Устройство грм ваз 2106 – Ваз 2106 газораспределительный механизм

ВАЗ 2106 | Газораспределительный механизм

Рис. 4.7. Впускная труба и выпускной коллектор: 1 — гайка; 2 — сектор регулировки подогрева; 3 — заслонка; 4 — выпускной коллектор; 5 — впускная труба; А — положение заслонки при наименьшем подогреве — «лето»; В — положение заслонки при наибольшем подогреве — «зима»

Впускная труба изготовлена из алюминиевого сплава, выпускной коллектор (рис. 4.7) — из чугуна. Впускная труба и выпускной коллектор 1-го и 4-го цилиндров соединены между собой в один узел через прокладку четырьмя шпильками, а их плоскость прилегания к головке цилиндров обработана в сборе с неплоскостностью 0,2 мм, поэтому разборка узла без необходимости нежелательна.

Средняя часть впускной трубы подогревается отработавшими газами, проходящими по выпускному коллектору. Степень подогрева можно регулировать вручную при помощи поворачивающейся заслонки 3 в зависимости от сезона. При повороте сектора 2 в положение, при котором метка «зима» находится против стопорной шпильки, подогрев смеси наибольший; при повороте в положение метки «лето» подогрев наименьший.

Распределительный вал — чугунный, литой со стальной шестерней привода масляного насоса и датчика-распределителя зажигания; имеет пять опорных шеек разных диаметров (для удобства сборки): первая — 52 мм, вторая — 51 мм, третья — 50 мм, четвертая — 49 мм, пятая — 48 мм. Шейки опираются непосредственно на поверхность расточек в алюминиевом блоке цилиндров. Рабочая поверхность кулачков и эксцентрика привода топливного насоса отбелена до высокой твердости при отливке распределительного вала. Зубья шестерни привода масляного насоса закалены.

Профили впускного и выпускного кулачков одинаковы. Кулачки по ширине шлифованы на конус. Коническая поверхность кулачка в сочетании со сферическим торцом толкателя при работе двигателя сообщает толкателю вращательное движение. Вследствие этого износ направляющей толкателя и его торца делается равномерным и небольшим.

Рис. 4.8. Привод распределительного вала: 1 — болт; 2 — шайба; 3 — шпонка; 4 — шестерня; 5 — крышка распределительных шестерен; 6 — упорный фланец; 7 — распределительный вал; 8 — распорная втулка

Распределительный вал 7 (рис. 4.8) приводится во вращение от коленчатого вала косозубой шестерней 4. На коленчатом валу находится стальная шестерня с 28 зубьями, а на распределительном валу — текстолитовая шестерня с 56 зубьями. Применение текстолита обеспечивает бесшумность работы шестерен. Обе шестерни имеют по два отверстия с резьбой М8х1,25 для съемника.

Распределительный вал вращается в 2 раза медленнее коленчатого. От осевых перемещений распределительный вал удерживается упорным стальным фланцем 6, который расположен между торцом шейки вала и ступицей шестерни с зазором 0,1—0,2 мм. Осевой зазор обеспечивается распорным кольцом 8, зажатым между шестерней и шейкой вала. Для улучшения приработки поверхности упорного фланца фосфатированы. Шестерня закреплена на распределительном валу при помощи шайбы 2 и болта 1 с резьбой M12х1,25. Болт ввертывается в торец вала.

Рис. 4.9. Установочные метки на распределительных шестернях

На шестерне коленчатого вала против одного из зубьев нанесена метка «0», а против соответствующей впадины шестерни распределительного вала нанесена риска или засверловка. При установке распределительного вала эти метки должны быть совмещены (рис. 4.9).

Распределительный вал обеспечивает следующие фазы газораспределения: впускной клапан открывается с опережением на 12° до прихода поршня в ВМТ, закрывается с запаздыванием на 60° после прихода поршня в НМТ, выпускной клапан открывается с опережением на 54° до прихода поршня в НМТ и закрывается с запаздыванием на 18° после прихода поршня в ВМТ. Указанные фазы газораспределения действительны при зазоре между коромыслом и клапаном, равном 0,5 мм.

Высота подъема клапанов — 10 мм.

Толкатели — стальные, поршневого типа. Торец толкателя наплавлен отбеленным чугуном и шлифован по сфере радиусом 750 мм (выпуклость середины торца равна 0,11 мм). Внутри толкателя имеется сферическое углубление радиусом 8,73 мм для нижнего конца штанги. Вблизи нижнего торца сделаны два отверстия для стока масла из внутренней полости толкателя.

Толкатели по наружному диаметру и отверстия под толкатели в блоке цилиндров разбиты на две размерные группы. При сборке толкатели определенной группы следует устанавливать в отверстия, отмеченные соответствующей краской (табл. 4.4).

Таблица 4.4. Размерные группы толкателей

Штанги толкателей. Для обеспечения стабильности зазоров в клапанном механизме при нагревании и охлаждении двигателя штанги толкателей изготавливаются из дюралюминиевого прутка. На концы штанг напрессованы стальные закаленные наконечники со сферическими торцами. Нижний наконечник, сопрягающийся с толкателем, имеет торец с радиусом сферы 8,73 мм, а верхний, входящий в углубление в регулировочном винте коромысла, — 3,5 мм. Длина штанги для двигателя 4025 — 287 мм и для двигателя 4026 — 283 мм.

Рис. 4.10. Привод клапанов: 1 — седло клапана; 2 — клапан; 3 — маслоотражательный колпачок; 4 и 5 — пружины; 6 — тарелки пружин; 7 — сухарь; 8 — коромысло; 9 — регулировочный винт; 10 — гайка регулировочного винта; 11 — штанга; 12 — опорная шайба пружин

Коромысла клапанов 8 (рис. 4.10) одинаковые для всех клaпaнoв, стaльныe, литые. В отверстие ступицы коромысла запрессована втулка, свернутая из листовой оловянистой бронзы. На внутренней поверхности втулки сделана канавка для равномерного распределения масла по всей поверхности и для подвода его к отверстию в коротком плече коромысла. Длинное плечо коромысла заканчивается закаленной цилиндрической поверхностью, опирающейся на торец клапана 2, а короткое плечо — резьбовым отверстием для регулировочного винта.

Регулировочный винт 9 имеет шестигранную головку со сферическим углублением для штанги, а с верхнего конца — прорезь для отвертки. Сферическое углубление соединено сверлеными каналами с проточкой на резьбовой части винта. Проточка на винте находится напротив отверстия в плече коромысла, т. е. примерно посередине высоты резьбовой бобышки короткого плеча коромысла. Масло в этом случае беспрепятственно проходит из канала коромысла в канал винта. Регулировочный винт стопорится контргайкой 10.

Коромысла — установлены на полой стальной оси, которая закреплена на головке цилиндров при помощи четырех основных стоек из высокопрочного чугуна, двух дополнительных стоек из ковкого чугуна и шпилек, пропущенных через стойки. Четвертая основная стойка на плоскости, прилегающей к головке цилиндров, имеет паз, через который подводится масло из канала в головке в полость оси коромысел. Остальные стойки фрезерованного паза не имеют, поэтому их нельзя ставить на место четвертой стойки. От осевого перемещения коромысла удерживаются распорными пружинами, прижимающими коромысла к стойкам. Крайние коромысла находятся между дополнительными и основными стойками. Для увеличения износостойкости наружная поверхность оси под коромыслами закалена. Под каждым коромыслом в оси сделано отверстие для смазки.

Клапаны изготовлены из жаропрочных сталей: впускной клапан — из хромокремнистой, выпускной — из хромоникельмарганцовистой с присадкой азота. На рабочую фаску выпускного клапана дополнительно наплавлен более жаростойкий хромоникелевый сплав. Диаметр стержня клапанов — 9 мм. Тарелка впускного клапана имеет диаметр 47 мм, а выпускного — 39 мм. Угол рабочей фаски обоих клапанов — 45°. На конце стержня клапанов выполнена выточка для сухариков тарелки пружины клапана. Тарелки пружин клапанов 6 (см. рис. 4.10) и сухарики 7 изготовлены из стали и подвергнуты поверхностному упрочнению.

На каждый клапан устанавливается по две пружины: наружная 4 с переменным шагом с левой навивкой и внутренняя 5 с правой навивкой. Пружины изготовлены из термически обработанной высокопрочной проволоки и подвергнуты дробеструйной обработке. Под пружины устанавливаются стальные шайбы 12. Наружная пружина устанавливается вниз концом, имеющим меньший шаг витков. Клапаны работают в металлокерамических направляющих втулках. Втулки изготовлены прессованием с последующим спеканием из смеси железного, медного и графитового порошков с добавлением для повышения износостойкости дисульфида молибдена. Внутреннее отверстие втулок окончательно обрабатывается после их запрессовки в головку. Втулка впускного клапана снабжена стопорным кольцом, препятствующим самопроизвольному перемещению втулки в головке.

Для уменьшения количества масла, проникающего через зазоры между втулкой и стержнем клапана, на верхние концы всех втулок напрессованы маслоотражательные колпачки 3, изготовленные из маслостойкой резины.

Распределительный механизм закрыт сверху крышкой коромысел, штампованной из листовой стали, с закрепленным с внутренней стороны фильтрующим элементом системы вентиляции картера. Крышка коромысел крепится через резиновую прокладку к головке цилиндров шестью винтами.

automn.ru

Газораспределительный механизм (ГРМ). Типы привода клапанов

Механизм газораспределения служит для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси (бензиновые двигатели) или воздуха (дизельные двигатели) и выпуска из них отработавших газов в соответствии с требованиями рабочего процесса в каждом из цилин­дров двигателя.

Общее устройство и принцип работы механизма газораспределения рассмотрен на примере механизма двигателя ВАЗ.

Рис. Газораспределительный механизм

Газораспределительный механизм состоит из распределительного вала 7, который может иметь цепной или ременной привод, рычагов (коромысел) 5, количество которых равно количеству клапанов, впускных и выпускных клапанов 1, направляющих втулок 2, устанавливаемых в головке блока и удерживающихся в ней с помощью стопорных колец, маслосъемных колпачков, опорных шайб, пружин 3, тарелок 4, сухарей, регулировочных болтов 9, вворачиваемых в резьбовые втулки 10 установленные в головке блока. Чтобы болты не отвернулись во время работы двигателя, их контрят с помощью гаек. Для фиксации и возврата рычагов в исходное положение предусмотрены пружины 8. В головке блоке предусмотрено специальное гнездо для посадки клапана 11.

При вращении распределительного вала его кулачок набегает на рычаг 5, который, поворачиваясь на сферической опоре регу­лировочного болта 9, другим концом нажимает на стержень клапана и откры­вает отверстие, сообщающее ка­меру сгорания ци­линдра с впуск­ным (впускной клапан) или вы­пускным (выпуск­ной клапан) тру­бопроводом. При дальнейшем пово­роте вала кулачок сходит выпуклой частью с рычага, который при по­мощи пружины 8 возвра­щается в исходное положение, а кла­пан под действи­ем пружин закрывается.

Типы привода клапанов

Существует несколько вариантов передачи силового воздействия с кулачков распределительного вала на стержни клапанов (т. е. типов привода клапанов):

1. Привод через штангу и коромысло для автомобилей «Рено», «Форд» ранних выпусков, «Волга», «Газель».
   

   Рис. Привод клапанов через штангу и коромысла:
   1 – седло клапана; 2 – клапан; 3 – маслоотражательный колпачок; 4,5 – клапанные пружины; 6 – тарелка пружины; 7 – сухарь; 8 – коромысло; 9 – регулировочный винт; 10 – гайка регулировочного винта; 11 – штанга; 12 – опорная шайба пружин

2. Привод через коромысло для автомобилей «Мазда-626», ЗАЗ-1102. При таком конструктивном исполнении кулачок распределительного вала воздействует на плечо коромысла, на конце которого для увеличения срока службы может быть установлен роликовый подшипник.
   

   Рис. Привод клапанов через коромысло:
   1 – кулачок распределительного вала; 2 – коромысло; 3 – регулировочный винт; 4 – контргайка; 5 – зазор

3. Привод через коромысло и регулировочный эксцентрик для автомобилей БМВ-518, БМВ-520. При таком варианте привода кулачок воздействует на коромысло, которое через регулировочный эксцентрик соприкасается со стержнем клапана.
   

   Рис. Привод клапанов через коромысло и регулировочный эксцентрик:
   1 – регулировочный эксцентрик; 2 – коромысло; 3 – кулачок распределительного вала

4. Привод через рычаг для автомобилей «Мерседес-Бенц 123», «Сузуки». При таком конструктивном исполнении кулачок распределительного вала воздействует на плечо специального рычага, тыльная поверхность которого передает усилие на регулировочную гайку, имеющуюся на торце стержня клапана и застопоренную контргайкой.
   

   Рис. Привод клапанов через рычаг:
   1 – кулачок распределительного вала; 2 – щуп для регулировки теплового зазора; 3 – рычаг; 4 – регулировочная гайка; 5 – контргайка; 6 – тарелка пружины клапана; 7 – пружина клапана; 8 – маслосъемный колпачок клапана; 9 – головка цилиндров; 10 – стержень клапана; 11 – направляющая втулка клапана

5. Привод через коромысло, имеющее 4 опорные поверхности для автомобилей ВАЗ-2101…ВАЗ-2107, «Фиат».
6. Привод клапанов двумя коромыслами от одного кулачка распределительного вала для автомобилей «Форд», «Москвич».
   

   Рис. Привод клапанов двумя коромыслами от одного кулачка верхнего распределительного вала

7. Привод через чашечный толкатель для автомобилей «Форд», «Опель», «Фольксваген», «Ауди», ВАЗ-2108…ВАЗ-2110. Такой привод наиболее распространен в двигателях автомобилей 1980 – 1990 гг. выпуска. Распределительный вал воздействует на чашечный толкатель, усилие от которого через регулировочную шайбу передается на клапан. В таком приводе отсутствуют коромысла, что повышает надежность работы газораспределительного механизма.
   

   Рис. Привод клапанов через чашечный толкатель:
   1 – головка цилиндров; 2 – клапан; 3 – чашечный толкатель; 4 – корпус подшипника распределительного вала; 5 – кулачок распределительного вала; 6 – регулировочная шайба; 7 – маслосъемный колпачок клапана; А – тепловой зазор

8. Привод через два распределительных вала с гидравлическими толкателями. Такие конструкции предусматривают по два-три впускных клапана и по два выпускных клапана на каждый цилиндр. Применяются в современных конструкциях бензиновых двигателей, для улучшения процессов впуска и выпуска.

Рис. Привод через два распределительный вала с гидравлическими толкателями

ustroistvo-avtomobilya.ru

Газораспределительный механизм — «Устройство и конструкция автомобиля» — Авто книги — Каталог статей — ВАЗ 2104

Газораспределительный механизм предназначен для своевременного впуска в цилиндры двигателя горючей смеси и выпуска отработавших газов. Газораспределительный механизм (см. рис. 10) состоит из: распределительного вала, рычагов, впускных и выпускных клапанов с пружинами, впускных и выпускных каналов. Распределительный вал располагается в верхней части головки блока цилиндров. Составной частью вала являются его кулачки, количество которых соответствует количеству впускных и выпускных клапанов двигателя. Иными словами, над каждым клапаном расположен свой персональный кулачок. Именно эти кулачки, при вращении распределительного вала, обеспечивают своевременное, согласованное с движением поршней в цилиндрах, открытие и закрытие клапанов. Распределительный вал приводится во вращение от коленчатого вала двигателя с помощью цепной передачи или зубчатого ремня. Натяжение цепи привода регулируется специальным натяжителем, а ремня — натяжным роликом (рис. 11). а) на примере двигателя автомобиля ВАЗ 2106 1 — звездочка привода распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 — звездочка привода маслянного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — башмак натяжителя цепи; 7 — натяжитель цепи б) на примере двигателя автомобиля ВАЗ 2108 1 — зубчатый шкив распределительного вала; 2 — зубчатый ремень; 3 — зубчатый шкив коленчатого вала; 4 — зубчатый шкив водяного насоса; 5 — натяжной ролик А сейчас, давайте опять вернемся к упрощенной схеме двигателя и разберемся с работой газораспределительного механизма. Рис. 12 Схема взаимодействия деталей газораспределительного механизма а) кулачок «набежал» б) кулачок «сбежал» При вращении распределительного вала, кулачок набегает на рычаг, который, в свою очередь, нажимает на стержень соответствующего клапана (впускного или выпускного) и открывает его (рис.12а). Продолжая вращаться, кулачок сбегает с рычага, и под воздействием сильной пружины клапан закрывается (рис. 12б). Ну, а дальше вы знаете – поршень, через открытый впускной или выпускной клапан, соответственно засасывает горючую смесь или выталкивает отработавшие газы. Когда же оба клапана в одном цилиндре закрыты – происходит такт сжатия или рабочий ход поршня. Основные неисправности газораспределительного механизма двигателя. Стуки в газораспределительном механизме появляются по причине увеличенных зазоров в клапанном механизм, износе подшипников или кулачков распределительного вала, рычагов, а также из-за поломки пружин клапанов. Для устранения стуков необходимо отрегулировать тепловой зазор, а изношенные детали и узлы следует заменить. Повышенный шум цепи привода распределительного вала появляется вследствие износа шарнирных соединений звеньев цепи и ее удлинения. Следует отрегулировать натяжение цепи, а при чрезмерном ее износе — заменить на новую. Потеря мощности двигателя и повышенная дымность выхлопных газов происходят при нарушении теплового зазора в клапанном механизме, неплотном закрытии клапанов, износе маслоотражательных колпачков. Зазор следует отрегулировать, изношенные колпачки поменять, а клапаны «притереть» к седлам. Эксплуатация газораспределительного механизма двигателя.  Обратите внимание на тепловой зазор между рычагом и кулачком распределительного вала (рис.12 б). Немного знаний физики и можно понять, что этот зазор должен быть строго определенного размера. Ведь при нагревании все детали двигателя расширяются, в том числе и детали газораспределительного механизма. Если тепловой зазор меньше нормального, то клапан будет открываться больше, чем ему положено и не будет успевать вовремя закрываться. А это нарушит рабочий цикл двигателя и, плюс ко всему, в скором времени придется менять «подгоревшие» клапаны. Если же зазор между рычагом и кулачком распределительного вала будет очень большим, то клапан не сможет открываться полностью, что естественно не лучшим образом отразится на процессе заполнения цилиндров горючей смесью или выпуска отработавших газов. При неправильной установке теплового зазора, наблюдается целый шлейф неприятностей. Двигатель начинает работать неустойчиво, глохнуть и преподносить прочие «сюрпризы», описанные в неисправностях газораспределительного механизма. Используя инструкцию по эксплуатации своего личного автомобиля, следует периодически контролировать правильность «зазора в клапанах». Однако разговор идет о десятых долях миллиметра! Например, для двигателей ВАЗ, в зависимости от модели, тепловой зазор должен быть в пределах 0,15 – 0,35 мм. Если у вас есть соответствующие инструменты и решимость «залезть в двигатель», то после нескольких попыток можно научиться «регулировать клапана». Если же вы не собирались осваивать профессию автомеханика, то при подозрениях на «разрегулированные клапана», следует обратиться к специалистам. При эксплуатации двигателя необходимо следить за натяжением цепи или зубчатого ремня привода распределительного вала и при необходимости его регулировать. Владельцам ВАЗ 2108 и 2109 с рабочим объемом двигателя 1,3 литра, следует быть особенно внимательными к состоянию ремня привода распределительного вала и вовремя его менять, не допуская обрыва изношенного ремня при движении. У этих двигателей, при выходе ремня из строя, возможна «встреча поршней с клапанами», что влечет к серьезным взаимным повреждениям. Это отнюдь не та встреча, на которую стремишься со сладостным ожиданием, а совсем другая, за которой последует дорогостоящий ремонт с заменой деталей газораспределительного и кривошипно-шатунного механизмов двигателя. Большинству из вас никогда не придется разбирать и собирать двигатель, да это и не нужно, если вы не являетесь специалистом в этой области. Но при любых экспериментальных работах с автомобилем, разбирая какой-то узел, а потом его собирая, запоминайте расположение деталей и последовательность демонтажа-монтажа. Частенько остаются лишние детали! Причем, сборка всегда труднее, чем разборка. Не забывайте арабскую пословицу:«Прежде чем тащить осла на крышу — подумай, как снять его оттуда». В начале автомобильной жизни не советую включать музыку сразу же после запуска двигателя. Проехав несколько километров, прислушайтесь, нет ли посторонних звуков из-под капота. Они могут быть самыми разными, но любой из них скажет, что не все в порядке. Обратитесь к механику — их много умельцев, работающих на любой автостоянке или в гаражах. Найдите одного, которому будете «сдаваться» со своей машиной. Обычно это недорого, и, как правило, качественно. Определив причину постороннего шума, конечно же, надо отремонтировать тот узел, который заявил о своем «заболевании». Ни одна неисправность не появляется, не предупредив об этом заранее. Если же во время движения вы ничего не слышите из-под капота своего автомобиля (не слышно или не умеете слышать), то дайте проехаться на своей машине знающему человеку. Проблемы начинающих водителей именно в том, что зачастую они не знают — как должен вести себя исправный автомобиль, какие шумы нормальные, а какие «говорят» о надвигающихся финансовых затратах. А знать это важно, так как многие ездят на машинах с аварийными узлами, думая, что так и должно быть.

vaz2104.clan.su

Замена ремня грм lada 2106 (ваз 2106)

Добрый день, дорогие посетители сайта zerga.ru. В данной статье я расскажу вам, как производится замена ремня ГРМ ВАЗ 2109. Данный материал по замене ремня, может подойти и к таким моделям автомобилей как ВАЗ 2108, 21099 и 2110, а так же их модификаций.

Начиная с восьмой модели, на двигателях была установлена ременная передача газораспределительной системы. Была, конечно, попытка разработчиков внедрить ремень на Классических моделях ВАЗ 2105, но конструкция была не совершенна и от неё отказались.

В процессе эксплуатации ремень подвергается износу, как и все механизмы. Завод изготовитель установил эксплуатационный ресурс 50-60 тысяч километров и потом нужна замена ремня ГРМ, даже если на нём нет видимых повреждений. Некоторые водители на свой страх и риск ездят до последнего, когда ремень разорвется, и только потом меняют его. Такой метод подойдёт только для владельцев автомобилей с объемом двигателя 1500 кубиков, так как на поршнях с таким объемом сделаны циковки (выборки под клапана). На других двигателях с объемом поменьше, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана и потом ремонт головки блока цилиндров неизбежен. Как сделать ремонт ГБЦ рекомендую ознакомиться со статьёй «».

Для провидения работ по замене ремня нам нужен хороший инструмент и побольше оптимизма. Итак, начнём.

Для доступа к ремню нам нужно снять крышку, которая предохраняет попадание на ремень воды и грязи. Крепится он тремя болтами. Вывернув болты, снимаем крышку.

После того как снял крышку я увидел вот такую картину.

Товарищ говорит, что ремень заменил недавно и проехал всего лишь пару тысяч километров. Видно, что ремень потёрло о металлический защитный щиток, на котором была небольшая вмятина.

Конечно же, повреждение не критичное, но видно, что ремень грм сполз в сторону двигателя, а значит это не хорошо. Я видел, как двигатель работал в нормальном режиме с повреждением серьезней, чем это, а во время замены ремня грм, выяснилось, что не было около десятка зубьев на ремне. Наверное, натяжка была большой потому и не провернуло.

Следующим шагом, будет снятие ремня генератора. Так как нам нужно будет снимать шкив, для доступа к ремню грм, то нужно обязательно снять ремень генератора. Снимается он легко, отпускаете верхний стопорный болт и отводите генератор к двигателю. Таким образом, ремень генератора ослабевает и его можно извлечь.

Далее, нам нужно выставить газораспределительный механизм по меткам. Первое что сделаем, мы установим коленчатый вал по метке. Проворачивая коленчатый вал, смотрим в лючок на корпусе сцепления, что бы метка на корпусе совпала с меткой на маховике коленчатого вала.

Совпадение меток означает, что поршень первого цилиндра стоит в верхнем положении и когда мы будем устанавливать новый ремень грм, нам будет легче его отрегулировать. Но самое главное то, что газораспределительный механизм вращается в два раза медленнее, чем коленчатый вал, поэтому нужно смотреть, что бы метка на шестерне газораспределительного вала совпала с меткой на металлическом кожухе.

Теперь, когда у нас всё выставлено по меткам, мы можем приступить к снятию ремня грм. Отпускаем натяжной ролик и отводим его в сторону, что бы ослабить натяжение ремня.

Отпустив ролик можно спокойно снять ремень с шестерни распределительного вала.

Что бы снять ремень с шестерни коленчатого вала, нужно удалить шкив. Перебираемся под крыло правого колеса. Здесь нужно снять правое колесо и выкрутить руль полностью вправо. Всё это делается для того, что бы открыть доступ к боковому щитку. Здесь под крылом нужно снять этот щиток, который предоставит нам возможность демонтировать шкив с коленчатого вала.

На фотографии ниже видно, где установлен щиток, и далее воспользовавшись головкой, отворачиваем болт, который крепит шкив.

Такой шкив устанавливается на двигатели с инжекторной системой подачи топлива и для того что бы снять его нужно зафиксировать коленчатый вал. Делается это всё очень просто. Устанавливаете большую отвёртку в лючок, где находится метка на маховике, и стопорите коленчатый вал от проворачивания за зубья на венце маховика.

Таким образом, можно с легкостью открутить болт на шкиве.

На карбюраторных двигателях, всё гораздо проще. Ниже на фотографии видно как происходит фиксирование шкива от проворачивания.

После того как сняли шкив, мы свободно извлекаем ремень грм.

Диагностика деталей привода грм.

Перед установкой нового ремня газораспределительного механизма, давайте обратим внимание на несколько моментов, а именно, состояние помпы (водяного насоса) и состояние натяжного ролика.

«», приводится в действие ремнём грм и завод изготовитель рекомендует производить замену (водяного насоса) вместе с ремнём. Почему так? Представьте себе такую ситуацию, когда вы заменили ремень, а через пару тысяч километров выходит из строя помпа. Вам снова нужно лезть под капот и всё разбирать заново, настраивать, а это время и нервы. А если помпа начнёт подтекать? Тогда охлаждающая жидкость попадёт на ремень грм — это приводит к ускоренному его износу. Если позволяют средства, то обязательно меняем помпу. Как правильно сделать замену помпы рекомендую прочитать данную статью «Замена помпы ваз». Но часто бывает такая ситуация что средства ограничены и на помпу не хватает, тогда внимательно осматриваем её. Попробуйте пошатать за шестерню, если люфта нет, и помпа вращается без скрипов и хрустов, то, можно помпу и не менять.

Натяжной ролик обязательно нуждается в замене. В нём установлены подшипники, которые смазываются один раз и смазки как правело, хватает до замены ремня грм. Есть два вида натяжных роликов старого и нового образца.

Ролик старого образца имеет металлический бортик и натяжка производится с помощью обычного рожкового ключа. Ролик нового образца имеет пластмассовый бортик и для натяжки нужен специальный ключ.

Что бы заменить натяжной ролик, нужно просто отвинтить гайку и снять его из шпильки.

Под роликом имеется специальная регулировочная шайба, смотрите не потеряйте её.

Ещё один важный момент, на котором хочу сконцентрировать внимание, это шпилька (ось) натяжного ролика. Будьте осторожны с ней не согните её при затяжке ролика.

Плавно переходим к шестерням газораспределительного механизма. Внимательно осматриваем их на предмет их повреждения. Если вы видите примерно вот такую картину как на фотографии в низу, то шестерни нужно обязательно заменить.

Так же следует обратить внимание на состояние сальников газораспределительного и коленчатого вала.

Установка ремня грм ваз 2109.

Купив новый ремень, принимаемся за установку. У ремней нет направления движения, но лучше устанавливать буквами и цифрами к себе, то есть, если вы стоите лицом к правому крылу, то буквы и цифры должны быть, как положено к вам, а не наоборот (вверх ногами).

Сначала начинаем задевать ремень за нижнюю шестерню и, прижимая ремень, от проворачивания задеваем его за верхнюю шестерню с небольшой натяжкой, что бы ремень ни провисал. Далее, заводим его за шестерню помпы и натяжного ролика. Так же устанавливаем шкив.

Нам остаётся только подтянуть натяжной ролик. Есть для этого специальный ключ, но умельцы умудряются сделать всё вот так.

Натяжку ремня регулируем так. Приложив небольшое усилие, ремень должен скручиваться на 90 градусов. Это будет оптимальная натяжка ремня грм.

Теперь нужно провернуть несколько раз двигатель (ключом за болт который крепит шкив) и убедится, что метки на маховике и шестерне газораспределительного вала совпадают. Если метки не совпадают, нужно провести повторное снятие ремня и отрегулировать заново. Бывает такое, что метка не доходит на пол зуба, в таком случае рекомендую установить разрезную шестерню, как правильно её установить и отрегулировать рекомендую прочитать подробную статью «».

Если после повторного проворачивания двигателя метки совпадают можно запустить двигатель.

В моём случае, после пуска двигателя, ремень снова начал сползать к двигателю. После проделывания вышеперечисленных работ я нашел причину. Причина сползания ремня оказалась в подогнутой шпильке натяжного ролика, которую пришлось заменить. Ролик стоял немного на перекос и ремень сползал к двигателю. Дело в том, что при прошлой замене ремня затягивая натяжной ролик механик, приложил большое усилие и согнул шпильку. Будьте внимательны, такая мелочь, а сколько проблем. Бывает и такое, что подкладывают под ролик тонкие полукольца из пивной банки, но я думаю, что лучше заменить шпильку.

Нам осталось только установить обратно защитный щиток и прикрутить колесо.

Вот и всё, мы с вами произвели замену ремня грм ВАЗ 2109.

Ремень генератора на автомобилях «классики», таких как ВАЗ 2106, ходит довольно долго и без замены можно проездить более 80 000 км, что было проверено на личном опыте. Но в определенное время его все равно придется менять, так как материал, из которого он изготовлен — далеко не вечный и со временем трескается и изнашивается. Ниже будет приведен перечень необходимых ключей, как для замены, так и для натяжения ремня генератора на ВАЗ 2106.

• Рожковый ключ на 17
• Рожковый или накидной ключ на 19

Теперь более подробно разберем обе эти процедуры.

Как заменить ремень генератора

Для того, чтобы выполнить эту процедуру, необходимо открутить верхний болт крепления генератора, который выполняет роль натяжителя.

Отворачивать до конца его не нужно, достаточно сделать пару оборотов гайки, чтобы ослабить натяжение. Далее нужно подлезть под машину и с низу ослабить гайку крепления, предварительно ее можно побрызгать проникающей смазкой:

После того, как нижнее крепление ослаблено, можно приступать к дальнейшим действиям. Теперь берем рукой за верхнюю гайку генератора и стараемся сдвинуть его в правую сторону, тем самым ослабляя натяжение до минимума.

Теперь обратите внимание на фотографию ниже. Именно при таком положении верхнего крепления генератора относительно натяжителя ремень довольно просто снимается со шкивов:

Убеждаемся в том, что ремень достаточно ослаблен и снимаем его со шкива помпы (водяного насоса) ВАЗ 2106:

Теперь он легко снимается с остальных шкивов и после этого можно сразу устанавливать новый в обратной последовательности.

Как натянуть или ослабить ремень генератора на ВАЗ 2106

Натяжение производится довольно просто. Необходимо выполнить некоторые шаги, который были описаны выше, а именно: ослабить верхнюю и нижнюю гайки крепления генератора. После чего производим регулировку: либо натягиваем, либо ослабляем ремень. Опять же, все это делается с помощью верхней пластины натяжителя. Если вам нужно натянуть сильнее, то двигать сам генератор нужно влево, а если наоборот ослабить, то соответственно — вправо.

После выполнения этой процедуры, затягиваем обе гайки до необходимого момента и проверяем, насколько правильно все сделали. Заводим двигатель и включаем все электроприборы:

Для эффективной работы генератора важно, чтобы ремень был достаточно натянут. Размер ремня генератора ВАЗ 2106 должен соответствовать рекомендациям, указанным в руководстве по эксплуатации. Кроме соблюдения рекомендованного размера, надо регулярно проверять натяжение. В статье дана подробная инструкция, как правильно поменять и натянуть ремень генератора ВАЗ 2106.

Какого размера должен быть ремень генератора?

Ремень служит связующим звеном между коленвалом и валом генератора, который обеспечивает выработку электроэнергии для автомобиля. Если он оборвется, машина остановится. Изделие представляет собой резиновое кольцо, за состоянием которого следует постоянно следить и менять по мере необходимости.

Ремни оцениваются по следующим параметрам:

• профилю;
• длине;
• ширине;
• толщине.

Существует три их вида:

• зубчатые,
• поликлиновые;
• клиновые.
  Виды резиновых расходников
  

Оригинал на ВАЗ 2106 имеет размер 10×944 с углом клина 39 градусов. Он легко устанавливается и регулируется. Покупать следует оригинальные изделия. Некачественные могут не отвечать требуемым размерам, растягиваться во время эксплуатации, что скажется на мощности силового агрегата. Эти изделия относятся к расходным материалам, которые рекомендуется менять через каждые 15 тысяч или при обнаружении дефектов.

Меняем своими руками

Замену удобнее выполнять на эстакаде или смотровой канаве. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. Перед работой следует приготовить набор инструментов и новый расходный материал.

Ремешок привода расположен в передней части моторного отсека и натянут на шкивы генератора, коленчатого вала и насоса системы охлаждения. Силу его натяжения можно проверять по прогибу в двух местах:

• между шкивом коленвала и помпы прогиб должен находиться в пределах 1,2 — 1,7 см;
• между шкивом помпы и генератора — 1 −1,5 см.

При несоответствии необходимо выполнить регулировку.

Этапы работы

Процедура натяжения является одним из этапов замены, которая состоит из следующих шагов:

1. Сначала нужно открутить верхний крепежный болт генератора, выполняющий роль натяжителя. Полностью откручивать его не нужно, достаточно пары оборотов для ослабления ремешка.
2. Затем нужно переместиться под машину и ослабить нижнюю гайку крепления агрегата.
3. Далее, держась за верхнюю гайку крепления, необходимо сдвигать устройство в сторону цилиндров, пока не будет достигнуто минимальное натяжение.
   Ослабляем гайку натяжения
   
4. Теперь ремешок легко снимается со шкивов. Сначала лучше снимать со шкива водяного насоса, а потом с остальных.
5. Новый расходник нужно натянуть последовательно на все шкивы агрегатов.
6. Натягивать следует путем передвижения натяжной гайки. Поворот по часовой стрелке увеличивает натяжение, против — уменьшает.
7. После регулировки следует затянуть крепежную гайку агрегата.

Таким образом, замена расходника на ВАЗ 2106 не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками. Эти навыки дадут возможность избежать сюрпризов в дороге, только нужно иметь расходник в багажнике.

Видео «Регулировка ремешка генератора ВАЗ»

В этом видео показано, как правильно отрегулировать ремешок генератора на вазовских моделях.

Источники

avtozam.ru

ВАЗ 2106 | Ремонт привода газораспределительного механизма

Распределительные валы, установленные в головке блока цилиндров, приводятся во вращение двухрядной цепью от промежуточного вала, который в свою очередь приводится во вращение двухрядной цепью от коленчатого вала.

Вам потребуются: шестигранный ключ «на 6», головки «на 12», «на 13», «на 14», небольшое зубило, молоток.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости«).

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров«).

3. Выверните четыре болта и снимите переднюю крышку головки блока цилиндров, стараясь не повредить прокладку.	4. Выверните два болта и снимите пластмассовый успокоитель цепи.

5. Установите поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку ВМТ такта сжатия. Для этого проверните коленчатый вал за храповик 1 так, чтобы метка 2 на шкиве коленчатого вала совпадала с выступом 3 на крышке.

ПРИМЕЧАНИЕ При этом метки на шестернях распределительных валов должны быть расположены горизонтально на уровне верхней плоскости головки блока и направлены в противоположные стороны. После установки поршня 1-го цилиндра в ВМТ не поворачивайте распределительные валы, коленчатый вал и промежуточный вал.

6. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. «Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов«).

7. Снимите водяной насос (см. «Система охлаждения«).

8. Снимите генератор (см. разд. 9 «Электрооборудование«).

9. Снимите шкив коленчатого вала (см. «Замена переднего сальника коленчатого вала«).

10. Снимите масляный картер (см. «Замена прокладки масляного картера«).

11. Выверните семь болтов и снимите крышку цепи. Крышку снимайте осторожно, чтобы не повредить установленный в ней передний сальник коленчатого вала, прокладки крышки и прокладку головки блока цилиндров.	12. Выверните два болта и снимите крышку гидронатяжителя нижней цепи с прокладкой. Крышку снимайте осторожно, так как на нее воздействует пружина гидронатяжителя. Затем выньте гидронатяжитель.

13. Выверните болты 2 и выньте успокоитель 1 цепи вверх. Отогните концы стопорной пластины 6 и выверните болты 5, удерживая при этом промежуточный вал от проворачивания, вставив отвертку в отверстие шестерни 3. Снимите шестерню 4, вставив между шестернями 3 и 4 отвертку и упираясь ею как рычагом в шестерню 3. Выньте шестерню 4 из верхней цепи и затем снимите цепь, вытянув ее вверх. Снимите шестерню 3 с промежуточного вала и выньте его из нижней цепи. Снимите нижнюю цепь с шестерни коленчатого вала.

14. Если необходимо снять шестерни распределительных валов, выверните болты крепления их к фланцам распределительных валов (см. «Снятие, ремонт и установка распределительных валов«).

15. Если необходимо снять шестерню 2 с коленчатого вала, сначала снимите втулку 1 и резиновое уплотнительное кольцо между втулкой и шестерней. Затем спрессуйте шестерню 2 с помощью съемника.

16. После снятия промойте цепи и шестерни в бензине, протрите и просушите.

17. Осмотрите цепи. Если на втулках цепи имеются трещины, сколы или значительные следы износа, цепи замените.

18. Шестерни, у которых на зубьях имеются сколы или выкрашивания замените.

19. Поврежденные успокоители цепей замените.

20. Звездочки натяжителей должны свободно вращаться на осях. Если на зубьях звездочек имеются сколы или выкрашивания, замените натяжители.

21. Если снимали шестерню с коленчатого вала, напрессуйте ее на коленчатый вал, установите уплотнительное кольцо и втулку.

22. Поверните коленчатый вал так, чтобы метка 1 на шестерне коленчатого вала совпадала с меткой 2 на блоке цилиндров. При этом поршень 1-го цилиндра займет положение ВМТ. Установите успокоитель цепи 4, но болты 3 крепления успокоителя не затягивайте. Наденьте цепь 5 на шестерню коленчатого вала, предварительно смазав ее моторным маслом.	23. Наденьте цепь на ведомую шестерню 1 и установите ее на промежуточный вал 2 так, чтобы установочный штифт шестерни вошел в отверстие промежуточного вала. При этом метка 4 на шестерне должна совпасть с меткой 5 на блоке цилиндров, а ветвь цепи, проходящая через успокоитель 3, должна быть натянута.

24. Установите ведущую шестерню промежуточного вала так, чтобы установочный штифт ее вошел в отверстие на ведомой шестерне.

25. Заверните два болта крепления шестерен промежуточного вала, подложив под них стопорную пластину. Болты затяните моментом 22–25 Н·м (2,2–2,5 кгс·м) и зафиксируйте их, загнув края стопорной пластины на грани головок болтов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После установки цепи не поворачивайте промежуточный и коленчатый валы.

26. Нажав на рычаг натяжителя, натяните цепь и проверьте совпадение меток на шестернях и блоке цилиндров.

27. Затяните болты крепления успокоителя цепи.

28. Смажьте верхнюю цепь моторным маслом и затем наденьте ее на ведущую шестерню промежуточного вала, пропустив в отверстие в головке блока цилиндров.

29. Если шестерня 2 установлена на распределительный вал, выверните болт 1 и снимите шестерню 2 с распределительного вала. Наденьте цепь на шестерню 2 и, слегка повернув выпускной распределительный вал по часовой стрелке, установите на него шестерню 2 с надетой на нее цепью. При этом штифт 8 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Заверните болт 1. Поворачивать распределительный вал нужно ключом за четырехгранник на распределительном валу. Затем, слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Промежуточный и коленчатый валы при этом поворачиваться не должны. Метка А должна совпасть с верхней плоскостью головки блока цилиндра. Выверните болт 6 и снимите шестерню 4 с впускного распределительного вала. Наденьте на шестерню 4 цепь и установите шестерню 4 с цепью на распределительный вал, слегка повернув при этом распределительный вал по часовой стрелке. Штифт 5 распределительного вала должен войти в отверстие шестерни. Слегка повернув распределительный вал против часовой стрелки, натяните цепь. Метка А на шестерне 4 должна совпасть с верхней плоскостью головки блока цилиндров. Остальные валы при этом поворачиваться не должны. Заверните болт 6. Затяните болты 1 и 6 моментом 46–74 Н·м (4,6–7,4 кгс·м), удерживая распределительные валы от поворота ключом за четырехгранники. Установите успокоитель 3, протолкнув его в отверстие в головке блока. Установите успокоитель 7.

30. Установите крышку цепи и водяной насос. При этом на поверхности крышки, прилегающие к блоку цилиндров и головке блока, нанесите тонким слоем герметик «Гермесил« или подобный ему. При установке крышки цепи проследите за тем, чтобы не повредить сальник коленчатого вала.

31. Установите гидронатяжители верхней и нижней цепей (см. «Сборка и установка гидронатяжителей«).Установите шкив коленчатого вала. Заверните болт крепления шкива коленчатого вала и затяните моментом 104–128 Н·м (10,4–12,8 кгс·м), удерживая коленчатый вал от проворачивания, включив четвертую передачу и затормозив автомобиль стояночным тормозом. При затяжке храповика шкив напрессовывается на коленчатый вал.

32. Проверните за храповик коленчатый вал на два оборота и установите в положение ВМТ поршень 1-го цилиндра (см. операцию 3). Проверьте совпадение меток.

33. Установите переднюю крышку головки блока цилиндров, нанеся на поверхность крышки, прилегающей к головке блока, слой герметика «Гермесил». Затяните болты крепления крышки моментом 12–18 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).

34. Установите крышку головки блока цилиндров. Затяните болты крепления крышки моментом 6,0–12 Н·м (0,6–1,2 кгс·м). Подсоедините шланг и трубку вентиляции картера к штуцерам на крышке клапанов и провода к катушкам зажигания. Наденьте наконечники высоковольтных проводов на свечи зажигания.

35. Установите снятые ранее навесные агрегаты.

automn.ru

Привод газораспределительного механизма ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106

4. Привод газораспределительного механизма

Общие сведения

Привод газораспределительного механизма осуществляется двухрядной роликовой цепью от ведущей звездочки коленчатого вала. Этой же цепью приводится и валик привода дополнительных агрегатов. Цепной привод имеет успокоитель цепи с пластиковыми накладками и полуавтоматический натяжитель с башмаком. В нижней части блока цилиндров установлен ограничительный палец, который предотвращает спадание цепи в картер при снятии (на автомобиле) звездочки распределительного вала.

Для правильного взаимного расположения звездочек (установка фаз газораспределения) имеются верхние и нижние установочные метки. Верхние метки расположены на звездочке распределительного вала и корпусе подшипников, нижние — на звездочке коленчатого вала и блоке цилиндров.

Замена цепи привода ГРМ

Для данной операции потребуются следующие инструменты: молоток, отвертка, ключ 10 мм, 13 мм, 17 мм, специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала.

Примечание
Для удобства проведения работ необходимо снять радиатор системы охлаждения.

1. Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»),

2. Отвернуть болт и отсоединить трос привода закрывания воздушной заслонки (подсос).

3. Отвернуть болт и освободить оболочку троса.

4. Отверткой снять стопорное кольцо, приподнять зажим и снять тягу привода дроссельных заслонок.

5. Отвернуть восемь болтов крепления в последовательности, показанной на фото, и снять крышку головки блока цилиндров.

Примечание
При установке следует затягивать болты крепления в обратной последовательности.

6. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников.

7. Снять ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости (см. «Замена ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости»),

8. Снять натяжитель цепи привода ГРМ.

9. Расшплинтовать и отвернуть болт крепления звездочки распределительного вала.

10. Снять цепь со звездочки распределительного вала.

11. С помощью специального ключа отвернуть гайку крепления (храповик) и снять шкив коленчатого вала.

Примечание
Для наглядности, двигатель снят.

12. Отвернуть три болта крепления масляного поддона к передней крышке коленчатого вала.

13. Отвернуть три гайки и шесть болтов крепления и снять переднюю крышку коленчатого вала.

14. Отвернуть болт крепления и снять башмак натяжителя цепи ГРМ.

15. Расшплинтовать болт крепления звездочки масляного насоса.

16. Отвернуть болт крепления звездочки масляного насоса.

17. Снять болт с шайбой.

18. Снять звездочку масляного насоса.

19. Отвернуть ограничительный палец цепи.

20.Снять цепь привода ГРМ.

21. Установка производится в порядке, обратном снятию.

22. Произвести регулировку натяжения цепи и угла опережения зажигания.

Замена натяжителя цепи привода ГРМ

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, 13 мм.

1. Отвернуть две гайки крепления натяжителя на головке блока цилиндров.

Примечание
Для наглядности, головка блока цилиндров снята.

2. Снять натяжитель с головки блока цилиндров.

3. Снять прокладку.

4. Отвернуть колпачковую гайку.

5. Проверить цанговый зажим. При наличии повреждений, заменить колпачок или натяжитель в сборе.

6. Вдавить плунжер натяжителя. Удерживая плунжер, затянуть колпачковую гайку.

7. Установить натяжитель в головку блока цилиндров. Затем повернуть коленчатый вал для натяжения цепи. Отвернуть и затянуть колпачковую гайку.

Замена успокоителя цепи привода ГРМ

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм, отвертка с плоским жалом.

Примечание
При установке затягивать болты крепления в обратной последовательности.

6. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи привода ГРМ.

7. Отжать башмак натяжителя цепи, тем самым ослабив натяжение цепи, и затянуть колпачковую гайку.

8. Зафиксировать успокоитель, во избежание его падения в масляный поддон, при помощи куска проволоки, вставленного в отверстие успокоителя.

9. Отвернуть два болта (1) крепления успокоителя (2).

10. Ослабить натяжение цепи, повернув звездочку распределительного вала по часовой стрелке, установив ключ на болт (1) крепления звездочки. Одновременно с этим поднять успокоитель и снять его.

11. Установка производится в порядке, обратном снятию.

ВНИМАНИЕ
Нижний болт крепления успокоителя короче верхнего.

12. Отрегулировать натяжение цепи.

Замена башмака цепи привода ГРМ

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 10 мм, 13 мм, 17 мм, отвертка с плоским жалом, специальный ключ для гайки (храповика) коленчатого вала.

1. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя.

2. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик.

3. Снять ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.

4. Для удобства проведения операции рекомендуется снять электровентилятор в сборе с кожухом.

5. Отвернуть гайку крепления и снять шкив коленчатого вала.

6. Отвернуть три болта крепления масляного поддона к передней крышке коленчатого вала и, при необходимости, ослабить два ближних болта крепления поддона к картеру.

7. Отвернуть три гайки и шесть болтов крепления передней крышки коленчатого вала.

8. При помощи отвертки отсоединить и снять крышку.

9. Отвернуть болт крепления и снять башмак натяжителя цепи привода ГРМ.

10.Установка производится в порядке, обратном снятию.

11. Отрегулировать натяжение цепи.

23

monolith.in.ua

Газораспределительный механизм. Назначение и устройство ГРМ :: SYL.ru

В легковом автомобиле двигатель не сможет функционировать должным образом без четкой и слаженной работы ГРМ. Он отвечает за своевременный впрыск горючего в цилиндры, а также выводит из системы отработанный газ. Еще одна важная особенность — метки ГРМ. Нужно четко соблюдать их, в противном случае впрыск и выпуск газов собьются.

Это устройство обладает сложной конструкцией. ГРМ состоит из таких деталей и механизмов: приводные элементы, распределительный вал и распределительная шестерня, элементы привода клапана, непосредственно клапан и пружины, а также направляющие втулки. Работа газораспределительного механизма синхронизируется с зажиганием и впрыском.

Распределительный вал

Работа распределительного вала заключается в том, чтобы открывать клапаны в том порядке, который необходим для правильного функционирования двигателя. Для производства этих деталей используют чугун либо же специальную сталь. Чтобы уменьшить износ детали, ее поверхности закаляются при помощи тока высокой частоты, при этом они нагреваются.

Есть два места, в которых может располагаться распредвал. Это либо картер двигателя, либо головка блока цилиндров. Также есть варианты двигателей, когда в головке находятся сразу два распредвала (многоклапанные ДВС). Вращается распредвал на специальных опорных шейках.

Классификация двигателей в зависимости от числа распредвалов

В зависимости от количества распредвалов двигатели подразделяют на двойные (DOHC — Double Overhead Camshaft) и одинарные (SOHC — Single Overhead Camshaft). Если рассматривать двигатель типа DOHC, то там один распредвал управляет впускными, а другой — выпускными клапанами. В SOHC эти функции выполняет один распредвал.

Привод клапанов выполняется с помощью кулачков, которые закреплены на распредвале. Их число напрямую зависит от количества клапанов. В зависимости от конструкции двигателя оно может колебаться от двух до пяти на один цилиндр. Есть различные конфигурации клапанов: два впускных и один выпускной, по два каждого типа, три впускных и два выпускных. Форма же кулачков отвечает за то, как именно будет открываться и закрываться клапан, время его открытия и высоту подъема.

Привод распредвала: общая информация

Привод распредвала от коленвала может осуществляться тремя различными способами: с помощью ремня (ременная передача), цепи (цепная передача), а если конфигурация двигателя предусматривает нижнее расположение распредвала, то с помощью зубчатых шестеренок. Самым надежным по праву считается именно цепной привод, но он отличается сложностью конструкции и высокой ценой. Ременной же привод гораздо проще, но и ресурс работы у его ремня ниже, а если тот порвется, последствия могут быть плачевными.

Если ремень обрывается, то работа распредвала останавливается, а коленвал продолжает работать. Чем же это грозит? Если двигатель многоклапанный, то при работе поршни будут ударяться о клапаны, которые остаются в открытом состоянии. Это может не только повредить стержни, но и направляющие втулки. Может даже разрушиться сам поршень. В простых двуклапанных двигателях такой проблемы нет, поэтому там ремонт ограничивается всего лишь заменой ремня.

Если обрывается ремень газораспределительного механизма на дизельном двигателе, то последствия будут еще тяжелее, чем на бензиновом. Поскольку камера сгорания находится в поршнях, у клапанов очень мало места. Так что если клапан зависает в открытом положении, то разрушаются на только стержни и втулки, но и распредвал, подшипники, толкатели, есть высокий шанс деформации шатунов. А если ремень обрывается на высоких оборотах, то можно даже повредить блок цилиндров.

Привод газораспределительного механизма: разновидности

В зависимости от расположения распредвала существует несколько видов привода ГРМ. Если распредвал имеет нижнее расположение, то усилие на клапаны передается с помощью толкателей, штанг и коромысел. Если же распредвал находится вверху, есть три варианта работы привода: коромыслами, толкателями и рычагами.

Коромысла также называют рокерами или роликовыми рычагами, они изготавливаются из стали, крепятся на ось, которая установлена в головке цилиндра на стойки. Коромысла упираются в кулачки распредвала, а также воздействуют на торец стрежня клапана. Для того чтобы уменьшить трение во время их работы, в отверстие запрессовывают специальную втулку.

Если распредвал располагается над клапанами, то они приводятся в движение посредством рычагов. Кулачки распредвала воздействуют на стержень клапана. Есть разновидности ГРМ, в которых ставится гидрокомпенсатор между рычагом и клапаном. Такие экземпляры не требуют регулировки зазора.

В третьем варианте распредвал воздействует непосредственно на сам толкатель клапана. Толкатели бывают механическими, гидро- и роликовыми. Первые практически не используют, так как они слишком шумные, а также требуют регулировки зазора. Самым популярным является второй тип, поскольку гидротолкатели не требуют такой регулировки и работают на порядок тише. Они действуют на основе моторного масла, оно постоянно заполняет внутренние полости и таким образом смещает поршень при появлении зазора.

Часто роликовые толкатели используют в форсированных двигателях, так как они улучшают динамику за счет снижения трения. Все дело в том, что при взаимодействии кулачок катится по толкателю, а не трется, так как в том месте расположен ролик.

Клапаны

Клапанное распределение получило наибольшее распространение в силу своей простоты и высокой надежности. Оно позволяет наиболее эффективно воплощать в жизнь назначение газораспределительного механизма.

Задача клапанов — это открытие впускных и выпускных каналов в определенное время. Сам клапан имеет довольно простое строение — головка и стержень. Для впускных и выпускных клапанов головки имеют разные диаметры. Поскольку выпускные при работе нагреваются гораздо больше (так как они контактируют с отработанными нагретыми газами), их делают из теплоустойчивой стали.

На стержнях в верхней части есть выточка для крепления деталей клапанной пружины. Сами они изготовлены полыми, с наполнением из натрия (обеспечивается лучшее охлаждение). Стержни закреплены во втулках, которые делаются из металлокерамики или чугуна. Втулки, в свою очередь, запрессовываются в головки цилиндра.

Возможные неисправности в ГРМ

Так как газораспределительный механизм состоит из большого количества деталей, логично будет предположить, что существует большой риск его поломки. Среди самых распространенных причин можно выделить следующие:

— износ подшипников или толкателей клапана — можно определить по повышенному шуму мотора;

— неполадки с гидрокомпенсаторами — проявляются в виде стука при работе двигателя;

— прогорание клапанов или образование нагара в системе;

— износ сальников клапана — масло попадает в систему и начинает сгорать в цилиндрах;

— износ ремня или цепи ГРМ — падает мощность двигателя, он шумит, происходят сбои в фазах работы.

Стоит сказать, что на современных авто ГРМ выполнен достаточно качественно, это значительно повышает его эксплуатационный срок. Ведь если, например, взять газораспределительный механизм ВАЗ 2106, то можно увидеть, что он нуждался в постоянном уходе, регулировке клапанов и замене тех или иных деталей.

Признаки, по которым можно определить, что газораспределительный механизм неисправен, — это посторонние звуки в выпускном и впускном трубопроводах (хлопки или шум), уменьшение компрессии, металлический стук или падение мощности двигателя. Появление этих признаков сигнализирует о том, что ГРМ неисправен и необходим его ремонт.

Рабочий цикл двигателя и ГРМ

По стандарту рабочий цикл ДВС осуществляется за 2 поворота коленвала. В этот промежуток времени должны открыться и закрыться в определенной последовательности клапаны каждого цилиндра. Поэтому распредвал всегда вращается медленнее, чем коленвал. Соответственно, размеры шестерен у этих валов разные (у распредвала больше). Клапаны же открываются в зависимости от направления и движения цилиндров в двигателе. То есть во время такта впуска впускные клапаны открыты, и наоборот — при выпуске они закрыты. Именно с этой целью на шестерни наносятся метки ГРМ.

Газораспределительные фазы

Теория говорит, что клапаны должны открываться в моменты прохождения цилиндров через мертвые точки. Но поскольку процесс инерционен, а также при учете повышенных оборотов коленвала, этого времени явно недостаточно для впрыска смеси и выпуска отработанных газов. Поэтому впускной клапан открывается еще до того как цилиндр займет положение в верхней мертвой точке (с упреждением примерно 9-24 градуса поворота коленвала), а закрытие происходит во время прохождения цилиндром нижней мертвой точки (упреждение 51-64 градуса).

Выпускной клапан открывается примерно за 44-57 градусов до того как цилиндр займет положение в нижней мертвой точке. Закрывается он примерно на 13-27 градусах прохождения ее цилиндром.

В процессе работы двигателя бывают моменты, когда открыты оба клапана. Это положение предназначено для продувки цилиндров свежей горючей смесью с целью их очистки от излишних продуктов сгорания. Оно называется перекрытием клапанов.

Моменты, когда происходит открытие или закрытие клапана относительно мертвых точек, называются фазами газораспределения, они рассчитываются в градусах поворота коленвала.

Ремонт газораспределительного механизма

Естественно, что такая важная часть автомобиля, как ГРМ, просто не потерпит небрежного обращения. Конечно, газораспределительный механизм двигателя — достаточно надежный узел, но даже его можно сломать полностью. Одной из причин поломок может стать некачественный ремонт. Поэтому стоит внимательно относиться к этому.

Что нужно знать?

Первое, что нужно знать, перед тем как проводить ремонт газораспределительного механизма своими руками, — то, что его выполнить очень трудно. Для этого нужны технические навыки, которые вряд ли есть у обычного автомобилиста. Также будут необходимы определенные инструменты, которые можно найти далеко не в каждом гараже. Да и любое неосторожное движение может вызвать последствия, которые окажутся гораздо хуже, чем первоначальная поломка. Поэтому всегда стоит доверять ремонт ГРМ своего автомобиля только проверенным специалистам.

Устройство газораспределительного механизма таково, что чаще всего в процессе его эксплуатации выходят из строя движущиеся части: клапаны, кулачки, распредвал. Ели повреждения или неисправности не критические, вполне можно обойтись и без замены каких-либо деталей. Но если они будут серьезными, нужно быть готовым тратить деньги на покупку и установку новых запчастей. Определенную сумму придется также выложить и за саму процедуру ремонта.

Полезные советы

Как и любая другая техника, автомобиль может работать долго и безотказно, если его правильно эксплуатировать. И наоборот, небрежное обращение с ним только увеличит шанс поломок.

Газораспределительный механизм — это одна из важнейших частей, без которых двигатель не сможет функционировать. Поэтому забота о нем — фактор, который не стоит упускать из виду.

Как же уберечь ГРМ от поломок?

Во-первых, всегда нужно использовать только качественное топливо. Если оно будет с посторонними примесями, могут засориться выходы клапанов, будет давать перебои двигатель. То же самое касается и комплектующих — бракованные запчасти долго не проработают и нанесут только вред. Так что всегда стоит выбирать для своего авто только лучшие детали и расходные материалы.

Не менее важный фактор — правильная эксплуатация. Не стоит подвергать автомобиль перегрузкам, которые будут вредными для него. Перегрев двигателя, работа с неисправными узлами, длительная эксплуатация без техобслуживания снижают срок работы машины и разрушают ее узлы и детали. Поэтому правилами эксплуатации авто также не стоит пренебрегать.

www.syl.ru