартам привело к вышеупомянутым негативным моментам в ежедневной эксплуатации автомобиля.

Несмотря на утверждения производителя о качестве Гранта ремень ГРМ и пороге его личного пробега в 200 000 тыс. км, он рвется уже на 70 – 80 тыс. км. Хорошим и достойным решением замены может стать ремень с роликами Gates.

Именно Лада Гранта от приоры ремень ГРМ подойдет к Ладе Гранте и не станет причиной преждевременного выхода из строя. Цена на ремень ГРМ на Гранту позволяет менять его каждые 50 000 тыс. км, что, в свою очередь, снизит вероятность возникновения других статей расходов относительно ремонта клапанов двигателя.

Прежде чем приступить к замене ремня, следует его, собственно, приобрести. Чтобы найти любую требуемую вам запчасть поблизости от вас, перейдите на http://autokontact.com/ , и сервис тут же выдаст вам ближайшие магазины. Затем, приступаем к замене.

Для замены ремня ГРМ с автоматическим натяжителем следует взять ключ на 5 мм. Откручиваем 4 болта на передней верхней крышке и снимаем ее.

Устанавливаем автомобиль на надежную подставку, сняв правое переднее колесо.

Снимаем правую часть брызговика двигателя и затем ремень привода генератора.

Начинаем вращать коленвал до совмещения меток на шкиве распределительного вала и задней крышки ремня торцовым ключом на 17 мм. Положение совпадения этих меток соответствует расположению поршня первого цилиндра в крайнем верхнем положении, что называется верхней мертвой точкой (ВМТ). Внимание! Нельзя поворачивать коленчатый вал за болт шкива! Коленвал можно удерживать за зубчатый венец маховика шлицевой отверткой, при этом вынув резиновую заглушку, расположенную сверху на картере сцепления. Также болт шкива коленчатого вала можно отвернуть, если помощник включит высшую передачу и нажмет педаль тормоза. Но при этом коленчатый вал может немного повернуться. Поэтому необходимо повторно убедиться в совпадении всех меток.

Затем нужно отвернуть болт, крепящий шкив и снять его.

Берем шестигранный ключ на 5 и откручиваем 3 болта, которые крепят нижнюю крышку ремня, и снимаем ее.

Снимаем с коленвала ограничительную шайбу.

Теперь берем ключ на 15 и слегка ослабляем натяжение ремня, поворачивая болт крепления автоматического натяжителя на пол-оборота против часовой стрелки.

Снимаем ремень привода ГРМ и проверяем состояние натяжного ролика, вращая его. Если он издает сильный шум или виден люфт, он тоже подлежит замене.

Теперь надеваем новый ремень. Следим, чтобы метка зубчатого шкива коленвала стыковалась с приливом, выполненным на корпусе масляного насоса.

Надеваем ремень на шкив распределительного вала так, чтобы передняя ветвь была натянута. Не давая ремню ослабнуть, надеваем его на шкив насоса и на ролик натяжителя.

Вчера к нам приехал один из постоянных клиентов на недавно приобретенной Калине второго поколения, замена ремня ГРМ, ролика и помпы плюс всех жидкостей, но об этом в другой статье. Так же данный двигатель устанавливался и на Гранту, поэтому данная статья будет актуальна и для нее. На спидометре 60000 и я считаю, что для данного мотора это оптимальный интервал замены, хоть во всех справочниках написано про 75000.

Оговоримся сразу что при обрыве ремня ГРМ на данном автомобиле гнет клапана. Рекомендуется проводить контроль состояния ремня каждые 15000 километров пробега.

Для работы нам понадобится набор ключей и головок, а также шестигранник на 5 и ключ для натяжного ролика. Вся процедура занимает примерно полтора часа.

Двигатель похож на восьмой.

Для начала снимаем защиту, сливаем антифриз и можно для удобства снять правое переднее колесо. Далее ослабляем контргайку натяжного механизма ремня генератора. Головкой на 10 выкручиваем шпильку натяжителя и снимаем ремень.

Откручиваем четыре болта шестигранником на 5 и снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ). Крутим коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке до момента совпадения метки на звездочки распредвала и защитном кожухе ГРМ.

Откручиваем болт шкива коленвала. Блокируем колеса упорами, затягиваем ручной тормоз, включаем пятую передачу и легким движением ключа с полтора метровым трубным удлинителем откручиваем данный болт.

Снимаем защитную шайбу.

На звездочки коленчатого вала должна быть совмещены метки с отливом масляного насоса.

Хвала конструкторам АвтоВАЗа, наконец то на двигателях появились ролики с индикатором натяжения, теперь не надо натягивать на глаз и проверять натяжение перекручиванием ремня, не прошло и тридцати лет с момента изобретения подобной конструкции. Отворачиваем болт натяжного ролика и демонтируем последний так же снимаем старый ремешок газораспределительного механизма. На фото видно, что ремень вытянулся так как метки натяжки разошлись, при контроле состояния ремня ГРМ, если вы увидите такое, нужно будет просто подтянуть его.

Для замены помпы нам нужно снять звездочку распределительного вала, а также открутить несколько болтов внутреннего кожухи и снять его.

Три болта долой и помпу в замену. Зеленой стрелкой указано отверстие под болт натяжного ролика.

Поменяв водяной насос приступаем к установки нового ремня ГРМ.

Ставим на место кожух и звездочку распредвала. Проверяем совпадение всех меток, о них говорилось выше. Ставим натяжной ролик, но болт не затягиваем. Одеваем новый ремень, соблюдаем направление вращения, сначала на звездочку коленвала, распредвала, натяжной ролик и помпу, последнее можно поменять местами. Натягиваем ремень ГРМ. Специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки, как указано у него на корпусе…

… до момента совпадения меток на нем и затягиваем болт.

Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем совпадение меток и натяжку ремня.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию, заливаем антифриз и заводим. Проще некуда.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла!

Все последние модели автомобилей с передним приводом, которые производит автозавод, находящийся в г. Тольятти, имеют зубчатый ремень в механизме газораспределения. Лада Гранта в полной мере относится к этим моделям.

Машину комплектуют несколькими модификациями двигателей, которые могут иметь 8 или 16 клапанов в головке блока цилиндров. Многие владельцы обслуживают и ремонтируют эту модель самостоятельно, поэтому им будет полезно узнать о том, как меняют ремень ГРМ на Ладе Гранта с 8 клапанами.

Моторы Лада Гранта имеющие 8 клапанов в головке блока цилиндров имеют индекс 11183 и 11186. Первый из них начали выпускать в 2004 году, второй позже, а именно в 2011 году. Мощность «83» агрегата составляет 82 лошадки, при 87 л.с для «86» модификации. Мотор 11186 представляет собой усовершенствованный движок «83» модели. В нём используют облегчённую шатунно-поршневую группу. Удалось достичь снижение массы поршневой группы почти на 30%. Головка блока цилиндров подвергается специфической термообработке, что повышает её прочность и износостойкость.

А также получила некоторые изменения система охлаждения силового агрегата. Юбки облегчённых поршней покрывают графитовой смазкой, это позволяет избежать появления задиров на цилиндрах непрогретого мотора. Степень сжатия «86» мотора стала 10,5 против 9,6 у «83» модификации. Прокладка ГБЦ нового мотора теперь тоньше, она равна 0,43 мм против 1,2 на старой модели. Диаметр впускных клапанов увеличили, что улучшило наполняемость цилиндров топливовоздушной смесью.

Загибает ли клапана

Такая проблема, к сожалению, присутствует для Лада Гранта. Она появилась с момента начала производства первых автомобилей с приводом на передние колёса ВАЗ 2108. В дальнейшем был увеличен рабочий объём силового агрегата этой модели, он стал равным 1,5 литра. Индекс двигателя стал 21083, в котором поршня имеют выемку в головке. Это позволило исключить встречу поршней с клапанами при обрыве зубчатого ремня в приводе ГРМ или неправильной его установке. За основу движка для Гранты был взят именно этот силовой агрегат, поэтому загибов клапанов не происходило.

Модернизация этого мотора до модели 11186 предусматривает установку облегчённых деталей шатунно-поршневой группы. Поршня стали короче по высоте, что не позволяет сделать углубления в головке для исключения встречи с клапаном. Поэтому обрыв зубчатого ремня всегда сопровождается повреждением клапанов на 8 клапанной Гранте, иногда шатунов, поршней. Эта проблема сопровождает все последующие модификации моторов для Лада Гранта.

Процедура замены

Многие владельцы этого автомобиля предпочитают проводить эту операцию в специализированных мастерских, но некоторые выполняют её своими руками. Ничего сверхсложного в этой процедуре нет, нет надобности приобретать специальное оборудование или приспособления. Заменить зубчатый ремень можно в гараже самостоятельно. Потребуется приготовить набор гаечных ключей, монтажная лопатка, домкрат, подставку под кузов, противооткатные колодки, перчатки, ветошь. В качестве ключа для регулировки натяжного ролика подходят круглогубцы с загнутыми концами.

Замена ремня ГРМ на Лада Гранте выполняется в примерно такой последовательности:

  1. Автомобиль устанавливают над смотровой ямой или на ровной поверхности, затягивают трос ручного тормоза, под задние колёса устанавливают противооткатные колодки.
  2. Открывают капот моторного отсека, отсоединяют клеммы от аккумуляторной батареи.
  3. Работе будет мешать ремень привода генераторной установки, поэтому его снимают.
  4. Теперь «5» номером шестигранника выворачивают четыре винта, которые крепят передний защитный кожух привода газораспределительного механизма.
  5. Чтобы случайно не повредить датчик положения коленчатого вала, его следует снять с головки блока цилиндров и отложить в сторону. Нельзя допускать попадания металлических опилок на датчик, они могут в дальнейшем исказить его показания.
  6. Далее необходимо установит поршень первого цилиндра в положение верхней мёртвой точки.
  7. Снятию зубчатого ремня мешает шкив привода генератора на коленчатом валу, который следует демонтировать. Для этого срывают колёсные болты правого переднего колеса, приподнимают кузов автомобильным домкратом.
  8. Под кузов устанавливают подставку, колесо снимают, защитный щиток на брызговике.
  9. Чтобы снять шкив коленчатого вала нужен помощник. Попросите его включить пятую передачу и сильно надавить педаль тормоза. Некоторые специалисты вставляют мощную отвёртку в люк на кожухе коробки передач между зубьев маховика.
  10. Приложив некоторое усилие к головке «17» отворачивают болт, снимают шкив с коленвала.
  11. Снова потребуется пятый номер шестигранника, которым нужно вывернуть три винта нижнего защитного кожуха механизма ГРМ, после этого можно снять защиту.
  12. Теперь необходимо отпустить болт фиксации натяжного ролика, лучше всего для этого подходит накидной ключ на «15». После этого ролик провернётся, ослабит натяжение приводного ремня, который легко снимается с зубчатых шестерён и достаётся из моторного отсека.

Важно! После этого нельзя проворачивать коленчатый вал двигателя, чтобы не произошла встреча поршней с клапанами.

Обычно замена ремня производится совместно с натяжным роликом и насосом охлаждающей жидкости, поэтому их необходимо демонтировать с блока цилиндров. Под роликом имеется регулировочная шайба, которую устанавливают обратно при сборке. При снятии помпы сливают некоторое количество антифриза в заранее подготовленную ёмкость. Установку нового ремня газораспределительного механизма проводят в обратном порядке. Обращаем внимание, что нужно проверить положение всех установочных меток на коленвале и распредвале, блоке цилиндров и, защитном кожухе ГРМ.

Установка меток

Это важная процедура при замене ремня газораспределительного механизма, поэтому отнестись к ней необходимо со всей серьёзностью. На этом моторе имеется четыре установочные метки в приводе ГРМ. Две на шестернях коленвала и распредвала, одна на блоке цилиндров в районе коленвала, последняя находится на металлическом защитном кожухе. Ещё две метки находятся на маховике и кожухе коробки передач. Их хорошо будет видно при снятой резиновой заглушке. Именно метки маховика и кожуха коробки укажут на положение поршня первого цилиндра в верхней мёртвой точке.

Проворачивают коленчатый вал ключом на «19» по часовой стрелке до того, как совпадут все метки механизма. Метка шкива распредвала в виде конусного углубления или прилива будет находиться в горизонтальном положении и совпадать с выступом на защитном кожухе. Метка на шкиве коленвала будет смотреть строго вертикально и совпадать с меткой на блоке цилиндров.

Натяжение

Установленный новый зубчатый ремень необходимо натянуть до требуемых параметров. Перед этим обязательно ещё раз проверяют положение установочных меток, если с ними всё в порядке, можно произвести натяжение привода. Для этого необходимо провернуть против часовой стрелки натяжной ролик до совпадения на нём меток. Одна метка в виде выреза имеется на наружной обойме, вторая на внутренней в виде выступа. Провернуть натяжной ролик можно специальным ключом, круглогубцами.

Некоторые мастера вставляют в отверстия на подвижной части ролика подходящие по диаметру свёрла. Между ними отвёртку в качестве рычага и проворачивают обойму до совпадения меток. После этого можно затянуть винт крепления натяжного ролика. После того как все работы произведены, необходимо вручную провернуть на несколько оборотов коленвал, убеждаясь в том, что метки не сдвинулись. После этого можно установить защитную крышку.

Через сколько произвести замену

Заводская инструкция по эксплуатации автомобиля рекомендует проводить замену зубчатого ремня при пробеге 75 тыс. км. Эта норма выполняется владельцами далеко не всегда, этому есть веские причины. Сколько ходит привод до замены зависит от многих факторов. Это качество используемых деталей, условий эксплуатации транспортного средства, технического состояния двигателя. При проведении каждого ТО следует проверять натяжения и состояние привода ГРМ. При появлении трещин, отслоений, других повреждений ремень меняют.

При большом пробеге машины происходит естественный износ шкивов коленчатого и распределительного вала, это значительно сокращает срок службы всего привода ГРМ. А также привод боится попадания моторного масла в зону работы ремня. Оно размягчает его структуру, зубья легко срезаются. Если автомобиль длительное время стоял без движения, также лучше заменить привод из-за его старения. Большинство владельцев, специалисты рекомендуют менять ремень при пробеге 50 тыс. км.

Какой комплект приобрести

Кроме зубчатого ремня приобретают натяжной ролик, насос охлаждающей жидкости. Основным поставщиком резинотехнических изделий является завод РТИ в г. Балаково. Хорошо зарекомендовали себя изделия от компаний GATES, BOSCH, DAYCO, CONTITECH. Если будет заменена помпа в системе охлаждения двигателя, понадобиться антифриз на доливку.

Лада Гранта лифтбек по умолчанию оснащается одним из четырех типов двигателей с бензиновой системой питания:

  • 82 л.с. / 8 кл.
  • 87 л.с. / 8 кл.
  • 98 л.с. / 16 кл.
  • 106 л.с./16 кл.

На Гранта с 16-ти клапанным механизмом предустановлено два распределительных вала, дополнительный ролик – натяжитель. В 8-ми клапанной конструкции перечисленные механизмы в единичной комплектации.

На этапе подбора ремня ГРМ многие неопытные автомобилисты допускают одну существенную ошибку — несоответствие каталожного артикула фактическому. Вследствие чего, ремень или короче или длиннее необходимого размера.

Предназначение ремня ГРМ

Обеспечение синхронности работы механизмов силового агрегата для циклической подачи топливной смеси в камеру сгорания с последующим воспламенением.

Нарушение такта, работы, цикличности приводит к нестабильности, подачи обедненной / обогащенной смеси. В конечном итоге, мотор работает не в полную мощность, на холостых оборотах прослеживается детонация.
В предыдущей статье () подробным образом рассмотрено предназначение системы ГРМ. Для дополнительных данных воспользуйтесь указанной ссылкой.

Интервал замены ремня ГРМ

Изготовитель указывает на интервал в 60000 км, после чего требуется замена ГРМ Гранта лифтбек. Вместе с тем, каждые 15000 км, необходимо проводить диагностику ремня приводных механизмов с целью обнаружения дефектов, расслоения, возможного повреждения.

Если автомобиль эксплуатируется в условиях пересеченной, запыленной местности, под систематическими нагрузками интервал замены сократите на треть. Очевидно, что это всего лишь рекомендация, а не обязательство. С целью увеличения ресурса эксплуатации все же лучше прислушаться к советам профессионалов.

В каких случаях происходит обрыв ремня

  1. Превышение допустимого интервала замены без проведения промежуточной профилактики;
  2. Систематическая работа силового агрегата под нагрузками, на которые он не рассчитан;
  3. Брак при изготовлении детали, комплектующей;
  4. Частое попадание на поверхность масла, химических реагентов, соединений, вызывающие реакцию, расслоение каучука;
  5. Натяжение привода сверх допустимой нормы;
  6. Недостаточное натяжение привода;
  7. Износ зубьев, деформация, повреждение.

Длительность работы мотора после время «Ч» — также немаловажный фактор. Чем быстрее водитель выключит зажигание, тем менее губительны последствия и наоборот. Мотористам СТО известны случаи, когда коромысло, основы клапанов в буквальном смысле слова пробивали стенку блока цилиндров, вылезали наружу.

Предвестники скорого обрыва ремня ГРМ

Отслоение каучука, видна нить – корд;

  • Привод постоянно провисает, недостаточное натяжение, несмотря на систематическую подтяжку;
  • На теле видны множественные белые пятна, как сигналы попадания моторного масла на поверхность;
  • Запуск силового агрегата сопровождается характерным писком, скрипом.

Диагностика и замена ремня ГРМ на 8-ми клапанном моторе

Перед самостоятельной заменой не забудьте провести комплексную диагностику с целью изучения общего технического состояния автомобиля, идентифицировать поломки, прочие неисправности. Без предварительной диагностики проводить разбор механизмов — вершина непрофессионализма.

Этапы диагностики:

  • Правую сторону машины поддомкрачиваем, вывешиваем на достаточную высоту, чтобы колесо свободно вращалось рукой;
  • Активируем пятую передачу;
  • В моторном отсеке снимаем пластиковый кожух, проворачиваем ремень приводных механизмов. Оцениваем его состояние, принимаем решение о необходимости замены.

После того, как принято окончательное решение о замене, начинаем демонтаж. Предварительно подготавливаем набор автомобильных инструментов, ветошь, новый ремень, роликовый подшипник. Замена подшипника обязательна. Ресурс эксплуатации приблизительно равный с ремнем приводных механизмов.

Замена ремня ГРМ Лада Гранта лифтбек 8 клапанов

  • Машину устанавливаем в периметр ремонтной зоны, выжимаем ручной тормоз, открываем капот, рычаг КПП в положении «нейтраль»;
  • Сбрасываем обе клеммы от аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в сети;
  • Снимаем декоративную панель из пластика в области расположения ГРМ;
  • Отверткой с плоским наконечником наносим метки на внешнем периметре шестерни и корпусе (блоке) цилиндра;
  • Путем вращения шкива коленвала совмещаем фактическую метку с мертвой точкой;
  • Срываем гайку крепления шкива коленвала;
  • Отвинчиваем крепление ролика натяжителя, уменьшаем натяжение ремня, отвинчиваем крепление генератора, извлекаем ремень с посадочного места на шкиве;
  • Проводим дефектовку, оцениваем состояние зубьев. При отсутствии деформации заменяем новым ремнем. Также обследуем насос системы охлаждение, его ход должен быть тихим, без шумов и клина. Наличие обратного указывает на неисправность и потребность в профилактике;
  • По завершении собираем конструкцию в обратной последовательности с обязательной установкой новых комплектующих.

Чтобы удостовериться, что процесс завершился успешно — проворачиваем шкив коленвала на 1 – 2 оборота. Вращение должно быть относительно легкое. Проверяем совпадение меток. Допускается отклонение на 1 – 2 мм, не более.
Самостоятельная замена ремня ГРМ Лада Гранта лифтбек окончена.

Особенности замены привода с 16-ти клапанным мотором

Отличительная особенность в двух распределительных валах, двух шкивах, двух роликах – натяжителях. Очевидно, что меток на шестернях и корпусе также будет две. Обязательной замене подлежит два ролика.

Где и как подобрать качественную запчасть

Широкий ассортимент продукции, недостаточная информированность владельцев, мошенничество продавцов — далеко не полный перечень факторов, способных ввести в заблуждение малоопытного владельца.

С минимизации возможных рисков, предотвращения покупки некачественного товара настоятельно рекомендуем пользоваться услугами проверенных поставщиков, официальных представительств, дилеров. В меньшей степени покупать комплектующие у непроверенных продавцов, детали по необоснованно заниженным ценам.

Возьмите за правило сверять каталожные артикулы, поисковые индексы запчасти с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации вашим автомобилем.

Безопасность генератора — энергия кукурузного ремня

Резервные генераторы

Многие участники используют резервные генераторы во время отключения электроэнергии, но не подозревают о потенциальных опасностях, если они не установлены должным образом.

Если вы планируете установить резервный генератор, вам необходимо заполнить эту форму и следовать приведенным ниже спецификациям.

Кукурузный пояс Стандартные технические характеристики установки резервного генератора Energy.

Спецификации трубопроводов Corn Belt Energy для жилых помещений.

 

Обратите внимание: для обеспечения безопасности вашей семьи и безопасности наших обходчиков вам необходимо установить и использовать двухпозиционный переключатель, чтобы мощность вашего генератора не возвращалась обратно в линии электропередач. Обратитесь к лицензированному электрику, чтобы обеспечить правильную установку. Подключите энергию, подаваемую вашим резервным генератором, через двухпозиционный переключатель, чтобы исключить любую возможность подключения резервной мощности к системе распределения электроэнергии кукурузного пояса. Если вы случайно подключите свой генератор к нашим линиям обслуживания, ваш генератор будет питать нашу распределительную систему через трансформатор в вашем местоположении.Когда это произойдет, ваш резервный генератор может получить нагрузку за пределы вашей собственности и выйти из строя. Но что еще хуже, возникающее первичное напряжение может смертельно ранить ничего не подозревающих монтажников, работающих на наших объектах.

 



Портативные генераторы

Портативные генераторы могут пригодиться во время длительных отключений электроэнергии, но недавние исследования показывают, что подавляющий процент генераторов может быть установлен неправильно. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

  • Прочтите и следуйте всем инструкциям производителя по эксплуатации, чтобы надлежащим образом заземлить генератор.Убедитесь, что вы понимаете их перед подключением генератора.
  • Поддерживайте достаточную вентиляцию. Генераторы выделяют угарный газ. Использование генератора в вашем доме, гараже или другом закрытом здании противоречит правилам пожарной безопасности. Поместите его в сухое место на открытом воздухе.
  • Никогда не подключайте переносной электрический генератор к сетевой розетке и не подключайте его напрямую к домашней электропроводке. Это может привести к включению линий электропередач и нанести травму вам или другим людям, работающим поблизости. Электрическая обратная подача также может повредить генератор и домашнее электрооборудование.
  • Перед заправкой выключите генератор и дайте ему остыть. Бензин и его пары могут воспламениться при контакте с горячими компонентами или электрической искрой. Храните топливо в надлежащим образом сконструированной емкости в безопасном месте вдали от генератора или других устройств, работающих на топливе, таких как водонагреватели. Всегда имейте поблизости полностью заряженный сертифицированный огнетушитель.
  • Защитите свою технику. Выключите или отсоедините все электроприборы и освещение, прежде чем приступить к работе с переносным генератором.Как только генератор заработает, включайте приборы и свет по одному, чтобы избежать перегрузки устройства. Помните, что генераторы предназначены для временного использования, расставьте приоритеты для своих нужд.
  • Генераторы представляют опасность поражения электрическим током, особенно при работе во влажных условиях. Используйте генератор только при необходимости, когда погода создает влажные или влажные условия. Защитите генератор, эксплуатируя его под открытым навесом на сухой поверхности, где вода не может образовывать лужи или стекать под него.Прежде чем прикасаться к генератору, убедитесь, что ваши руки сухие.
  • Всегда держите детей и домашних животных подальше от портативных генераторов. Многие компоненты генератора достаточно горячие, чтобы обжечься во время работы.
  • Используйте соответствующие удлинители. Для подключения приборов используйте только проверенные на безопасность электрические шнуры заводского типа, предназначенные и рассчитанные на интенсивное использование вне помещений. Многие генераторы оснащены соединениями с поворотным замком, чтобы уменьшить вероятность случайного разъединения из-за вибрации.
  • Правильно выключите генератор. Перед остановкой генератора выключите и отсоедините от сети все приборы и оборудование, получающие питание от генератора.
  • Помните о техобслуживании между использованиями. Слейте бензин из генератора, пока он хранится. Также рекомендуется регулярно проверять топливный и масляный фильтры, свечу зажигания, уровень масла и качество топлива и запускать генератор до возникновения аварийной ситуации.

Гранты для малых ГЭС | Малый бизнес

Физические лица, некоммерческие организации, государственные организации и предприятия всех размеров имеют право на получение грантов или финансовой помощи для развития гидроэнергетических потоков.Во многих случаях гранты на гидроэнергетику предоставляются в рамках программ, направленных на продвижение технологий энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Кроме того, некоторые программы не только предоставляют гранты и финансирование для разработки и внедрения технологий использования возобновляемых источников энергии, но также могут покрывать расходы на найм экспертов и консультантов, специализирующихся на решениях в области возобновляемых источников энергии, включая потоки гидроэнергии.

Грант программы Tribal Energy от Министерства энергетики США

Министерство энергетики предлагает племенным общинам грант программы Tribal Energy.Этот грант обеспечивает финансирование нескольких видов возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий, включая гидроэнергетику. В объем финансирования включены образование и обучение, а также техническая помощь. Кроме того, Министерство энергетики управляет и реализует программы, поддерживаемые грантом.

DOI Division of Energy and Mineral Development (DEMD)

12136 West Bayaud Avenue

Suite 300

Lakewood, CO 80228

(303) 969-5270

Energy.gov

Перспективное развитие гидроэнергетики от Министерства энергетики США

Грант на перспективное развитие гидроэнергетики от Управления энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США предоставляется всем местным организациям, включая высшие учебные заведения, некоммерческие и коммерческие организации. коммерческие организации, органы государственной власти и местного самоуправления. Финансирование направлено на несколько тематических областей, включая устойчивую малую гидроэнергетику.

DOI Отдел энергетики и разработки полезных ископаемых (DEMD)

12136 West Bayaud Avenue

Suite 300

Lakewood, CO 80228

(303) 969-5270

Energy.gov

Государственное финансирование

Помимо государственных учреждений, которые предлагают гранты на гидроэнергетику на федеральном уровне, существуют также организации, которые предлагают гранты на гидроэнергетику в пределах меньшего региона, например, в пределах одного штата. Energy Trust of Oregon предоставляет домовладельцам денежные поощрения, чтобы помочь им изучить гидроэнергетические решения и установить гидроэлектростанции. Организация также может оплатить до 50 процентов стоимости найма консультанта (до 40 000 долларов США), чтобы помочь домовладельцам выписать гранты и разработать гидроэнергетические решения.

Energy Trust Oregon

851 SW Sixth Avenue

Suite 1200

Portland, или 97204

(503) 445-7611

Energytrust.org

USDA RUBLAY GRANTS

USDA предлагает сельскую энергию для Грант Американской программы для оказания помощи в проведении энергетического аудита и разработке решений в области возобновляемых источников энергии. Один из таких грантов специально предназначен для предприятий и кооперативов, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью или небольшими сельскими предприятиями.Для того, чтобы получить право, заявители должны быть расположены в сельской местности. Эти гранты также могут предоставлять помощь в размере до 100 000 долларов США, но получатели грантов должны оплатить не менее 25 процентов стоимости энергоаудита. Заявители должны связаться со своими государственными офисами, чтобы подать заявку.

USDA сельское развитие

комната 205-W

Mail STOP 0107

1400 Avenue SW

Вашингтон, DC 20250-0107

(202) 720-4581

Rurdev.usda.gov

Патенты на генераторы электроэнергии и патентные заявки (класс 482/2)

Номер патента: 9878454

Abstract: Настоящее изобретение обеспечивает гибкое зажимное устройство, которое состоит из корпуса, вала I, втулки I, цилиндра, соединителя, вала II, зажимной пружины, защитной прокладки, прижимного блока, вал III, втулка II и поддон.Нижняя плита снабжена двумя ступеньками, на которых соответственно закреплены колеса разного размера. Когда крупногабаритное колесо ставится на нижнюю ступеньку, цилиндр приводит в движение соединитель прямо в плоскости, защитная накладка на нажимном блоке давит на ступицу колеса, а функция уплотнения крупногабаритного колеса выполняется. таким образом реализовано; при постановке малогабаритного колеса на нижнюю ступеньку цилиндр приводит в движение разъем для непрерывного перемещения прямо в плоскости, защитная накладка на прижимной колодке давит на ступицу колеса, и функция уплотнения малогабаритного колеса таким образом реализуется.

Тип: Грант

Файл: 12 мая 2017 г.

Дата патента: 30 января 2018 г.

Правопреемник: СИТИК ДИКАСТАЛЬ КО., LTD

Inventors: Yao Zheng, Jiandong Guo, Lei Yang, Zhiyuan Yu, Weimin Cai, Bowen Xue, Xiaoguang Huang, Xuesong Wang, Yuexin Lu, Yukun Yang, Yongwang Zhao

license renewal and fees, inspection outcomes, HWID updates and more

The 2022 hazardous waste licensing process is now underway.В начале ноября администратор портала опасных отходов для каждого места, подлежащего ежегодному лицензированию (размер генератора LQG, SQG или VSQG), получил уведомление по электронной почте о том, что их сводка плана управления (MPS) на 2022 год теперь доступна для просмотра и пересмотра. . Операции, которые в настоящее время лицензированы как минимальные генераторы (MIG), не подлежат ежегодному процессу продления лицензии.

Администратор портала должен убедиться, что кто-то, представляющий операцию, просматривает все обязательные поля в электронной форме MPS и вносит коррективы, которые точно отражают ваши методы управления отходами и количество, произведенное в течение календарного 2021 года.После проверки и обновления всех необходимых полей администратор портала несет ответственность за отправку MPS от имени операции, удостоверяя, что информация была проверена и обновлена ​​по мере необходимости. Администратор портала не сможет отправить MPS, если какие-либо обязательные поля не были обновлены.

Крайний срок завершения MPS 2022 года — 15 декабря 2021 года. Лицензионные сборы за период действия лицензии 2022 года будут рассчитываться с использованием самой последней информации, которая была предоставлена ​​и утверждена персоналом округа Хеннепин на момент выставления счета в феврале 2022 года.

Округ Хеннепин создал фид iCalendar, чтобы помочь вам запомнить крайние сроки лицензирования генератора, включая сроки выполнения сводок планов управления, лицензионных платежей и распечатки/размещения вашей новой лицензии генератора.

Вы можете подписаться здесь, если у вас есть программное обеспечение календаря, которое поддерживает формат iCalendar.

Используйте эту ссылку для доступа к календарю в любом веб-браузере.

График платежей за опасные отходы округа Хеннепин

пересматривается на 2022 год.Текущий график сборов действует с 2019 года. Публичные слушания по сборам были проведены 13 октября 2021 года в связи с публичными слушаниями Совета округа Хеннепин и презентацией Целевой группы по составлению бюджета капиталовложений. 

В пересмотренном документе предлагается увеличить на 5% базовую плату и объемную ставку для операций по производству опасных отходов, а также увеличить на 5% для операций с опасными отходами. Уведомление по электронной почте о затронутых операциях было отправлено администраторам портала за неделю до слушания совета вместе с инструкциями о том, как принять участие в слушании.

97 проверок без нарушений

Округ Хеннепин хочет отметить производителей и предприятия, у которых есть программа обращения с опасными отходами, которая полностью соответствует правилам и нормам по обращению с отходами.

С мая 2021 года в округе проведено 97 проверок, в ходе которых нарушений не выявлено, а операции признаны полностью соответствующими. Приведенный ниже список показывает, что генератор или предприятие любого размера могут полностью соответствовать требованиям во время проверки, а также показывает, что это происходит довольно часто.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть список (PDF) 97 генераторов без нарушений, который можно распечатать. Этот список также определяет размер операции.

 

Результаты правоприменения

Ниже приводится список результатов правоприменения по недавно разрешенным гражданским и уголовным делам, включая штрафы и пени, наложенные Агентством по охране окружающей среды США, Агентством по контролю за загрязнением Миннесоты (MPCA) или округом Хеннепин. Во всех случаях речь идет о производителях опасных отходов, предприятиях по обращению с опасными отходами или операторах резервуаров, расположенных в округе Хеннепин.

Этот список призван подчеркнуть важность соблюдения правил обращения с опасными отходами и резервуарами.

Технический центр Graco Minnesota Inc., Миннеаполис

  • Нарушение: Отсутствие маркировки контейнеров «Опасные отходы» и четкого описательного названия; Непроведение и документирование еженедельных проверок контейнеров; Отсутствие маркировки и закрытия контейнера с отработанным маслом
  • Размер генератора: LQG
  • Результат: 1028 долларов.00 и корректирующие действия

Life Time Fitness Inc., Иден-Прери

  • Нарушение: Сбой в работе для предотвращения выброса
  • Размер генератора: VSQG
  • Результат: $828,00 и корректирующие действия

LMS Technologies Inc., Эдина

  • Нарушение: Отсутствие маркировки контейнеров «Опасные отходы» и четкого описательного названия; Непроведение и документирование еженедельных проверок контейнеров
  • Размер генератора: VSQG
  • Результат: $828.00 и корректирующие действия

Metro Mold & Design Medical, Brooklyn Park

  • Нарушение: Отсутствие маркировки контейнеров «Опасные отходы» и четкого описательного названия; Непроведение и документирование еженедельных проверок контейнеров; Неправильное обновление приложения для продления лицензии
  • Размер генератора:  SQG
  • Результат: $1 328,00 и корректирующие действия

Управление государственного жилищного строительства Миннеаполиса, Миннеаполис

  • Нарушение: Работа без лицензии генератора; Сбой в работе для предотвращения выпуска
  • Размер генератора: VSQG
  • Результат: 1328 долларов.00 и корректирующие действия

Туристические центры Америки, Роджерс

  • Нарушение: Неспособность предотвратить утечку; Невыполнение работ по очистке разливов отработанного масла
  • Размер генератора: VSQG
  • Результат: 1150,00 долларов США и корректирующие действия

Щелкните здесь, чтобы получить версию для печати (PDF) этих результатов правоприменения.

Многие из наших крупных производителей опасных отходов (SQG и LQG) осведомлены об изменениях, которые были реализованы на национальном уровне в рамках правила усовершенствования генераторов опасных отходов, опубликованного в конце 2016 года.Одно из положений этого правила требует, чтобы SQG и LQG каждые четыре года уведомляли свой основной регулирующий орган о своем статусе производителя опасных отходов. Поскольку правила штата Миннесота об опасных отходах требуют, чтобы SQG и LQG ежегодно отчитывались в рамках процесса лицензирования, они уже выполняют это федеральное требование, заполняя ежегодную заявку на получение лицензии.

Если вы обнаружите, что вам нужно внести обновления в свой HWID (ранее идентификатор EPA), это следует сделать через портал электронных услуг Миннесотского агентства по контролю за загрязнением окружающей среды.Использование уведомления электронных услуг MPCA для деятельности с опасными отходами (PDF).

Обслуживание и ремонт автомобилей обычно требует использования обезжиривателя двигателя или очистителя тормозов для удаления смазки и грязи для выявления проблем. К сожалению, большинство очистителей тормозов содержат химические вещества, которые вредны для здоровья человека и окружающей среды, поэтому поиск более экономичных и безопасных продуктов может быть сложной задачей. Ознакомьтесь с кейсом MnTAP (PDF) о более безопасном обезжиривании, в результате которого 13 предприятий заменили опасные автомобильные обезжириватели на более безопасные альтернативы.

 

Фармацевтические отходы в Миннесоте включают любые рецептурные и безрецептурные препараты, гомеопатические препараты, пищевые добавки, жидкости для вейпинга, ингаляторы, лечебные пластыри, лечебные жевательные резинки и леденцы, а также оборудование и контейнеры, загрязненные этими отходами. Изменения в существующих требованиях к обращению с фармацевтическими отходами в Миннесоте начались в 2019 году. Чтобы дать предприятиям и государственным учреждениям время приспособиться к изменяющимся требованиям, MPCA поэтапно вводит эти изменения в течение нескольких лет.Однако наиболее важным изменением для большинства производителей является запрет на сброс опасных фармацевтических отходов, регулируемый федеральным законодательством, который вступил в силу в 2019 году. 

Ознакомьтесь с тем, что действует в настоящее время, и изменениями, которые вступят в силу в 2022 году в соответствии с MPCA (PDF).

Многие стоматологические клиники используют средства для удаления пятен и зубного камня для очистки зубных протезов и капп, но персонал может не знать об опасности этих продуктов или о надлежащем обращении с отходами. У средств для удаления пятен и зубного камня может быть очень низкий или очень высокий pH, что делает их опасными отходами после использования.В ходе недавних проверок мы обнаружили, что некоторые клиники сливают эти отходы прямо в раковину без обработки; или отходы были сброшены в сепаратор амальгамы, что может повлиять на способность системы должным образом очищать сточные воды, загрязненные амальгамой. Посмотрите на свои паспорта безопасности и проверьте pH ваших продуктов. При использовании растворы с pH 2 или менее или 12,5 или выше представляют опасность и требуют обработки до нейтрального pH перед подачей в канализацию. Эти отходы также должны быть учтены в лицензии путем добавления новых отходов на портал опасных отходов и включения кода опасных отходов D002.

С вопросами по этой теме обращайтесь по адресу [email protected] или звоните по телефону 612-348-3777 и попросите вызвать специалиста по охране окружающей среды.

За последние 18 месяцев сочетание факторов, в том числе реакция нашей страны на COVID-19, плановые отключения на цементных печах, суровые погодные явления, сбой в энергосистеме в Техасе, лесные пожары и т. д., привели к тому, что обращение с опасными отходами промышленность испытывает некоторые проблемы с мощностями в отношении сжигания.В результате некоторые производители сталкиваются с проблемами, связанными с вывозом отходов за пределы площадки в рамках установленных сроков накопления. Система удаления отходов в конечном итоге «нормализуется», но это может произойти не раньше первого или второго квартала 2022 года. 

Округ Хеннепин может предоставить 30-дневное продление для производителей, которые запросили продление и предоставили необходимую документацию, чтобы показать, какие усилия они предприняли для своевременной доставки своих отходов. Вот информационный бюллетень, который объясняет процесс поиска продления времени накопления (PDF).

 

В этом году на симпозиуме для стажеров MnTAP, который состоялся и транслировался виртуально 18 августа, были представлены 14 проектов в компаниях по всему штату. Стажеры рассказали о выявленных ими возможностях экономии воды, энергии и отходов во время трехмесячной стажировки.

Посмотреть записи и десятиминутные обзоры проектов стажера можно здесь.

С помощью стажера MnTAP ваш бизнес сможет быстрее реализовать проекты по сокращению отходов и повышению энергоэффективности.Узнайте больше на сайте MnTAP.

Гранты на предотвращение коммерческих отходов от округа Хеннепин

 

Округ Хеннепин создал программу грантов для финансирования проектов, направленных на предотвращение потерь в бизнес-секторе. Области внимания включают замену одноразовых материалов на многоразовые, предотвращение пищевых отходов и инновационные проекты, связанные с исследованиями и разработками (для предотвращения образования отходов). В этом году 300 000 долларов США доступны для грантов на предотвращение образования отходов.

Заявки на гранты для текущего раунда грантов должны быть поданы до пятницы, 12 ноября 2021 г.Узнайте больше и подайте заявку.

 

Гранты на оказание экологической помощи от MPCA

Агентство по контролю за загрязнением окружающей среды штата Миннесота (MPCA) предлагает гранты экологической помощи (EA) для проектов, направленных на расширение усилий по сокращению и повторному использованию, аренде и ремонту отходов по всему штату. Эти стратегии могут сократить выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ, снизить спрос на добычу ресурсов и уменьшить количество отходов, отправляемых на свалки.Продлевая срок службы существующих материалов и повышая квалификацию специалистов по ремонту, повторное использование также поддерживает местную экономику и расширяет доступ к продуктам и услугам.

Заявки на получение гранта

должны быть поданы до среды, 5 января 2022 г. Узнайте больше и подайте заявку.

Переместите пояс для инсульта — познакомьтесь с поясом для сепсиса — Новости

Исследователи

UAB говорят, что существует пояс сепсиса, который совпадает с известным поясом инсульта. Новый грант поможет им разгадать его тайны.

Вы слышали об инсультном поясе. Протянувшись через юго-восток Америки, он охватывает 11 штатов от Луизианы до Вирджинии, где смертность от инсульта намного выше, чем в других регионах страны.

Хотя термин «пояс сепсиса» может быть новым. Сепсис, тяжелое заболевание, при котором кровоток переполнен бактериями, также, по-видимому, имеет свой собственный пояс. По словам врача скорой помощи Университета Алабамы в Бирмингеме Генри Вана, доктора медицинских наук, уровень смертности от сепсиса намного выше в одном географическом регионе Соединенных Штатов — в том же регионе, где инсульт наиболее распространен.

«В 2010 году мы изучили показатели смертности от сепсиса в Соединенных Штатах, — сказал Ван, доцент и заместитель председателя по исследованиям в отделении неотложной медицины UAB. «Нанеся это на карту, мы увидели, что штаты с самой высокой смертностью от сепсиса сформировали кластер на юго-востоке США, точно отражая внешний вид пояса инсульта».

Ван говорит, что сепсис является причиной 750 000 госпитализаций и около 200 000 смертей в Соединенных Штатах каждый год, примерно столько же, сколько сердечный приступ и рак молочной железы.Сепсис вызывается такими инфекциями, как менингит или бактериальная пневмония, и может привести к шоку, отказу органов и смерти.

Ван только что получил пятилетний грант в размере 2,7 миллиона долларов от Национального института медицинских исследований, одного из национальных институтов здравоохранения, для изучения факторов риска сепсиса и потенциальных причин кластера.

«Существует множество возможных причин возникновения этого географического скопления», — сказал Ван. «Возможности включают ранее существовавшие заболевания, поведение в отношении здоровья, диету, генетику и даже загрязнение окружающей среды и воздуха.

Ван будет использовать данные исследования REGARDS (Причины географических и расовых различий в инсульте), крупного долгосрочного исследования «Пояса инсульта», финансируемого федеральным правительством и базирующегося в UAB.

«Мы сможем широко использовать инфраструктуру REGARDS, получив доступ к информации от более чем 30 000 человек, участвующих в этом проекте», — сказал Ван. «Благодаря такому количеству информации мы сможем определить характеристики людей, которые, скорее всего, будут госпитализированы с сепсисом.Эта информация может привести к стратегиям предотвращения его наступления».

«Лечение сепсиса комплексное, оно связано с нарушением кровотока, отключением органов и шоком», — сказал он. «В настоящее время наш лучший план действий — в первую очередь предотвратить возникновение сепсиса. Мы надеемся, что наши новые исследования приведут к новым способам предотвращения этого заболевания и его последствий».

Проект генератора велосипедов | Исследования и образование в области чистой энергии

Программа

Wind for Schools работала с несколькими учителями, которые выразили заинтересованность в использовании велосипедных генераторов для обучения своих учеников некоторым фундаментальным понятиям энергии и основным принципам механики, инженерии и электричества.В рамках этого проекта мы работали с К-12 и студентами колледжа, чтобы организовать практическое проектирование и изготовление велосипедных генераторов. Затем мы использовали велосипедные генераторы в классе для забавных демонстраций, которые улучшили понимание и осведомленность учащихся об энергетических темах.

История проекта

В 2010 году Джефф Хайнс, местный учитель из Флагстаффа, который также был первым сенатором WindSenator в Аризоне, вдохновил нас на разработку велосипедных генераторов для использования в классах K-12.Вскоре после этого мы узнали о студенте НАУ, Мэтью Петни, который построил генератор с двумя велосипедами, который включал в себя батарею для хранения энергии, инвертор и розетку, чтобы к нему можно было подключать обычные 120-вольтовые устройства. Мы приобрели систему у Мэтта и предоставили ее нескольким заинтересованным учителям и классам в качестве образовательного инструмента. Мэтт присоединился к нашей команде осенью 2011 года, чтобы предоставить дополнительные технические рекомендации нашим сотрудникам и нашим партнерам-учителям по созданию велосипедных генераторов, велосипедных блендеров и многого другого.

Осенью 2011 г. и весной 2012 г. Марилла Лэмб и Мэтью Петни посетили две школы-партнера (Flagstaff Junior Academy и Orme School), чтобы вместе с учащимися средних и старших классов собрать велосипедные блендеры и велосипедный генератор. Студентам была предложена задача проектирования, а также инструменты и материалы, и они работали с нашими сотрудниками над проектированием и сборкой велосипедов. Эти велосипеды использовались на нескольких школьных мероприятиях, а в следующем году в классе в качестве учебного пособия.

В 2011 году Марилла Лэмб написала грант в Зеленый фонд НАУ для финансирования станции зарядки велосипедов (Эко-педалер), оснащенной счетчиками энергии, чтобы учащиеся могли видеть энергию, которую они производят, и энергию, которую они используют, а также с прозрачными покрытиями. чтобы все компоненты были видны.Проект был профинансирован, и команда студентов спроектировала и построила велосипед в течение 2012 года. Готовую зарядную станцию ​​можно увидеть в инженерном корпусе НАУ. Сейчас команда старших студентов-электриков и инженеров-механиков работает над второй итерацией зарядной станции, которая также финансируется Зеленым фондом НАУ для повышения ее удобства использования и универсальности.

Программа

Wind for Schools получила финансирование от программы APS Leadership Grant в 2012 году и получила почти 5000 долларов США для работы с несколькими учителями в Аризоне в некоторых из наших школ-партнеров для создания велосипедных генераторов либо в их научных классах, либо в их научных клубах.Весной 2013 года наша команда построила эти велосипедные генераторы вместе с учениками средней школы Маунт-Элден, средней школы Коконино, школы STAR, средней школы Уильямс и подготовительной академии Нортленд. Несколько уроков по энергетике сопровождают велосипедные генераторы, которые мы построили и с которыми работали в K-12. классы.

Использование велосипедного генератора в классе

Велогенератор — отличный инструмент для объяснения таких сложных понятий, как энергия, мощность, электричество и преобразование энергии.Когда учащиеся используют велосипедный генератор, они получают физическое практическое понимание этих концепций. Это также веселое занятие, когда ученики пытаются удержать мяч в воздухе с помощью воздуходувки для листьев, нагревают фен или зажигают лампочку.

Перейдите по ссылкам ниже, чтобы найти учебные материалы и узнать, как построить велосипедный генератор.

Экопедальщик

Весной 2012 года учащиеся организации «Ветер для школ» получили деньги от Зеленого фонда НАУ на проектирование и строительство зарядной станции для велосипедов.Eco-Pedaler используется студентами и преподавателями в качестве альтернативного источника питания для зарядки их электронных устройств, таких как iPod и мобильные телефоны. Система вырабатывает электричество, когда кто-то крутит педали велосипеда, что позволяет им заряжать свое электронное устройство с помощью соответствующего зарядного устройства, предоставленного на станции. Систему сопровождает образовательная информация, в которой обсуждаются последствия использования традиционных источников энергии и подчеркивается важность новых технологий использования возобновляемых источников энергии. Кроме того, пользователи могут видеть количество производимой ими энергии и сравнивать ее с количеством, которое они используют.Это дает учащимся возможность понять и сравнить количество энергии, необходимой для питания электронного устройства, такого как сотовый телефон, с количеством энергии, которое они могут произвести, вращая педали велосипеда. Эко-Педалер установлен на втором этаже Инженерного корпуса в кампусе НАУ.

Фото предоставлено: Christina Woodward

Посмотреть документы и ресурсы для строительства зарядной станции с питанием от велосипеда.

Две группы студентов старших курсов машиностроения и электротехники в НАУ в настоящее время работают над проектированием второй версии зарядной станции, чтобы улучшить ее удобство использования и универсальность.Эта зарядная станция будет мобильной, будет иметь более интерактивный дисплей с дополнительной информацией и будет обеспечивать питание от сети переменного тока, поэтому от нее можно будет питать гораздо больше устройств.

Ролик натяжителя ремня генератора. Как заменить ролик натяжителя ремня генератора. Самостоятельно поменять ролик натяжителя ремня генератора

Эта операция, наверняка, хорошо знакома каждому автолюбителю, так как сам по себе ремень не вечен, после выработки своего ресурса начинает требовать замены.Замене предшествовали также знакомые факторы. Если во время движения автомобиля вы обратите внимание на то, что в нем начинают неадекватно работать электроприборы, а из-под капота начнет доноситься резкий неприятный свист, усиливающийся вместе с набором оборотов силового агрегата, выход генератора проскальзывает приводными шкивами и надо, или подтягивать, или менять.

Меняй ремень, это половина дела. Довольно часто или замена ролика натяжителя ремня генератора , по которому этот ремень движется.Сам натяжитель имеет очень простое устройство. Это обычная металлическая скоба, которая крепится к блоку силового агрегата при помощи болтов. Сумма может быть разной, в зависимости от марки автомобиля. На этой скобе находится ролик натяжителя с подшипником. К кронштейну он прикручивает крепёжный болт. Если роликовый подшипник вышел из рабочего состояния, что будет свидетельствовать о чрезмерном люфте и появлении шума при резке, его следует заменить.

Некоторые специалисты при замене ремня генератора и ролика натяжителя рекомендуют менять весь кронштейн.В процессе длительной эксплуатации кронштейн может несколько деформироваться, из-за чего может смещаться плоскость соприкосновения ролика натяжителя и ремня. В результате даже новый ремень начнет изнашиваться с одной из сторон, а иногда доходит до того, что периодически, особенно при работе силового агрегата на очень высоких оборотах, ремень будет слетать с привода. Некоторые автолюбители берутся исправлять проблему кривизны кронштейна самостоятельно, запуская молоток, но это редко приносит желаемый результат, так как восстановить точную геометрию кронштейна достаточно сложно.

Даже незначительная поломка в машине может не только испортить настроение, но и вызвать так называемую цепную реакцию, когда выход из строя агрегата авто повлечет за собой более значительную поломку и незапланированные траты. Например, маленький узел — натяжитель модели генератора, казалось бы, что в нем смыслового? Давайте рассмотрим, как это устроено, какие виды осмотра существуют и возможные варианты ремонта.

Работа генератора и зависимых от него агрегатов: аккумулятора, электронных устройств возможна только при нормальном натяжении ремня.Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и возможное их оснащение всегда схожи. Стандартные комплектующие данного узла, состоят из таких деталей:

  • Кронштейн, крепящийся к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
  • Ролик натяжителя С. внутренний подшипник;
  • фиксирующий роликовый болт.
Есть пара простых модификаций Это приспособление:
  • ролик натяжной со смещенным центром, вращающийся эксцентрик, обеспечивающий необходимое натяжение, который фиксируется болтом;
  • ролик закреплен на подвижной скобе, в этом варианте натяжение ремня происходит соответствующим болтом.
В любом из этих вариантов основным элементом, на который направлена ​​основная нагрузка, является роликовый подшипник.

Признаки выхода из строя натяжителя

Признаки, указывающие на неисправность или износ соответствующих деталей:
  • нет индекса зарядки аккумулятора;
  • свист или пик в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заедания натяжного ролика;
  • гул при износе и выходе из подшипника;
  • вибрация ремня или ролика при работающем двигателе, свидетельствует об износе втулки, замена которой неизбежна;
  • величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что говорит о необходимости соответствующей регулировки;
  • свободный ход натяжного шкива или ролика указывает на износ подшипника;
  • одна сторона ремня более растянута и изношена, признак погнутости кронштейна натяжителя.

Осмотр и оценка возможных неисправностей

Перед заменой необходимой детали, в профилактических целях или для производства полного ремонта необходимо произвести предварительный осмотр, а также выяснить вероятную причину, вызвавшую сбой в работе :
  • произвести оценку условий, в которых работала вся цепь зарядки генератора;
  • выяснить первоначальную неисправность: подшипника, ремня или других узлов, неисправность которых повлияла на ремонт;
  • проверить вероятную степень износа всех рабочих частей;
  • обратите внимание на следы ремня на направляющих и натяжных роликах, если они есть, значит смещение ремня спровоцировало поломку подшипника;
  • выявить вероятные причины, приведшие к загрязнению рабочих поверхностей, которые необходимо заменить.

Так как даже замена ремня генератора или ролика натяжителя не всегда будет приносить желаемый результат, причина выхода из строя может быть и в другом. Например, на снятом ремне есть следы антифриза или масла, необходимо найти источник, из которого данные жидкости попадают на ремень, соответственно провести требуемый ремонт.

Замена натяжителя и натяжного ролика

Если в процессе осмотра будет установлена ​​причина вышеописанных симптомов, следует переходить непосредственно к ремонту и замене изношенных механизмов.Первое обязательное правило — При плановой замене необходимо диагностировать подшипник, при нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко, без рывков и рывков. Если видно, что ресурс ролика выработался, необходимо менять этот узел. Действия, необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, которые не потребуют специальных приспособлений и инструментов:
  • обесточить корпус машины, отсоединив клеммы от аккумуляторной батареи;
  • закрепить коленчатый вал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простых креплений;
  • вскрыв болт, отвечающий за мощность натяжения, ослабить ремень генератора;
  • снять ремень и ролик натяжителя, если скоба предусмотрена, открутить болты крепления механизма;
  • поменять узлы не удалось, устанавливаем новые узлы запчасти в обратном порядке.
Силе натяжения вновь установленного ремня после ремонта следует уделить особое внимание. Если он окажется вытянутым, то нагрузка на подшипник будет способствовать его быстрому износу. Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего устройства или вручную. В случае ручной проверки ремень необходимо провернуть без усилия, с боковой выдержкой, на девяносто градусов. На некоторых марках автомобилей вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидравлика, кондиционер, генератор и т.), один, нагрузка, на которую настраивается автоматический натяжитель. При этом от состояния ремня и его натяжения зависит не только степень заряженности генератора, но и работа системы охлаждения, и состояние рулевого ГУР. В этом автоматическом натяжителе основным элементом является пружина, поддерживающая определенную степень натяжения. Когда приходит время менять ремень, то следует перевернуть весь автомат натяжителя, не обращая внимания на состояние подшипника, так как этот узел разборному ремонту не подлежит.

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Современный человек, для которого автомобиль стал надежным и незаменимым помощником, должен иметь хотя бы общие представления о его устройстве. Как минимум, нужно знать симптомы крупных неисправностей и обязательно уметь владеть навыками устранения простейших неисправностей.

Хотя концентрация сервисных центров и частных мастерских постоянно увеличивается, но может случиться так, что до ближайших будет слишком далеко и рассчитывайте только на свои силы.

Если кто-то из ваших коллег спросит, для чего нужен натяжной ролик и почему так важно следить за его состоянием, значит, этот человек действительно не понимает, о чем мы говорим.

Сердце автомобиля — его двигатель. Если кто-то считает, что двигатель в машине служит только для того, чтобы она могла ехать, то очень ошибается. Двигательные функции гораздо шире.

Первое, что мы видим, подняв крышку капота, это множество различных приспособлений, которые «распирают» двигатель со всех сторон.Интересно и нужно знать, зачем все это установлено в моторном отсеке.

Ролик ремня генератора — катушка, что очень дорого

Кроме двигателя внутреннего сгорания является источником возникновения усилия, передаваемого колесам, обеспечивает работу многочисленных устройств машины и ее собственных систем.

В передней части двигателя коленчатый вал обязательно имеет одно-, двух- или обводной шкив, что связано с мягкой ременной передачей с таким оборудованием как:

  • генератор;
  • насос системы охлаждения;
  • газораспределительный механизм;
  • кондиционер;
  • гидроусилитель руля.

Каждое из этих устройств выполняет свою функцию, но большинство из них, как и двигатель, не могут обойтись без генератора.

Стабильная работа генератора, как источника энергии, возможна только при условии достаточного натяжения ремня. Большинство автомобилей зарубежного и отечественного производства, особенно новые модели, имеют специальное устройство — ролик ремня генератора, который регулирует градус.

Существует несколько модификаций таких устройств. Одним из самых простых является ролик, центр которого смещен.При вращении эксцентрика происходит натяжение ремня, фиксация происходит с помощью болта.

Другой вариант — установить ролик на подвижный кронштейн и натянуть болтом. Независимо от того, как ролик натяжителя ремня генератора выполняет свою задачу, необходимо следить за его состоянием и ремонтировать при малейших подозрениях на неисправность.

Замена натяжного ролика ремня генератора — дело пяти минут

Натяжной ролик ремня генератора имеет очень простое устройство, а самым главным его элементом является подшипник.В каждом удобном случае, когда ремень ослаблен или заменен, диагностируется состояние подшипника.

При вращении рукой хороший ролик крутится тихо, без бокеров, рывков и люфтов. Если ресурс ролика исчерпан, его следует заменить. Сделать это не сложно в условиях гаража, имея минимальный набор инструментов.

Для замены натяжного ролика необходимо выполнить такие действия:

  • зафиксировать коленчатый вал с помощью крепления или другого приспособления, вставив его в зубья диска сцепления;
  • ослабить болт крепления ролика или натяжную скобу, сняв напряжение ремня;
  • полностью отвернуть осевой болт и снять ролик;
  • установить новый ролик и отрегулировать степень натяжения ремня.

Замена натяжного ролика ремня генератора всегда должна завершаться его выполнением и повторной проверкой. В инструкции по эксплуатации вы можете найти подробную инструкцию Как проверить правильность натяжения ремня генератора.

Важно помнить, что чрезмерное натяжение приводит к быстрому износу подшипника качения и, соответственно, к необходимости его замены.

Роль, которую играет автомобильный генератор, просто невозможно переоценить.Этот важнейший узел обеспечивает не только эффективную работу проводки автомобиля, осветительных приборов и других потребителей электрической энергии при включенном двигателе. От него напрямую зависит работа системы зажигания двигателя, а также такая полезная функция, как подзарядка аккумулятора во время работы двигателя. Поэтому очень важно, чтобы автомобильный генератор работал исправно и безотказно.

Однако, как и любой другой сложный технический узел, требует тщательной профилактики и скрупулезного ухода.Даже если подключение генератора выполнено по всем правилам, отдельные его узлы выходят из строя по порядку.

Характеристика поломок генератора

Автомобильный генератор — устройство достаточно сложное, включающее различные детали, узлы и механизмы. Но если говорить о поломках этого агрегата, то они случаются в основном не с внутренними, а с внешними деталями и деталями.

Одной из самых частых неисправностей в работе автомобильного генератора считается повреждение приводного ремня.И самое слабое место это не сам контур, имеющий достаточно большой запас прочности, а ролик натяжителя ремня генератора, давно нуждающийся в замене.

Казалось бы, очень маленькая деталь, к тому же совсем недорогая (о стоимости натяжных роликов речь пойдет ниже), но какая она важная! В этой статье пойдет речь о том, возможна ли замена ролика натяжителя и как произвести эту процедуру.

Ведь если у вас не всякая неисправность, владельцу автомобиля нужно срочно бежать в ближайший автосервис за помощью к высококвалифицированным специалистам.Некоторые работы автомобилист вполне может произвести самостоятельно.

Зачем нужен этот элемент в генераторе?

Как следует из названия, натяжной ролик предназначен для обеспечения заданных параметров удлинения привода. Дело в том, что стабильная и эффективная работа генератора невозможна без правильного натяжения ведущего ремня. Поскольку на его привод постоянны высокие нагрузки, он имеет свойство растягиваться и деформироваться со временем. Именно задачу оптимального натяжения ремня и призваны решить специальные ролики.

Виды деталей

На сегодняшний день ролик натяжителя ремня генератора может быть двух видов:

  • Эксцентрик. То есть каток со смещенным центром тяжести.
  • Специальный мобильный кронштейн. На нем установлен натяжной ролик.

Необходимо понимать, что детали, предназначенные для марок и моделей автомобилей разных производителей, могут иметь свои конструктивные особенности. То есть ролик натяжителя ремня генератора Лачетти вряд ли будет корректно работать ни на автомобиле опель, ни на каком другом.

Тем не менее, детали некоторых производителей имеют определенную степень взаимозаменяемости. Однако определить эту степень могут только высокопрофессиональные специалисты, обладающие необходимыми теоретическими знаниями и богатым практическим опытом.

Замена деталей своими руками

Несмотря на важность стабильной и безаварийной работы автогенератора, сложность устройства и необходимость точной подгонки всех узлов и деталей, для замены ролика натяжитель ремня генератора, не нужно быть специалистом в области знаний автомобиля.При определенной сноровке автовладелец может сам произвести такую ​​операцию, не обращаясь к специалистам автосервиса или станции технического обслуживания. Как именно это сделать?

Когда необходимо заменить натяжной ролик? Основным компонентом натяжного ролика, который часто еще называют «Линзовым», является обычный подшипник. Будучи в хорошем состоянии, «Объектив» вращается легко и абсолютно бесшумно. Но при выходе из строя или при износе подшипника натяжной ролик начинает издавать очень характерный шум.Отсюда следует очевидный вывод. Если свистит ролик натяжителя ремня генератора, то его нужно срочно заменить! Дело в том, что неисправный элемент влияет на работу не только самого генератора, но и клапана двигателя.

Типичные неисправности Натяжной ролик ремня генератора

Так как основанием является подшипник, то с ним связано большинство неисправностей этой детали. Наиболее распространенными неисправностями подшипников, входящих в состав натяжного ролика ремня, являются следующие:

  • износ, вызывающий впадины и зазоры при вращении детали;
  • разрушение отдельных деталей подшипников, вызывающее рывки при работе;
  • коррозия или разрушение сепаратора, шариков или роликов, что приводит к полному выходу ролика из строя.

В любом случае необходимо помнить, что если этот элемент начинает издавать посторонние звуки (Как правило, это свист), то откладывать замену деталей надолго некрасиво, но даже опасно!

Стоимость генератора натяжного ролика

Цена натяжного ролика зависит от нескольких условий. Основные из них следующие:

  • Материал изготовления. Элемент может быть изготовлен из металла, из высокопрочного пластика или из композиционных материалов.В любом случае он включает в себя металлическую опорную группу.
  • Марка и модель автомобиля. Как известно, один и тот же товар может существенно отличаться по цене, в соответствии с престижностью автомобиля.
  • Конструктивные особенности. Чем тяжелее конструкция, тем дороже ролик натяжителя ремня генератора.

Тем не менее средняя стоимость Эта часть может быть без больших затруднений. Для большинства регионов РФ Ролик натяжителя ремня генератора, цена на который колеблется от 200-300 рублей (для кронштейновых конструкций) до 700-800 (для эксцентриков) не представляет серьезной проблемы в плане его приобретения.Насколько просто можно сделать так, чтобы натяжные ролики были относительно недорогими. А для его установки или замены вам не потребуются никакие специальные навыки и навыки, особо сложный инструмент или специальное оборудование.

Какой инструмент понадобится для замены натяжного ролика

Как было сказано выше, для замены ролика натяжителя ремня генератора не требуется специального инструмента или специального оборудования. Достаточно будет обычного гаечного ключа или трещотки с размерами шляпок крепежных болтов на разных моделях автомобилей, они могут быть разными.Но, как правило, для демонтажа натяжного ролика достаточно открутить всего три метизных изделия.

Пошаговый алгоритм замены натяжного ролика

Разумеется, прежде чем приступить к замене этой детали, необходимо открыть капот для доступа в моторный отсек автомобиля. Очевидно, что ролик натяжителя ремня генератора («ВАЗ Приоры» в том числе) в автомобиле любой другой марки ставится на двигатель, от его лица. После этого необходимо будет произвести следующие процедуры и мероприятия:

  • Зафиксировать коленчатый вал автомобиля в фиксированном положении.Для этого достаточно вставить в зубья диска сцепления небольшой ломик, моль или любой другой металлический предмет.
  • Ослабьте крепление ролика (либо удерживая его скобу), при этом открутив болт, сняв тем самым натяжение ремня.
  • Полностью заполнив крепежный болт, снимите натяжитель ремня заменяемого генератора.
  • Установите новый ролик и аккуратно закрепите его болтом.

Важно помнить, что натяжение ремня после всех произведенных процедур должно быть максимально тугим.

В противном случае генератор заметит свою эффективность и не сможет дать оптимальный коэффициент полезного действия при своей работе. Более того, при неправильном натяжении ремня может возникнуть необходимость в предотвращении довольно дорогого подключения генератора заново, с установкой новых регулировок. А это автоматически означает необходимость потери времени, нервов и денег, связанных с выездом к специалистам автосервиса. И это несмотря на то, что подобных проблем можно избежать, если к процедуре замены элемента подойти с должным вниманием и ответственностью.

Просто — ничего не значит!

Вполне очевидно, что заменить ролик натяжителя ремня генератора («Калина» не исключение) не так уж и сложно. По большому счету с такой работой справится практически любой автовладелец. Однако простота этой операции не должна вводить владельца транспортного средства в легкомысленное заблуждение. Халатность недопустима при ремонте и обслуживании автомобиля при абсолютно любом процессе, каких бы деталей это не касалось!

Отдельные ролики и нюансы замены ролика

Конечно, приведенный выше алгоритм замены ролика натяжителя ремня генератора достаточно схематичен.Сегодня ведущие мировые производители автомобильного транспорта стараются сделать уникальные в своих разработках так, чтобы в максимально возможной степени исключить взаимозаменяемость деталей для разных моделей даже собственного производства. Что уж говорить о продукции конкурентов.

И в этом случае для автогигантов мелочей практически нет. Самое пристальное внимание уделяется заводу в целом и натяжному ролику в частности.

Однако такая деталь, как ролик натяжения ремня, имеет достаточно простую конструкцию.

Более того, можно сказать, что подобные детали в своем нынешнем виде и состоянии практически достигли потолка совершенства. Придумать что-либо новое, кроме геометрических размеров и способа крепления, достаточно сложно. Именно поэтому описанная выше процедура замены натяжного элемента подходит примерно для 99% случаев.

Заключение

Итак, мы выяснили, как заменить натяжитель ремня генератора на машине. Любите свою машину, и тогда он ответит вам взаимностью.

Проблемы с генератором чреваты более серьезными неприятностями. Если электричество не вырабатывается автомобилем, если он едет на одном аккумуляторе, то выход аккумулятора из строя тоже неизбежен. При недостаточной выработке бортового тока сигнализирует соответствующая лампа панели приборов, в первую очередь необходимо проверить натяжение ремня генератора.

Кроме того, во многих автомобилях влияет на нас ременная передача, которая, кстати, шкив от ГРМ часто связывает другие ответственные узлы.Эти узлы еще называют навесным оборудованием. В частности, ремень может приводить в действие помпу, качающую антифриз. Так что ослабление ремня чревато не только проблемами с блоком питания!

Регулирует специальный ролик, который находится на кронштейне натяжителя. Если это колесо вращается с шумом, заедает или выделяет смазку из манжеты, требуется заменить неисправный ролик натяжителя ремня генератора. Почему выходит из строя этот мало ответственный элемент и как его поменять? Рассмотрим сначала на примере калины.

Причины поломки детали просты.

  1. Изношен в связи с окончанием срока службы.
  2. Нарушение целостности манжеты.
  3. Производственный брак.

Для процедуры замены ролика натяжителя ремня калиновского генератора нам потребуются следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • отвертка
  • .

В принципе процедуру замены ролика ролика натяжителя калины легко узнать по видео в сети.Но мы также даем достаточно понятную инструкцию.

  1. Находим над шкивами шестигранник регулировочного шпильки, накидываем на него ключ на 8.
  2. Ослабив ключ на 19, вращаем шпильку по часовой стрелке, так наш заветный предмет отойдет от ремня.
  3. Отвертка снимите крышку ролика.
  4. Болт крепления ролика откручиваем ключом на 17.
  5. Снимите узел ролика с болтом, втулкой и шайбой.
  6. ИЗ новой детали Собираем все в обратной последовательности.

Из данной инструкции легко понять, что замена ролика натяжителя ремня генератора в Калине достаточно простой процесс.

Другие модели ВАЗ.

Однако другие современные автомобили ВАЗ с передним приводом проходят процедуру по аналогичному сценарию. Скажем, технология замены ролика натяжителя ремня генератора на приоре почти не отличается от описанной. Но у приоры нет регулировочной шпильки.В принципе ролик можно сразу выкрутить. Однако если выяснится, что ремень был протестирован, то придется помучиться.

Также узнайте, почему и из-за чего.

Для замены ремня вместе с нашей деталью на приоре необходимо снять двигатель и открутить подушку опоры двигателя, так как она мешает натянуть прогрессивный клинорем.

Что касается другой модели АвтоВАЗа — Лада Гранта, то изначально в ней не был предусмотрен механизм натяжения ремня генератора, из-за сильного мигания ременной передачи пострадал подшипник электродвигателя.Но машина лидировала в горячем списке самых дешевых автомобилей мира. Поэтому владельцам была предложена самостоятельная замена кронштейна генератора на аналогичный от калины с небольшой доработкой.

Поэтому замена ролика натяжителя генератора на Ладе Гранте идентична аналогичной операции на Калине, при условии, что в моторе вообще установлен механизм натяжения привода клинорем.

Нюансы процедуры на иномарках

Ну с вазами все понятно, их ремонтопригодность часто радует, а вот в некоторых популярных иномарках нужно разобрать половину удобств, чтобы добраться до какого-то узла.Аналогично обстоят дела, например, с автомобилем семейства Шевроле. Чтобы заменить натяжной ролик ремня генератора на Шевроле, Лачетти придется изрядно потрудиться. Хотя причины расположения деталей те же.


Для начала уточним, что вам понадобится из инструмента:

Этапов нужно пройти много, перечислите их.

  1. Снимите мешающий корпус воздушного фильтра.
  2. Снимите тепловой экран выпускного коллектора.
  3. Отсоединяем от крепления помпы ГУР и на шлангах отводим в сторону.
  4. Ключ на 15 устанавливаем нашу сломанную деталь в монтажное положение.
  5. Откручиваем.
  6. Установку новых производить в обратном порядке.

Здесь можно поставить точку в ремонте.

Другая популярная иномарка, к сожалению, также вызывает трудности при производстве описываемой операции. Конкретнее рассмотрим процедуру замены ролика натяжителя ремня генератора в автомобиле Рено Логан.

Для выполнения технологии мы будем использовать:

  • набор ключей;
  • отвертка
  • .

Ремонт необходимо производить с днища автомобиля, например, с иска Джама. Разделите процесс на этапы.

  1. Снимите правый грязезащитный экран моторного отсека.
  2. Набрасываем ключ на 13 на болт нашего сломанного колеса, но не делим — пока не открутим. Проверкой ключа по часовой стрелке подводим скобу натяжителя к совмещению двух отверстий — в корпусе и на скобе.Таким образом, ролик будет зафиксирован, а ремень расслабится.
  3. Теперь откручиваем болт со сломанным нужным вам элементом.
  4. Установка новой запчасти и сборка механизма с обратки.

Если в сабже Логан есть кондиционер, то его трубка будет мешать работать, придется открутить ее крепление и очень аккуратно отогнуть трубку, во избежание поломки и выхода фреона.


Так что мороки есть и здесь.Тогда может быть с недорогим полноприводным автомобилем, товарищ ВАЗ, все проще? Давайте посмотрим, как производится замена ролика натяжителя ремня генератора на Ниве Шевроле.

На этой машине, чтобы снять заветную вещь, нужно ослабить ремень, а для этого необходимо пошевелить сам электродвигатель.

Нам пригодится:

  • набор ключей;
  • монтажный нож.

Работу лучше производить в оборудованной смотровой яме при ремонте гаража.А теперь разложим все по полочкам.

  1. Снимите защиту поддона и брызговик двигателя.
  2. Далее ослабляем две гайки — крепления генератора к растяжке и к нижнему домкрату.
  3. Для уменьшения ремня монтажным лезвием смещаем корпус электродвигателя в сторону блока цилиндров.
  4. Откручиваем гайку крепления нашей детали, достаем пружинную шайбу и вынимаем деталь.
  5. Сборка С. новая запчасть Делаем, выполняя операции наоборот.

Получается, что на интересующей нас Ниве Шевроле процедура также принесет некоторые трудности. Если кому-то все это не кажется, то лучше обратиться в автосервис.

Что почем или где дешевле?

Цена такого ремонта, по идее, должна приятно удивить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.