6

Ваз 2107 неисправности трамблера: нет искры и другие неисправности, причина, почему троит и не тянет, замена и ремонт, инструкции с видео и фото

Содержание

Трамблер: устройство, неисправности, проверка

Одна из важнейших частей бензинового двигателя – это трамблер, официальное название прерыватель-распределитель зажигания.

Благодаря трамблеру электрические импульсы подаются на каждую свечу отдельно. Вследствие чего, производится разряд и соответствующие воспламенение топливной смеси, в каждой камере поршня. Характер работы до нынешних времен мало чем отличается от первых прототипов.

Трамблер автомобиля ГАЗ 21

Может меняться тип устройства, его размеры, габариты, «посадка» в моторном отсеке, но не изменится задача, распределять разряды по цилиндрам. Учитывайте, что в авто гораздо больше одного цилиндра, почему и требуется распределительный механизм, равномерно разделяющий заряд по «отсекам».

Запомните главное, функционирование некоторых ДВС бензинового или газового цикла, невозможно без трамблера. В современных машинах стараются избавляться от них, виду не надежности. Меняют на индивидуальные катушки (модули зажигания), прикрепляющиеся к свечке отдельно или попарно. Как уже поняли, оформлены они в модули, где находится от двух до четырех катушек. Избавившись от распределителя, ток стали подавать напрямую с ЭБУ через транзисторные ключи, которые поочередно передавали 12 В на катушки. С последних импульсы «уходили» на свечу. Управляют катушками в таком случае контролеры. ЭБУ благодаря различным датчикам получает и анализирует сведения по двигателю, и уже на основании этого подает нужный сигнал к модулю. Оснащаются такими модулями зажигания, современные модели от производителей Мерседес, БМВ, Шкода, Ситроен, Пежо, Хонда, Субару и других.

Система зажигания. Под номером 2 — как-раз таки трамблер

Исключение составляют дизельные агрегаты, как известно, для воспламенения искра не требуется. Поджег, происходит благодаря сжатию воздуха и дизеля. Такой принцип работы для «бензина» не уместен, потому что в случае сжатия последнего, произойдет банальный взрыв.

Устройство

Существует два варианта распределителя, контактный и бесконтактный. Устройство обоих в принципе идентично, за исключением пары нюансов. Первоначально разберем контактную систему. Важно понимать конфигурацию только основных составляющих:

1. Корпус, куда вставляется вал, он же привод устройства.

2. Привод, часто называют ротором, за счет имеющейся шестерни, которая находится в сцеплении с промвалом (он же промежуточный вал, корректирующий обороты) или непосредственно распредвалом. Зависит все от конструкции и модификации мотора.

3. Катушка с обмоткой.

Устройство

4. Прерыватель, с группой клемм и парой муфт или датчик Холла, в зависимости от спецификации.

5. Бегунок – это диэлектрик, который крепится к валу и вращается вместе с ним. На него передается разряд, который через контакт (зайчик) на крышке, «уходит» на высоковольтные провода.

6. В старых авто (ВАЗ, Москвич, Волга, некоторые иномарки), есть октан-коректор, позволяющий регулировать скорость оборотов вала, в зависимости от того, какое октановое число бензина используется.

Кроме того, помимо перечисленных элементов, есть еще регулятор напряжения. Он обеспечивает защиту контактов от избыточного тока, виду того, что часть этого заряда забирает конденсатор на себя.

Как работает эта система, наверное, многие захотят узнать. Так вот, в тот момент, когда водитель поворачивает ключ, цепь замыкается и напряжение направляется на стартер. Тот в свою очередь благодаря бендиксу (своеобразная шестеренка) зацепляется с венцом маховика, отчего вращения коленвала передаются на трамблер. Далее в обмотки происходит замыкание и образовывается низковольтный ток, после чего клеммы размыкаются, и на вторичной цепи возникает высоковольтный ток, поступающий на крышку, через контакт и дальше соответственно напряжение передается на «броню». Такая работа и тип устройства присущи моделям от ВАЗ, Москвич, некоторым старым иномаркам БМВ, Фиат.

Но, не стоит забывать и о более современных версиях трамблера, с бесконтактной системой зажигания, в паре с которым идет регулятор импульсов, вместо прерывателя. Не редко, владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2110, 2107, Газелей устанавливали бесконтактные распределители. Всего существует три типа, но большое распространение в автомобильной промышленности получил, только датчик Холла.

Датчик холла на трамблере

В него входит магнит, полупроводниковые пластины с чипами, а также специальные затворные системы, которые и пропускают магнитное поле.

Датчик Холла, полностью заменяет собой прерыватель, который использовали в первых версиях узла. В паре к регулятору обязательно идет такое устройство, как коммутатор, то есть он выполняет задачи по разрыву цепей в катушке.

В целом же, принцип работы полностью аналогичен. Вращающийся коленвал воздействует на трамблер с регулятором, последний формирует импульсы и передает их на коммутатор. А коммутатор уже создает напряжение в самой катушке. Далее напряжение получает распределитель, направляющий его по броне проводам. Такие устройства характерны моделям от Шкода, БМВ (прежних годов), Тойотам и другим, да и современные модели от ВАЗ, также оснащаются таким типом зажигания.

Бесконтактный датчик распределитель

Неисправности трамблера

Проблемных мест для такой детали, более чем достаточно, учитывая её сложную работу в системе автомобиля. Выйти из строя, может любая деталь. Итак:

• Проблемы с крышкой. Неисправности могут быть связаны с повреждением крышки, как механическими, к примеру, трещина или же образование окиси на контактах.

Крышка трамблера

Не редко встречается, что ломается «зайчик», решение для этого только покупка новой крышки.

Окислившиеся детали придется очистить раствором со спиртом, высушить. Часто, что проблема связана с избыточной влажностью в том месте, поэтому удостоверьтесь, что там нет влаги.

• Наиболее частой проблемой распределителей, считается бегунок. Может перегореть предохранитель-резистор.

Бегунок трамблера

• Конденсатор. Если он неисправен, на свечи подается повышенный ток.

Конденсатор

• Еще одна неисправность, которая возникает редко, чаще после серьезных механических повреждений. Заключается она в изменение плоскости вращения вала, его прогибе или заклинивании. Решение только замена детали целиком.

Вал трамблера

• Износ самого корпуса, неисправность, как таковая редкая, потому что, как и в предыдущем случае, причиной служит механическое повреждение узла. Решение полная замена.

Как проверить исправность?

Проверять работоспособность узла нужно несколькими способами, некоторые из них, прямо указывают на проблемы с той или иной частью. К примеру, если у вас возникли сомнения в правильности работы конденсатора, проверить его достаточно просто.

Отсоединяем его и касаемся массы, в случае, если слышится треск, то деталь исправна. Если треска или других шумов не наблюдается, нужна замена.

Проверить состояние внутренних частей сложней, особенно старой модификации. Некоторые признаки могут свидетельствовать о нарушениях в работе или полном износе некоторых частей. К примеру, потеря мощности, пропажа ХХ (холостой ход), появление рывков, могут свидетельствовать о проблемах с муфтами, втулками, контактами на прерывателе.

Проверяйте контактную группу, зазоры между ними, состояние изоляции проводов, состояние клемм. Не забывайте и о проверке бегунка, ведь по сути, именно он передает ток к проводам. Проверка довольно сложная. Вам необходимо:

• Снять бегунок, небольшой провод и зачистить его с двух сторон.

• Одним из концов обмотать пластину бегунка, второй закрепить к массе.

• Далее поднести к пластине наконечник бронепровода.

Если появится искра, то узел исправен, если нет, потребуется замена, потому что вышел из строя резистор, который служит, для соединения двух пластин бегунка.

В остальных случаях, проверка может заключаться в визуальном осмотре, например, прогар крышки, повреждения корпуса и тому подобное, отлично диагностируются внешне, без необходимости детального разбора узла.

Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Неисправный распределитель зажигания (трамблер) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 может стать причиной целого ряда проблем в работе двигателя.

Это: невозможность запуска двигателя или его затрудненный запуск, неустойчивая работа и стремление заглохнуть на холостом ходу, заметное снижение мощности и приемистости (например, при движении на подъем), увеличение расхода топлива и пр.

Неисправности трамблера системы зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Ослабло крепление трамблера

Из-за чего в ту или иную сторону сбился угол опережения зажигания.
Сбитый угол грозит затрудненным запуском, потерей мощности, неустойчивым холостым ходом, топливной прожорливостью. Подтяните крепление трамблера рожковым или накидным ключом на 10 мм — две гайки и один болт.

— Неправильно присоединены провода к крышке

Двигатель или вовсе не запускается, или запускается, но при этом «чихает» и стреляет в карбюратор.

«Порядок присоединения проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099
— «Пробита» крышка трамблера

Места «пробоя» крышки обычно хорошо заметны в ходе визуального осмотра детали. Неисправная крышка дает возможность утечь части тока, что вызывает перебои в работе двигателя на разных режимах его работы от холостого хода до мощностных режимов, приемистость падает.

— Окислились или разрушились контакты в крышке

Окислившиеся контакты можно зачистить и протереть уайт-спиритом. Крышку с разрушенными контактами стоит заменить. Одна из распространенных причин «троения» двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

— Разрушился или стерся контактный уголек в крышке трамблера

Двигатель не запускается или пускается с трудом. Необходимо заменить уголек или крышку целиком.

Контактный подпружиненный уголек в крышке трамблера
— «Пробит» бегунок

Очень часто, из-за «пробитого» бегунка, становится невозможно запустить двигатель или он пускается и глохнет.

— Вышел из строя помехоподавительный резистор в бегунке

Те же последствия. Заменяем резистор.

«Бегунок» — распределитель зажигания с помехоподавительным резистором
— Неисправен датчик Холла

В этом случае двигатель не запускается. См. «Признаки неисправности датчика Холла».

— Обломаны провода от датчика Холла к соединительной колодке

Следует провести проверку датчика Холла.

— Изношен верхний подшипник трамблера

В этом случае при установке момента зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 в луче стробоскопа метка на маховике не стоит на месте, а непрерывно скачет (причиной скачков также может быть также утечка тока через «пробитые» крышку и бегунок). Холостой ход не стабилен. Необходимо заменить валик с центробежным регулятором и подшипником или трамблер целиком.

Верхний подшипник трамблера
— Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания

Двигатель не тянет на подъем, снижается его мощность и приемистость, так как вакуумный регулятор не работает и не делает угол опережения зажигания чуть пораньше на режимах нагрузки. Возможно, не герметичен корпус вакуумного регулятора, либо идущий к нему шланг от карбюратора, заедает его поворотная пластина. Необходимо устранить не герметичность и заедание пластины либо заменой неисправных деталей, либо заменить регулятор опережения зажигания (трамблер) в сборе.

См. «Проверка вакуумного регулятора опережения зажигания», «Вакуумный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания

Падает мощность и приемистость двигателя. Может быть: ослабление или поломка пружин грузиков, потеряны демпферные колечки грузиков, заедание грузиков. Необходимо снять трамблер и устранить причины.

См. «Центробежный регулятор опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— Помимо всего следует проверить осевой люфт валика трамблера. Он должен составлять не более 0, 35 мм. Его величина регулируется подбором шайб под центробежным регулятором. Для этого будет необходимо снять и разобрать трамблер.

— При наличии сильного замасливания в корпусе трамблера следует заменить его сальник.

Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправности бесконтактной системы зажигания автомобилей ВАЗ

— Установка момента опережения зажигания на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка высоковольтных проводов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Проверка катушки зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Применяемость свечей зажигания для автомобилей ВАЗ

Почему при разгоне дергается ваз 2107 карбюратор и как это исправить?

Иногда бывает, что при езде автомобиль начинает дергаться при повышении оборотов или размеренной езде. В эти моменты водитель может «закипать» не хуже самого мотора. Тем более что при остановке и внешнем осмотре мотора все может выглядеть абсолютно нормально. Единственно правильный вариант поведения в этом случае – ехать и прислушиваться к работе мотора.

Но для неопытного автомобилиста по звуку мотора сложно понять, что с ним не так. Поэтому ниже приведены основные причины такого поведения двигателя и методы их устранения.

Карбюраторный ВАЗ 2107 дергается при разгоне — причины и способы решения этой проблемы

Как правило, корнем возникновения данной проблемы может стать очень ограниченное количество факторов, которые проявляются в следующем:

  1. Толчки при разгоне автомобиля. При нажатии на педаль газа мотор начинает чихать идти рывками или терять мощность.
  2. Рывки при езде на одной скорости. Во время размеренной езды на одной скорости мотор начинает кашлять, дергаться или троить.
  3. Непредсказуемое поведение при работе со сцеплением.
  4. Рывки при торможении.

Самыми интересными с точки зрения ремонта естественно являются первых два случая. Провоцировать такое поведение может большое количество факторов, но все они, как правило, связаны с некорректной работой топливной системы или пропусках зажигания. И так обо всем по порядку.

Проблемы с бензонасосом

К примеру, проблемы с бензонасосом могут возникнуть при его перегреве во время долгой езды или очень высокой температуры за бортом либо же при езде на очень низких оборотах. В таких случаях в насосе могут образовываться паровые пробки, избавиться от которых можно только путем охлаждения агрегата. Возникающие закупорки мешают работе вакуумного  бензонасоса и не дают ему полноценно накачивать бензин в двигатель.  Это одна из самых распространенных болезней на подобных моделях ВАЗов и искоренить ее поможет только замена узла. В случае же, когда проблема возникла что называется «в чистом поле» и нужно доехать до ближайшего населенного пункта. На выручку придет обычная холодная вода. Ей следует полить бензонасос или намочить кусок тряпки, обмотать ею узел и немного подождать. После охлаждения узла машина заведется, и будет вести себя абсолютно нормально.

Примечательно. Что в некоторых случаях при отсутствии воды, как заменитель можно использовать мочу. Да, это не шутка! В экстренных ситуациях такой метод уже выручил немало автомобилистов.

Качество топлива

Если же подобный метод не помог, потребуется слить все, что есть в баке и полностью промыть топливную систему.  Промывка системы выполняется следующим образом. Изначально сливается полностью все топливо (из топливных магистралей в том числе). Снимается и промывается бензобак, продуваются магистрали. Далее нужно полностью скачать весь бензин из топливного насоса и тоже его промыть. Перебирается и продувается карбюратор. Так же не стоит забывать о своевременной замене бензофильтров. В случае их засоров топливо может полноценно не поступать в мотор и стать причиной поломки.

После полной промывки системы, в бак заливают качественный бензин и запускают мотор.

Следующей причиной неадекватной работы может стать наличие конденсата в бензобаке и его попадание в двигатель. Такая проблема, как правило, возникает весной после длительного простоя автомобиля. Дело в том, что когда машина хранится зимой с полным баком топлива.

В нем образуется водяной конденсат, который в свою очередь скапливается на дне бака и находится там до того как мотор снова не заработает. После запуска мотора вода попадает в топливо и нарушает работу двигателя.

Уходит эта неприятность обычно быстро и, как правило, сама по себе.

Если качество топлива не вызывает сомнений, суть проблемы стоит искать в карбюраторе и системе зажигания.

Неисправность карбюратора

Вторая причина, как правило, находится в попадании лишнего воздуха в систему. При этом следует внимательно осмотреть все шланги на предмет трещин или потертостей. Устраняется неприятность путем замены поврежденных топливных и воздушных шлангов.

Поломка в системе зажигания

Если в системе подачи топлива проблемы не обнаружено, ее следует искать дальше – в  системе зажигания. Первым делом всегда следует проверить исправность работы трамблера. Качество контактов и отвечающих за подачу высоковольтных импульсов на свечи зажигания. При подгорании этих контактов может нарушаться работа мотора и возникать эффект когда двигатель троит или двоит.

Если с трамблером все хорошо, нужно проверить состояние высоковольтных проводов на свечах зажигания. В случае пробоя изоляции они могут давать такой эффект.

Отдельно стоит произвести диагностику катушки зажигания и ее проводов. В некоторых случаях проблема может находиться именно там.

В очень редких случаях бывает, так что свеча, которая можно сказать уже «на ладан дышит» может производить искру в хаотичном порядке, что тоже отрицательно сказывается на работе мотора.

Для моторов с инжектором причины неисправностей могут быть идентичными с карбюраторными моторами. И устранение этих проблем выполняется таким же способом. Кроме возможных неполадок в электронных блоках инжектора. Тогда не обойтись без точной диагностики всей электроники.

Когда автомобиль дергается при торможении, нажатии или сбросе педали сцепления это говорит о возможном износе или поломке в данных системах. Устраняются эти дефекты путем осмотра и ревизии.

Юрий Веселов

28.09.2018

Источник: https://prokarbyrator.ru/remont-karbyuratornogo-avtomobilya/dergaetsya-pri-razgone-vaz-2107-karbyurator.html

Почему дергается машина ВАЗ 2107

Когда водитель обнаруживает, что дергается машина ВАЗ 2107, в первую очередь возникает чувство настороженности и, конечно, это жутко раздражает.

Обычно, визуальный осмотр двигателя не приносит никаких результатов. Для выявления причины необходимо определить, при каких условиях машина дергается.

Наиболее распространены такие варианты:

  • машина начинает дергаться и глохнет при разгоне;
  • авто дергается при нажатии на педаль сцепления;
  • во время осуществления торможения;
  • на скорости при нажатой педали акселерометра.

Если машина ВАЗ 2107 периодически дергается во 2-м и 3-м случаях, то нужно обратить внимание на работу сцепления и его состояние. Остальные случаи могут быть предвестниками самых разнообразных неисправностей.

Основные причины

Чаще всего ВАЗ 2107 дергается из-за некачественного бензина. Если топливо было залито практически в пустой бак, ток первые рывки начнутся почти сразу. Если уже было какое-то количество бензина, то машина сможет проехать относительно спокойно некоторое расстояние.

Также признаком плохого качества топлива является черный цвет выхлопа при езде. Двигатель теряет мощность, но авто продолжает ехать. Есть небольшой шанс, что при движении весь некачественный бензин выработается. Как вариант, можно разбавить его более хорошим, например, на ближайшей заправке.

Другая причина, объясняющая рывки на ходу ВАЗ 2107 — это конденсат, который образуется в топливном баке. Так как вода и бензин имеют разные плотности, то они расслаиваются. В тот момент, когда в карбюратор попадает вода, происходит рывок. Если более конкретно, то инжектор подает в один цилиндр воду, а в остальные три – бензин.

Еще одна причина, почему дергается машина ВАЗ 2107, может быть в топливном фильтре. Если своевременно не выполнить замену, то даже при малых оборотах авто может двигаться толчками. Бензонасос образует давление, которое при некачественном топливе создает пустоты и при разгоне, или на ходу на скорости машина дергается.

Если в топливе присутствует вода, то разбухают листы очистки фильтра, что препятствует нормальной подаче бензина в карбюратор. Также может образоваться такое явление, как «паровая пробка», которое блокирует работу бензонасоса. Условия появления:

  • двигатель имеет чрезмерно высокую температуру;
  • при жаркой погоде;
  • при малых оборотах.

Из-за этой пробки на инжектор не попадает нужное количество топлива, и мотор глохнет. Это может произойти при езде на небольшой скорости, а также при трогании с места. Наиболее быстрый, простой и действенный способ избавиться от этой проблемы – приложить на бензонасос тряпку с холодной водой.

Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей. Необходимо проверить все шланги на предмет трещин или порезов.

Если инжектор и топливо в порядке, а при езде и трогании с места рывки не исчезли, то можно проверить трамблер. Для этого его нужно снять и внимательно осмотреть контакты. Они отвечают за распределение импульса на каждую свечу. Если зажигание в одном или нескольких цилиндрах не происходит, двигатель ВАЗ 2107 начинает троить и двоить при движении.

Если с распределителем все в порядке, значит, нужно проверить провода, идущие к свечам. Бывает, нарушается изоляция, что приводит к «пробиванию». Следующий шаг — осмотр катушки зажигания. Неисправности в этом элементе или отходящих проводок также могут привести к рывкам при трогании с места или на ходу ВАЗ 2107.

Обычно, свечи выходят из строя очень быстро, но в некоторых случаях перед этим они могут производить искру в произвольном порядке, что, в свою очередь, вызывает рывки, и ВАЗ 2107 просто глохнет. Если дергается машина ВАЗ 2107, то в первую очередь нужно проверить качество топлива, поступающего на инжектор. После можно проверять остальные элементы.

Источник: http://rem-vazik.ru/dergaetsya-mashina-vaz-2107.html

Почему Ваз – 2107 дергается- разбираемся в работе «трамблера»

Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену,  разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.

Прежде чем копаться в «электрике», нужно сказать, что причиной «дерганья» Ваз-2107 и других «классических» моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала.

В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если «дерганье» усилилось после замены сцепления или «мягкого соединения», нужно искать причину именно в нем.

Попробуйте установить узел от другого производителя — его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и «дерганье» прекратится.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

1. Двигатель не запускается:
-нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя;
-обгоревшие и грязные контакты;
-вышел из строя конденсатор;
-перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»;
-«пробита» крышка трамблера;
-оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы;
-сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).

  • 2. Двигатель «трясет» на холостом ходу:
  • 3. Двигатель «дергается» на высоких оборотах:
    -слишком большой зазор между контактами прерывателя;
  • 4. «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя:
    -повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;
  • 5. Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:

-зазор между контактами не в норме;
-слишком «раннее» зажигание.
-ослабла пружина подвижного контакта прерывателя;
-ослабли пружины центробежного регулятора.
-грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя;
-изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера;
-трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера;
-конденсатор «полупробит», просится на замену;
-втулки изношены и валик трамблера «люфтит»;
-неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.
-неправильно установлен угол опережения зажигания.

Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля

Полное название этого прибора «прерыватель-распределитель зажигания», раскрывает часть его «обязанностей»- в строго определенное время разрывать низковольтную цепь катушки зажигания и распределять образовавшуюся при этом высоковольтную энергию, в заданном порядке (1-3-4-2),  по цилиндрам. Еще он «отвечает» за изменение угла опережения зажигания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя (коленвала) центробежным регулятором и «подправляет» этот угол в зависимости от нагрузки на мотор вакуумным корректором.

Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107

На всех карбюраторных заднеприводных автомобилях ВАЗ прибор имеет почти одинаковые узлы и схожий принцип работы. Отличаются трамблеры для двигателей объемом 1200-1300 «кубиков» тем, что:
— шток привода короче на 7 мм;
— нет вакуумного регулятора опережения зажигания;
— настройки грузиков и пружин центробежного регулятора другие.

Для моторов объемом 1500-1600 «кубиков» все трамблеры подходят по посадочным размерам и характеристикам. Отличаются только «Нивовские».

Они настроены для стабильной тяги на низких оборотах и Ваз-2107 с таким трамблером будет медленно разгоняться. Марки «Нивовских» трамблеров такие: 3810.3706, 038.3706-10.

А подойдут для «Семерки» и других классических машин трамблеры марок 0.3706 (контактный) и 38.3706 (бесконтактный).

Основные узлы трамблера и описание его работы

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор.

В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания).

На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок).
Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках.

Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.

Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя.

Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания.

При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним».

При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания.

Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного.

Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к.

мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере.

Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания.

Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета.

Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает.
Все сделано, новый трамблер установлен и готов к работе. Пробуем запустить двигатель.

Завелся? Прекрасно, значит все сделано правильно, осталось лишь проверить и чуть-чуть подправить опережение зажигания.

Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107

Способы, описанные ниже, дают возможность самостоятельно подправить угол опережения зажигания. Они подходят одинаково хорошо и для контактного, и для бесконтактного трамблера.
Корректируем угол опережения зажигания по холостому ходу.

Прогреваем мотор до рабочей температуры, на холостом ходу, проворачивая корпус относительно блока, «ловим» положение, в котором обороты будут самые высокие. Закрепляем трамблер в этом положении.
Проводим проверку правильности установки угла опережения зажигания «на ходу».

Присмотрев свободный участок ровной дороги, выезжаем на него. Держим скорость 40 км/ч на четвертой передаче и резко нажимаем на педаль газа. под капотом должен быть слышен звонкий металлический стук, пропадающий сам собой через несколько (четыре-шесть) секунд. У вас все именно так? Значит, регулировка закончена.

Если стук не пропадает долго- останавливаемся, ослабляем трамблер и поворачиваем трамблер по часовой стрелке на пару миллиметров, делая зажигание более поздним. Снова заводим мотор, разгоняемся, повторяем проверку.

Если стука нет совсем, то трамблер нужно повернуть против часовой стрелки, поставив зажигание «пораньше» и снова проверить на ходу. Проделав несколько раз эти действия, получаете оптимальный угол опережения зажигания именно для вашего двигателя Ваз.

Остались вопросы? Посмотрите это видео

Источник: https://21074.ru/dvigatel/pochemu-vaz-2107-dergaetsja-razbiraemsja-v-rabote-tramblera/

Карбюратор

К неисправностям карбюратора часто относят резкие рывки и мелкие подёргивания автомобиля при движении. В большинстве случаев карбюратор в этом не виноват. Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.

Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.

Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.

Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:

  • неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
  • выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
  • нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
  • сгоревший резистор в бегунке распределителя,
  • нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
  • водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
  • износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
  • неправильный зазор между контактами прерывателя,
  • неисправная катушка зажигания.

В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.

Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.

Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине.

Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор.

Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.

Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км.

Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне.

При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.

При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.

  • Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.
  • Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:
  • — с размером под ключ на 21 мм;
  • — с размером под ключ на 16 мм;

— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.

Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.

Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.

Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.

Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.

Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.

Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.

Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком.

На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении.

Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.

При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.

На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.

Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.

На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя.

Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя.

Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.

Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм.

В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается.

Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.

Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.

Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении.

Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему.

В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.

Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.

Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.

Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.

На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф.

Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора.

При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.

Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей.

Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор.

Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.

Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.

Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.

Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт.

Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт.

В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.

Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.

Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде.

Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут.

Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.

Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.

Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания.

После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется.

После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.

В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.

Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов.

Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора.

В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.

Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.

Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.

Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки.

При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода.

В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.

Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.

Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла.

При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.

После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.

Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.

Источник: http://karbyurator.com/prichiny-vyzyvayushhie-ryvki-i-melkie-podyorgivaniya-avtomobilya-vo-vremya-ezdy/

При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала,  то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС  после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают  подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

  • система питания двигателя;
  • система зажигания ДВС;

На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в  поплавковую камеру.  Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает  так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС  необходимо вручную выставлять указанный угол.

На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том,  что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо  разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч.  После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

  • Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».

Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ).

На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования,  проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также  стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка  карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе.  На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Источник: http://KrutiMotor.ru/dvigatel-dergaetsya-pri-razgone/

Трамблер: описание,неисправности,принцип работы,устройство,фото,видео

Трамблер — это устройство, отвечающее за образование искры в нужный момент. Деталь устанавливается на двигателях внутреннего сгорания. Когда поршень находится в верхней точке, происходит воспламенение.

Трамблер — это прерыватель-распределитель. Без него невозможна работа ни одного бензинового двигателя внутреннего сгорания. Вы можете найти это устройство на таких автомобилях, как:

  • ВАЗ 2109,
  • ВАЗ 2107,
  • ВАЗ 2106,
  • ВАЗ 2108.

Без трамблера было бы невозможным своевременное образование искры в цилиндрах двигателя.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Одной и самых важных подсистем бензинового двигателя является система зажигания. Дело в том, что нормальная работа мотора возможна только в том случае, когда сгорание топливно-воздушной смеси происходит своевременно. В противном случае нарушается весь алгоритм работы.

В процессе работы устройства генерируется напряжение. Оно подаётся на свечи. Именно на них формируется нужная для воспламенения смеси искра. Как результат двигатель начинает работать, и машина движется в нужном направлении.

Чтобы все описанные выше процессы стали реальностью необходим трамблер. В данной системе он выполняет следующие функции:

  1. Выступает инициатором искрообразования. Это происходит за счёт размыкания контактов.
  2. Устройство направляет сформированное напряжение на нужную свечу.
  3. Трамблер при необходимости может изменять момент искрообразования. Данный параметр определяется режимом движения, который выбрал водитель. Также многое зависит от качества и сорта топлива.
  4. Устройство способно накапливать энергию в бобине.

Как видите, деталь выполняет немало функций. Неудивительно, что без её нормальной работы невозможно функционирование двигателя.

Конструкция трамблера

Схема трамблера предполагает наличие таких элементов, как:

  • прерыватель тока с низким напряжением;
  • распределитель тока с высоким напряжением;
  • центробежный регулятор опережения зажигания;
  • вакуумный регулятор опережения зажигания.

Схема трамблера построена для того, чтобы в определенный момент прерыватель размыкал первичную цепь зажигания, в результате чего создается ток высокого напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Через распределитель, этот ток передается на свечи в определенных цилиндрах. Регуляторы автоматически корректируют момент опережения зажигания, который зависит от текущего режима работы мотора.

 

Устройство трамблера

Прерыватель трамблера является электромеханической деталью и состоит из следующих частей:

  • вал;
  • подвижная контактная пластина;
  • подвижная контактная пластина;
  • конденсатор;
  • корпус.

Вал прерывателя состоит из двух основных частей. На одной из них в зависимости от типа прерывателя устанавливаются кулачки, по числу равные количеству цилиндров в двигателе. Такое устройство трамблера не является слишком надежным, поскольку большое количество контактов, а также наличие подвижных частей приводят к регулярным проблемам с данным узлом.

Устройство трамблера, а также его применение в целом, являются устаревшими с точки зрения современного электрооборудования, однако в нашей стране карбюраторных двигателей все еще очень много, поэтому проблема работоспособности данного узла на данный момент актуальна.

Что касается того, где находится трамблер в автомобиле, то чаще всего его можно найти под капотом рядом с двигателем, возле ГБЦ или на ней. Хотя точная локализация узла зависит исключительно от модели машины.

Принцип работы трамблера

Во многом принцип работы трамблера оставался неизменным долгие годы. В автомобилях ВАЗ, таких как ВАЗ 2109, 2106, 2107, 2108, система зажигания подобного типа использовалась почти до конца прошлого столетия.

Основой работы является связь трамблера с коленчатым валом двигателя. Когда поршень в первом цилиндре занимает положение, соответствующее ВМТ, размыкаются контакты прерывателя, в катушке зажигания появляется высокое напряжение, направляемое через бегунок, расположенный в крышке трамблера, на свечу первого цилиндра.

Там происходит сгорание ТВС, и коленчатый вал продолжает свое вращение. Оно, кроме перемещения поршней, вызывает вращение кулачка прерывателя. Когда в другом цилиндре другой поршень занимает положение, соответствующее ВМТ, в этот момент в трамблере опять размыкаются контакты прерывателя, в катушке зажигания генерируется высоковольтное напряжение, поступающее на нужную свечу.

Такое совместное вращение коленчатого вала, кулачка прерывателя и бегунка трамблера обеспечивает появление искры, где надо и когда надо. Однако это не охватывает всех аспектов того, как работает трамблер. Для понимания его работы требуется коснуться таких понятий, как угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) и угол опережения зажигания (УОЗ)

УЗСК
Такое понятие, как УЗСК, характеризует время, когда контакты прерывателя замкнуты. По сути дела – это опосредованная характеристика накопления в катушке энергии после окончания формирования искры. УЗСК прямо отражается на количестве энергии, идущей на искрообразование и, соответственно, на работе двигателя.

В тех случаях, когда между контактами расстояние маленькое, катушка не накопит необходимой энергии и энергия искры окажется мала, что приведет к перебоям в работе мотора. Большой зазор также приводит к перебоям, так как время разрыва контактов уменьшается, и катушка не успевает полностью разрядиться.

У каждой системы зажигания существует свой оптимальный УЗСК, для обеспечения которого, при необходимости, надо проверить и отрегулировать трамблер.

УОЗ
Это понятие затрагивает момент воспламенения ТВС. Дело в том, что ее сгорание происходит не мгновенно, и зачастую, для обеспечения оптимальных условий такого процесса, оно должно начинаться раньше, чем поршень займет положение ВМТ. УОЗ и характеризует время, на величину которого появление искры опережает появление поршня в положении ВМТ.

Оно постоянно меняется, и его величина полностью зависит от работы мотора в конкретных условиях, т.е. от нагрузки, скорости авто, качества и типа используемого топлива. Для обеспечения оптимального сгорания ТВС, трамблер содержит центробежный регулятор, а также связан с вакуумным регулятором.

ПОДРОБНО О САМЫХ ВАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ УСТРОЙСТВА ТРАМБЛЕРА

ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР

Именно это устройство способно изменять при необходимости УОЗ. Как только меняется нагрузка мотора, соответствующие коррективы вносятся в работу детали устройства трамблера.

Важно!Нагрузка определяется при помощи дроссельной заслонки.

Вакуумный регулятор трамблера представляет собой замкнутую полость. Для обеспечения лучших эксплуатационных качеств конструкция разделяется диафрагмой. Одна полость идёт напрямую к карбюратору.

Когда происходит разряжение — начинает двигаться диафрагма. Как результат давление оказывается на подвижной диск и кулачок прерывателя. Время срабатывания последнего корректируется в зависимости от текущей ситуации.

Внимание!Трамблер меняет момент искрообразования, тем самым влияет на эксплуатационные характеристики мотора.

ОКТАН-КОРРЕКТОР

Это очень важный элемент в устройстве трамблера. Без него вся система не могла бы нормально функционировать. Агрегат меняет УОЗ в зависимости от топлива, которое используется в данный момент.

По своей конструкции данный элемент трамблера напоминает две пластинки со стрелкой. Такая же стрелка устанавливается на двигатель. На ней есть специальные чёрточки, посредством которых корректируется угол зажигания. Без этой детали практически невозможно обойтись, когда заправляются разные сорта бензина.

БЕСКОНТАКТНЫЕ СИСТЕМЫ

Технологии не стоят на месте. Каждый год автомобильный мир сотрясают новые инновации. Именно такой в своё время стала инновация, дополнившая конструкцию трамблера коммутаторами.

Внимание!В коммутаторах сигнал подаётся на управляющий электронный модуль, а не на катушку.

Второе название бесконтактных систем в устройстве трамблера — датчики Холла. Простая конструкция этих устройств обеспечивает бесперебойную подачу сигнала. Сами датчики работает за счёт изменения в магнитном поле.

Неисправности трамблеров

О том, что имеют место неисправности трамблера, свидетельствуют следующие признаки:

Когда искра на центральном проводе есть, но отсутствует на свечных проводах, это говорит о пробое бегунка.

  1. автомобиль периодически дергается при движении;
  2. нестабильная работа мотора на холостом ходу;
  3. мотор совсем не заводится;
  4. слышен стук пальцев поршней в процессе набора скорости;
  5. снизилась динамика набора скорости;
  6. увеличился расход топлива.

В большинстве случаев причинами поломки трамблера становятся:

Пробой крыши и катушки зажигания происходит по причине больших зазоров в контактах крышки трамблера и бегунка, свечей и плохих подсвечников.

  1. прогорание бегунка;
  2. окисление или замыкание контактов под крышкой;
  3. пробой крышки трамблера;
  4. поломка одного из датчиков;
  5. проблемы с подшипником вала и другие неполадки.

В каждом из данных случаев требуется замена. Но при этом практически для любого автомобиля можно менять не весь трамблер, а только вышедшую из строя его часть, что является преимуществом, поскольку существенно удешевляет ремонт.

Зачастую проблемы в работе контактного трамблера появляются через изменения зазоров в контактах или их загрязнение, поэтому надо проверять через 10 тыс. км.

Самой элементарной проверкой трамблера это визуальная оценка состояния бегунка, контактов и крышки.

В бесконтактном трамблере, основной неисправностью является выход из строя датчика холла или индуктивного датчика.

Для проверки системы зажигания и трамблера в том числе, наблюдают за искрой на выкрученной свече, запустив двигатель. В гаражных условиях также можно проверить, используя измерительные приборы или индикаторы.

К часто выходящим их строя деталям также относится конденсатор трамблера. Он способствует увеличению напряжения подаваемого на свечи зажигания в момент запуска двигателя. И чтобы его проверить нужно его отсоединить и притронутся к «массе», и если слышится характерный треск и наблюдается падение напряжения – конденсатор рабочий, если этого не происходит деталь на замену.

Трамблер – это всегда разборный узел, который можно отключить, вынуть из автомобиля, разобрать на составляющие, обнаружить проблему и устранить ее методом замены поврежденной детали.

Система зажигания:описание,принцип работы,устройство,фото,видео.
Не заводиться инжекторный двигатель: проблемы и решения
Автомобильный двигатель повышенный расход топлива,описание,фото.
Плохая работа двигателя во время движения автомобиля

Устройство и принцип работы прерывателя распределителя или трамблера — видео

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Самые надежные внедорожники и кроссоверы Mitsubishi
  • БМВ z4 — технические характеристики.
  • Как выполнить блокировку дифференциала своими руками?
  • audi q5 2020:цены,характеристики,двигатели,фото,видео,описание,обзор,комплектации
  • 3 полезных приложения для автомобилистов
  • Двигатели бмв маркировка описание обзор фото видео
  • Порше каррера: технические характеристики,интерьер,экстерьер.
  • Шишки на колесах: от чего возникают и как выглядят
  • Милые, яркие и просто нестандартные мусоровозы
  • Тяговые аккумуляторы для складской техники
  • Как обманывают на АЗС и как себя обезопасить?
  • Как поменять лампочку в фаре или указателе поворота

Неисправности зажигания ВАЗ-2107

В статье рассмотрим возможные неисправности, связанные с системой зажигания автомобиля и методы устранения

Причина неисправности (Метод устранения)

Двигатель не запускается

Ток не проходит через контакты прерывателя:

— загрязнены, окислены или пригорели контакты прерывателя; увеличенный зазор между контактами;                                                                                   

зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними

— ослаблено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с массой;

проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените;

— неисправен выключатель (не замыкаются контакты “30/1” и ‘15”) или реле зажигания; 

проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания или реле зажигания;

— пробит конденсатор;

замените конденсатор;

— обрыв в первичной обмотке катушки зажигания

замените катушку зажигания

Не размыкаются контакты прерывателя:

— нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя;

— сильно изношена текстолитовая колодка или втулка рычажка прерывателя;

отрегулируйте зазор между контактами;

замените контактную группу;

— вышел из строя подшипник подвижной пластины прерывателя;

замените подшипник или распределитель зажигания

Не подается высокое напряжение к свечам зажигания:

— неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция;

проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода;

— износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания;

проверьте и, при необходимости, замените контактный уголек;

— утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки;

проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них имеются трещины;

— перегорание резистора в роторе

замените резистор;

— Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе)         

Замените свечи новыми

— Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки распределителя зажигания

Присоедините провода в порядке зажигания 1-3-4-2

— Неправильная установка момента зажигания

Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

На коммутатор не поступают импульсы напряжения от бесконтактного датчика:

— обрыв в проводах между датчиком распределителем зажигания и коммутатором;

проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените;

— неисправен бесконтактный датчик

проверьте датчик с помощью переходного разъема и вольтметра; неисправный датчик замените

Не поступают импульсы тока на первичную обмотку катушки зажигания:

— обрыв в проводах, соединяющих коммутатор с реле или катушкой зажигания;

проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените;

— неисправен коммутатор;

проверьте коммутатор осциллографом; неисправный коммутатор замените

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу:

— Слишком раннее зажигание в цилиндрах двигателя  

Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

— Большой зазор между электродами свечей зажигания

Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами

—  Малый зазор между контактами прерывателя

Отрегулируйте зазор между контактами

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала:

— Ослабла пружина подвижного контакта прерывателя           

Замените контактную группу

— Большой зазор между контактами прерывателя

Проверьте, отрегулируйте зазор между контактами

— Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в датчике распределителе зажигания

Замените пружины, проверьте работу центробежного регулятора на стенде

Перебои в работе двигателя на всех режимах:

Повреждены провода в системе

Проверьте провода и их соединения.

— Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи

Проверьте свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените

— Износ или повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания

Замените контактный уголек

— Сильное подгорание центрального контакта ротора распределителя зажигания

Зачистите центральный контакт

— Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке распределителя зажигания

Проверьте, замените ротор или крышку

— Снижение емкости конденсатора или обрыв в нем

Замените конденсатор

— Чрезмерно большое биение валика распределителя зажигания; повышенный износ втулки валика

Замените распределитель зажигания

— Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме

Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор замените

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

— Неправильная установка момента зажигания

Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

— Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков

Проверьте, замените поврежденные детали

— Большой износ втулки подвижного контакта прерывателя

Проверьте, замените контактную группу

— Неисправен коммутатор — форма импульсов на первичной обмотке катушки зажигания не соответствует норме

Проверьте коммутатор с помощью осциллографа, неисправный коммутатор заменит

неисправности трамблера — выявляем и устраняем

Трамблер для ваз 2109

При появлении на ваз 2109 неисправности трамблёра появляются сбои в работе всей системы зажигания. К характерным признакам неполадок трамблёра относятся неустойчивая работа мотора, которая особенно заметна на холостом ходу.
А так же возникающие рывки при движении, и появление вибрации стрелки тахометра на автомобилях которые оборудованных тахометром. Зная как проявляются на ваз 2109 признаки неисправности трамблера, вы сможете определить их и устранить.

Признаки неисправной контактной системы

Как известно на сегодня существуют трамблеры с бесконтактной и контактной системами искрообразования, начнем разбираться с контактной системой.
Если у вас бесконтактная, тогда для вас инструкция немного ниже:

  • Возникающие признаки в контактной системе, как правило, обусловлены либо изменением зазора между контактами либо с загрязнением их
  • Так как на работоспособность контактного трамблёра(см.Устройство трамблера ваз 2109: отличие контактной и бесконтактной систем зажигания и регулировка опережения зажигания), огромное влияние оказывает состояние его контактов в отличие от прибора, имеющего бесконтактную систему
  • Состояние контактов следует проверять через каждые 10000 километров
  • Когда возникает в ваз 2109 проблема в трамблёре её следует выявить, так как к ним относится и износ кулачков вала, выработка упора контактов, который скользит по ним
  • Возможный износ втулок, в которых и вращается вал, а так же разрушение подшипника в подвижной контактной пластине, возникшее ослабление контактной пружины, возможное заедание контактов на своей оси, а так же их подгорание, эрозия либо загрязнение
  • Такие неисправности  неизбежно приводят к изменениям зазоров либо нарушению контакта в контактах
  • А вследствие этого — потеря мощности мотора, полное прекращение работы его на холостом ходе, заметное снижение приёмистости, и появление рывков при резком нажатии педали газа
  • При сильном износе либо разрушении подшипника в подвижной контактной пластине, а так же при критическом износе втулок, и обрыве минусового шунта, возникновении нарушение контакта рычага либо контактной пары или даже самого контакта вызывает появление хлопков в глушителе или впускном коллекторе
  • Это может так же возникнуть при сгорании помехоподавляющего резистора, который находится в бегунке распределителя
  • Если двигатель совсем не заводится это чаще всего связано либо с отсутствием контакта, либо отсутствием зазора контактной пары, и еще пробой бегунка (бегунок снимаете и приобретаете новый)
  • Полное отсутствие, загрязнение либо выгорание контактов легко определяется визуально, а если отсутствует разряд в высоковольтном броне проводе, идущем от катушки зажигания, тогда надо заменить провод, если это не решило проблемку, сменить катушку
  • Если же искра есть на центральном проводе, но отсутствует на свечных проводах, это свидетельствует о неисправности бегунка
  • К неисправностям так же относятся — неисправность центробежного либо вакуумного регуляторов
  • При появлении слабой искры на центральном проводе либо слишком большом искрении между контактов свидетельствует о неисправности конденсатора
  • Примечание: Не следует при ремонте (да и вообще) устанавливать дополнительных конденсаторов либо конденсаторов с большей ёмкостью
  • По номиналу емкость конденсатора допускается в пределах 0,15 – 0,35микроФарад

Признаки неисправности бесконтактной системы

«Бесконтактный» трамблер показан на первом фото. Часто при диагностике бензинового двигателя на легковом автомобиле возникают трудности с выявлением причины какой-либо неисправности.
Получается это потому, что симптомы многих из них весьма схожи. Например, очень похожими признаками будут проявляться на работе мотора неисправности ваз 2109 карбюратора и ваз 2109 неисправность трамблера.
Поэтому попробуем четко выделить, какие именно проблемы в работе мотора автомобиля возникают вследствие неисправностей системы зажигания.

Мотор не запускается

Когда не запускается мотор, начните проверять своими руками источники возможных неполадок в таком порядке:

  • Первым же делом проверяем, справен ли аккумулятор
  • Если аккумулятор у вас в порядке, проверяем коммутатор
  • Возможно, причина в неисправном датчике Холла
  • Проверьте, не «Пробита» ли изоляция высоковольтных броне проводов
  • Снимите крышку с трамблера, возможно, она треснула, пробита или сильно окислились либо разрушились ее контакты
  • Проверьте бегунок, возможно, он прогорел либо окислился его контакт
  • Переходим к проверке катушки зажигания, идет ли искра с неё на крышку трамблера? Осмотрите, не «пробита» ли ее крышка
  • Присмотритесь внимательно к порядку подключения броне проводов, возможно, они включены не в том порядке (даже если вы их не трогали, есть куча «шутников» которые могли это сделать мимоходом). Мне, например, было не смешно, когда так пошутил надо мной мой сосед, а я пол дня провел на морозе, пытаясь запустить мотор и перебрав всю систему зажигания
  • Проверьте исправность свечей зажигания, возможно «пробита» их изоляция, проверьте зазоры между их электродами, возможно, они не соответствует норме
  • Неправильно выставленный момент зажигания тоже не даст мотору завестись, проверьте и отрегулируйте его
  • Правильная установка момента зажигания должна быть в руководстве по ремонту автомобиля
  • Неисправности системы зажигания в цепи низкого напряжения (возможно, окислились контакты, переломились проводки, либо соскочили разъемы)
  • Случается такая неприятность, когда ваз 2109 не крутит трамблер, внешним осмотром это не обнаружить, надо снять крышку, попросить помочь прокрутить мотор стартером, а сами вы в это время попробуйте притормозить бегунок отверткой
  • Если это у вас получилось, то либо обрезало привод трамблера, либо бегунок прокручивается на валу, выход – замените дефектную деталь, трамблер после этого нуждается в регулировке опережения зажигания
  • Чтобы просто сравнить признаки можете посмотреть признаки и причины, если двигатель невозможно завести из-за неисправности карбюратора

Двигатель троит и при холостых оборотах и мотор глохнет

Здесь самой вероятной причиной являются свечки и трамблер, поэтому:

  • Начинаем с проверки зазора между электродами свечек на его соответствие норме
  • Проверяем свечки на наличие нагара на электродах
  • Возможно дефект одной или нескольких свечей сразу («пробит» изолятор например)
  • Проверьте правильность установки момента зажигания и правильный ли порядок подключения броне проводов
  • Проверьте исправность коммутатора, замените при необходимости
  • Так же возможно, неисправен центробежный регулятор, работающий на опережение зажигания внутри трамблера (его грузики заедают, возможно, ослабли или сломались пружинки, потеряны (слетели) демпферные колечки)

Рывки и провалы при работе мотора

При появлении рывков и провалов в работе движка проверяем:

  • Сразу проверяем установку момента зажигания
  • Величину зазоров между электродами свечек, возможно, они не соответствуют нужным значениям
  • Ищем дефектные свечи, и заменяем их
  • Проверяем бегунок, не сгорел ли помехоподавляющий резистор в нем
  • Осматриваем состояние контактного угля в крышке трамблера, возможно, он поврежден либо износился, если это так, замените крышку
  • Возможна утечка тока через изоляцию высоковольтных броне проводов, либо изолятор свечи, либо поврежденную крышку катушки зажигания
  • Те, кому лень заниматься ремонтом самостоятельно, или не хотят вникать в суть неполадок, пусть едут на СТО, там цена ремонта обойдется в копеечку

Мотор потерял мощность и приемистость

Сразу скажу, что вышеперечисленные причины тоже приводят к потерям мощности и приемистости мотора автомобиля, а так же повышенному расходу топлива. Остается только добавить, что стоит проверить работу вакуумного регулятора в трамблере, возможно, заедает его пластина.

Стуки в трамблере и около него

Участились жалобы от автолюбителей, что они слышат на ваз 2109 стук в районе трамблера, они меняют трамблер, либо полностью его перебирают, а проблема при этом остается.
Это происходит потому, что:

  • Они принимают стук при осевом люфте распредвала за ваз 2109 стук в трамблёре, отсюда и загадка трамблер исправен, а стук остался
  • Стуки могут возникать при перегреве головки блока (ведь она алюминиевая), стук просто отдается в трамблере громче
  • Возможно, просто открутились, ослабли болты распредвала, от этого появился люфт вала и стуки

Если на ваз 2109 шум из трамблера, тогда проверьте следующие его детали:

  • Стук могут издавать грузики центробежного ускорителя по нескольким причинам — одна пружинка (или обе) уже не держат грузик, его колотит и он лупит по корпусу
  • Возможно, заклинило и сам ускоритель ваз 2109 стук в трамблере (не проворачивается вокруг вала вся эта деталь с грузиками)
  • Вылечить просто – разбираете, сдвигаете ускоритель, промазываете маслом, собираете, и стук исчезнет

На этом все, отремонтировать выявленные поломки вам поможет видео.

Как выйти из трамблера — Автомобильный портал AutoMotoGid

Неисправность трамблёра приводит к сбою в работе системы зажигания.

Характерными признаками, когда есть неисправность трамблёра, являются неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, рывки при движении, на автомобилях оборудованных тахометром (кроме ГАЗ-3110) вибрация его стрелки.

Неисправность контактного трамблёра.

Неисправность трамблёра при контактном зажигании обусловлено изменением зазора в контактах или загрязнение их. На работу контактного трамблёра, в отличие от бесконтактного, очень большое влияние оказывает состояние контактов, которое надо проверять через 10000 км. К неисправностям трамблёра относится износ кулачков вала и упора контактов скользящего по ним, износ втулок в которых вращается вал, разрушение подшипника подвижной контактной пластины, ослабление контактной пружины, заедание контактов на оси, подгорание, эрозия или загрязнение контактов.

Все эти неисправности приводят к изменению зазора или нарушение контакта между контактами. Как следствие потеря мощности двигателя, прекращение работы двигателя на холостом ходу, снижение приёмистости, возможны рывки при резком нажатии на педаль газа.

При большом износе или разрушении подшипника подвижной контактной пластины, критическом износе втулок, обрыве минусового шунта, нарушение контакта рычага контактной пары и самого контакта приводит к возникновению хлопков во впускном коллекторе и глушителе. Так же это возможно при сгорании резистора от радиопомех, находящийся в бегунке распределителя.

Когда двигатель не заводится это может быть связано с отсутствием контакта или зазора в контактной паре, так же пробой бегунка. Отсутствие, загрязнение или выгорание контактов определяется визуально, если отсутствует искровой разряд на высоковольтном проводе идущем от катушки зажигания. При наличии искры на центральном проводе и отсутствии на свечных проводах, свидетельствует о пробое бегунка. Так же к неисправностям относится неисправность центробежного и вакуумного регуляторов. При слабой искре на центральном проводе и большом искрении между контактах скорей всего неисправен конденсатор. Не следует устанавливать дополнительные конденсаторы и конденсаторы большей ёмкости. Ёмкость конденсатора должна быть в пределах 0,15 — 0,35 мкФ.

Неисправность бесконтактного трамблёра.

При работе бесконтактных трамблёров основной неисправностью является неисправность датчика холла или индуктивного датчика. Незначительный износ и люфт во втулках и подшипнике подвижной контактной пластине на работу трамблёра не влияют, пока ротор датчика не будет касаться статора.

Такие неисправности как пробой бегунка, сгорание его сопротивления. Пробить может так же крышку трамблёра между цилиндрами. Эта неисправность характерна для бесконтактных трамблёров, так как вторичное напряжение в этих системах в два раза выше чем в контактной.

Почему Ваз – 2107 дергается- разбираемся в работе «трамблера»

Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену, разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.

Прежде чем копаться в «электрике», нужно сказать, что причиной «дерганья» Ваз-2107 и других «классических» моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если «дерганье» усилилось после замены сцепления или «мягкого соединения», нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя — его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и «дерганье» прекратится.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

1. Двигатель не запускается:
-нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя;
-обгоревшие и грязные контакты;
-вышел из строя конденсатор;
-перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»;
-«пробита» крышка трамблера;
-оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы;
-сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).
2. Двигатель «трясет» на холостом ходу:
-зазор между контактами не в норме;
-слишком «раннее» зажигание.
3. Двигатель «дергается» на высоких оборотах:
-слишком большой зазор между контактами прерывателя;
-ослабла пружина подвижного контакта прерывателя;
-ослабли пружины центробежного регулятора.
4. «Дерганье», перебои на всех режимах двигателя:
-повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;
-грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя;
-изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера;
-трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера;
-конденсатор «полупробит», просится на замену;
-втулки изношены и валик трамблера «люфтит»;
-неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.
5. Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:
-неправильно установлен угол опережения зажигания.
Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Функция трамблера в системе зажигания карбюраторного автомобиля

Полное название этого прибора «прерыватель-распределитель зажигания», раскрывает часть его «обязанностей»- в строго определенное время разрывать низковольтную цепь катушки зажигания и распределять образовавшуюся при этом высоковольтную энергию, в заданном порядке (1-3-4-2), по цилиндрам. Еще он «отвечает» за изменение угла опережения зажигания в зависимости от числа оборотов коленчатого вала двигателя (коленвала) центробежным регулятором и «подправляет» этот угол в зависимости от нагрузки на мотор вакуумным корректором.

Какой из трамблеров подойдет на Ваз-2107

На всех карбюраторных заднеприводных автомобилях ВАЗ прибор имеет почти одинаковые узлы и схожий принцип работы. Отличаются трамблеры для двигателей объемом 1200-1300 «кубиков» тем, что:
— шток привода короче на 7 мм;
— нет вакуумного регулятора опережения зажигания;
— настройки грузиков и пружин центробежного регулятора другие.
Для моторов объемом 1500-1600 «кубиков» все трамблеры подходят по посадочным размерам и характеристикам. Отличаются только «Нивовские». Они настроены для стабильной тяги на низких оборотах и Ваз-2107 с таким трамблером будет медленно разгоняться. Марки «Нивовских» трамблеров такие: 3810.3706, 038.3706-10. А подойдут для «Семерки» и других классических машин трамблеры марок 0.3706 (контактный) и 38.3706 (бесконтактный).

Основные узлы трамблера и описание его работы

Устройство трамблера Ваз классика

Устройство

Трамблер собран в корпусе. Внутри него на подшипнике смонтирована контактная группа: подвижный и неподвижный контакты или датчик Холла (для бесконтактного зажигания). Для коррекции угла опережения вакуумный регулятор может поворачивать контактную группу на небольшой угол относительно корпуса. Снизу корпуса на винтах закреплен конденсатор.
В центре корпуса на втулках установлен приводной валик. Его низ имеет шлицы, которыми он зацепляется с шестерней привода. В верхней части валика расположены кулачки привода контактов (для контактного зажигания) или стальной стакан с четырьмя прорезями- экран (для бесконтактного зажигания).
На самом верху, на стальной площадке, установлены два грузика и две пружины центробежного регулятора зажигания. Сверху двумя винтами привинчен пластиковый корпус с подвижным контактом и помехоподавительным сопротивлением распределителя высокого напряжения (бегунок).
Вся конструкция закрывается крышкой на двух пружинных защелках. Корпус и крышка имеют выступ и паз, чтобы совмещались только в одном положении. В крышке имеются контактные клеммы проводов высокого напряжения от свечей зажигания и от катушки зажигания.
Трамблер закреплен на блоке двигателя с помощью шпильки, гайки и прижимной шайбы. Для регулировки угла опережения зажигания корпус можно поворачивать относительно блока.

Работа

Трамблер через привод связан с коленвалом двигателя и вращается вместе с ним. За два полных оборота коленчатого вала валик трамблера делает один оборот. Это из-за того, что двигатель у нас четырехтактный. Устанавливая трамблер на место, валик ориентируют в строгом соответствии с порядком работы двигателя. Сделано так для того, чтобы контакты размыкались и искра на свече проскакивала тогда, когда поршень каждого цилиндра, сжимая горючую смесь, не дошел до верхней мертвой точки (ВМТ) на несколько миллиметров. Это называют опережением зажигания. При увеличении числа оборотов расстояние должно быть увеличено, а при уменьшении уменьшено, что и выполняет центробежный регулятор. Его грузики под влиянием центробежной силы, которая тем больше, чем выше обороты двигателя, расходятся в стороны и сдвигают кулачки относительно валика, делая зажигание более «ранним». При уменьшении оборотов двигателя пружины возвращают грузики на место и зажигание становится «позднее». Это необходимо для повышения мощности и экономичности двигателя. Кроме центробежного, на трамблере установлен еще и вакуумный регулятор опережения зажигания. Его функция- делать зажигание «раньше» при малых углах открытия дроссельной заслонки и «позже» при резком открытии дросселя. На холостом ходу и на полном «газу» вакуумник не работает. Настраиваются регуляторы только на стендах, поэтому, менять настройки самостоятельно не нужно.

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает.
Все сделано, новый трамблер установлен и готов к работе. Пробуем запустить двигатель. Завелся? Прекрасно, значит все сделано правильно, осталось лишь проверить и чуть-чуть подправить опережение зажигания.

Проверка угла опережения зажигания двигателя Ваз-2107

Способы, описанные ниже, дают возможность самостоятельно подправить угол опережения зажигания. Они подходят одинаково хорошо и для контактного, и для бесконтактного трамблера.
Корректируем угол опережения зажигания по холостому ходу. Прогреваем мотор до рабочей температуры, на холостом ходу, проворачивая корпус относительно блока, «ловим» положение, в котором обороты будут самые высокие. Закрепляем трамблер в этом положении.
Проводим проверку правильности установки угла опережения зажигания «на ходу». Присмотрев свободный участок ровной дороги, выезжаем на него. Держим скорость 40 км/ч на четвертой передаче и резко нажимаем на педаль газа. под капотом должен быть слышен звонкий металлический стук, пропадающий сам собой через несколько (четыре-шесть) секунд. У вас все именно так? Значит, регулировка закончена. Если стук не пропадает долго- останавливаемся, ослабляем трамблер и поворачиваем трамблер по часовой стрелке на пару миллиметров, делая зажигание более поздним. Снова заводим мотор, разгоняемся, повторяем проверку.
Если стука нет совсем, то трамблер нужно повернуть против часовой стрелки, поставив зажигание «пораньше» и снова проверить на ходу. Проделав несколько раз эти действия, получаете оптимальный угол опережения зажигания именно для вашего двигателя Ваз.

Остались вопросы? Посмотрите это видео

С наступлением зимнего периода года главной проблемой для многих владельцев автомобилей является быстрый и надежный пуск силового агрегата транспортного средства. И данная проблема зачастую обусловлена перебоями в работе пусковой системы автомобиля, которая отвечает за старт мотора. Поэтому очень важно чтобы она была исправна, чтобы автолюбителю не пришлось искать выход из сложившейся неприятной ситуации.

Наиболее важным элементом пусковой системы любого транспортного средства является трамблер, который отвечает за преобразование токового импульса снятого с катушки зажигания в высокочастотный заряд, подающийся через систему проводов на автомобильные свечи.

Довольно часто проблемы, возникающие именно с трамблёром, не дают нормально завести автомобиль, особенно зимой. Однако, существует ряд мероприятий, которые помогут избежать мелких неприятностей и обеспечить исправную работу всей пусковой системы автомобиля.

Основные причины поломок трамблера

Даже учитывая, что по конструктивному исполнению ротор трамблера располагается в кожухе, не стоит исключать попадание внутрь воды по ряду сложившихся обстоятельств. Очень часто достаточно пары капель воды, чтобы трамблер начал работать с перебоями. Из этого следует, что в первую очередь необходимо проверить части системы зажигания на сухость. Это обусловлено тем, что основной функцией распределителя является подача электрического разряда для образования искры на свечах.

Второй причиной обусловленной перебоями работы трамблера, является образование окиси на роторе, который вращаясь, взаимодействует по очереди с клеммами проводов, по которым подается электрический заряд на свечи зажигания. Из-за плохого контакта снижается величина подаваемого заряда, что приводит к перебоям подачи искры в камере сгорания а, следовательно, к нестабильности работы силового агрегата. Наиболее простым решением проблемы является чистка ротора трамблера растворителем, либо с помощью острого предмета, что позволить улучшить контакт.

Иногда в процессе работы двигателя создается ощущение, что он на определенных оборотах захлебывается, либо наоборот, троит. Довольно часто данная проблема является следствием неправильной регулировки системы зажигания. В данном случае не стоит заниматься самодеятельностью, так как правильно выставить все настройки довольно сложно. Поэтому целесообразно обратиться за помощью к специалистам.

В качестве профилактических мер нужно производить смазку основного вала ротора, благодаря которому производится его вращение. Для этого необходимо разобрать трамблер путем откручивания крепежных болтов и высвобождения муфты за счёт отсоединения пружин. Если после разборки и смазки не было обнаружено никаких механических повреждений, то можно переходить к сборке трамблера в обратной последовательности. После этого необходимо произвести проверку зазоров между контактами и по необходимости произвести работу по их регулировке. Данные по размеру зазоров указываются в технической документации на автомобиль.

–>

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

–>

Главная
Новые материалы на сайте.

Автосамоделки
Самодельные автомобили, прицепы, дачи, вездеходы, тюнинг авто.

Мотосамоделки
Самодельные мотоциклы, мопеды, скутеры, снегоходы.

Автосервис
Ремонт и обслуживание автомототехники. Советы по ремонту автомобиля.

Гараж
Гаражное оборудование, обустройство гаража.

Разное, советы автомобилистам
Советы бывалых и опытных автолюбителей.

Симптомы неисправного распределителя 🏎️ Как определить неисправный распределитель

Неисправный распределитель может снизить эффективность вашего двигателя, нанеся ущерб зажиганию. Распределитель является составной частью системы зажигания, поэтому любые неисправности в нем могут неблагоприятным образом отразиться на вашем автомобиле. Когда мы смотрим на симптомы плохого распределителя, это может иметь серьезные последствия, начиная от неровного холостого хода, тряски и даже остановки.

Существует множество причин, по которым у дистрибьютора могут возникнуть проблемы. Некоторые из наиболее распространенных причин включают износ с течением времени.Дистрибьютор также склонен к возникновению проблем из-за суровых условий, в которых он находится. Однако, прежде чем мы углубимся в симптомы плохого дистрибьютора, благоразумно сначала понять, как работает дистрибьютор.

Как работает распределитель

Распределитель играет решающую роль в процессе зажигания. Он передает высокое напряжение от вторичной катушки к нужным свечам зажигания с правильным интервалом и в правильном порядке зажигания. При ближайшем рассмотрении дистрибьютор выполняет несколько задач.Первую задачу выполняют крышка распределителя и ротор.

Передают высокое напряжение с катушки на правые цилиндры. Вторичная катушка соединена с ротором распределителя, который благополучно сидит на крышке распределителя. Катушка зажигания соединена с ротором подпружиненной щеткой. Электрический ток, вырабатываемый двигателем, вращает ротор.

Без контакта ротор распределяет высокое напряжение по ряду контактов во время вращения. Импульсы высокого напряжения проходят по проводу свечи зажигания и передаются на нужный цилиндр.Эта точность имеет решающее значение для достижения оптимальной производительности и эффективности двигателя.

Со временем это искрение приводит к износу ротора и крышки. Вот почему они оба заменяются, когда вы делаете настройку. Провода свечей зажигания также могут изнашиваться вместе с распределителем и вызывать очень загадочные проблемы с двигателем. Если у вас есть автомобиль старой модели, у него может быть другой тип распределителя. Эти старые двигатели были оснащены распределителями с точками прерывания.

При возникновении какой-либо неисправности в деталях распределителя свечи зажигания не получат необходимой искры.Это означает, что свечи зажигания не смогут воспламенить топливную смесь. В свою очередь, это повлияет на способность двигателя вашего автомобиля эффективно распределять мощность. Неисправный распределитель — это начало проблемы с запуском автомобиля и множества других проблем с производительностью.

Общие признаки неисправности распределителя

Как вы теперь знаете, распределитель может быть небольшой частью, но он играет решающую роль в работе автомобиля. Конечно, автомобиль с проблемами дистрибьютора — это не то, что вы хотели бы иметь в своем владении.Однако такие проблемы возникают даже во время вождения. Поэтому важно, чтобы вы научились определять неисправный дистрибьютор до того, как проблема усугубится. Вот восемь наиболее распространенных симптомов неисправности распределителя.

1) Автомобиль не заводится

Если крышка распределителя не работает должным образом или установлена ​​неплотно, ваш автомобиль может не завестись. Это связано с тем, что искра, необходимая для горения, не подается. Без подачи искры на свечи зажигания двигатель не заведется.Помимо крышки, неисправный ротор или вал также могут помешать запуску вашего автомобиля.

Это особенно заметно в холодное время года, когда проявляется большинство проблем с запуском двигателя. При низких температурах детали распределителя замерзают. Резкий скачок температуры вызывает появление трещин на крышке распределителя, когда вы пытаетесь завести автомобиль.

Трещины в конечном итоге приведут к поломке. Этот случай особенно распространен с автомобилями, которые припаркованы снаружи. Автомобили, которые стоят в неотапливаемых гаражах с низкими температурами, также подвержены проблемам с запуском.

2) Пропуски зажигания двигателя

Конечно, многие проблемы с двигателем могут проявляться пропусками зажигания. Но неисправный трамблер – одна из самых частых причин пропусков зажигания в двигателе. Если вы столкнулись с пропусками зажигания в двигателе, самым безопасным местом для проверки в первую очередь будет распределитель. Тщательно осмотрите крышку на наличие трещин, а также ротор распределителя. Как правило, пропуски зажигания в двигателе являются признаком того, что ротор и крышка подлежат замене.

Двигатель с пропусками зажигания как будто спотыкается. Пропуски зажигания происходят, когда крышка распределителя не подает достаточный ток на свечи зажигания.Крышка регулирует порядок работы двигателя, и любая неисправность в ее частях чувствуется в работе двигателя.

3) Необычная тряска

Необъяснимая тряска при работающем двигателе является классическим признаком неисправности распределителя. Это может варьироваться от легкой вибрации до более выраженной тряски, которая ощущается по всему автомобилю. Возможной причиной этого является ротор распределителя, который не вращается должным образом. Кроме того, если крышка не подает напряжение должным образом в такте рабочего хода правого цилиндра, она может трястись.

Все, что нарушает процесс воспламенения и синхронизации в цилиндрах, вызывает необъяснимую тряску автомобиля. Если вы заметили, что ваш автомобиль трясется на холостом ходу или останавливается, наиболее вероятным виновником является неисправный трамблер. Тряска также может быть заметна при переключении передач или запуске автомобиля.

4) Заглохание и обратное срабатывание

Обратное срабатывание выхлопных газов или заглохание во время движения автомобиля по инерции — еще один явный признак того, что в вашем автомобиле неисправен распределитель.Автомобиль дает обратный эффект или глохнет, когда двигатель теряет мощность из-за неправильного сгорания. Если ваш автомобиль глохнет через несколько секунд после запуска двигателя, скорее всего, вы имеете дело с неисправным распределителем.

Как мы упоминали ранее, колпачок должен подавать достаточное напряжение на свечи зажигания, чтобы произошло внутреннее сгорание. Если ротор вращается неправильно, в двигателе не будет достигнуто оптимальное сгорание. Трещина на крышке или засор в распределителе может помешать правильному вращению ротора.Это может привести к обратному срабатыванию или остановке.

5) Пронзительный визг

Другим распространенным признаком неисправности распределителя является пронзительный шум от подшипников внутри распределителя. Как правило, при запуске двигателя вы слышите визжащий звук. Неисправный распределитель издает уникальный визжащий звук, который легко отличить от других шумов двигателя. Если вы слышите такой звук из моторного отсека, проверьте под крышкой трамблера.

Как правило, распределитель издает визжащий звук, если он покрыт смазкой и другими загрязняющими веществами.Эти накопления вызывают блокировку циркуляции воздуха, что, в свою очередь, приводит к пронзительному звуку. Если воющий звук сохраняется даже после тщательной очистки крышки, пришло время посетить механика для более детального осмотра.

6) Трудности при переворачивании

Помимо того, что двигатель глохнет, вы также можете заметить, что транспортное средство с трудом переворачивается. Как правило, двигатель не заводится в холодную погоду и редко в горячую. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, аккумулятор подает электричество на свечи зажигания.Образовавшаяся искра производит начальное сгорание.

Энергия, вырабатываемая при начальном сгорании, вращает коленчатый вал и позволяет автомобилю двигаться. Отсутствие проворачивания, то есть движения коленчатого вала, указывает на проблемы с неисправным распределителем. В большинстве случаев это обычно случается с поврежденной крышкой. Если крышка цела, проблема может быть в ремне ГРМ или самом коленвале.

7) Индикатор проверки двигателя

Блок управления двигателем (ECU) обнаружит неправильный процесс сгорания и загорится индикатор проверки двигателя.Плохой ротор или крышка распределителя является одной из распространенных причин неправильного сгорания. Индикатор проверки двигателя загорится, если распределитель не распределяет напряжение последовательно или правильно.

Треснутая или сломанная крышка и забитый ротор являются одними из основных причин неправильного сгорания. Индикатор проверки двигателя загорается, если ЭБУ обнаруживает даже малейший случай неправильного порядка зажигания или синхронизации. Конечно, многие другие ошибки могут привести к тому, что загорится индикатор проверки двигателя.

Тем не менее, вам следует проверить свой дистрибьютор, если вы видите индикатор проверки двигателя и другие контрольные признаки неисправного дистрибьютора.Большинство автомобилей, оснащенных распределителем, скорее всего, были произведены до эпохи ЭБУ. Следовательно, обнаружение ошибок дистрибьютора не может сводиться к считыванию кодов ошибок.

8) Неравномерные обороты

Нерегулярные обороты – еще один распространенный признак неисправности распределителя. Если вы заметили, что ваши обороты, вероятно, отключены, проверьте ротор и крышку распределителя. Провода распределителя также могут быть причиной ваших нерегулярных оборотов. При повреждении проводов трамблер подает на цилиндры непостоянный ток.

Проверьте, правильно ли вращается ротор распределителя и не обгорела ли крышка, не треснула ли она или не окислилась ли коррозия. Если кажется, что они работают нормально, проверьте каждый провод распределителя.

Диагностика признаков неисправного распределителя

Если в вашем автомобиле проявляются некоторые или какие-либо из указанных выше признаков неисправности распределителя, это может быть проблемой с вашим распределителем. Однако вышеуказанные симптомы, такие как пропуски зажигания в двигателе и загорание индикаторов проверки двигателя, могут быть вызваны множеством других проблем. Проблемы с двигателем и системой зажигания также могут проявляться похожими симптомами.

Итак, чтобы быть более уверенным в точной проблеме с вашим автомобилем, вам нужно будет диагностировать и протестировать свой дистрибьютор. Симптомы неисправности распределителя могут быстро перерасти в проблему с двигателем, если их не устранить. Чтобы избежать проблем с двигателем в будущем, следует проверить трамблер, если автомобиль показывает какие-либо признаки неисправности.

Инструменты вам понадобится тестировать дистрибьютор

  • Ratchet
  • Ratcheting Socket
  • Магнитная отвертка
  • Spark Plug
  • Light или Spark Tester
  • Multimeter или Volt Meter
  • Flashlight

Шаг 1 : Проверьте крышку распределителя

Крышка распределителя является наиболее вероятной причиной большинства проблем с распределителем.Следовательно, это должно быть первое место, когда вы подозреваете, что у вас плохие симптомы дистрибьютора. Как мы упоминали ранее в этой статье, за искры отвечают крышки распределителя. Следовательно, исправная крышка распределителя должна давать правильную искру. На поверхности крышки не должно быть грязи или жира.

Вот видео о том, как возникают искры, когда вы заводите двигатель.

Затем снимите крышку распределителя, используя ракетку и головку.Это должно помочь вам внимательно осмотреть его на предмет любых признаков повреждения. Если вы обнаружите какие-либо признаки ржавчины, эрозии или коррозии, это может быть причиной проблем с вашим распределителем. Проверьте всю крышку, включая ротор крышки, на наличие следов углерода или ожогов.

Если на крышке распределителя есть следы нагара, проблема может заключаться в этом. Следы углерода пропускают искру между свечами и могут привести к неправильной работе распределителя. Осечка искры обычно приводит к нарушению электрического соединения.

Шаг 2: Проверка точек контакта

Если крышки распределителя в отличном состоянии, следует проверить точки контакта на наличие неисправностей. Однако осматривать точки контакта следует только после проверки конденсатора. Если конденсатор поврежден или открыт, это может означать обрыв провода. Это вызывает искрение, которое может привести к серьезному повреждению двигателя.

Убедившись, что конденсатор работает нормально, приступайте к проверке точек контакта. Поврежденные контакты могут привести к многочисленным проблемам с зажиганием.Ищите любые признаки деградации, коррозии или любого другого повреждения. Если они выглядят сгоревшими, рассмотрите возможность их замены. Посмотрите это видео о том, как проверить конденсатор и точки контакта распределителя.

Шаг 3: Проверка дуги

В этой части вам нужно будет проверить провода свечей зажигания. Вы можете использовать тестер искры, чтобы проверить дугу вашего распределителя. Этого можно добиться, поместив искромер в металлическую часть провода свечи зажигания и включив зажигание.Если дуга горит, тестер отобразит знак искры, и, следовательно, это не проблема.

Если тестер искры не обнаруживает искры, используйте контрольную лампу для проверки катушки. Подсоедините контрольную лампу сбоку от катушки и включите зажигание. Если он производит какие-либо световые вспышки, значит, катушка не работает должным образом. Если у вас нет вспышек или искр, проблема может быть в электропроводке вашей системы зажигания.

Когда тестер искры включается с катушкой в ​​плюсе, это означает, что у вас неисправна катушка.Если он включает обе клеммы, это указывает на проблему с точками контакта. Однако, если и отрицательная, и положительная стороны работают, это означает, что вам придется дополнительно проверить проводку зажигания.

Симптомы неисправности распределителя: как устранить

Теперь, когда вы установили, что имеете дело с неисправным распределителем, что можно сделать, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение двигателя? Ваш следующий план действий будет определяться типом проблемы с дистрибьютором, с которой вы столкнулись. Вот некоторые из исправлений, которые вы можете применить к плохому дистрибьютору.

Трещина на крышке распределителя

Трещина на крышке распределителя должна быть немедленно заменена, чтобы уменьшить неровный холостой ход. Во избежание растрескивания следует регулярно осматривать крышку распределителя на наличие признаков неисправности. По возможности избегайте парковки автомобиля на улице в сезон низких температур. Старайтесь как можно лучше защитить свой автомобиль от замерзания.

Корродированная или грязная крышка распределителя

Водяной пар может концентрироваться в крышке распределителя и вызывать коррозию клемм крышки распределителя.Этот водяной пар поступает через распределительный вал из картера. Водяной пар конденсируется в жидкость, когда двигатель остывает. Вода вступает в реакцию с металлическими частями контактов распределителя и образует коррозию.

Аккумулятор — еще один основной источник влаги в распределителе. При чрезмерной зарядке генератором аккумулятор вырабатывает кислоту, которая концентрируется внутри распределителя. Если провода вилки пористые, влага, оставшаяся в их изоляционном корпусе, может попасть внутрь распределителя.

Помимо влаги, крышка распределителя также склонна к накоплению грязи и грязи. Грязь и грязь можно легко удалить с помощью универсального чистящего средства, такого как WD40. Если вы обнаружите засорение или коррозию крышки распределителя, очистите ее, чтобы восстановить ее работоспособность. Замените прокладку крышки, если вы заметили, что крышка распределителя ослаблена.

Ниже приведены шаги, которые необходимо предпринять для очистки проржавевших или грязных крышек распределителей

1) Снимите кабели свечей зажигания

Если кабели не имеют маркировки, пометьте их, чтобы можно было вернуть их в правильном порядке.Промаркировав их, осторожно вытащите их из клемм крышки распределителя.

2) Снимите колпачок

С помощью отвертки отвинтите колпачок и осторожно потяните его вверх. Крышка распределителя обычно крепится к распределителю двумя винтами с каждой стороны.

3) Очистите контакты

Теперь, когда вы оголили металлические контакты распределителя, используйте для очистки щетку с мягкой щетиной и очиститель контактов. Щетка должна быть достаточно мягкой и абразивной, чтобы удалить любой слой окисления или нагар на металлических клеммах.Не забудьте побрызгать WD40 на внутренние металлические контакты.

4) Высушите

Если у вас есть доступ к источнику сжатого воздуха, используйте его, чтобы высушить очищенную крышку. Сжатый воздух поможет быстро высушить его и удалить оставшийся мусор. Тем не менее, вы также можете использовать чистый коврик, чтобы насухо вытереть крышку распределителя.

5) Собираем обратно

Теперь примените весь процесс в обратном порядке. Установите крышку на место и закрепите винты по бокам. Если прокладка изношена, она может позволить влаге попасть в крышку и вызвать дополнительные проблемы.Замените его, если это необходимо. Для дополнительной защиты нанесите легкое силиконовое уплотнение вокруг основания колпачка. Подсоедините провода свечей зажигания в правильном порядке, как указано на этикетке. Запустите двигатель, чтобы увидеть, применено ли исправление.

Замена крышки и ротора распределителя

Если вы применили вышеуказанные исправления, но проблемы с распределителем все еще возникают, лучше подумать о замене крышки и ротора распределителя. Вы можете рассчитывать на оплату от 60 до 130 долларов, в зависимости от того, где вы получаете услуги.Эта общая стоимость включает затраты на оплату труда и приобретение обеих частей.

Можно ли самостоятельно заменить ротор распределителя и крышку?

Большинство автолюбителей или любой человек, хорошо разбирающийся в автомобилях, может сэкономить деньги, выполнив замену самостоятельно. Для этого не требуется никаких сложных инструментов. Все, что вам нужно, это трещотка, головка с трещоткой, отвертка и хорошее руководство по обслуживанию, которое поможет вам пройти весь процесс.

Следующее видео содержит простые шаги по замене распределителя своими руками.Просто не забудьте применить необходимые меры предосторожности, такие как отключение автомобильного аккумулятора, чтобы не ударить себя.

Как часто следует заменять крышку распределителя и ротор?

Ротор и крышка распределителя очень подвержены износу из-за высокого напряжения, которому они регулярно подвергаются. Каждый раз, когда вы запускаете двигатель, через распределитель проходит высокое напряжение. Поэтому они обязательно изнашиваются со временем. Систему зажигания также следует тщательно осмотреть после замены деталей трамблера.

Чтобы обнаружить неисправность распределителя, убедитесь, что система зажигания тщательно проверяется во время планового технического обслуживания. Однако от того, где вы паркуете свой автомобиль зимой, будет зависеть срок службы крышки распределителя. Распределитель также может выйти из строя, если вы продолжаете водить машину по глубоким лужам. Это увеличивает шансы попадания влаги на крышку распределителя.

Плановое техническое обслуживание рекомендуется для большинства автомобилей после каждых 25000 миль пробега. Независимо от текущего состояния крышки распределителя и ротора, большинство сервисных центров часто заменяют эти две детали.Если ваш автомобиль не используется часто, рекомендуется заменять крышку и ротор каждые два года, если они не проявляют никаких признаков неисправности распределителя.

Неисправный распределитель Симптомы: Заключение

Распределитель является неотъемлемой частью системы зажигания. Это играет решающую роль в работоспособности вашего автомобиля. Конечно, плохой дистрибьютор — это не то, что вы хотели бы видеть в своей машине. Неисправный распределитель делает весь автомобиль непригодным для использования и крайне неэффективным. Поэтому разумно знать, как определить симптомы неисправности распределителя, прежде чем они перерастут в неисправный двигатель.

Однако, если это все же произойдет, и распределитель вашего автомобиля выйдет из строя, это еще не конец пути. К счастью, вы можете легко починить или заменить неисправный распределитель с помощью нескольких простых инструментов. Однако некоторые проблемы с распределителем могут потребовать вмешательства опытного механика.

1992 Lada Signet Wagon Код OBD2 P0322 Входная цепь частоты вращения двигателя зажигания Нет сигнала

Код ошибки P0322 определяется как низкий уровень входной цепи частоты вращения двигателя зажигания/распределителя. Этот код применяется ко всем двигателям с искровым зажиганием, таким как автомобили Audi, Mercedes Benz, Mazda и Volkswagen.

Этот код является общим кодом неисправности, то есть он применяется ко всем автомобилям, оснащенным OBD-II, особенно к автомобилям, выпущенным с 1996 года по настоящее время. Спецификации по определению, устранению неполадок и ремонту варьируются от одного универсала Lada Signet 1992 года к другому.

Определение

Датчик положения распределителя / коленчатого вала (CKP) измеряет точное положение и скорость вращения коленчатого вала для PCM (модуль управления трансмиссией, также известный как ECM или модуль управления двигателем в других автомобилях), чтобы использовать для оборотов двигателя и контролировать оба подачу топлива и угол опережения зажигания.

С другой стороны, датчик положения распределительного вала (CMP) предоставляет PCM точное местоположение распределительного вала, а также его синхронизацию и синхронизацию распределителя. Когда напряжение ниже установленного уровня в любой из двух цепей, PCM автоматически выдает код ошибки P0322, указывая на прерванный и/или ненадежный сигнал в сигнале распределителя/датчика положения коленчатого вала.

Общие симптомы

Как и в случае с другими кодами неисправностей, этот код ошибки вызывает загорание индикатора Check Engine.Другие общие симптомы включают в себя:

  • Пропуски зажигания двигателя
  • Двигатель спотыкается
  • Недостаток мощности в двигателе
  • Нерешительность двигателя
  • Двигатель крутит, но не заводится

Возможные причины

  • Разрыв в цепи управления (цепь массы) между распределителем/датчиком зажигания/частоты вращения двигателя и PCM
  • Обрыв в цепи питания между распределителем/датчиком зажигания/частоты вращения двигателя и PCM
  • Короткое замыкание на массу в цепи питания распределителя зажигания/зажигания/датчика частоты вращения коленчатого вала
  • Неисправность зажигания, распределителя или датчика оборотов двигателя

Другими возможными причинами этого кода ошибки являются:

  • Неисправный(е) датчик(и) положения коленчатого вала
  • Неисправный(е) датчик(и) положения распредвала
  • Корродированные или неисправные соединения или проводка датчика(ов) положения коленчатого вала
  • Осечка двигателя
  • Грубый бег
  • Сбой PCM (в редких случаях)

Как проверить

Устранение этого кода ошибки может зависеть от марки вашего универсала Lada Signet 1992 года, типа зажигания/датчика/распределителя оборотов двигателя и цвета провода к датчику.

Как и в случае с другими кодами ошибок, диагностика P0322 требует использования сканера OBD-II для определения причины кода. Затем механик проведет визуальный осмотр пораженной системы (систем) и выявит корродированные или неисправные разъемы или проводку.

Если все провода и разъемы целы и находятся в хорошем состоянии, механик приступит к проверке и, возможно, заменит неисправный датчик положения коленчатого вала, датчик положения распределительного вала и/или датчик положения распределителя.

Как исправить

Ремонт для этого кода ошибки довольно прост и понятен после определения причины проблемы. Именно поэтому важно провести тщательную диагностику. Некоторые из наиболее распространенных исправлений:

  • Ремонт или замена корродированных или поврежденных разъемов или проводки в датчике положения коленчатого вала, датчике положения распределительного вала и/или датчике положения распределителя
  • Ремонт или замена датчика положения коленчатого вала, датчика положения распредвала и/или датчика положения распределителя
  • Замена аккумулятора или получение полностью заряженного аккумулятора
  • Замена PCM (редко)

Прежде чем приступать к ремонту кода ошибки P0322, необходимо диагностировать причину пропусков зажигания.Это убережет вас от ненужных расходов на замену датчиков или другой ремонт, который не вызывает проблемы и не решит причину проблем с пропусками зажигания.

Почему ВАЗ-2107 не заводится? Советы автомеханикам

Автогигант ВАЗ подарил отечественным автолюбителям множество моделей автомобилей, ставших сегодня классикой. Они по-прежнему очень популярны. Бывает, системы автомобиля выходят из строя. Машина не может двигаться.

На это есть множество причин. В каждом случае есть причины, по которым ВАЗ-2107 не заводится. Для решения этой проблемы необходимо рассмотреть наиболее распространенные поломки данной модели. Опытные автомеханики готовы поделиться своим опытом с владельцами «семерок».

Самостоятельное решение проблемы

Причин, по которым ВАЗ-2107 заводится и глохнет или вообще не едет, достаточно много. Вы можете найти поломку самостоятельно. Но для этого нужно иметь терпение, необходимые инструменты и достаточно свободного времени.Если беда настигла владельца машины, когда он носится по своим делам, лучше взять другую машину. Это будет исправлено позже, когда будет достаточно времени для диагностики.

Неважно, карбюраторный или инжекторный двигатель установлен на эту модель. Диагностика производится в любом случае по единой схеме.

В первую очередь стоит обратить внимание на аккумулятор, он заряжен. Также батарея может выйти из строя по каким-то причинам. Далее осматриваются свечи и топливные фильтры.Также можно проверить дроссельную заслонку. Он может быть засорен. Это самый простой тест, который иногда сразу выявляет неисправность. Если причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.

Первый этап диагностики

Что нужно проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не заводится? Стартер — вот что требует большого внимания. Надо посмотреть, как он себя ведет при зажигании. Он может работать бодро, слабо или вообще не реагировать на зажигание.

Если стартер вообще не работает, сбой может быть связан с этим узлом.Но эта картина характерна для полностью разряженной батареи. Реле стартера даже не щелкает. Для проверки этой версии нужно включить любое оборудование на батарейках, например фары.

Если стартер крутит слабо, проблема в разряженном аккумуляторе. Это может подтвердить тусклый свет фар.

Поломка аккумулятора в лучшем случае решается подтяжкой крепления клемм. Если батарея полностью разряжена, вы можете оставить толкать, тянуть или скользить.А вот машину с электронным впрыском топлива или АКПП таким образом привести в движение не удастся.

Отказ системы зажигания

Стартер крутит бодро, но двигатель не заводится. ВАЗ-2107 (карбюраторный или инжекторный), скорее всего, не может сдвинуться с места из-за системы подачи топлива или ее зажигания. Начать лучше с последней диагностики. Эта система в представленной модели чаще выходит из строя. Особенно это характерно для сырой погоды.

Контактная система «семерки» может быть самой разной. Есть машины с простейшим устройством (классические) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом. Есть и комбинированные варианты.

В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это низковольтная группа, повышающая трансформатор (катушка). Затем следует высоковольтная часть и свечи. Аудит проводится поэтапно (а лучше с конца).

Высоковольтная часть системы

Если ВАЗ-2107 плохо заводится или вообще не работает, необходимо проверить центральный провод.Он соединяет распределитель с катушкой. Для этого наконечник проволоки аккуратно вынимается из крышки. Далее его приближают к любой детали, тесно соприкасающейся с массой машины. Неважно, окрашена эта поверхность или нет.

Затем необходимо закрепить проволоку таким образом, чтобы между выбранной деталью и ее кончиком был небольшой зазор (достаточно 5-7 мм). Если в автомобиле используется электронный тип зажигания, необходимо очень аккуратно монтировать проводник.Ведь при ней падает масса всей электроники с большой вероятностью выхода из строя.

Нельзя также обкручивать центральный провод вокруг корпуса. Не держите проводник рукой. Удар током будет достаточно сильным. Если в этой системе есть искра, то проблема в другой системе.

Дальнейшее изучение электроники

В поисках причины, почему не заводится ВАЗ-2107, необходимо дополнительно изучить электронику. Если это не искра центрального провода зажигания, необходимо снять крышку трамблера.Необходимо визуально оценить его внутреннее состояние.

Если на крышке распределителя скопилась грязь или конденсат, искра может идти не туда, где должна быть. Для устранения таких нарушений это пространство следует вымыть, высушить и очистить. Контакты трамблера также шлифуются мелкой наждачной бумагой. Если на бегунке или крышке от удара током остался темный след, эту деталь необходимо заменить.

Далее очень внимательно нужно просмотреть провода идущие к свечам.Их кончики и все коммуникации должны быть чистыми, сухими. После этого крышку можно заменить. Система снова проверяется. Если все напрасно, свечи переворачивают и чистят. Иногда их вообще нужно заменить.

Проверка напряжения на катушке зажигания

Если после проведенных манипуляций ВАЗ-2107 нет, необходимо проверить катушку зажигания. Напряжение может быть подано на него или нет. В первом случае причиной неисправности является катушка. Это бывает редко, но в этом случае необходимо его изменить.Иногда к нему не крепятся провода, что приводит к неисправности.

Если нет напряжения на катушке, причина, скорее всего, именно в электронике, у которой контакты и соединения в низковольтной части закреплены ненадежно. Но с диагностикой в ​​этой системе одной не справиться. Придется обращаться к профессиональному механику.

Если система зажигания автомобиля классического контактного типа, можно попробовать осмотреть контакты прерывателя. Если машина постояла какое-то время, они могут окислиться.В таком случае их очищают. Если на катушку подать напряжение, можно эксплуатировать автомобиль дальше. Если нет, то необходимо обратиться в сервисный центр.

Подача топлива

Если автомобиль ВАЗ-2107 не заводится даже после всех перечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива. С системой впрыска топлива самостоятельно ничего не сделаешь. Вы можете только навредить. В этом случае визитов в сервис не избежать.

Карбюраторная система проще.Поэтому его можно диагностировать самостоятельно. Сначала проверьте, не поступает ли бензин в карбюратор. После отсоединения шланга необходимо включить ручную подачу топлива. Если все работает, можно проверить, поступает ли топливо прямо в карбюратор.

Для этого воздушный фильтр снимается, резко нажимается педаль акселератора. Вместо этого вы можете натянуть дроссельную заслонку на трос. Карбюратор следует смотреть сверху (воздушная заслонка открыта). Если в первом диффузоре нет струйки бензина, то засорилась игла клапана или топливный фильтр.

Влияние температуры

Часто ВАЗ-2107 зимой не заводится. Эта неприятность может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится сложно провернуть его в системе.

Если вязкость масла не подходит, это может привести к выходу двигателя из строя. Поэтому в морозы нужно относиться к подбору смазочных материалов очень внимательно. Зимой, чтобы машина побыстрее завелась, надо выжимать сцепление до конца.Механизм будет крутить валы редуктора, подготавливая машину к движению.

Именно зимой в цилиндрах проблемы с компрессией. Необходимо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь снова следует попытаться завести машину. Затем свечи возвращаются на место. Автолюбители со стажем утверждают, что этот способ работает почти всегда.

Электрика в мороз

ВАЗ-2107 не заводится в мороз даже по причине проблемы в системе электрооборудования.Низкие температуры уменьшают силу искры. Поэтому необходимо внимательно следить, не отходят ли провода от катушки, а на разъемах нет признаков окисления.

Также следует помнить, что дешевые запчасти, редкое техническое обслуживание значительно сокращают срок службы автомобиля. Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос, почему не заводится «семерка». Поэтому, регулярно выполняя техническое обслуживание, правильно выбирая расходные материалы, можно не бояться проблем с автомобилем.Если возникают трудности, их можно быстро и легко устранить.

р>

Запчасти Лада Нива 4 х 4 | Крышка трамблера Лада 2101-2107 и Лада Нива, 2121, 21213, 2101-3706500

Запчасти Лада Нива 2121 Лада седан и 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. Ассортимент нашей продукции включает в себя генераторы, выхлопные трубы, кардан, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, указатели поворота, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках по ремонту и обслуживанию вашей Лада Нива. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните.

Вы можете найти в следующих категориях:

Ведущий вал / привод дифференциала Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска


Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы


Выхлопная система Lada Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, хомуты, коллекторы, каталитический нейтрализатор для Lada и Lada Niva
Авто/лак для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски/цвета или спрей в баллончике и в виде цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Светотехника для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, рефлекторы, стекла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, лампы, задние фонари, выключатель для освещения, фар, Glübirnen Lada Niva
Тормоза Детали тормозные, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Бремстромель, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Уплотнения + помогает Лада Нива

Прокладки + СПИД Лада Нива: Уплотнитель коллектора, прокладка выпускного коллектора, прокладка ГБЦ, прокладка масляного поддона, прокладка карбюратора, гидросальник помпы, прокладка подогрева клапана, уплотнитель бензонасоса
Электрическая Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска/амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, рессоры подвески, листовая рессора
Фильтры: масляный, воздушный, бензиновый для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, фильтр воздушный, фильтр топливный
Трансмиссия, коробка передач, раздаточная коробка, Лада Нива


Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, Трансмиссия, Раздаточная коробка, Комплекты подшипников
Детали салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые уплотнители и все для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка,
карданный вал

Деталь салона Лада Нива: потолок, ковер, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, приборная панель , задняя полка, руль
Детали кузова Лада Нива

Кузов, панели кузова, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер/отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, подогрев, трубка, подогрев двигателя
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, поворотный кронштейн, руль, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найдите запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту французский, английский, русский и немецкий, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке Ремкомплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматический и статический
Зеркало Lada Niva

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Лада Нива тюнинг запчасти

Лада Нива Тюнинг: Экскаваторы, Молдинги, Расширители колесных арок, Молдинги, Накладки, Защитные опоры, Ветровик, mad guard, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для промывки бачка, дворник, тяга дворника
Лада Нива Магазин инструментов

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, Распределитель, свечи, катушка зажигания

Тросы зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорван

В нашем интернет-магазине Вы найдете практически все запчасти
на Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти подходящую деталь для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Двигатель на ваз 2107 греется и не заводится. Причины почему не заводится инжекторный двигатель

Проблемы с запуском двигателя ВАЗ классика возникают редко. Основных причин, по которым не заводится ВАЗ 2107, немного. Их можно разделить на две области: нет искры и нет бензина. Устройство инжекторного и карбюраторного двигателя немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.

Карбюраторный двигатель не заводится

Список возможных причин почему выглядит так:


Конечно есть и другие возможные причины почему бензин не поступает в цилиндры двигателя. В этом случае требуется индивидуальный подход к решению проблемы.

Если в цилиндры поступает бензин, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

  1. Выверните свечу зажигания, подсоедините ее к высоковольтному проводу и прикрепите к головке двигателя, обеспечив контакт с массой.Помощник должен следить за свечой зажигания, пока вы включаете стартер. Свеча должна давать стабильную голубоватую искру. Если искра красная, свечу зажигания необходимо заменить.
  2. Если искры нет, проверьте кабель массы к двигателю. Он должен быть герметичным, контакт не должен быть окисленным или замасленным. Вы можете проложить временный дополнительный кабель, чтобы обеспечить контакт двигателя с землей.
  3. Если искра не появилась, проверьте работу трамблера. Высоковольтный «центральный» провод следует присоединить к двигателю на расстоянии 1 мм и провернуть стартер.Искры нет, виноват трамблер. Держите провод плоскогубцами, иначе можно получить удар током.
  4. При отсутствии искры проверьте крышку распределителя и наличие напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжения на контакте свидетельствует о неисправности замка зажигания или предохранителя, провода питания. Для проверки можно провести временный провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
  5. При подаче питания на трамблер необходимо проверить зазор контактов прерывателя (0.4 мм) и работоспособность резистора, установленного в ползунке.
  6. При исправном распределителе осталось проверить правильно ли выставлено зажигание.

Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и бензин в цилиндры поступает, осталось проверить компрессию. В ВАЗ 2107 он должен быть 11 и выше.

Инжекторный двигатель не запускается

Направления поиска неисправности инжекторного двигателя тот же бензин, искра, зажигание и компрессия.Но диагностика проводится несколько иначе.

Загоревшаяся лампа «Check engine» указывает на неисправность зажигания. Для выяснения причины неисправности прочтите код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на пропуски зажигания в цилиндрах. Разумеется, проверку следует начинать с того, чтобы убедиться, что искра вообще есть. Этапы проверки инжекторного двигателя следующие:

  1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером.Код ошибки указывает тип неисправности.
  2. Проверка модуля зажигания. Проверить его проще всего, попробовав заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичного автомобиля или взять в магазине. В последнем случае нельзя забывать о чеке, который позволит вернуть деталь продавцу, если она не понадобится.
  3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ есть пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра.Обычно они прогорают одновременно, в результате – пропадает искра и ВАЗ 2107 не заводится.
  4. Проверка подачи топлива в цилиндры. Для этого выкручиваем свечи. Если они сухие, бензин в двигатель не подается. Возможны две основные причины: отсутствие напряжения на форсунках или неисправность топливного насоса. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или поврежденной бензопроводе.
  5. Проверка напряжения питания форсунок с помощью мультиметра.
  6. Проверка давления в топливопроводе и работоспособности топливного насоса. Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания — попробуйте заменить на заведомо рабочий.

Это неполный список причин проблем с запуском инжекторного двигателя. Возможно повреждение проводов, идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленчатого вала и другие неисправности, например, забитый катализатор продуктами сгорания.

семеркаваз.ru

Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107

Не заводится карбюратор ВАЗ 2107

  • Давление в топливной рампе можно измерить шинным манометром 900ru

    3 90fast legkoe-delo.ru

    ВАЗ не заводится: причины, способы устранения

    Сразу скажу, причины почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, их не так много. Рассмотрим в статье основные причины, по которым не заводится двигатель.

    Вообще эта проблема имеет два направления: нет бензина и нет искры. То есть топливо должно попасть в цилиндр и он должен воспламениться. Это простая истина, с которой следует начать. Кроме того, есть еще два направления – инжекторный и карбюраторный двигатель. Мы сосредоточимся на них.

    Карбюратор ВАЗ 2107 не заводится

      • Проверка топливного насоса. Для этого желательно наличие фильтра тонкой очистки топлива, который устанавливается под капотом. А при нашем качестве бензина без него просто никак.Так вот, если качать насос вручную, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то стоит искать причину в подсосе воздуха в топливопроводе. Это редко, но все же случается.
      • Если двигатель ВАЗ 2107 не заводится, а топливопровод цел, необходимо проверить сам топливный насос. Для проверки снимите впускной патрубок, для начала. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, то неисправен обратный клапан, насос необходимо заменить.Если топливо держится, нужно заткнуть впускной патрубок пальцем, а затем прокачать насос 5-6 раз. После проделывания таких действий в насосе должен быть создан вакуум. Он не должен сбрасываться даже через минуту.
    • Когда топливный насос исправен и топливо доходит до карбюратора, стоит сделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим помощника заглянуть во впускной коллектор. Далее крутим стартер и нажимаем на педаль газа.При этом топливо должно быть залито в коллектор. Если нет, то карбюратор нужно промыть.

    Вы должны обязательно понимать, что это далеко не все возможные причины, почему бензин не поступает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

    Теперь разберемся, почему не заводится двигатель ВАЗ карбюраторного типа, если с топливной системой все в порядке, а свечи «залиты».В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.

      • Первым делом нужно проверить искру на свечах. Для этого выкручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняем к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника смотреть, а сами крутим стартер. Искра должна быть стабильной, голубоватого цвета. Если она красного цвета, то такую ​​свечу следует заменить.
      • Далее, если нет искры, нужно смотреть трос, который прикручен к раструбу коробки.Он должен быть надежно загерметизирован, контакт не должен быть замаслен. В идеале проложите отдельный кабель к двигателю. Желательно сечением не менее 12-15.
      • Если искры по-прежнему нет, вынимаем из крышки трамблера центральный высоковольтный провод, обязательно берем пассатижами и присоединяем к головке блока с зазором примерно в полмиллиметра, или немного больше. Затем крутим стартер, чтобы увидеть, что искра есть. Если он есть, то неисправность кроется в трамблере.Мы вернемся к этому моменту.
      • Когда нет искры, то нужно проверить катушку зажигания и проверить напряжение на контакте «К» (на него накручивается 2 провода. » предохранители Для проверки можно продублировать провод от контакта 15 замка зажигания
      • Ну и вернемся к неисправности трамблера. Для начала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если они, конечно, есть. Должно быть 0.4 мм.
      • Также необходимо проверить целостность резистора, который установлен в бегунке.
    • Если все в порядке, то надо.

    На этом, пожалуй, закончим с карбюраторным двигателем. Конечно. Если двигатель ВАЗ не заводится, бензин поступает, искра есть, зажигание выставлено правильно, то следует проверить компрессию. Она в «жигулевском» двигателе не должна быть меньше 11.

    ВАЗ 2107 инжектор не заводится


    С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно. В принципе опять же два направления: бензин и искра. Ну и компрессия соответственно. Для начала имеется лампа проверки двигателя, которая загорится в случае неисправности в системе зажигания. Код ошибки в этом случае будет начинаться с P03XX. То есть пропуски зажигания в цилиндре. Конечно, сначала нужно проверить, есть ли искра.Существует несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

      • Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все гораздо проще, чем когда ошибок нет вообще. В этом случае проверяем саму деталь, а потом причины, если она исправна.
      • Модуль зажигания. Есть несколько способов, которые стоит попробовать для проверки, но самый надежный — пойти в магазин и взять на проверку с чеком.Можно сразу говорить о том, как вернуть в случае исправности своего. Конечно, не все магазины это сделают, но большинство согласится.
    • Двигатель ваз не заводится по одной причине. Это довольно распространено среди автолюбителей. В блоке управления два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра пропадает совсем.

    Если с искрой все в норме, проверьте питание двигателя.Снова выкручиваем свечи и смотрим не мокрые ли они.

      • Если свечи сухие, то надо для начала посмотреть подается ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щупы тестера к разъему и массе.
      • Убедившись в этом, нужно измерить давление в топливной рампе.
      • Скорее всего, это неисправность.Поэтому необходимо проверить бензонасос, в первую очередь предохранитель, который за него отвечает.
    • Проверить топливный насос проще, заменив его на заведомо исправный, как и модуль зажигания.

    Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

    Бывает так, что двигатель ВАЗ не тянет. Чаще всего это связано с низким давлением в рампе. Двигатель заводится нормально, на холостых тоже работает стабильно, но обороты не набирает.Все дело в том, что в таких режимах от бензонасоса требуется повышенная производительность, которую он обеспечить не может.

    Если двигатель ВАЗ не тянет на горячую, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминалось о красных искрах, так вот, на холодную они могут быть нормальными, но под воздействием температуры становятся «проколотыми». инжектор): причины, ремонт

    В большинстве случаев при небольшом морозе автомобиль ВАЗ-2107 можно успешно завести.Низкие температуры часто выявляют проблемы с системами машины и обслуживанием. При малейшей неисправности двигатель начинает глохнуть, пропадает искра или не работает стартер. Разберемся, по каким причинам не заводится автомобиль ВАЗ-2107 в мороз.

    Почему не запускается карбюраторный двигатель

    Как правило, проблемы с запуском возникают при отсутствии искры или затрудненной подаче топлива. Диагностика и лечение проблемы осуществляется по следующему алгоритму:

    1. Проверить топливный насос.Если у вас нет фильтра тонкой очистки, возможно, он забит. В мороз грязь, попавшая внутрь, может застыть и превратиться в непроходимую пробку. Подкачайте бензин вручную, в фильтре должно быть небольшое количество топлива. В противном случае ищите причину в топливопроводе или в подсосе воздуха.
    2. Автомобиль может не заводиться из-за выхода из строя обратного клапана топливного насоса, если вы ранее не замечали проблем с этим узлом, не разбирайте его на морозе.
    3. Неисправность карбюратора можно обнаружить с помощью простой проверки.Снимите крышку с воздушного фильтра и попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Если карбюратор исправен, при нажатии на педаль газа и проворачивании стартера в этой части появится топливо.
    4. Проверить свечи. Если они грязные, искры не будет. Это может произойти, если система зажигания построена неправильно. Топливная смесь льется на свечи. Также проблема может быть в раздатке. Если на свечах есть нагар, то из-за этого может не проходить искра — нужно заменить свечи и тогда машина заведется.Прогорание может быть вызвано отложениями пыли и грязи на свечах.

    Если вы не обнаружили проблем в перечисленных узлах, то проверьте компрессию двигателя. Оно должно быть не менее 11.

    Проблемы инжекторных моделей

    На борту инжекторных моделей установлен компьютер, который может диагностировать системы и выдавать ошибку. Часто в мороз выдает комбинацию, начинающуюся с символов «Р03», что означает пропуски зажигания в цилиндрах. Если вы считаете, что низкие температуры вывели из строя модуль зажигания или топливный насос, то вместо диагностики проще заменить эти детали на заведомо исправные.

    В целом проблемы инжекторов такие же, как и у карбюраторных моделей. С той лишь разницей, что иногда причиной сбоя является диагностический сканер. Для того чтобы сбросить его показания, достаточно на несколько минут снять с аккумулятора минусовую клемму.

    Как низкая температура влияет на автомобиль

    С вышеперечисленными пунктами автомобилисты могут столкнуться не только зимой, но и летом. С наступлением холодов абсолютно исправный автомобиль может выйти из строя.Проблема с запуском может появиться из-за неправильного выбора расходных материалов. Если подобрать неправильное масло, то при остывании его вязкость увеличивается, и стартеру будет сложнее его провернуть.

    Также важно изменить свой стиль запуска двигателя — сцепление необходимо выжать до конца. Это поможет быстрее прогреть смазку за счет проворачивания валов редуктора.

    Зимой чаще возникают проблемы с аккумулятором и компрессией двигателя. В последнем случае будет полезно вывернуть свечи зажигания и залить немного масла в цилиндры.Попробуйте завести машину и поставить свечи обратно. Опытные автолюбители утверждают, что этот способ всегда помогает повысить компрессию.

    Низкие температуры отрицательно влияют на силу искры, поэтому проверьте все провода и уровень заряда аккумулятора. При необходимости замените слабые звенья в электрической цепи автомобиля.

    См. также: Как открыть ВАЗ-2107 без ключа

    Как действовать зимой

    Существует единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющую серьезных проблем с подачей топлива, системы зажигания или питания.Для успешного прохождения процедуры потребуется иметь под рукой сухие, прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим процедуру запуска подробнее:

    1. Попробуйте на ночь вынуть батарею, чтобы не грелась. Если вы не сделали этого вечером, то перед попыткой завести машину поставьте аккумулятор на 20-30 минут в теплое место. Помните, что этот аккумулятор с наступлением морозов теряет свою емкость на четверть, поэтому пусковой ток тоже падает.
    2. Если перепад температуры был не сильным или не помог прогрев аккумулятора, то включите в машине музыку или немного поморгайте фарами, в режиме дальнего света. Эти простые действия сильно нагружают аккумулятор. Если качество аккумулятора плохое, можно поставить его на зарядку малыми токами.
    3. Переустановите подготовленный аккумулятор и попробуйте запустить двигатель. Сначала выжимайте сцепление до упора, и только потом запускайте стартер.
    4. Прогрейте силовую установку, чтобы разбавить масло.Аккуратно отпустите сцепление, чтобы нагреть смазку в коробке передач.
    5. Если форсунка глохнет на стадии прогрева коробки передач, используйте продувку цилиндра. Это может не помочь, тогда выньте свечи и зажгите их. Их можно затопить.
    6. Для холодного пуска выпускается специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор за воздушником. Если у вас инжектор, то впрыскивайте спрей в гофрированный шланг, который также находится за воздухоотводчиком.

    Также следует знать еще один популярный зимой способ запуска — «подсветка».Выглядит так, будто мороз застал вас в пути, а довести батарею до тепла нет никакой возможности. Для этого вам понадобится специальный стартерный аккумулятор или другой автомобиль с хорошо заряженным аккумулятором. Соблюдайте следующие правила:

    • ставьте автомобили не вплотную друг к другу;
    • используйте только специальные кабели с зажимами;
    • чтобы не перегружать генератор, не давать слишком много газа;
    • подключить клеммы, соблюдая полярность;
    • машина должна поработать 3 минуты, прежде чем отключить ее от «донора».

    Еще один распространенный способ запуска двигателя — толкание. Его редко используют, если ничего другого на машине не работало. В сильный мороз он может оказаться малоэффективным, поэтому изначально применяют все остальные способы.

    Морозы не застанут вас врасплох, если вы заранее подготовите свой автомобиль к холодам:

    • смените антифриз;
    • установить новый комплект свечей;
    • залить незамерзающую жидкость в бачок омывателя;
    • установить подкрылки;
    • заменить шины на шипованные;
    • впрыснуть жидкость WD-40 в замки.

    ladaautos.ru

    Не заводится карбюратор ВАЗ-2107: причины, ремонт

    К сожалению, точно ответить на вопрос, почему не заводится ВАЗ-2107 (карбюратор), невозможно, так как причин для такого неисправность. Это может быть как поломка конкретной детали, так и выход из строя определенной системы. Если пренебречь вероятностью отсутствия топлива в баке, то можно сказать, что автомобиль неисправен.

    Заводим машину сами

    Если ваш ВАЗ-2107 не завелся впервые с момента эксплуатации, не стоит спешить ехать в автосервис на эвакуаторе.Причем, независимо от того, инжекторная у вас машина или карбюраторная, вы можете самостоятельно проверить наличие неисправностей. Для этого выполните следующие действия:

    • проверьте аккумулятор на работоспособность, а также уровень заряда;
    • посмотреть состояние топливных фильтров и свечей зажигания;
    • проверить дроссельную заслонку на предмет засорения.

    Если результаты проверки показали, что все вышеперечисленные детали в рабочем состоянии, необходимо продолжить проверку, только на этот раз более углубленно.

    См. также: Как разобрать печку на ВАЗ-2107

    Возможные причины, почему не заводится ВАЗ-2107

    Если Ваш автомобиль ВАЗ-2107 заводится, но далеко не сразу, или не заводится вообще, это сильно ограничивает ваши возможности, а также срывает планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина заведется, нет никакой гарантии, что вы сможете доехать на ней до места назначения. Кстати, именно такие ситуации часто возникают из-за того, что владелец автомобиля своевременно не меняет его расходные материалы.Теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не завестись.

    1. Даже если при предыдущей проверке вы убедились, что аккумулятор автомобиля заряжен, необходимо обратить внимание на его работоспособность. Помните, на нем не должно быть пятен от потеков, а также ржавчины.
    2. Следует внимательно осмотреть предохранители. Возможно, в машине произошел скачок напряжения, из-за которого они вышли из строя.
    3. Проверить работу замка зажигания. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что именно они и являются причиной того, что машина не заводится.
    4. Вероятно, катушка зажигания вышла из строя. Только его замена поможет устранить эту поломку.
    5. Также могла быть повреждена топливная система автомобиля.
    6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

    О чем следует помнить

    Несомненно, именно выход из строя стартера является наиболее распространенной поломкой, которая приводит к тому, что ВАЗ-2107 не заводится. Это далеко не самая страшная проблема, которая, кстати, встречается и на более качественных иномарках.

    Для устранения данной неисправности необходимо снять стартер, осмотреть его на наличие повреждений и тщательно очистить от скопившегося налета. Также потребуется замена смазки.

    Смотрите также: Как натянуть цепь на ВАЗ-2107

    Не забывайте, что перегрев его двигателя очень негативно сказывается на работе автомобиля. Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если система охлаждения двигателя вышла из строя. Для того чтобы убедиться, что причиной неработающего двигателя стал перегрев двигателя, следует поискать следы охлаждающей жидкости в салоне под половицами.Но даже если их и не было, необходимо разобрать печку и посмотреть, все ли патрубки на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что мог произойти банальный засор радиатора, из-за которого произошел сбой в системе охлаждения.

    Впускной клапан – еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 напрочь отказывается заводиться. Он мог сгореть, причем без причины. В результате выходящие из автомобиля газы приобретут очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.

    ВАЗ-2107 не заводится зимой

    Все владельцы этого автомобиля прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушует мороз, то к этому следует подготовиться заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе густеет настолько, что стартер просто не в состоянии его провернуть. Из-за этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться это делать.

    Чтобы не остаться без своего железного коня до наступления весны, нужно знать один маленький секрет.При попытке завести автомобиль выжимайте педаль сцепления до самого конца. При этом автомобиль попытается раскрутить валы, расположенные на коробке передач, и подготовить автомобиль к последующему движению.

    Еще одной причиной того, что ВАЗ-2107 отказывается ездить зимой, может быть плохая компрессия. Для устранения этой проблемы необходимо снять свечи, залить в цилиндр небольшое количество масла, заменить свечи и снова попробовать запустить двигатель.

    Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку.В связи с этим сила искры, выдаваемой свечами в мороз, может значительно снижаться. Необходимо постоянно следить, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, а каждый разъем был в исправном состоянии и не покрывался окислом.

    Читайте также: Как завести ВАЗ-2107 без ключа

    Помните, что хотя автомобиль ВАЗ-2107 считается бюджетным автомобилем, на его запчастях нельзя экономить. Также следует своевременно менять все расходные материалы и жидкости.Только в этом случае автомобиль будет радовать своего владельца стабильной работой.

    На нашем сайте действует специальное предложение. Вы можете получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

    ladaautos.ru

    Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а сам — ковать трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ для запуска» и… Какого черта… Еще разок.Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Бери другую машину..» ), то ли беда с аккумулятором — отключился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер какой-то на 300 — его легко найти, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (на ночь забыли выключить фары), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка.Не пытайтесь обойти подводные камни: вы не сможете завести автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса). Придется закурить у соседа. Однако в некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

    Искра зажжет…

    Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (красится она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы остался зазор в 5–7 мм. между наконечником и выбранной частью.

    Если зажигание вашего автомобиля электронное, вам нужно особенно надежно закрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет вам жить долго. По той же причине нельзя чиркать проводом по телу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

    Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

    Если появилось напряжение (при подергивании контактов лампочка моргает) восстановить все что было расшатано и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеет заняться своими делами. Если не заводится, а даже чихает, выверните свечи и…

    В пол не давите — не поможет

    Также может случиться так, что вся система зажигания проверена, все в порядке порядок в нем, а двигатель, хоть и тресни, все равно не заведется.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

    Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя.Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляции подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить. Если завелась, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — в полной мере продемонстрировать свое мастерство можно, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина, то есть от карбюратора к баку.В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

    О причинах атеросклероза

    Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах сверх допустимой меры, как правило, виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? В этом случае увеличиваются шансы засорить газовую магистраль и фильтры, особенно если ваша воронка без сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра красится внутри, то и частицы краски. Понятно, что чем меньшее количество промежуточных емкостей используется на пути бензина от ТРК до бака, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном соотношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»).Так что придется смириться. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температуры.

    Меньше халявщиков

    automn.ru

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время у вас есть те же деньги, что и у вас, надеемся. Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обожженная железом нога могут стать причиной срыва деловой встречи, то что уж говорить о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

    Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — к парикмахеру, а сам — ковать трудовую копейку), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще раз. Далее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.

    Успокойся. Незачем бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз.Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

    Диагностику следует начинать спокойно.

    Мысленно изучите симптомы. Во-первых, стартер крутит? И если да, то как весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Возьмите другую машину… «), либо беда с аккумулятором — он отключился или сел.Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер какой-то на 300 — его легко найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай – отвалился или испачкался один из выводов, а аккумулятор в порядке. Затяните крепления клемм на нем и на пускателе (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (на ночь забыли выключить фары), можно еще уехать.Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с рывка. Не пытайтесь обойти подводные камни: вы не сможете завести автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса). Придется закурить у соседа. Однако в некоторых машинах это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если крутить стартер, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен.Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

    Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Пена в системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — там проблем больше.Особенно в сырую погоду.

    Загорится искра…

    Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующей искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, в миру именуемый катушкой зажигания.Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И естественно сами свечи. Осмотр всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и начинать лучше с конца.

    Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, что соединяет катушку с трамблером. Наконечник провода необходимо снять с крышки трамблера, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (красится она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы остался зазор в 5–7 мм. между наконечником и выбранной частью.

    Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод должен быть закреплен особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет жить долго. По той же причине нельзя чиркать проводом по телу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — вас будет сильно бить током.

    Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности.Благоприятнее — искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших поисков.

    Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскальзывает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

    Самым предвзятым образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, на ваш взгляд, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, свечи придется выворачивать, чистить и просушивать — при попытках завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно нужно снять, почистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

    Если вы уже дошли до этапа выворачивания свечей зажигания, то можете достаточно эффективно (и результативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к перевернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковь, и прямо по их резьбовой части намотайте оголенный мягкий провод. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода.Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочерёдно (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать бодрые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оценивайте свое время и желание. Если оба доступны, переходите к третьему этапу. Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

    На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо подается напряжение на катушку, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще всего плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда.Иногда катушка начищена до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

    Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на месте. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

    Потяните очищенные контакты так, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергать можно без опаски. Если очистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, снова советуем на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как дальше начнутся трудности.

    Если появилось напряжение (при подергивании контактов лампочка моргает) восстановить все что было расшатано и разобрано, завести машину и, возможно, еще успеет заняться своими делами. Если не заводится, но хотя бы чихает, гасите свечи и… (см. выше). В пол не давить — не поможет

    Также может случиться так, что вся система зажигания проверена, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заведется.Это означает, что проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т.е. подача топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она есть, родимый. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор трубок и карбюратор.Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первый шаг — убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забивается довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что в карбюратор бензин подается исправно, но в него он почему-то не поступает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно самому резко дернуть за трос газа. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере. Его нет потому, что заклинила игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть этим занимаются специалисты.

    Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут столько вариантов и универсального совета нет.Перед началом манипуляции подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока оставить. Если завелась, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не поступает из шланга или из струйка очень тонкая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — свою сноровку легко продемонстрировать, прокачав бензопровод шинным насосом в сторону, противоположную движению бензина, я.е. е. от карбюратора к баку. В баке должно быть слышно гулкое бульканье.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень его загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом от шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

    Если Вы пришли к выводу, что на Вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет — «Бери другую машину…».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и питание в порядке, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремень. Возможно, зубья ремня были срезаны — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта беда не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

    Меньше халявщиков

    Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим всего несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность аккумулятора на долгое время.Не увлекайтесь, набивая свой автомобиль дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен некий резерв, позволяющий подключаться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, при самостоятельном подключении непредусмотренных твитов велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

    Если у вас садится аккумулятор, постарайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить к «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

    На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает лечению.

    Автомобиль заглох и не заводится. Искра есть, бензин поступает, бесконтактное зажигание. , ну он даже не схватывает. Поменял стартер, начал чихать карбюратор и валить из него дым, но все равно не схватывает. Подскажите пожалуйста в чем причина и как решить проблему. (Владимир)

    Здравствуйте Владимир. Мы поняли Ваш вопрос, постараемся ответить на него более подробно.

    [Скрыть]

    Почему машина не заводится?

    Как вы понимаете, причин, по которым ваш ВАЗ 2107 не заводится, может быть очень много.Начиная от аккумулятора и заканчивая пробитой прокладкой ГБЦ. Но рассмотрим их все по очереди:

    1. Отказ батареи. Мы понимаем, что это ерунда, а так как вы сами можете починить или заменить пуск, вы, наверное, сначала проверили аккумулятор. Тем не менее, мы рекомендуем вам перепроверить заряд.
    2. Карбюратор забит. Вполне возможно, что просто засорился патрубок устройства, так как это часто является причиной того, что ваше транспортное средство «чихает». Нужно разобрать устройство и хорошенько продуть его компрессором.Если проблема кроется именно в нем, то после чистки она исчезнет.
    3. Засорен топливный фильтр. Посмотрите на фильтр — есть ли в нем бензин? Если нет, то, скорее всего, он просто забит и не может выполнять возложенные на него функции. Попробуйте пережать патрубки, которые ведут к фильтру и заодно покачать бензонасос. Если трубки забиты, то при их сжатии в фильтр будет поступать небольшое количество бензина.
    4. Причина — бензонасос.Иногда причиной такого поведения машины является бензонасос. При регулярной заправке автомобиля некачественным топливом велика вероятность появления конденсата в бензонасосе. В этом случае запуск двигателя будет невозможен. Топливный насос следует снять и промыть или заменить прокладкой.
    5. Худший исход – пробитая прокладка ГБЦ. Если вы видите, что из выхлопной трубы идет белый дым, при этом машина сильно троит, пропадает мощность, причем в расширительном бачке, то знайте, что причина, скорее всего, в этом.Это можно проверить по свечам зажигания. При попадании антифриза в масло свечи всегда будут залиты.

    Видео «Все о карбюраторах»

    О том, почему машина не заводится, можно узнать из видео.

    Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Что делать, когда при повороте ключа в замке зажигания стартер крутит, но двигатель не заводится. Если двигатель был карбюраторный, то ситуация с определением поломок немного проще.Как обстоят дела с инжекторными двигателями?

    В районе, где имеется достаточное количество автомастерских, и вызвать эвакуатор не проблема, решить проблему не так сложно. Но что, если это невозможно? Ведь бывают моменты, когда приходится все делать самому. На самом деле многие поломки, препятствующие запуску двигателя, можно устранить самостоятельно.

    Инструменты для самодиагностики

    • Лампа. Сделать такую ​​контрольную лампу можно самостоятельно, подключив провода от панели приборов к лампе.Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 Вт.
    • Разгрузочное устройство. Он используется для определения наличия искры на свечах зажигания. Существует множество рекомендаций по самостоятельному сбору такого устройства.
    • Мультиметр. Тут не очень получается собрать его самостоятельно. Но такие «тестеры» широко представлены в торговой сети.

    Возможные причины, по которым не запускается инжекторный двигатель

    Топливная система

    Необходима диагностика системы подачи топлива.В отечественных инжекторных автомобилях при запуске двигателя слышен специфический гул сзади автомобиля. Этот звук свидетельствует о работе топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего проблема кроется в помпе.

    Необходимо проверить предохранители, отвечающие за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В одних автомобилях семейства ВАЗ предохранители спрятаны под бардачком, в других за крышкой панели обогрева со стороны пассажира.Если предохранители в порядке, проверьте реле.

    Можно коснуться, при этом должен прозвучать характерный щелчок. Если реле тоже исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать с помощью манометра. Если такой возможности нет, придется найти шпульку, которая должна находиться под защитным колпачком.

    При нажатии на нее должно ощущаться давление. Некоторые модели не имеют шпули. Затем нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если помпа работает, то давление должно ощущаться и под пальцем.

    Возможной причиной также могут быть забитые топливные фильтры или топливопроводы. Может быть и такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

    Если выяснится, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее, на что следует обратить внимание, это система зажигания.

    Система зажигания

    Главное убедиться в наличии хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то велика вероятность неисправности системы зажигания.Здесь нам понадобится наш искровой разрядник. Если проверить свечу зажигания без нее, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком велико.

    Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и, кроме того, контроллер может быть отключен. После проверки топливной системы, системы зажигания и не нахождения причин неисправностей необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

    Неисправность стартера

    Это может быть очень распространенной причиной того, что двигатель автомобиля не запускается.Для того, чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автомобилист имеет хотя бы приблизительное представление об устройстве этого механизма, и как можно проверить, исправен ли он.

    Владельцам иномарок важно знать, что импортные стартеры могут перестать крутиться даже от недостатка смазки или загрязнения. В этом случае решение очень простое: снимите стартер с двигателя, тщательно очистите его от грязи и тщательно смажьте необходимые механические узлы.Кроме того, использованную смазку необходимо удалить. В принципе это не сложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

    Некоторые неисправности стартера слышны. Если при повороте ключа в замке зажигания в стартере есть щелчок, но он не заводится, то скорее всего неисправно реле. Если есть возможность, то нужно ремонтировать. Если реле не подлежит ремонту, то стоит его заменить. Ремонту подлежат только разборные типы реле.

    Аккумуляторная батарея

    Аккумулятор должен быть целым, а клеммы чистыми без окислов, иначе не будет хорошего контакта между аккумулятором и электропроводкой автомобиля.Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

    Если аккумулятор некоторое время использовался в недозаряженном режиме, то очень велика вероятность глубокого разряда, при котором он уже не сможет восстановиться.

    Электропроводка

    Коррозия может образовываться на проводке или соединениях и препятствовать нормальному протеканию тока. Все пары контактов должны быть чистыми, а соединения изолированы.

    Форсунки

    Форсунки в автомобиле редко выходят из строя одновременно.Поэтому при неисправности любой из форсунок двигатель все равно сможет запуститься и работать, хоть и с перебоями.

    Датчик коленчатого вала

    Если этот датчик неисправен, двигатель не запустится. В этом случае стартер крутит, но двигатель все равно не заводится. Выход из строя других датчиков не сможет так сильно повлиять на то, что двигатель не запустится. Для проверки датчиков стоит использовать мультиметр.

    Благодаря простоте конструкции и отсутствию сложной электроники причин, по которым может не запускаться двигатель автомобиля ВАЗ 2106 — 07, относительно немного.Определить поломку и устранить ее можно самостоятельно при наличии стандартного набора инструментов, который есть у каждого автовладельца. И так, разберем несколько основных причин и методы их устранения.

    Изначально при возникновении данной проблемы следует знать, что причин в истоках неисправности может быть только две: бензин не поступает в цилиндры или нет искры на свечах зажигания. Сочетание правильного функционирования систем подачи топлива и зажигания является основой нормальной работы двигателя и исходя из этого следует искать суть проблемы.Так как на этих моделях автомобилей есть два типа двигателей – карбюраторный и инжекторный, следует рассматривать оба типа.

    Не заводится карбюратор ВАЗ 2107 — причины

    Первым делом необходимо определить, поступает ли топливо в двигатель. Для этого проверьте всю топливную систему.

    Топливный бак и топливопроводы ВАЗ 2107: 1 — топливный насос; 2 — шланг от бензонасоса к карбюратору; 3 — карбюратор; 4 — задняя трубка; 5 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 6 — предохранительный щиток; 7 — трубка вентиляции бака; 8 — топливный бак; 9 — прокладки; 10 — хомут крепления топливного бака; 11 — передняя труба; 12 — фильтр тонкой очистки топлива.

    Выше перечислены только самые основные причины, по которым топливо не поступает в коллектор. Также следует помнить, что каждый случай уникален и универсального метода решения всех проблем просто не существует.

    В другом случае, когда в двигатель поступает бензин, а свечи просто заливаются топливом. Следует проводить поэтапную проверку системы зажигания. Удобнее всего выполнять работу с напарником.

    1. В первую очередь проверяется наличие искры на свечах зажигания.Для этого выкручиваем одну из свечей, вставляем ее в подсвечник, прислоняем к корпусу двигателя и крутим стартером. На свече должна появиться стабильная синяя искра. Если искра горит нестабильно или имеет красный цвет, свечу зажигания необходимо заменить на новую. На самом деле вся процедура проходит примерно так: один человек садится в машину и по команде крутит стартер, второй тем временем поочередно проверяет все свечи на наличие стабильной синей искры. Для точной проверки свечей зажигания их можно заменить на заведомо исправные.После замены повторить процедуру.
    2. Далее нужно проверить трос, прикрученный к колоколу коробки передач (масса двигателя). Неплотность контакта в этом месте является одной из частых проблем и легко лечится прокладкой резервного медного кабеля сечением около 15 — 17 мм. крепится к блоку двигателя.
    3. При отсутствии искры на свечах зажигания необходимо проверить целостность высоковольтных кабелей, соединяющих трамблер со свечами зажигания. В местах соединения они должны быть надежно закреплены и не должны иметь перегибов и повреждений по всей длине.
    4. Когда установлено, что высоковольтные кабели целы, нужно проверить работу распределителя. Как это происходит: центральный высоковольтный кабель вытягивается из крышки трамблера и свободным концом подводится к ГБЦ, на расстоянии около 1 мм. Далее нужно снова провернуть стартер и в зависимости от результата двигаться дальше. Если искра есть, то проблема кроется в работе трамблера — нужно проверить зазор в контактах прерывателя (для контактного зажигания) или проверить датчик холла (для бесконтактного зажигания).Бывает и так, что двигатель не заводится из-за потерянного момента зажигания. Это также следует проверить и при обнаружении неисправности установить момент в нужное положение.
    5. При отсутствии искры на центральном проводе проверяется катушка зажигания. Для этого нужно проверить напряжение на контакте с маркировкой «К» (к нему подходят два провода). Если на контакте катушки нет напряжения, то проблема либо в контактной группе замка зажигания, либо в обрыве проводов. Для проверки можно провести дубликат провода от контакта замка зажигания под номером 15 к катушке.
    6. Если все компоненты работают исправно, а машина все равно не заводится, остается последняя деталь. Двигатель может не запуститься из-за низкой компрессии в цилиндрах. Для нормально работающего ВАЗ-овского мотора компрессия должна быть не менее 11 атмосфер.

    ВАЗ 2107 инжектор не заводится

    В автомобилях с направленным инжектором тоже только две проблемы топливо и зажигание. Благодаря наличию электронных систем в случае неисправности на приборной панели загорается индикатор «check engine».При проверке код неисправности будет начинаться с P03XX, что означает пропуски воспламенения горючей смеси. Но перед проверкой нужно определить наличие искры на свечах зажигания. Для диагностики системы применимо несколько простых методов:

    1. Проверка диагностическим сканером. Этот метод не сложный. Сканер подключается к диагностическому разъему и анализом определяется источник проблемы. После обнаружения неисправности осматривается сама деталь, а в случае поломки узел заменяется.
    2. Проверка модуля зажигания. Проще всего проверить этот узел, не имея большого опыта в этом деле, проще всего заменить его на заведомо исправный. Это сэкономит много времени и усилий. Ремонт самого модуля — дело довольно кропотливое и требует аккуратности, поэтому ремонтировать самостоятельно без опыта не рекомендуется. Надежнее доверить ремонт агрегата обученным специалистам.
    3. Также нужно проверить состояние транзисторов в блоке управления.Их два и каждый отвечает за свою пару цилиндров. Часто бывает так, что оба транзистора выходят из строя одновременно, что чревато полным отсутствием искры. При обнаружении неисправностей транзисторы меняют на новые.

    Если с зажиганием все в порядке, нужно проверить систему подачи топлива.

    1. Первым делом нужно выкрутить свечи и проверить наличие на них топлива. Если они сухие, следует определить, подается ли напряжение на топливные форсунки.Для этого нужно снять разъем с одного и подключить к нему щуп тестера, второй щуп подключается к массе автомобиля.
    2. Далее необходимо проверить давление в топливной рампе. При обнаружении неисправности проводится диагностика топливного насоса (в первую очередь следует проверить предохранитель, отвечающий за насос).

    Двигатель ваз 2107 не тянет, не набирает обороты

    Потеря мощности мотора ваз 2107 чаще всего связана с пониженным давлением в форсуночной рампе.Эта проблема связана с тем, что в таких режимах топливный насос не может обеспечить требуемую производительность.

    Если двигатель не тянет в прогретом состоянии, нужно проверить датчик массового расхода воздуха. Также стоит проверить свечи. В горячем состоянии они могут работать некорректно.

    Всем привет сегодня хочу рассмотреть три причины почему не заводится автомобиль ВАЗ 2107.

    Карбюраторная семерка может не запуститься при выходе из строя одной из трех систем, это система пуска, зажигания и питания.Если пусковая система вышла из строя, водитель сразу об этом поймет. После попытки завести ВАЗ 2107 коленчатый вал двигателя либо не будет вращаться, либо будет работать очень вяло, чего будет недостаточно для плодотворного запуска двигателя.
    В большинстве случаев это связано с разряженной батареей. Также стартер не сможет провернуть коленчатый вал, если клеммы аккумулятора окислились или не подано напряжение. Теперь немного о возможных неисправностях стартера ВАЗ-2107.Сгорание тягового реле, а также износ и зависание щеток не позволят вашему стартеру завести автомобиль. К механическим неисправностям стартера относится износ обгонной муфты, ведущей шестерни и подшипников якоря стартера.

    Вторая причина, почему не заводится семерка, это, конечно же, отсутствие искры. К сведению, этот автомобиль был оборудован двумя типами зажигания (классическим и бесконтактным). Причины пропадания искры на свечах зажигания довольно банальны, в первую очередь, нагар на изоляторе и сильное увеличение межэлектродного зазора.Также неисправна крышка распределителя зажигания, бегунок, пробивающийся на массу, высоковольтные провода, неисправная катушка зажигания, а на бесконтактных системах выходит из строя коммутатор.


    Ну и третья причина, почему ВАЗ-2107 не заводится, это отсутствие бензина, а точнее, когда бензин перестает поступать. На карбюраторной семерке это происходит из-за подтекающей диафрагмы бензонасоса. Или сильно изношенный толкатель привода.

    Также из-за грязных топливных форсунок карбюратора.А вот на двигателях с электронным управлением отсутствие подачи бензина в цилиндры доставляет массу хлопот по поиску проблемы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.