Ваз 2107 не горит лампа заряда акб: ВАЗ 2107 не горит лампа зарядки аккумулятора: способы решения

Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106

Часто владельцы Ваз 2106 – 2107 задаются вопросом, почему не горит контрольная лампочка аккумулятора при включении зажигания. Это довольно распространенная проблема на классике. И практически каждый сталкивался с таким проявлением неисправности энергосистемы автомобиля.

И одно дело, если такая неисправность произойдет летом и в 100 метрах от дома. Гораздо опаснее такая поломка в морозы на загородной трассе, особенно ночью. Поэтому, нужно знать причины проблемы, а также способы ее устранения. Причин отказа лампочки несколько. Придется проверять все варианты, благо это не сложно. Достаточно базовых знаний в электрике.

Содержание

1. Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106 – 2107 что делать
2. Перегоревшая лампочка индикатор заряда батареи
3. Разрядившаяся аккумуляторная батарея
4. Перегоревший предохранитель
5. Лампочка может перегорать из неисправной электрической цепи
6. Неисправно реле предохранителей
7. Видео: Не горит лампа зарядки АКБ Ваз 2107 – поиск причины
8. Проверка предохранителей Ваз 2106 – 2107 мультометром
9. Видео: Как проверить предохранители мультометром

Не горит контрольная лампа зарядки аккумулятора при включении зажигания в Ваз 2106 – 2107 что делать

Для начала, немного теории: при работе двигателя подсевший аккумулятор заряжается постоянным напряжением в 13,6-14,2 В от бортовой сети автомобиля через генератор. Из-за разной частоты оборотов коленчатого вала двигателя для поддержания указанного напряжения в цепь возбуждения генератора включен регулятор напряжения (РР, “таблетка”, “шоколадка”), которое при повышении напряжения в сети выше номинального уменьшает ток, идущий на обмотку возбуждения генератора.

Намагничивание полюсов ротора уменьшается, что приводит к понижению его выходного напряжения. Поэтому причины того, что генератор не дает зарядку на аккумулятор, связаны с элементами “цепи возбуждения” или же цепи выходного напряжения “генератор-аккумуляторная батарея”, включая и сам генератор.

Когда включается зажигание, замок (14) включает и реле зажигания (13). При этом +12В от аккумуляторной батареи (1) проходят через контакты реле и предохранитель №10 монтажного блока, затем подаются в бортовую сеть и на вывод контрольной лампы заряда (11) аккумулятора и датчика зарядки в панели приборов (12). После этого они идут через диод, монтажный блок (10) (штекеры Ш5-Ш10), подаются на штекер «61» генератора и попадают на клемму встроенного РР (7) и через щетку и контактное кольцо на обмотку возбуждения (8) — производится стартовое возбуждение генератора (4).

При увеличении частоты оборотов двигателя, а с ним и ротора генератора, фазовое напряжение возрастает, и оно через блок дополнительных диодов (3) повышает напряжение на обмотке возбуждения и на выходном диоде контрольной лампочки зарядки аккумулятора.

При достижении выходного фазового напряжения до +12В на обеих выводах лампы АКБ напряжение выравнивается, и из-за отсутствия разности напряжений она гаснет (как при заводке автомобиля). При этом генератор вырабатывает напряжение больше 12В, которое заряжает АКБ через выход «30».

Перегоревшая лампочка индикатор заряда батареи

Довольно частой причиной такой проблемы является выход из строя лампы. Пожалуй, это одна из самых простых поломок, но она не всегда безобидна. Желательно максимально быстро заменить лампочку. При проблемах с ней вы не сможете своевременно определить проблему с генератором. Что приведет к разрядившемуся в самое неподходящее время аккумулятору. Таким образом, ездить с перегоревшей лампой крайне не рекомендуется.

Лампочка индикатор заряда батареи Ваз

Также следует учитывать особенности конструкции вашего автомобиля. На большей части генераторов имеется встроенное сопротивление. Это позволяет вырабатывать энергию даже при сгоревшей лампе контроля заряда. На некоторых автомобилях роль сопротивления выполняет непосредственно сама лампа.

Такое можно встретить на некоторых модификациях ВАЗ 2112, а также многих старых иномарках. В таком случае, при перегорании лампочки генератор перестает вырабатывать ток. Если ваша машина имеет такое строение, то следует всегда иметь запасную лампу.

Разрядившаяся аккумуляторная батарея

Еще одной распространенной причиной по которой не горит контрольная лампочка аккумулятора при включении зажигания  в Ваз 2106 – 2107 является разредившаяся аккумуляторная батарея.

Если одновременно с тем, что не загорается лампочка аккумулятора, ещё и приборы щитка не включаются или тускло светят, то это явный признак разрядки батареи. «Лечится» проблема простой зарядкой АКБ.

Исправная аккумуляторная батарея

Однако не всё так просто. Разрядка автомобильной батареи может происходить вовсе не из-за того что владелец не успел вовремя её зарядить или забыл отключить фары. Проблема с аккумулятором переходит в категорию опасных, если причина кроется в генерирующем устройстве. Как известно, аккумулятор должен заряжаться в ходе движения автомобиля, иначе он разрядится довольно быстро. И эта функция ложится на генератор. Но, если последний неисправен, то возникают проблемы.

Таким образом, банальная на первый взгляд причина, может указать на испорченный автомобильный генератор, который выполняет много полезных функций. Очевидно, что следует провести доскональную диагностику, найти причину и устранить её.

Перегоревший предохранитель

Причиной отказа лампы на приборной панели может стать перегоревший предохранитель. При этом, обычно отказывают несколько приборов сразу. При появлении такого признака просто необходимо проверить предохранитель. Он расположен в монтажном блоке.

Монтажный блок предохранителей Ваз 2107

Отыскать его можно по схеме на крышке блока. Для проверки предохранитель извлекают из монтажного блока. Самым простым способом будет установка заведомо исправного предохранителя. Если причина в этом, то лампочка, при включении зажигания, должна загореться. Также предохранитель можно проверить, замерив сопротивление мультиметром.

Лампочка может перегорать из неисправной электрической цепи

Проблема с цепью, питающей лампочку аккумулятора, может вызываться несколькими причинами. Рассмотрим все.

Итак, довольно распространёнными становятся неполадки с контактами. Обычно такая ситуация возникает весной, после холодов. За зимние месяцы на разъёмах скапливается влага, вызывающая образование окислов.

От этого контакт становится значительно хуже, в результате чего индикатор перестаёт включаться.

Схема электроцепи Ваз 2107

Как правило, данная проблема проявляется не сразу, не является стабильной. Другими словами, лампочка может один раз загореться, в другой раз нет. Решением этой проблемы становится очищение всех разъёмов. Их следует обработать пластичной смазкой, специально предназначенной для этого.

Лампочка может перегореть по причине обрыва цепи. Чтобы удостовериться в этом, следует вооружиться мультиметром. Прибором проверяется цепь с целью определения неисправного участка.

Неисправно реле предохранителей

Ещё один вариант проблемы – неисправность в реле. Некоторые автомобильные модификации оснащены реле с контролем лампочки заряда АКБ на щитке приборов. Как только отказывает реле, не работает и индикатор.

Реле предохранителей Ваз 2107

Чтобы протестировать реле, следует вооружиться мультиметром.

Им замеряют ток на положительном выходе реле. Если напряжение меньше 6в, то явно налицо проблемы с генерирующим устройством. Если значение ещё выше, то неисправно реле. Он нуждается в замене.

Таким образом, узнать причину, почему не горит лампочка аккумулятора, крайне важно для наладки индикатора и защиты автомобиля от более серьёзных неисправностей.

Видео: Не горит лампа зарядки АКБ Ваз 2107 – поиск причины

Проверка предохранителей Ваз 2106 – 2107 мультометром

Как проверить предохранитель в машине мультиметром нужно знать ещё и потому, что в некоторых случаях его замена не устраняет возникшую неисправность, схема нуждается в более доскональной проверке. Обычно выход его из строя виден невооружённым глазом, но в некоторых случаях обрыв можно обнаружить только после инструментальной проверки. Для этого используют автомобильный тестер или даже простой вольтметр для измерения постоянного тока.

1. Прикладываем щупы к предохранителю.
2. Далее, с помощью нехитрых манипуляций, мы расплавляем проводок внутри предохранителя. Следовательно, из рабочего предохранителя мы сделали нерабочий. Что же не сделаешь ради хорошей статьи!? :-). Опять прикладываем щупы к предохранителю и смотрим на поведение мультиметра.
3. Сопротивление бесконечно большое, никакого звукового сигнала типа «пип» мы не слышим. Предохранитель в обрыве. Его можно выбрасывать в мусорную корзину.

Видео: Как проверить предохранители мультометром

Нет зарядки на Ваз 2107- ищем причину

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

1) Включите зажигание не включая стартера

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

2) Запускаем двигатель

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Что делать если нет зарядки, слабая зарядка (аккумулятор разряжается)?

Если аккумулятор вашего Ваз 2107 разряжается, то “виноватым” может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить “кто виноват”  можно очень просто, даже без дополнительных приборов. Как- поможет эта статья.

Выполняем проверку с помощью штатного оборудования

Для наблюдения за работой генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампочка на панели приборов. С их помощью можно отследить причину ваших бед.

1) Включите зажигание не включая стартера

и посмотрите на контрольную лампу. Она должна светить полным накалом, как на фото. Стрелка вольтметра, в норме, стоит на белом участке шкалы (фото). Допустим, все О.К.- переходим к пункту 2 – запускаем двигатель.

 

Горит лампа контроля зарядки аккумулятора

Положение стрелки вольтметра до запуска двигателя (зажигание включено)

 

Лампа не горит, стрелка вольтметра при включении зажигания остается на нуле

Проверьте предохранитель №10 в монтажном блоке. 99% он окажется перегоревшим. При этом все остальные лампы на панели приборов тоже окажутся обесточенными. Замените его точно таким же и повторите проверку. Ели предохранитель сгорел снова, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем не отсоединились ли провода от генератора, не перетерлась ли где-то изоляция и т.д. Найти причину поможет схема 3 вот по этой ссылке

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверяем провода на генераторе, не отцепился ли провод с клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить есть ли на этом проводе “плюс” с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

Клемма “61” генератора Ваз-2107

Если “плюс” есть– проверяем “таблетку” (она же “шоколадка”) и генератор.

2) Запускаем двигатель

Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра переходит в зеленый сектор и находится от середины до правого края (фото). Если все так, то скорее всего, генератор работает нормально.

Вольтметр показывает нормальное напряжение (зарядка есть)

Лампа продолжает гореть или слегка тускнеет

Если дать газу- гаснет на высоких оборотах и снова светиться при их уменьшении. Стрелка вольтметра в белом секторе и уходит на край зеленого при повышении оборотов. Вывод- генератор неисправен. Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный.

Напряжение слишком низкое (двигатель работает). Слабая зарядка

 

Прочитайте, может пригодится:  На Ваз 7 модели не работает звуковой сигнал: схема, ремонт, как сделать пневматический гудок

3) Если генератор вроде бы работает, но аккумулятор постепенно разряжается

выполним еще одну проверку. Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее. Работающий на холостом ходу двигатель (обороты примерно 900) заглохнуть не должен. Если двигатель остановился, ставим клемму на место и заводим снова. Удерживая обороты 1200-1500 снимаем клемму снова. Двигатель снова заглох? Тогда выключаем фары, оставляем вентилятор отопителя включенным повторяем тест. Теперь двигатель с отключенной от аккумулятора минусовой клеммой продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, нужно его ремонтировать, потребуется заменить диодный мост.

Обратите внимание! При такой проверке лучше и безопаснее работать вдвоем. Нельзя отключать клемму аккумулятора не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные элементы систем зажигания. Особенно осторожно нужно действовать на автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор «кипит»

Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть»- уходит вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадка) вышел из строя. Если такое произошло, ехать дальше- себе дороже! Может перегореть все электрооборудование автомобиля, да и аккумулятору достанется, электролит будет «кипеть», пластины могут покоробиться. Чтобы добрать до места ремонта, можно на время отключить генератор сняв провод с клеммы «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно проехать довольно долго, только не забудьте отключить лишние электроприборы- вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т.д. Фары или ходовые огни придется оставить.

Напряжение слишком высокое (перезаряд)

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том как все это ремонтировать в следующей статье.

Индикатор заряда аккумулятора не загорается, когда аккумулятор разряжен

Когда индикатор аккумулятора загорается во время движения, это может вызвать панику, верно?
На самом деле, загорание индикатора батареи не означает, что батарея разряжена.

Расскажу почему горит сигнализатор аккумулятора и как с этим бороться.

Какова роль сигнальной лампы аккумулятора?

Сигнальная лампа батареи — это сигнальная лампа, которая загорается при отклонении от нормы в состоянии заряда батареи. Как правило, аккумулятор автомобиля составляет 12 В, а во время работы около 14 В, но это напряжение ниже определенного уровня, о котором я пишу здесь.
На самом деле лучше называть это индикатором заряда, а не индикатором батареи.

Если загорается сигнальная лампа заряда, автомобиль может быть очень опасным.

Сигнальные лампы желтого и красного цветов. Желтый — это уровень, на котором следует оперативно решать проблему, а красный — опасное состояние. Вы должны принять такие меры, как немедленная остановка автомобиля.

Индикатор заряда горит красным, потому что двигатель останавливается и машина не заводится.

Когда сигнальная лампа «горит»

Если сигнальная лампа зарядки всегда горит, велика вероятность того, что «генератор» неисправен.
Если генератор неисправен, зарядка аккумулятора невозможна. Аккумулятор быстро разрядится, и двигатель не заведется.

Что такое генератор?

Короче говоря, генератор переменного тока — это «генератор». Мощность вырабатывается за счет мощности двигателя.

Вырабатываемая электроэнергия используется для всего электрооборудования автомобиля, а избыточная электроэнергия направляется в аккумулятор.

Если аккумулятор заряжен не полностью, стартер, который запускает двигатель, не может быть повернут, и двигатель не может быть запущен. Поэтому генераторы являются очень важными деталями для автомобилей.

Когда сигнальная лампа «мигает»

Когда мигает сигнальная лампа зарядки, существует высокая вероятность того, что «клиновой ремень» для перемещения генератора неисправен.

Когда двигатель вращается, генератор переменного тока вращается через клиновой ремень для выработки электроэнергии, но клиновой ремень изнашивается.

Из-за этого сигнальная лампа загорается, когда мощность вращения двигателя не передается на генератор, и выключается, когда генератор чем-то перемещается, поэтому сигнальная лампа зарядки кажется мигающей.

Владелец транспортного средства должен немедленно обратиться к механику и проверить клиновой ремень.
Если клиновой ремень неисправен, необходимо отрегулировать натяжение ремня или заменить его.

Однако, если клиновой ремень исправен, причиной считается генератор.

Что такое клиновой ремень?

Мощность вращения от коленчатого вала двигателя может передаваться ремнем и использоваться для работы генератора переменного тока, кондиционера, гидроусилителя руля, водяного насоса и т. д.

Поскольку поперечное сечение ремня похоже на форму V, с этим он называется клиновым ремнем. Он также известен как ремень вентилятора.

Метод профилактики

Общий срок службы генератора составляет 100 000 километров.

Поскольку на преодоление этого расстояния уйдет много лет, вам следует регулярно обращаться к механику для проверки выработки мощности генератора переменного тока, если это возможно.

Общий срок службы клинового ремня зависит от типа автомобиля и составляет примерно каждые 50 000–100 000 км. Замена каждые 3-5 лет является эмпирическим правилом в течение многих лет использования.

Одновременно следует проверить генератор.

Даже если срок службы еще не истек, если со стороны двигателя раздается визг, это звук проскальзывания клинового ремня. В этом случае вы должны немедленно заменить его механиком.

Как диагностировать проблемы с электрикой автомобиля, отслеживая падения напряжения

Дорога впереди выглядит как черная дыра. Здесь так темно и так тоскливо, что даже самый смелый субботний механик предпочел бы быть подальше от шоссе и в безопасности дома. К сожалению, вы все еще в нескольких часах от пункта назначения. Вы ничего не видите, кроме маленькой лужицы света, отбрасываемой фарами. И эта лужа, кажется, становится меньше. И желтее. Быстрая остановка в магазине за бензином и литром морковного сока раскрывает причину — одна из ваших фар такая же желтая, как ногти Сатаны.

У вас падение напряжения.

Назад к основам

Электричество не должно пугать, особенно когда речь идет об автомобильной проводке. Это простой постоянный ток (DC), и он не обладает достаточной мощностью, чтобы у вас покалывали пальцы ног, даже если вы стоите в мокрых кроссовках. Я согласен с тем, что работа с электрической системой не так интуитивна, как с механической системой. Представьте себе связь с карбюратором. Помните карбюраторы? Углеводы легко понять. Если один конец рычага дроссельной заслонки двигается, когда вы его покачиваете, а другой нет, он сломан. Если вы покачиваете один конец, и ни один из концов не двигается, он застрял.

Еще от Popular Mechanics

 

А если он плохо двигается, его нужно смазать. Диагностика электрической системы, с другой стороны, удалена на один шаг — вы не можете видеть электричество в проводе, как вы можете видеть шатание рычажного механизма. Конечно, вы можете провести простую электрическую диагностику, используя только индикатор неисправности. У меня есть пара аварийных огней, и я использую их все время. Но для диагностики чего-то более сложного, чем перегоревшая лампочка, требуются более мощные орудия. Вам нужен вольтметр. Или, более технически, цифровой мультиметр или цифровой мультиметр. Вы можете получить приличную примерно по цене пары пицц пепперони.

Встреча с Сопротивлением

Вернуться к своей тусклой фаре. В цепи есть сопротивление, снижающее напряжение на фаре. Вы можете использовать шкалу омметра цифрового мультиметра, чтобы найти дополнительное сопротивление, верно?

Неправильно. Мы гоняемся за очень малыми сопротивлениями, часто меньше одного Ома. Шкала сопротивления (Ом) на вашем цифровом мультиметре, вероятно, достигает нижнего предела 200 Ом, что затрудняет измерение одноразрядных значений. Вместо этого используйте шкалу напряжения, точность которой на большинстве цифровых мультиметров составляет несколько милливольт. Давайте копать.

Начните с включения неисправной цепи — в данном случае ближнего света фар. Теперь измерим напряжение аккумулятора. Нам нужно знать точное число, которое вы видите при измерении на клеммах батареи. И я имею в виду сами штыри, а не зажимы. Оно должно быть от 12,5 до 12,8 вольт, если аккумулятор полностью заряжен.

Обратный щуп разъема фары ближнего света. Черный провод на вашем цифровом мультиметре должен иметь хорошее заземление — предпочтительно на отрицательный полюс аккумулятора. Напряжение, которое вы измеряете на выступе ближнего света, как оказалось, составляет около 11 вольт. Это ниже, чем напряжение нашей системы, около 12,5 В, но недостаточно низко, чтобы объяснить сильное затемнение. Теперь проверьте клемму заземления на разъеме лампы. Сюрприз! Счетчик показывает почти 4 вольта — он должен показывать ноль. Это указывает на сопротивление на стороне заземления проводки, оставляя только 7 вольт для нити накала.

Первый урок: Электричество всегда течет по кругу, и сторона земли так же важна, как и горячая сторона.

Второй урок: Проведите небольшой системный анализ. Только одна фара тусклая, поэтому вы можете пропустить поиск и устранение неисправностей любой части схемы, которая используется совместно с той, которая работает.

Когда вы проводите замеры на стороне земли, внезапно подскакивает напряжение на счетчике. И оно не подскакивает до 11 вольт, которые мы видели раньше, — оно подскакивает прямо до 12,5 вольт, именно то, что мы можем измерить на батарее. Лампочка гаснет в тот же момент. Что теперь?

Вы измеряете полное напряжение батареи. Это означает отсутствие непрерывности — «разрыв» в цепи где-то между положительным щупом цифрового мультиметра и заземлением аккумулятора. Если обрыв произошел из-за перегоревшей нити накала или обрыва провода на горячей стороне, вы увидите ноль вольт. Открытый находится на стороне земли наверняка. То, что раньше было сопротивлением около 1 Ом, в этой цепи заземления внезапно стало разомкнутым, с практически бесконечным сопротивлением. Преступник? Это оборванный заземляющий провод, вероятно, вызванный тем, что кто-то проткнул проводку остроконечной контрольной лампой или измерительным щупом, чтобы изучить проблему много лет назад. Через отверстие в изоляции вода попала внутрь провода, превратив его в зеленую коррозию с высоким сопротивлением, что в конечном итоге привело к выходу провода из строя.

Из чего вытекает еще один урок: никогда не протыкайте провод, чтобы проверить цепь. Итак, вы заменили провод. Задача решена; по крайней мере, пока вы не пойдете вперед, чтобы проверить огни. Теперь они оба одного цвета. Включив тусклую лампу, вы вдруг понимаете, что они оба не очень блестящие — чего я и ожидал, когда измерял 11 вольт на патроне лампы вместо 14, которые я ожидал при работающем двигателе. В цепи все еще есть сопротивление, но на этот раз оно между аккумулятором и лампочкой. Вернемся к цифровому мультиметру.

Измеритель между положительным полюсом аккумулятора и зажимом. Там должно быть очень мало напряжения. При включенных лампочках общий ток на аккумуляторе составляет 15 ампер и более. Любое сопротивление между зажимом и штырем вызовет измеримое падение напряжения. Оно не должно превышать нескольких милливольт. Проследите цепь к лампе, переходя металл к металлу по одному за раз. Проверка между входом и выходом реле фар показывает падение почти на вольт. Установка нового реле снижает это значение до нескольких милливольт. И обе фары горят.

Проблема решена.

Предупреждение: математическое предупреждение

Ваша 55-ваттная лампа налобного фонаря потребляет от бортовой сети автомобиля 4–5 ампер, и мы можем подсчитать, что ее сопротивление составляет около 3 Ом. Наша дешевая лампочка неисправности имеет сопротивление от 10 до 12 Ом, а это означает, что если мы воткнем щуп лампочки неисправности в цепь, он станет частью цепи, изменяя значения, которые мы пытаемся диагностировать. Наш цифровой мультиметр имеет сопротивление более 10 миллионов Ом, что исключает возможность того, что подключение измерительного щупа изменит напряжение в цепи. При устранении неполадок важно проводить это тестирование с включенной и работающей схемой. Представьте, что наш корродированный провод был на плюсовой стороне цепи фары, а не на массе. И батарея немного разряжена, так что вы просто снимаете разъем с лампочки и измеряете розетку. Если с проводкой все в порядке, вы увидите полное напряжение системы на измерителе, так что все должно быть блестяще, верно? Но там наш поврежденный провод с внутренним сопротивлением ом или три. Вы ожидаете, что измеритель покажет пониженное напряжение, и вы ошибетесь. Ток, протекающий в цепи, вызывает падение напряжения. Цифровой мультиметр с его мегомным сопротивлением не потребляет ток, и вы будете считывать полное напряжение системы, пока цепь не будет загружена.

Меня не устраивает падение напряжения более чем на несколько сотен милливольт на любом разъеме. Общее падение напряжения в любой цепи не должно превышать 1 В, независимо от того, потребляет ли это купольный светильник 500 мА или пусковой ток 200 мА. иметь контрольные точки сверху, хорошее место для измерения напряжения в цепи. Попробуйте следующее: измерьте обе контрольные точки в диапазоне милливольт и измерьте падение напряжения на предохранителе. Нет напряжения? Тогда тока нет.

Группа разработчиков медиаплатформ

2 Никогда не вставляйте измерительный щуп в гнездовой конец разъема проводки. Контакты легко повредить. Вместо этого прощупайте с обратной стороны разъема, куда вставляются провода. Это называется обратное зондирование.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

3 Перепады напряжения на пути цепи от горячего к земле, как в этом разъеме прицепа. Здесь ищем падение напряжения между вилкой и проводом к ходовым огням.

Физика 101: Закон Ома

Первое правило работы с автомобильной электросистемой: напряжение всего 12 вольт, и вас не может ударить током. (Ну, кроме, может быть, проводки свечей зажигания, но я отвлекся.) Второе правило: Второе правило — это не просто правило — это закон. В частности, закон Ома. Не волнуйтесь; Я пойду медленно с математикой.

I=V/R, где

I=ток, текущий в цепи

V=напряжение, которое толкает ток

R=сопротивление в цепи

Пример: Ближний свет фар обычно потребляет 4 ампера или около того, когда он включен. (Это ток.) ​​Напряжение составляет от 13 до 14 вольт при работающем двигателе. Итак,

4=14/R, где R — сопротивление нити накала в лампочке. Находя R, мы получаем 14/4, или чуть меньше 3,5 Ом. Представьте, что одна фара немного желтее, чем другая сторона. Мы измеряем напряжение на патроне лампы, и оно всего около 7 вольт, что объясняет тусклость. Я оставлю математику для домашней работы, но это означает, что где-то между батареей и фарой есть сопротивление еще 3,5 Ом. Цепь с ее дополнительным сопротивлением теперь будет иметь общее сопротивление 7 Ом при токе 2 ампера, и наша миссия — найти это сопротивление и восстановить его.