Разное

Доработка системы охлаждения ваз 2110 – Доработка системы охлаждения ваз 2110

Доработка системы охлаждения ваз 2110

Зачем дорабатывать систему охлаждения двигателя Ваз 2110 и делать ее похожей на СОД Лада Калина? В этой статье мы постараемся найти ответ на этот вопрос. Рассмотрим СОД Калины подробнее. Под капотом у нее находится расширительный бачок, откуда по шлангам жидкость уходит на большой круг. Получается, что она не нагревается до отметки 85 градусов по Цельсию.

На радиаторе отопителя мы не наблюдаем пароотводящего шланга, а на основном радиаторе пароотвод начинается после открытия большого круга. В чем же заключается превосходство этой системы по сравнению с охлаждением «десятки»? Во-первых, силовой агрегат нагревается значительно быстрее, а значит и салон прогревается. Во-вторых, давление в новой системе значительно меньше, чем в стандартной системе Ваз 2110, это значит, что расширительный бачок больше взрываться и повреждаться не будет. Нет необходимости часто заливать охлаждающую жидкость.

У системы охлаждения двигателя Калины есть всего лишь один минус, по сравнению с системой Ваз «десятой» модели. Недостаток заключается в частом включении вентилятора без внешнего обдува радиатора. Что потребуется для того, чтобы сделать доработку охлаждающей системы? Для начала нам нужно узнать, какой именно отопитель установлен на машине. А еще нужно вовремя «переобувать» резину, чтобы потом не возникло непредвиденных осложнений.

Печка может быть старого или нового образца. Отопитель нового образца имеет большую производительность, в нем есть так называемые «завихрители», а еще размер выхода теплообменников меньше, чем размер их входа. Систему охлаждения двигателя Калины можно установить как на старую, так и на новую печку «десятки». Правда на старом отопителе, в случае установки, придется задросселировать выход, то есть уменьшить ее на 6 мм.

Отопитель, работающий на новой системе, будет отлично функционировать, но только на больших оборотах, то есть во время движения. Если же стоять на месте с заведенным мотором, из воздуховода будет дуть только теплый воздух. В этом случае нужно пару раз нажать на педаль газа и из печки снова пойдет горячий воздух. Оказывается, радиатор системы охлаждения создает своеобразное сопротивление, которое может преодолеть на холостом ходу только стандартная система охлаждения двигателя «десятки».

Как правило, подогрев дроссельного узла в конце концов будет завоздушивать, а через некоторое время печка и вовсе перестанет работать. Какие плюсы от уменьшения размера выхода из печки старого образца? Этим мы затормаживаем движение охлаждающей жидкости в отопителе, соответственно, увеличивается давление в дроссельном узле. Уменьшить диаметр выхода печки можно разными способами, к примеру, слева прикрываем дросселем, а справа — шаровым краном.

В процессе доработки нам потребуются такие материалы, как: Калиновский термостат, два Г-образных патрубка, специальный тройник, заглушка для пароотвода отопителя, заглушка для бачка, хомуты. Все необходимое мы приготовили, пора приступать к доработке системы охлаждения двигателя. В первую очередь меняем пятидырочный термостат от Калины. Бачок переносим на большой круг. Заглушаем пароотвод отопителя, из-за нее затормаживает весь поток, далее закупориваем пароотвод бачка.

Другой вариант доработки — использование шестидырочного термостата. В этом случае полностью скопировать систему Калины не получится, но попробовать можно. Заглушаем шестое отверстие термостата, на выход бачка присоединяем нижний патрубок радиатора, закупориваем пароотвод печки, подбираем оптимальную ширину канала байпаса, выполняем это методом заужения. После окончания доработки систему охлаждения двигателя нужно продуть, то есть удалить оттуда лишний воздух. Далее вытаскиваем патрубок с дроссельного узла, который уходит в обратку. Заливаем в бачок охлаждающую жидкость.

Наблюдаем за штуцерами патрубку дроссельного узла, оттуда должна побежать ОЖ. Если жидкость не поступает, то заводим двигатель и закрываем шланг пальцем. После того, как с патрубка начала течь ОЖ, закольцовываем его, прогреваем машину до рабочей температуры и проверяем работу отопителя на холостом ходу. Если дует горячий воздух, то значит работа выполнена правильно, если же воздух еле теплый, то придется заново вытащить патрубок с дроссельного узла и повторить всю последующую процедуру. В конце проверяем уровень жидкости, при необходимости доливаем ее до нормального уровня.

Подводя итог, отметим, что это далеко не новый метод доработки системы охлаждения двигателя, она зарекомендовала себя с лучшей стороны, вне зависимости от образца отопителя. Так что смысл заниматься этим есть, тем более в последнее время зимы начали быть суровыми и без печки ездить некомфортно.

Ваз 2110 /2001/: доработка системы охлаждения десятки

Этот отзыв не совсем то, что здесь привыкли видеть, но я думаю, информация, изложенная в нем поможет кому-то из владельцев «десяток».

Автомобили марки «ВАЗ» 10-го семейства очень распространены в России и странах СНГ. Как и все отечественные автомобили они страдают целой массой «врожденных болезней». Вот одна распространенная «хворь» – «куда-то все время уходит тосол. » и «все время трескается расширительный бачок». Да, слышал, и у новых «Калин» «тосол куда-то уходит». Скажу честно, диагностировать данную «хворь» было тяжело, но поучительно.

Первым делом любой разумный водитель (и даже автослесарь) рассматривает расширитель-ный бачок, подходящие к нему шланги. И уже по первому осмотру ставит диагноз – протекает расширительный бачок, надо менять. И действительно, вокруг бачка очень мокро. Меняем. Но проблема остается. Плохие, однако, бачки.

Однажды я заметил, что «бачок протекает» только если во время езды включался электро-вентилятор радиатора. Странное заключение. Но факт! И еще страннее, – бачок не протекает, если включена печка. Еще страннее. Решил я за этим процессом понаблюдать. Завел мотор и, открыв капот, оставил его работать на холостых, да еще и в жаркую погоду. Через несколько минут бачок начал «протекать», да так обильно! А потом, примерно через секунды три включился электровентилятор радиатора. И «протекание» бачка прекратилось.

Проблема была в том, что мотор просто вскипал, и пар выгонял жидкость в расширительный бачок, где под силой давления этого пара открывался клапан сброса, имеющийся в крышке бачка. И через этот клапан давление выгоняло жидкость наружу. Затем, когда включался вентилятор радиатора температура в системе быстро снижалась и кипение прекращалось. Результат – стакан тосола ушел.

Все очевидно, – вентилятор включается слишком поздно, когда охлаждающая жидкость уже достигла порога закипания.

Конечно же, имея опыт эксплуатации Москвича-2141, ВАЗ-21099, я наивно подумал, что плохо работает датчик-термопара на радиаторе, который в данных машинах при нагреве жидкости в радиаторе включает вентилятор. Но на безрезультатные поиски этого датчика на радиаторе «десятки» у меня ушло около часа. Оказывается в «десятке» просто нет этого датчика, а решение о том включать вентилятор радиатора или не включать принимает бортовой компьютер, в основном ориентируясь на датчик указателя температуры двигателя. Вот так!

Ну что же, возможно неисправен термодатчик указателя температуры. Меняю его. Опять результат – полный «логический ноль».

Так как машина очень сильно и срочно нужна была владельцу – моему родственнику, пришлось соорудить временную схемку для ручного включения вентилятора. Дал указание владельцу, – Как будет больше 90О по «стрелочке» включай! И так и езди, а как упадет ниже 90О выключай. Счастливый владелец уже назавтра чуть не расцеловал меня от радости что «бачок больше не трескается» и «тосол не уходит».

Но практически проблема не была решена, и к ней пришлось вернуться попозже. По всей видимости виновата идиотская прошивка компьютера, которая включает вентилятор слишком поздно. В результате в системе повышается давление и либо тосол вытекает через клапан на крышке расширительного бачка, либо бачок лопается. Конечно же, оптимальное решение смена прошивки. Но изменение прошивки может повлиять и на другие параметры машины. А во всем кроме тосола был порядок, – и хорошая экономичность, и достаточная резвость машины, легкий запуск зимой. Нет, прошивку решили не менять, а попытаться обмануть компьютер включением параллельно термодатчику постоянного резистора, так чтобы компьютер «думал», что температура выше процентов на 10, чем на самом деле. Стал проводить с датчиком эксперименты и нашел, что для того чтобы вентилятор включался до вскипания жидкости нужно параллельно ему включить резистор 9,1 кОм.

Так и сделал. Пока было жарко все было хорошо, но в наших северных широтах летом днем бывает и +30ОС, а ночью могут быть заморозки и до 0ОС. Вот такой морозной летней ночью и машина не завелась, пока не отключили резистор.

Как говорится, пришлось вернуться к чертежам. Сопротивление термодатчика при комнатной температуре 2,5 кОм, если его поместить в холодильник на лед сопротивление повышается до 9-10 кОм. В кипящей воде – 0,5 кОм. Вот и выходит, что включив параллельно 9,1 кОм мы «горячее» сопротивление понижаем примерно на 5%, а вот холодное на целых 60%. Поэтому на холодном двигателе компьютер «думает» что мотор достаточно прогрет и не предпринимает мер по холодному пуску.

Конечно же, радикальной мерой могла бы быть замена радиатора ВАЗ-2110 радиатором от ВАЗ-2108 с установленным на ней датчиком-термопарой включения вентилятора. Но это слишком затратно и трудоемко.

В общем, пришлось оставить термодачик в покое и пойти другим путем. Отключил обмотку реле вентилятора от компьютера и поручил управлять им простому самодельному термостату, схема которого показана на фото.

Терморезистор R2, – это второй термодатчик, который зря купили, думая что штатный неисправен. Рабочий цилиндр термодатчика густо покрыл теплопроводной пастой, и прихомутал к металлу радиатора машины. Затем еще побольше намазал теплопроводной пасты сверху него.

Температуру включения регулируют переменным резистором R3. Это должен быть многооборотный переменный резистор. Резистор R4 нужно подобрать по величине необходимого гистерезиса.

Реле К1 – штатное реле включения вентилятора, оно полностью отключено от компьютера. Или можно использовать дополнительное реле.

Вместо ОУ КР140УД608 можно применить любой ОУ общего назначения.

Более подробный вариант этой статьи я послал в журнал «Радиоконструктор», обещали опубликовать в №7 за 2010 год.

Доработка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110 на примере Калины

Зачем же так не беречь систему охлаждения двигателя (СОД) и ставить ее на один уровень с такой же у Лады Калины. Давайте разбираться в этом вопросе. И, прежде всего, посмотрим, что же включает в себя система охлаждения мотора. Сюда входят: бачок расширителя, от которого по системе шланг охлаждающее вещество идет на большой круг. Получается, это не дает мотору нагреваться больше 85-и градусов.

Радиатор отопителя не имеет шланга, отводящего пар, его мы можем увидеть лишь после начала большого круга. При сравнении с ВАЗ 2110 насильственное устройство нагревается гораздо быстрее, поэтому в салон также тепло поступает ускоренными темпами. Во-вторых, ничего не значит, если в Калине стоит новая СОД, то она, в отличие от 10-ки, не будет давать сбоев и бачек расширителя не будет испытывать повреждения или не сможет лопнуть.

Недостаток также часто заключается в том, что вместо охлаждения радиатора снаружи имеется лишь небольшой вентилятор, который не в состоянии справиться с возложенными на него заданиями. Что же все-таки нужно сделать, чтобы улучшить систему остывания

двигателя. Ля начала нужно узнать вид отопителя, установленного на автомобиле. Также следует вовремя менять резину во избежание различных спонтанных трудностей.

А печку можно установить со старенькой марки ВАЗа. но в этом также будет недостаток, так как на ней не будет так называемого завихрителя, к тому же величина теплоотдачи будет намного меньше, чем величина теплопродукции. Но если все-таки вы устанавливаете старую модель отопителя, то лучше укоротите его вывод на 5-6 миллиметров. Отопитель будет работать отлично лишь на больших оборотах двигателя, но если придется стоять, то можно и замерзнуть.

Для доработки СОД нужно: заменить термостат с 5-ю отверстиями, бачок перенести на большой круг. Также нужно закрыть отвод пары отопителя, а затем следует закупорить пароотвод бачка. После нужно откачать из системы лишний воздух. Далее вытягиваем патрубок из узла дросселя, в бачок наливаем охлаждающее вещество. При включении печки, если начинает дуть горячим, значит все правильно, если нет, то снова надо вытащить патрубок.

Рекомендую прочесть:

Поделись с друзьями:

Источники: http://v-lada.ru/vaz-2110/1888-dorabotka-sistemy-ohlazhdeniya-dvigatelya-vaz-2110-po-primeru-kaliny.html, http://note2auto.ru/page/vaz-2110-2001-dorabotka-sistemy-ohlazhdenija, http://avtogury.ru/dorabotka-vaz/dorabotka-sistemy-oxlazhdeniya-dvigatelya-vaz-2112-vaz-2111-vaz-2110-na-primere-kaliny.html

ladafakt.ru

Доработка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112 и технические характеристики добавочного резистора для электрического вентилятора охлаждения двигателя

Содержание статьи:

0:37
  1. Доработка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112
  2. Технические характеристики добавочного резистора для электрического вентилятора охлаждения двигателя
1. Доработка системы охлаждения двигателя ВАЗ 2110, 2111, 2112

С наступлением тепла решил немного доработать систему охлаждения. Собирался это сделать еще до переоборудования, но руки дошли только сейчас. Суть доработки в том, чтобы заставить включаться вентилятор на малой скорости немного ранее чем его включает "мозг". ЭБУ включает вентилятор на полную при 100гр.

0:1007

Для реализации задумки приобретаем обычное автомобильное реле, тройник от Волги с датчиком включения вентилятора от классики (87-92гр) а также резистор вентилятора охлаждения от Калины или Шевроле-Нивы (каталожный номер 1118-1300500 или 2123-1300500).

0:1447

1:1952

тройник

1:1970

2:2475

резистор

2:19

Собираем все купленные детали согласно схеме

2:106

3:611

схема с интернета

3:647

На этой схеме и далее обозначены: 1 — резистор вентилятора, 2 — реле автомобильное, 3 — датчик включения вентилятора

3:862

Тройник с датчиком включения я поставил еще при сборке двигателя. Врезал его в подводящий патрубок, который идет к помпе. Тем самым датчик должен контролировать температуру ОЖ поступающей в блок. И включать вентилятор при температуре 92гр на малую скорость. Если этого будет недостаточно, то при достижении 100гр "мозги" включат его на максимальные обороты.

3:1515

4:2020

расположение датчика и реле

4:54

Резистор решил закрепить на самодельном кронштейне перед радиатором, т.к. он должен охлаждаться потоком воздуха.

4:265

5:770

расположение резистора

5:817

Дальше пробное включение. По показаниям бортового компьютера вентилятор включается при температуре 96 градусов и отключается при 93гр.

5:1067

2. Технические характеристики добавочного резистора для электрического вентилятора охлаждения двигателя

5:1268

Вот такой резистор стоит в калинвагене для того, чтобы вентилятора мог крутиться с двумя скоростями:

5:1456

6:1961

Что из себя представляет: резистор добавочный для электрического вентилятора охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ 2123 (РВО-М), ВАЗ 1118 (РВО-МК).
Предназначен для последовательного включения в цепь электрического вентилятора охлаждения двигателя автомобиля и обеспечения необходимых электрических параметров работы последнего при включенном втором вентиляторе.
Технические характеристики:
Величина сопротивления резистора 0,23 ±0,023 Ом
Номинальный рабочий ток через резистор в режиме работы S1 по ГОСТ 3940 при постоянном обдуве резистора воздухом электровентилятора 15 А
Электрическое питание резистора от бортовой сети автомобиля номинальным напряжением12 В
Рабочее положение произвольное

6:3245

В отличие от обычных добавочных резисторов, РВО-М (РВО-МК) имеет встроенный термопредохранитель, при срабатывании которого происходит обесточивание электрического вентилятора охлаждения двигателя во время его перегрузки, что предохраняет автомобиль от возникновения пожара.
Резистор изготавливается в едином климатическом исполнении "У" и способен эксплуатироваться во всех макроклиматических районах.

6:752

https://www.drive2.ru/l/9657890/, https://www.drive2.ru/l/966495/

6:821

следующая статья:

Проверка исправности и схема замка зажигания ВАЗ 2110, 2111, 2112

На ВАЗ 2110 не включается зажигание? Одна из причин недуга может быть в замке зажигания. Не спешите менять замок

7:1674 15989

www.spike.su

Доработка системы охлаждения ваз 2110


Система охлаждения с КАЛИНЫ на Десятку (ВАЗ 2110)

Зачем дорабатывать систему охлаждения двигателя Ваз 2110 и делать ее похожей на СОД Лада Калина? В этой статье мы постараемся найти ответ на этот вопрос. Рассмотрим СОД Калины подробнее. Под капотом у нее находится расширительный бачок, откуда по шлангам жидкость уходит на большой круг. Получается, что она не нагревается до отметки 85 градусов по Цельсию. На радиаторе для отопителя пароотводящего шланга нет, а основной радиатор пароотвод включает только тогда, когда происходит открытие большого круга. В чем суть и в чем превосходство данной системы по сравнению с системой автомобиля Ваз 2110? Во-первых, силовой агрегат в таком случае нагревается быстрее, в результате чего и в салоне тепло будет быстрее приходить. Во-вторых, давление в новой системе будет значительно меньше, нежели в системе Ваз 2110, в результате этого расширительный бачок в таком случае раздуваться и взрываться не будет. Тем более нет необходимости часто заливать жидкость для охлаждения.

Система охлаждения автомобиля Лада Калина имеет только один минус по сравнению с охлаждающей системой автомобиля ВАЗ 2110. Недостаток в том, что очень часто включается вентилятор, причем без внешнего обдува радиатора.

Что нужно сделать, чтобы улучшить охлаждающую систему автомобиля Ваз 2110? Сначала нужно знать, какой именно отопитель установлен в автомобиле. Также нужно вовремя ‘переобувать’ резину, чтобы потом не было непредвиденных осложнений или проблем.

Печка в автомобиле может быть разных образцов. Новый отопитель имеет большую эффективность, в нем есть ‘завихрители’, тем более размер выхода на теплообменник намного меньше, чем размер их входа. Систему охлаждения автомобиля Лада Калина можно устанавливать как на старый образец печки, так и на новый . Но, на старом отопителе всё-таки придется задросселировать выход, то есть уменьшить ее на 6 мм.

Отопитель, который работает на новой системе, будет эффективно функционировать только при хорошо прогретом двигателе, т.е. во время движения. Когда автомобиль будет стоять на месте, то из воздуховода будет дуть только теплый воздух. В таком случае нужно несколько раз нажимать на педаль газа и только тогда пойдет горячий воздух. Всё это случает потому, что радиатор системы охлаждения создает своеобразное сопротивление, и преодолеть эту проблему на холостом ходу может только стандартная система охлаждения Ваз 2110.

Традиционно, подогрев дроссельного узла в таком случае будет завоздушивать, а через некий период времени печка и вовсе не будет работать. Какие будут плюсы от уменьшения размера выхода из печки старого образца? В таком случае будет затормаживать движение охлаждающей жидкости в отопителе, в результате чего увеличиться давление в дроссельном узле. Для уменьшения диаметра выхода печки существуют два варианта, слева прикрываем дросселем, а справа — шаровым краном.

Для полного выполнения работы нужно использовать следующие материалы, как: Калиновский термостат, два Г-образных патрубка, специальный тройник, заглушка для пароотвода отопителя, заглушка для бачка, хомуты. Все необходимое для работы есть и пора приступать к созданию новой системы охлаждения для ВАЗ 2110. Сначала нужно сменить пятидырочный термостат от Калины. Бачок нужно перенести на большой круг. Пароотвод отопителя заглушаем, потому что из-за него затормаживает весь поток, после этого нужно закупорить пароотвод бачка.

Другой вариант создания системы охлаждения — это использование шестидырочного термостата. В результате такого способа полностью скопировать систему от Калины не удастся, но попробовать можно. Шестое отверстие термостата заглушаем, на выход бачка присоединяем нижний патрубок радиатора, после чего нужно закупорить пароотвод печки, подбираем нужную ширину байпаса, выполняем это методом заужения. После того как все работы будут закончены, систему охлаждения ВАЗ 2110 нужно продуть от лишнего воздуха. Потом патрубок вытаскиваем из дроссельного узла, который уходит в обратку. В бочок заливаем жидкость для охлаждения.

Внимательно наблюдаем за штуцерами патрубку дроссельного узла, оттуда должна побежать ОЖ. Когда жидкость туда не поступает, нужно завести двигатель, а шланг закрыть пальцем. После того, как с патрубка будет течь ОЖ, закольцовываем его, машину прогреваем на холостом ходу до рабочей температуры и проверяем работу двигателя. Когда дует горячий воздух, значит вся работа выполнена идеально, если же дует теплый воздух, значит нужно опять вытащить патрубок с дроссельного узла и повторить всю последующую процедуру. После всех проверок проверяем уровень жидкости и при необходимости доливаем до оптимального уровня.

В конце нужно отметить, что это ещё не совершенный способ улучшения охлаждающей системы автомобиля ВАЗ 2110, но, именно она зарекомендовала себя с наилучшей стороны, независимо от образца отопителя. В таком случае данной системой нужно заняться, потому что в последнее время зимы становятся всё холоднее и холоднее.

Загрузка...

vazikov.ru

Лада 2110 2001 года, Доработка системы охлаждения десятки — АВТО.РУ

Этот отзыв не совсем то, что здесь привыкли видеть, но я думаю, информация, изложенная в нем поможет кому-то из владельцев «десяток».

Автомобили марки «ВАЗ» 10-го семейства очень распространены в России и странах СНГ. Как и все отечественные автомобили они страдают целой массой «врожденных болезней». Вот одна распространенная «хворь» – «куда-то все время уходит тосол...» и «все время трескается расширительный бачок». Да, слышал, и у новых «Калин» «тосол куда-то уходит». Скажу честно, диагностировать данную «хворь» было тяжело, но поучительно.

Первым делом любой разумный водитель (и даже автослесарь) рассматривает расширитель-ный бачок, подходящие к нему шланги... И уже по первому осмотру ставит диагноз – протекает расширительный бачок, надо менять. И действительно, вокруг бачка очень мокро. Меняем. Но проблема остается. Плохие, однако, бачки...

Однажды я заметил, что «бачок протекает» только если во время езды включался электро-вентилятор радиатора. Странное заключение. Но факт! И еще страннее, – бачок не протекает, если включена печка. Еще страннее. Решил я за этим процессом понаблюдать. Завел мотор и, открыв капот, оставил его работать на холостых, да еще и в жаркую погоду. Через несколько минут бачок начал «протекать», да так обильно! А потом, примерно через секунды три включился электровентилятор радиатора. И «протекание» бачка прекратилось.

Проблема была в том, что мотор просто вскипал, и пар выгонял жидкость в расширительный бачок, где под силой давления этого пара открывался клапан сброса, имеющийся в крышке бачка. И через этот клапан давление выгоняло жидкость наружу. Затем, когда включался вентилятор радиатора температура в системе быстро снижалась и кипение прекращалось. Результат – стакан тосола ушел.

Все очевидно, – вентилятор включается слишком поздно, когда охлаждающая жидкость уже достигла порога закипания.

Конечно же, имея опыт эксплуатации Москвича-2141, ВАЗ-21099, я наивно подумал, что плохо работает датчик-термопара на радиаторе, который в данных машинах при нагреве жидкости в радиаторе включает вентилятор. Но на безрезультатные поиски этого датчика на радиаторе «десятки» у меня ушло около часа. Оказывается в «десятке» просто нет этого датчика, а решение о том включать вентилятор радиатора или не включать принимает бортовой компьютер, в основном ориентируясь на датчик указателя температуры двигателя. Вот так!

Ну что же, возможно неисправен термодатчик указателя температуры. Меняю его. Опять результат – полный «логический ноль».

Так как машина очень сильно и срочно нужна была владельцу – моему родственнику, пришлось соорудить

motorsmarine.ru

Доработка вентилятора охлаждения ваз 2110


Ваз 2110 /2001/: доработка системы охлаждения десятки

Этот отзыв не совсем то, что здесь привыкли видеть, но я думаю, информация, изложенная в нем поможет кому-то из владельцев «десяток».

Автомобили марки «ВАЗ» 10-го семейства очень распространены в России и странах СНГ. Как и все отечественные автомобили они страдают целой массой «врожденных болезней». Вот одна распространенная «хворь» – «куда-то все время уходит тосол. » и «все время трескается расширительный бачок». Да, слышал, и у новых «Калин» «тосол куда-то уходит». Скажу честно, диагностировать данную «хворь» было тяжело, но поучительно.

Первым делом любой разумный водитель (и даже автослесарь) рассматривает расширитель-ный бачок, подходящие к нему шланги. И уже по первому осмотру ставит диагноз – протекает расширительный бачок, надо менять. И действительно, вокруг бачка очень мокро. Меняем. Но проблема остается. Плохие, однако, бачки.

Однажды я заметил, что «бачок протекает» только если во время езды включался электро-вентилятор радиатора. Странное заключение. Но факт! И еще страннее, – бачок не протекает, если включена печка. Еще страннее. Решил я за этим процессом понаблюдать. Завел мотор и, открыв капот, оставил его работать на холостых, да еще и в жаркую погоду. Через несколько минут бачок начал «протекать», да так обильно! А потом, примерно через секунды три включился электровентилятор радиатора. И «протекание» бачка прекратилось.

Проблема была в том, что мотор просто вскипал, и пар выгонял жидкость в расширительный бачок, где под силой давления этого пара открывался клапан сброса, имеющийся в крышке бачка. И через этот клапан давление выгоняло жидкость наружу. Затем, когда включался вентилятор радиатора температура в системе быстро снижалась и кипение прекращалось. Результат – стакан тосола ушел.

Все очевидно, – вентилятор включается слишком поздно, когда охлаждающая жидкость уже достигла порога закипания.

Конечно же, имея опыт эксплуатации Москвича-2141, ВАЗ-21099, я наивно подумал, что плохо работает датчик-термопара на радиаторе, который в данных машинах при нагреве жидкости в радиаторе включает вентилятор. Но на безрезультатные поиски этого датчика на радиаторе «десятки» у меня ушло около часа. Оказывается в «десятке» просто нет этого датчика, а решение о том включать вентилятор радиатора или не включать принимает бортовой компьютер, в основном ориентируясь на датчик указателя температуры двигателя. Вот так!

Ну что же, возможно неисправен термодатчик указателя температуры. Меняю его. Опять результат – полный «логический ноль».

Так как машина очень сильно и срочно нужна была владельцу – моему родственнику, пришлось соорудить временную схемку для ручного включения вентилятора. Дал указание владельцу, – Как будет больше 90О по «стрелочке» включай! И так и езди, а как упадет ниже 90О выключай. Счастливый владелец уже назавтра чуть не расцеловал меня от радости что «бачок больше не трескается» и «тосол не уходит».

Но практически проблема не была решена, и к ней пришлось вернуться попозже. По всей видимости виновата идиотская прошивка компьютера, которая включает вентилятор слишком поздно. В результате в системе повышается давление и либо тосол вытекает через клапан на крышке расширительного бачка, либо бачок лопается. Конечно же, оптимальное решение смена прошивки. Но изменение прошивки может повлиять и на другие параметры машины. А во всем кроме тосола был порядок, – и хорошая экономичность, и достаточная резвость машины, легкий запуск зимой. Нет, прошивку решили не менять, а попытаться обмануть компьютер включением параллельно термодатчику постоянного резистора, так чтобы компьютер «думал», что температура выше процентов на 10, чем на самом деле. Стал проводить с датчиком эксперименты и нашел, что для того чтобы вентилятор включался до вскипания жидкости нужно параллельно ему включить резистор 9,1 кОм.

Так и сделал. Пока было жарко все было хорошо, но в наших северных широтах летом днем бывает и +30ОС, а ночью могут быть заморозки и до 0ОС. Вот такой морозной летней ночью и машина не завелась, пока не отключили резистор.

Как говорится, пришлось вернуться к чертежам. Сопротивление термодатчика при комнатной температуре 2,5 кОм, если его поместить в холодильник на лед сопротивление повышается до 9-10 кОм. В кипящей воде – 0,5 кОм. Вот и выходит, что включив параллельно 9,1 кОм мы «горячее» сопротивление понижаем примерно на 5%, а вот холодное на целых 60%. Поэтому на холодном двигателе компьютер «думает» что мотор достаточно прогрет и не предпринимает мер по холодному пуску.

Конечно же, радикальной мерой могла бы быть замена радиатора ВАЗ-2110 радиатором от ВАЗ-2108 с установленным на ней датчиком-термопарой включения вентилятора. Но это слишком затратно и трудоемко.

В общем, пришлось оставить термодачик в покое и пойти другим путем. Отключил обмотку реле вентилятора от компьютера и поручил управлять им простому самодельному термостату, схема которого показана на фото.

Терморезистор R2, – это второй термодатчик, который зря купили, думая что штатный неисправен. Рабочий цилиндр термодатчика густо покрыл теплопроводной пастой, и прихомутал к металлу радиатора машины. Затем еще побольше намазал теплопроводной пасты сверху него.

Температуру включения регулируют переменным резистором R3. Это должен быть многооборотный переменный резистор. Резистор R4 нужно подобрать по величине необходимого гистерезиса.

Реле К1 – штатное реле включения вентилятора, оно полностью отключено от компьютера. Или можно использовать дополнительное реле.

Вместо ОУ КР140УД608 можно применить любой ОУ общего назначения.

Более подробный вариант этой статьи я послал в журнал «Радиоконструктор», обещали опубликовать в №7 за 2010 год.

note2auto.ru

доработка системы охлаждения двигателя | Энциклопедия тюнинга и доработок ВАЗ 2110, ВАЗ 2112

В этой статье хочу поделиться опытом собственной разработки адаптивного контроллера охлаждения электровентилятора для инжекторных и карбюраторных ВАЗов. На рынке уже существуют несколько подобных вариантов, и наверное самый популярный из них это контроллер «Борей», производства фирмы «Силычъ». Устройство, описанное в этой статье, работает схожим образом. Назовем его «Надёжный контроллер вентилятора охлаждения ВАЗ2110 на базе «ардуино» (опыт разработки)».
 
Одна из причин появления неисправностей в работе системы охлаждения двигателя - износ резиновых патрубков. Считается, что один из способов продлить срок службы системы - это замена обычных резиновых шлангов на силиконовые. А так ли это на самом деле?
 
Дроссельная заслонка (ДЗ) регулирует поток воздуха, который поступает в цилиндры. Для предотвращения ее подмерзания (особенно на трассе) производитель оснастил дроссельный узел (ДУ) подогревом охлаждающей жидкостью. Многие автолюбители считают, что это бесполезная функция и убирают его совсем. А другие отключают подогрев дроссельной заслонки только на лето. А есть ли смысл в такой простой доработке?
 
После установки турбонаддува появляется дополнительная мощность, но такой тюнинг имеет и недостатки, например, нередко турбина греется до красна. Чтобы снизить ее температуру приходится дорабатывать систему охлаждения двигателя. В данном случае рассмотрим простую модернизаци

motorsmarine.ru

Устанавливаем термостат от ВАЗ 2110

Вместе с понижением температуры в связи с постепенным приходом зимы стало холодать и в машине. Больше времени стало уходить на прогрев двигателя, затем ждать повышения температуры охлаждающей жидкости градусов до 60 чтобы включить печку и согреться. В этой связи вспомнилась доработка системы охлаждения ВАЗ 2109, когда вместо штатного термостата устанавливается 6-дырочный термостат от ВАЗ 2110. Он доработан по сравнению со штатным и имеет следующие преимущества:

— термостат доработан для обеспечения более стабильной температуры охлаждающей жидкости;
— меньше соединений на хомутах. Штатный термостат крепится к выпускному патрубку через резиновую соединительную трубку;
— термостат сделан разборным для возможность замены термоэлемента отдельно от корпуса;
— новый термостат короче штатного на 5 см — стало больше места.

Виды термостатов слева направо: старого образца, 5-ти дырочный, 6-ти дырочный

Чтобы снять термостат и не проливать тосол, нужно вначале освободить патрубок на дроссельном узле и через него слить то, что выльется. Останется только соблюдать аккуратность и не пролить тосол при отсоединении обратного патрубка от радиатора печки.

Подключаем новый термостат с 6-ю отверстиями по следующей схеме:

Подключение 6-дырочного термостата по штатной схеме

Потребуется установка новой трубы, по которой тосол направляется обратно к помпе, так называемый «саксофон» (2110-1303055-10), она короче штатной от ВАЗ-2109. Впрочем, у автомобилей поновее такая труба стоит уже с завода. Также могут понадобиться шланги, хомуты, прокладка под новый термостат. Желательно примерить термостат и по месту определиться, потребуется ли замена шлангов.

Выше была приведена стандартная схема подключения 6-дырочного термостата. Однако рекомендуют такой термостат подключать по другой, модернизированной схеме.

Доработанная схема подключения термостата на ВАЗ 2109, ВАЗ 2108 «инжектор»

 

Доработанная схема подключения термостата на ВАЗ 2109,  ВАЗ 2108 «карбюратор»

 

Подключение 6-дырочного термостата

Смысл такого подключения в том, что охлаждающая жидкость, отдавшая тепло в радиаторе печки направляется обратно к термочувствительному элементу термостата (а не сливается в приемную трубу к помпе), и немного остужает его, не давая открывать большой круг, пока температура тосола, поступающего от печки не поднимется. Получается, что теперь термостат учитывает также температуру охлаждающей жидкости от радиатора отопителя, что делает температурный режим двигателя более стабильным, и зимой в машине будет теплее. Для подключения понадобится специальный тройник.

При такой системе подключения 6-ти дырочного термостата отпадает необходимость установки так знакомых всем владельцам отечественных авто картонок перед радиатором. Летом же отличий в работе термостатов всех видов не отмечается.

Для сравнения и понимания нюансов работы, ниже приведены штатные системы охлаждения ВАЗ 2109, ВАЗ-2108.

 

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

tuning-lada-2109.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о