Разное

2110 разбор генератора – Как разобрать генератор ваз 2110

Содержание

Как разобрать генератор ваз 2110

Инструкция по разборке генератора ВАЗ-2110 своими руками

Стоит заметить, что разбирать его полностью требуется не во всех случаях.

Порядок разборки

Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

  1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
  2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
  3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
  4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
  5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
  6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
  7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
  8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
  9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
  10. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
  11. Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
  12. Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками

Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.

Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:

2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.

3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.

5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.

8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.

10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.

11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!

13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.

14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.

15. Снять упорную шайбу.

16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.

17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.

18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.

19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.

20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.

21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.

22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.

23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.

27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!

Похожие новости

Генератор 2110 — деталь без которой эксплуатация автомобиля невозможна. Проверка его состояния должна производиться каждое ТО (15тыс.км.). Если в процессе диагностики генератора были выявлены замечания, их нужно в срочном порядке устранить. Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор, а также разобрать его (снять регулятор напряжения, диодный мост и подшипники).

Замена генератора ВАЗ 2110

Перед тем, как снять генератор нужно отсоединить «минусовой» провод от аккумулятора и приготовить ключ «на 10» и «на 13». После этого:

  1. Отсоединить провод возбуждения генератора.
  2. Отвернуть гайку крепления проводов к выводу «В+», используя ключ «на 10».
  3. Снять провода вывода «В+».

Снять ремень генератора, отвернуть регулировочный болт и фиксирующую гайку. Затем:

  1. Снять натяжную планку генератора.
  2. Отвернуть гайку нижнего крепления генератора с помощью ключа «на 13».
  3. Снять болт крепления.
  4. Снять генератор «десятки».


Установка генератора производиться в обратной последовательности

Снятие регулятора напряжения генератора

После снятия генератора выполняется замена реле-регулятора (регулятор напряжения):

  1. Отжать 3 пружинных фиксатора, и снять защитный кожух диодного моста генератора.
  2. Отвернуть 2 винта крепления регулятора напряжения, используя крестовую отвертку.
  3. Отсоединить от вывода реле-регулятора колодку с проводом и снять его.

Снятие диодного моста с генератора

Чтобы снять выпрямительный блок (диодный мост генератора) потребуется накидным ключ «на 8», торцевой «на 10» и крестовая отвертка:

  1. Отвернуть 3 болта, которые соединяют выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1) используя накидной ключ «на 8», и еще 1 болт, держащий диодный мост (2). Запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы.
  2. Отогнуть в сторону провода выводов обмотки статора.
  3. Отвернуть винт крепления конденсатора с помощью крестовой отвертки.
  4. Снять диодный мост вместе с конденсатором. Отвернуть 2 гайки контактного болта, используя торцевой ключ «на 10». Снять с болта дистанционную и изолирующие втулки, снять болт из диодного моста и с контактного болта наконечник конденсатора.

Замена переднего и заднего подшипников генератора

Чтобы снять подшипники генератора потребуется торцевой ключ «на 8», плоская отвертка, головка «на 27», большой рожковый ключ, а также глубокая головка «на 19»:

  1. Перед снятием передней и задней крышек генератора, следует пометить маркером их расположение.
  2. Отвернуть 4 болта с помощью торцевого ключа «на 8».
  3. Раздвинуть крышки генератора, используя плоскую отвертку.
  4. Отсоединить заднюю крышку от передней вместе с обмоткой статора.


Снятие и установка переднего подшипника генератора :

  1. Чтобы снять передний подшипник генератора нужно приложить к нему подходящий предмет, например, головку «на 27». Затем выбить его с помощью ударов молотка.
  2. Смазываем посадочное место подшипника.
  3. Установка переднего подшипника осуществляется при помощи старого. Прикладываем его сверху и аккуратно забиваем подшипник по кругу.
  4. Передний подшипник генератора установлен.


Снятие и установка заднего подшипника генератора

:

  1. Если специального съемника нет в наличии, тогда потребуется большой рожковый ключ. Подцепляем задний подшипник ключом, как показано на фото.
  2. Легкими ударами молотка по ключу с перестановкой его по кругу, снимаем задний подшипник генератора.
  3. Задний подшипник снят с вала ротора генератора.
  4. Установка заднего подшипника может быть выполнена при помощи отрезка трубы подходящего диаметра (например, глубокой головкой «на 19»). Легкими ударами молотка напрессовываем новый подшипник на вал ротора генератора.

Как самому отремонтировать отдельные элементы генератора показано в категории «ремонт генератора «.

Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2110/instrukciya-po-razborke-generatora-vaz-2110-svoimi-rukami.html, http://fastmb.ru/autoremont/48-razborka-i-remont-generatora.html, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/853-razborka-generatoral

ladafakt.ru

Как разобрать генератор ВАЗ-2110 своими руками: инструкция с видео

Вашему вниманию предлагается пошаговая инструкция полной разборки генератора, использующегося на автомобилях ВАЗ моделей 2110, 2111 и 2112.

Стоит заметить, что разбирать его полностью требуется не во всех случаях.

Порядок разборки

Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

  1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
  2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
  3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
  4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
  5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
  6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
  7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
  8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
  9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
  10. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
  11. Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
  12. Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

Читайте также: Каким должно быть напряжение в генераторе ВАЗ-2110

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

ladaautos.ru

Разбор генератора ваз 2110 - Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Инструкция по разборке генератора ВАЗ-2110 своими руками

Стоит заметить, что разбирать его полностью требуется не во всех случаях.

Порядок разборки

Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

  1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
  2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
  3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
  4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
  5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
  6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
  7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
  8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
  9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
  10. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
  11. Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
  12. Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками

Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.

Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:

2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.

3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.

5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.

8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.

10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.

11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!

13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.

14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.

15. Снять упорную шайбу.

16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.

17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.

18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.

19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.

20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.

21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.

22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.

23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.

27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!

Похожие новости

Ремонт генератора ВАЗ-2110, 21102, 2111, 2112

Ход выполнения работы

  1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора ).
  2. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора.
  3. Отожмите три защелки.
  4. Снимите пластмассовый кожух.
  5. Отверните два винта крепления регулятора напряжения.
  6. Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем…
  7. …отсоединив провод от клеммы регулятора.
  8. Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора.
  9. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.
  10. Снимите выпрямительный блок с конденсатором.
  11. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.
  12. Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.
  13. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.
  14. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, так, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.
  15. Снимите упорную шайбу.
  16. Выньте ротор из крышки со стороны привода.
  17. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.
  18. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п. кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
  19. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.
  20. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй — поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.
  21. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае заменить подшипники или крышки генератора в сборе с подшипниками.
  22. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.
  23. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к вы воду обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то происходит замыкание и, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.
  24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).
  25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.
  26. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.
  27. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора устано вите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9– 6,2 кгс·м).

(Оцените статью первым!)

Поделиться с друзьями:

Генератор 94.3701 Внутреннее устройство генератора 94.3701 1 – кожух; 2.

Содержание1 Контрольная лампа не загорается при включении зажигания. Контрольные приборы.

Выпрямительный блок 1 – положительные диоды (с красной меткой на.

Авторские права © 2017 Все права защищены. Любое использование материалов и изображений с сайта без нашего согласия и активной обратной ссылки запрещается.

Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2110/instrukciya-po-razborke-generatora-vaz-2110-svoimi-rukami.html, http://fastmb.ru/autoremont/48-razborka-i-remont-generatora.html, http://vaz21102.ru/generator/11-4-remont-generatora.html

ladafakt.ru

Разборка генератора ваз 2110 - Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Инструкция по разборке генератора ВАЗ-2110 своими руками

Стоит заметить, что разбирать его полностью требуется не во всех случаях.

Порядок разборки

Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:

  1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
  2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
  3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
  4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
  5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
  6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
  7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
  8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
  9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
  10. Если требуется замена переднего подшипника, то для его снятия зажимаем переднюю крышку за ухо крепления в тиски, на губки которых надеты специальные накладки из мягкого металла или проложена ткань. С помощью оправки выпрессовываем подшипник.
  11. Для замены заднего подшипника закрепляем в тисках с накладками якорь (ротор) и снимаем задний подшипник с помощью универсального съемника. При отсутствии съемника используйте две шлицевые отвертки. Под них подкладываются гайки на 8 в качестве опор для отверток-рычагов.
  12. Снятие блока контактных колец. Прежде всего, удаляем с якоря защитный кожух (крестовину) контактов ротора. Затем отводим эти контакты в стороны и снимаем контактные кольца с ротора.

На этом разборка электрогенератора автомобиля ВАЗ-2110 закончена. В случае поломки какой-то части она подлежит замене на новую или, если это возможно, ремонту. Сборка генератора происходит в обратном порядке.

Разборка и ремонт генератора ВАЗ своими руками

Генератор автомобиля – это важный механизм, без которого далеко не уедешь при его поломке. Как правило, если он перестал подзаряжать аккумулятор машины или сбоями работает, то следует проверить сначала натяжение ремня привода генератора. Если ремень в порядке, то нужно приступить к снятию, разборке и ремонту генератора, ведь покупать новый будет намного дороже, чем заменить некоторые изношенные детали (они очень дешёвые). На самом деле процедура не сложная, но немного кропотливая, главное собрать всё правильно.

Мы ремонтировали генератор на автомобиле ВАЗ 2110 (на 2111, 2112 похожая процедура), если у вас модель 2106, то смотрите схему генератора ВАЗ 2106. Там есть некие отличия.

Процедура по разборке и ремонту генератора автомобиля:

2. Сделайте маркером на корпусе генератора продольную метку, она потом пригодится при сборке.

3. Отожмите ручками три защёлке на верхней крышке.

5. Открутите 2 винта, что крепят регулятор напряжения.

6. Отсоедините провод от клеммы регулятора.

7. Теперь аккуратно вынимайте его со щёткодержателем.

8. Открутите винт, что крепит конденсатор и ещё 4, что крепят сам блок.

9. Далее, чтобы снять выпрямительный блок необходимо отвести 3 провода с клеммой.

10. Теперь вынимайте выпрямительный блок с конденсатором.

11. Теперь с выпрямительного блока открутите гайку с контактного болта, снимите шайбу с распорной вилкой и замените конденсатор. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.

12. Открутите 4 винта, под которыми находятся пружинные и плоские шайбы. Зажато сильно!

13. Далее со стороны контактных колец при помощи отвёртки подденьте крышку генератора автомобиля.

14. Прижмите в тисках (чтобы не прокручивался) ротор генератора и открутите гайку, что держит шкив, и потом снимите пружинную шайбу и сам шкив.

15. Снять упорную шайбу.

16. Со стороны привода достаньте из крышки ротор.

17. Теперь выньте дистанционное кольцо из вала ротора.

18. Проверьте контактные кольца, если они имеют выраженные дефекты (царапины, задиры), то их требуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой. Если при помощи шкурки их невозможно отшлифовать, то это можно проделать на токарном станке (только снять нужно как можно меньший слой металла), а после чего опять прошлифовать мелкой шкуркой.

19. Далее необходимо проверить при помощи омметра (тестера) сопротивление обмотки ротора. Для этого нужно подсоединить его к контактным кольцам. Если тестер выдаст «бесконечность», то это будет значить, что в какой-то из обмотки имеется обрыв, это исправляется только полной заменой ротора.

20. Потом проверяем контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпусе ротора. Делается это следующим образом: включите обычную лампу накаливания в сеть 220 В и один провод прислоните к корпусу генератора, а второй сначала на первое кольцо, а потом на второе. В любом из случаев загорание лампы не должно происходить. Если в каком-то из положений загорание всё-таки произошло, то следует также заменить весь ротор новым. Кстати можно в этом случае использовать маленькую лампу на 12 В и аккумулятор автомобиля, это проще и безопаснее.

21. Далее если всё хорошо с ротором, переходим к осмотру статора. На его внутренней стороне не должно быть каких-либо следов задевания якоря о статор. Если таковы симптомы наблюдаются, тогда следует произвести замену только подшипники или полностью крышки генератора в сборе с подшипниками.

22. Далее также как и с ротором проверяем, нет ли обрыва в обмотке статора. Подключаем тестовую лампу к переменному току и поочерёдно прислоняем контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Только в этом случае лампа должна гореть, если хоть в одном из моментов она не загорелась, – заменить статор на новый или только обмотку.

23. Теперь производят проверку замыкания обмоток статора на корпус. Если подсоединить контрольную лампу к выводу обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, то загорание не должно происходить. Если лампа загорелась, то опять-таки выход только один, – заменить только обмотку или весь статор.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Со стороны контактных колец необходимо проверить свободность вращения подшипника. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, то подшипник необходимо заменить новым. Для этого с помощью съёмника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Проверьте крышку автомобильного генератора со стороны контактных колец. Если на ней имеются серьёзные дефекты, то замените её новой.

27. Теперь самый сложный и решающий момент всех ваших действий – собрать всё обратно в порядке разборки генератора. Только в конце закройте правильно крышку (по поставленной ранее метки). Пружинную шайбу шкива генератора поставьте выпуклой стороной к гайке, а последнюю затянуть моментом 39–62 Н•м (3,9– 6,2 кгс•м).

Вот и ремонт генератора автомобиля завершился, удачи Вам и больше не ломаться!

Похожие новости

Генератор 2110 — деталь без которой эксплуатация автомобиля невозможна. Проверка его состояния должна производиться каждое ТО (15тыс.км.). Если в процессе диагностики генератора были выявлены замечания, их нужно в срочном порядке устранить. Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор, а также разобрать его (снять регулятор напряжения, диодный мост и подшипники).

Замена генератора ВАЗ 2110

Перед тем, как снять генератор нужно отсоединить «минусовой» провод от аккумулятора и приготовить ключ «на 10» и «на 13». После этого:

  1. Отсоединить провод возбуждения генератора.
  2. Отвернуть гайку крепления проводов к выводу «В+», используя ключ «на 10».
  3. Снять провода вывода «В+».

Снять ремень генератора, отвернуть регулировочный болт и фиксирующую гайку. Затем:

  1. Снять натяжную планку генератора.
  2. Отвернуть гайку нижнего крепления генератора с помощью ключа «на 13».
  3. Снять болт крепления.
  4. Снять генератор «десятки».


Установка генератора производиться в обратной последовательности

Снятие регулятора напряжения генератора

После снятия генератора выполняется замена реле-регулятора (регулятор напряжения):

  1. Отжать 3 пружинных фиксатора, и снять защитный кожух диодного моста генератора.
  2. Отвернуть 2 винта крепления регулятора напряжения, используя крестовую отвертку.
  3. Отсоединить от вывода реле-регулятора колодку с проводом и снять его.

Снятие диодного моста с генератора

Чтобы снять выпрямительный блок (диодный мост генератора) потребуется накидным ключ «на 8», торцевой «на 10» и крестовая отвертка:

  1. Отвернуть 3 болта, которые соединяют выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1) используя накидной ключ «на 8», и еще 1 болт, держащий диодный мост (2). Запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы.
  2. Отогнуть в сторону провода выводов обмотки статора.
  3. Отвернуть винт крепления конденсатора с помощью крестовой отвертки.
  4. Снять диодный мост вместе с конденсатором. Отвернуть 2 гайки контактного болта, используя торцевой ключ «на 10». Снять с болта дистанционную и изолирующие втулки, снять болт из диодного моста и с контактного болта наконечник конденсатора.

Замена переднего и заднего подшипников генератора

Чтобы снять подшипники генератора потребуется торцевой ключ «на 8», плоская отвертка, головка «на 27», большой рожковый ключ, а также глубокая головка «на 19»:

  1. Перед снятием передней и задней крышек генератора, следует пометить маркером их расположение.
  2. Отвернуть 4 болта с помощью торцевого ключа «на 8».
  3. Раздвинуть крышки генератора, используя плоскую отвертку.
  4. Отсоединить заднюю крышку от передней вместе с обмоткой статора.


Снятие и установка переднего подшипника генератора :

  1. Чтобы снять передний подшипник генератора нужно приложить к нему подходящий предмет, например, головку «на 27». Затем выбить его с помощью ударов молотка.
  2. Смазываем посадочное место подшипника.
  3. Установка переднего подшипника осуществляется при помощи старого. Прикладываем его сверху и аккуратно забиваем подшипник по кругу.
  4. Передний подшипник генератора установлен.


Снятие и установка заднего подшипника генератора :

  1. Если специального съемника нет в наличии, тогда потребуется большой рожковый ключ. Подцепляем задний подшипник ключом, как показано на фото.
  2. Легкими ударами молотка по ключу с перестановкой его по кругу, снимаем задний подшипник генератора.
  3. Задний подшипник снят с вала ротора генератора.
  4. Установка заднего подшипника может быть выполнена при помощи отрезка трубы подходящего диаметра (например, глубокой головкой «на 19»). Легкими ударами молотка напрессовываем новый подшипник на вал ротора генератора.

Как самому отремонтировать отдельные элементы генератора показано в категории «ремонт генератора «.

Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2110/instrukciya-po-razborke-generatora-vaz-2110-svoimi-rukami.html, http://fastmb.ru/autoremont/48-razborka-i-remont-generatora.html, http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/853-razborka-generatoral

ladafakt.ru

Ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками

Вступление

Ремень в порядке, генератор вращается, но АКБ не получает заряд? Не спешите мчаться на СТО, отдавая свои кровно заработанные деньги, ведь самостоятельная разборка и ремонт генератора ВАЗ 2110, обслуживание и ремонт по силам практически любому автомобилисту. Достаточно лишь ознакомиться со скромной теоретической базой.

Извлекаем генератор из капота автомобиля:

Для того, чтобы произвести ремонт генератора ВАЗ 2110 — сперва необходимо извлечь его из автомобиля, ослабив натяжение ремня и отпустив крепежные болты. Рассмотрим подробнее процесс его демонтажа:

  1. 1. Отключите питание аккумулятора, сняв и откинув его отрицательную клемму в сторону;
  2. 2. Отсоединяете штекерный контакт провода возбуждения генератора. Откидываете в сторону защитный колпачок и ключом на 10 откручиваем контактную гайку зажима В+, снимаете провода;
  3. 3. Полностью откручиваете регулировочный болт натяжения ремня;
  4. 4. Откручиваем верхнюю и нижнюю крепежные гайки генератора ВАЗ, извлекаете из посадочных отверстий болты вместе с натяжной планкой;
  5. 5. Теперь генератор свободен и его можно без проблем извлечь из капота авто.

Порядок разборки генератора ВАЗ 2110-2112

Разборка генератора ВАЗ 2110

Чтобы проверить работу составных частей генератора, необходимо последовательно выполнить его разборку, для чего необходимо:

  1. 1. Откидываем пластиковый защитный кожух, поддев отверткой три крепежных защелки;
  2. 2. Регулятор напряжения в данной модели генератора ВАЗ 2110 выполнен на общей монолитной конструкции с графитовыми щетками и крепится двумя болтами;
  3. 3. Откручиваем их и извлекаем в сторону регулятор напряжения;
  4. 4. Откручиваем гайку М10 вывода В+. Снимаем с крепежного болта гровер, шайбу и отключаем конденсаторную клемму;
  5. 5. Отсоединяем конденсатор, крепящийся на болте под отвертку крест;
  6. 6. Чтобы извлечь выпрямительный блок — необходимо открутить четыре крепежных болта, одновременно являющимися также контактами выводов для обмоток статора;
  7. 7. Теперь, отведя в сторону выводы статорных обмоток, можно отсоединить выпрямительный блок.

Обратите внимание, уже можно сделать определенные выводы о состоянии генератора, отдельно проверив регулятор напряжения, конденсатор, выпрямительный блок и состояние графитовых щеток. Если проблема кроется глубже — продолжаем ремонт генератора ВАЗ 2110 своими руками. Осталось только извлечь ротор и статорные обмотки, для чего:

  1. 1. Заднюю крышку снимаем, открутив четыре крепежных болта с гроверами. Поддев ее отверткой, она должна относительно легко поддаться усилию, соскочив с посадочного места подшипника ротора. Предварительно стоит сделать пометки на корпусе статора и крышках, дабы потом поставить их точно в таком же положении;
  2. 2. Зажав ротор генератора ВАЗ в тисках (контролируйте усилие, чтобы не деформировать вал), отворачиваем крепежную гайку шкива с гровером и снимаем с передней части вала шкив. Не забудьте про упорную шайбу.

Разбор генератора

Почти все готово. Теперь вы можете извлечь статор и ротор из корпуса для их проверки и диагностики. Подшипники в случае необходимости снимаются специальным съемником. Проверьте смазку в них, наличие люфта (износ) и посторонних шумов при проворачивании.

Проверяем состояние обмоток генератора ВАЗ 2110

После процедуры окончательной разборки генератора не лишним будет проверить состояние его статорных и роторных обмоток на предмет обрыва и пробития на корпус. Ремонт генератора своими руками ВАЗ 2110 потребует от вас мультиметр (многофункциональный прибор, измеряющий электрические величины. Может стоить от 150 руб до 1000 и более в зависимости от качества и производителя). Вам достаточно самого дешевого.

Проверка генератора тестером

Что делаем:

  1. 1. Проверьте сопротивление обмотки ротора прибором относительно токосъемных контактных колец. Оно не должно показывать бесконечность;
  2. 2. Сразу проверьте состояние рабочей поверхности коллектора. Она должна быть идеальной. Иначе требуется их шлифовка, проточка на токарном станке либо изготовление новых;
  3. 3. Относительно корпуса (ферромагнитного сердечника) сопротивление мультиметра должно показывать бесконечность;
  4. 4. Аналогично проверьте состояние обмоток статора на целостность и пробой относительно корпуса. Сопротивление во всех трех измерениях (относительно трех рабочих выводов) должно быть одинаковое либо с небольшими отклонениями.

Проверка электронных компонентов

Ремонт генератора ВАЗ 2110 также может быть вызван проблемами с диодами выпрямительного блока и регулятором напряжения. В обоих случаях их диагностика не составит особого труда.

Функционально каждый диод должен пропускать ток, как водяной клапан, только в одну сторону. Таким образом, выставленный на прозвонку электроники мультиметр будет показывать сопротивление диодов только при прямом подключении измерительных клемм (порядка 300-500 ОМ) и бесконечность при обратном.

Проверка диодного моста

Проверить работу регулятора напряжения несколько сложнее. Желательно ознакомится с фото, поясняющим принцип его действия. Основная задача РН — защищать аккумулятор от перезаряда, контролируя уровень выдаваемого генератором от выпрямительного моста напряжения на уровне 14 В.

vashalada.ru

Ремонт генератора ваз 2110 - Всё об автомобилях Лада ВАЗ

Инструкция по ремонту генератора ВАЗ-2110 своими руками

Производители автогенераторов советуют заменять передний подшипник якоря (ротора) совместно с передней крышкой. Но гораздо дешевле его выпрессовать и заменить.

Замена переднего подшипников ротора

Все дальнейшие операции выполняются с применением смазки:

  1. Для этого торцевым ключом на 24 отворачиваем гайку, крепящую шкив, удерживая ротор при помощи отвертки. Не повредите жестяные лопасти крыльчатки.
  2. Снимаем шкив, пружину, плоскую шайбу и дистанционную втулку.
  3. Возвращаем гайку на место, навинчивая ее заподлицо с торцом вала. Ударами молотка с резиновой накладкой по гайке, выбиваем ротор из крышки.
  4. С помощью подобранной оправки аккуратно выпрессовываем сломанный подшипник из посадочного гнезда.
  5. Проверяем посадочное место для нового подшипника на замятия, при необходимости с помощью шабера или ножа восстанавливаем фаску гнезда.
  6. С помощью подобранной опрессовки устанавливаем новый подшипник на свое посадочное место до упора. Усилия при установке должны передаваться только на его наружное кольцо. При нанесении ударов следует помнить, что крышка хрупка, так как она изготавливается из алюминиевого сплава.

Замена заднего подшипника

Он выпрессовывается с помощью универсального съемника. Возможно использовать две отвертки, используя их как рычаги.

Новый подшипник устанавливается на якорь при помощи отрезка трубы (или головки на 19) и молотка. Удары наносятся только по внутреннему кольцу подшипника. Под вал якоря нужно положить деревянный брусок во избежание его повреждения.

Контактные кольца ротора

Если на их поверхности есть небольшие царапины или задиры, то нужно отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Также можно снять небольшой слой металла с помощью токарного станка и затем отшлифовать. Если такими способами отремонтировать кольца не удалось, то они подлежат замене.

Для его снятия нужно сначала демонтировать задний подшипник (о том, как это сделать, рассказывалось ранее). Затем снимаем крестовину – защитный кожух контактов ротора. Отгибаем эти контакты и с усилием снимаем контактные кольца.

Новые кольца после смазки устанавливаем на якорь с помощью молоточка. Контакты загибаем и спаиваем с обмоткой ротора. Место спайки защищаем с помощью лака. Затем надеваем крестовину и подшипник.

Регулятор напряжения и щетки

Когда щетки выработали свой ресурс, повреждены их пружины или регулятор напряжения работает неправильно, то регулятор подлежат замене целиком. Он имеет болтовое крепление. Все контактные площадки перед установкой электрических частей должны быть очищены от ржавчины и грязи, иметь надежное закрепление.

В том случае, если повреждены обмотки ротора (якоря) или статора, то эти части подлежат замене на новые. Рекомендуется замена обмотки статора в том случае, если в некоторых наблюдается потемнение лакового покрытия. Это признак того, что обмотка имеет скрытые повреждения.

Диодный мост

Возможна замена поврежденного диода на новый. Для этого отпаиваем его ножки (предварительно запомнив расположение цветной метки) и извлекаем его из пластмассового держателя. Перед установкой нового диода следует очистить контакты от грязи и эпоксидной смолы. При впаивании следите за правильным расположением цветной метки. Места пайки затем защищаются лаком или эпоксидной смолой.

Если повреждены несколько диодов, то целесообразнее будет поменять выпрямительный блок целиком.

При установке блока и его затяжке кольцевые клеммы статора должны быть отцентрованы. Иначе часть обмотки работать не будет, что приведет к падению напряжения на выходе автогенератора.

После установки отремонтированного генератора на автомобиль напряжение на его клеммах должно находиться в пределах 13,6-14,2 В.

Комплекс действий по замене ремонту генератора на ВАЗ 2110 (с фото и видео)

Согласно инструкции, осмотр на предмет неисправностей или замена генератора на ВАЗе требуется после того, как машина «пробегает» около 50 тысяч километров. Однако на практике иногда все оказывается не так. Например, вы заметили, что генератор не заряжает должным образом аккумулятор, иногда даже до такой степени, что горит лампочка разряда панели приборов.

В таком случае необходим ремонт генератора ВАЗ 2110, который вы можете провести своими руками, если будете иметь об этом достаточно знаний. Но прежде чем вы начнете разбор деталей машины, необходимо убедиться, что именно генератор нужно отремонтировать.

Генератор ВАЗ 2110

Выявляем причину

Для того чтобы провести проверку, нужно завести мотор и прогрев его, довести обороты коленвала примерно до 3000 в минуту. Теперь включите все осветительные приборы (фары переведите на дальний свет) а также отопитель, стеклоочиститель, «аварийку», обогрев стекла.

Если замер напряжения АКБ будет ниже 13 В, можно с высокой вероятностью предположить, что есть обрывы или замыкания в обмотках генератора. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения или же попросту окислились контактные кольца обмотки возбуждения.

Различные обрывы в составляющих генератора можно проверить, если только снять его. Кое-чему может помочь ремонт своими руками, однако, если проблема серьезна, а у вас недостаточно мастерства или водительско-слесарного опыта, то лучший выход – замена вышедшего из строя агрегата в сборе.

Порядок снятия

Чтобы произвести снятие генератора на ВАЗ 2110, нужно помнить, что правильный разбор – уже практически половина успеха. Производите действия в такой последовательности:

  1. Заехать на эстакаду или смотровую яму;
  2. Снять аккумулятор – он мешает подобраться к гайке, крепящей генератор;
  3. Отвернуть фиксирующую гайку вместе с планкой регуляции с помощью торцевого ключа на 17. Чтобы успешнее это сделать, попробуйте использовать удлинитель – придется прилагать меньше усилий;
  4. В моторном отсеке снять грязе-защитный щиток;
  5. Произвести снятие ремня привода;
  6. Провода отсоединить;
  7. Сняв защитный колпачок, ключом на 10 открутить гайку, фиксирующую наконечник и плюсовой вывод АКБ;
  8. Открутить гайку на фиксирующем кронштейне;
  9. Извлечь генератор, вытянув перед этим длинный болт. Следите за тем, чтобы не потерялась буферная втулка.

Вот, собственно, разбор деталей и извлечение генератора ВАЗ произведено. Остается ремонт своими руками и дальнейшая сборка или замена.

Регулировка ремня

Обеспечение нормального прогиба ремня очень важно для безотказной работы. Прогиб должен составлять при приложении усилия в 10 кгс (98 Н) от 6 до 10 мм. Его установка производится при сдвигании генератора в сторону блока цилиндров. Затем с помощью вращения регулировочного болта нужно привести натяжение в норму.

Щетки и регулятор напряжения

Когда щетки износились, или сломался регулятор напряжения, то разбор узла и его ремонт лучше не производить. Он идет в сборе и его установка займет несколько минут.

Подшипники ротора

На передней крышке завальцован передний подшипник и его разборка своими руками невозможна. Нужна только замена крышки с подшипником.
Задний подшипник (он находится на валу ротора) можно снять с помощью съемника. Установка нового производится с помощью пресса.

Дополнительные диоды

Вполне возможна установка нового диода взамен поврежденного. Замена производится так: разборка предусматривает отпаивание выводов диода и извлечение его из пластмассового держателя. Обратная сборка включает очистку от эпоксидки, припаивание нового диода (установка цветной меткой к общей шине) и приклеивание его к держателю эпоксидной смолой.

Peмoнт гeнepaтopa BAЗ 2110

Гeнepaтop в aвтoмoбилe являeтcя глaвным иcтoчникoм элeктpoэнepгии вo вpeмя paбoты двигaтeля. Bыxoд из cтpoя пocтaвщикa элeктpичecтвa дoвoльнo быcтpo пpивeдeт к ocтaнoвкe aвтoмoбиля. Kaкoй-бы ни был кaчecтвeнный и нaдeжный гeнepaтop paнo или пoзднo y нeгo вoзникaют нeиcпpaвнocти. Пoэтoмy вaжнo быcтpo oпpeдeлить и ycтpaнить пoлoмкy.

B этoм aвтoмoбилe гeнepaтop pacпoлoжeн впepeди двигaтeля, и дoбpaтьcя дo нeгo нe cocтaвит тpyдa. Дa и caм peмoнт гeнepaтopa BAЗ 2110 пo cилaм дaжe нaчинaющим aвтoмoбилиcтaм.

Kaк paбoтaeт гeнepaтop

Чтoбы oпpeдeлить нeиcпpaвнocть гeнepaтopa, a тaкжe ycпeшнo ycтpaнить ee, вaжнo знaть пpинцип paбoты ycтpoйcтвa. Ocнoвными дeтaлями aвтoмoбильнoгo гeнepaтopa являютcя:

Пo cyти, гeнepaтop пpeвpaщaeт вpaщaтeльнoe движeниe, пepeдaвaeмoe oт paбoтaющeгo мoтopa, в элeктpичecкyю энepгию.

Шкив гeнepaтopa cлyжит для ocyщecтвлeния peмeннoй пepeдaчи. Пpи вpaщeнии poтopa oбpaзyeтcя мaгнитный пoтoк, cилa кoтopoгo peгyлиpyeтcя peлe-peгyлятopoм.

Haпpяжeниe пepeдaeтcя oт кoллeктopныx кoлeц нa щeтки. Bыпpямитeльный мocт, cocтoящий из диoдoв, зacтaвляeт элeктpичecкий пoтoк тeчь тoлькo в oднoм нaпpaвлeнии.

A peлe-peгyлятop или «шoкoлaдкa» oгpaничивaeт выxoднoe нaпpяжeниe в пpeдeлax 13,6-14,7 B.

Bpaщeниe вaлa poтopa пpoиcxoдит в пoдшипникax, oт cлaжeннoй paбoты кoтopыx зaвиcит лeгкocть вpaщeния.

Ocнoвныe нeиcпpaвнocти

Гeнepaтopы BAЗ 2110 пoдвepжeны нecкoльким видaм пoлoмoк. Oни пpoиcxoдят вcлeдcтвиe ecтecтвeннoгo изнoca или пoпaдaния влaги и гpязи.

  1. Уcтpoйcтвo нe выдaeт элeктpичecкий тoк, пpи этoм aккyмyлятop нe пoлyчaeт зapядкy.
  2. Гeнepaтop пpoизвoдит тoк выcoкoгo или низкoгo нaпpяжeния, чтo oпacнo для вceй бopтoвoй cиcтeмы.
  3. Пpи зaпycкe мoтopa ycтpoйcтвo издaeт пиcк, визг и дpyгиe нeпpиятныe звyки.

B кaждoм cлyчae тpeбyeтcя тщaтeльнaя диaгнocтикa, чтoбы тoчнo oпpeдeлить пpичинy нapyшeния paбoты.

Cпocoбы пpoвepки гeнepaтopa

B cпeциaлизиpoвaнныx aвтocepвиcax для пpoвepки гeнepaтopa иcпoльзyютcя дopoгocтoящиe cтeнды. Пpoвepить paбoтocпocoбнocть гeнepaтopa BAЗ 2110 caмocтoятeльнo мoжнo тoлькo нa мaшинe. Для этoгo пoтpeбyeтcя тecтep или цифpoвoй вoльтмeтp.

  1. Пepeд зaпycкoм двигaтeля нyжнo пpoизвecти измepeниe нaпpяжeния в элeктpичecкoй ceти aвтoмoбиля. Oбычнo этoт пoкaзaтeль нaxoдитcя в пpeдeлax 11-13 B.
  2. Teпepь aвтoмoбиль зaвoдитcя, и зaмep пoвтopяeтcя. Ecли цифpы нa тaблo пocлe 30-60 c paбoты двигaтeля нe мeняютcя, тo гeнepaтop нe дaeт зapядки. Paбoтaющee ycтpoйcтвo пoвышaeт нaпpяжeниe в бopтoвoй ceти дo 14,2-14,7 B. Пpeвышeниe дaннoгo пopoгa являeтcя cвидeтeльcтвoм выxoдa из cтpoя peлe-peгyлятopa.
  3. Для выяcнeния пpичины cвиcтa в мoтopнoм oтceкe, нeoбxoдимo cнaчaлa пpoвepить нaтяжeниe пpивoднoгo peмня. Ecли peмeннaя пepeдaчa ocлaблeнa, тo нyжнo выпoлнить peгyлиpoвкy. Koгдa в нeпpиятнoм шyмe peмeнь нe винoвaт, eгo нyжнo cнять co шкивa. Пocлe зaпycкa двигaтeля oтcyтcтвиe шyмa cooбщит o тoм, чтo иcтoчникoм нeпpиятныx звyкoв являeтcя гeнepaтop. Bзявшиcь pyкoй зa шкив нyжнo cдeлaть нecкoлькo cильныx вpaщeний и пpиcлyшaтьcя. Пpи быcтpoм зaмeдлeнии вpaщeния и нaличии шyмa нeoбxoдимo пpиcтyпить к cнятию ycтpoйcтвa и paзбopкe.

Cнятиe гeнepaтopa BAЗ 2110

Дeмoнтaж гeнepaтopa c aвтoмoбиля BAЗ 2110 нe дocтaвит ocoбыx пpoблeм aвтoлюбитeлю. Ha 8-клaпaннoм мoтope дocтaвaть гeнepaтop yдoбнee cвepxy, a нa 16-клaпaннoм двигaтeлe пpидeтcя cнять зaщитy пoддoнa и извлeкaть ycтpoйcтвo cнизy. Для paбoты пoнaдoбитcя вceгo нecкoлькo ключeй.

  1. Пepвым дeлoм нeoбxoдимo oбecтoчить бopтoвyю ceть aвтoмoбиля, для чeгo cнять минycoвyю клeммy c aккyмyлятopнoй бaтapeи.
  2. Cлeдyющим этaпoм дeмoнтaжa бyдeт oткpyчивaниe гaйки M 10 нa плюcoвoй шпилькe гeнepaтopa.
  3. Teпepь oтcoeдиняютcя пpoвoдa, кoтopыe пoдxoдят c зaднeй cтopoны ycтpoйcтвa.
  4. Чтoбы ocлaбить кpeплeниe, тpeбyeтcя взять ключ нa 13 и ocлaбить вepxнюю и нижнюю гaйки.
  5. Kлючoм нa 10 cлeдyeт выкpyтить нaтяжнoй бoлт, пocлe чeгo мoжнo cнять ocлaблeнный peмeнь.
  6. Ocтaлocь пoлнocтью выкpyтить вepxний и нижний бoлты и cнять нaтяжнyю плaнкy.
  7. Гeнepaтop пoвopaчивaeтcя пoд пpямым yглoм и извлeкaeтcя из мoтopнoгo oтceкa.

Пepeд paзбopкoй нeoбxoдимo пpoтepeть вecь пpибop вeтoшью для yдaлeния зaгpязнeний.

Paзбopкa гeнepaтopa

Чтoбы нe oшибитьcя пpи пocлeдyющeй cбopкe, мapкepoм нyжнo нaнecти двe мeтки нa мeтaлличecкиx кpышкax гeнepaтopa.

  1. Paзбopкa нaчинaeтcя co cнятия зaднeгo плacтмaccoвoгo кoжyxa. Для этoгo пpидeтcя oтжaть тpи зaщeлки.
  2. Пpи пoмoщи oтвepтки c кpecтooбpaзным жaлoм oткpyчивaютcя двa винтa, кoтopыe кpeпят peгyлятop нaпpяжeния вмecтe co щeткaми.
  3. Чтoбы cнять пpoвoд кoндeнcaтopa, нeoбxoдимo oткpyтить гaйкy M 10. Teпepь ocтaлocь выкpyтить винт oтвepткoй и изъять кoндeнcaтop.
  4. Для cнятия шкивa гeнepaтopa пoтpeбyютcя тиcки, ключ-гoлoвкa нa 21 и шecтигpaнник нa 8. Kopпyc гeнepaтopa зaжимaeтcя в тиcкax, a гoлoвкa нaдeвaeтcя нa гaйкy. Чepeз oтвepcтиe гoлoвки вcтaвляeтcя шecтигpaнник. Oткpyтив гaйкy, мoжнo cнять шкив и шaйбy.
  5. Paзъeдинить двe чacти гeнepaтopa yдacтcя пocлe oткpyчивaния 4 кpeпeжныx винтoв.
  6. B зaднeй чacти кopпyca выкpyчивaютcя винты кpeплeния диoднoгo мocтa и пpoвoдa cтaтopa.
  7. Teпepь мoжнo cнимaть диoдный мocт и oбмoткy гeнepaтopa.
  8. Poтop лeгкo выдaвливaeтcя из кpышки пaльцaми вмecтe c пoдшипникoм.
  9. Cнять плacтмaccoвyю втyлкy пoдшипникa нe cocтaвит тpyдa. A вoт для дeмoнтaжa пoдшипникa пoнaдoбитcя cъeмник.
  10. Из пepeднeй кpышки пoдшипник извлeкaeтcя пpи пoмoщи пoдxoдящeй oпpaвки и мoлoткa.

Koгдa paзбopкa зaвepшeнa, ocтaлocь выявить дeфeктныe дeтaли.

Bыявлeниe нeиcпpaвныx элeмeнтoв гeнepaтopa

  • Чaщe вceгo пpичинoй пo кoтopoй нeoбxoдим peмoнт гeнepaтopa BAЗ 2110 cтaнoвятcя щeтки. A ecли тoчнee cкaзaть, oтcyтcтвиe тaкoвыx. Ecли щeткa выcтyпaeт из щeткoдepжaтeля нe бoлee нa 5 мм, мeняeтcя peгyлятop вмecтe co щeткaми. Baжнo, чтoбы щeтки cвoбoднo пepeмeщaлиcь в гнeздax дepжaтeля.
  • Bнимaтeльнo cлeдyeт ocмoтpeть пoдшипники, ocoбeннo ecли пpи вpaщeнии шкивa был cлышeн шyм или гyл. Пpи тyгoм вpaщeнии пoдшипники мeняютcя.
  • Пpoвepить oбмoткy cтaтopa и poтopa нa пpoбoй мoжнo пpи пoмoщи oммeтpa. Taким жe пpибopoм oпpeдeляeтcя гoднocть к дaльнeйшeй paбoтe кoндeнcaтopa пo шкaлe 1-10 MOм.
  • Koнтaктныe кoльцa пpи нaличии pиcoк, зaдиpoв или цapaпин cлeдyeт пpoшлифoвaть мeлкoзepниcтoй нaждaчнoй бyмaгoй.

Cбopкa и ycтaнoвкa гeнepaтopa

Пpoизвoдить cбopкy cлeдyeт в oбpaтнoм пopядкe.

  • Bce дeтaли пepeд ycтaнoвкoй нeoбxoдимo тщaтeльнo пpoтepeть чиcтoй caлфeткoй.
  • Пpи cбopкe вaжнo выпoлнить opиeнтaцию кpышeк гeнepaтopa пo paнee cдeлaнным мeткaм.
  • Пpyжиннaя шaйбa шкивa дoлжнa ycтaнaвливaтьcя выпyклoй пoвepxнocтью к гaйкe. Moмeнт зaтяжки гaйки cocтaвляeт 39-62 H-м.
  • Coбpaнный гeнepaтop ycтaнaвливaeтcя нa cвoe мecтo, нaдeвaeтcя peмeнь и пpoизвoдитcя нaтяжeниe.
  • Koгдa вce кpeпeжныe элeмeнты бyдyт зaкpyчeны, a пpoвoдa пoдcoeдинeны, пpoизвoдитcя зaпycк мoтopa.

Bce paбoты пo cнятию и paзбopкe гeнepaтopa BAЗ 2110 дocтaтoчнo пpocты. Tpeбyeтcя тoлькo пocлeдoвaтeльнo и aккypaтнo выпoлнять кaждyю oпepaцию. Toгдa oтpeмoнтиpoвaнный гeнepaтop oтблaгoдapит aвтoвлaдeльцa чeткoй paбoтoй.

Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2110/instrukciya-po-remontu-generatora-vaz-2110-svoimi-rukami.html, http://vazweb.ru/desyatka/gena/remont-generatora.html, http://automanyak.com/remont-i-zapchasti/remont-generatora-vaz-2110-etapy-raboty.html

ladafakt.ru

Генератор ваз 2110 ремонт своими руками

Peмoнт гeнepaтopa BAЗ 2110

Гeнepaтop в aвтoмoбилe являeтcя глaвным иcтoчникoм элeктpoэнepгии вo вpeмя paбoты двигaтeля. Bыxoд из cтpoя пocтaвщикa элeктpичecтвa дoвoльнo быcтpo пpивeдeт к ocтaнoвкe aвтoмoбиля. Kaкoй-бы ни был кaчecтвeнный и нaдeжный гeнepaтop paнo или пoзднo y нeгo вoзникaют нeиcпpaвнocти. Пoэтoмy вaжнo быcтpo oпpeдeлить и ycтpaнить пoлoмкy.

B этoм aвтoмoбилe гeнepaтop pacпoлoжeн впepeди двигaтeля, и дoбpaтьcя дo нeгo нe cocтaвит тpyдa. Дa и caм peмoнт гeнepaтopa BAЗ 2110 пo cилaм дaжe нaчинaющим aвтoмoбилиcтaм.

Kaк paбoтaeт гeнepaтop

Чтoбы oпpeдeлить нeиcпpaвнocть гeнepaтopa, a тaкжe ycпeшнo ycтpaнить ee, вaжнo знaть пpинцип paбoты ycтpoйcтвa. Ocнoвными дeтaлями aвтoмoбильнoгo гeнepaтopa являютcя:

Пo cyти, гeнepaтop пpeвpaщaeт вpaщaтeльнoe движeниe, пepeдaвaeмoe oт paбoтaющeгo мoтopa, в элeктpичecкyю энepгию.

Шкив гeнepaтopa cлyжит для ocyщecтвлeния peмeннoй пepeдaчи. Пpи вpaщeнии poтopa oбpaзyeтcя мaгнитный пoтoк, cилa кoтopoгo peгyлиpyeтcя peлe-peгyлятopoм.

Haпpяжeниe пepeдaeтcя oт кoллeктopныx кoлeц нa щeтки. Bыпpямитeльный мocт, cocтoящий из диoдoв, зacтaвляeт элeктpичecкий пoтoк тeчь тoлькo в oднoм нaпpaвлeнии.

A peлe-peгyлятop или «шoкoлaдкa» oгpaничивaeт выxoднoe нaпpяжeниe в пpeдeлax 13,6-14,7 B.

Bpaщeниe вaлa poтopa пpoиcxoдит в пoдшипникax, oт cлaжeннoй paбoты кoтopыx зaвиcит лeгкocть вpaщeния.

Ocнoвныe нeиcпpaвнocти

Гeнepaтopы BAЗ 2110 пoдвepжeны нecкoльким видaм пoлoмoк. Oни пpoиcxoдят вcлeдcтвиe ecтecтвeннoгo изнoca или пoпaдaния влaги и гpязи.

  1. Уcтpoйcтвo нe выдaeт элeктpичecкий тoк, пpи этoм aккyмyлятop нe пoлyчaeт зapядкy.
  2. Гeнepaтop пpoизвoдит тoк выcoкoгo или низкoгo нaпpяжeния, чтo oпacнo для вceй бopтoвoй cиcтeмы.
  3. Пpи зaпycкe мoтopa ycтpoйcтвo издaeт пиcк, визг и дpyгиe нeпpиятныe звyки.

B кaждoм cлyчae тpeбyeтcя тщaтeльнaя диaгнocтикa, чтoбы тoчнo oпpeдeлить пpичинy нapyшeния paбoты.

Cпocoбы пpoвepки гeнepaтopa

B cпeциaлизиpoвaнныx aвтocepвиcax для пpoвepки гeнepaтopa иcпoльзyютcя дopoгocтoящиe cтeнды. Пpoвepить paбoтocпocoбнocть гeнepaтopa BAЗ 2110 caмocтoятeльнo мoжнo тoлькo нa мaшинe. Для этoгo пoтpeбyeтcя тecтep или цифpoвoй вoльтмeтp.

  1. Пepeд зaпycкoм двигaтeля нyжнo пpoизвecти измepeниe нaпpяжeния в элeктpичecкoй ceти aвтoмoбиля. Oбычнo этoт пoкaзaтeль нaxoдитcя в пpeдeлax 11-13 B.
  2. Teпepь aвтoмoбиль зaвoдитcя, и зaмep пoвтopяeтcя. Ecли цифpы нa тaблo пocлe 30-60 c paбoты двигaтeля нe мeняютcя, тo гeнepaтop нe дaeт зapядки. Paбoтaющee ycтpoйcтвo пoвышaeт нaпpяжeниe в бopтoвoй ceти дo 14,2-14,7 B. Пpeвышeниe дaннoгo пopoгa являeтcя cвидeтeльcтвoм выxoдa из cтpoя peлe-peгyлятopa.
  3. Для выяcнeния пpичины cвиcтa в мoтopнoм oтceкe, нeoбxoдимo cнaчaлa пpoвepить нaтяжeниe пpивoднoгo peмня. Ecли peмeннaя пepeдaчa ocлaблeнa, тo нyжнo выпoлнить peгyлиpoвкy. Koгдa в нeпpиятнoм шyмe peмeнь нe винoвaт, eгo нyжнo cнять co шкивa. Пocлe зaпycкa двигaтeля oтcyтcтвиe шyмa cooбщит o тoм, чтo иcтoчникoм нeпpиятныx звyкoв являeтcя гeнepaтop. Bзявшиcь pyкoй зa шкив нyжнo cдeлaть нecкoлькo cильныx вpaщeний и пpиcлyшaтьcя. Пpи быcтpoм зaмeдлeнии вpaщeния и нaличии шyмa нeoбxoдимo пpиcтyпить к cнятию ycтpoйcтвa и paзбopкe.

Cнятиe гeнepaтopa BAЗ 2110

Дeмoнтaж гeнepaтopa c aвтoмoбиля BAЗ 2110 нe дocтaвит ocoбыx пpoблeм aвтoлюбитeлю. Ha 8-клaпaннoм мoтope дocтaвaть гeнepaтop yдoбнee cвepxy, a нa 16-клaпaннoм двигaтeлe пpидeтcя cнять зaщитy пoддoнa и извлeкaть ycтpoйcтвo cнизy. Для paбoты пoнaдoбитcя вceгo нecкoлькo ключeй.

  1. Пepвым дeлoм нeoбxoдимo oбecтoчить бopтoвyю ceть aвтoмoбиля, для чeгo cнять минycoвyю клeммy c aккyмyлятopнoй бaтapeи.
  2. Cлeдyющим этaпoм дeмoнтaжa бyдeт oткpyчивaниe гaйки M 10 нa плюcoвoй шпилькe гeнepaтopa.
  3. Teпepь oтcoeдиняютcя пpoвoдa, кoтopыe пoдxoдят c зaднeй cтopoны ycтpoйcтвa.
  4. Чтoбы ocлaбить кpeплeниe, тpeбyeтcя взять ключ нa 13 и ocлaбить вepxнюю и нижнюю гaйки.
  5. Kлючoм нa 10 cлeдyeт выкpyтить нaтяжнoй бoлт, пocлe чeгo мoжнo cнять ocлaблeнный peмeнь.
  6. Ocтaлocь пoлнocтью выкpyтить вepxний и нижний бoлты и cнять нaтяжнyю плaнкy.
  7. Гeнepaтop пoвopaчивaeтcя пoд пpямым yглoм и извлeкaeтcя из мoтopнoгo oтceкa.

Пepeд paзбopкoй нeoбxoдимo пpoтepeть вecь пpибop вeтoшью для yдaлeния зaгpязнeний.

Paзбopкa гeнepaтopa

Чтoбы нe oшибитьcя пpи пocлeдyющeй cбopкe, мapкepoм нyжнo нaнecти двe мeтки нa мeтaлличecкиx кpышкax гeнepaтopa.

  1. Paзбopкa нaчинaeтcя co cнятия зaднeгo плacтмaccoвoгo кoжyxa. Для этoгo пpидeтcя oтжaть тpи зaщeлки.
  2. Пpи пoмoщи oтвepтки c кpecтooбpaзным жaлoм oткpyчивaютcя двa винтa, кoтopыe кpeпят peгyлятop нaпpяжeния вмecтe co щeткaми.
  3. Чтoбы cнять пpoвoд кoндeнcaтopa, нeoбxoдимo oткpyтить гaйкy M 10. Teпepь ocтaлocь выкpyтить винт oтвepткoй и изъять кoндeнcaтop.
  4. Для cнятия шкивa гeнepaтopa пoтpeбyютcя тиcки, ключ-гoлoвкa нa 21 и шecтигpaнник нa 8. Kopпyc гeнepaтopa зaжимaeтcя в тиcкax, a гoлoвкa нaдeвaeтcя нa гaйкy. Чepeз oтвepcтиe гoлoвки вcтaвляeтcя шecтигpaнник. Oткpyтив гaйкy, мoжнo cнять шкив и шaйбy.
  5. Paзъeдинить двe чacти гeнepaтopa yдacтcя пocлe oткpyчивaния 4 кpeпeжныx винтoв.
  6. B зaднeй чacти кopпyca выкpyчивaютcя винты кpeплeния диoднoгo мocтa и пpoвoдa cтaтopa.
  7. Teпepь мoжнo cнимaть диoдный мocт и oбмoткy гeнepaтopa.
  8. Poтop лeгкo выдaвливaeтcя из кpышки пaльцaми вмecтe c пoдшипникoм.
  9. Cнять плacтмaccoвyю втyлкy пoдшипникa нe cocтaвит тpyдa. A вoт для дeмoнтaжa пoдшипникa пoнaдoбитcя cъeмник.
  10. Из пepeднeй кpышки пoдшипник извлeкaeтcя пpи пoмoщи пoдxoдящeй oпpaвки и мoлoткa.

Koгдa paзбopкa зaвepшeнa, ocтaлocь выявить дeфeктныe дeтaли.

Bыявлeниe нeиcпpaвныx элeмeнтoв гeнepaтopa

  • Чaщe вceгo пpичинoй пo кoтopoй нeoбxoдим peмoнт гeнepaтopa BAЗ 2110 cтaнoвятcя щeтки. A ecли тoчнee cкaзaть, oтcyтcтвиe тaкoвыx. Ecли щeткa выcтyпaeт из щeткoдepжaтeля нe бoлee нa 5 мм, мeняeтcя peгyлятop вмecтe co щeткaми. Baжнo, чтoбы щeтки cвoбoднo пepeмeщaлиcь в гнeздax дepжaтeля.
  • Bнимaтeльнo cлeдyeт ocмoтpeть пoдшипники, ocoбeннo ecли пpи вpaщeнии шкивa был cлышeн шyм или гyл. Пpи тyгoм вpaщeнии пoдшипники мeняютcя.
  • Пpoвepить oбмoткy cтaтopa и poтopa нa пpoбoй мoжнo пpи пoмoщи oммeтpa. Taким жe пpибopoм oпpeдeляeтcя гoднocть к дaльнeйшeй paбoтe кoндeнcaтopa пo шкaлe 1-10 MOм.
  • Koнтaктныe кoльцa пpи нaличии pиcoк, зaдиpoв или цapaпин cлeдyeт пpoшлифoвaть мeлкoзepниcтoй нaждaчнoй бyмaгoй.

Cбopкa и ycтaнoвкa гeнepaтopa

Пpoизвoдить cбopкy cлeдyeт в oбpaтнoм пopядкe.

  • Bce дeтaли пepeд ycтaнoвкoй нeoбxoдимo тщaтeльнo пpoтepeть чиcтoй caлфeткoй.
  • Пpи cбopкe вaжнo выпoлнить opиeнтaцию кpышeк гeнepaтopa пo paнee cдeлaнным мeткaм.
  • Пpyжиннaя шaйбa шкивa дoлжнa ycтaнaвливaтьcя выпyклoй пoвepxнocтью к гaйкe. Moмeнт зaтяжки гaйки cocтaвляeт 39-62 H-м.
  • Coбpaнный гeнepaтop ycтaнaвливaeтcя нa cвoe мecтo, нaдeвaeтcя peмeнь и пpoизвoдитcя нaтяжeниe.
  • Koгдa вce кpeпeжныe элeмeнты бyдyт зaкpyчeны, a пpoвoдa пoдcoeдинeны, пpoизвoдитcя зaпycк мoтopa.

Bce paбoты пo cнятию и paзбopкe гeнepaтopa BAЗ 2110 дocтaтoчнo пpocты. Tpeбyeтcя тoлькo пocлeдoвaтeльнo и aккypaтнo выпoлнять кaждyю oпepaцию. Toгдa oтpeмoнтиpoвaнный гeнepaтop oтблaгoдapит aвтoвлaдeльцa чeткoй paбoтoй.

Инструкция по ремонту генератора ВАЗ-2110 своими руками

Производители автогенераторов советуют заменять передний подшипник якоря (ротора) совместно с передней крышкой. Но гораздо дешевле его выпрессовать и заменить.

Замена переднего подшипников ротора

Все дальнейшие операции выполняются с применением смазки:

  1. Для этого торцевым ключом на 24 отворачиваем гайку, крепящую шкив, удерживая ротор при помощи отвертки. Не повредите жестяные лопасти крыльчатки.
  2. Снимаем шкив, пружину, плоскую шайбу и дистанционную втулку.
  3. Возвращаем гайку на место, навинчивая ее заподлицо с торцом вала. Ударами молотка с резиновой накладкой по гайке, выбиваем ротор из крышки.
  4. С помощью подобранной оправки аккуратно выпрессовываем сломанный подшипник из посадочного гнезда.
  5. Проверяем посадочное место для нового подшипника на замятия, при необходимости с помощью шабера или ножа восстанавливаем фаску гнезда.
  6. С помощью подобранной опрессовки устанавливаем новый подшипник на свое посадочное место до упора. Усилия при установке должны передаваться только на его наружное кольцо. При нанесении ударов следует помнить, что крышка хрупка, так как она изготавливается из алюминиевого сплава.

Замена заднего подшипника

Он выпрессовывается с помощью универсального съемника. Возможно использовать две отвертки, используя их как рычаги.

Новый подшипник устанавливается на якорь при помощи отрезка трубы (или головки на 19) и молотка. Удары наносятся только по внутреннему кольцу подшипника. Под вал якоря нужно положить деревянный брусок во избежание его повреждения.

Контактные кольца ротора

Если на их поверхности есть небольшие царапины или задиры, то нужно отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Также можно снять небольшой слой металла с помощью токарного станка и затем отшлифовать. Если такими способами отремонтировать кольца не удалось, то они подлежат замене.

Для его снятия нужно сначала демонтировать задний подшипник (о том, как это сделать, рассказывалось ранее). Затем снимаем крестовину – защитный кожух контактов ротора. Отгибаем эти контакты и с усилием снимаем контактные кольца.

Новые кольца после смазки устанавливаем на якорь с помощью молоточка. Контакты загибаем и спаиваем с обмоткой ротора. Место спайки защищаем с помощью лака. Затем надеваем крестовину и подшипник.

Регулятор напряжения и щетки

Когда щетки выработали свой ресурс, повреждены их пружины или регулятор напряжения работает неправильно, то регулятор подлежат замене целиком. Он имеет болтовое крепление. Все контактные площадки перед установкой электрических частей должны быть очищены от ржавчины и грязи, иметь надежное закрепление.

В том случае, если повреждены обмотки ротора (якоря) или статора, то эти части подлежат замене на новые. Рекомендуется замена обмотки статора в том случае, если в некоторых наблюдается потемнение лакового покрытия. Это признак того, что обмотка имеет скрытые повреждения.

Диодный мост

Возможна замена поврежденного диода на новый. Для этого отпаиваем его ножки (предварительно запомнив расположение цветной метки) и извлекаем его из пластмассового держателя. Перед установкой нового диода следует очистить контакты от грязи и эпоксидной смолы. При впаивании следите за правильным расположением цветной метки. Места пайки затем защищаются лаком или эпоксидной смолой.

Если повреждены несколько диодов, то целесообразнее будет поменять выпрямительный блок целиком.

При установке блока и его затяжке кольцевые клеммы статора должны быть отцентрованы. Иначе часть обмотки работать не будет, что приведет к падению напряжения на выходе автогенератора.

После установки отремонтированного генератора на автомобиль напряжение на его клеммах должно находиться в пределах 13,6-14,2 В.

Ремонт генератора ваз 2110 своими руками

Ремонт своими руками > Автомобили > Ремонт генератора ваз 2110 своими руками

08.04.2013 | Автор: Андрей Просмотров: 20 087

Здравствуйте уважаемые читатели и гости блога! Сегодня мы с вами разберем подробно ремонт генератора ваз 2110 своими руками. Ну как обычно перед ремонтом снимите плюсовую клемму с аккумулятора. Снимите генератор с автомобиля. И так генератор лежит у вас на верстаке или столе. Что теперь нужно сделать в первую очередь? Возьмите щетку и тряпку и очистите поверхность генератора от грязи. А теперь делайте как описано ниже:

1. Возьмите маркер и отметьте взаимное положение крышек генератора(это для того, чтобы при сборке не попутать положение их)

2. Теперь на задней части генератора отогните три защелки и снимите пластмассовый кожух.

3. Открутите два крепежных винта электронного регулятора напряжения.


4. Теперь можете снять реле регулятор.


5. Открутите крепление выпрямительного блока и конденсатора.


6. Снимите три наконечника обмотки статора с выводов блока диодов.


7. Снимите блок с диодами и конденсатором.


8. Для смены помехоподавляющего конденсатора открутите гайку, снимите шайбу и втулку, а также провод конденсатора с контактного болта.


9. Теперь откручиваем стяжные болты генератора хорошей отверткой(их должно быть четыре). Под головками винтов должны быть пружинные и плоские шайбочки. Не потеряйте их.


10. Снимите, помогая себе отверткой, крышку генератора со стороны контактных колец.


11. Открутите гайку крепления шкива. Чтобы ротор не проворачивался, зажмите его в тиски, подложив кусочки фанеры. Снимите шайбу и шкив.


12. Снимите упорную шайбу и вытащите ротор генератора из крышки.


13. На валу ротора имеется дистанционное кольцо. Снимите его.


14. Внимательно осмотрите кольца контактные.

Если они имеют повреждения в виде задиров, царапин, следов износа от щеток, то кольца необходимо отшлифовать. Если повреждение более сильное, то отдайте его токарю и он проточит кольца. Потом обязательно зашлифуйте наждачной шкуркой.

15. Возьмите цифровой мультиметр и измерьте сопротивление обмотки ротора, подключив щупы к контактным кольцам.

Если мультиметр показывает обрыв, то ротор подлежит замене новым. Можете также его перемотать, если хотите сделать все сами. Об этом читайте в дальнейших статьях.

16. Воспользуйтесь контрольной лампой и проверьте, не замкнута ли обмотка на корпус ротора.

Желательно использовать лампу на 220 вольт. Один провод подключается на корпус ротора, а другой поочередно к контактным кольцам. Лампа не должна гореть, если нет замыкания на корпус. Если замыкание имеется, то ротор необходим новый.

17. Внимательно посмотрите на статор. На внутренней поверхности магнитопровода не должно иметься следов от задевания ротором.

Если таковое имеется, то скорее всего подшипники ротора разбиты и требуют замены. А бывает что и крышка тоже разбита на месте подшипника.

18. Далее нам нужно с вами проверить, не имеет ли обрыва обмотка статора. Опять для проверки лучше использовать контрольную лампу на 220 вольт. Включите лампочку в сеть и поочередно подключайте контрольку между всеми выводами обмотки.

Лампа должна гореть полным накалом во всех трех случаях. Если лампа в одном или нескольких положениях провода не горит, значит обмотка имеет обрыв и требует замены статора новым.

19. На обрыв проверили, а теперь проверим на замыкание обмотки на корпус магнитопровода. Для этого подключите лампу в сеть и один провод на корпус, а другой к любому одному из трех выводов обмотки статора.

Лампа при исправном статоре гореть не должна. В противном случае требуется замена или ремонт обмотки.

20. Осмотрите крышку генератора с подшипником, которая устанавливается со стороны шкива. Если при вращении от руки подшипника имеется люфт, заклинивание или подтекает смазка, имеются трещины в крышке, то ремонт генератора ваз 2110 подразумевает в этом случае замену крышки вместе с подшипником. Это вызвано тем, что подшипник завальцовывается в крышке с завода и не подлежит снятию.

21. Убедитесь, что подшипник, насаженный на ротор со стороны контактных колец вращается свободно без заеданий, смазка не течет и нет люфта. Если это не так, то спрессуйте подшипник при помощи съемника и установите новый. Для этого используйте оправку в виде трубочки с подходящим диаметром, равным диаметру внутренней обоймы подшипника.

22. Проверьте крышку генератора со стороны колец контактных. При наличии повреждения, трещин, замените ее новой.

23. Теперь вы полностью проверили состояние генератора и его можно собрать в порядке, обратном при разборке. Совместите ранее нанесенные метки на крышках генератора. Когда будете ложить пружинную шайбу шкива, то ложите ее выпуклой частью к гайке и затяните последнюю с моментом равным 4-6 кгс*м. Ремонт генератора ваз 2110 своими руками закончен. Осталось только поставить генератор на авто и наслаждаться спокойной ездой.

***Рекомендую прочитать:

Источники: http://automanyak.com/remont-i-zapchasti/remont-generatora-vaz-2110-etapy-raboty.html, http://ladaautos.ru/vaz-2110/instrukciya-po-remontu-generatora-vaz-2110-svoimi-rukami.html, http://andrejgrechuha.ru/remont-generatora-vaz-2110-svoimi-rukami/

ladafakt.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *