7

Ваз 2105 ваз 2106 – 2106 2105

Школа авторемонта Статьи, советы и рекомендации по ремонту и обслуживанию автомобилей своими руками

Основными причинами для замены подрулевых переключателей или, как ещё называют данную деталь тубуса на автомобилях Ваз 2101-2107 являются: неисправность контактов переключателей (не работают повороты, не работает дальний или ближний свет фар), механический износ лепестка (подпружиненного контакта) звукового сигнала, поломка рычага или рычагов управления (иногда достаточно одного неловкого движения и рычажок к блоку подрулевых переключателей уже не приклеить). Думаю, тут всё ясно. И, осмелюсь предположить, что, если Вы читаете эти строки, то, как минимум одна из проблем/поломок, перечисленных выше, случалась с подрулевым переключателем на Вашем автомобиле. Если я прав, то данная статья с фотоотчётом и детальным описанием замены подрулевых переключателей на автомобилях Ваз-2106 будет для Вас интересна. В крайнем случае, я на это надеюсь))).

Сначала давайте определимся, какой подрулевой переключатель Вам необходимо будет купить. Так как в продаже на сегодняшний день есть три вида переключателей. Первый, это тубус для Ваз 2101 и Ваз 2102 с двумя рычагами (без рычага управления дворниками и омывателем). Каталожный номер детали — 2101-3726110-01. Это редкий зверь. Встретить его в продаже ещё можно, а вот увидеть на автомобиле уже довольно сложно. Потому что, большинство копеек и двоек, доживших до наших дней не знаю, как лучше сказать, уже переоборудованы или оснащены, подрулевыми переключателями от Ваз 2106. То есть, вторым видом тубуса. Подрулевой переключатель Ваз 2103 и Ваз 2106 (каталожный номер 21011-3709310-30) этот уже с тремя рычагами управления, при этом рычаг управления светом фар имеет ТРИ фиксированных положения (габаритные огни, ближний свет, дальний свет). Третий вид – подрулевой переключатель для Ваз-2104, Ваз-2105 и Ваз-2107 (каталожный номер 2105-3709310). Этот тубус тоже с тремя рычагами, только рычаг управления светом фар имеет ДВА фиксированных положения (наружное освещение и ближний свет, наружное освещение и дальний свет). Из всего выше сказанного делаем вывод – подрулевой переключатель покупаем согласно модели Вашего автомобиля. Если Вы счастливый обладатель Ваз 2101 или Ваз 2102, но при этом тубус Вашего авто вместо двух рычагов имеет три, то Вам следует покупать подрулевой переключатель от Ваз-2106. Так как именно тубус от этой модели ставят взамен родного, двух рычажного.

И пару слов о производителях… Никого, наверно, не удивлю, если скажу, что лучший выбор – это тубус (подрулевой переключатель) производства Автоарматура. Лучше или, если сказать точней, качественней  детали не найти. Как альтернативу можно рассматривать подрулевой переключатель от Точмаш (Украина). Если Автоарматура – дорого, а Точмаш на авторынке не обнаружен, то тогда, пожалуй, остаётся только тубус  производства AURORA (Польша). Как говориться дёшево и сердито! Плюс, рынок Авророй уже завален.

Инструмент. Для успешной замены подрулевого переключателя (тубуса) на Классике (автомобиле ВАЗ 2101-2107) Вам понадобится такой арсенал инструмента: крестовая и плоская отвёртки, торцевой или накидной ключ на 8, головка на 24 с удлинителем 250 мм, плюс трещотка или вороток.

После покупки нового тубуса (подрулевых переключателей) и подготовки необходимого инструмента можно смело браться за дело. Процесс замены подрулевых переключателей описан на примере автомобиля Ваз-2106. На автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105 и Ваз-2107 замена тубуса проводится аналогично.

Устанавливаем рулевое колесо в положение «движение прямо».

Отвёрткой поддеваем и вытаскиваем декоративную заглушку с логотипом Ваз (фото 1).

Ключом на 24 отпускаем затяжку гайки крепления рулевого колеса. Откручиваем её на пару оборотов (фото 2 и 3). Ни в коем случае не откручивайте гайку полностью! Почему её (гайку) нельзя откручивать полностью станет ясно при дальнейшем чтении.

Берём рулевое колесо двумя руками и, расшатывая его, тянем на себя (на фотографии 4 одна рука, так как вторая была занята фотосьёмкой 😉 ). Рулевое колесо, обычно, на шлицах вала сидит крепко, поэтому тянуть и шатать придётся со значительным усилием. И, в момент, когда баранка соблаговолит сорваться с вала, все Ваши усилия могут обратиться против Вас. То есть, шанс получить травму или/и сотрясение мозга очень велик. Вот поэтому гайку крепления рулевого колеса нельзя откручивать полностью. Страховка, так сказать.

После снятия рулевого колеса сразу становится понятна причина, по которой «пропал» звуковой сигнал. Как видим на фотографии №5 отвалился контактный лепесток.

Далее, откручиваем четыре винта и один саморез кожуха рулевой колонки (фото 6 и 7). Снимаем нижнюю и верхнюю половинки кожуха.

Ключом на 8 ослабеваем затяжку болта хомута подрулевых переключателей (фото 8).  После того, как тубус начнёт двигаться по направляющей втулки рулевого вала, можно переходить к последней части работы.

Необходимо разъединить соединительные колодки жгутов проводов подрулевых переключателей. Для этого необходимо снять панель приборов. Так будет легче добраться к разъёмам. Легче, но панель приборов снимать не очень весело. Особенно на семёрках и пятёрках. Поэтому можно пробовать пойти другим путём. Заглядываем под торпеду (фото 9). Видим окошко, в которое ныряют провода от тубуса. В это окно, по одному (все вмести они, не пролезут), начинаем вытаскивать соединяющие колодки (фото 10). Главное не торопиться и случайно не повыдёргивать провода с контактной группы замка зажигания.

Колодки рассоединили. Можно снимать подрулевые переключатели (фото 11).

Всё! Полдела сделано. Остаётся только установить новый тубус (подрулевой переключатель), соединить и по очереди заправить  под торпеду колодки с проводами, и затянуть хомут. Одеть рулевое колесо и немного подтянуть крепёжную гайку. Проверить работу всех рычагов и сигнала. Если клаксон не работает, следует ослабить хомут и приподнять тубус немного ближе к рулевому колесу. После чего, сигнал должен появиться. Окончательно затягиваем гайку крепления рулевого колеса с усилием 50 Нм. И последнее действие – установка кожухов рулевой колонки. После чего, можно считать работу по замене рулевых переключателей на автомобилях  Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 законченной.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

www.avtorem.info

ВАЗ 2105 | Двигатель ВАЗ-2106

Двигатель ВАЗ-2106: 1 — шкив коленчатого вала; 2 — ремень привода насоса охлаждающей жидкости: 3 — передний сальник коленчатого вала; 4 — цепь привода распределительного вала; 5 — тарелка пружины: 6 — направляющая втулка; 7 — клапан; 8 — внутренняя пружина; 9 — наружная пружина; 10 — пружина рычага: 11 — регулировочный болт; 12 — рычаг привода клапана; 13 — распределительный вал; 14 — крышка маслозаливной горловины; 15 — крышка головки блока цилиндров; 16 — свеча зажигания; 17 — головка блока цилиндров; 18 — маховик; 19 — задний сальник коленчатого вала; 20 — датчик давления масла; 21 — поршень; 22 — указатель уровня масла; 23 — маслосливная пробка; 24 — шатун; 25 — поддон картера; 26 — валик привода вспомогательных агрегатов; 27 — коленчатый вал

Описание конструкции

Двигатель — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания — карбюраторная. Порядок работы цилиндров: 1—3—4—2, отсчет — от шкива коленчатого вала.

Двигатель с коробкой передач и сцеплением образует силовой агрегат — единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометадлических опорах.

Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: впускная труба и выпускной коллектор, генератор, термостат, стартер (на картере сцепления), карбюратор и корпус воздушного фильтра. Слева расположены: распределитель зажигания, свечи и провода высокого напряжения, указатель уровня масла, масляный фильтр, топливный насос, датчики температуры охлаждающей жидкости и давления масла. Спереди: привод насоса охлаждающей жидкости и генератора (клиновым ремнем).

Блок цилиндров отлит из специального низколегированного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр — 79,0 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А—79,00—79,00, В — 79,01-79,02, С — 79,02-79,03, D — 79,03-79,04, Е — 79,04-79,05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр.

В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор (постелей) коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при установленных крышках. поэтому крышки невзаимозаменнемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности (см. рис.4 на с. 53). В задней опоре имеются проточки для установки упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалю-миниевое полукольцо (белого цвета), а сзади — металлокерамическое (желтое). При этом канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Полукольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала выходит за пределы 0,06—0,26 мм, то замените одно или оба полукольца (максимально допустимый зазор в эксплуатации — 0,35 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников — тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в блоке цилиндров) 1, 2, 4 и 5 опор — с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников и верхний вкладыш третьей опоры — без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Номинальный расчетный диаметральный зазор между шейками коленчатого вала и вклалышами подшипников должен составлять для коренных подшипников — 0,050—0,095 мм, для шатунных — 0,036—0,086 мм, максимально допустимый зазор между шейками и вкладышами — 0.15 мм и 0,1 мм соответственно.

Коленчатый вал — из высокопрочного чугуна, имеет 5 коренных шеек и 4 шатунных. Вал снабжен четырьмя противовесами, отлитыми заодно с валом. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными и зачеканенными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при ремонте и балансировке вада необходимо очищать каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их заменяют новыми.

На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлены звездочка привода газораспределительного механизма и шкив привода генератора и насоса охлаждающей жидкости. Шкив зажат между гайкой на переднем конце вала и звездочкой. По его поверхности работает передний сальник коленчатого вала, установленный в крышке привода распределительного вала, отлитой из алюминиевого сплава. Задний сальник запрессован в крышку (также очлитую из алюминиевого сплава), которая крепится к заднему торцу блока цилиндров. Сальник работает по поверхности фланца коленчатого вала.

К фланцу коленчатого вала шестью самоконтрящимися болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Маховик центрируется передним подшипником ведущего вала коробки передач, запрессованным в гнездо в заднем торце коленчатого вала.

Шатуны — стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В отверстия нижней головки шатуна запрессованы специальные болты; при разборке их нельзя выбивать из головки.

Поршневой палец — стальной, трубчатого сечения, свободно вращается в бобышках поршня и запрессован в головке шатуна. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм), которые маркируются краской: 1 — синий (самый тонкий), 2 — зеленый, 3 — красный.

Поршень — из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении она коническая, а в поперечном -овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Отверстие под поршневой палец смещено на 2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по метке «П» на торце бобышки поршня: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

По наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от дниша поршня) поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов (маркировка буквой на днище). Диаметр поршня в мм (для номинального размера): А — 78.940-78,930. В — 78,950-78,940, С — 78,960-78.950, D — 78,970-78,960, Е — 78,980-78,970. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру: расчетный диаметральный зазор между ними — 0,060-0,080 мм, а максимально допустимый зазор при износе — 0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о «ступеньку», образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. По диаметру отверстия (в мм) под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 — 21,974-21,970; 2 — 21,978-21.974; 3 — 21,982-21,978. Номер класса также выбивается на днище поршня. Палец и поршень должны быть одного класса. При замене подбирают детали: смазанный моторным маслом палеи должен входить а отверстие в поршне от усилия большого пальца руки и не выпадать из него под собственным ресом.

В двигатель устанавливают поршни одной весовой группы, которые не должны отличаться друг от друга более чем на 5 г.

Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо — маслосъемное. Масло, собираемое со стенок цилиндра, подводится к отверстиям в бобышках поршня и служит для смазки поршневого пальца.

Зазор по высоте между поршневыми кольцами и канавками на поршне измеряется набором щупов. Номинальный зазор: для верхнего компрессионного кольца — 0,045—0,077 мм, для нижнего — 0,025—0.057 мм, для маслосъемного — 0,020—0.052 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0.15 мм. Зазор в замке колец измеряют, вставив кольца в специальный калибр или в цилиндр двигателя и выровняв их днишем поршня. Зазор и замке лля всех колец должен составлять 0,250-0,400 мм.

Головка блока цилиндров — из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке цилиндров двумя втулками и крепится 11 болтами. Если длина стержня болта, вывернутого при разборке двигателя, превышает 120 мм, то его следует заменить новым. Между блоком и головкой устанавливается безусадочная метал лоарм и рованная прокладка. По-игорное ее использование не допускается.

В верхней части головки цилиндров на девяти шпильках закреплен алюминиевый корпус подшипников распределительного вала. Он центрируется на двух втулках, надетых на крайние шпильки.

Распределительный вал — литой, чугунный, пятиопорный, с отбеленными кулачками; приводится во вращение двухрядной цепью от звездочки коленчатого вала. Осевое перемещение ограничено упорным фланцем, входящим н проточку передней опорной шейки вала. Для правильной установки распределительного нала относительно коленчатого на звездочках имеются метки. При этом метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с меткой на крышке привода распределительного вала, а метка на звездочке распределительного вала — с выступом на корпусе подшипников. Звездочка распределительного вала устанавливается только в одном положении и затягивается болтом с опорной и фиксирующей шайбами. Усик последней входит в отверстие в звездочке, а боковая часть отгибается на грань гайки.

Седла и направляющие втулки клапанов — чугунные, запрессованы в головку цилиндров. В запасные части поставляются ремонтные втулки с увеличенным на 0,2 мм наружным диаметром. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются разверткой после запрессовки. Диаметр отверстия втулок впускных клапанов — 8,022—8,040 мм, выпускных — 8,029-8,047 мм. На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки: у втулок впускных клапанов — на всю длину, у выпускных — до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) из маслостой-кой резины с браслетной стальной пружиной.

Клапаны — стальные; выпускные — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, в которой расположены оси цилиндров. Диаметр тарелки впускного клапана больше (37 мм), чем выпускного (31,5 мм). Клапаны приводятся от кулачков распределительного вала через рычаги («рокеры»). Одним концом рычаг опирается на сферическую головку регулировочного болта, а другим воздействует на торец стержня клапана. Рычаги поджимаются к головкам болтов пружинами, входящими в проточки на головках рычагов. Клапан закрывается под действием двух пружин с противоположной навивкой, установленных коаксиально (соосно). Нижними концами они опираются на опорные шайбы, а верхними — на тарелку, которая фиксируется двумя конусными сухарями, входящими в проточку на конце стержня клапана. Зазор в приводе клапана (0,15 мм) регулируется вворачиванием или выворачиванием регулировочного болта, который после окончания регулировки стопорится контргайкой.

Для уменьшения колебаний цепи газораспределительного механизма на ее левой ветви между звездочкой валика привода масляного насоса и звездочкой распределительного вала на двух болтах установлен пластмассовый успокоитель. Для предотвращения падения цепи в картер двигателя при снятии звездочки распределительного вала справа от звездочки коленчатого вала в блок цилиндров ввернут ограничительный палец. Правая ветвь цепи натягивается полуавтоматическим пружинным натяжителем, установленным на двух шпильках в головке блока цилиндров. Для натяжения цепи ослабляют колпачковую гайку натя-жлтеля и проворачивают коленчатый вал двигателя. При этом плунжер натяжителя под действием пружины упирается в резинометалличе-ский башмак, натягивая цепь. После регулировки гайку затягивают. Рывки и мелкие колебания цепи при работе демпфируются за счет плунжерного устройства натяжителя, обеспечивающего утапливание его хвостовика под нагрузкой на 0,2—0,5 мм. Башмак натяжителя поворачивается на оси, ввернутой в блок цилиндров.

Цепь газораспределительного механизма приводит в движение и валик привода вспомогательных агрегатов. Крепление его звездочки аналогично креплению звездочки распределительного вала. Размеры звездочек также совпадают. Валик вращается во втулках в блоке цилиндров, от осевых перемещений удерживается упорным фланцем, входящим в проточку на его передней шейке. Для привода топливного насоса на валике выполнен эксцентрик. Зубчатый венец валика входит н зацепление с шестерней привода масляного насоса и распределителя зажигания, установленной вертикально во втулке в проточке блока цилиндров. В шестерне выполнено продольное отверстие со шлицами, в которое снизу входит шлиневой конец валика масляного насоса, а сверху — шлицевой конец валика распределителя зажигания.

Масляный насос — шестеренный, одноступенчатый, с редукционным клапаном; смонтирован в корпусе, прикрепленном к нижней части блока цилиндров. Приемный патрубок отлит заодно с нижней частью корпуса и закрыт штампованной дырчатой сеткой лля грубой очистки масла от механических примесей. Номинальные зазоры: между зубьями шестерен — 0,15 мм, между шестернями (по наружному диаметру) и стенками корпуса насоса -0,11—0,18 мм, между торцами шестерен и плоскостью корпуса 0.056—0,135 мм: предельные зазоры соответственно — 0.25 мм. 0.25 мм и 0,20 мм (измеряются набором щупов). Номинальные зазоры между ведомой шестерней и ее осью -0.017—0,057 мм. между валом насоса и отверстием в корпусе 0,016—0,055 мм: предельно допустимые зазоры — 0,10 мм (определяются промером деталей).

Смазка двигателя — комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора — шейка распределительного вала», подшипники (втулки) валика привода вспомогательных агрегатов и шестерни привода масляного насоса; разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре «кулачок распределительного вала — рычаг» и стержням клапанов. Масляный фильтр — полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера — закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель.

Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и зажигания описаны в соответствующих разделах.

automn.ru

Какая машина лучше ваз 2105 или ваз 2106

Да и то и то ведро, выбирай любую

Шестерка однозначно)

Нашёл из чего выбирать!

да разницы нет? возьми 6-ку и сделай х-ч тюнинг

большой то разницы нет, только во внешнем виде. Посмотри ту и другую и бери ту, на которую душа ляжет.

в пятерке железо лучше, чем в шестерке (из-за отсутствия разнообразных молдингов она, пятерка, меньше гниет) . также оптика тоже в пятерке лучше, а в остальном абсолютно одинакавые машины так что бери 5-ку.

Скорее 2106 т. к. запрос-классика. Не прогадай с движком

Шестерка меньше гремит дешевым пластиком.

А разве ВАЗы вообще чем-то отличаются????

на шестерке сиденья х…. через 3 часа хочеться выйти и дти пешком. на 5 немного получше.

Судя по внешнему виду — 2105 посовременней будет — хотя 2106 понадёжней в плане автоэлектрики — а так и та, и другая — ретро мобили времён СССР На счёт передних сидений согласен — установлены не правильно — переделать не сложно — переднюю часть крепления откручиваем — подбираем длинные болты с конусными шляпками — ставим трубки или набираем гайки высотой 100 — 150 мм — и всё прикручиваем — ноги и спина уже не устают

2106 — это классика среди классики. Только именно с шестёрочным движком. Пятёрка-отстой — кузов на порядок слабее.

Плюсы 2106:
1.Наличие форточки-никогда встречные грязью не окатят и отит уха не заработаешь.
2.Печка проще (в смысле ремонта) .
3.Приборов больше (давление масла и тахометр)
4.Задние фонари всегда работают (отсутствует печатная плата лампочек) .
5.Э/проводка надёжнее (отсутствует монтажный блок и всякие переходные разъёмы) .
6.Часы есть (а это не маловажно, ведь время-это деньги! )
Ну, убедил я тебя или нет?

Ваз 2106 Самая удачная модель автоваза, из всех, что выпускают, да и по шумоизоляции самая лучшая.

Шестерка помягче, ближний свет ни к черту, а так обе полное дерьмо, Впрочем ездить при желании можно на всем у чего есть руль, мотор и колеса.

Пятёрка хоть выпускается до сих пор..

touch.otvet.mail.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о