Замена порогов своими руками ваз 2106 видео: Замена порогов ВАЗ 2101 своими руками — детальная инструкция

Замена порогов ВАЗ 2101 своими руками — детальная инструкция

Вопрос замены порогов особенно актуален для «наших» автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.

Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.

Пошаговая инструкция по замене порога ВАЗ 2106

Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:

1. Сварочный аппарат;
2. Электродрель;
3. Болгарка;
4. Новые пороги;
5. Грунтовка;
6. Краска.

Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.

1. Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
2. После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
3. Если кузов автомобиля «дряхлый» или гнилой установите растяжки в салоне.
4. Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
5. Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).

6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.

7. Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
8. После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
9. Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.

10. Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
11. Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
12. Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

 13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога.  Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все? что лишнее — отрезаем или подгибаем.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Читайте также:

Смотрите также видео как заменить пороги ВАЗ 2106 своими руками:

&nbsp

пошаговая инструкция (фото и видео)

Конструкция кузова современного легкового автомобиля представляет собой пространственный каркас из силовых элементов и наружных деталей. В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 пороги и другие части подвергаются воздействию внешних факторов. Это приводит к их частичному или полному разрушению, что снижает жесткость кузова и портит его внешний вид. Решение проблемы единственное – замена поврежденных элементов.

Кузовной ремонт автомобиля ВАЗ 2107 требует выполнения сварных работ и соответствующего инструмента. Поврежденные коррозией пороги и участки кузова, непосредственно прилегающие к ним, удаляются, а на их место крепятся новые детали кузова. По окончании слесарных и сварных операций на вновь установленные элементы лакокрасочные покрытия в специальных камерах, где создаются необходимые условия.

Порядок работ по замене деталей кузова

Ремонт силового каркаса обычно довольно длительный процесс, который проводится в электрифицированном гаражном боксе. Машина устанавливается на смотровой яме или подъемнике. Замена коррозировавших порогов осуществляется в такой последовательности:

1. Салон автомобиля разбирается для обеспечения доступа ко всем деталям кузова.
2. Силовые элементы внимательно осматриваются, и производится их дефектация. Для этих целей используется обычно шило, которым проверяются проблематичные места.
3. Поврежденные детали вырезаются из конструкции при помощи электрической угловой шлифовальной машины.
4. Места сопряжения несущих элементов тщательно очищаются от загрязнений и ржавчины при помощи металлических щеток и крупнозернистой наждачной бумаги.
5. Полости и другие малодоступные места обрабатываются модификаторами коррозии.

Место для установки новых деталей на автомобиле ВАЗ 2107 подготовлено и следующим этапом будет их непосредственная замена. Дальнейший кузовной ремонт предполагает выполнение следующих работ:

1. Закрепление усилителя осуществляет и наружной обшивки осуществляется при помощи струбцин или саморезами по контуру.
2. Двери закрываются и проверяются на предмет равномерности зазоров по нижней кромке.
3. После этого производиться приваривание порогов специальным аппаратом в среде инертного газа.

На этом непосредственно замена элементов кузова ВАЗ 2107 можно считать завершенным. Заканчивается кузовной ремонт такого рода окрашиванием деталей и нанесением специальных защитных покрытий.

Ремонт порогов ваз 2106 своими руками

Подробно: ремонт порогов ваз 2106 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Вопрос замены порогов особенно актуален для “наших” автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.

Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.

Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:

1. Сварочный аппарат.
2. Электродрель.
3. Болгарка.
4. Новые пороги.
5. Грунтовка.
6. Краска.

Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

1. Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
2. После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
3. Если кузов автомобиля “дряхлый” или гнилой установите растяжки в салоне.
4. Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
5. Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.

1. Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
2. После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
3. Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

1. Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
2. Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
3. Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога. Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все что лишнее — отрезаем или подгибаем.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и “прикинуть” все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Читайте также:

Замена порогов может возникнуть по причине различных факторов, но чаще всего – после аварии или по причине коррозии. Порог ВАЗ 2106 – это конструкция из наружной панели, соединителя и усилителя, все перечисленное приварено к кузову точечной сваркой. Замена порогов ВАЗ 2106 начинается со снятия задней и передней дверей.

Далее необходимо удалить алюминиевую накладку на пороге и приподнять коврик. Старые пороги, как правило, демонтируется по частям. Снятие осуществляется добросовестно, дабы в процессе установки новых порогов не возникло проблем. Сейчас нам понадобиться маркер, с помощью которого помечаем места точеной сварки. После данной операции приступаем к сверлению отмеченных мест электрической дрелью.

Отметим и другой, более грубый способ – использование при вырезании порогов болгарки. После чего необходимо заняться очисткой поверхности от коррозии, удалить сгнившие участки. Переходим непосредственно к установке новых порогов на Ваз 2106. Сперва подгоняем соединитель. Затем – сварка и отрезание части усилителя, одновременно с этим делаем небольшой вырез возле средней стойки. Производим выравнивание нижней части усилителя и привариваем его к соединителю.

Внешняя панель порога подгоняется с максимальной точностью, далее – подгоняем порог на месте, если все правильно, зазоры должны остаться минимальными.

Делаем отверстия для сварки и закрепляем внешнюю панель с помощью саморезов. Подготовленные отверстия помогут приварить низ панели к усилителю, в свою очередь соединитель заваривается к днищу авто. Дело за малым: крепим сверху порога металл, и привариваем к днищу заплаты. Последний этап – очистка поверхности, которая предполагает нанесение шпаклевки, герметизацию сварных швов. Остается грунтовка и покраска, после чего двери ВАЗ 2106 могут быть поставлены на место.

Для увеличения срока службы порогов, необходимо выполнить антикоррозийную обработку. В качестве самого простого способа выступает нанесение на металлическую поверхность специального лака, мастики или пропитки.

Еще один вариант обработки – это электрохимическая защита. Не будем рассматривать конкретные преимущества и недостатки данного способа, так как ответы на эти вопросы носят неоднозначный характер и лучше всего проводить подобные процедуры в специализированном сервисе. Однако отметим, что подобная защита действует, как правило, на протяжении 3-ех лет.

Такой была замена порогов Ваз 2106.

Необходимость замены порогов может возникнуть после аварии, когда элемент получает сильную деформацию или же из-за его разрушения коррозией. В данной статье я постараюсь подробно рассказать про замену порогов своими руками на автомобиле ВАЗ 2106.

Порог автомобиля ВАЗ 2106 представляет из себя конструкцию, состоящую из наружной панели, соединителя и усилителя, все они приварены к кузову точечной сваркой. Перед тем как приступить к самостоятельной замене порогов ВАЗ-2106, нам потребуется снять заднюю и переднюю дверь.

Кроме этого удаляем алюминиевую накладку на пороге и немного приподнимаем коврик. Старые пороги лучше всего демонтировать по частям, работу начинаем под передней дверью, потом переходим к задней двери и в конце демонтируем порог под средней стойкой.

Снимать пороги нужно правильно, в противном случае во время установки новых порогов могут возникнуть проблемы. Берем маркер, помечаем места точечной сварки, после чего высверливаем их электрической дрелью.

Другой способ более грубый – вырезаем крепления порогов болгаркой. После этого хорошенько очищаем поверхность от коррозии, удаляем сгнившие участки. Теперь пора приступить к установке нового порога. В первую очередь нам нужно подогнать соединитель.

Затем выполняем сварку, отрезаем часть усилителя, а возле средней стойки делаем небольшой вырез. Выравниваем нижнюю часть усилителя и привариваем его к соединителю.

Стараемся как можно точнее подогнать внешнюю панель порога, потом подгоняем порог на месте, все зазоры должны быть минимальными. Удаляем с места сварки транспортировочный грунт и делаем несколько отверстий для сварки. Закрепляем внешнюю панель струбцинами, либо саморезами. Привариваем через приготовленные отверстия низ панели к усилителю, а соединитель завариваем к днищу ВАЗ 2106.

Остается закрепить сверху порога металл, а под днище приварить заплаты. Впереди последний этап – очищаем поверхность, наносим шпаклевку, герметизируем сварные швы на внешней панели. Далее грунтовка и покраска. Ставим двери автомобиля на место.

Для того чтобы новые пороги прослужили как можно дольше, мы выполняем их антикоррозийную обработку. Самый простой способ – нанести на металлический элемент специальный лак, мастику или пропитку. Однако стоит иметь в виду, что по-настоящему качественные средства обработки не могут стоить дешево, к тому же наносить их нужно толстым слоем. Можно, конечно, нанести и дешевую смесь, но не факт, что она будет совместимой с материалом порога.

Следующий вариант обработки – электрохимическая защита. Однозначного ответа по этому варианту не существует, лучше всего выполнять такую обработку в специализированном сервисе, где предоставят гарантию за выполненную работу. Принцип действия электрохимической защиты заключается в том, что на поверхность порогов прикладывают электроды и пускают по нему постоянный ток. Электроды, выполненные из особого сплава, втягивают на себя всю ржавчину.

Такая защита действует на протяжении трех лет, после чего нужно провести повторную процедуру. Многие автовладельцы предпочитают сэкономить на ремонте порогов и устанавливают поверх них пластмассовые накладки. Но этим проблема не решается, она просто маскируется.

Напомним, что предыдущая статья была про замену сайлентблоков на ВАЗ 2106 своими руками.

Вопрос замены порогов особенно актуален для «наших» автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.

Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.

Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:

1. Сварочный аппарат.
2. Электродрель.
3. Болгарка.
4. Новые пороги.
5. Грунтовка.
6. Краска.

Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

1. Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
2. После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
3. Если кузов автомобиля «дряхлый» или гнилой установите растяжки в салоне.
4. Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
5. Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).

6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.

1. Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
2. После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
3. Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

1. Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
2. Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
3. Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога. Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все что лишнее — отрезаем или подгибаем.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Автор: ides · Опубликовано 12.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

Вопрос замены порогов особенно актуален для «наших» автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.

Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.

К вашему вниманию пошаговая инструкция по замене порога ВАЗ 2106

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:

Сварочный аппарат.

Электродрель.

Болгарка.

Новые пороги.

Грунтовка.

Краска.

Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.

После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.

Если кузов автомобиля «дряхлый» или гнилой установите растяжки в салоне.

Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.

Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).

6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.

Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.

После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.

Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.

Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.

Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога. Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

Замена порогов ВАЗ 2106 своими руками — детальная инструкция

14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все что лишнее — отрезаем или подгибаем.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Читайте также:

• Замена капота ВАЗ 2101 своими руками — детальная инструция
• Самостоятельная замена шаровых опор ВАЗ 2107 (верхней и нижней)
• Замена лобового стекла ВАЗ 2110 своими руками

Смотрите также видео как заменить пороги ВАЗ 2106 своими руками:

Появление коррозии, многочисленные сколы, вмятины и микротрещины на лакокрасочном покрытии – далеко не полный список проблем, с которыми приходится столкнуться владельцам автомобилей ВАЗ 2106. Несмотря на сложность многих повреждений, их ремонт выполняют своими руками.

Ремонт кузова ВАЗ 2106 имеет следующие виды:

1. Косметический ремонт. Восстанавливается лакокрасочное покрытие, бампера, устраняются царапины, сколы и очаги возникновения коррозии.
2. Обработка внутренних полостей. Лонжероны, пороги, дверные и багажные ниши – труднодоступны для антикоррозийной обработки. Чтобы детали не ржавели, их обрабатывают специальными защитными средствами.
3. Обработка днища авто. Рабочую поверхность покрывают специальными защитными мастиками.
4. Устранение вмятин. Для выравнивания помятого участка используют различные ударные подложки, ложки, крючки, присоски и обратные молотки.
5. Капитальный ремонт кузова. Выполняется при нарушении геометрии корпуса транспортного средства, чрезмерно сильных повреждениях лакокрасочного покрытия, наличии большого количества вмятин, сколов и царапин. Также капитальный ремонт необходим при распространении коррозии более чем на 50% площади поверхности корпуса транспортного средства.

При проведении восстановительных работ, учитывают специфику корпуса автомобиля.

Жигули шестой модели имеют тип кузова «седан», он состоит из основного несущего цельнометаллического каркаса и различных навесных элементов. Узлы и детали, которые установлены на моделях из серии классика, выполнены с методом штамповки, и соединены между собой сварными швами.

Кузов включает в себя следующие детали: моторную раму, передние крылья, крышу, панели пола, левую и правую боковины. Передний и задний бампер авто хромированные, они крепятся к корпусу при помощи специальных кронштейнов. Багажник и капот достаточно громоздки.

Что касается дверей, то они выполнены из двух панелей: наружной и внутренней, они соединены с помощью сварки. И передние, и задние двери имеют одинаковый тип крепления к кузову.

На моделях «шестерки», произведенных в середине 90-х, начале 2000-х годов, кузовной металл тоньше по сравнению с автомобилями, которые выпускались в период с 1976 по 1990 годы.

Многочисленные сколы и царапины, вмятины, появление коррозии требуют своевременного устранения. Ремонт кузова ВАЗ 2106 выполняют с помощью рихтовки: выравнивают вмятины, удаляют ржавчину и восстанавливают лакокрасочное покрытие корпуса автомобиля.

Для выполнения работы нужно подготовить транспортное средство, и запастись необходимым набором инструментов. Перед рихтовкой, оценивают степень повреждения кузова машины, моют, сушат и обезжиривают рабочую поверхность.

Для выполнения работ по восстановлению кузова «шестерки», нам потребуется следующий набор инструментов:

1. Набор молотков разного типа и веса. Резиновые киянки и ударные инструменты с рифленой рабочей поверхностью.
2. Специальные крюки.
3. Обратные молотки.
4. Ударные ложки.
5. Домкрат.
6. Наковальни и подложки различных форм и размеров.

Также следует запастись гаечными ключами на 8 и на 22, а также отверткой. Эти инструменты понадобятся для демонтажа схемных кузовных элементов, таких как бампера или декоративные молдинги.

Рихтовку кузова ВАЗ 2106 выполняют непосредственно перед покраской восстановленной детали:

• Обрабатываемую поверхность очищают от грязи, моют, сушат и обезжиривают. С рабочей поверхности удаляют старую краску.
• Частыми несильными ударами молотка выравнивают вмятину. Если дефект глубокий, тогда процесс выполняют от края повреждения, и постепенно двигаются к его центру. С обратной стороны восстанавливаемого участка подкладывают металлические подложки. Они должны иметь соответствующую форму.
• Разрывы металла ремонтируют с помощью сварочного аппарата. Далее сварной шов шлифуют.
• Восстановленный от повреждения участок покрывают шпаклевкой. Она выравнивает рабочую поверхность.
• Зашпаклеванную деталь шлифуют и красят.

Наносить шпаклевку следует тонким слоем. В противном случае, краска покроется многочисленными трещинами и начнет отваливаться.

Пороги на ВАЗ 2106 в процессе длительной эксплуатации автомобиля, покрываются ржавчиной и в результате гниют. Для замены поврежденных кузовных элементов выполняют следующий алгоритм действий:

1. Снимают двери, убирают коврики, демонтируют алюминиевую накладку.
2. Снимают проржавевший кузовной элемент. Для этого используют порожки, демонтируют при помощи дрели, а из крепления вырезают болгаркой.
3. Очищают рабочую поверхность от грязи, удаляют ржавчину.
4. Далее идет монтаж новых порогов. Для этого приваривают соединитель на место демонтированных деталей.
5. После выполнения подгонки элементов по размеру, их приваривают к кузову автомобиля.
6. В завершении работы, на порогах крепится накладка, она грунтуется и красится.

При выполнении ремонтных работ по замене порогов, накладку моют, удаляют с нее коррозию, снимают старую краску и грунтовку.

При проведении капитального ремонта кузова ВАЗ 2106 своими руками, в первую очередь необходимо уделить внимание состоянию днища авто, в том числе и лонжеронов. Они представляют собой основной силовой элемент всей конструкции. На автомобиле они располагаются на днище, и имеют длину всего транспортного средства.

Лонжероны могут смещаться в результате нарушения геометрии кузова, и лопаться из-за механических повреждений. Если деталь сместилась, ее «восстанавливают» на место. Для этого используют домкрат или трос, который привязывают столбу или дереву, а другой конец веревки закрепляют на лонжероне. Далее небольшими рывками «тянут» авто, а выправляемый элемент подстукивают молотком. После завершения работы, к лонжеронам приваривают дополнительные балки, так как восстановленная деталь требует усиления.

Проржавевшие элементы очищаются, с них удаляются грязь и коррозия. С помощью сварочного аппарата на поверхности делают металлические заплатки, шлифуют сварные швы и обрабатывают деталь. Также с помощью сварки устраняют трещины лонжеронов.

Для увеличения долговечности кузова автомобиля ВАЗ 2106, проводят обработку корпуса, днища и скрытых полостей специальными составами. Антикоррозийные средства разделяются в зависимости от области их нанесения:

1. Мовили подойдут для обработки скрытых полостей.
2. Восковые мастики, ПВХ составы или «жидкий» пластик применяют для обработки поверхности кузова автомобиля.
3. Антикоры для днища – битумные и масляные мастики.

При выполнении защиты от ржавчины, учитывают ряд нюансов:

1. Чтобы получить доступ к скрытым полостям авто, используют штатные технологические отверстия, или высверливают их самостоятельно. В данном случае, производят заглушку полостей для защиты от негативного воздействия окружающей среды.
2. При появлении коррозии, ее удаляют металлической щеткой, и только потом на подвергшееся ржавчине место наносят антикор.
3. Обработку авто выполняют в качестве профилактики появления коррозии и ржавчины.

Установка подкрылок защитит крылья транспортного средства от развития коррозии.

ВАЗ 2106 – одна из старейших отечественных моделей, она начала выпускаться в 1976 году, и только в 2006 году авто окончательно сошло с конвейера. Машина отличается ремонтопригодностью и надежностью, что позволяет выполнять ремонт транспортного средства самостоятельно.

Замена порогов ВАЗ 2107 – операция, которую рано или поздно приходится проводить с большинством авто. Причинами этого могут быть:

• некачественная антикоррозийная обработка;
• влажный климат;
• дорожная химия;
• состояние дорог.

Самостоятельная замена порогов ВАЗ 2107 требует определенной квалификации в сварочных работах и наличия соответствующего инструмента.

Обязательно нужны следующие инструменты и материалы:

1. Электродрель.
2. Болгарка.
3. Сварочный полуавтомат.
4. Грунтовка.
5. Краска.
6. Новые пороги на ВАЗ 2107.

[tip]Кроме этого, в процессе работы придется использовать стандартные инструменты, имеющиеся в наличии у любого мастера: пассатижи, рулетка, щека по металлу и прочее. Если усилитель порога сгнил, придется купить новый.[/tip]

Старые гнилые пороги приходится срезать болгаркой. Чтобы обеспечить доступ ко всей поверхности порога, необходимо снять двери. Если кузов дряхлый, перед снятием порогов необходимо установить распорки. Дальнейшие операции выполняются в такой последовательности:

1. Вместо краски можно использовать антикоррозийное покрытие типа «Гравитекс».
2. После замены порогов их необходимо подвергнуть антикоррозийной обработке, «задув» внутреннюю поверхность коробов «мовилем». Если этого не сделать, повторную замену порогов придется производить в ближайшее время.
3. Нижнюю часть порогов (заодно и днище машины) следует обработать антикоррозийной битумной мастикой, которая препятствует коррозии и улучшает защиту лакокрасочного покрытия от повреждений.

[/tip]
Теперь вы знаете как самостоятельно заменить пороги ВАЗ 2107. Если у вас нет необходимой квалификации сварщика или отсутствует сварочный аппарат, замен порогов выполнить не удастся. В таком случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнять замену порогов быстро и качественно.

Кроме этого удаляем алюминиевую накладку на пороге и немного приподнимаем коврик. Старые пороги лучше всего демонтировать по частям, работу начинаем под передней дверью, потом переходим к задней двери и в конце демонтируем порог под средней стойкой. Снимать пороги нужно правильно, в противном случае во время установки новых порогов могут возникнуть проблемы. Берем маркер, помечаем места точечной сварки, после чего высверливаем их электрической дрелью.

Другой способ более грубый – вырезаем крепления порогов болгаркой. После этого хорошенько очищаем поверхность от коррозии, удаляем сгнившие участки. Теперь пора приступить к установке нового порога. В первую очередь нам нужно подогнать соединитель. Затем выполняем сварку, отрезаем часть усилителя, а возле средней стойки делаем небольшой вырез. Выравниваем нижнюю часть усилителя и привариваем его к соединителю. Стараемся как можно точнее подогнать внешнюю панель порога, потом подгоняем порог на месте, все зазоры должны быть минимальными. Удаляем с места сварки транспортировочный грунт и делаем несколько отверстий для сварки. Закрепляем внешнюю панель струбцинами, либо саморезами. Привариваем через приготовленные отверстия низ панели к усилителю, а соединитель завариваем к днищу Ваз 2106. Остается закрепить сверху порога металл, а под днище приварить заплаты. Впереди последний этап – очищаем поверхность, наносим шпаклевку, герметизируем сварные швы на внешней панели. Далее грунтовка и покраска. Ставим двери автомобиля на место.

Для того чтобы новые пороги прослужили как можно дольше, мы выполняем их антикоррозийную обработку. Самый простой способ – нанести на металлический элемент специальный лак, мастику или пропитку. Однако стоит иметь в виду, что по-настоящему качественные средства обработки не могут стоить дешево, к тому же наносить их нужно толстым слоем. Можно, конечно, нанести и дешевую смесь, но не факт, что она будет совместимой с материалом порога.
Следующий вариант обработки – электрохимическая защита. Однозначного ответа по этому варианту не существует, лучше всего выполнять такую обработку в специализированном сервисе, где предоставят гарантию за выполненную работу. Принцип действия электрохимической защиты заключается в том, что на поверхность порогов прикладывают электроды и пускают по нему постоянный ток. Электроды, выполненные из особого сплава, втягивают на себя всю ржавчину. Такая защита действует на протяжении трех лет, после чего нужно провести повторную процедуру. Многие автовладельцы предпочитают сэкономить на ремонте порогов и устанавливают поверх них пластмассовые накладки. Но этим проблема не решается, она просто маскируется.

Кошмар! Такое впечатление, что люди отписываются в тему, что бы позадрачивать.
Человек спросил как поменять пороги а ему насоветовали продать машину, рассказали какая она у него гнилая и пр.

Снимаешь уплотнители дверей. Сверлом на 8 отсверливаешь сварочные точки по всей длинне короба, сверху и снизу.
В районе передней, задней и средней стойек болгаркой делаешь надрезы, разметив по новому коробу.
Зубилом вырубываешь старый короб. Подгоняешь новый, провариваешь через дырки отсверловки.
Нужна замена “сапожка” хотя бы одного из крыльев. Короб то вправляется под них.

Короба меняй по одному. Желательно перед сваркой железо грунтовать.

Кошмар! Такое впечатление, что люди отписываются в тему, что бы позадрачивать.
Человек спросил как поменять пороги а ему насоветовали продать машину, рассказали какая она у него гнилая и пр.

Снимаешь уплотнители дверей. Сверлом на 8 отсверливаешь сварочные точки по всей длинне короба, сверху и снизу.
В районе передней, задней и средней стойек болгаркой делаешь надрезы, разметив по новому коробу.
Зубилом вырубываешь старый короб. Подгоняешь новый, провариваешь через дырки отсверловки.
Нужна замена “сапожка” хотя бы одного из крыльев. Короб то вправляется под них.

Короба меняй по одному. Желательно перед сваркой железо грунтовать.

Почитай тут тему http://www.vaz2101.o. o. sc&start=80.

Кроме этого удаляем алюминиевую накладку на пороге и немного приподнимаем коврик. Старые пороги лучше всего демонтировать по частям, работу начинаем под передней дверью, потом переходим к задней двери и в конце демонтируем порог под средней стойкой. Снимать пороги нужно правильно, в противном случае во время установки новых порогов могут возникнуть проблемы. Берем маркер, помечаем места точечной сварки, после чего высверливаем их электрической дрелью.

Другой способ более грубый – вырезаем крепления порогов болгаркой. После этого хорошенько очищаем поверхность от коррозии, удаляем сгнившие участки. Теперь пора приступить к установке нового порога. В первую очередь нам нужно подогнать соединитель. Затем выполняем сварку, отрезаем часть усилителя, а возле средней стойки делаем небольшой вырез. Выравниваем нижнюю часть усилителя и привариваем его к соединителю. Стараемся как можно точнее подогнать внешнюю панель порога, потом подгоняем порог на месте, все зазоры должны быть минимальными. Удаляем с места сварки транспортировочный грунт и делаем несколько отверстий для сварки. Закрепляем внешнюю панель струбцинами, либо саморезами. Привариваем через приготовленные отверстия низ панели к усилителю, а соединитель завариваем к днищу Ваз 2106. Остается закрепить сверху порога металл, а под днище приварить заплаты. Впереди последний этап – очищаем поверхность, наносим шпаклевку, герметизируем сварные швы на внешней панели. Далее грунтовка и покраска. Ставим двери автомобиля на место.

Для того чтобы новые пороги прослужили как можно дольше, мы выполняем их антикоррозийную обработку. Самый простой способ – нанести на металлический элемент специальный лак, мастику или пропитку. Однако стоит иметь в виду, что по-настоящему качественные средства обработки не могут стоить дешево, к тому же наносить их нужно толстым слоем. Можно, конечно, нанести и дешевую смесь, но не факт, что она будет совместимой с материалом порога.
Следующий вариант обработки – электрохимическая защита. Однозначного ответа по этому варианту не существует, лучше всего выполнять такую обработку в специализированном сервисе, где предоставят гарантию за выполненную работу. Принцип действия электрохимической защиты заключается в том, что на поверхность порогов прикладывают электроды и пускают по нему постоянный ток. Электроды, выполненные из особого сплава, втягивают на себя всю ржавчину. Такая защита действует на протяжении трех лет, после чего нужно провести повторную процедуру. Многие автовладельцы предпочитают сэкономить на ремонте порогов и устанавливают поверх них пластмассовые накладки. Но этим проблема не решается, она просто маскируется.

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

Оценка 4.5 проголосовавших: 21

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми руками.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва автомобиля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пассажиров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абразив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон автомобиля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функцию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузова.

При­мер кон­струк­ции поро­га автомобиля

• Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри машины.
• Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу автомобиля.
• Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для усиления.
• Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют порогом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллюстрации.

Подготовка к замене порога

• Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузова.
• При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
• Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо вырезать.
• Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завернуть.
• Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
• Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной батареи.

Замена порогов своими руками

При­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремонту

• Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её форму.

Исполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места среза

• Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соединения).
• Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
• После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.

Уси­ли­тель сред­ней стойки

• Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
• После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной сварки.
• Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заменить.
• Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соединение.
• Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным составом.
• Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке порога.

• Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние порога.
• Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
• При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
• Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охлаждения.
• Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

• При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние крепким.

• Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его ослабит.
• Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым составом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осуществляются.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без вставки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние внахлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнутри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Печа­тать статью

Ещё интересные статьи:

Самостоятельная замена порогов ВАЗ 2106

«Благодаря» низкому качеству металла, из которого делается кузов, автомобили ВАЗ на отечественном рынке являются однозначными лидерами среди автомобилей, для которых проводится замена порогов. Причём в статистику попадают лишь те автомобили, для которых защита кпп проводится на СТО, а сколько нелегальных мастеров и автовладельцев, которые делают это самостоятельно.

Причины быстро распространяющейся коррозии на порогах – низкое качество дорожного покрытия, агрессивная зимняя химия, которой обрабатываются дороги, а также недостаточная антикоррозийная обработка на самом предприятии. Во времена расцвета ВАЗ такое понятие как антикоррозийная обработка относилось если не к области фантастики, то, во всяком случае, к роскоши, однако и сегодня «традиции» в данном направлении на предприятии ещё очень сильны. Не говоря уже о том, что мы чаще имеем дело с автомобилями, произведёнными ещё «тогда».

Инструменты, необходимые для проведения работ:

• болгарка;
• электродрель;
• сварочный аппарат (лучше всего – полуавтомат, варящий в среде углекислоты).

Разумеется, необходимы новые пороги. А чтобы очередная замена порогов не настигла вас излишне быстро, позаботьтесь о качественных грунтовке и краске. Для зачистки элементов потребуется также шкурка или металлическая щётка.

Перед началом работ следует убедиться в том, что дверные петли вашего автомобиля в порядке. Какая связь между дверными петлями и порогами? Во-первых, провисающие двери исключают плотность закрывания, могут быть причиной появления сколов и царапин, только ускоряющих коррозию. Во-вторых, важно правильно определить зазор между порогом (новым) и дверью, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.

Работа по замене порогов ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

1. Демонтаж гнилых частей порогов.Чтобы исключить возможные неприятности с дверцами, их можно на время проведения работ снять. Это значительно удобнее, особенно, если работы проводятся в гараже.Для удаления сгнивших элементов порогов можно воспользоваться болгаркой или пилкой по металлу. В крайнем случае подойдёт и зубило. Удаляем наружные части порога, потом удаляем также усилитель порога. Впрочем, если автомобиль был в употреблении (и пороги заменялись хотя бы однажды), вероятнее всего, что усилителя порога – широкой перфорированной металлической пластины, охватывающей весь периметр автомобиля – уже нет.Удалив все проржавевшие части и их элементы на швах, зачищаем поверхность для проведения сварочных работ. Сделать это надлежит сколь возможно тщательнее, поскольку от этого напрямую зависит результат работы и антикоррозийные свойства новых порогов.
2. Установка усилителя порогов (сварка).На этом этапе примеряем новый усилитель порогов, при необходимости корректируем его размер и форму. С помощью сварочного аппарата устанавливаем усилители порога. Используем при этом отверстия в усилителе (они располагаются каждые 5-7 миллиметров и диаметром от четырёх до семи миллиметров). Чтобы в процессе сварки установленный усилитель не сместился, можно воспользоваться специальными зажимами (струбцинами), которые обычно имеются в распоряжении мастеров на СТО, и некоторых умельцев в гаражах. Если есть возможность позаимствовать на время такие зажимы, работа станет проще.Наиболее продуктивным считается метод параллельной сварки (захват одновременно и верхней, и нижней части), причём идти удобнее от центральной стойки. Приваривается усилитель также к средней, передней стойкам и далее. После сварочных работ обработанные места зачищают, чтобы получилась идеально ровная и гладкая поверхность.
3. Установка наружных частей порогов.Перед установкой примеряем, всё лишнее не стесняемся отбрасывать (подгибать или вовсе отрезать). Напоминаем: поверхность должна быть подготовлена: идеальная чистота, никакой краски или следов грязи.Предварительное закрепление наружной части порога осуществляется с помощью саморезов. Предварительное – потому что после него навешиваем дверь, и смотрим, действительно ли конструкция идеально совпадает. Зазор должен быть идеальным по всему периметру двери – одинаковым, ровным. Между порогом и дверью ничего не должно ни «проваливаться», ни «выпирать».Если всё в порядке, дверцу можно снять, и приступить к сварке. Приваривать наружные пороги начинаем от средней стойки – в сторону переднего крыла, и потом в сторону заднего крыла (или наоборот). Обязательно следует приварить пороги к средней передней стойке – это формирует дополнительную жёсткость кузова.По завершении сварочных работ снова берёмся за шлифовку и зачистку поверхности. После чего можно свежие приваренные элементы тщательно прогрунтовать и прокрасить.

С этой статьей так же читают:

Переварка порогов своими руками видео

• Как переварить порог самому
• Как переварить старое варенье
• Как приварить петли

• — сварочный аппарат
• — болгарка
• — ножницы по металлу
• — наждачная бумага или шлифовальные диски (в этом случае вам понадобится дрель или шлифмашина)
• — автомобильная шпатлевка
• — резиновый или пластиковый шпатель
• — респиратор
• — защитные очки
• — защитные перчатки
• — новые порог и усилитель
• — автоэмаль
• — лак
• — грунтовка
• — краскопульт

Многие автолюбители предпочитают произвести обработку новых порогов антигравийным составом до нанесения лакокрасочного покрытия, чтобы обезопасить автомобиль от камешков, летящих из-под колес. Однако помните, что лакокрасочное покрытие, нанесенное поверх антигравийного состава, будет выглядеть менее привлекательно.

Если у вас нет сварочного аппарата, попробуйте договориться с мастером-сварщиком о том, что проведете подготовительные работы и подгонку деталей сами, а его попросите сварить детали, чтобы сэономить.

Первые экземпляры ВАЗ 2106 сошли с конвейера более 40 лет назад. Несмотря на это, многие из них продолжают эксплуатироваться и в наши дни. Понятно, что со временем на любом, даже самом качественном, автомобиле появляются проблемы не только с лакокрасочным покрытием, но и с некоторыми частями кузова. Одной из деталей, которые чаще всего подвергаются коррозии, являются пороги. Имея необходимый инструмент и элементарные навыки, защитить, отремонтировать или заменить пороги на ВАЗ 2106 можно своими руками.

Описание и назначение порогов ВАЗ 2106

Некоторые начинающие автолюбители считают, что пороги на ВАЗ 2106 или любом другом автомобиле играют только косметическую роль и выступают в качестве тюнинга. Это не так — пороги автомобиля имеют важное значение, а именно:

• обеспечивают привлекательный и красивый вид;
• служат защитой кузова от механических повреждений, а также от негативного воздействия химических реагентов и внешних природных факторов;
• обеспечивают удобство посадки и высадки пассажиров.

Несущий элемент кузова

Если посмотреть на конструкцию порогов ВАЗ 2106, то они состоят из таких элементов:

• наружная панель — находится на виду и её называют порогом;
• внутренняя часть — её можно увидеть изнутри авто;
• усилитель — находится внутри короба;
• соединитель — виден, если посмотреть на порог снизу.

Жёсткость кузова автомобиля достигается за счёт соединения между собой наружной и внутренней части порога, усилителя и соединителя. Для этого используется точечная сварка. В результате получается коробчатая конструкция, которая и обеспечивает необходимую жёсткость.

Домкратные гнёзда

Домкратные гнёзда привариваются к кузову машины. При необходимости замены колеса или других элементов надо приподнять автомобиль. Для этого используется домкрат, который вставляется в специальное отверстие на домкратном гнезде.

Чтобы облегчить установку домкрата в зимнее время или слякоть, домашние умельцы закрывают отверстие на гнезде при помощи обычной пробки от шампанского. Таким образом, гнездо всегда остаётся сухим и чистым. Это позволяет не только быстро и легко вставлять в него домкрат, но и продлевается срок службы всего домкратного гнезда.

Самостоятельный ремонт порогов

На ВАЗ 2106, как и на любом другом авто, ремонт или замена порогов может понадобиться в таких случаях:

• коррозия;
• механическое повреждение.

Для того чтобы своими руками заменить пороги, надо иметь не только элементарные навыки проведения таких работ, но и необходимый набор инструментов:

• хорошо заточенное зубило;
• мощная отвёртка;
• молоток;
• газовая сварка или болгарка;
• точечная сварка, если её нет, то можно использовать MIG-сварку;
• электродрель;
• щётка по металлу, используемая для очистки от коррозии внутренних полостей кузова, которые будут видны после демонтажа порогов.

Ремонт порогов ВАЗ 2106 без применения сварки

Если не допускать массового поражения этого кузовного элемента коррозией или его механическое повреждение незначительное, то осуществить ремонт можно своими руками и без применения сварочного аппарата. Для выполнения работ по восстановления внешнего вида порогов понадобятся такие инструменты и материалы:

• эпоксидный клей;
• стеклоткань;
• резиновый валик;
• резиновый шпатель;
• жидкость для удаления ржавчины;
• растворитель;
• наждачная бумага;
• шпаклёвка;
• алюминиевая пудра, в народе её называют «серебрянка»;
• грунтовка;
• краска, соответствующая цвету автомобиля. Некоторые автолюбители красят пороги в чёрный цвет.

Порядок проведения ремонта порогов ВАЗ 2106 без применения сварочного аппарата:

Подготовка повреждённого участка. Место повреждения очищается от ржавчины при помощи наждачной бумаги и специальной жидкости. Очистку надо проводить качественно, до появления чистого металла.

Как видите, при наличии незначительных повреждений порога ВАЗ 2106, даже если отверстие будет сквозным, выполнить ремонт можно без применения сварочного аппарата.

Видео: ремонт порога при помощи заплаты из стеклоткани

Замена порогов

Понятно, что применение для ремонта порогов эпоксидной смолы является временным решением. Использовать его можно только при незначительных дефектах. Если же порог сильно испорчен коррозией или получил серьёзные механические повреждения, то его придётся полностью заменить и в этом случае без сварки уже не обойтись.

Порядок замены порогов:

1. Подготовка ровной площадки. Для проведения работ автомобиль надо установить на твёрдую и ровную поверхность. Особенно это важно для старых и гниловатых авто. Во время ремонта могут измениться зазоры дверей и других элементов кузова. Чтобы сохранить все зазоры, в дверном проёме фиксируют растяжки.
2. Снятие дверей. Чтобы облегчить работы, обе двери лучше снять. Перед этим надо обозначить расположение петель — так будет проще установить их после проведения ремонта.

Видео: замена порогов с применением сварки

Антикоррозийная обработка порогов

Для того чтобы максимально отложить ремонт или замену порогов на ВАЗ 2106, достаточно правильно и вовремя провести их антикоррозионную обработку. Специалисты рекомендуют проводить антикоррозионную обработку порогов с периодичностью один раз в два года. Этого будет достаточно, чтобы не допустить повреждения коррозией указанного элемента. Желательно, чтобы первую обработку сделали специалисты, а уже потом можно будет поддерживать порог в нормальном состоянии самостоятельно.

Чтобы провести обработку порогов своими руками, надо купить антикоррозионное средство, это может быть Car System, Novol, Rand или аналогичное. Также понадобится жидкость против ржавчины, щётка по металлу, наждачная бумага. Проводятся такие работы в средствах индивидуальной защиты:

1. Машину надо хорошо вымыть и высушить.
2. При помощи щётки и наждачной бумаги с порога удалить ржавчину.
3. Поверхность покрыть средством от ржавчины и дать ему полностью высохнуть.
4. Пороги изнутри обработать антикоррозионным составом. Он может быть как жидким, так и в виде аэрозоля.

Снаружи можно обработать пороги автомобиля антигравием или гравитексом. Для этого кузов авто закрывают и оставляют только пороги. С баллончика в несколько слоёв наносят приобретённый состав, при этом каждый слой должен сохнуть не менее 5 минут. Достаточно нанести 2–3 слоя.

Видео: заливка порогов мовилем

Усиление порогов

Для усиления порогов можно приобрести заводской усилитель. Часто домашние умельцы делают его самостоятельно, для этого используется металлическая полоса шириной 125 мм и толщиной 2 мм. От неё отрезают кусок необходимой длины, в котором через каждые 6–7 см делают отверстия, и усилитель готов. Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы.

Для усиления места расположения поддомкратников можно дополнительно приварить металлическую пластину, а уже потом фиксировать поддомкратник.

Украшение порогов

Для того чтобы сделать внешний вид своего автомобиля более привлекательным, многие владельцы устанавливают на пороги специальные пластиковые накладки и молдинги.

Накладки на пороги

Накладки на пороги ВАЗ 2106 представляют собой пластиковые элементы, которые крепятся на внешнюю часть порога. Основные преимущества установки декоративных накладок:

• защита порогов от негативного воздействия влаги, песка и грязи;
• предупреждение появления преждевременной коррозии;
• предохранение лакокрасочного покрытия от механических повреждений;
• возможность скрыть мелкие дефекты;
• улучшение внешнего вида автомобиля.

Молдинги

Молдинги на пороги представляют собой резиново-пластиковые изделия, которые крепятся на штатные места ВАЗ 2106. Монтируются они на двухсторонний скотч. Наличие внутри пустотелых секций позволяет гасить незначительные механические удары. Такие элементы также украшают внешний вид автомобиля.

Видео: монтаж молдингов на пороги

Для обеспечения максимального срока службы кузова автомобиля его надо регулярно осматривать и вовремя устранять возникшие неисправности. Особенно это касается порогов, так как они больше всего подвергаются негативному воздействию внешних факторов. Кроме этого, пороги в отличие от днища авто находятся на видном месте и даже малейшее их повреждение будет негативно влиять на внешний вид ВАЗ 2106.

Хочу сразу же сказать переварить порог не по заводским точкам это не правильно , вам должны вварить именно то что вы привезли на замену , а не вырезая в кант порога вашу новую деталь и т.д. Значит смотрите правильная замена порога это снятие четырех дверей , возможно снятие крыльев передних.

Второе то что многие думают что порог перед сварочными работами можно как то обработать это тоже не верно , сварка сделает свое дело , порог можно обработать после сварочных работ через специальные дренажные отверстия заливаются необходимые компоненты антикора и прочих антикорозийных чудес представленных у нас на рынке материалов для обработки.

Скажу честно что можно конечно спать спокойно на обработана полость или нет тут есть определенный момент , многие вещества под видом отталкивания влаги наоборот ее собирают . По крайней мере есть примеры когда клиенты сделавшие обработку какого либо элемента обращаясь в ремонт по мелочи , после удаления защитного слоя антикора видят там четко что ржавчина присутствует именно в тех местах где было обработано.

Теперь еще один важный момент , пороги если у вас переварены , лучше переплатить денег и покрасить все таки пороги с проемами авто , во первых вварка в кант это сплошной провар по всему торцу порога. Это в этом месте начнутся первые очаги после года эксплуатации.

Вот видеоматериал по замене порога которое показывает как правильно переварить порог :

Пороги ваз 2106: как переварить или заменить, инструкции с фото и видео

Заменять пороги нужно только после аварии или только после того, когда они просто устали, т.е. создалась на них коррозия и они просто разрушились. Порог на автомобиле ВАЗ 2106 — это простая конструкция, которая состоит из наружной панели, соединителя и усилителя, которые все приварены к кузову точечной сваркой. Для надежного проведения всех работ и для удобности, лучше всего снять переднюю и заднюю двери. Также нужно удалить алюминиевую накладку на пороге и немного приподнимаем коврик.

Старые пороги на ВАЗ 2106 лучше всего снимать по частям, работу нужно начинать с передней двери, потом плавно переходим к задней, а в конце нужно снять порог со средней стойки.

Пороги нужно снимать правильно, потому что при установки новых порогов могут возникнуть проблемы. Маркером нужно поместить места для точечной сварки, после этого их нужно высверлить дрелью. Все это нужно делать в гараже.

Если порог настолько сильно поврежденный, лучше всего приобрести новые и на места старых установить их.

Есть еще более грубый способ — вырезаем крепления порогов болгаркой. Поверхность тщательно удаляем от коррозии, а вот сильно поврежденные участки нужно удалить. Теперь нужно устанавливать новые пороги. Для начала нужно аккуратно подогнать соединитель. Потом необходимо выполнить сварку, часть усилителя отрезаем, а возле средней стойки нужно сделать небольшой вырез.

Нижнюю часть усилителя нужно выравнивать и его привариваем к месте соединителя. Внешнюю панель нужно как можно точнее подогнать, а потом порог нужно подогнать на место, все зазоры должны быть минимальными. С места сварки нужно аккуратно удалить транспортировочный грунт и делаем отверстия для будущей сварки. Внешнюю панель закрепляем струбцинами, либо саморезами.

Через заранее приготовленные отверстия нужно приварить низ панели к усилителю, а соединитель нужно приварить к усилителю ВАЗ 2106. Сверху порога нужно закрепить металл, а под нище нужно приварить заплаты. Впереди последний этап — очистить поверхность, наносим шпаклевку, герметизируем сварные швы на внешней панели. Потом идет грунтовка и покраска поверхности.

Двери устанавливаем на родное место.

Чтобы пороги служили верой и правдой еще несколько лет, их обязательно нужно обработать антикоррозийным средством. Самый простой способ — на металлические детали лучше всего нанести специальный лак, мастику или пропитку.

Нужно всегда помнить, что настоящие качественные средства никак не могут стоить очень дешево, тем более все эти средства нужно наносить очень толстым слоем.

Можно нанести и дешевую смесь, но есть вероятность что она не воспримет металлическую поверхность порогов.

Следующий вариант обработки — электрохимическая защита. Однозначного правильного ответа на такую работу до сих пор нет, поэтому это должны выполнять в специализированных сервисных центрах с учетом всех правил, стандартов и с предоставлением гарантии.

Принцип действия электрохимической защиты заключается в том, что на поверхность накладывают специальные электроды и после по нему пускают обычный ток. Электроды, которые выполняются из особого сплава, берут на себя всю ржавчину. Подобная защита будет стоять около трех лет и после этого опять нужно провести процесс подобной работы.

Большое количество владельцев автомобилей хотят экономить на ремонт и на пороги просто устанавливают обычные пластмассовые защиты. В данном случае проблема не решается, она только маскируется.

Замену порогов на автомобиле ваз 2106 проводят в случае либо их полного выхода из строя под действием коррозии, либо при различных трудновосстанавливаемых повреждениях. Чаще всего пороги меняют из-за коррозии.

И так если вы решили осуществлять замену порогов и не знаете как это правильно делать, то рекомендуем ознакомится с нижеследующей инструкцией, которая непременно вам поможет выполнить работы правильно и что самое главное на качественном уровне.

Для работы нам понадобятся следующие инструменты: молоток, отвертка плоская, зубило остро заточенное, газовая сварка, точечная сварка для крепления новых порогов, если нет точечной на помощь придет MIG-сварка, дрель возможно ну и все впринципе. Ну плюс в купе можно приготовить различные приспособы для зачистки от коррозии внутренних полостей, которые мы увидем после демонтажа порогов.

Собственно приступим:

• Прежде всего нам необходимо подготовить плацдарм для выполнения работ. Двери на ваше усмотрение, можно либо снять, а если вы уверены что они вам мешать не будут, то оставляем их. Конечно лучше всего если вы их снимите. Отчистите рабочую площадь от грязи, если такая имеется.
• Демонтаж будем производить с помощью дрели с сверлом, которой будем высверливать точки сварки, расположенные сверху под дверными уплотнителями, а так же снизу по всей длине порогов. Впринципе снизу можно прорезать болгаркой с режущим диском, а остаток металла уже потом после снятия порога, сдуть газовой горелкой или спилить ножовкой по металлу, а может и вообще ничего спиливать не придется, если там все сгнило.
• Около центральной стойки придется немного подрубать металл с помощью остро-заточенного зубила.
• После того, как порог будет снят, вашему взору наверняка откроется не очень лицеприятная картина, в силу того, что все будет в грязи и ржавчине, не важно, вы увидите усилитель порогов, представляющий из себя обычный прямоугольный лист железа с отштампованными отверстиями жесткости по центру и по всей длине. Этот усилитель так же необходимо снимать, так как скорее всего он не менее ржавый, чем ваш порог. Демонтаж производим все теми же способами, ни чего нового изобретать не будем.
• Теперь, когда все снято и нам ничего не мешает, необходимо произвести антикоррозийную обработку полости.

• После антикоррозийной обработки можно приступать к подгонке и установке усилителя порогов и самого порога. После того, как детали будут подогнаны под свое посадочное место их необходимо зафиксировать зажимами и только после этого прихватывать сваркой по краям. Конечно лучше всего воспользоваться для этих целей точечной сваркой, но не у каждого она есть, поэтому в качестве альтернативы можно использовать MIG-сварку. Особо крайний вариант использовать газовую сварку, при работе с ней не забываем, что она сильно прогревает металл и возможно искажение поверхности.

После установки порогов, проводим завершающие работы по сглаживанию сварочных швов, если требуется и приступаем к подготовительным работам перед покраской, шпатлюем, грунтуем и красим. На этом работы по замене порогов ваз 2106 завершены.

• 1 Замена порогов. Купил пороги. Часть 1

Замена порогов. Купил пороги. Часть 1

Купил себе под замену пороги, фирмы «Начало», возможно, и не самые лучшие, но не самые худшие точно. На ум пришло решение полностью переварить кузов своей машины. Одной из главных причин — смотрящий вниз багажник — это дело знакомо многим владельцам классики.

Кстати, если кто желает заниматься кузовным ремонтом своими руками, то обязательно посетите сайт гаражника, найдете много чего интересного. Там помогут советом, детально объяснят, я лично обращался и хочу выразить свою благодарность владельцу сайта Hom’e.

После того, как посоветовался на этом сайте и блоге, я уяснил для себя, что начинать ровнять заднюю часть нужно с замены порогов, которые тоже слегка деформировались в задней части. Мне дали рекомендации отпилить окорока задних крыльев и заменить пороги, установив их ровно, а потом уже по них устанавливать заднее крыло. Фото купленных порогов:

Что касается производителя кузовных деталей, я долго сомневался. Ну, пороги, я думаю, слишком не будут мучить, а в планах замена всех крыльев, возможно филенок — там с бракованными деталями будет гораздо труднее. Но ничего, не первый раз, справимся. Вместе с порогами был куплен и усилитель:

Как поступать с соединителем порога — пока не знаю. Внешне он диагностируется как еще довольно неплохой элемент, разберем, увидим.

В планах замена деталей с последующим покрытием грунтом. Насчет этой операции читал много, на одном из форумов автомаляров:

• Транспортировочный грунт нужно удалять в любом случае.

Удалять можно двумя способами: наждачная бумага; растворитель. Растворителем я уже немного попробовал — удаляется довольно хорошо. Но тут стоит помнить маленькую деталь, шлифуя наждачной бумагой, вы создаете сеть микро царапин, которые надежно удерживают наносимый грунт и лакокрасочное покрытие.

Ну вот, вкратце и все. Планирую добавлять статьи по замене порога ВАЗ 2106, а пока что всем удачи!

• PS: Забыл сказать о ценах:
• Панель порога — 50грн.
• Усилитель порога — 35грн.
• Цены в нашем городе могут отличаться.

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-porogov-lada-2106-vaz-2106.html

Замена порогов на легендарном автомобиле ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – это автомобиль, который известен каждому современному человеку с малых лет. Наверное, невозможно встретить ни единого человека на планете, который хотя бы однажды собственными глазами не видел данное транспортное средство.

Впервые ВАЗ 2106 был выпущен в 1975 году. Автомобиль отличался эстетичным внешним видом в связи с модернизированным бампером, наличием нестандартных задних фар и передней облицовкой.

Данный агрегат также удивил многих владельцев тем, что в нем была установлена специализированная кнопка «аварийки».

Начиная с 1987 года, ВАЗ 2106 на Волжском заводе все время модернизировали, дабы не только предложить пользователю достаточно комфортную и удобную машину, но и сделать ее доступной для многих граждан.

Последняя инновация была внедрена в 2001 году.

Именно данный автомобиль и был оснащен пятиступенчатой коробкой передач, бесконтактной системой зажигания, современной обивкой салона и обогревом заднего стекла.

ВАЗ 2106 в последней модернизации – это единственный автомобиль, который был оснащен галогенными фарами.

Именно благодаря таким инновациям, производители волжского завода смогли привлечь широкое количество потребителей.

Такие действия создателей привели к тому, что практически в каждой семье существовал такой автомобиль, отличающийся высоким качеством и непревзойденным эстетичным внешним видом.

К сожалению, несмотря на различные преимущества, владельцы автомобилей ВАЗ 2106 до сих пор сталкиваются с проблемами и неисправностями. Наиболее актуальным остается вопрос, связанный с заменой порогов на данном транспортном средстве.

Заменить пороги в автомобиле ВАЗ 2106 необходимо практически каждому владельцу связи с тем, что запчасть кузова выполнена из качественного металла, но не обработана специализированной антикоррозийной мастикой.

Этот фактор неизбежно приводит к износу порогов в достаточно короткие сроки.

Подобное зрелище не радует владельца

Примерно 10 лет назад владельцы таких автомобилей начали обращаться в сервисный центр, дабы осуществить замену порогов.

Однако на сегодняшний день многие автовладельцы настолько изучили собственное транспортное средство, что способны самостоятельно осуществить данное действие.

Профессиональные специалисты сервисных центров рекомендуют владельцам ВАЗ 2106 при осуществлении самостоятельной замены порогов придерживаться советов и рекомендаций опытных экспертов.

Рекомендации профессионалов

Прежде, чем приступать к осуществлению замены порогов в автомобиле ВАЗ 2106, необходимо подготовить определенный спектр инструментов и различных деталей:

• Сварочный аппарат, но только в том случае, если владелец обладает опытом работы с таким устройством;
• Электродрель;
• Новые комплектующие;
• Болгарка;
• Высококачественная грунтовка;
• Краска, которая является идентичной общему цвету транспортного средства.

После того как подготовлены все необходимые инструменты, можно приступать к осуществлению деятельности.

Инструкция (последовательность действий)

Приступая к работе, необходимо предварительно рассчитать собственное время, поскольку замена порогов – это не быстрый процесс.

• осуществить демонтаж дверей;

• при помощи специализированных элементов вырезать гнилую часть, а именно – порог;

• демонтировать крылья;
• установить специализированные салонные растяжки;
• вырезать наружную часть порога при помощи болгарки;
• избавиться от усилителя порога;
• убрать оставшиеся элементы;
• зачистить поверхности;
• предварительно приложить новую деталь, а именно усилитель, дабы выяснить, соответствует ли он автомобилю. Если не соответствует, тогда необходимо подрезать его при помощи болгарки;

• сделать несколько отверстий для закрепления элементов сварки;
• при помощи сварочного аппарата установить усилитель порога;

• обработать мастикой все поверхности, дабы улучшить адгезию;
• приступить непосредственно к сварочным мероприятиям;

• зачистить сварочный шов для получения ровной и гладкой поверхности;
• примерить наружную часть детали и убедиться, что она максимально идеально подходит по размеру и геометрии для автомобиля ВАЗ 2106;
• зачистить наружную деталь, избавляясь от краски, грунта и иных загрязнений;

• при помощи болтов прикрепить детали;
• осуществить сварку для установки нового кузовного элемента.

Результат хорошо выполненной работы

Проверка зазоров

После замены порогов ВАЗ 2106 необходимо проверить правильное функционирование, а именно – наличие специализированного зазора между дверью и нижним порогом. Если все детали установлены правильно, то можно приступать непосредственно к зачистке поверхностей, а в последующем – к грунтовке и покраске.

В ходе осуществления мероприятий обязательно уделяйте пристальное внимание технике безопасности, поскольку работа с болгаркой и сварочным аппаратом – это достаточно сложный и многогранный процесс.

В том случае, если владелец автомобиля не уверен в том, что сможет самостоятельно осуществить замену порогов, рекомендуется, не теряя времени, обратиться к компетентным представителям сервисного центра.

Профессионалы в короткое время помогут осуществить замену на самом высоком уровне.

Сварочные работы с авто ВАЗ 2106

Источник: https://labavto.com/vaz/2106/zamena-porogov-na-legendarnom-avtomobile-vaz-2106/

Замена порогов своими руками ВАЗ 2106 — Ремонт ваз своими руками

Необходимость замены порогов может возникнуть после аварии, когда элемент получает сильную деформацию или же из-за его разрушения коррозией. В данной статье я постараюсь подробно рассказать про замену порогов своими руками на автомобиле ВАЗ 2106.

Порог автомобиля ВАЗ 2106 представляет из себя конструкцию, состоящую из наружной панели, соединителя и усилителя, все они приварены к кузову точечной сваркой. Перед тем как приступить к самостоятельной замене порогов ВАЗ-2106, нам потребуется снять заднюю и переднюю дверь.

Кроме этого удаляем алюминиевую накладку на пороге и немного приподнимаем коврик. Старые пороги лучше всего демонтировать по частям, работу начинаем под передней дверью, потом переходим к задней двери и в конце демонтируем порог под средней стойкой.

Снимать пороги нужно правильно, в противном случае во время установки новых порогов могут возникнуть проблемы. Берем маркер, помечаем места точечной сварки, после чего высверливаем их электрической дрелью.

Другой способ более грубый – вырезаем крепления порогов болгаркой. После этого хорошенько очищаем поверхность от коррозии, удаляем сгнившие участки. Теперь пора приступить к установке нового порога. В первую очередь нам нужно подогнать соединитель.

Затем выполняем сварку, отрезаем часть усилителя, а возле средней стойки делаем небольшой вырез. Выравниваем нижнюю часть усилителя и привариваем его к соединителю.

Стараемся как можно точнее подогнать внешнюю панель порога, потом подгоняем порог на месте, все зазоры должны быть минимальными. Удаляем с места сварки транспортировочный грунт и делаем несколько отверстий для сварки. Закрепляем внешнюю панель струбцинами, либо саморезами. Привариваем через приготовленные отверстия низ панели к усилителю, а соединитель завариваем к днищу ВАЗ 2106.

Остается закрепить сверху порога металл, а под днище приварить заплаты. Впереди последний этап – очищаем поверхность, наносим шпаклевку, герметизируем сварные швы на внешней панели. Далее грунтовка и покраска. Ставим двери автомобиля на место.

Для того чтобы новые пороги прослужили как можно дольше, мы выполняем их антикоррозийную обработку. Самый простой способ – нанести на металлический элемент специальный лак, мастику или пропитку.

Однако стоит иметь в виду, что по-настоящему качественные средства обработки не могут стоить дешево, к тому же наносить их нужно толстым слоем.

Можно, конечно, нанести и дешевую смесь, но не факт, что она будет совместимой с материалом порога.

Следующий вариант обработки – электрохимическая защита.

Однозначного ответа по этому варианту не существует, лучше всего выполнять такую обработку в специализированном сервисе, где предоставят гарантию за выполненную работу.

Принцип действия электрохимической защиты заключается в том, что на поверхность порогов прикладывают электроды и пускают по нему постоянный ток. Электроды, выполненные из особого сплава, втягивают на себя всю ржавчину.

Такая защита действует на протяжении трех лет, после чего нужно провести повторную процедуру. Многие автовладельцы предпочитают сэкономить на ремонте порогов и устанавливают поверх них пластмассовые накладки. Но этим проблема не решается, она просто маскируется.

Напомним, что предыдущая статья была про замену сайлентблоков на ВАЗ 2106 своими руками.

Источник: https://vazgarage.ru/vaz2106/kuzov2106/229-zamena-porogov-svoimi-rukami-vaz-2106.html

Замена порогов Ваз 2106, работаем своими руками

Замена порогов может возникнуть по причине различных факторов, но чаще всего – после аварии или по причине коррозии. Порог ВАЗ 2106 – это конструкция из наружной панели, соединителя и усилителя, все перечисленное приварено к кузову точечной сваркой. Замена порогов ВАЗ 2106 начинается со снятия задней и передней дверей.

Далее необходимо удалить алюминиевую накладку на пороге и приподнять коврик. Старые пороги, как правило, демонтируется по частям. Снятие осуществляется добросовестно, дабы в процессе установки новых порогов не возникло проблем. Сейчас нам понадобиться маркер, с помощью которого помечаем места точеной сварки. После данной операции приступаем к сверлению отмеченных мест электрической дрелью.

Отметим и другой, более грубый способ – использование при вырезании порогов болгарки. После чего необходимо заняться очисткой поверхности от коррозии, удалить сгнившие участки.

Переходим непосредственно к установке новых порогов на Ваз 2106. Сперва подгоняем соединитель. Затем – сварка и отрезание части усилителя, одновременно с этим делаем небольшой вырез возле средней стойки.

Производим выравнивание нижней части усилителя и привариваем его к соединителю.

Внешняя панель порога подгоняется с максимальной точностью, далее – подгоняем порог на месте, если все правильно, зазоры должны остаться минимальными. Делаем отверстия для сварки и закрепляем внешнюю панель с помощью саморезов.

Подготовленные отверстия помогут приварить низ панели к усилителю, в свою очередь соединитель заваривается к днищу авто. Дело за малым: крепим сверху порога металл, и привариваем к днищу заплаты. Последний этап – очистка поверхности, которая предполагает нанесение шпаклевки, герметизацию сварных швов.

Остается грунтовка и покраска, после чего двери ВАЗ 2106 могут быть поставлены на место.

Для увеличения срока службы порогов, необходимо выполнить антикоррозийную обработку. В качестве самого простого способа выступает нанесение на металлическую поверхность специального лака, мастики или пропитки.

Еще один вариант обработки – это электрохимическая защита. Не будем рассматривать конкретные преимущества и недостатки данного способа, так как ответы на эти вопросы носят неоднозначный характер и лучше всего проводить подобные процедуры в специализированном сервисе. Однако отметим, что подобная защита действует, как правило, на протяжении 3-ех лет. Такой была замена порогов Ваз 2106.

Источник: http://PortalVAZ.ru/zamena-porogov-vaz-2106-rabotaem-svoimi-rukami/

Замена порогов. Купил пороги. Часть 1

Купил себе под замену пороги, фирмы «Начало», возможно, и не самые лучшие, но не самые худшие точно. На ум пришло решение полностью переварить кузов своей машины. Одной из главных причин — смотрящий вниз багажник — это дело знакомо многим владельцам классики.

Кстати, если кто желает заниматься кузовным ремонтом своими руками, то обязательно посетите сайт гаражника, найдете много чего интересного. Там помогут советом, детально объяснят, я лично обращался и хочу выразить свою благодарность владельцу сайта Hom’e.

После того, как посоветовался на этом сайте и блоге, я уяснил для себя, что начинать ровнять заднюю часть нужно с замены порогов, которые тоже слегка деформировались в задней части. Мне дали рекомендации отпилить окорока задних крыльев и заменить пороги, установив их ровно, а потом уже по них устанавливать заднее крыло. Фото купленных порогов:

Пороги ВАЗ 2106

Пороги ВАЗ 2106 Начало

Что касается производителя кузовных деталей, я долго сомневался. Ну, пороги, я думаю, слишком не будут мучить, а в планах замена всех крыльев, возможно филенок — там с бракованными деталями будет гораздо труднее. Но ничего, не первый раз, справимся. Вместе с порогами был куплен и усилитель:

Усилитель порога ВАЗ 2106

Как поступать с соединителем порога — пока не знаю. Внешне он диагностируется как еще довольно неплохой элемент, разберем, увидим.

В планах замена деталей с последующим покрытием грунтом. Насчет этой операции читал много, на одном из форумов автомаляров:

• Транспортировочный грунт нужно удалять в любом случае.

Удалять можно двумя способами: наждачная бумага; растворитель. Растворителем я уже немного попробовал — удаляется довольно хорошо. Но тут стоит помнить маленькую деталь, шлифуя наждачной бумагой, вы создаете сеть микро царапин, которые надежно удерживают наносимый грунт и лакокрасочное покрытие.

Пороги ВАЗ 2106, снятие транспортировочного грунта

Ну вот, вкратце и все. Планирую добавлять статьи по замене порога ВАЗ 2106, а пока что всем удачи!

• PS: Забыл сказать о ценах:
• Панель порога — 50грн.
• Усилитель порога — 35грн.
• Цены в нашем городе могут отличаться.

Источник: http://TuningVAZ.in/zamena-porogov-kupil-porogi-chast1/

Самостоятельная замена порогов ВАЗ 2106

«Благодаря» низкому качеству металла, из которого делается кузов, автомобили ВАЗ на отечественном рынке являются однозначными лидерами среди автомобилей, для которых проводится замена порогов. Причём в статистику попадают лишь те автомобили, для которых защита кпп проводится на СТО, а сколько нелегальных мастеров и автовладельцев, которые делают это самостоятельно.

Причины быстро распространяющейся коррозии на порогах – низкое качество дорожного покрытия, агрессивная зимняя химия, которой обрабатываются дороги, а также недостаточная антикоррозийная обработка на самом предприятии.

Во времена расцвета ВАЗ такое понятие как антикоррозийная обработка относилось если не к области фантастики, то, во всяком случае, к роскоши, однако и сегодня «традиции» в данном направлении на предприятии ещё очень сильны.

Не говоря уже о том, что мы чаще имеем дело с автомобилями, произведёнными ещё «тогда».

Инструменты, необходимые для проведения работ:

• болгарка;
• электродрель;
• сварочный аппарат (лучше всего – полуавтомат, варящий в среде углекислоты).

Разумеется, необходимы новые пороги. А чтобы очередная замена порогов не настигла вас излишне быстро, позаботьтесь о качественных грунтовке и краске. Для зачистки элементов потребуется также шкурка или металлическая щётка.

Перед началом работ следует убедиться в том, что дверные петли вашего автомобиля в порядке.

Какая связь между дверными петлями и порогами? Во-первых, провисающие двери исключают плотность закрывания, могут быть причиной появления сколов и царапин, только ускоряющих коррозию.

Во-вторых, важно правильно определить зазор между порогом (новым) и дверью, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.

Работа по замене порогов ВАЗ 2106 проходит в несколько этапов:

1. Демонтаж гнилых частей порогов.Чтобы исключить возможные неприятности с дверцами, их можно на время проведения работ снять. Это значительно удобнее, особенно, если работы проводятся в гараже.Для удаления сгнивших элементов порогов можно воспользоваться болгаркой или пилкой по металлу. В крайнем случае подойдёт и зубило.

   Удаляем наружные части порога, потом удаляем также усилитель порога. Впрочем, если автомобиль был в употреблении (и пороги заменялись хотя бы однажды), вероятнее всего, что усилителя порога – широкой перфорированной металлической пластины, охватывающей весь периметр автомобиля – уже нет.

   Удалив все проржавевшие части и их элементы на швах, зачищаем поверхность для проведения сварочных работ. Сделать это надлежит сколь возможно тщательнее, поскольку от этого напрямую зависит результат работы и антикоррозийные свойства новых порогов.

2. Установка усилителя порогов (сварка).На этом этапе примеряем новый усилитель порогов, при необходимости корректируем его размер и форму. С помощью сварочного аппарата устанавливаем усилители порога. Используем при этом отверстия в усилителе (они располагаются каждые 5-7 миллиметров и диаметром от четырёх до семи миллиметров). Чтобы в процессе сварки установленный усилитель не сместился, можно воспользоваться специальными зажимами (струбцинами), которые обычно имеются в распоряжении мастеров на СТО, и некоторых умельцев в гаражах. Если есть возможность позаимствовать на время такие зажимы, работа станет проще.Наиболее продуктивным считается метод параллельной сварки (захват одновременно и верхней, и нижней части), причём идти удобнее от центральной стойки. Приваривается усилитель также к средней, передней стойкам и далее. После сварочных работ обработанные места зачищают, чтобы получилась идеально ровная и гладкая поверхность.
3. Установка наружных частей порогов.Перед установкой примеряем, всё лишнее не стесняемся отбрасывать (подгибать или вовсе отрезать). Напоминаем: поверхность должна быть подготовлена: идеальная чистота, никакой краски или следов грязи.Предварительное закрепление наружной части порога осуществляется с помощью саморезов. Предварительное – потому что после него навешиваем дверь, и смотрим, действительно ли конструкция идеально совпадает. Зазор должен быть идеальным по всему периметру двери – одинаковым, ровным. Между порогом и дверью ничего не должно ни «проваливаться», ни «выпирать».Если всё в порядке, дверцу можно снять, и приступить к сварке. Приваривать наружные пороги начинаем от средней стойки – в сторону переднего крыла, и потом в сторону заднего крыла (или наоборот). Обязательно следует приварить пороги к средней передней стойке – это формирует дополнительную жёсткость кузова.По завершении сварочных работ снова берёмся за шлифовку и зачистку поверхности. После чего можно свежие приваренные элементы тщательно прогрунтовать и прокрасить.

С этой статьей так же читают:

Источник: https://videovaz.ru/vaz-2106/1488-zamena-porogov-vaz-2106

Инструкция по самостоятельной замене порогов ВАЗ 2107

Замена порогов ВАЗ 2107 – операция, которую рано или поздно приходится проводить с большинством авто. Причинами этого могут быть:

• некачественная антикоррозийная обработка;
• влажный климат;
• дорожная химия;
• состояние дорог.

Самостоятельная замена порогов ВАЗ 2107 требует определенной квалификации в сварочных работах и наличия соответствующего инструмента.

Что понадобится для замены порогов

Обязательно нужны следующие инструменты и материалы:

1. Электродрель.
2. Болгарка.
3. Сварочный полуавтомат.
4. Грунтовка.
5. Краска.
6. Новые пороги на ВАЗ 2107.

[tip]Кроме этого, в процессе работы придется использовать стандартные инструменты, имеющиеся в наличии у любого мастера: пассатижи, рулетка, щека по металлу и прочее. Если усилитель порога сгнил, придется купить новый.[/tip]

Порядок действий при замене порогов на Ваз 2107

Старые гнилые пороги приходится срезать болгаркой. Чтобы обеспечить доступ ко всей поверхности порога, необходимо снять двери. Если кузов дряхлый, перед снятием порогов необходимо установить распорки. Дальнейшие операции выполняются в такой последовательности:

1. Срезать наружные части порогов болгаркой (можно использовать зубило или пилу по металлу).
2. Проверить состояние усилителя порога (широкой стальной пластины с отверстиями по периметру).
3. Если усилитель гнилой, срезать его болгаркой.
4. Убрать остатки порогов и усилителя со швов кузова.
5. Зачистить поверхность под сварочные работы, удалив неровности и загрязнения, мешающие качественному соединению.
6. Если старые усилители порогов пришлось демонтировать, примерить новые и подогнать их под посадочное место. Высверлить отверстия диаметром 4-6 мм с интервалом 50-7- мм по периметру усилителей.
7. Приварить усилители, предварительно зафиксировав их струбцинами. Сварку начинать от средней стойки, параллельно приваривая верхние и нижние части к кузову.
8. Примерить пороги. Отрезать с них все лишнее и выгнуть, придав необходимую форму.
9. Очистить от грунта и краски части порога в тех местах, где будет сварочный шов.
10. Предварительно зафиксировать пороги саморезами.
11. Установить двери, проверить правильность подгонки порогов, уделив особое внимание на зазор между дверями и порогами.
12. Приварить пороги, начав сварку от средней стойки кузова. Сваривать необходимо параллельно нижние и верхние кромки порога. Это ответственная операция, определяющая жесткость кузова автомобиля. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество сварочных швов.
13. Зачистить сварочные швы и поверхности порогов.
14. Зашпаклевать следы сварочных швов.
15. Загрунтовать внешнюю поверхность порогов и дать грунтовке высохнуть.
16. Покрасить пороги.

Советы по замене порогов и защите их во время эксплуатации

[tip]

1. Вместо краски можно использовать антикоррозийное покрытие типа «Гравитекс».
2. После замены порогов их необходимо подвергнуть антикоррозийной обработке, «задув» внутреннюю поверхность коробов «мовилем». Если этого не сделать, повторную замену порогов придется производить в ближайшее время.
3. Нижнюю часть порогов (заодно и днище машины) следует обработать антикоррозийной битумной мастикой, которая препятствует коррозии и улучшает защиту лакокрасочного покрытия от повреждений.

[/tip] Теперь вы знаете как самостоятельно заменить пороги ВАЗ 2107. Если у вас нет необходимой квалификации сварщика или отсутствует сварочный аппарат, замен порогов выполнить не удастся. В таком случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнять замену порогов быстро и качественно.

Источник: https://semerkavaz.ru/raznoe/zamena-porogov-na-vaz-2107/

Размер усилителя порога ваз 2106 – как переварить или заменить, инструкции с фото и видео

Первые экземпляры ВАЗ 2106 сошли с конвейера более 40 лет назад. Несмотря на это, многие из них продолжают эксплуатироваться и в наши дни.

Понятно, что со временем на любом, даже самом качественном, автомобиле появляются проблемы не только с лакокрасочным покрытием, но и с некоторыми частями кузова. Одной из деталей, которые чаще всего подвергаются коррозии, являются пороги.

Имея необходимый инструмент и элементарные навыки, защитить, отремонтировать или заменить пороги на ВАЗ 2106 можно своими руками.

Описание и назначение порогов ВАЗ 2106

Некоторые начинающие автолюбители считают, что пороги на ВАЗ 2106 или любом другом автомобиле играют только косметическую роль и выступают в качестве тюнинга. Это не так — пороги автомобиля имеют важное значение, а именно:

• обеспечивают привлекательный и красивый вид;
• служат защитой кузова от механических повреждений, а также от негативного воздействия химических реагентов и внешних природных факторов;
• обеспечивают удобство посадки и высадки пассажиров.

Пороги выполняют косметическую и защитную функцию

Несущий элемент кузова

Если посмотреть на конструкцию порогов ВАЗ 2106, то они состоят из таких элементов:

• наружная панель — находится на виду и её называют порогом;
• внутренняя часть — её можно увидеть изнутри авто;
• усилитель — находится внутри короба;
• соединитель — виден, если посмотреть на порог снизу.
  Порог автомобиля состоит из нескольких деталей: внешний и внутренний элемент, соединитель и усилитель

Жёсткость кузова автомобиля достигается за счёт соединения между собой наружной и внутренней части порога, усилителя и соединителя. Для этого используется точечная сварка. В результате получается коробчатая конструкция, которая и обеспечивает необходимую жёсткость.

Домкратные гнёзда

Домкратные гнёзда привариваются к кузову машины. При необходимости замены колеса или других элементов надо приподнять автомобиль. Для этого используется домкрат, который вставляется в специальное отверстие на домкратном гнезде.

Домкратное гнездо служит для установки домкрата и поднятия одной стороны автомобиля

Чтобы облегчить установку домкрата в зимнее время или слякоть, домашние умельцы закрывают отверстие на гнезде при помощи обычной пробки от шампанского. Таким образом, гнездо всегда остаётся сухим и чистым. Это позволяет не только быстро и легко вставлять в него домкрат, но и продлевается срок службы всего домкратного гнезда.

Самостоятельный ремонт порогов

На ВАЗ 2106, как и на любом другом авто, ремонт или замена порогов может понадобиться в таких случаях:

• коррозия;
• механическое повреждение.

Для того чтобы своими руками заменить пороги, надо иметь не только элементарные навыки проведения таких работ, но и необходимый набор инструментов:

• хорошо заточенное зубило;
• мощная отвёртка;
• молоток;
• газовая сварка или болгарка;
• точечная сварка, если её нет, то можно использовать MIG-сварку;
• электродрель;
• щётка по металлу, используемая для очистки от коррозии внутренних полостей кузова, которые будут видны после демонтажа порогов.
  Для ремонта порогов понадобятся простые и доступные инструменты

Ремонт порогов ВАЗ 2106 без применения сварки

Если не допускать массового поражения этого кузовного элемента коррозией или его механическое повреждение незначительное, то осуществить ремонт можно своими руками и без применения сварочного аппарата. Для выполнения работ по восстановления внешнего вида порогов понадобятся такие инструменты и материалы:

• эпоксидный клей;
• стеклоткань;
• резиновый валик;
• резиновый шпатель;
• жидкость для удаления ржавчины;
• растворитель;
• наждачная бумага;
• шпаклёвка;
• алюминиевая пудра, в народе её называют «серебрянка»;
• грунтовка;
• краска, соответствующая цвету автомобиля. Некоторые автолюбители красят пороги в чёрный цвет.

Порядок проведения ремонта порогов ВАЗ 2106 без применения сварочного аппарата:

1. Подготовка повреждённого участка. Место повреждения очищается от ржавчины при помощи наждачной бумаги и специальной жидкости. Очистку надо проводить качественно, до появления чистого металла.

   Повреждённое место зачищают до чистого металла

2. Подготовка эпоксидной смолы. В соответствии с инструкцией готовят эпоксидный клей. В связи с тем, что после высыхания он становится прочным, но хрупким, в него надо добавить алюминиевую или медную пудру. Мелкие металлические частички будут играть роль арматуры.

   Для армирования эпоксидного клея в него надо добавлять алюминиевую или медную пудру

3. Заделка повреждения. Перед нанесением готового состава подготовленное место на пороге обезжиривают при помощи растворителя. Наносят слой клея, затем покрывают его куском стеклоткани соответствующего размера. Делают несколько таких слоёв, при этом каждый кусок прикатывают валиком, чтобы удалить воздух. Для полного застывания эпоксидного клея понадобится не менее 12 часов.

   Для заплаты используют стеклоткань и эпоксидную смолу

4. Применение шпаклёвки. Может произойти так, что после накладывания стеклоткани она немного проваливается и образуется вмятина. В этом случае для выравнивания поверхности применяется автомобильная шпаклёвка. Для её разравнивания используется резиновый шпатель.
5. Обработка восстановленного места. Делают это наждачной бумагой после полного застывания клея или шпаклёвки. Проводится качественная зачистка и выравнивание восстановленного участка.
6. Окрашивание. Сначала поверхность покрывают автомобильной грунтовкой, а после её высыхания — окрашивают.

   После покраски заплаты её практически незаметно

Как видите, при наличии незначительных повреждений порога ВАЗ 2106, даже если отверстие будет сквозным, выполнить ремонт можно без применения сварочного аппарата.

Видео: ремонт порога при помощи заплаты из стеклоткани

Замена порогов

Понятно, что применение для ремонта порогов эпоксидной смолы является временным решением. Использовать его можно только при незначительных дефектах. Если же порог сильно испорчен коррозией или получил серьёзные механические повреждения, то его придётся полностью заменить и в этом случае без сварки уже не обойтись.

Порядок замены порогов:

1. Подготовка ровной площадки. Для проведения работ автомобиль надо установить на твёрдую и ровную поверхность. Особенно это важно для старых и гниловатых авто. Во время ремонта могут измениться зазоры дверей и других элементов кузова. Чтобы сохранить все зазоры, в дверном проёме фиксируют растяжки.
2. Снятие дверей. Чтобы облегчить работы, обе двери лучше снять. Перед этим надо обозначить расположение петель — так будет проще установить их после проведения ремонта.

   Для облегчения замены порогов двери лучше снять

3. Снятие наружной панели порога. Делают это при помощи болгарки или молотка и зубила.

   Наружная часть порога срезается болгаркой или сбивается зубилом и молотком

4. Удаление усилителя. После снятия внешней панели будет открыт доступ к пластине с отверстиями. Это и есть усилитель, который также удаляют.
5. Зачистка поверхности. При помощи щётки по металлу, а также болгарки или дрели со специальной насадкой зачищают всё от коррозии. Особенно тщательно обрабатывают места, которые будут свариваться.
6. Проверка усилителя на соответствие. Бывают случаи, когда он немного длиннее и надо отрезать лишний участок.

   Проверяют, соответствует ли длина усилителя, и если нет, то лишнее отрезают

7. Монтаж усилителя. Делают это сначала сверху, потом снизу при помощи двух параллельных швов.

   Усилитель фиксируют, а затем надёжно приваривают

8. Примерка наружной панели порога. Вначале её примеряют и если надо, то выполняют обрезку до необходимого размера.
9. Монтаж порога. В первую очередь удаляют с поверхности транспортировочный грунт. Для защиты порога от коррозии поверхность покрывают специальным составом. Фиксацию выполняют саморезами или струбцинами.

   Примеряют порог и если всё нормально, фиксируют его струбцинами или саморезами

10. Установка дверей.
11. Проверка зазоров. Установленный порог не должен выходить за пределы дверной дуги. Если всё нормально, то можно приваривать установленный элемент.
12. Фиксация порога. Приваривать наружную панель начинают, двигаясь от средней стойки в одну, а потом в другую сторону.

    Приваривать порог начинают, двигаясь от средней стойки в одну, а потом в другую сторону

13. Крепление соединителя. Делают это в последнюю очередь. Соединитель приваривают снизу к полу. Чтобы окалина не падала на голову, можно сделать отверстия в полу. После этого поджать соединитель домкратом и варить его изнутри салона.
14. Грунтовка и покраска порога.

    Обычно пороги красят в цвет автомобиля

Видео: замена порогов с применением сварки

Антикоррозийная обработка порогов

Для того чтобы максимально отложить ремонт или замену порогов на ВАЗ 2106, достаточно правильно и вовремя провести их антикоррозионную обработку.

Специалисты рекомендуют проводить антикоррозионную обработку порогов с периодичностью один раз в два года. Этого будет достаточно, чтобы не допустить повреждения коррозией указанного элемента.

Желательно, чтобы первую обработку сделали специалисты, а уже потом можно будет поддерживать порог в нормальном состоянии самостоятельно.

Чтобы провести обработку порогов своими руками, надо купить антикоррозионное средство, это может быть Car System, Novol, Rand или аналогичное. Также понадобится жидкость против ржавчины, щётка по металлу, наждачная бумага. Проводятся такие работы в средствах индивидуальной защиты:

1. Машину надо хорошо вымыть и высушить.
2. При помощи щётки и наждачной бумаги с порога удалить ржавчину.
3. Поверхность покрыть средством от ржавчины и дать ему полностью высохнуть.
4. Пороги изнутри обработать антикоррозионным составом. Он может быть как жидким, так и в виде аэрозоля.

   Антикоррозионным составом полностью покрывают внутреннюю поверхность порогов

Снаружи можно обработать пороги автомобиля антигравием или гравитексом. Для этого кузов авто закрывают и оставляют только пороги. С баллончика в несколько слоёв наносят приобретённый состав, при этом каждый слой должен сохнуть не менее 5 минут. Достаточно нанести 2–3 слоя.

Антигравием или гравитексом покрывают наружную часть порога

Видео: заливка порогов мовилем

Усиление порогов

Для усиления порогов можно приобрести заводской усилитель. Часто домашние умельцы делают его самостоятельно, для этого используется металлическая полоса шириной 125 мм и толщиной 2 мм.

От неё отрезают кусок необходимой длины, в котором через каждые 6–7 см делают отверстия, и усилитель готов.

Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы.

• Для получения максимальной жёсткости кузова некоторые умельцы усиливают пороги при помощи профильной трубы
• Для усиления места расположения поддомкратников можно дополнительно приварить металлическую пластину, а уже потом фиксировать поддомкратник.

Украшение порогов

Для того чтобы сделать внешний вид своего автомобиля более привлекательным, многие владельцы устанавливают на пороги специальные пластиковые накладки и молдинги.

Накладки на пороги

Накладки на пороги ВАЗ 2106 представляют собой пластиковые элементы, которые крепятся на внешнюю часть порога. Основные преимущества установки декоративных накладок:

• защита порогов от негативного воздействия влаги, песка и грязи;
• предупреждение появления преждевременной коррозии;
• предохранение лакокрасочного покрытия от механических повреждений;
• возможность скрыть мелкие дефекты;
• улучшение внешнего вида автомобиля.

Пластиковые накладки на пороги позволяют улучшить внешний вид автомобиля

Молдинги

Молдинги на пороги представляют собой резиново-пластиковые изделия, которые крепятся на штатные места ВАЗ 2106. Монтируются они на двухсторонний скотч. Наличие внутри пустотелых секций позволяет гасить незначительные механические удары. Такие элементы также украшают внешний вид автомобиля.

Молдинги порогов могут быть хромированными или чёрными

Видео: монтаж молдингов на пороги

Для обеспечения максимального срока службы кузова автомобиля его надо регулярно осматривать и вовремя устранять возникшие неисправности.

Особенно это касается порогов, так как они больше всего подвергаются негативному воздействию внешних факторов.

Кроме этого, пороги в отличие от днища авто находятся на видном месте и даже малейшее их повреждение будет негативно влиять на внешний вид ВАЗ 2106.

Источник: https://tazovod.ru/2106/razmer-usilitelya-poroga-vaz-2106-kak-perevarit-ili-zamenit-instrukcii-s-foto-i-video.html

Какое масло лучше карбюратора ВАЗ 2107. Как поменять моторное масло на ВАЗ семерке? Масло моторное и его виды

«Семерка» от ВАЗа — один из самых долгоживущих регистраторов нашего автопрома. С момента выпуска первого экземпляра в 1982 году он не сходил с конвейера 30 лет. Модель позиционировалась как люксовая версия ВАЗ 2105 с более мощным двигателем. В остальном «семерка» отличалась удобными сиденьями, измененной приборной панелью и большим количеством хрома в отделке.До 2000 года ВАЗ 2107 оснащался карбюраторным двигателем объемом 1,5 литра, после — форсунками такого же объема.

Ресурс двигателя очень зависит от качества и типа используемого масла. Какое масло заливать в ВАЗ 2107 ? Простой ответ на этот вопрос прост: «Необходимо использовать масло, рекомендованное производителем». Но этот вопрос заслуживает более подробного рассмотрения.

Классификация моторных масел

Рекомендации производителя не регулируют тип масла, применимого к семерке.Минеральное, синтетическое и полусинтетическое масло Можно заливать в двигатель, если оно соответствует требованиям качества.

На канистрах моторного масла есть маркировка (например, «API SJ» или «SG / CD»), информирующая о качестве продукта. Выбирая масло, стоит обратить на него внимание.

Аббревиатура API ( американский. нефтяной институт. ) означает «Американский нефтяной институт». Это американская неправительственная организация, занимающаяся регулированием вопросов, касающихся газовой и нефтяной промышленности.Одно из направлений API — разработка стандартов и рекомендуемых практик для нефтегазовой отрасли.

Моторное масло нормируют по таким показателям:

• токсичность;
• моющее средство;
• коррозионная активность;
• эффективность защиты деталей от трения;
• количество отложений, оставшихся на реквизитах за период эксплуатации;
• температурные характеристики.

Буквы «S» и «C» означают, что масло предназначено для бензиновых или дизельных двигателей.

Буква после «с» или «с» означает качество эксплуатационных характеристик моторного масла. Маркировка ведется в алфавитном порядке. Дальнейшая буква от «а», лучше характеристики Масло.

Подходит для масла ВАЗ 2107 — минимум «API SG / CD».

Примечание: Техника SAE (например, «5W40» квалифицирует масло только по показателям вязкости. Характеристики производительности И качество этой классификации не учитывается.

Какое масло заливается в ВАЗ 2107

Если говорить о какое масло заливать в ВАЗ 2107 , «Синтетическое», «Минеральное» или «полусинтетическое», то «семерка» наиболее подходящее синтетическое масло.В качестве компромисса — полусинтетика.

Синтетические масла синтезируются из различных химикатов и обладают большей текучестью при низких температурах. Масла этого типа нечувствительны к перегреву и более устойчивы с химической точки зрения. Соответственно, срок службы «синтетики» намного больше, чем у Mineralo.

Полусинтетическое масло — это компромисс между синтетическим качеством и ценой на минералы. Подходит для эксплуатации летом или в условиях теплой зимы.В сильные морозы лучше лить синтетическое масло.

Полусинтетические и синтетические масла, благодаря присадкам, содержат улучшенные смазочные материалы и значительно замедляют износ двигателя.

Как определить, что масло пора менять

Определите, что масло разложилось и требует замены по датчику давления масла. Со временем масло разжижается. Его давление растет при запуске двигателя и значительно падает после нагрева.

При отсутствии датчика давления необходимо ориентироваться на рекомендацию производителя.При езде на небольшие расстояния менять масло нужно через 6000 км. Если поездки преимущественно дальние, частоту замены можно увеличить до 10 000 км.

Сколько масла нужно двигателю ВАЗ 2107

По заявлению производителя количество масла в системе, включая фильтр, составляет 3,75 литра. С учетом компенсации Угона 4-х литровой канистры масла хватит для заполнения системы и выемки грунта в процессе эксплуатации.

• При замене масла лучше заливать ту марку, которая была до этого.Если тип старого и нового масла не совпадает (например, «синтетика» после «минеральная вода»), лучше промыть систему после слива старого масла.
• Не заливать синтетическое масло в старые двигатели. Благодаря повышенным моющим свойствам «синтетики» может смывать отложения, покрывающие микротрещины в картере.
• В новый двигатель Лучше заливать исключительно синтетическое масло. Это предотвратит его перегрев и значительно увеличит ресурс. Поэтому сразу после обкатки необходимо слить масло, залитое на заводе, и залить систему «синтетика».
• Независимо от пробега двигателя своевременная замена Смазки увеличит его ресурс и повысит надежность.

Надуманная проблема выбора масла для ВАЗ 2107 не так уж и сложна. Достаточно придерживаться рекомендаций производителя по качеству и приобретать желаемый тип масла, исходя из условий эксплуатации (холодный или теплый климат), состояния двигателя и финансовых возможностей.

Одним из долгожителей продукции российского автопрома считается Ваз 2107.Его производство началось более 35 лет назад. В принципе, это была люксовая версия автомобиля ВАЗ 2105. Семерка была оснащена двигателем большей мощности. Были изменения в салоне. Сиденья стали удобнее, детали отделки стали хромированными.

Сначала ВАЗ 2107 выпускался с карбюраторным двигателем. С 2000 года автомобиль стал оснащаться инжекторным мотором. Объем двигателя остался прежним. Чтобы «семерка» проработала как можно дольше, необходимо заливать в двигатель только качественное масло с определенными характеристиками.Некоторые виды смазочных материалов, которые можно использовать в ВАЗ 2107, указаны в сервисной книжке.

Какое масло подходит для «семерки»

Для ВАЗ 2107 лучше всего использовать синтетические составы, компромиссным решением может быть полусинтетическое.

Синтетика производится из химикатов. Свойства масла отличаются высокой текучестью при понижении температуры до минусовых значений. Синтетические продукты не беспокоят перегрев двигателя, свойства остаются неизменными. Поэтому синтетические масла служат намного дольше, чем минеральная вода.

Если говорить о полусинтетике, необходимо иметь в виду, что он находится посередине между стоимостью и качественными характеристиками. Летом эксплуатируется хорошо. При сильных морозах лучше использовать синтетические продукты.

Специальные присадки, входящие в состав синтетики и полусинтетики, придают маслу высокое качество и предотвращают повышенный износ элементов ДВС.

Марки Massel, подходящие для эксплуатации на ВАЗ 2107:

• Лукойл Люкс;
• ЛУКОЙЛ супер;
• Новил-Синт;
• Норси Экстра;
• ЭССО;
• Шелл Хеликс Супер.

Степень вязкости подбирается индивидуально, в соответствии с условиями эксплуатации.

Когда необходимо заменить

Датчик давления установлен практически в каждой машине. По его показаниям можно определить возникновение замены масла. Со временем смазка начинает разбавляться. Когда двигатель еще холодный, давление начинает расти, после прогрева падает.

Также можно принять к сведению рекомендации производителя.Если работа машины происходит в городском режиме, смазку лучше менять после 6000 км пробега. При постоянных поездках фильмов на расстояния срок замены может составлять до 10 000 км.

Объем масла, необходимый для нормальной работы двигателя «Семерка»

В сервисной книжке указано, что объем автомобиля вместе с фильтром достигает 3,75 литра. Поэтому вполне достаточно приобрести 4-литровую емкость, чтобы полностью залить системы, а при необходимости выполнить сюжет.

Желательно заменить смазку на прежнюю марку. Если тип масла совсем другой, например, минеральную воду поменяли на синтетику, необходимо предварительно слить старое масло, промыть систему и только потом заливать новую жидкость.

Для продления ресурса двигателя с большим пробегом не нужно использовать современную синтетику. В его состав входят специальные моющие средства, способные удалять отложения, покрывающие микротрещины, образовавшиеся при работе двигателя.

Новый двигатель должен работать только на синтетической смазке.Он защитит мотор от перегрева, продлит его рабочий ресурс. После завершения стока необходимо слить заводское масло, промыть моторную систему и залить синтетику.

Если вы хотите, чтобы ваша «семерка» проработала очень долго, произведите замену согласно рекомендациям производителя. Марка масла должна соответствовать условиям эксплуатации, состоянию двигателя и, конечно же, финансовым возможностям.

Двигатель внутреннего сгорания — это агрегат, нуждающийся в постоянной смазке.Это правило касается двигателей ВАЗ 2107. Если автовладелец хочет, чтобы машина служила ему долгие годы, ему придется регулярно менять моторное масло. Можно ли сделать это самостоятельно, не прибегая к услугам опытных автомехаников? Да. Подскажите, как это делается.

Зачем менять масло в двигателе ВАЗ 2107

Двигатель ВАЗ 2107 буквально тупит различными деталями вождения, поверхности которых нуждаются в постоянной смазке. Если масло по каким-то причинам не пойдет на трущиеся детали, они сразу начнут перегреваться и со временем сломаются.И в первую очередь от недостатка масла страдают клапаны и поршни ВАЗ 2107.

Восстановить эти детали после устранения неисправностей в системе смазки крайне редко. В подавляющем большинстве случаев двигатель требует очень дорогостоящего ремонта. Именно поэтому водитель должен регулярно проверять уровень и качество смазки в двигателе, а при необходимости менять ее. В инструкции по эксплуатации ВАЗ 2107 производитель рекомендует менять масло каждые 15 тысяч км пробега.Однако опытные Владельцы «Сексок» рекомендуют менять смазку чаще, каждые 8 ​​тысяч км пробега. Только в этом случае двигатель ВАЗ 2107 проработает долго и стабильно.

Как слить масло из мотора ВАЗ 2107

Перед началом работы нужно выбрать все необходимые инструменты и расходные материалы. Вот что нам понадобится:

• комплект торцевых ключей;
• резак масляного фильтра;
• емкость, в которой будет расплавляться старое масло;
• 5 литров нового моторного масла;
• воронка.

Последовательность операций

Прежде всего следует отметить важный момент: Все сливы масла с ВАЗ 2106 необходимо проводить на эстакаде или на смотровой яме.

1. Двигатель автомобиля, стоящего на смотровой яме, заведется и поработает на холостом ходу 10 минут. За это время масло в моторе станет максимально жидким.
2. Открывается капот ВАЗ 2107, откручивается пробка из маслозаливной горловины. Делается это вручную.
3. На Картере ВАЗ 2107 есть специальное отверстие для слива масла, закрывающееся пробкой. Под этим отверстием устанавливается емкость для проверки слива, после чего сливная пробка откручивается торцевой головкой на 12.
4. Начинаются бабочки. Необходимо учитывать, что полный слив смазки с мотора может занять 15-20 минут.

Видео: Заливка масла ВАЗ 2107

Промывка мотора ВАЗ 2107 и замена масла

Как уже было сказано выше полное разнообразие смазки от двигателя ВАЗ 2107 — процесс долгий.Проблема в том, что даже через 20 минут слива в двигателе все равно остается. Этот момент особенно актуален, если масло очень старое, а значит — очень вязкое.

Такое масло просто не выливается из мелких каналов и ям двигателя. Чтобы убрать эту вязкую массу, автовладельцу придется промыть дизельный двигатель ВАЗ 2107.

Порядок мойки

Важный момент: После того, как жидкое масло полностью выкатится из двигателя ВАЗ 2107, необходимо снять старый масляный фильтр автомобиля и заменить его новым.На качестве этого фильтра можно сэкономить, ведь он будет использоваться только один раз, во время стирки.

1. Сливное отверстие, открытое ранее, снова закрывается пробкой. В мотор через маслосъемную горловину залил солярку. Объем — 4,5 литра. Затем на шею устанавливают заглушку, и мотор прокручивает мотор 15 секунд. Мотор совершенно невозможно. Для повышения эффективности мойки заднее правое колесо автомобиля можно поднять на 15-20 см с помощью домкрата.
2. Сливная пробка на крышке картера снова откручивается механическим ключом на 12, и солярка соединяется с буровым раствором.
3. После полного набухания дизельного топлива (что может занять 10-15 минут) закручивается пробка на картере, и через маслосъемную горловину в двигатель заливается 5 литров свежего масла, после чего пробка на горловине скручивается.

Видео: Чем лучше помыть мотор

Какое масло можно заливать в двигатель ВАЗ 2107

Автовладелец, первым решивший поменять масло на своей «семерке», неизбежно сталкивается с вопросом: что это за смазку выбрать? Это вопрос далеко не праздный, ведь на современном рынке представлено огромное количество моторных масел.От такого обилия не долго и растерялся. Поэтому стоит разобраться в типах моторных масел и в их различиях.

Типы масел

По существу моторные масла делятся на три типа:

• синтетическое масло;
• масло полусинтетическое;
• Минеральное масло.

Теперь рассмотрим каждый вид масла. Подробнее:

• Синтетические моторные масла — самые дорогие. Не стоит этим удивляться: «Синтетика» отличные температурные параметры и вязкость.Если водитель залил качественное синтетическое масло, можно быть уверенным: оно не замерзнет даже при -50 ° C, и это обстоятельство вполне кстати, учитывая наш климат;
• Полусинтетические моторные масла представляют собой смесь минеральных и синтетических масел. У «полусинтетического» не такой широкий диапазон рабочих температур, но есть одно несомненное достоинство: он дешевле; Минеральные моторные масла
• сегодня самые дешевые. Причина проста: вязкость этих масел напрямую зависит от температуры на улице.Например, в «Сорока-Ярмарка Клаусов» большинство минеральных масел превращается в вещество, подобное пластилину.

Подбор масла для ВАЗ 2107

С учетом всего вышеизложенного становится понятно: выбор смазки для мотора ВАЗ 2107, в первую очередь, зависит от климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Если автовладелец эксплуатирует машину в регионе с положительной среднегодовой температурой, то ему следует использовать простое и дешевое минеральное масло, например ЛУКОЙЛ ТМ-5.

Если автовладелец проживает в регионе с умеренным климатом (который как раз преобладает в средней полосе России), то целесообразнее будет заливать полусинтетическое масло.Например, Mannol Classic 10W40.

Наконец, жителям Крайнего Севера и близлежащих регионов придется использовать исключительно качественные синтетические масла. Хороший вариант — Mobil Super 3000.

Как устроен масляный фильтр ВАЗ 2107

Замена масла на ВАЗ 2107, автовладельцы обычно заменяют масляный фильтр. Попробуем разобраться, что это за устройство и как оно происходит. Масляные фильтры делятся на три типа:

• фильтры с модульным корпусом;
• фильтры с разборным корпусом;
• фильтры с неразборным корпусом.

Самые дорогие — это разборные фильтры. Но при этом у них самый продолжительный срок службы. При засорении фильтра этого типа автовладелец снимает его, открывает корпус, вынимает фильтрующий элемент и заменяет его новым.

Фильтры с неразрезанными корпусами служат недолго, так как они одноразовые. Как только фильтрующие элементы в таком фильтре загрязняются, автовладелец просто выбрасывает его.

Фильтр с модульным корпусом представляет собой гибрид разборных и нестандартных фильтров.Модульный корпус разбирается лишь частично, поэтому автовладелец получает доступ только к фильтрующему элементу. Остальные детали фильтра остаются недоступными.

Корпус фильтра может быть любым, но «начинка» у этого устройства практически всегда одинакова.

Корпус всегда имеет цилиндрическую форму. Внутри два клапана: прямой и реверсивный. А внутри находится фильтрующий элемент, соединенный с пружиной. Снаружи каждый фильтр имеет небольшое уплотнительное кольцо из резины. Это предотвращает утечку масла.

Фильтрующий элемент изготовлен из фильтровальной бумаги со специальной пропиткой. Эта бумага многократная, поэтому из нее образуется своеобразная «губная гармошка».

Такое техническое решение необходимо для того, чтобы площадь поверхности фильтра была максимально большой. Прямой клапан пропускает масло в двигатель при засорении основного фильтрующего элемента. На самом деле прямой клапан оказывает медвежью услугу. Смазывает резиновые детали двигателя необработанным маслом. И при остановке двигателя обратный клапан вступает в дело.Это задерживает масло в фильтре и не позволяет ему стекать обратно к Картеру.

Таким образом, выбор масляного фильтра для ВАЗ 2107 полностью зависит от кошелька автовладельца. Тот, кто хочет сэкономить, выбирает невыносимый фильтр. Не вмонтированный в средства ставит сборно-разборные или модульные устройства. Здесь хороший вариант — фильтр от MANN.

Модульные устройства от ЧЕМПИОН также пользуются стабильно высоким спросом у владельцев «Сексок».

Ну если денег мало, можно посмотреть одноразовые фильтры NF-1001.Как говорится, дешево и сердито.

О периодичности замены масляных фильтров

Если заглянуть в инструкцию по эксплуатации ВАЗ 2107, там написано, что масляные фильтры нужно менять каждые 8 ​​тысяч км пробега. Проблема в том, что пробег — далеко не единственный критерий, по которому определяется моющее средство устройства. Понять, что фильтр изношен, можно, контролируя моторное масло. Если автовладелец, проверяя масляный щуп, видит грязь на щупе, значит, фильтр работает плохо и его нужно заменить.На срок службы фильтра также влияет стиль вождения автомобиля. Если машина слишком агрессивна, то масляные фильтры забиваются быстрее. Наконец, условия эксплуатации автомобиля. Если автовладельцу постоянно приходится ездить по сильной пыли, то масляные фильтры придется менять очень часто.

Замена масляного фильтра на автомобиле ВАЗ 2107

Для замены масляного фильтра на ВАЗ 2107 не требуется никаких специальных инструментов.

1. После того, как старое масло выйдет из двигателя и оно будет промыто, фильтр выкручивается из него. ниша вручную (в очень редких случаях прибор не откручивается руками.Тогда рекомендуется использовать теплообменник масляного фильтра).
2. Из упаковки извлекается новый масляный фильтр. В него наливают немного моторного масла (корпус необходимо заполнить примерно наполовину).
3. Резиновое кольцо на корпусе фильтра также смазывается моторным маслом.
4. После этого фильтр устанавливается на штатное место (куда вкрутить фильтр в розетку очень быстро, так как иначе масло, которым он заливается, упадет на пол).

Итак, замена масла на ВАЗ 2107 — не сверхпустая техническая процедура и не может быть даже начинающему автолюбителю, хоть раз сохранив торцевую головку и ручку.Все, что вам нужно сделать, это точно следовать приведенным выше рекомендациям. Ну и конечно же не экономить на моторном масле и фильтрах.

Многие автовладельцы ВАЗ самостоятельно выполняют сервисные работы, что позволяет существенно сэкономить на обслуживании автомобиля. В этой статье мы расскажем, как проводится замена масла в двигателе ВАЗ 2107. Следует сказать, что такие работы не отличаются сложностью, поэтому выполнить их сможет каждый автовладелец.

Для чего нужно менять масло

Как известно, двигатель — это сердце любого автомобиля.А сердце не может работать без крови. В данном случае кровь — это моторное масло, которое смазывает движущиеся элементы, а также охлаждает различные узлы в двигателе.

Со временем такая смазка теряет свои характеристики, загрязняется и не может охлаждать двигатель, что приводит к различным серьезным поломкам. Чтобы не допустить подобных проблем при замене масла в двигателе ВАЗ 2107, следует проводить каждые 15000 км пробега. При этом, если автомобиль эксплуатируется в городе, лучше всего сократить такой межсервисный интервал до 10 000 км пробега.

Какое масло следует заливать

Надо сказать, что большинство силовых агрегатов Волжского автозавода отличаются неприхотливостью в уходе. Поэтому в этом случае не требуется использовать дорогостоящее синтетическое масло. И при этом не стоит экономить на качестве смазки.

Рекомендуется использовать всесезонное полусинтетическое масло с показателями вязкости 10W-40. И вам также потребуется выполнить эту работу, чтобы приобрести соответствующий фильтрующий элемент, который должен подойти к вашему автомобилю.Стоимость таких расходных материалов обычно составляет около 2000 рублей.

На бензиновый 1,5-литровый инжекторный двигатель, который устанавливается на ВАЗ 2107, идет около 3,5 литров автосмада. Вам потребуется приобрести около 4 литров масла, которое в последующем в процессе эксплуатации автомобиля можно заливать в течение четвертого.

Часто можно прочитать в Интернете или услышать рекомендации владельцев ВАЗ 2107 по проведению соответствующей промывки двигателя с инжектором. Можно сказать, что такая промывка необходима только в том случае, если машина эксплуатируется в тяжелых условиях, а качество масла оставляет желать лучшего.

Если производить такую ​​промывку регулярно, то смазка вымывается из труднодоступных мест, что неизменно ухудшает последующие условия эксплуатации двигателя. Именно поэтому мы не рекомендуем промывать двигатель при замене в нем смазки.

Какие инструменты использовать

Реализация такой услуги на автомобиле ВАЗ 2107 не потребует от владельца автопрограммы использования какого-либо сложного специального оборудования и инструментов. Вам понадобится только следующее:

• Металлическая трубка диаметром 12 мм.
• Шестигранник на 12.
• Ключ для масляного фильтра.
• Кэйд Ключ на 17.
• Емкость для слива старого масла.

Пошаговая инструкция по замене масла

1. Перед тем, как приступить непосредственно к замене технической жидкости, двигатель автомобиля следует прогреть до рабочей температуры. После этого загоняем машину на грузовой транспорт или подъемник, тратящий двигатель и подставляем емкость около 4 литров под палтерную тряпку.
2. Откройте капот и открутите крышку нечеткой горловины, которая находится на клапанной крышке.
3. Далее откручиваем ключом на 12 сливную пробку, которая находится на поддоне двигателя. Действовать предельно аккуратно, так как можно обжечься горячей смазкой.
4. Ждем техническую жидкость Полностью выработаем двигатель, после чего можно приступать к дальнейшим работам. Как правило, это занимает около получаса. Помните, что если не открутить крышку топливного бака, это создаст повышенное давление в системе, что препятствует вытеканию масла из сливного отверстия.
5. Масляный фильтр можно открутить как специальным ключом, так и отверткой, которая протыкает его корпус и действует как рычаг, позволяющий открутить фильтр с резьбы. Действуйте осторожно, так как в фильтрующем элементе может быть небольшое количество смазки. В том случае, если у вас нет снятия, можно попробовать открутить фильтр руками. Соблюдайте только определенную осторожность, так как вы можете обжечься о горячий двигатель.
6. Следить за сливной пробкой в ​​поддоне картера и установить новый фильтрующий элемент.В фильтр нужно залить небольшое количество масла, а также смазать имеющееся резиновое уплотнительное кольцо. Прикручивать масляный фильтр необходимо перфорированно вручную.
7. Повернув сливную пробку и фильтр, можно начать заливку масла в двигатель. Делается это через заливную пробку на крышке клапана. Наливаем около 3 литров и ждем 5-10 минут, что необходимо для слива масла и проверки его уровня по щупу. Уровень масла должен находиться между соответствующими вершинами на щупе.
8. Запускаем двигатель, в это время должна загореться лампочка давления масла, потом через 5-10 секунд погаснуть.Двигатель должен проработать несколько минут, после чего тратить и подождать около 20 минут.
9. Проверяем уровень масла по погружному потоку, а также масляный фильтр и пробку на отсутствие протечек. При необходимости долейте масло до среднего уровня на щупе.

На этом все сервисные работы закончены. Выполнить такое обслуживание двигателя может каждый автовладелец. При этом он сэкономит несколько тысяч рублей, которые заплатили бы на сотню за такую ​​замену масла.

Одним из основных видов работ по ТО автомобиля ВАЗ, независимо от модели и года выпуска, является замена рабочих жидкостей, в первую очередь масла.Причем замену смазки нужно проводить во всех комплектующих Авто, где используется смазка. Прежде всего, это двигатель и часть трансмиссии.

Поскольку в наших широтах наблюдается сезонная смена климата с сильными перепадами температур, часто возникает вопрос, какое масло заливать в двигатель ВАЗ зимой, ведь смена сезона также влияет на свойства смазочного материала. И в этом вопросе должно быть несколько иначе.

Вязкость

Начнем с того, что у смазки, предназначенной для заливки в силовые установки, одним из основных параметров является ее вязкость.Эта характеристика определяет текучесть масла в различных условиях эксплуатации. Он должен быть жидким, пока холодный (для облегчения запуска двигателя) и сохранять вязкость, то есть не стекать с поверхности после нагрева. Именно вязкость масла является одним из основных критериев при выборе. Для обозначения смазочных материалов по вязкости была введена целая классификация — SAE.

По нему все масла делятся на:

• Лето;
• Winter;
• Всесезонный;

Первые два варианта встречаются у нас сравнительно редко, они больше предназначены для использования в условиях круглогодичных стабильных температурных показателей.Для летнего варианта Главный критерий — сохранение вязкости при высоких температурах и текучесть при низких — практически не учитывается. А для зимнего варианта все с точностью до наоборот.

Так как у нас сезонные перепады температур — большие, использовать отдельно летнее и зимнее масло просто нецелесообразно. Поэтому рациональнее использование всесезонных смазок. К тому же они еще и по вязкости разные, поэтому на ВАЗ нужно правильно подбирать моторное масло на зиму.

Для обозначения вязкости всесезонных моторных масел по классификации sAE Используется индекс, состоящий из цифр и букв. Примеры такой маркировки — 5W-40, 0W-30, 10W-50 и др. Первая часть маркировки указывает показатели вязкости при низких температурах. Фактически, этот индикатор показывает, насколько минимальный порог температуры смазочного материала будет оставаться достаточно текучим, что масляный насос может «продать» его в системе. И в этом случае, чем меньше номер первой части маркировки, тем больший мороз выдержит смазка.Таким образом, масло с индексом 5W сохранит текучесть при температуре до — 30 град., А у 15W максимальный температурный порог составляет уже -20 градусов С.

Вторая часть маркировки указывает на вязкость при высоких температурах. Здесь наоборот, чем больше цифра, тем выше вязкость после нагрева.

Чтобы подобрать вязкость моторного масла на зиму на ВАЗ-2114 или любую другую модель, следует лишь определиться с температурой в разное время года.Итак, для северных широт в первую очередь следует ориентироваться по низкотемпературной вязкости, то есть по первой части индекса SAE. Если температура зимой опустится до -30 градусов. C и ниже лучше использовать масла 0W или хотя бы 5W. Использование смазки с более высоким показателем приведет к тому, что при сильных морозах масло будет настолько густым, что стартер не сможет проворачивать коленвал. Но для южных широт лучше ориентироваться больше по второй части индекса, то есть по высокотемпературной вязкости.

Для широты с умеренным климатом маслу на зиму на ВАЗ-2106 (вообще не важно какой модели) придется искать компромисс, чтобы и смазка оставалась жидкой, а летом — вязкой. Оптимальным для этого климата является масло с индексом 5W-40.

Тип масла

Это смотрел какое масло льется зимой в ВАЗ 2110 по такому параметру, как вязкость.

Но еще учтите тип смазочного материала.Всего их три:

• Минеральное;
• синтетический;
• Полусинтетическое;

Масло минеральное для зимы ВАЗ-2109 — Худший вариант. Такой смазочный материал, полученный при переработке нефтепродуктов, не обладает хорошими характеристиками, особенно низкотемпературной вязкостью. То есть порог обмолота значительно выше, чем у других видов масла. Но здесь стоит отметить, что такое масло для использования в качестве смазки практически не встречается.Но его часто используют как основу для промывочных жидкостей.

Масло синтетическое — один из самых оптимальных вариантов Для силовых установок современных автомобилей. Его получают путем синтеза, в процессе которого задаются определенные параметры смазочного материала, в том числе вязкость. Поэтому определяя, какое масло льется зимой в ВАЗ-2114, следует отдавать предпочтение синтетическому.

Polysintytics — это смесь минеральных и синтетических масел.По эксплуатационным показателям она уступает «синтетике» (но по цене ниже), но превосходит «минеральную воду». Поэтому использовать такое масло в двигателе ВАЗ-21083 или моделях классического семейства — вполне приемлемый вариант.

Именно эти два критерия — вязкость и тип следует учитывать, определяя, какое масло заливать зимой в ВАЗ-2115 или любую другую модель.

Естественно, обратите внимание на производителя. Не покупайте смазку в сомнительных точках продаж, малоизвестных производителей.Выбирая масло, лучше не экономить.

Наконец, пройдите трансмиссию. В ВАЗ классических моделей смазочный материал покрыт коробкой передач и коробкой передач, а начиная с модели ВАЗ-2108 и выше — только в КПП (коробки передач у них нет). Тем более что в этих узлах есть специальное масло — трансмиссионное. Эта смазка не требует такой замены, как смазка для силовой установки, да I. Общие требования Она существенно ниже.

Выбирать трансмиссионное масло ВАЗ-2107 на зиму, учитывать нюансы особо не нужно.В элементах трансмиссии масла имеют индекс по классификации SAE 75W-85, 80W-90 и другие. Заливается как в коробку передач, так и в коробку передач.

Видео — Какое масло в машину выбрать на зиму?

Увеличиваем клиренс автомобиля своими руками. Увеличить клиренс автомобиля помогло увеличение клиренса на

.

Мало кто будет спорить с тем, что в России при выборе новой машины одним из важнейших аспектов (если не самым главным) является величина просвета дороги.И такое внимание к этому параметру появилось, к сожалению, не из хорошей жизни.

Путешествуя на машине по бескрайним просторам нашей Родины, никто не удивится, если дорога вдруг свернет в «сторону». В глубинке еще были места, где асфальт видели только по телевизору. Даже в современном мегаполисе, где некоторые улицы больше напоминают полосу препятствий, а зима приходит неожиданно, появление человека с портфелем в одной руке и лопатой в другой стало совершенно привычным.И очень часто, купив новую машину, новые владельцы, обсуждая приобретение с друзьями или знакомыми, слышат неодобрение: «Низко!».

Попробуем разобраться, действительно ли так важна величина просвета дороги, на что все же стоит обратить внимание и что делать тем автомобилистам, которых не устраивает высота посадки своего автомобиля.

Сначала вы должны решить, какой вид разрешения на движение или разрешение будет. ГОСТ определяет это понятие как расстояние между опорной поверхностью и самой низкой точкой центральной части автомобиля.Где, в свою очередь, центральная часть представляет собой часть, заключенную между двумя плоскостями, параллельными продольной плоскости симметрии транспортного средства и равными внутренней поверхности колес.

Конечно, находясь в автосалоне, никто не будет рассчитывать на центральную часть автомобиля, поэтому в переводе с русского на русский клиренс — это расстояние от земли до нижней точки автомобиля. Только найти эту самую низкую точку непросто. Ведь пространство под днищем автомобиля представляет собой целую цапфу всевозможных конструкций: свисающие детали из моторного отсека, элементы подвески, выхлопная система, бачок, расположенный под днищем «розетки». — все это увеличивает шансы зацепиться за прохождение неровностей.Поэтому все чаще таких нижних точек приходится находить несколько.

Первым страдающим элементом чаще всего является передний бампер. Именно он «проверяет» высоту городских границ и зимних сугробов, скачет между ребрами снега. И именно расстояние от поверхности до края переднего бампера стоит измерить в первую очередь, тем более что это сделать проще всего. Как правило, расстояние от поверхности до края переднего бампера заметно превышает минимальный дорожный просвет, заявленный в TTX, и в среднем составляет:

Дорожный просвет автомобилей под передним бампером

Для легковых автомобилей — от 14 до 20 см
Для «PARKTERS» — от 18 до 25 см
Для внедорожников — от 20 до 35 см

На многих современных автомобилях по периметру бампера можно встретить «юбку» из гибкого неокрашенного пластика.Этот защитный элемент представляет собой своеобразную звуковую сигнализацию при препятствии. Не стоит пугать неприятный резак для пластика, так как «юбка» призвана предупредить владельца о возможности повреждения бампера или лакокрасочного покрытия. Даже если «юбка» придет в полную негодность, самостоятельно заменить ее не получится, тем более что стоимость этой детали обычно копейка. Некоторые владельцы сразу снимают эту часть бампера, тем самым увеличивая расстояние от земли до переднего края автомобиля на 2-3, а то и больше сантиметра.Но учтите, при следующем контакте придется пострадать прямо о бампер со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Рекомендация: Лучший способ избавиться от переживаний и сохранить переднюю часть автомобиля в первозданном виде — это установка отключенного парктроника. Причем по возможности пару датчиков расположить как можно ниже. Лучше лишний раз услышать звук из динамика, чем крестовина бампера.

Переходя к нижней части днища, следующая важная точка, до которой стоит измерить расстояние от земли, — это поддон картера двигателя.Именно он чаще всего будет самой нижней точкой машины автомобиля. Элементы передней подвески или рулевого управления в расчет не имеют особого значения, так как общая площадь их поверхностей слишком мала. Даже в случае поломки стоимость ремонта или замены отдельных частей подвески не имеет значения ни в каком сравнении с возможными последствиями поломки поддона картера. В среднем величина клиренса варьируется:

Дорожный просвет автомобилей под поддон Carter

Для легковых автомобилей — от 12 до 17 см
Для «PARCATHERS» — от 17 до 21 см
Для внедорожников — от 20 см и выше

Рекомендация: Обязательно установите защиту двигателя.Пластиковые накладки стандартно присутствуют на некоторых автомобилях, в лучшем случае защищают от грязи, выполняя, по сути, роль пыльников. Зато кусок металла или углепластика, «съев» несколько сантиметров дорожного просвета, сможет защитить большинство элементов моторного отсека от камня или спрятавшегося в сугробе или снежной колее валуна. Карбонистическая защита более долговечна, но некоторые производители отказываются использовать ее в целях безопасности: при лобовом столкновении двигатель, встретив сильное «препятствие» снизу, может протиснуться в салон.Несмотря на все доказательства пользы от защиты Картера, многие до сих пор пренебрегают установкой этого оборудования.

Успешно преодолев препятствие на первой третьей машине, расслабляться не стоит. Элементы выхлопной системы, расположенные по всей длине днища автомобиля, могут стать объектами внимания выступающих на неровной дороге. Можно поймать топливный бак или абсорбер, часто расположенный рядом с ним. Конструкция задней подвески (особенно зависимой) также снижает скорость просачивания в кормовую часть автомобиля.На заднеприводных или полноприводных автомобилях удар может прийти по карданному валу или корпусу заднего дифференциала.

Рекомендация: Осмотрите свою машину снизу, загнали в грузовой отсек или на подъемник. Знание конструктивных особенностей, расположенных под нижними элементами, даст возможность с правой стороны пропускать препятствия между колесами, не опасаясь зацепиться за что-либо или оторвать.

При описании транспортного средства в автомобильной прессе часто встречается термин «геометрическая проходимость».Но не все обращают должное внимание на значения этой характеристики. И зря! Автомобили с хорошей геометрической проходимостью иногда легко могут проехать там, где автомобили не всегда вырываются из машины.

В первую очередь это объясняется углами въезда и съезда, значения которых напрямую зависят от длины передней и задней мойок, а также формы бамперов. Для автомобилей с длинным «носом» даже приезд на эвакуаторе иногда представляет проблему.И грешить подобным недостатком не только автомобили, но и большие полноприводные внедорожники вроде Cadillac Escalade. На верхнем бампере висит полноразмерная запаска или «банка» мощного глушителя не добавляют внедорожных преимуществ.

Вторая важная величина — это угол продольной проходимости, который определяется максимальной степенью, в которой автомобиль может двигаться с уклона на горизонтальную часть поверхности, ничего не повредит. Напрямую зависит от длины колесной базы. Даже при большом значении клиренса и углов въезда / съезда для длиннобазной машины банальный съезд с границы может стать непреодолимым препятствием.В тесном мегаполисе часто встречаются автомобили, водители которых, не жалея порогов, припаркованы на тротуаре.

Но автомобили с небольшим расстоянием от центра передних колес до центра задних колес могут поражать своими способностями. Например, городской городской район 107, казалось бы, совершенно адаптированный к съезду с асфальта, имея короткие свесы, минимальный просвет дороги 15 см и основание всего 2,34 метра, легко преодолевает крутые выемки дороги и глубокие ямы просто вдоль трассы. контур, без малейшего намека на то, что есть за что-то цепляться.

А вот пример потери части внедорожных характеристик из-за растянутого кузова — ВАЗ-2131. Классическая Нива, творившая чудеса бездорожья, удлиненная на полметра, стала исправно цепляться за «пузо».

Рекомендация: Выбирая автомобиль, обращайте внимание на особенности конструкции кузова и отдельных его элементов. Большой полноприводный «ПАРТНЕР» или даже внедорожник может догнать, куда заведет обычная машина.

В итоге можно сказать, что необходимо учитывать величину просвета дороги исключительно в комплексе с остальными характеристиками Pentility.Выбирая автомобиль, нужно четко представлять, где и как часто он будет использоваться. В конце концов, львиная доля российского автопарка далека от Нивы, УАЗа, Хаммера и Ленд Ровера. А аккуратное вождение, хорошее «чувство габаритов» и знание конструктивных особенностей своего автомобиля послужат хорошей компенсацией недостающих гентометров клиренса.

Но, если все же желание увеличить клиренс своей машины не оставляет в покое, можно сделать следующее:

1. Увеличить размер колеса.Самый простой и недорогой способ сделать машину повыше, имея, однако, свои нюансы. Если выбрана новая машина, в списке опций которой есть колеса большего радиуса, то в клиенте производить расчет не нужно. За счет увеличения радиуса дисков производитель снижает профиль резины: колеса габаритами 195 / 65R15, 205 / 55R16, 225 / 45R17, 225 / 40R18 имеют практически одинаковый внешний радиус. Необходимо увеличить профиль резины, но и увеличение дороги даст замену колес с 195 / 65R15 на 205 / 65R16, то есть с таким же профилем, но с большим радиусом.Но и в этом случае не все так просто. Дело в том, что внешний радиус колес в лучшем случае повлияет на точность показаний спидометра, в худшем — выйдет из строя датчик скорости, неисправность которого скажется на работоспособности систем ABS и ESP (при наличии в машина). Так что нужно твердо подумать, прежде чем идти в магазин шин.
2. Более радикальный способ — замена амортизаторов и пружин на более «высокие». Сейчас предложение тюнинговых центров, особенно в крупных городах, позволяет легко подобрать элементы подвески практически для любого автомобиля.Но, замена любых штатных узлов автомобиля — моментальная потеря заводской гарантии (если она еще не закончилась). Увеличенный дорожный просвет приведет к увеличению центра тяжести автомобиля, в результате чего автомобиль заметно потеряет устойчивость, особенно при прохождении поворотов.
3. Как видно из первых двух пунктов увеличение зазора оборачивается заметными недостатками. И, если посадка автомобиля категорически не устраивает, то лучше всего сделать машину выше… покупка более «высокой» машины. А дальше все зависит от требований и возможностей.

Удачи на дорогах и направлениях!

Относится к наиболее значимым конструктивным параметрам автомобиля. Чтобы понять его важность, можно привести пример с мощным внедорожником, который имеет высокое тяговое усилие, продуманную конструкцию шасси, эргономичное управление и заниженную подвеску. При всех достоинствах его клиренс в 15-20 см не позволит уверенно идти по СОЛНЕЧНОЙ дороге.Как увеличить клиренс? Задача непростая, особенно если речь идет о типовых автомобилях с основным просветом дороги на 14-16 см, как и у большинства моделей АвтоВАЗа. Тем не менее, несколько рецептов все же приведены.

Увеличить зазор за счет колес

Самый простой, относительно безопасный и ощутимый способ подъема корпуса. Штатная группа колес обновлена ​​за счет новых пар с увеличенным профилем. Причем конфигурация увеличения высоты может быть разной. По мнению автомехаников, совокупный положительный эффект при экономии и надежности даст прирост дисков, чем покрышек.Но есть и минусы такого тюнинга. Плата, возможно, придется освободить от увеличения нагрузки на беговую базу. Это выражается в быстром износе подшипников, амортизаторов и стоек. Как увеличить клиренс с минимальными негативными эффектами? Оптимальный вариант — поменять колеса в пределах оговоренных производителем. В этом случае нормы расхода топлива останутся в рамках допустимых. Проблема в том, что такие диапазоны предполагают небольшой разброс диаметров, который устроит далеко не всех.

Замена амортизаторов

Еще один способ обновить штатные функциональные детали со своими достоинствами и минусами. При этом «родные» амортизаторы меняются на новые — соответственно с большим количеством оборотов. Этот способ должен быть в эксплуатации, даже если не планируется увеличение зазора как такового. Пружины со временем могут произойти, так что поднять базу придется до исходного уровня. И в принципе решение неплохое, так как позволяет усилить несущую конструкцию, исключить засев корма при его полной загрузке и отрегулировать углы задней и передней подвески.То есть конструктивно предоставляет массу возможностей для улучшения ходовой части. Но возможно ли увеличение клиренса заменой амортизаторов с ощутимым результатом? Конечно, и для подъема тела обновление будет полезно. Другое дело, что сама операция технической замены обходится без створок и осуществляется путем сложных операций в автосервисе.

Установка пневмоподвески

Еще более дорогой вариант, масштаб выполнения сопоставим с капитальной переделкой или ремонтом автомобиля.Чего следует ожидать на выходе? Пневмоподвеска представляет собой целый комплекс узлов и агрегатов, который включает в себя воздуховоды, датчики контроля воздуха, управляющий ресивер, компрессорную установку и пульт управления. Клиренс поднять будет непросто — водитель получает возможность практически точечного контроля его высоты в определенных диапазонах. Более того, пневмоподвеска с увеличенным просветом дороги в некоторых модификациях может обеспечивать автоматическое регулирование за счет настройки датчиков под конкретный тип покрытия. Например, на трассе система снизит клиренс, что даст преимущество в скорости.А в условиях бездорожья поднимет его до приемлемого уровня. Но не только сама пневмоподвеска, но и ее установка с обслуживанием в немалых количествах.

Использование распорки для подъема шасси

Постороннее приспособление, специально разработанное для увеличения просвета. Прокладка закладывается под амортизатор или на узел крепления рессор к кузову. Таким образом, конструктивно увеличивается уровень несущей части на определенную сумму.И главная задача мастера — правильно подобрать характеристики устройства. Например, как увеличить клиренс на проставке ВАЗ? Классические модели ВАЗ вроде 2101-2107 имеют клиренс около 15 см. Для таких конструкций рекомендуются распорки высотой 1-4 см. Причем материал производителя желательно выбирать из эластичного. От твердотельных и жестких устройств лучше отказаться, так как несущая часть машины не компенсирует жесткость и без того грубой подвески.Можно отдать предпочтение резиновым, полиуретановым или тонким пластиковым корпусам.

Особенности увеличения дорожного просвета

Сложность подъема таких автомобилей заключается в рисках нарушения управляющего баланса, когда коррекция просветления дороги изменяет конфигурацию центра тяжести. Свести к минимуму такие риски позволит точечная схема исследования амортизационной части носителя. Например, как таким способом увеличить клиренс на «Ниве»? Самый простой набор действий может быть таким:

• Амортизационную группу на передней подвеске можно заменить на аналог из семейства Волга.
• Задние рессоры с увеличенной штангой поменяны на амортизаторы от газели.
• Под передние и задние пружины установлены проставки, на этот раз уже металлические.
• На колесах диаметр увеличивается — опять же по возможности в рамках производителя.

Также стоит выделить следующие моменты универсальных свойств подъема:

• Любые изменения подшипника автомобиля неизбежно корректируют его поведение на дороге, что особенно ощущается на высоких скоростях.В этом контексте возникает вопрос, как увеличить клиренс без потери устойчивости? Есть два варианта минимизировать подобный негативный фактор. Во-первых, использовать пневмоподвеску, во-вторых, обеспечить машине электронный стабилизатор курсовой устойчивости.
• В процессе внесения изменений в амортизационную группу стоит провести диагностику подвески, которая позволит определить изношенный или близкий к износу предмет.
• После улучшения зазора необходимо подготовиться к увеличению нагрузки на ходовую часть.Возможно, вам придется изменить езду плеера.

Какой клиренс оптимален?

Это зависит от конструктивного назначения машины и практических задач, для выполнения которых она используется. Как увеличить клиренс, чтобы он естественно приближался к возможностям автомобиля? Для ответа обращайтесь по следующей классификации клиренса:

• Люкс от 14 до 20 см. Подходит для легковых автомобилей, по большей части эксплуатируемых в городских условиях.
• Средний диапазон от 18 до 25 см.Промежуточный вариант между легковой машиной и платком.
• Клиренс от 20 до 35 см. Характеризует дорожный просвет полноценных внедорожников и больших кроссоверов, которые также используются на пересеченной местности.

Заключение

Увеличение расстояния между днищем кузова и дорогой — это фундаментальное структурное изменение, которое влияет на эксплуатационные качества автомобиля. Чем оправдывает себя такое решение и что говорят автовладельцы, увеличившие клиренс? Клиренс, по многим отзывам, облегчает процесс вождения.Водителю не нужно беспокоиться о том, зацепил ли возчик неровность дороги или бордюра, не увидит ли загруженный кузов критический уровень и т. Д. То есть подъем несет вполне логичную практическую функцию. Что касается отрицательных нюансов, то они снижают усложнение процесса управления, снижают рабочий ресурс некоторых элементов подвески и увеличивают затраты на расход топлива.

Современная мода заставляет многих автовладельцев прибегать к необычным мерам, чтобы выделиться среди других автомобилистов.Особенно популярным действием в этом плане является занижение автомобиля. Владельцы почему-то считают, что чем его машина внизу, тем больше девушек на ней можно «подцепить». Решаясь на такие меры, вы должны понимать, что такая мода — это не только нарушение правил эксплуатации подвески вашего автомобиля, но и поломка. К тому же нельзя нормально передвигаться по городу с его многочисленными «лежачими полицейскими», не говоря уже о проселочных дорогах, состояние которых в нашей стране желает всего наилучшего.Исходя из здравой логики, можно прийти к логичному вопросу: как увеличить клиренс автомобиля? Его нужно увеличивать, а не уменьшать.

Что можно подарить увеличенному клиренсу машине своими руками? Во-первых, любые препятствия в виде «лежачих полицейских», больших ям на дорогах или железнодорожных переездов больше не будут считаться непреодолимыми. Кроме того, дороги за городом с их многочисленными угхабами больше не будут представлять опасности для днища вашего автомобиля.

Сначала нужно разобраться с понятием этого слова.Клиренс — это расстояние между дорогой и нижней точкой кузова. Произведя определенные расчеты, вы сможете узнать, нужно ли увеличивать дорожный просвет. Для измерения подойдет обычная линейка или рулетка. Определив центр тела, найдите в нем точку, наиболее близкую к поверхности Земли. После этого измерьте расстояние между этой точкой и поверхностью дороги.

Рассчитать высоту просвета дороги

Процесс определения самой низкой точки поверхности автомобиля немного сложен.Связано это, в первую очередь, с наличием многочисленных защитных элементов кузова и двигателя, установленного внизу. Практически все машины имеют нижнюю точку под двигателем. Это если вы не занимались тюнингом автомобиля, и не увеличивали размер выхлопной трубы. А так все агрегаты, включая коробку передач и задний мост, на высшем уровне.

Выбирая автомобиль, обратите внимание на изучение информации о клиренсе, который обезопасит вас от приобретения машины с низким клиренсом.При этом некоторые производители, указывая информацию о дороге, не учитывают защиту картера. Часто в техническом пассаже указываются какие-то данные, а на самом деле цифра несколько иная.

Как увеличить клиренс?

Большое количество современных автомобилистов сталкиваются с механическими травмами тела из-за некачественного дорожного покрытия. Плохие дороги приводят к выходу из строя элементов подвески, ремонт или замена которых сегодня обходится очень дорого.Поэтому используется современный Лайфхак — увеличение дорожного просвета автомобиля.

Есть 4 основных способа увеличения клиренса:

• замена покрышек;
• замена дисков;
• замена рессор подвески;
• установка проставок из разных материалов.

Рассмотрим каждый из способов по отдельности.

Замена шин

Самый простой способ увеличить клиренс автомобиля — это замена шин, способных немного приподнять автомобиль над дорогой.Способ самый простой и экономичный, что очень важно. Однако есть некоторые ограничения, связанные с размером колесных арок. Скорее своим внутренним диаметром. Если установить слишком большие шины, колесо будет разбрасываться о корпус при поворотах или при большой нагрузке автомобиля. Сцепка кузова с новыми шинами приведет к быстрому появлению коррозии металла.

Поставил резину с большим диаметром

Достоинства: Что не нужно вмешиваться в дизайн автомобиля.

Недостатки: Быстрый износ новых шин и деталей, связанный с их частым контактом (речь идет о движении по неровной дороге).

Замена приводов колес

Этот способ хорош еще и тем, что практически не предполагает конструктивных изменений. Вся суть в том, чтобы поменять колеса на новые, с большим диаметром. Здесь нужно учитывать не только внутренние размеры арки, как в последнем способе, но и диаметр колеса колеса и расположение на нем болтов крепления.Дело в том, что отверстия на колесном диске могут не совпадать со шпильками, установленными в ступице. Все это решается прямо в автомагазине, где сотрудники помогут выбрать подходящий диск в наших каталогах.

Прокатка колес — это дороже

Достоинства: Большой диаметр колеса позволит немного увеличить клиренс автомобиля. Также при движении мелкие неровности дороги будут не так сильно ощущаться.

Недостатки: Выбор данного способа увеличения просветления дороги подразумевает замену всех четырехколесных дисков, что будет стоить, что дорого.

Замена рессор подвески

Один из самых популярных способов увеличения клиренса у автомобилистов — замена пружин подвески. Для замены амортизационных рессор необходимо будет провести полную разборку задней и передней подвески автомобиля. После этого выбирается подборка новых пружин. Причем их размер должен совпадать с размером старых пружин, только с большей жесткостью. Узнать информацию о жесткости можно по указанной на них маркировке.

Производим замену рессор подвески

Достоинства: Вы можете добиться значительного увеличения дорожного просвета вашего автомобиля.

Недостатки: К ним относятся вмешательство в конструкцию автомобиля, что приведет к увеличению жесткости в эксплуатации. Также с помощью замены пружин можно. Такие изменения могут повлиять на комфорт передвижения, снизив его при движении по неровной дороге.

Важно! При замене рессор подвески автомобиля необходимо менять и амортизаторы, так как старые могут работать некорректно из-за плохой работы неровностей.Подобные дефекты приводят к выходу из строя элементов подвески автомобиля.

Установка проставок из разных материалов

Для изготовления проставок производители автозапчастей используют несколько материалов:

• полиуретан;
• каучук;
• АБС-пластик;
• алюминий.

Четвертый вариант — самый надежный

Полиуретан Изделия отличаются эластичностью, прочностью и бесшумностью в работе.Полиуретан способен выдержать практически все удары, полученные подвеской при движении по неровностям. Из недостатков стоит выделить большую стоимость материала и улучшение нагрузки на рукав. Последнее вполне может привести к деформации кузова автомобиля.

Каучук По свойствам схож с полиуретаном, но по техническим характеристикам значительно уступает. Выпускаемые изделия из резины выдерживают агрессивную среду, не вызывают коррозии кузова и относительно недороги.Но, несмотря на все достоинства, резиновые изделия довольно быстро подвергаются износу.

АБС-пластик — это совокупность всех положительных сторон этих материалов. Такое преимущество и выводит этот материал на уровень выше своих конкурентов. Следовательно, АБС-пластик практически не имеет недостатков, кроме стоимости.

По поводу алюминия Это, прежде всего, очень прочный и легкий материал. Даже несмотря на большую ценность и возможные проявления коррозии в местах соприкосновения с железом, алюминий остается лидером в этом вопросе.

Из каких материалов изготавливаются проставки

Установка Запасные детали Необходимо предварительно произвести необходимые измерения. Определите длину пружин, предварительно сломав пружины. Дело в том, что в процессе эксплуатации длина пружин уменьшается (они постепенно сжимаются), что значительно снижает эффективность установки проставок. Чтобы избежать подобных неприятностей, сравните свои измерения с теми данными, которые указаны в инструкции к вашему автомобилю. Если пружины просили слишком много, рациональнее будет заменить их на новые.После замены можно устанавливать проставку. Увеличить клиренс автомобиля можно только в том случае, если состояние пружин подвески находится на высоком уровне.

Важно! После установки проставки (неважно из какого материала) будут заметны изменения в работе амортизаторов. Часто такие изменения незначительны.

Стоимость проставок вполне приемлема, что делает такой способ увеличения просвета дороги доступным для всех автомобилистов. Если говорить о самой процедуре замены, особых сложностей здесь возникнуть не должно, особенно при работе с задней подвеской.В качестве вознаграждения — хороший результат. Например, такие как увеличение клиренса автомобиля на 3-5 сантиметров своими руками.

Если вы хотите добиться большей подъемной силы подвески, мы не рекомендуем этого делать. Дело в том, что при слишком сильном подъеме ваша подвеска не будет полноценно функционировать, а ее детали будут вывешиваться намного быстрее.

Нужен большой просвет?

Прежде всего, хочу отметить, что изменение светового потока отображает центр тяжести вашего автомобиля вверх.Это ухудшает управляемость, потому что все основные настройки и технологии, созданные при производстве авто, после изменения клиренса были нарушены. Не забывайте, что на автомобильном заводе работают сотни инженеров-специалистов, которые проводят многочисленные эксперименты, чтобы получить необходимую информацию, касающуюся технических характеристик автомобиля. По результатам таких экспериментов рассчитывается допустимая нагрузка, расположение колес при движении или повороте и так далее.

Плюсы и минусы увеличения просвета дороги

Если вам удалось изменить дорожный просвет, увеличив его минимум на 5 сантиметров, то будьте готовы к тому, что изменения касаются и нарушают схождение колес. К тому же реакция колес на вращение руля была не такой, как раньше — все это приведет к быстрому износу элементов подвески. Но это касается только существенных изменений конструкции автомобиля, и минимальное увеличение клиренса при грамотном исполнении таких последствий не повлечет.

Надеемся, что вы нашли полезную информацию, изложенную в этой статье. Всего вам самого, и ни гвоздя, ни стержня, дорогие автолюбители!

Видео — Как увеличить клиренс авто своими руками

Во-первых, важно знать, что практически все способы увеличения клиренса будут влиять на динамику, управляемость автомобиля и / или жесткость его подвески. Таким образом, вопрос об увеличении дорожного просвета машины, тем более что самостоятельно, рекомендуется только в том случае, если вы остро в этом нуждаетесь.Также лучший способ поднять автомобиль зависит от типа подвески и типа самого автомобиля — часто для легкового седана используются различные методы для кроссовера и внедорожника. А в статье мы рассмотрим самые частые потребности — как увеличить клиренс в самом автомобиле на автомобиле с пружинной подвеской.

Способ №1: Увеличьте зазор до стоек в пружине

Специальная резиновая прокладка покупается чуть больше рессор между соседними пружинами подвески и устанавливается самостоятельно для увеличения клиренса автомобиля.Суть метода подъема автомобиля, таким образом, заключается в том, что выжимание автомобиля под собственным весом намного меньше из-за того, что сжатие пружины удерживается резиновыми подпорками. Пружины рессоры, между которыми установлены стойки, почти совсем не гнутся, а другие витки гнутся наоборот чуть более привычно, но в целом дает небольшое увеличение просвета (скажем, для Kia Rio, Тойота Королла, Форд Фокус и другие автомобили могут дать прибавку до 3-5 см, если не фанатично.

Такой способ увеличения клиренса непременно отразится на худшей стороне подвески в худшую сторону — вы обязательно заметите, и, если подвеска будет увеличивать подвеску уже жесткой (как, например, на той же Kia Rio или Hyundai Solaris) поездка с проставками может быть совсем некомфортной. Кроме того, это отрицательно скажется как на общей управляемости, так и на курсовой пригодности.

Цена на эти проставки к пружинам сильно варьируется от машины к машине и в зависимости от производителя.Так, комплект проставок для автомобилей нексии или российской сборки может стоить от 250 до 1200 рублей, тогда как на Хонду, Тойоту, Киа и другие незаменимые иномарки стоимость проставок увеличивается в пределах 1000-4000 рублей за комплект.

Метод № 2: Увеличенные подвесные пружины

Еще один способ самостоятельно увеличить клиренс автомобиля, влияющий на пружины, — это полная замена усиленных рессор с большим количеством оборотов. Вполне логичный прием, не правда ли, и первый правильный метод приходит в голову ?! Все зависит от популярности модели вашего автомобиля — для некоторых моделей увеличенных рессор (как и других тюнинговых функций большинства других узлов) у нас просто не существует.

Из минусов такого метода следует отметить сильное ухудшение поведения автомобиля на трассе из-за потери курсовой устойчивости, крены в поворотах. К тому же оригинальных усиленных рессор нет практически у одной модели автомобиля, а это значит, что вы покупаете деталь, которая должна выдерживать большие нагрузки и быть сделанной из качественного сплава, у самого проверенного производителя из всех видов.

Увеличить клиренс таким способом можно более существенно — даже на 8-12 сантиметров, хотя такие цифры уже очень плохо скажутся на безопасности поездки.

СПОСОБ №3: Увеличить просвет колесами с большим радиусом

Но самый простой, но один из самых дорогих способов получить повышенный клиренс — это поменять комплект колес: и диски, и шины. Этот способ также остается единственным среди самостоятельных, если, говоря «на чесноке», руки растут не из того места.

Для увеличения клиренса можно, например, выбрать комплект шин размером 215/65 R16 вместо штатных 205/60 R16 или 195/60 R15 с соответствующими дисками.Более подробно о методике выбора шин вы можете ознакомиться в нашей статье о том, что означают надписи на шинах. Только учтите, что увеличение диаметра колес не всегда приводит к увеличению клиренса — часто достигается обратный эффект, ведь шины большего диаметра, как правило, более низкопрофильные — то есть, снизу от проступи до края.

Ну и основная пробуксовка, которая может последовать за увеличением диаметра колес с целью увеличения клиренса — это то, что колеса начнут болеть арки и / или вздуваться — особенно в поворотах.Поэтому необходимо позаботиться о совместимости диаметра новых колес с конкретной моделью машины.

Также имейте в виду, что увеличение общего диаметра колеса негативно влияет на показания спидометра и одометра (первый покажет меньшую скорость, чем есть на самом деле, а второй — ненавидеть бегать), вам станет плохо такелаж при разгоне, а максимальная скорость автомобиля может немного снизиться.

Таким образом, добиться значительного увеличения клиренса не удастся — для большинства автомобилей запас колесных арок увеличит просвет всего на 1-3 сантиметра.Впрочем, этого бывает достаточно часто — только в том случае, если вы изначально не купили Honda аккорд для езды по Алтаю или горам Кавказа.

Метод № 4: Увеличение зазора за счет добавления пружин (только пружинная подвеска)

Сегодня количество машин с рессорной подвеской постепенно уменьшается, но если вы счастливый обладатель настоящего внедорожника или чуть менее счастливый обладатель Газели, можно увеличить клиренс, просто добавив 1-2 пружины в подвеска. При этом немного увеличится жесткость подвески, повысится центр тяжести, но при этом возрастет критическая нагрузка на такие пружины.

Однако, если вы являетесь владельцем рессорного внедорожника, то, скорее всего, колесные арки обеспечивают значительное увеличение возможного размера колес и установка дополнительных рессор вместе с заменой колес даст лучший результат.

Метод № 5: Регулировка торсионной подвески

Если у вашего автомобиля торсионная подвеска, то вы находитесь в еще лучшем положении — вы можете легко настроить ее. Обычно он регулируется и может помочь увеличить просвет машины.При умеренных уровнях регулировки это даже не повлияет на качество езды.

Способ № 6: Увеличенный зазор с помощью проставки в стойке амортизаторов

Это, пожалуй, один из лучших способов самостоятельно увеличить клиренс автомобиля. Суть его заключается в том, что на стыке стойки амортизатора с кузовом (у большинства седанов это место видно под капотом автомобиля) устанавливается проставка, которая аналогична стойке в пружине подвески. , выполняет роль поднимающейся прокладки автомобиля.

Преимущество этого метода перед остальными — единственный износ автомобиля — поднятие центра тяжести и, как следствие, ухудшение управляемости машиной.

Проставки обычно изготавливаются из плотного пластика или алюминия и, в отличие от проставок к рессорам, не сильно различаются по цене — их стоимость в среднем составляет 400-800 руб. Алюминиевые распорки немного дороже.

Метод № 7: Пневматическая подвеска и регулируемый зазор

Вот и добрался до самого дорогого метода увеличения клиренса автомобиля — пневмоподвески.Стоимость такого метода может достигать нескольких сотен тысяч рублей (в зависимости от модели автомобиля и марки пневмоподвески). При установке пневмоподвески меняется практически все шасси автомобиля. Больше похоже на пневмоподвеску можно прочитать

Клиренс (или дорожный просвет) — величина, характеризующая расстояние от самой нижней точки автомобиля (чаще всего порога) до дорожного покрытия. Он измеряется в миллиметрах и может меняться в зависимости от назначения автомобиля.Например, у внедорожников клиренс выше, чем у обычной легковой машины. Увеличение клиренса позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

Ниже для примера приведена таблица, в которой запланирован клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

ВАЗ 2101 170 мм ВАЗ 2108 160 мм

ВАЗ 2102 175 мм ВАЗ 2109 165 мм

ВАЗ 2103 170 мм ВАЗ 21099 170 мм

ВАЗ 2104 170 мм ВАЗ 2110 170 мм

ВАЗ 2105 170 мм ВАЗ 2111 150 мм 2103

ВАЗ 2107 175мм Лада Калина 160 мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Лада Калина (Универсал) 185 мм

Как вы заметили, клиренс у разных моделей различается, и разница заметна в модификациях автомобиля.Например, у «Нивы» клиренс, который составляет 220 мм, позволяет преодолевать высокие препятствия, а клиренс G8 позволяет более устойчиво к поворотам и развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля сопротивление лобового стекла набегающему потоку воздуха. Также высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить грузы большой массы, при этом машина не стремится и не «цепляется» низом за дорожное покрытие.

Это также баланс между большой и низкой высотой автомобиля.Ведь слишком большая высота, как упоминалось ранее, снижает его скорость движения из-за усиления воздушного потока, а слишком маленькая высота хоть и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но обнажает днище автомобиля. путем повреждения высоких угхабов и побоев.

Как увеличить клиренс (клиренс)

Увеличение просвета дороги, чаще всего занимаются любителями бездорожья, охотниками и прочими любителями уехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от проселочных.Именно поэтому увеличение клиренса для безавтомобилей на этих дорогах — важная одна из важнейших процедур.

• Первый способ. Увеличение клиренса достигается за счет установки колес с большим диаметром. Особенно это актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, на крутых поворотах повредит арки.

• Второй способ . Установка проставок под крепления деталей подвески к кузову, например рессор, также позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками стоит приобрести амортизаторы, либо новые удлиненные амортизаторы, так как при входе в глубокую ямку амортизатор может вылететь из чашки.

Недостатком этого метода является то, что задние проставки намного толще и увеличение зазора происходит неравномерно.В связи с этим регулятор тормозных сил, или как его еще называют «колдун», получает неверную информацию. Однако у «колдуна» есть способность регулировать.

• Третий метод. Напоминает второй метод и заключается в замене штатных пружин на пружинах с большим количеством витков. Таким образом можно получить значительное увеличение просвета дороги. Однако, как и во втором способе, по тем же причинам необходимо удлинить или заменить амортизаторы.

По сравнению с проставками, новые пружины будут служить намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, имеют высокую стоимость.

• Четвертый метод. Пружины усиленные. Этот вариант используется для автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Могут выполнять пикапы и универсалы, в которых есть возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, но их использование устраняет «осадок» при полной нагрузке, сохраняя при этом нормальный просвет дороги и предохраняет днище от повреждения неровностями дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всего шасси, но снижается комфортность поездки без нагрузки, так как задняя часть будет «пружинить» на мелких неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключение стоит сказать, что учитывая все достоинства и недостатки разных методов, водитель сам решает, как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается комбинирование разных методов, что значительно увеличивает эффект, но не рекомендуется при такой настройке шасси выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ других частей автомобиля. приостановка.

«Гаражный» тюнинг: как «прокачать» свои жигули. Крутая «Классика» своими руками: Все о тюнинге «Жигули Стайлинг» Классика »ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Ведь что бы ни говорили скептики, но даже своими силами любой «Жигуль» можно превратить не только в произведение искусства, но и в серьезную гоночную машину. Если знаете, как правильно рассчитать бюджет работы.

Но ведь мы ее фильм!

А если начать со стайлинга автомобилей, то есть с методов и способов доработки их внешнего вида, то самым простым, хоть и не всегда бюджетным, но сразу выделенным вам в Автотолп, станет раскраска машины.О полной аэрографии речи, конечно же, не идет. Делать это нужно только в специализированном сервисе.

Для самостоятельных экспериментов подойдут наклейки airbrocket. Их минимальная стоимость (вид полосы на боку автомобиля) от 500 до 1000 рублей. Более сложные рисунки в виде полноценных композиций — до 3000 рублей за штуку. На них дают гарантию от трех до пяти лет, к тому же вы сэкономите много времени по сравнению с традиционной аэрографией. Минусом этого способа будет различать поток: такие «украшения» не уникальны и их выбор ограничен ассортиментом магазина.А если говорить о конкретной среде обитания автомобиля, то вы рискуете встретить в вашем родном поселке-городке парочку близнецов.

Но выбрав 3D виниловые пленки, действительно можно отличить. Если не хватает денег на проклейку всего кузова — остановитесь у капота или водительской двери. Выполнив их «под карбон», можно сохранить капот автомобиля или весь кузов под карбон или другие интересные текстурные и цветовые решения. Такая изысканность внешнего вида вполне доступна при условии чистого гаража без пыли и парочки друзей-помощников.Цена квадратного метра такой пленки начинается от 200 рублей.

Сайт рекомендаций. Типичная ошибка при декорировании аэрографической пленкой — невыполнение инструкций по обращению с телом, ошибка в обрезке по размеру, неровность и кривизна нанесения. При установке деталей необходимо соблюдать особую аккуратность. И, конечно же, не забывайте о чувстве прекрасного.

Слишком много подходит?

Модифицировать-изменять-улучшать пропорции тела могут как отдельные элементы, так и полноценные тела.Обычно их делают из пластика или стекловолокна. Цены начинаются от 1 000 рублей за спойлер на багажник «шестерки», до 30 000 «деревянных» за полный обвес на ВАЗ-2112. Цены на передний и задний бамперы колеблются в пределах от 3000 до 5000 рублей. Воздухозаборник будет стоить 1000-2500 рэ. кусок.

Также вы можете заказать индивидуальный обвес по вашим эскизам в профильной мастерской, но там достаточно индивидуальные цены. Кстати, процедура установки обвеса или отдельного элемента кузова не отличается необычайной сложностью и занимает в среднем два-три часа.Для этого не требуется никаких специальных инструментов и, чаще всего, не нужно набирать крепеж и т. Д. Такие же «индивидуальные» бамперы отличаются от штатных только внешне.

По поводу практичности и целесообразности такой настройки ходит много разных слухов, а споры ведутся до хрипоты. Однозначно можно сказать следующее: если вы делаете машину для дрэг-рейсинга или дрифта, то лучше обойтись необходимым минимумом, ориентируясь на цвет машины и декоративные элементы ее дизайна.Ведь самые массивные и невероятные по форме воздушные змеи из арсенала «Гараж» Клерец не как минимум улучшат аэродинамику машины. И скорее всего — ухудшиться. А для аналогичной категории автомобилей лучше ориентироваться на техническую составляющую. Если вы строите шоу-кар и плюете в потоки воздуха, то экспериментируйте на здоровье.

Сайт рекомендаций. Не переусердствуйте в поисках, чтобы в дороге не разбогатеть. В этом смысле характерной ошибкой внешнего «гаражного» тюнинга называется, прежде всего, один большой глушитель, который пугает не только коллег по торговле людьми и прохожих, но даже инспекторов ГАИ, что чревато.Рев, аки лев, «ничтожество», уже ни на что не способный, жалкий, нелепый и несбыточный, как, впрочем, и его хозяин.

Возьмем под капот

Итак, с внешней «отделкой» закончено. Риск «модернизировать» двигатель. При этом мы считаем, что продукция АвтоВАЗа не портится разнообразием силовых агрегатов. До модели серии 2110 двигатели были карбюраторного типа, следующие поколения обзавелись инжекторным «сердцем». И хотя это непросто, но доработать их можно и в личном гараже, не изобретая байк, а используя готовые решения.

Таким образом, блок цилиндров так называемой турбо-серии для ВАЗ-11193 будет стоить около 30 000 рублей; Облегченный коленвал для большинства моделей тольяттинского семейства потянет 8000-15000 рублей; Легкий маховик опустошит карман за 2000–3000 рублей. На «Турбоцит» за мотор готовят от 30 000 до 60 000 рублей. Но помните, что каждый интегрированный элемент увеличит мощность двигателя, увеличит крутящий момент и расширит среду обитания стрелок тахометра и спидометра.

Поэтому при доводке двигателя до желаемых характеристик вам обязательно потребуются консультации грамотных специалистов, силы друзей, дополнительное оборудование и десятки человек / часы в гараже. Но, тем не менее, сотни, если не тысячи владельцев «Тазиков» строят своими руками весьма боеспособные агрегаты.

Сайт рекомендаций. Типичная ошибка тюнинга двигателя — незнание или игнорирование допустимых нагрузок на узлы автомобиля.Ситуация вполне «нормальная», когда двигатель разрушает свою мощность, например, коробку или сцепление на драг-кар.

А что с ходовой?

Доработка шасси сильно различается по цене. Простая замена четырех амортизаторов на более эластичную газонаполненную подвеску обойдется минимум в 10 000 рублей. При этом автомобиль будет не только лучше управляться, но и «доходит», то есть его клиренс значительно уменьшится. Этот момент нужно всегда учитывать.

Стальные диски заменены на кованые или литые алюминиевые. Или на специальных дисках с использованием магниевого сплава. Они добавят машине устойчивости на трассе, немного снизят расход топлива и момент инерции колес (ну и опять поострили экстерьер). При этом обработанная деталь из металлического сплава алюминия и магния будет стоить не менее 8000 рублей. И это будет продукция отечественного производителя. Зарубежный аналог — 1000 долларов за диск.

Установка блокировки дифференциала позволяет снизить нагрузку на шины и детали трансмиссии.Стоимость такого технического решения от 6000 до 15000 рублей.

Сайт рекомендаций. Основная ошибка тюнинга подвески — слишком сильное занижение клиренса. Если вы планируете работать на своей «ласточке» и на работу, и в магазин, и на озеро, то вам не нужно снижать прогоревший клиренс до характеристик спорткаров. На последних не стоит гоняться за грибами и копать картошку. Также помните грамотный подбор амортизаторов. Из-за слишком жестких амортизаторов будут ругаться пассажиры, а недостаточно жестких амортизаторов плохо скажется на устойчивости машины в повороте.

Косуля, но с умом!

Изначально практически любой ВАЗ проектировался как городской автомобиль. Поэтому его выхлопная система предназначена не только для удаления выхлопных газов, но и для снижения уровня шума и токсичности выбросов. В связи с этим штатные глушители «Жигулей» не имеют прямоточной конструкции и, следовательно, ограничивают потенциальную нагрузку на двигатель. Поэтому градуировка траектории с глубокой настройкой также подлежит полной зачистке и замене (не путать с самой «рычажной« девяткой »).Стоимость прямоточных глушителей для автомобилей ВАЗ от 3000 до 5000 рублей. Чтобы цилиндры двигателя лучше очищались от отработавших газов, желательно заменить штатный выпускной коллектор на спортивный паук 4-2-1. Стоит не более 4000 руб. Работу с катализатором лучше доверить военнослужащим. Остальные операции будут действовать в гараже.

Сайт рекомендаций. Прямоточный глушитель может познакомить вас с большим количеством сотрудников ГАИ.Допустимый уровень шума выхлопной системы двигателей автомобилей не должен превышать 96 дБА в городских условиях эксплуатации.

Одним словом, пресловутый «гаражный» тюнинг тольяттинских автомобилей может не только не сделать из вас «дорожного клоуна», но даже придать вес в глазах окружающих. При условии, конечно, что на трассе для вас главное не «дешевый понт», а наличие действительно красивой и ездовой машины, даже если предприятие собрано не так, как надо.

Услышав слово «классика», большинство автолюбителей в нашей стране вспоминают вовсе не произведения Чехова и Толстого и не симфоническую музыку, а семейство автомобилей Волжского автозавода, берущее начало от легендарного » копейка »ВАЗ-2101 впервые выпущена в 1970 году.Заднеприводные рули делались до 2012 года и, несмотря на архаичность конструкции, горячо любимы многими теплоходами на просторах России и стран бывшего социалистического лагеря. Характеристики «Жигулей» вне зависимости от модели очень скромные, а дизайн угловатый и не слишком изысканный, но простота конструкции дает широкие возможности для тюнинга. Рассмотрим самые распространенные решения по улучшению стиля и ходовых качеств «Классики».

Что такое тюнинг

Тюнинг автомобиля — это процесс его доработки с целью повышения характеристик или улучшения.Условно можно выделить два направления доработки:

• технический тюнинг,
• стайлинг.

Технический тюнинг направлен на улучшение ходовых характеристик автомобиля, таких как мощность, аэродинамика, управляемость, динамические показатели, экономичность и безопасность. Для улучшения этих параметров проводятся работы над двигателем, подвеской, коробкой передач, выхлопной и тормозной системами и другими узлами, влияющими на эксплуатационные качества автомобиля.

Стайлинг проводится с целью изменить внешний вид автомобиля и его интерьер, сделать автомобиль неповторимым.Доработки в этой области тюнинга обычно касаются бодибара, колес, освещения и деталей салона.

Оба этих подхода применяются к моделям ВАЗ классической линейки, часто их комбинируя. Поэтому на дорогах нашей страны можно встретить как скопированные топы семерки и других моделей семейства, так и большегрузные автомобили, внешне неотличимые от своих разгневанных собратьев.

«Копейка», доработанная с использованием спортивного обвеса с большими противотуманками, аэрографией и новыми колесами, выглядит практически как гоночный автомобиль

Стайлинг «Классика» ВАЗ: внешние и внутренние модификации

Многие владельцы «классических» моделей ВАЗ желая сделать машину неповторимой, а салон более комфортным и ярким, некоторые просто считают внешний вид своих машин незаконченным.И те, и другие прибегают к визуальному тюнингу, порой не затрагивая техническую часть. Рассмотрим самые популярные способы улучшения внешнего вида и салона «Жигулей».

Тюнинг передней оптики «Жигули»

Переднее освещение автомобиля часто ассоциируется с глазами машины. Часто являются решающим элементом конструкции, поэтому неудивительно, что чаще всего автомобилисты в первую очередь берутся за тюнинг оптики. В зависимости от модели, тюнинговых задач и суммы денег, которую владелец готов потратить на усовершенствование своего автомобиля, можно условно выделить три типа доработок фар.Рассмотрим их по порядку от самого бюджета до самых сложных и дорогих.

Изменение формы фар путем установки накладок

Этот способ тюнинга фар чаще всего используют владельцы автомобилей ВАЗ-2104, 2105 и 2107. Их прямоугольная подсветка при гладкой поверхности потолка позволяет легко установить вагонку практически любой формы. Комплекты для тюнинга передних фонарей продаются в большинстве запчастей для отечественных автомобилей. Нередко форсунки автолюбители изготавливают самостоятельно, ведь для этого нужен только плотный пластик, острые пилы и наждачная бумага или напильник.

Насадки крепятся, как правило, с помощью клея прямо на фары. При использовании саморезов насадку необходимо установить на кузов автомобиля, чтобы исключить падение фары, поэтому прибегают к такому способу.

К выбору клея стоит отнестись внимательно. Он должен быть термостойким, так как при длительной работе фары могут нагреваться до высоких температур.

Установка ангельских глазков на «Жигули»

Так называемые ангельские глазки представляют собой более сложную разновидность тюнинговых фар «Классика».Чаще всего такая доработка производится на моделях ВАЗ-2106 и 2103, так как на этих автомобилях светодиодную ленту можно закрепить снаружи фар. Однако на других изделиях «классической» линейки эта модификация встречается довольно часто. Чтобы установить ангельские глазки на «четвертую», «пятерку» или «семерку», необходимо просверлить отражатель внутри пламени и установить диоды в каждое отверстие. Кроме того, сзади установлен ящик для блока диодов и резисторов.

Аналогичным образом можно улучшить заднюю оптику.Светодиоды позволят увеличить яркость стоп-сигналов, изменить рисунок задних фонарей и снизить нагрузку на самолет автомобиля.

Все рабочие отверстия, просверленные в отражателях для установки диодов, необходимо обработать герметиком, чтобы вода не попала в головку.

Ксеноновые фары для «классики» ВАЗ

Самая радикальная и дорогая модификация головного света «Жигули» — это установка ксеноновых фар. Ксеноновый свет значительно ярче галогенного, а точечное освещение от таких фар намного шире.Сам процесс установки прост. Достаточно снять фары, просверлить проем отражателей и установить новые лампы. Однако пусковое оборудование и сами лампы могут стоить довольно дорого.

Видео: Тюнинг фар ВАЗ 2106 с линзами

Тюнинг стеклоподъемников «Жигулей»

Для создания уютной атмосферы в салоне, а также для защиты от ярких солнечных лучей владельцы «Жигулей» часто прибегают к нанесению тонировки на стекла. , а также установить решетку радиатора на заднее окошко.

Тонировка: стиль, комфорт и закон

Тонировка стекол автомобиля, наверное, самый распространенный вид тюнинга. Как правило, окна тонируются пленкой. Электричество тоже есть, но его стоимость измеряется тысячами долларов, поэтому на «Жигулях» оно не используется. Различают несколько видов тонировочной пленки:

Автомобилист, собравшийся тонировать стекла своего автомобиля, должен знать правовые нормы, касающиеся степени затемнения. Основные позиции ГОСТ 27902 (Светопропускаемость Светола):

1. Лобовое стекло не должно терять более 25% источника света.
2. Для передних окон двери автомобиля потери могут составлять до 30%.
3. Заднее центральное стекло и боковые окна на задних дверях можно затемнить на 95%.
4. На фасадные окна не допускается нанесение рисунков и использование перфорированной пленки.
5. На передних окнах запрещено использовать красную, зеленую, желтую и синюю тонировочную пленку.

Решетка на заднем стекле: Классика для «Классики»

Решетка на заднем стекле — декоративный элемент, выполненный в духе мощных американских автомобилей семидесятых годов.Помимо чисто эстетического назначения, он защищает заднюю часть салона от прямых солнечных лучей, а заднее стекло — от грязи.

Решетка, как правило, продается в виде двух отдельных частей и крепится специальным выступом, расположенным по всему периметру детали. Этот выступ необходимо разместить под резиновым уплотнением заднего стекла. Контактные поверхности желательно очистить и обезжирить.

Аэродинамические коллапсы и спойлеры для «Жигулей»

Если вы хотите кардинально изменить внешний вид своей «классики», без аэродинамики не обойтись.Однако стоит понимать, что слово «аэродинамический» по отношению к большинству тюнинговых пакетов для «Жигулей» употребляется в переносном смысле. Детали, реально улучшающие обтекаемость или усиливающие сцепление на дорогое, не так уж часто стоят, как правило, за довольно большие деньги.

Обычно в аэродинамический комплект входят:

• модифицированный передний бампер с имитацией воздухозаборников и спойлеров;
• накладки на пороги;
• Задний бампер (иногда с декоративным диффузором).

Иногда в состав аэрохита входит и задний антицикл, который чаще всего крепится к крышке багажника.

Доработка салона «классика»

Доработка салона «Жигулей» выглядит наиболее подходящим направлением стилизации, ведь именно интерьер автомобиля чаще всего оказывается на виду у водителя и пассажиров. Кроме того, помимо эстетических изменений, можно значительно повысить уровень комфорта, который в базовых комплектациях моделей «классической» линейки невысок.

Шумоизоляция салона

Говоря о комфорте, в первую очередь следует обратить внимание на шумоизоляцию. В заводской комплектации «Жигулей» он практически отсутствует.

Чтобы оклеить салон, из утеплителя придется снять все сиденья, торпеду, а также обшивку дверей . В качестве шумоизоляции можно использовать пенопласт или специальное покрытие, которое продается в магазинах запчастей.

Передняя панель: замена, доработка и отделка

Передняя панель на ВАЗ «классического» семейства может быть модернизирована или заменена целиком.Некоторые владельцы предпочитают устанавливать на свои машины торпеды от других моделей ВАЗ, но есть и те, кто решает установить детали от автомобилей других марок. В Интернете можно встретить фотографии «Жигулей» с торпедами от Mitsubishi Galant и Lancer, Nissan Almera и даже Maxima. Бренд BMW особенно популярен в нашей стране, поэтому мастера устанавливают «классические» передние панели от большинства старых моделей баварского автопроизводителя. Естественно, донорские торпеды надо серьезно переделать и доработать, чтобы они вписались в салон «Жигулей».

Родная передняя панель может быть сшита или из другого материала. Это довольно сложный процесс. Чтобы новое покрытие хорошо выглядело, необходимо идеально подогнать материал, чтобы он не давал и не образовывал складок. Саму торпеду необходимо полностью разобрать.

В стандартную переднюю панель часто устанавливаются новые устройства. Готовые блоки приборов для разных моделей «Жигулей» продаются в автомобильных магазинах, но самые креативные автовладельцы делают шкалу, стрелки и подсветку своими руками.

Видео: Тюнинг приборной панели ВАЗ 2106

Сиденья: Чехлы или кейсы

Компаний, занимающихся изготовлением чехлов на автомобильные сиденья, очень много. В их ассортименте представлены модели практически под любые марки. Причем многие из этих компаний изготавливают чехлы по индивидуальным пожеланиям заказчика. Таким образом, выбрать вариант «классика» не составит труда. Однако чехлы бывают в большинстве случаев — решение временное, они растягиваются и начинают «гулять» по сиденьям.

Если у вас есть навыки кройки и шитья, вы сможете самостоятельно подобрать материал, который вам подходит. Важно, чтобы ткань, кожа или винил были прочными и устойчивыми к деформации.

Карточка покрытия дверей

После замены обшивки кресел и передней панели есть смысл обратить внимание на дверные карты. Как правило, в базовой комплектации они обитают дешевым черным дермантином и некачественным пластиком. Чтобы улучшить эту часть салона, внутреннюю обшивку двери придется снять, после демонтажа подлокотника, внутреннюю ручку дверного проема и рычаг стекла.

Установка стеклоподъемников

В процессе тюнинга на объекты дверей также можно установить электрические стеклоподъемники. Наборы для установки продаются в магазинах автозапчастей.

Затяжка потолка

Потолки на «Жигулях» страдают не больше, чем другие элементы салона. Материал, на который часто экономят потолок, кидается или сваливается. Сушить потолок можно двумя способами:

1. Прямая замена обивки.Эта процедура требует удаления дуг, по которым материал растягивается. Во время этой операции можно накрыть потолок дополнительной шумоизоляцией.
2. Покраска нового слоя обивки поверх старого. Этот способ подходит, если старый потолок еще не поставлен.

Замена руля и рычага

Если тюнинг «Классика» выполнен в спортивном стиле, имеет смысл установить трех- или двухместное спортивное рулевое колесо меньшего диаметра. Для этого снимаем старый руль, крепления которого находятся под подушкой сигнала.Винты, на которых держится сама подушка, в зависимости от модели находятся либо под эмблемой, либо на тыльной стороне руля.

Насадку на рычаге КПП тоже имеет смысл выбирать в соответствии с цветовой гаммой и стилем внутренней отделки. Некоторые владельцы укорачивают сам рычаг, чтобы уменьшить его ход, но это может привести к снижению эффективности переключения.

Видео: своими руками

Знакомство с посадкой

В последнее время у юных автолюбителей, которые чаще всего занимаются тюнингом «Классики», популярна конструкция подвески автомобиля.Делается это исключительно из эстетических соображений и часто приводит к снижению ходовых качеств машины. Это направление доработки не рекомендуется жителям тех уголков нашей страны, где качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего.

Запустить «классику» довольно просто. Необходимо разобрать передний и задний узлы подвески и обрезать пружины до нужной длины.

Технический тюнинг «Жигули»: Повысить характеристики

Простота конструкции «Жигулей» делает автомобили этого семейства идеальным конструктором, из которого можно собрать шустрый и мощный автомобиль.А заднеприводная компоновка позволяет построить настоящую машину для соревнований по дрифту или любительских кольцевых гонок. Однако для серьезного улучшения управляемости, динамики и безопасности «Жигулей» требуется глубокая доработка. Подумайте, с чего начать этот процесс.

Как улучшить управляемость и устойчивость «классики»

Несмотря на классическую компоновку (двигатель спереди, привод на задние колеса), «Жигули» отличаются посредственной управляемостью. Да и дорожные автомобили этого семейства содержатся не слишком хорошо.Исправить эту ситуацию вполне реально. Для этого нужно уделить внимание тюнингу подвески и тормозов.

Доработка подвески «Жигулей»

Стандартная схема настройки подвески «Классика» позволяет увеличить ее жесткость и значительно снизить крены. Он состоит из трех этапов:

1. Установка рессор от «Нивы» (ВАЗ 2121). Пружины отличаются большей жесткостью, но при этом идеально подходят для установки на «Жигули». На этом этапе также необходимо заменить резиновые неровности.
2. Замена амортизаторов на спорт. Предпочтение стоит отдать стойкам газойля. Ассортимент этих узлов в магазинах запчастей очень широк.
3. Установка более жестких стабилизаторов поперечной устойчивости.

Доработка подвески позволит не только улучшить управляемость и устойчивость, но и повысить комфорт при езде на «Жигулях».

Тюнинг тормозной системы

Доработку тормозов на «Жигулях» нужно делать прежде, чем браться за увеличение мощности и динамических характеристик.Стандартные тормоза «Классики» никогда не отличались ни эффективностью, ни надежностью, поэтому они просто не справляются с повышенными скоростями.

Как правило, все «Жигули» комплектовались дисковыми передними и барабанными задними тормозами. Начать процесс доработки лучше с замены задних тормозов. Комплекты для тюнинга тормозной системы от именитых производителей можно приобрести в магазинах запчастей, но цена их может быть довольно высокой. Бюджетный вариант — установка дисковых вентилируемых тормозов от ВАЗ-2112.Они останавливают машину намного эффективнее.

Тюнинг задних тормозов сводится к замене барабанных механизмов на дисковые. Донором может стать ВАЗ-2108. Передние тормозные суппорты от «восьмерки» или «девятки» легко адаптировать и установить на «классику», как и задние, а вот диски придется покупать отдельно.

Как увеличить мощность и динамические характеристики «классики»

Ахиллес пятая «Классика» — это ее динамика. Даже самые бюджетные иномарки набирают скорость заметно быстрее «Жигулей».Многие владельцы «классических» ваз не готовы с этим мириться. Они прибегают к тюнингу моторов своих автомобилей, а также дорабатывают выхлопную систему.

Видео: Зарядка «Сид» против суперкаров на соревнованиях Drag Rakeing

Тюнинг двигателя «Жигули»

Владельцам инжекторных «Жигулей» доступен чип-тюнинг. Эта процедура не требует вмешательства в конструкцию двигателя. Изменение характеристик мотора происходит за счет настройки программного обеспечения двигателя. С помощью чип-тюнинга можно изменить уровень насыщения горючей смеси бензином, что, в свою очередь, приводит к изменению параметров мощности и КПД.

Если двигатель карбюраторный, чип-тюнинг, к сожалению, установлен на ваших «жигули». Однако можно увеличить мощность, установив два карбюратора или увеличив диаметр топливных и воздушных жиклеров карбюратора. Эффект от этой модернизации заключается в ускорении подачи топливовоздушной смеси в камеру сгорания.

Если этих доработок недостаточно, можно использовать следующие способы увеличения объема двигателя «Классика»:

1. Установка воздушного фильтра нулевого сопротивления позволит увеличить мощность за счет улучшения сгорания смеси горючей смеси воздухом .Характеристики двигателя повышены без потери КПД.
2. Установка компрессора и турбины.
3. Увеличен рабочий объем за счет расточки блока цилиндров.

Видео: ChipTuning Motor «Семерка»

Тюнинг выхлопной системы

Грамотная доработка выхлопной системы «Жигулей» позволяет довести прирост мощности до 10 лошадиных сил. Жертвовать повышением характеристик приносит шумопоглощение, экологичность и экономичность автомобиля.

Понизить сопротивление выхлопной системы и тем самым увеличить мощность можно установкой прямоточного выхлопа. Отличие обычного выхлопа от прямоточного заключается в линейном расположении камер глушителя.

Стоит понимать, что прямоток, сделанный своими руками, может не довести мощность до увеличения . В этом случае весь смысл изменений будет заключен в увеличении объема выхлопа. Для большей уверенности в результатах тюнинга лучше всего приобрести прямоточный глушитель, разработанный специалистами для вашей модели автомобиля.

Это правило касается замены «штанов» глушителя. Неправильно подобранный элемент может нарушить режим работы цилиндров. Однако качественный коллектор с пониженным сопротивлением увеличивает мощность мотора за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Повышение безопасности «классики»

Если вы серьезно модернизировали свою «классику», сделали ее заметно быстрее и манернее, стоит задуматься о повышении уровня безопасности.Особенно актуальным это направление тюнинга становится в том случае, если автомобиль будет использоваться в тех или иных соревнованиях.

Ремни безопасности с четырьмя датчиками безопасности для водителя и переднего пассажира

Стандартные ремни безопасности имеют трехточечную систему крепления. Они прекрасно справляются с фиксацией водителя и пассажира при лобовом и боковом ударе, но удерживают кузов недостаточно надежно. Ремни с четырьмя датчиками могут спасти людей, даже находящихся в машине. С телом они соприкасаются, как пуховик рюкзака, и надежно удерживаются в кресле.

Нижние крепления четырехточечных ремней устанавливаются на нижнюю часть спинки сиденья, а верхние — на специальные проушины, которые необходимо встраивать в пол позади водителя и переднего пассажира или в каркас безопасности. Обычно он оставляет недостаточно места для ног задних пассажиров, поэтому четырехточечные ремни — это в большинстве случаев спортивные модификации, на которых отсутствуют задние сиденья.

Каркас безопасности для «Жигулей»

Каркас безопасности предназначен для защиты водителя и пассажира от травм при самых серьезных авариях.Рамы устанавливаются преимущественно на гоночных автомобилях, более того, в большинстве гоночных серий наличие каркаса безопасности является обязательным условием для выхода на трассу. Помимо защитной функции, каркас может также увеличивать жесткость несущей конструкции, на что положительно влияет управляемость автомобиля.

Для установки на «Жигулях» доступны два типа каркасов безопасности:

1. валлийский. Устанавливается в кузов при помощи сварки. Данную конструкцию разобрать невозможно.
2. Болт. Устанавливается на болты, прикрепляемые, как правило, к днищу и потолку автомобиля. Надежность и прочность крепления у такого каркаса несколько ниже, чем у сварного шва, но для «классики» его характеристик обычно хватает.

Тюнинг автомобилей Линия ВАЗ «Классика» способна превратить устаревшую бюджетную машину в настоящего гоночного монстра или в стильный компактный автомобиль с очень высоким уровнем комфорта. В визуальном тюнинге важно знать меру и грамотно подойти к Tuning Technical.Дорабатываем ваши «Жигули» со вкусом и с умом, тогда результат приятно удивит вас и ваших соседей по дороге.

Одним из вариантов улучшения внешнего вида и внутреннего содержания автомобиля является тюнинг. Его можно применить практически к любой машине. На просторах СНГ тюнинг «Жигулей» довольно частый. Он пользуется популярностью по отношению к моделям шестой и седьмой серии. Вариантов много, ведь эти машины до сих пор ходят по дорогам, особенно в дальних уголках постсоветского пространства.

Описание работы

Тюнинг — модификация и качественные улучшения в автомобиле. Его часто используют в спорте, но в наших странах можно тюнинговать любую машину.

Чаще всего доработкам подвергались Автовазовские машины. Тюнинг («Жигули») есть только на двух моделях: ВАЗ-2106 и ВАЗ-2107. Простота изготовления и установки сделала эти машины максимально доступными для переделок, от простой установки противоугонной системы до полной модернизации и модификации автомобиля.

Что и как улучшить?

Вариантов тюнинга довольно много, но их можно разделить на производственные классы: тюнинг ателье, гаражные, самодельные и готовые профессиональные. Пойдем по каждому в отдельности.

1. Профессионал из готовой продукции. Есть большой ассортимент готовых тюнинговых запчастей, которые можно приобрести в магазинах или в Интернете. Цена здесь соответствует качеству. Их обычно делают из пластика или стеклопластика, если речь идет об уличном варианте.Для внутренних переделок каждый автовладелец подбирает детали индивидуально, на свой вкус и цвет.
2. Тюнинг ателье. Делает все под заказ из качественных и дорогих материалов. Конечно, цена такого вида тюнинга довольно высокая, так как все изготавливается индивидуально.
3. Гаражный вариант. Дешевый вид тюнингового ателье, когда мастер гаражного дизайна сделан из дешевого материала. Красивые детали, которые прослужат, в лучшем случае, пару лет.Довольно подходящий вариант для тех, кто хочет сэкономить и таких много.

Если человек хочет провести качественный тюнинг «Жигулей», стоит обратиться в ателье. А если вы просто хотите улучшить внешний вид, подойдет третий вариант.

Особенности внешнего тюнинга

Для изготовления и установки Тюнинга «Жигули» требуется довольно много всего, как материалов, так и оборудования. Поэтому рассмотрим основные моменты на примере разных моделей.

Итак, тюнинг данной модели обычно заключается в установке круглой оптики и более ярких светодиодных фонарей. Она отлично вписывается в общий экстерьер. Многие автомобилисты меняют клиренс из-за коротких или длинных амортизаторов, а также разных типов дисков. Также характерной особенностью является доработанная установка, изменяющая звук мотора.

«Жигули 7» — тюнинг данного автомобиля заключается в установке комплекта обвеса, в котором гармонично сочетаются литые диски. Конечно, можно установить практически любую запчасть, которая выпускается на «семерку».Итак, в продаже есть: передний и задний бамперы, накладки порогов, воздухозаборники крыши и капота, анти-грейфер, зеркала заднего вида, диски и другие аксессуары, которые устанавливают владельцы.

Одна из разновидностей уличного тюнинга — индивидуальная покраска и аэрография, где вариантов достаточно много, а полет фантазии не имеет границ. Обычно именно с этой операции начинается ремиссия автомобиля. Профессиональные автозаводы и специалисты по аэрографии даже из обычного белого автомобиля смогут сделать что-то оригинальное и неповторимое.

Тюнинг салона как вариант обновления автомобиля

Тюнинг «Жигулей» в части модификации салона — процедура частая. Подумайте, что можно доработать, чтобы автомобиль стал красочным и индивидуальным:

• Замена или перетяжка сидений.
• Замена измерительного щита и торпеды.
• Перетяжка салона.
• Монтаж акустики.
• Установка стеклоподъемников.
• Установка подлокотника.
• Шумоизоляция.

Все это и многое другое можно сделать с «Жигулями».

Мнения специалистов расходятся, потому что одни говорят, что тюнинг делать не стоит, другие рекомендуют обращаться к профессионалам, а гаражный вариант вызывает ссору.

В глобальной сети можно найти множество фото и инструкций, как сделать тюнинг «Жигулей» своими руками, но кто не уверен, не стоит ли делать это самому. Доверьте переделку автомобиля специалистам, которые сделают все быстро и качественно.

Сегодня на дорогах можно встретить множество автомобилей отечественного производства с уникальным тюнингом. Хотя найдутся автомобилисты, которые скажут, что это все многовато, и только на ралли и на выставках тюнинг оправдан. Настоящие фанаты своего автомобиля улучшают его для души под себя, чтобы было комфортно во всех отношениях.

Тюнинг ВАЗ 2106.

В Интернете можно встретить множество фото и видео, где народные умельцы и тюнинговые компании демонстрируют настоящие шедевры.Даже заядлому автомобилисту не всегда удается разглядеть в тюнингованном автомобиле черты знакомой нам «шестерки», как все ее привыкли называть.

Есть несколько типов:

• технический;
• внешний;
Салон тюнинга
• .

Поговорим о них подробнее о них.

Технический тюнинг ВАЗ 2106

Тюнинг и доработка двигателя на ВАЗ 2106

Это он «сердце автомобиля» и с него начинается технический тюнинг.Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и долгий срок службы. Мастера тюнинга Благодаря небольшой доработке и настройке двигателя он увеличивает его мощность.

Двигатель «Шестерка» с двумя карбюраторами

Метод первый — Ревизия:

• установка и шлифовка градуировки и впускного коллектора;
• Разгрузка и фитинг по массе всех поршней, шатунов и коленчатого вала;
• доработка системы зажигания и питания мотора.

Второй способ — настройка карбюратора:

• Снимаем пружину вакуумного привода в дроссельной заслонке первичной камеры.За счет этого динамика «шестерки» увеличивается, но при этом увеличивается расход бензина на 0,5 л;
• Заменяем на вакуумный механический привод дроссельной заслонки в первичной камере. Вы можете применить пружину, которую мы сняли с вакуумного привода. За счет этого машина будет плавно разгоняться и улучшать динамику. В этом случае расход топлива не увеличится;
• заменить диффузор основной камеры с маркировкой 4.5 вместо 3.5. А заодно заменить для разгона на более крупный (30 на 40) помпу опрыскивателя.Расход топлива останется прежним;

Также следует учитывать, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение автомобиля на дороге, причем зачастую в ущерб безопасности.

Тюнинг подвески ВАЗ 2106

Для спортивной езды заводская подвеска «шестерка» из-за лишней мягкости не подходит. То же самое можно сказать практически обо всех вазах, даже исключение из которых также требует серьезной работы по подвеске.

Благодаря доработке подвески автомобиль станет немного жестче и его можно будет опустить ниже. Все это очень сильно повлияет на управляемость и маневренность автомобиля.

Что можно доработать:

• боковая подвеска всей машины;
• установить спортивные амортизаторы, газ и масло подходят лучше всего;
• используйте двойной стабилизатор.

В последней версии вам потребуется помощь квалифицированных специалистов, так как есть достаточные знания в инженерной технике.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2106

После тюнинга двигателя и подвески перейти к тормозной системе «Шестерка».

Этапы процесса:

• Мы заменяем главный заводской цилиндр на более высокий. Это повысит давление в системе;
• Улучшение передних тормозов. Лучше всего для этого комплект от ВАЗ 2112, который отлично станет местом старых передних тормозов;
• установка комплекта дисковых тормозов.

Для этого потребуется суппорт ВАЗ 2112, но тюнингованный школьник предпочел поставить ATE 520142 Power Disk.Последние имеют на поверхности эллипсовидные бороздки и поэтому называются вентилируемыми. Такой комплект без доработки ступицы идеально подходит для ВАЗ 2106.

Для замены задних тормозов на современные дисковые лучше обратиться в профессиональный автосервис. Для этого вам понадобится станочное оборудование и специальный инструмент.

Тюнинг и сцепление ВАЗ 2106

После первых трех этапов переходим к обороту сцепления ВАЗ 2106. Этот механизм предназначен для плавного соединения трансмиссии с коленчатым валом автомобиля в процессе движения и переключения передач.

Необходимо проверить ход педали хода так, чтобы он не превышал 120-130 мм, иначе придется регулировать. Но зачастую рабочий диск может потребовать замены из-за плохого состояния сцепления, что негативно сказывается на плавности хода и трогании с места ВАЗ 2106.

Коробка передач на ВАЗ 2106

Заводская коробка «Шестерка» переделана под спорт. Он будет отличаться от классического, передаточными числами. В спортивной коробке более вытянутые нижние передачи и короче высокие. Передаточные числа подбираются в зависимости от манеры вождения.

В КПП еще нужно будет кулисы заменить на малоземные. В этом случае ход рычага уменьшится, и при исследовании этого трансмиссия переключится быстрее.

Автоматические коробки передач на ВАЗ 2106 практически не используются. Но при желании и финансовых возможностях в машину можно произвести любую модернизацию.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106

Задние фары можно заменить на светодиодные, с более выразительной оптикой и ярким освещением.Это не только улучшит внешний вид автомобиля, но и защитит вас на дороге, особенно такие фары эффективны при плохой видимости: туман, дождь, снегопад.

Полы на ВАЗ 2106

Здесь уже можно мечтать и придумать индивидуальный стиль для ВАЗ 2106. Заменив пороги, задний бампер и переднюю часть, вы сделаете более привлекательный вид своей машины. Кроме того, этот вид настройки является наименее затратным по финансам и времени.

Колесные диски на ваз

Это один из важных элементов внешнего тюнинга, когда классические диски заменяются на стильные литые.Благодаря этому ваш ВАЗ 2106 будет выглядеть по-новому.

Помимо уникального стиля, замена дисков улучшит динамику автомобиля: легкосплавные диски

• намного легче стальных, а значит, снизится нагрузка на подвеску; Легкосплавные диски
• отлично охлаждаются.

Для этого в некоторых моделях литых приводов предусмотрены дополнительные вентиляционные отверстия, через которые происходит улучшенное охлаждение тормозов.

Диаметр диска можно увеличить за счет низкопрофильной резины.

В этом случае мы получим лучшую маневренность, машине будет лучше входить в повороты и выходить из них.

Если нарушить эти параметры, то колесо может быть написано над аркой или при малейших неровностях дороги будет об этом чирикать. Грязь из-под колес попадет на кузов автомобиля.

Также бывают литые и клейкие диски. Первый намного дороже литого и прочнее за счет объемной штамповки. Вес клеящихся дисков на 30% меньше литых.Литые тоже можно подбирать под ВАЗ 2106 и цена на них остается доступной.

Глушитель на шесть

Каждый автолюбитель слышал «рев» при проезде настроенной машины. Таким образом, получается прямоточный глушитель, который увеличивает мощность автомобиля на 10-15%, но значительно снижает шумоизоляцию выхлопной системы.

Это элементарно можно сделать дома. Также есть роскошные хромированные выхлопные системы на две выпускные трубы. Они отлично смотрятся со стороны.

Тюнинг кузова ВАЗ 2106

Применяя современные цвета перламутра или металлик, можно полностью изменить внешний вид «шестерки». Вместе с кузовом сегодня протирают диски и классические бамперы, и даже часть оптики.

Некоторые элементы можно оклеить карбоновой пленкой, например: капот, крыша, зеркала заднего вида или диски. У некоторых автовладельцев весь кузов машины стянут карбоновой пленкой. Он намного прочнее краски и лака и отлично защищает кузов от механических повреждений и агрессивных сред.

Салон классической «шестерки» можно полностью изменить до неузнаваемости. Поставил сиденья с магнитолой, например от БМВ или Мерседеса. Установить более функциональную торпеду или кожаный старый скин. Будет очень похоже, только в шестерке будет чуть комфортнее, так как чуть чуть.

Дверные карты прикрывают кожей и вставляют подсветку. Вместо стандартных устройств поставить спорт со светодиодной подсветкой, цифровым дисплеем и яркой цветностью. На центральной консоли установите бортовой компьютер или мультимедийную сенсорную систему.

Некоторые элементы в салоне автомобиля можно отделить карбоновой пленкой под любой цвет, кожу и т.д. Обилие предложений по тюнингу салона открывает перед автолюбителями безграничные возможности.

Меломаны предпочитают устанавливать дорогую качественную акустику с усилителем и сабвуфером, которая позволит наслаждаться музыкой.

Идеальным вариантом тюнинга салона является использование светодиодной подсветки в порогах, под ногами, на задней полке или в сапожнике. Это существенно украсит общий вид автомобиля, а также создаст комфорт водителю и пассажирам.

Тууниг ВАЗ 2106 зависит только от вашей фантазии, желания и финансовых возможностей.

ВАЗ 2106 тюнинг фото самых популярных моделей «Шестерка» вы можете посмотреть в этом видео:

Есть такие тюнинговые ваз.

Последние 196 автомобилей модели ВАЗ-2106 сошли с главного конвейера АвтоВАЗа 25 декабря 2001 года. За более чем 25 лет производства было выпущено четыре более миллиона автомобилей этой модели. Благодаря невысокой цене и хорошему качеству «шестерка» стала поистине популярным народным фаворитом.Народные таланты из СССР, а потом и всего постсоветского пространства, тщательно пугали и улучшали любимую машину, порой даже не догадываясь. Мы подготовили обзор наиболее эффектно настроенного автомобиля ВАЗ-2106.

Про легендарную машину можно писать ну или как угодно. Поэтому некоторые номинации в этом обзоре мы оставили без описания.

Концепт ВАЗ-2106 Спорт

Фантазия доморощенных Кулибиных не знает границ, величина таланта тоже.Однако классика ВАЗа шестой модели — орешки не простые, поэтому ожидания не всегда соответствуют реалиям. В любом случае заслуга попытки эффектного тюнинга.

ВАЗ-2106 Chelenger

В данном случае название модели «Chelenger» пишется по-русски, потому что тюнинг тоже русский, хотя выглядит как хорошо известная модель Dodge. .

ВАЗ-2106 Diablo 1.0

Уникальный концепт ВАЗ-2106 Diablo Имеет характерный матовый черный цвет.Строго, стильно, эффектно. Но в темноте не заметно, так что обидно.

ВАЗ-2106 Diablo 2.0

Обновленный концепт ВАЗ-2106 Diablo 2.0 Он взял все самое лучшее от первой модели, при этом избавившись от большинства ее недостатков. Кузов машины стал более спортивным, нарочито острые стихи намекают на непростой характер хозяина. Создатели добавили контрастности краскам детища Вазовский, и теперь этот автомобиль заметен в любое время суток.Открытие наверху двери вызовет трепетный трепет все женское население вашего района и не менее половины мужского.

ВАЗ-2106 Дарт Вейдер

Продолжает тему темных сил ВАЗ-2106 Дарт Вейдер . Разработчики дизайна этой модели явно вдохновились формой шлема легендарного звездного злодея. Появление этой машины на пороге любой деревенской дискотеки сделает примерно такой же фуриор, как и появление самого Дарта Вейдера.

Ракета ВАЗ-2106

Эта модель настроенной «шестерки» сразу взлетает со старта, за ней расположены многочисленные декоративные насадки. Приличный противник предыдущей модели, мечта Люка Скайуокера.

ВАЗ-2106 Роллс

ВАЗ-2106 Бумер

ВАЗ-2106 Бумер 2.0

Про первую модель ВАЗ-2106 Бумер Сказать почти нечего, а вот про второе чудо так хорошо.Все светится и светится, но главное, чтобы правильная эмблема гордо располагалась на носу машины.

Представительский ВАЗ-2106

Внутри кожаный салон и стразы — так мог выглядеть личный автомобиль Филиппа Киркорова 1991 года.

ВАЗ-2106 Blue Flame

«» В исполнении фанатов АвтоВАЗа , выглядит он не хуже оригинала, во всяком случае, сами фанаты так считают.

ВАЗ-2106 Camaro

.