Как натянуть цепь грм на классике: Как натянуть цепь на ВАЗ 2107 (видео и фото)

Как натянуть цепь на ВАЗ 2107 (видео и фото)

Главная » Регулировка

В статье расскажем, зачем нужно регулировать натяжение цепи газораспределения, что может случиться, если этого не сделать, и о том, как натянуть цепь на ВАЗ 2107.

Когда нужна регулировка натяжения цепи?

• если цепь вытянулась. Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.
• если цепь была снята, или двигатель ремонтировался.
• перед тем, как должна быть произведена регулировка клапанных зазоров;
• после того, как поменяли успокоитель или натяжитель.
• подтяжка нужна после длительной эксплуатации, после пробега 10-20 тыс. км.

Чем опасна несвоевременная подтяжка?

Постепенно смещаются фазы газораспределения, двигатель начинает работать с перебоями, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Какой инструмент потребуется для натяжения?

• простой рожковый ключ на 13;
• рожковый ключ для проворачивания коленвала на 38;
• трубчатый ключ на 10 для снятия крышки головки блока.

Последовательность необходимых операций:

1. Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика

2. Затем нужно снять рычаг с тягами.

3. И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.

4.  Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.

5.  Ослабляем натяжитель. В корпусе двигателя, возле помпы, с правой стороны спереди по ходу автомобиля, отворачиваем колпачковую гайку ключом на 13 мм.

6. Происходит разрядка натяжителя цепи, башмак «щелкает» со специфическим звуком. Если щелчка нет и натяжитель «заело», то можно аккуратно постучать молотком по гайке, и освободить плунжер натяжителя.

7. При открытой крышке можно легко определить провисает ли цепь, нажав сбоку на неё. Стоит запомнить, какая степень её «слабины».

8. Рожковым ключом 38 поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал. Для того чтобы не «проскочить» момент и подтянуть цепь, требуется навык, ведь включать стартер надо на доли секунды. Можно даже провернуть коленвал и без ключа, и без аккумулятора. Придётся вывесить задний мост и включить самую «лёгкую» для вращения 5-ю передачу. Затем, вращая колесо по часовой стрелке, провернуть цепь до нужного положения.

9. Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь.

Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.

10. Регулировка закончена. Теперь запускаем двигатель и на слух проверяем работу. Если удалось подтянуть цепь газораспределительного механизма правильно, то металлический звон исчезнет.

Такой способ натяжения можно рекомендовать всем. Опытным автолюбителям можно не снимать крышку головки блока при условии, что они на ощупь, по сопротивлению безошибочно найдут именно такое положение коленвала, при котором цепь окажется максимально натянутой.

62 129 views Топливная система

Похожие материалы

Как правильно натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107

Одним из важнейших узлов каждого автомобиля является газораспределительный механизм. Исправность работы данного агрегата влияет на работу всего мотора. Приводным механизмом системы ГРМ на автомобиле ВАЗ 2107 является цепь. Если она сильно провисла – она может перескакивать на какой-либо из звездочек. При смещении ее хотя бы на один зуб наблюдается возникновение провалов в работе мотора, а также дестабилизация оборотов. Чтобы избежать провисания цепи, требуется периодически осуществлять ее натяжение, а при определенных признаках производить замену.

Содержание

• 1 Как часто требуется проводить натяжение
  • 1.1 Пошаговая инструкция по натяжке
  • 1.2 Проверка натяжения

В процессе эксплуатации цепь подвергается большим нагрузкам, поэтому ее ресурс составляет 60-80 тысяч км. Регулировка же должна осуществляться через каждые 15 тысяч км, но если водитель обнаруживает раньше, что что-то начало греметь при работе двигателя, то следует провести ее диагностику. Прежде чем осуществлять натяжение, требуется проверить ее исправность.

Осуществлять проверку натяжения требуется так же в случае, когда производился ремонт ГРМ на ВАЗ 2107 или в случае, когда после натяжения все еще наблюдается стук изделия. Стук, а точнее, шелест цепи отличить не составит труда даже малоопытному водителю. Этот шелест отчетливо слышно, если поднять капот и послушать работу мотора на холостых оборотах. Если добавить газ, то шелест исчезает, что собственно и говорит о том, что пришла пора натянуть цепь ГРМ. Для этого применяется натяжитель цепи ГРМ, которые бывают различных видов: автоматические и механические.

Пошаговая инструкция по натяжке

Теперь уделим внимание вопросу о том, как правильно натянуть цепь механизма ГРМ на ВАЗ 2107. Первоначально стоит отметить, что механизм ГРМ на автомобилях ВАЗ 2107 с системой подачи топлива инжектор и карбюратор абсолютно идентичны. Натяжка на ВАЗ 2107 выполняется в следующей последовательности:

1. Автомобиль ставится на ровную поверхность, включается “нейтраль”, фиксируются колеса.
2. Ослабляется шляпка натяжителя (ключем на 13), расположение которого находится возле помпы.
3. Осуществляется проворачивание коленвала на 2 оборота по часовой стрелке, для чего используется спец-ключ(на фото). 
4. После этого натяжитель затягивается до отказа.
5. Далее запускаем мотор, и слушаем осталось ли лязгонье.
6. Если исчезло, значит цепь натянута. Если осталось – рекомендуем повторить процедуру с пункта №2.

В случае если выполненные действия не увенчались успехом, и шум остался, придется прибегнуть к выполнению визуального осмотра механизма ГРМ, а для этого придется разбирать двигатель.

Отрегулировать натяжение цепи нужно путем вращения коленчатого вала. Если в наличии нет специального ключа для вращения коленвала, то можно подвесить заднюю часть автомобиля или одно из колес, после чего включить 5 передачу и вращать колесо.

Проверка натяжения

Цепь ВАЗ 2107 располагается в передней части мотора. Ее не видно, так как ее закрывает крышка головки блока цилиндров и сам блок. Прежде чем начинать разборку двигателя ВАЗ 2107, требуется разобраться с особенностями визуального осмотра и проверки ее натяжения. Проверку натяжения цепи рационально осуществлять только в случае, когда обычная ее натяжка не помогла решить проблему.

Чтобы визуально проконтролировать натяжение цепи ГРМ ВАЗ-2107, требуется первоначально снять корпус воздушного фильтра, затем крышку головки блока цилиндров. Для этого понадобится ключ на «10», с помощью которого требуется вывинтить 8 крепежных гаек.

Когда осуществляется снятие крышки ГБЦ, требуется обратить особое внимание на целостность прокладки. При необходимости ее лучше заменить, так как в большинстве случае возможно возникновение течи моторного масла.

После снятия крышки клапанов появляется доступ к верхней части изделия. Тут нужно осмотреть башмак натяжителя и успокоитель на целостность, а после этого уже выполнять проверку цепного механизма при помощи рук, а если не получается, можно воспользоваться монтировкой или большой отверткой.

Монтировку требуется установить таким образом, чтобы она стала между цепным механизмом и корпусом блока. В итоге получаем рычаг, которым и осуществляется проверка натяжения цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Если она легко прогибается, то требуется регулировка ее натяжения или замена. Идеальным считается натяжение, при котором изделие не прогибается и натянуто, как струна.

Важно знать! Во время проверки натяжения цепи механизма газораспределения, требуется исключить прикладывание больших усилий, так как это может повлечь за собой деформацию звеньев устройства.

Ремонт натяжителей ВАЗ 2107 не осуществляется, поэтому изделие придется заменить новым. Замена требуется редко, но лучше всего для этого подходит автоматический натяжитель АНЦ «Пилот». После его установки вы надолго забудете о шуме и лязге двигателя. Но если автоматический натяжитель у вас уже установлен, и при этом двигатель застучал или шумит цепь, то проводить регулировку не имеет смысла. Придется сразу осуществляется разборку и замену деталей механизма ГРМ.

Поделиться с друзьями:

Наконечники для износа и замены кулачковой цепи

02.04.2019

Комментарии

 

Публикация на этой неделе посвящена детали двигателя, которая часто упускается из виду, ее важность не до конца понятна, а требования к ее обслуживанию минимальны. Я про цепь ГРМ. Я хочу обсудить и поделиться с вами некоторыми признаками износа цепи ГРМ.

Как и приводная цепь, цепи ГРМ удлиняются, устают и изнашиваются. К счастью, они не подвержены грязи и грязи, купаются в масляной ванне, и их общая среда намного лучше. Прежде чем я углублюсь в это, одно заблуждение, которое я хочу сразу же прояснить, заключается в том, что цепь ГРМ технически не растягивается. Вместо этого изнашиваются штифты и вращающиеся элементы цепи. Когда штифты изнашиваются, они становятся меньше, а их ответные отверстия увеличиваются, что приводит к увеличению зазоров и увеличению длины цепи.

Когда двигатель работает с изношенной цепью ГРМ, производительность двигателя снижается, и вероятность связанных с этим отказов значительно возрастает (например, натяжитель цепи). Тремя основными проблемами являются менее точное управление клапанами, сбитые фазы газораспределения и повышенный провис цепи в клапанном механизме. На стоковых двигателях, где зазор между поршнем и клапанами большой, менее точное управление клапаном обычно не будет проблемой и не будет сильно отличаться от заданного времени распредвала. Однако в двигателях с высокими характеристиками, оснащенных кулачками вторичного рынка, которые уменьшают зазор между поршнем и клапанами, отсутствие управления клапанами и неправильная синхронизация могут привести к тому, что клапаны будут дружить с поршнем.

Хорошей новостью является то, что большинство людей не используют сильно модифицированные двигатели, поэтому опасения по поводу контакта клапанов с поршнем минимальны при изношенной цепи ГРМ. Оставшаяся проблема, которая возникает независимо от того, является ли двигатель стоковым или модифицированным, когда цепь ГРМ изношена, заключается в том, что натяжитель цепи распредвала будет прилагать немало усилий, пытаясь устранить провисание в клапанном механизме. Когда цепь ГРМ удлиняется, она может делать это неравномерно, и части цепи могут быть более или менее натянутыми, чем другие. Несмотря на то, что автоматические натяжители цепи ГРМ доказали свою надежность на большинстве двигателей, некоторые годы выпуска, бренды и отдельные лица показали себя лучше, чем другие. Изношенная цепь привода ГРМ, которая добавляет дополнительный люфт и непостоянное натяжение цепи в клапанном механизме, безусловно, не облегчит работу натяжителя. Поэтому имеет смысл время от времени следить за состоянием самой цепи.

Когда я работал над сборкой двигателя Kawasaki KX250F, я нашел время, чтобы провести несколько сравнений, которые иллюстрируют различия, которые вы увидите между новой и изношенной цепью ГРМ. Во-первых, с установленной изношенной цепью я проверил синхронизацию кулачка. Затем я установил новую цепь и перепроверил синхронизацию. В таблице ниже вы можете видеть, что синхронизация впускного кулачка была отложена на 6,625 °, а выпускная — на 9,50 ° по сравнению с новыми значениями синхронизации кулачковой цепи. Для среднего воина выходного дня это может показаться не таким уж большим, но с точки зрения производительности двигателей это далеко не так!

Затем я посмотрел на удлинение цепи. Как новая, так и старая цепь лежат на верстаке, легко увидеть заметную разницу в длине цепи. Старая цепь на 5 мм длиннее новой.

Также легко увидеть, насколько более гибкой стала старая цепь по сравнению с новой.

Все эти сравнения хороши, но когда они становятся практичными? Хороший вопрос, поскольку большинство из вас не будет проверять время или снимать цепь, чтобы сравнить ее с новой. К сожалению, очень немногие руководства по обслуживанию содержат спецификации или рекомендации по цепям ГРМ, кроме фразы «проверить и при необходимости заменить», которая обычно встречается в руководствах. Вам может повезти, и вы найдете спецификацию измерения от контакта к выводу, которую вы можете использовать время от времени, но это не является нормой. Я предлагаю задокументировать применимые атрибуты новой цепочки в следующий раз, когда она у вас будет, прежде чем устанавливать ее в свой движок. Таким образом, у вас будут некоторые осязаемые характеристики для сравнения по мере износа цепи.

Метод 1. Измерение между выводами

Один из моих любимых методов измерения износа цепи — это сравнение размеров новых и старых цепей. Для этого вам нужно будет знать общее количество стержней в цепочке. Проще всего подсчитать количество штифтов до установки цепи, однако штифты все же можно подсчитать с цепью, установленной в двигателе, пометив одно из звеньев, повернув двигатель и подсчитав.

После того, как известно общее количество стержней, выполняется измерение установленного количества стержней с установленной цепью. Мне нравится располагать около 6-8 штифтов между звездочками на двигателе с двумя распредвалами. Двигатели Unicam сложнее, и количество пинов, которые вы можете измерить, обычно меньше. Важно попытаться измерить несколько штифтов, потому что в этом случае разница между новыми и старыми измерениями цепи будет более заметной. С новой установленной цепью я измеряю 1,846 дюйма (46,89 дюйма).мм) через восемь штифтов. Это мое эталонное измерение, с которым я буду сравнивать все будущие измерения.

Со временем цепь изнашивается и удлиняется. Чтобы следить за износом цепи, всегда полезно проверять состояние цепи всякий раз, когда вы проверяете зазоры клапанов. На изображении ниже я заменил новую цепь на старую и повторил измерение от штыря к штырьку на восьми штырях. На этот раз я измеряю 1,860 дюйма (47,24 мм).

Разницу в длине между новой и старой цепью можно увидеть в таблице ниже.

Увеличение длины цепи на восьми контактах, на первый взгляд, конечно, не является чем-то потрясающим, но это лишь часть цепи. Чтобы получить лучшее представление об увеличении общей длины цепи и серьезности проблемы, необходимы некоторые математические расчеты. Моя кулачковая цепь насчитывает 114 штифтов, и, поскольку я измерил только восемь штифтов, мне нужно будет разделить 8 на 114, чтобы определить множитель длины.

8 сегментов штифтов, которые входят в цепочку из 114 штифтов = 114/8 = 14,25

После того, как я определил, сколько сегментов из 8 штифтов входит в цепочку из 114 штырей, я могу умножить это значение на изменение длины между двумя цепями, чтобы получить определить общую длину, на которую увеличилась цепь.

Увеличение общей длины цепи (дюймы) = 0,014″ x 14,25 = 0,200″
Увеличение общей длины цепи (мм) = 0,36 x 14,25 = 5,13 мм Я положил цепи рядом и измерил их. Если вы не знакомы с допустимыми изменениями длины, этот пример можно считать крайним. Двигатель был серьезно запущен и не был в хорошем состоянии.

Способ 2. Что говорит натяжитель цепи?

Второй способ наблюдения за износом цепи — это сравнение положения плунжера натяжителя цепи на протяжении всего срока службы цепи. Для этого натяжитель временно устанавливается, настраивается и двигатель проворачивается не менее четырех раз для самонатяжения натяжителя. Как только натяжитель цепи компенсирует провисание цепи, его снимают и отмечают положение плунжера. Не забудьте либо установить стопорный инструмент натяжителя цепи, либо снять центральный болт и пружину, в зависимости от конструкции натяжителя, чтобы плунжер не выдвигался при снятии натяжителя.

На изображении ниже я отметил положение плунжера с новой установленной цепью. Как видите, плунжер почти не выдвигается, а второй зуб на плунжере зацеплен.

По мере износа цепи плунжер должен выдвигаться все дальше и дальше, чтобы компенсировать провисание. Когда я установил поршень со старой цепью, девятый зуб зацепился за поршень. Подобные наблюдения можно использовать для оценки износа цепи ГРМ и для определения того, когда цепь следует заменить.

Способ 3 – установочные метки и ощущения

Каждый двигатель имеет специальные метки, нанесенные на компоненты, чтобы помочь в определении времени работы двигателя. Эти метки также можно использовать для получения представления о состоянии цепи привода ГРМ. При правильной синхронизации все установочные метки должны располагаться почти идеально. Как вы можете видеть на изображении двигателя Kawasaki, две метки на кулачковых шестернях совмещены с обработанной поверхностью головки блока цилиндров. Оба следа удара видны и находятся в правильном месте.

По мере износа цепи натяжитель компенсирует провисание, а кулачки замедляются. На этом изображении с установленной старой цепью метка выпускного кулачка слишком высока по отношению к обработанной поверхности головки блока цилиндров, а впускной кулачок даже не виден. Это хороший признак того, что цепь изношена и ее следует заменить.

Наконец, базовое ощущение натяжения цепи между кулачковыми шестернями может быть выполнено, если двигатель имеет конструкцию с двумя кулачками.

Здесь, со старой установленной цепью, когда я натягиваю цепь, провисает примерно 6-8 мм.

Нажимая вниз, я получаю примерно те же 6-8 мм провисания.

С новой установленной цепью я получаю около 3 мм провисания при подтягивании.

Наконец, нажимая вниз, я также получаю около 3 мм провисания.

Надеюсь, моя статья о том, как определить износ цепи ГРМ, оказалась для вас полезной. Я знаю, что эти методы требуют новой цепочки для получения поддающихся количественному измерению измерений, однако, даже если у вас в настоящее время нет ничего для сравнения вашей цепочки с этим описанием, можно использовать его, чтобы дать вам представление о том, на каком этапе жизни находится ваша цепь. Приведенные мной примеры находятся на двух крайних точках спектра: совершенно новые и сильно изношенные, и все, с чем вы столкнетесь, должно находиться между ними. Для тех из вас, кто заменит свою цепь в ближайшем будущем, обязательно найдите немного времени, чтобы сделать пару измерений, чтобы у вас была полезная информация, которую можно использовать в будущем.

​Если у вас есть дополнительные советы и рекомендации, касающиеся износа цепи ГРМ, я внимательно слушаю. Обязательно прокомментируйте ниже!

Понравился этот пост и хотите больше информации о Dirt Bike Tech? Для тех из вас, кто хочет узнать еще больше о своем двигателе и выполняет техническое обслуживание самостоятельно, ознакомьтесь с моей книгой по сборке двигателей «Руководство по сборке четырехтактных двигателей для мотоциклов-внедорожников». Эта книга объемом более 300 страниц полна практических знаний по двигателестроению, которые вы можете использовать при следующем капитальном или мелком ремонте. Если вы хотите больше подобных сообщений в блоге, подпишитесь на нашу электронную рассылку, введя свои данные ниже. Мы будем присылать вам еженедельные советы по технике и техническому обслуживанию и держать вас в курсе всех событий, связанных с мотоциклами для бездорожья!

Подпишитесь на электронную рассылку!

Я готов вывести свои знания о мотоциклах для бездорожья на новый уровень.

Работает на ConvertKit

Комментарии

Регулировка натяжения цепи ГРМ (ходовая) | Страница 2

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

21 — 40 из 48 сообщений

Боккачча

·

Зарегистрировано

шпион

·

Зарегистрировано

Гордон Рэймонд

·

Администратор

охота

·

Зарегистрировано

Q.